Ремонт днища своими руками ваз 2107: Ремонт днища ваз 2107 своими руками

Содержание

Основные виды ремонта узлов и агрегатов ваз 2106: все методы устранения неисправностей


  • В начале статьи про ремонт кузова своими руками ваз 2101, я бы хотел напомнить читателю, что данный легендарный автомобиль выпускался на протяжении одной трети века и самый молодой из этих «породистых скакунов» на данный момент уже как два года назад отпраздновал свой двадцатипятилетний юбилей.

  • Но, не смотря на столь почтенный возраст, «копейки» до сих пор уверенно бороздят просторы нашей необъятной планеты, правда, в основном, от дома до дачи… Если вы счастливый и единственный обладатель данного автомобиля, который постоянно находился в ваших руках, то вам и так хорошо известны все слабые детали кузова ваз 2101 (если уж у вас он сохранился в работоспособном состоянии на протяжении такого времени).
  • Ну а тем кому судьбой выпало пользоваться «копейкой» разряда секондхенд милости прошу вступать в наш дружный отряд рукастых и любознательных.

Необходимость ремонта ВАЗ-2106

В большинстве случаев ремонт ВАЗ-2106 своими руками выполнить не так сложно, если есть нужные инструменты и знания о том, как работает автомобиль. В связи с этим следует разобраться в том, как действовать при возникновении разных неисправностей.

Необходимость ремонта автомобиля ВАЗ-2106 можно диагностировать без использования дополнительного оборудования своими руками по разным признакам в зависимости от того, что именно вышло из строя. Именно поэтому важно знать, как работают разные комплектующие и в каких случаях может потребоваться их ремонт.

Сайлентблоки ВАЗ 2107

На просторах интернета довольно часто обсуждаются особенности замены сайлентблоков подвески ВАЗ 2107 и других автомобилей отечественного и зарубежного автопрома. Проблема на самом деле является актуальной и обусловлена низким качеством наших дорог. Поскольку сайлентблок — один из важных элементов конструкции подвески транспортного средства, его выбору и замене нужно уделять особое внимание.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок (шарнир) конструктивно состоит из двух металлических втулок, связанных между собой резиновой вставкой. Деталь предназначена для соединения элементов подвески, а наличие резины позволяет гасить колебания, которые передаются от одного узла к другому. Сайлентблок должен воспринимать и переносить все деформации, которым подвергается автомобильная подвеска.

Где они установлены

На ВАЗовской «семёрке» сайлентблоки установлены в передней и задней подвеске. Спереди посредством этой детали крепятся рычаги, а сзади реактивные тяги (продольные и поперечная) соединяют мост с кузовом. Чтобы подвеска автомобиля всегда находилась в исправном состоянии, а управляемость не ухудшалась, нужно следить за состоянием сайлентблоков и своевременно производить их замену.

Какие бывают сайлентблоки

Помимо назначения сайлентблоков нужно знать, что эти изделия могут быть выполнены из резины или полиуретана. Принято считать, что замена резиновых элементов подвески на полиуретановые, где это возможно, только улучшит характеристики и работу подвески.

Сайлентблоки из полиуретана характеризуются более длительным сроком службы в отличие от резиновых.

Недостатком элементов из полиуретана является высокая стоимость — они примерно в 5 раз дороже резиновых. При установке полиуретановых изделий на ВАЗ 2107 можно улучшить поведение автомобиля на дороге, снизить деформации в подвеске, а также устранить так называемое выжимание, которое свойственно элементам из резины. Это говорит о том, что подвеска будет работать в том состоянии, которое предусмотрено конструкторами на заводе. При правильном подборе и установке деталей из полиуретана снижается шум, вибрация, поглощаются удары, что говорит о лучшей работе таких шарниров по сравнению с резиновыми.

Причины выхода из строя

Впервые сталкиваясь с поломками сайлентблоков, довольно сложно представить, что может произойти с этими изделиями после длительной эксплуатации. Со временем резина начинает рваться, в результате чего требуется замена шарнира. Причин того, что изделие приходит в негодность, может быть несколько:

  1. Большой пробег автомобиля, следствием которого стало высыхание резины, потеря её эластичности и появление трещин и разрывов.
  2. Попадание на резину сайлентблока химических веществ. Поскольку рассматриваемый элемент подвески находится вблизи двигателя, вполне вероятно воздействие на него масла, которое приводит к разрушению резины.
  3. Неправильный монтаж. Закрепление болтов рычагов нужно выполнять только после того, как автомобиль установлен на колёса, а не вывешен на подъёмнике. При неправильной затяжке резина сайлентблока сильно скручивается, что приводит к быстрому выходу изделия из строя.

Проверка состояния

Владельцам «семёрки» совсем не лишним будет знать, как же определить, что сайлентблоки нуждаются в замене. Качественные изделия ходят довольно долго — до 100 тыс. км. Однако из-за состояния наших дорог необходимость в их замене обычно возникает через 50 тыс. км. Определить, что резиновые шарниры пришли в негодность, можно по ощущениям в управлении автомобилем. Если машина стала управляться хуже, руль перестал быть таким же отзывчивым, как прежде, то это указывает на явный износ сайлентблоков. Для большей уверенности рекомендуется посетить СТО, чтобы специалисты выполнили диагностику подвески.

Состояние сайлентблоков можно определить и самостоятельно при визуальном осмотре. Для этого потребуется загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму, после чего осмотреть каждый из шарниров. Резиновая часть не должна иметь трещин и разрывов. Одним из признаков выхода из строя сайлентблоков является нарушение развала-схождения колёс. Кроме этого, признаком износа рассматриваемой детали является неравномерный износ протектора шин. Это явление указывает на неправильно отрегулированный сход-развал, что может быть причиной неисправности подвески транспортного средства.

Ремонт кузова

Кузов ВАЗ-2106, как и в любом другом автомобиле, является наиболее повреждаемой деталью, так как, помимо риска различных ДТП, он постоянно подвергается агрессивному воздействию химикатов, песка, грязи, камней и множества других. Все это в конечном итоге приводит к тому, что, даже если относительно недавно владелец выполнял ремонт кузова ВАЗ-2106 своими руками, через время на кузове начнут появляться заметные следы коррозии, которые могут привести к гораздо более серьезным неприятностям, если их проигнорировать.

Наличие на кузове ВАЗ-2106 следов ржавчины в итоге не только негативно сказывается на внешнем виде машины, но при наличии каких-либо серьезных дефектов еще и крайне сильно ослабляет прочность кузова, что чревато внушительными разрушениями при попадании в какое-нибудь дорожно-транспортное происшествие, после чего ремонт своими руками выполнить будет крайне сложно. Чаще всего на ВАЗ-2106 и других «классических» моделях приходится ремонтировать двери, крылья и пороги. Реже осуществляется ремонт лонжеронов и пола своими руками.

Как проводится замена

Автомобиль поднят домкратом, установлен на подставки, колёса сняты, можно приступать к работе. Замена сайлентблоков передних рычагов передней подвески ВАЗ 2101 проводится в таком порядке. Начнём с верхних рычагов:

  1. Отвинчивают гайку верхней шаровой опоры и освобождают от неё поворотный кулак;
  2. Поддерживая гаечным ключом болт крепления рычага, вторым ключом отвинчивают его гайку;
  3. Далее, болт вынимают из стойки и демонтируют верхний рычаг;
  4. Теперь предстоит наиболее сложная процедура, снятие изношенных деталей. Если выбить их тяжёлым молотком не получается, пробуют другие методы. Шарнир следует нагреть газовой горелкой или паяльной лампой. Резина выгорит, посадка внешней втулки ослабнет, рычаг легко выйдет из проушины. Если греть нечем, можно тонким сверлом сверлить отверстия в резине сайлентблока, это также ослабит натяжение в проушине и облегчит демонтаж.

Проушины тщательно очищают щёткой по металлу, готовят для установки новых деталей. Замена сайлентблоков на ВАЗ 2101 верхнего рычага начинается с обработки его и проушины раствором мыла. Далее, их следует установить в проушины и запрессовать на свои места.

Если это условие не выполнить, возникнут проблемы при установке рычага на его место. Многие используют для этого болт крепления рычага. Забить шарнир можно головкой с подходящим диаметром или отрезком трубы. Установка проводится в порядке обратном снятию. Затягивать гайки окончательно можно только после нескольких покачиваний кузова с проверкой затяжки после небольшого пробега.

Теперь рассмотрим, как проводится замена сайлентблоков на ВАЗ 2101 на нижних рычагах. В этом случае придётся приложить больше усилий, так как предстоит снятие некоторых деталей. Требуется подумать над тем, как снять, а затем установить пружину передней подвески. Тут без специального съёмника не обойтись. Некоторые водители используют цепи для фиксации сжатой пружины, но надёжнее всё-таки применить съёмник.

Если замену сайлентблоков на ВАЗ 2101 проводить без специального съёмника, нижний рычаг придётся демонтировать. Перед этим отсоединяют нижнюю шаровую опору от поворотного кулака. Предстоит отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и амортизатор. При этом следует быть осторожным. Можно получить травму от выскочившей пружины. Выбить изношенные сайлентблоки можно так же, как и ранее описанные. Проблемы снятия и установки примерно одинаковые.

После установки нижнего рычага на балку передней подвески, гайки также затягивать следует после покачивания и небольшого пробега машины. После этого обязательно следует проверить углы установки передних колёс. Как видите, замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2101 не очень сложная, а если вопросы ещё остались, посмотрите видео:

Ремонт крыльев

В зависимости от того, насколько сильно повреждены те или иные элементы, будет меняться и перечень действий, необходимых для ремонта ВАЗ-2106 своими руками. Если на поверхности образовалась коррозия или немного вздулась краска, достаточно будет просто тщательно зачистить поврежденный участок с помощью наждачной бумаги или же выровнять его шпатлевкой, а также нанести новую краску и грунтовку.

Однако на практике в преимущественном большинстве случаев владельцы ВАЗ-2106 не обращают внимание на подобные, по их мнению, мелкие неисправности, и начинают ремонт своими руками уже после заметного гниения комплектующих. Зачастую такие дефекты на ВАЗ-2106 возникают в нижней части, и поэтому, чтобы не довести проблему до полной замены крыла, рекомендуется выполнить установку специализированных ремонтных вставок с помощью:

  • Щетки;
  • Зачистных кругов;
  • Болгарки;
  • Дрели;
  • Сварочного полуавтомата;
  • Тонкого и острого зубила;
  • Молотка;
  • Антисиликона;
  • Наждачки Р80;
  • Преобразователя коррозии;
  • Эпоксидки.

Ремонт ВАЗ-2106 своими руками в данном случае будет выглядеть так:

  1. Болгаркой срезается участок крыла после примерки ремонтной ставки.
  2. Проводится зачистка арки, стыка с фартуком, а также того места, в котором стыкуется полик запасного колес. Все точки, которые остались после выполнения сварки, тщательно высверливаются.
  3. Отбиваются остатки метала с помощью молотка и зубила.
  4. Срезается лишний металл и подгоняется ремонтная ставка. В новой детали сверлятся нужные отверстия, после чего будущие сварочные места тщательно очищаются от всевозможных остатков краски, грунта и других лишних загрязнений.
  5. Ремонтная вставка ставится на место и аккуратно приваривается.
  6. Устанавливается защита сварных точек.
  7. Проводится обработка сварных швов с помощью щетки для болгарки, параллельно устраняя остатки транспортировочного грунта.
  8. Шов тщательно перетирается наждачкой.
  9. Поверхность очищается от жира и грязи.
  10. Наносится эпоксидный грунт.
  11. При необходимости проводится замена ремонтной вставки на передней части крыла.

Замена Сайлентблоков На Ваз 2101

Замена
сайлентблоков ВАЗ 2101
Каждый обладатель собственного автомобиля должен знать, как верно заменить сайлентблоки на ВАЗ 2101 своими руками

. (остальные модели не знаю как, а на 2101 можно установить и на ваз 2107). Мы подготовили фотоотчет с демонстрацией замены
сайлентблоков передних рычагов самостоятельно.
Сам сайлентблок необходим для того, чтобы уменьшать различные шумы, вибрацию в области мест соединения узлов подвески. Учитывая состояние отечественных дорог и то, какую нагрузку берет на себя подвеска автомобиля при езде на них, износ сайлентблока большим сюрпризом не будет. Откладывать замену неисправных сайлентблоков

не стоит.

1. Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ. Замена подушек и опор двигателя на Ваз 2170 Приора. Проблемный изношенный сайлентблок, с глубокими трещинами резины.

2. Приспособления для замены сайлентблоков. Из них — для выпрессовки и запрессовки, съемник шаровых опор, съемник рулевых наконечников. Также понадобятся домкрат, ключи на 22, 13 или 24, молоток, зубило и монтировка.

3. Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. Собственноручно снять генератор с ВАЗ 2101 на века», и генератор Как снять генератор ВАЗ. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага

.

4 Откручиваем гайку на верхней шаровой опоре с помощью ключа на 24. Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110. печку ВАЗ 2101 на ВАЗ как отопитель автомобиля печку почистить как поменять печку на. Съемником распрессовыем палец опоры с сошки. если съемника под рукой нет, опора откручивается от рычага с помощью пары ключей на 13.

Ремонт порогов на автомобиле

Если в ВАЗ-2106 уже гниют пороги, ремонт своими руками выполняется следующим образом:

  1. Срезается старая деталь болгаркой.
  2. Удаляется усилитель изнутри.
  3. Внутри все тщательно очищается круговой щетки, после чего покрывается грунтом.
  4. По размерам осуществляется подгон нового усилителя с последующим просверливаем в нем отверстий и обработкой грунтовкой.
  5. Приваривается усилитель.
  6. Аккуратно зачищаются сварные точки, которые в дальнейшем следует покрыть внешне грунтовкой.
  7. Навешиваются двери.
  8. Сверлятся отверстия для последующей сварки, после чего между дверьми нужно будет выставить правильно по зазорам кузовной элемент и приварить деталь.

Ремонт пола

Ремонт пола в ВАЗ-2106 своими руками выглядит примерно так же, как и с другими кузовными элементами:

  1. Салон тщательно разбирается.
  2. Поврежденные участки аккуратно вырезаются болгаркой.
  3. Вырезаются латки нужных размеров, которые очищаются от старой краски и загрязнений, после чего по надобности подгоняются молотком и привариваются.
  4. Пол покрывается грунтом, а швы обрабатываются герметиком.
  5. Латка обрабатывается мастикой или каким-нибудь другим аналогичным материалом.
  6. Осуществляется укладка шумоизоляции.

Ремонт двигателя

Неисправность двигателя ВАЗ-2106 можно диагностировать своими руками по следующим признакам:

  • Из выхлопной трубы при работающем двигателе начинает идти сизый дым;
  • Во время езды заметен излишний расход топлива или масла;
  • В одном из цилиндров обнаружена пониженная компрессия;
  • При работе мотора слышен нехарактерный нормальной работе стук;
  • Мощность двигателя заметно сократилась.

Чаще всего неисправности двигателя ВАЗ-2106 обусловлены:

  • Эксплуатацией автомобиля в условиях повышенной нагрузки;
  • Игнорирование своевременной замены масла;
  • Использование некачественной смазки;
  • Перегрев мотора.

Лучше всего при поломках двигателя выполнять ремонт ВАЗ-2106 в Москве у профессионалов, не вмешиваясь в работу мотора своими руками.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Lada Kalina (ВАЗ-11183)

2 книги по Lada Kalina

Общие сведения Двигатель Трансмиссия Ходовая часть Рулевое управление Тормозная система Электрооборудование Кузов Покупка запасных частей Поездка на СТО Зимняя эксплуатация автомобиля Подготовка к техосмотру Рекомендации по эксплуатации Неисправности в пути Приложения Схемы электрооборудования

В сборник вошли технологические инструкции по предпродажной подготовке, обслуживанию по талонам сервисной книжки, снятию — установке основных агрегатов, узлов и деталей и антикоррозионной защите кузова автомобиля ВАЗ-11183 и его модификаций.

В инструкциях излагается технологическая последовательность разборочно — сборочных операций, приводятся данные по применяемому инструменту, оборудованию и материалам.

Указываются моменты затяжки и прочие специфические требования.

Формат DJVU и PDF. Размер 15 Mb. Скачать.

Ремонт ГБЦ

Неисправность ГБЦ ВАЗ-2106 можно диагностировать по утечке охлаждающей жидкости в масло или камеру сгорания. Также нередко случается износ малосъемных колпачков, растяжение цепи или прогар клапанов вместе с посадочными местами, но все это можно без труда устранить своими руками, выполнив простой ремонт.

Процедура ремонта ВАЗ-2106 своими руками в этом случае выполняется следующим образом:

  1. Жидкость сливается из системы.
  2. Снимается воздушный фильтр вместе с крышкой клапанов и карбюратором.
  3. Выпускной коллектор отводится в сторону.
  4. Снимается вал с головки.
  5. Стягиваются патрубки и ослабляются хомуты.
  6. Достается клемма датчика температуры.
  7. Откручиваются болты, закрепляющие ГБЦ.
  8. Осуществляется демонтаж ГБЦ.
  9. При наличии прогоревших клапанов демонтируются рокеры с пружинами и выполняется их рассухаривание.
  10. Клапаны тщательно осматриваются, а все дефектные элементы заменяются новыми, предварительно притертыми с помощью алмазной пасты.
  11. При наличии износа сальников или втулок, их нужно полностью поменять.
  12. При обнаружении перегрева двигателя выполняется проверка плоскости и ее шлифовка при необходимости.

Технические характеристики мотора ВАЗ 21011

Силовой агрегат на ВАЗ 21011 весил немало — 114 килограммов без смазки. Рядное расположение четырёх цилиндров было классическим вариантом комплектации мотора. Диаметр поршня составлял 79 мм (то есть размер был немного увеличен по сравнению с мотором типа 2101).

Надо сказать, что производитель заявлял о ресурсе двигателя на 120 тысяч километров пробега, однако на практике водители убедились, что это слишком заниженная цифра. При грамотной эксплуатации мотор ВАЗ 21011 не вызывал никаких проблем на протяжении первых 200 тысяч километров пробега.

Расход топлива у первого карбюраторного мотора 21011 был огромный — почти 9.5 литра при смешанном режиме езды. Однако из-за мизерных цен на топливо владельцы не несли серьёзных расходов на обслуживание своего «четырёхколёсного товарища».

В целом же, силовой агрегат ВАЗ 21011 — это классический для АвтоВАЗа мотор с чугунным блоком и головкой из алюминия.

Можно сказать, что мотор 21011 стал прародителем всех двигателей отечественного производства

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

ПозицииПоказатели
ВАЗ 2101ВАЗ 21011
Вид топливаБензин А-76, АИ-92Бензин АИ-93
Устройство впрыскаКарбюратор
Материал блока цилиндровЧугун
Материал ГБЦАлюминиевый сплав
Вес, кг114
Расположение цилиндровРядное
Количество цилиндров, шт4
Диаметр поршня, мм7679
Амплитуда движения поршня, мм66
Диаметр цилиндра, мм7679
Рабочий объем, см311981294
Максимальная мощность, л. с.6469
Крутящий момент, Нм87,394
Степень сжатия8,58,8
Смешанный расход топлива, л9,29,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км.200000125000
Практический ресурс, тыс. км.500000200000
Распределительный вал
расположениеверхнее
ширина фаз газораспределения, 0232
величина угла опережения выпускного клапана, 042
запаздывание впускного клапана, 040
диаметр сальников, мм56 и 40
ширина сальников, мм7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм50,795
Количество подшипников, шт5
Маховик
наружный диаметр, мм277,5
посадочный диаметр, мм256,795
количество зубьев венца, шт129
вес, г620
Рекомендуемое моторное масло5W30, 15W405W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкостьТосол
Количество охлаждающей жидкости, л9,75
Привод ГРМЦепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров1–3-4–2

Замена поршневой группы

Неисправности поршневой группы ВАЗ-2106 могут характеризоваться:

  • Повышенным расходом топлива и масла;
  • Наличием масла в воздушном фильтре;
  • Сильным дымом, идущим из системы вентиляции моторного картера;
  • Сильным нагаром на свечах;
  • Сизым дымом из выхлопной трубы;
  • «Троящим» двигателем.

Ремонт ВАЗ-2106 своими руками в данном случае будет выглядеть так:

  1. Снимается ГБЦ.
  2. Снимается крышка поддона.
  3. Откручивается крепеж, фиксирующий масляный насос.
  4. Шатуны достаются одновременно с поршнями.
  5. Достаются использованные пальцы и вкладыши шатунов.
  6. Проводится измерение цилиндров нутромером.
  7. Составляется таблица на основе выполненных измерений.
  8. Записывается зазор, полученный между цилиндром и поршнем.
  9. При наличии неисправностей выполняется замена поршневых колец.

Ремонт КПП

ВАЗ-2106 оснащается четырехступенчатой или пятиступенчатой коробкой передач, которые можно заменять своими руками по необходимости. При этом сама по себе коробка передач является достаточно надежной, и в случае необходимости ее ремонт также можно выполнить своими руками. Чаще всего поломки в ней бывают следующими:

  • Выбивание передач;
  • Масляная течь;
  • Сложности пери переключении;
  • Возникновение посторонних шумов в работе.

Таблица основных неисправностей КПП ВАЗ-2106 и способы их устранения

Тип неполадкиВарианты ремонта
Не хватает маслаПроверить и долить жидкость. Провести диагностику на предмет утечки и устранить ее по необходимости своими руками.
Чрезмерный износ шестерней или подшипниковЗамена
Повреждены рычаги, сферические шайбы, ограничительные винтыЗамена
Клин рычажного шарнираЗамена или смазка рекомендуемым веществом
Заедание сухарей или образование грязи в гнездах вилочных штоковЗамена
Трудности в движении ступичной муфтыОчищение шлицов своими руками, тщательное и аккуратное удаление заусенцев
Дефекты вилкиЗамена
Сцепление не отключаетсяРемонт сцепления (может быть выполнен своими руками)
Сломана пружина оттягиванияЗамена или возврат на место
Жесткость фиксаторов, чрезмерный износ гнезд или шариковЗамена
Износ колец синхронизаторовЗамена
Поломка пружины синхронизатораЗамена
Износ зубьев муфтЗамена
Сцепление выключается не до концаРемонт сцепления (может быть выполнен своими руками)
Возник люфт валовЗатянуть сильнее крепления или поменять уже изношенные
Износ манжетЗамена или очистка сапуна
Изос валов и образование забоин там, где выполнен монтаж манжетЗачистка мелкозернистой шкуркой. Замена манжет и изношенных деталей.

Ремонт заднего моста ВАЗ 2106

Неисправности заднего моста можно диагностировать по возникновению гула под нагрузкой, излишней течи или возникновении посторонних шумов. Менять их нужно следующим образом:

  1. Крепление кардана отворачивается к фланцу, после чего осуществляется отведение вала в сторону.
  2. Демонтируется фланец.
  3. Достается использованный сальник.
  4. Устанавливается новый уплотнитель.
  5. Фланец возвращается на рабочее место и аккуратно затягивается с моментом 12-26 кмс.м.

Замена сайлентблоков реактивных тяг

Реактивные тяги являются неотъемлемой частью задней подвески классических «Жигулей». Они закреплены посредством болтового соединения, а для снижения нагрузок и компенсации ударов от неровностей дорожного полотна используются резиновые втулки. Со временем эти изделия также приходят в негодность и требуют замены. Лучше всего менять их комплексно, а не по отдельности.

Из инструментов и материалов потребуются:

  • ключи на 19;
  • новые сайлентблоки;
  • проникающая смазка;
  • щётка по металлу;
  • монтажная лопатка.

Рассмотрим замену втулок реактивных тяг на примере длинной продольной тяги. Процедура с другими элементами подвески проводится аналогичным образом. Разница заключается лишь в том, что для демонтажа длинной тяги необходимо снять нижнее крепление амортизатора. Работа состоит из следующих шагов:

    Очищают крепёж от загрязнений при помощи щётки, обрабатывают проникающей жидкостью и ожидают некоторое время.

Если внутренняя обойма будет с одной из сторон слегка выступать, её нужно подровнять молотком.

После замены сайлентблока тягу устанавливают в обратной последовательности, не забывая смазывать болты, например, «Литолом-24», что в будущем облегчит демонтаж крепежа.

Видео: замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2101–07

Капитальный ремонт ВАЗ-2106

При выполнении капитального ремонта полностью меняются манжетные уплотнения, шестерни, подшипники и прочие комплектующие. При необходимости ремонта двигателя ВАЗ-2106 своими руками выполняется растачивание цилиндров и коленвала с последующей заменой поршневой группы и распределительного вала.

Если возникли неисправности в заднем мосте, выполняется замена ключевой пары редуктора или же коробки дифференциала, а также сальников и подшипников полуосей. В коробке передач меняются кольца синхронизаторов и шестерни в нужной передаче.

Сайлентблоки на ВАЗ-2107 — назначение и как поменять

Резиновые уплотнительные втулки в подвеске ТС служат для сглаживания вибраций, и, казалось бы, что может быть сложного в замене сайлентблоков на ВАЗ 2107. Первоначально процедура замены может показаться простой, но кто хотя бы один раз сталкивался с необходимостью замены, тот знает, насколько это трудоемкий и сложный процесс, требующий применения специального оборудования. Менять резиновые уплотнители реально своими руками, воспользовавшись специальным съемником, но даже если такого устройства нет, то не нужно откладывать работу в долгий ящик.

Переваривать днище ВАЗ 2109 приходится у всех автомобилей


Дата публикации Фев 03, 2015, Рубрики Запчасти для ВАЗ |

Днище ВАЗ 2109 является одной из главных составляющих автомобильного кузова. Для того, чтобы автомобиль служил длительное время, ему требуется постоянный и, главное, своевременный уход. Халатное отношение к кузову машины, а к днищу особенно, может, в очень скором времени, привести к возникновению первичных очагов коррозии, что, впоследствии, может потребовать серьезного дорогостоящего ремонта. Переваривать днище хлопотно и дорого.

Основополагающей фазой обслуживания автомобиля, является его основательная мойка, и днище кузова ВАЗ 2109 нуждаются в ней в первую очередь, так, как этот элемент, вместе с колесными арками и защитой масляного поддона двигателя, расположены в непосредственной близости от проезжей части дороги. Днище кузова ВАЗ, помимо технологической мойки, необходимо, дополнительно обслуживать, имеется в виду антикоррозийное покрытие. В наше время, данная первичная защита днища производится еще на заводе, в процессе его изготовления, но большинство автолюбителей, в целях оградить свою машину от преждевременных неисправностей, да и себя от лишней “головной боли”, дополнительно грунтуют днище автомобиля, иногда в специализированных сервисах, иногда самостоятельно.

Как правило, предварительная очистка днища ВАЗ 2109 производится не только горячей водой, но и паром. Это помогает выявить малейшие повреждения для установления дальнейших объемов реставрационных работ. Обработка паром позволяет, не только удалить скопившуюся грязь, но также убрать налеты масла, причем, в самых недоступных местах, что при простой мойке горячей водой сделать не удастся.

Некоторые автомобилисты, после мойки днища кузова автомобиля ВАЗ 2109, для его очистки используют металлические щетки, но специалисты делать это не рекомендуют, потому, что в некоторых автомобилях днище покрывается заводской восковой защитой, в результате чего, ее можно повредить. Если Вы решили основательно заняться обслуживанием днища автомобиля ВАЗ (имеется в виду обязательное, сезонное), лучше всего, после очистки и восстановления поврежденных мест, нанести новое антикоррозийное покрытие, что в условиях зимней эксплуатации, явно, не будет лишним.

Related posts:

  1. Замена днища ВАЗ 2109 2108
  2. Задняя подвеска ВАЗ 2109
  3. Рулевая рейка ВАЗ 2112
  4. Багажник на крышу ВАЗ 2110 2106 2107 2109 2114 2115
  5. Шумоизоляция ВАЗ 2115 своими руками
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Как самостоятельно выполнить кузовной ремонт ВАЗ 2107

Знания кузовного ремонта дает возможность поддерживать в хорошем состоянии автомобиль, продлевая срок эксплуатации и сэкономить на услугах станции техобслуживания, которые достаточно дорогие. Кузовной ремонт ВАЗ 2107 состоит из ряда операций, которые позволяют улучшить и модернизировать остов автомобиля.  Автолюбитель самостоятельно может исправить геометрию кузова, зная необходимые параметры.

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

Масса «семерки» составляет в зависимости от наполненности:

  • чистый остов – 287 кг;
  • с материалами и оснащением – 1030;
  • полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
    кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

  • острое зубило;
  • приспособление для фиксации деталей перед
    сварочными работами;
  • болгарку;
  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • аппарат для сварки;
  • электродрель;
  • молотки
    для рихтовки;
  • ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

  1. Для отсоединения детали в местах сварки
    пользуемся острым зубилом.
  2. Демонтируем крыло.
  3. С помощью болгарки убираем остатки сварки с
    кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

  1. В местах стыковки крыла с кузовом наносим
    специальную шпаклевку для автомобилей.
  2. Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
  3. Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
    выкручиваем.
  4. Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
    при фиксации крыла болтами.
  5. Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
  6. На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
    красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в
результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для
ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения
отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на
дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла
восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее
заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

  • Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.
  • Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
  • Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
  • Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.
  • Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
  • Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
  • Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
  • Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
  • Закрепляем порог с помощью саморезов.
  • Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
  • Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
  • На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а
также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает
его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища
заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в
условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить
листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для
тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление
днища осуществляется поэтапно:

  • На первом этапе с помощью болгарки очищаем
    поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
  • Далее делаем замеры и вырезаем латки из
    приготовленного металлического листа.
  • Заготовки фиксируем в соответствующих местах и
    привариваем.
  • После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и
    покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу,
потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае
значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу,
выполняем следующие шаги:

  • Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
  • Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.
  1. Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и
    рихтуем молотками.
  2. Делаем замеры и вырезаем новую крышу из
    металлического листа.
  3. Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем
    подгонять ее по размерам кузова.
  4. Закрепляем новую крышу с помощью контактной
    сварки, делая сварные точки через 5 см.
  5. Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных
факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный
вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому
машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять
дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в
следующем порядке:

  • Удаляем с помощью шпателя или металлической
    щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
  • Абразивным средством выполняем мокрое
    шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.
  • После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
  • Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
  • На сварные швы и стыки наносим мастику.
  • Элементы кузова, которые не будут краситься,
    закрываем полиэтиленом.
  • Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
  • Когда грунтовка подсохнет, снова производим
    абразивной смесью мокрую шлифовку.
  • После этого кузов моем и сушим.
  • Теперь на подготовленную поверхность наносим
    автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется
    добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов
прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При
обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не
распространялась коррозия.

Кузовной ремонт ВАЗ 2107

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Ремонт днища ВАЗ 2110, ремонт порогов, причины коррозии днища ВАЗ 2110. Как самостоятельно отремонтировать днище ВАЗ на 2110. Ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками.

Оценить текущее состояние транспортного средства во многом можно благодаря анализу кузова. Разнообразные расходники подлежат замене, подвеску можно перебрать посредством замены изношенных и неисправных деталей, у силового агрегата тоже ремонтируется либо заменяется навесное оснащение, в крайнем случае выполняется капитальный ремонт либо же полная его замена. Ну а что касается восстановления полностью поржавевшего кузова, то это бессмысленно и дорого. Никто не станет дорабатывать, тюнинговать, вкладывать большие средства в автомобиль, кузов которого доживает последние годы. В таком случае стоимость транспортного средства значительно падает, даже если двигатель окажется в отличном состоянии. Поэтому очень важно следить за кузовом и систематически проводить профилактические и ремонтные кузовные работы, которые направлены на борьбу со ржавчиной. Об этом далее в статье. 

Ржавчина днища ВАЗ 2110, причины появления ржавчины

К основным причинам возникновения коррозии днища можно отнести:

  • Возраст.
  • Некачественный ремонт.
  • Аварии.
  • Влажность в гараже.
  • Погодные условия (снег, дождь).
  • Влага в салоне.
  • Езда по гравию.

Как бороться с ржавчиной на кузове автомобиля, меры профилактики

  • Возраст. Уже спустя 5-7 лет на днище и кузове могут возникнуть следы коррозии. К сожалению, не существует средств против возраста.
  • Некачественный ремонт. Не стоит экономить на ремонте кузова, так как неквалифицированный специалист толком ничего не сделает, он только отнимет ваши деньги и время. Выбирайте проверенные СТО и опытных мастеров.
  • Аварии. Избегайте аварий. Это единственная рекомендация в данном случае.
  • Влажность в гараже. Защищайте помещение от влаги, в зимнее время регулярно включайте в гараже тепловой вентилятор, отопитель.
  • Погодные условия. Старайтесь смывать и сбивать снег, который налип под днищем. Особенно, если вам часто приходится ездить по дорогам, которые посыпаны реагентами или солью для растапливания льда и снега.
  • Влага в салоне. Влага попадает в салон через мокрую обувь. Из-за этого днище гниет изнутри. В зимнее время обязательно стелите резиновые коврики, у которых есть борт, а также следите, чтобы вода не попадала в салон при дожде или мойке.
  • Езда по гравию. Подобных дорог следует избегать, так как мелкие камни способны разрушать антигравийное покрытие, после чего на кузове появляется коррозия.
Поржавевшие пороги

Как увеличить срок службы днища автомобиля

Для увеличения срока службы вашего автомобиля необходимо систематически выполнять антикоррозийную обработку. При этом важно уделять особое внимание скрытым полостям порогов и лонжеронов.

Как найти ржавчину на днище, на что обращать внимание при обследовании днища автомобиля

Не сложно определить наличие коррозии на днище. Хотя если вы купили транспортное средство с рук, данные проблемы могут хорошо замаскировать.

  1. Осмотрите кузов снизу. Ржавчина может скрываться за слоем шпаклевки или антигравийного покрытия. Воспользуйтесь шилом или молотком, нанеся несильные удары по данным местам. Если ржавчина есть, вы это заметите.
  2. Проверьте состояние кузова в салоне возле ног водителя и переднего пассажира, а также вдоль порогов. На ВАЗ 2110 именно данные места считаются самыми слабыми.
  3. Если днище прогнило, это можно заметить по тому, как прогибается пол под ногами в условиях нагрузок.
  4. Если водительское кресло невозможно сместить или его срывает, это тоже может говорить о прогнившем кузове.
  5. Одной из самых неприятных ситуаций являются прогнившие упорные площадки, которые предназначены для подъема автомобиля на домкрате.

Выбор рабочего места

Все роботы проводятся в гараже или другом оборудованном помещении. Поставьте транспортное средство на подставки.

Техника безопасности при работе

Добейтесь такого расположения автомобиля, чтобы под ним было удобно и безопасно работать. Обязательно отключите аккумулятор.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

При выполнении ремонтных работ вам потребуются такие инструменты:

  • Шлифовальная угловая машинка. Понадобится для подгонки заплаток и элементов, очищения поверхностей и швов, а также при потребности убрать с пола ржавчину.
  • Сварочный аппарат. При ремонте днища автомобиля желательно использовать полуавтомат с углекислотой и проволокой. Это надежнее, эффективнее и лучше, чем электроды и газ.
  • Подставки под транспортное средство. Здесь можно использовать разные предметы.
  • Остальной набор инструментов и материалов стандартный и включает в себя следующие элементы: краска, листы шумоизоляции, грунтовка, наждачная бумага, проволока для сварки, мастика для швов, антикоррозийный раствор. 

Подготовительные работы (подробно о демонтаже)

Подъем автомобиля
  1. В первую очередь демонтируем двери. В этом случае специалисты рекомендуют предусмотреть распорки для дверных проемов, чтобы сохранить геометрию кузова и его жесткость.
  2. Так как ремонтировать днище необходимо не только под машиной, а и изнутри, придется полностью разбирать салон. Данная задача сложная и отнимет много времени. Вам придется демонтировать: ковровые покрытия, кресла, воздуховоды, облицовку тоннеля пола, шумоизоляционный слой.
  3. Аккуратно собираем всю проводку и объединяем в пучки, во избежание проблем со сборкой. Важно собрать все крепежи, распределить их по коробочкам и подписать.
  4. Если планируется сварка панели на пол или полная замена днища, тогда придется снять торпеду и бороду для создания открытого доступа к моторному щиту.

Элементы кузова ВАЗ 2110, которые чаще всего меняют полностью

К элементам кузова ВАЗ 2110, которые зачастую меняют полностью, относят:

  • Опорные площадки.
  • Напольные панели.
  • Надставок лонжерона.
  • Надставок порога.
  • Соединители.
  • Поперечина.

Сварочные работы при ремонте днища

  1. Для замены старой детали нужно высверлить ее в сварных точках либо просто срезать с помощью болгарки.
  2. Не стоит забывать, что под днищем находятся трубопроводы топливной и тормозной системы. Их крайне сложно демонтировать, поэтому проще срезать, а при сборке установить новые компоненты трубопроводов.
  3. Всегда заводите днище внизу, а затем прихватите.
  4. Если половые панели находятся в критическом состоянии, днище необходимо полностью заменить. Однако в данном случае обязательно нужно демонтировать выхлопную систему.
  5. Не стоит делать основную сварку при помощи сплошного шва. Важно соблюдать шаг примерно четыре-пять сантиметров.

Замена порогов, советы по сварке

  1. При потребности поменять пороги, необходимо их демонтировать и установить новые поочередно. При этом важно контролировать геометрию.
  2. В случае, если замена порогов и пола выполняется одновременно, первыми меняются пороги, а затем напольные панели.
  3. Без помощника вам не обойтись.
  4. Тщательно проводите разметку компонентов для сварки. Старые элементы должны точно соответствовать вырезаемым новым.

Защита обновленного днища от коррозии (последовательность работы)

  1. Удалив окалину, зачищаем металл до блеска.
  2. Смазываем поверхности при помощи шовной мастики.
  3. Обрабатываем грунтовкой металлические элементы.
  4. Наносим слой краски.
  5. Снаружи обрабатываем днище с помощью антигравийного состава и мастики.
  6. Тщательно замеряем и вырезаем ножницами листовую шумоизоляцию. Ее необходимо нагреть промышленным феном и уложить на днище (если это битумная шумка).
Обновленный кузов

Советы профи: обратная сборка, как запомнить и восстановить все без проблем

Если правильно разобрать салон и демонтировать элементы днища, не должно возникнуть проблем с их сборкой. Желательно прописать каждый этап и записать на видео, а также подписать каждую коробочку с компонентами крепления.

ВАЗ 2110 ремонт кузова своими руками

Часть 1. Лада 2110 ушла в авторай.

Полный кузовной и капитальный ремонт авто ( Киев).

Кузовной ремонт и полная покраска ржавого автомобиля Bentley.www.asia-motor…

Как снять магнитолу с ваз 2112.

кузовной ремонт ВАЗ2110.

Видео-ремонт авто: Ремонт кузова ваз 2107 кузовной ремонт ваз 2107.

Ремонт крыла ВАЗ 2110.

Одна история одного «странного» ремонта, или «зубилом по Зуб…

http://remontclub.com — более подробное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ…

Ремонт кузова ваз 2112.

Ремонт ваз 2107 ремонт кузова ваз 2107.

Восстановление кузова ВАЗ 2110.

Ремонт вырванного стакана ВАЗ 2110, видео.

Кузов геометрия размеры ваз 2110 после аварии.

Ремонт ВАЗ 2110 -замена передней панели, -замена ланжерона, -замена брызгов…

радиатора печки ВАЗ 2108 — 2115 — как снять.

Ваз 2110 кузов схема.

Восстановление стекла ВАЗ 2110.

Фотографии — Кузовной ремонт ВАЗ 2110. огромный.

кузовной ремонт на ваз.

Замена порога на ваз 2110 своими руками.

На фото — снятие дверей для ремонта порогов авто, fonavto.ru.

Ремонт двс ваз 2110 своими руками.

Руководство по ремонту ваз 2110 своими руками.

ремонт кузова 123 мерседес мерс 123 реставрация передней двери онлайн ремон…

Ремонт кузова…

Фотографии — Кузовной ремонт ВАЗ 2110. огромный.

ремонт кузова 2110 крыло.

Кузовной ремонт своими руками ваз 2107.

Ремонт передней подвески ваз 2107 своими руками. Как отремонтировать переднюю подвеску на ваз 2107. Ремонт передней подвески ваз 2107.

Каждый владелец отечественного автомобиля должен знать, как устроена подвеска его транспортного средства. Ходовая часть требует периодического обслуживания, предполагающего замену изношенных компонентов. Вы можете провести эти работы самостоятельно, если знаете, как снять или установить тот или иной элемент. Из этого материала вы узнаете подробнее. ВАЗ 2107 – последний автомобиль отечественного автопроизводителя, выпущенный по классической компоновке, т.е.е. с задним приводом. Масса российских автомобилистов отдает предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому, т.к. Н. «Семерка» популярна и по сей день. Ходовая часть автомобиля состоит из задней и передней подвески. Последний достаточно прост, поэтому с его планомерным ремонтом справится каждый автолюбитель.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 отличается независимой конструкцией и состоит из 2-х рычагов — один снизу, второй сверху.Также имеется телескопический амортизатор-стойка и спиральная пружина. В конструкцию подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости. Нижний рычаг прочно закреплен болтами на поперечине подвески, которая крепится к передним боковым измерителям. Стойка брызговика соединена с верхним рычагом, но рычаг имеет свою ось — ее роль выполняет длинный болт, проходящий через стойку.

Для обеспечения поворотов рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, представляющие собой резинометаллические шарниры.Сразу на концах рычагов имеются шаровые шарниры, которые соединены с поворотным кулаком и штифтом для крепления ступицы. Губчатая пружина расположена между нижним рычагом и подставкой для разбрызгивания. Для его фиксации концы монтируются в опорные стаканы.

Внутри пружины находится гидравлический амортизатор, корпус которого крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира. Амортизатор крепится к кузову через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости соединен с нижними рычагами шасси, а центральный — с лонжеронами.Для исключения контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые подушки.

Неисправности передней подвески

К неисправностям подвески автомобиля ВАЗ 2107 относится износ шаровых опор и резиновых элементов подвески. В некоторых случаях из строя выходят экспозиторные стойки и пружины.

Самостоятельно отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 в домашних условиях можно, но следует предварительно провести диагностику ее состояния.

Диагностика

Топим машину на эстакаде или смотровой яме.Осматриваем состояние резиновых элементов, проверяем целостность пружины, обращаем внимание на зазоры в шариках, а также проверяем нет ли течи масла из амортизатора.

Для самостоятельной проверки состояния амортизатора нажмите сверху на крыло автомобиля, добившись его сжатия. Затем отпустите его и обратите внимание на поведение автомобиля. Амортизатор должен мгновенно принять исходное положение. При существенном износе стоек автомобиль будет раскачиваться, что говорит о необходимости их замены.

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта

Для ремонта передней подвески автомобиля ВАЗ 2107 потребуются такие инструменты и материалы:

  1. Чистая тряпка.
  2. Джек.
  3. Набор ключей.
  4. Специальный съемник для сайлентблоков.

Сменная шаровая опора, пошагово

Для замены шаровых опор необходимо снять колесо и очистить от грязи элементы подвески.Далее подставьте домкрат под нижний рычаг и поднимите его — он нагрузит подвеску вашего автомобиля.

С помощью ключа откручиваем гайку пальца верхней опоры и пишем палец с поворотного кулака. Когда палец выйдет из кулака, открутите крепление шара и снимите опору с верхнего рычага со специальным защитным чехлом. Установите новый шар вместо старого и соберите все обратно. После замены шаровых опор обратитесь в сервисный центр для регулировки развала-схождения, так как самостоятельно это сделать не получится.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2107 пошагово

Для замены сайлентблоков понадобится набор ключей и специальный съемник. Если в верхнем рычаге расположены сайлентблоки, то придется его полностью демонтировать. Если они в нижнем рычаге — этого делать не надо. Чтобы снять верхний рычаг, необходимо вылить шарнирный кулак из шаровой опоры. Затем снимаем болт крепления болта и откручиваем гайки, которые держат ось верхнего рычага, затем снимаем его.Теперь снимите верхний рычаг с автомобиля.

Далее с помощью съемника вытаскиваем изнашиваемые сайлентблоки и устанавливаем новые. Игра рычагом в обратной последовательности. Для установки пальца шаровой опоры нагрузите домкратом подставленную под нижний рычаг подвеску.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать не обязательно. Достаточно открутить гайки оси рычага, а затем съемником стянуть шарниры. Далее устанавливаем новые сайлентблоки и затягиваем гайки.Демонтаж нижнего рычага производится при его повреждении, однако это бывает редко.

Амортизаторы, замена своими руками, зачем нужно менять пару, даже если один сломался, пошаговая инструкция

При износе амортизаторов необходимо их заменить. Если вышел из строя только один из них, его даже плавно меняют в паре. Для замены амортизатора сначала необходимо открутить гайку крепления штока, а затем демонтировать верхнюю резиновую подушку и шайбы.

От нижнего рычага следует открутить нижний кронштейн крепления стойки, и через технологическое отверстие в рычаге вытащить сломанный амортизатор. Затем снимите его с монтажного кронштейна и установите новую стойку.

Пружины подвески как заменить поврежденную пружину, шаг за шагом

Для замены поврежденных или изношенных пружин снимите амортизатор и отсоедините его от рычага стабилизатора. Затем ослабляются гайки, удерживающие на поперечине ось нижнего рычага.С помощью домкрата нажимаем на нижний рычаг, но подвеску не нагружаем. С помощью съемника снимаем палец шаровой опоры.

Затем плавно опускаем домкрат, ослабляя пружину. Используя лезвие, снимите его с нижней опорной чашки. Перед установкой новой пружины ее необходимо сжать специальными стяжками. Далее монтируется новая пружина, а нижний рычаг поджимается с помощью домкрата, что позволит вставить в поворотный кулак шаровую опору.

Закрепив опору, демонтировать стяжку с пружины. Затем собираем все элементы подвески обратно.

Советы проф.

Как видите, самостоятельный ремонт ходовой ВАЗ 2107 – работа не слишком сложная, если действовать по описанной инструкции.

Снятие и ремонт карбюратора. Ремонт карбюратора своими руками от а до я

Карбюратор ВАЗ 2106 отвечает за образование и подачу топливно-воздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания… Довольно сложное устройство. Однако в большинстве случаев любой автовладелец может определить неисправность и отрегулировать карбюратор своими руками.

Назначение и устройство карбюратора ВАЗ 2106

Автомобиль ВАЗ 2106 начал выпускаться в 1976 году и сразу завоевал большую популярность у отечественных автомобилистов. Небольшому двигателю для бесперебойной работы требовался воздух, топливо, мощная искра и сжатие. Примешиваются первые два элемента, предназначенные для приготовления оптимальной топливно-воздушной смеси.На ВАЗ 2106 производитель устанавливал карбюратор «Озон» производства Димитровградского автоагрегатного завода (ДААЗ).

Работа устройства основана на принципе реактивной тяги. Мощная струя воздуха через сопла, расположенные в диффузоре, увлекает топливо из поплавковой камеры. В результате образуется топливно-воздушная смесь в пропорциях, необходимых для ее воспламенения в камере сгорания.

Карбюратор состоит из трех основных частей:

  1. Верхняя часть представляет собой крышку с заслонкой для регулирования подачи воздуха в камеры сгорания.С помощью системы каналов он соединен с дроссельной заслонкой и поплавковой камерой.
  2. Средняя часть состоит из диффузоров, топливных форсунок и поплавковой камеры. Диаметры насадок приведены в таблице.
  3. Нижняя секция включает двухкамерные дроссельные клапаны.

Таблица: калибровочные данные карбюратора Озон

Любое отклонение состава топливно-воздушной смеси от оптимального влияет на работу двигателя.Становится трудно запустить холодный и прогретый двигатель, нарушается его работа на холостом ходу и в рабочем режиме, ухудшается динамика разгона.

Обслуживание карбюратора ВАЗ 2106

В процессе работы карбюратора забиваются узкие каналы форсунок. Обычно это происходит при использовании некачественного топлива, несвоевременной замене воздушного фильтра и т.д. Нарушается состав топливно-воздушной смеси и затрудняется ее поступление в двигатель.В результате силовой агрегат начинает работать с перебоями, его динамические характеристики. В таких случаях необходимо промыть загрязненные форсунки специальным чистящим средством, а затем продуть их воздухом.

Причины регулировки карбюратора ВАЗ 2106

Если смесь, поступающая из карбюратора в двигатель, слишком богата топливом, она может залить свечи зажигания. Если смесь слишком бедная, мощность двигателя заметно снизится. Основные симптомы неоптимальной смеси:

  • затрудненный запуск холодного двигателя;
  • нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
  • провалы при нажатии на педаль акселератора;
  • громкие хлопки из глушителя.

В большинстве случаев проблема решается своевременной корректировкой состава смеси с помощью винтов качества и количества. Вращением этих винтов можно изменять просвет эмульсионных каналов, уровень топлива в поплавковой камере, обеспечивать дополнительную подачу топлива, компенсирующую избыток воздуха. Эта процедура займет всего несколько минут.

Автомобиль не заводится

Затрудненный запуск холодного двигателя, когда коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается, может быть вызван системой зажигания и карбюратором.Если зажигание работает исправно, то, скорее всего, забиты форсунки, сетчатый фильтр или другие элементы, что затрудняет подачу топлива в поплавковую камеру. Вы можете решить эту проблему следующим образом.

  1. Необходимо очистить забитые каналы и форсунки специальным аэрозольным средством для промывки карбюратора, а затем продуть их струей сжатого воздуха.
  2. Если в поплавковой камере нет топлива, промойте сетчатый фильтр и игольчатый клапан. Для этого фильтр нужно будет снять с карбюратора.
  3. Необходимо проверить наличие бензина в поплавковой камере с помощью ускорительного насоса (УН). При резком нажатии на рычаг акселератора должно быть видно, как топливо впрыскивается в камеру смешения из канала форсунки.

    При нажатии дроссельной заслонки рычаг через сектор привода воздействует на толкатель диафрагмы, происходит мгновенный впрыск топлива через форсунку в диффузор

Автомобиль глохнет на холостом ходу

В режиме холостого хода закрылки закрыты.Под ними образуется разрежение, обеспечивающее поступление топлива через отверстие под заслонкой первой камеры. Причиной ситуации, при которой двигатель заводится, но работает нестабильно, чаще всего является карбюратор. Может произойти разгерметизация его корпуса. Это приведет к попаданию лишнего воздуха в карбюратор, обедняющему топливно-воздушную смесь. Также могут сбоить настройки винтов качества и количества, регулирующих состав и количество горючей смеси. Кроме того, недостаток или отсутствие топлива в поплавковой камере приводит к обеднению поступающей в двигатель смеси.

Текущая ситуация потребует от автовладельца выполнения следующих действий.

  1. Для устранения разгерметизации корпуса заменить уплотнительные прокладки между отдельными его частями.
  2. Затяните все болтовые соединения.
  3. Для предотвращения утечки замените резиновое кольцо электромагнитного клапана и винт контроля качества.
  4. Проверить состояние шланга вакуумного регулятора опережения зажигания на предмет износа и механических повреждений.
  5. Установить оптимальный уровень бензина (в карбюраторе Озон находится посередине наклонной стенки поплавковой камеры), подогнув язычок крепления поплавка.Зазор поплавка (расстояние между поплавком и прокладкой, примыкающей к крышке карбюратора) должен быть 6,5±0,25 мм.
  6. Винтом качества отрегулировать свободное движение топливной эмульсии по системе холостого хода, а винтом количества — объем смеси, подаваемой в цилиндры.

Запах бензина в салоне

В любом случае запах топлива в салоне вызван избытком его в поплавковой камере или неплотным соединением элементов корпуса в результате износа или механического повреждения прокладки и резиновые шланги.

Появление запаха в салоне ВАЗ 2106 является признаком повышенной пожароопасности. В этой ситуации немедленно выключите двигатель и примите все меры, направленные на выявление неисправности. Запуск ВАЗ 2106 возможен только после устранения причин, повлекших за собой проникновение паров бензина в салон автомобиля.

Для устранения причин попадания паров бензина в салон необходимо:


Провалы при нажатии на педаль акселератора

При нажатии на педаль акселератора открывается дроссельная заслонка.Далее через шарнирный рычаг в работу вступает ускорительный насос. Если он неисправен, то нажатие на педаль приведет к перебоям и остановке двигателя. Чаще всего это наблюдается при трогании с места и быстром ускорении. При резком нажатии на рычаг акселератора должна наблюдаться мощная струя топлива из канала форсунки в эмульсионную камеру. Слабая струя может быть следствием:

  • засорения каналов подачи, форсунки и нагнетательного клапана;
  • разгерметизация корпуса;
  • соскочившая трубка вакуумного регулятора опережения зажигания.

Для устранения данной неисправности необходимо:

  1. Заменить сальники карбюратора.
  2. Затяните болтовые соединения.
  3. Замените резиновое уплотнительное кольцо электромагнитного клапана.
  4. Проверить трубку вакуумного регулятора опережения зажигания на предмет износа и механических повреждений.
  5. Ремонт ускорительного насоса (промыть подающие каналы, очистить форсунку от отложений, заменить диафрагму).
Видео: ремонт и обслуживание ускорительного насоса ВАЗ 2106

Хлопки в выхлопной системе

Появление громких звуков в выхлопной системе является следствием слишком богатой топливовоздушной смеси.Такая смесь с высоким содержанием жидкой фазы, не успев сгореть в рабочих цилиндрах и нагревшись до максимальных температур, завершает цикл взрывом в выхлопной системе. В результате в глушителе слышны громкие удары. Помимо карбюратора, создающего смесь с чрезмерно высокой концентрацией топлива, причинами такой ситуации могут быть:

  • позднее зажигание;
  • незакрепленные выпускные клапаны;
  • Несоответствие фаз газораспределения.

Для устранения возможных причин возникновения данной неисправности необходимо:

  1. Снять клапанную крышку, измерить нагрев и при необходимости отрегулировать.
  2. Отрегулируйте подачу топлива к карбюратору, установив требуемый зазор запорного клапана в поплавковой камере. Расстояние от поплавка до крышки карбюратора с прокладкой должно быть 6,5 ± 0,25 мм.
  3. Вращением винта качества и изменением тем самым сечения топливного канала добиться свободного движения топливной эмульсии по контуру холостого хода.Регулировать объем смеси, подаваемой в цилиндры, винтом количества.
  4. Установить угол опережения зажигания. Для исключения возможности позднего воспламенения ослабьте гайку крепления октан-корректора и поверните корпус на 0,5 деления шкалы против часовой стрелки.

    На воспламенение смеси большое влияние оказывает правильно установленный угол опережения зажигания: 1 — корпус; 2 — шкала; 3 — гайка крепления октан-корректора

Устранение неисправности карбюратора ВАЗ 2106

Перед ремонтом карбюратора следует убедиться в исправности других систем в автомобиле, что может вызвать проблемы.Для устранения неисправности вам потребуются:

  • отвертка для регулировки карбюратора;
  • баллончик специального аэрозоля для промывки каналов карбюратора от грязи и отложений;
  • баллончик со сжатым воздухом для продувки каналов и форсунок;
  • ветошь чистая для внешней обработки карбюратора;
  • огнетушитель на случай чрезвычайных ситуаций.

Поиск неисправности начинаем с отключения минусовой клеммы аккумулятора, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций.

Диагностика неисправностей карбюратора не требует применения каких-либо специальных приборов или приспособлений. Однако желательно иметь некоторый опыт. Техник может быстро настроить устройство на слух, основываясь на показаниях тахометра. Убедившись, что источником проблемы является карбюратор, можно приступать к работе.

Перед регулировкой необходимо очистить каналы и форсунки от загрязнений, препятствующих поступлению топлива в эмульсионную камеру.Затем с помощью очистителя карбюратора (желательно в виде аэрозоля) промойте сетчатый фильтр и игольчатый клапан. В качестве такового можно использовать как простой ацетон, так и LIQUI MOLY, FENOM, HG 3121 и т.д. Кроме того, следует удалить грязь со штоков приводов дроссельной заслонки и воздушного клапана, обеспечив их свободный ход. После выполнения этих процедур карбюратор следует собрать.

Регулировку проводят на прогретом до рабочей температуры (не менее 85 o С) двигателе.

Никогда не используйте проволоку или другие посторонние предметы для очистки форсунок и каналов от грязи.Использование подручных средств нарушит геометрию каналов.

Регулировка состава смеси винтом качества

В процессе эксплуатации изнашиваются подводящие каналы, запорные устройства и регулировочные винты. Перед регулировкой карбюратора рекомендуется заменить изношенные детали на новые. Обычно это делается с помощью имеющихся в продаже ремонтных комплектов.

Винты качества и количества находятся на передней панели устройства. Вращая эти винты, можно добиться оптимального состава топливно-воздушной смеси.

Регулировка холостого хода

Параметр холостого хода устанавливает минимальную стабильную скорость вращения. коленчатый вал . Делается это следующим образом.

  1. Полностью закручиваем винты качества и количества, устанавливая их в исходное положение.
  2. Откручиваем винт качества на два оборота, а винт количества на три.
  3. Вращая винт качества против часовой стрелки, добиваемся максимальных оборотов холостого хода.
  4. Вращая винт количества против часовой стрелки, добиваемся частоты вращения коленвала 90 об/мин.
  5. Поворачивая винт качества попеременно на один оборот вперед и назад, проверяем максимальную частоту вращения коленчатого вала.
  6. С помощью винта качества снижаем частоту вращения коленчатого вала до 85–90 об/мин.
Видео: настройка холостого хода ВАЗ 2106
Регулировка уровня угарного газа в выхлопе

Токсичность выхлопа определяется содержанием в нем угарного газа (СО). Концентрация СО в выхлопных газах проверяется с помощью газоанализатора. Высокое содержание угарного газа вызвано избытком топлива или недостатком кислорода в топливно-воздушной смеси. Токсичность выхлопа регулируется регулировочными винтами аналогично алгоритму регулировки холостого хода.

Регулировка поплавковой камеры ВАЗ 2106

Неправильно установленный уровень топлива в поплавковой камере может затруднить запуск двигателя и стать причиной нестабильной работы на холостом ходу. Этот уровень при снятой крышке карбюратора должен соответствовать линии перехода наклонной части стенки камеры в вертикальную.

Регулировка осуществляется подгибанием язычка поплавка в следующем порядке:

  1. Установить крышку карбюратора вертикально трубкой подачи топлива вверх.
  2. В момент касания язычка кронштейна поплавка игольчатого клапана измеряем расстояние от плоскости прокладки до поплавка (оно должно быть равно 6,5±0,25 мм).
  3. Если фактическое значение этого расстояния не соответствует регламентированным значениям, подогните кронштейн крепления поплавка или язычок.

Регулировка положения дроссельной заслонки первой камеры

Неплотно закрытые заслонки вызывают избыток воздушно-топливной смеси во впускном коллекторе двигателя.Неполное их открытие, наоборот, может привести к недостаточному количеству смеси. Эти ситуации обычно вызваны неправильными или неправильными настройками привода дроссельной заслонки. Зазор между створками и стенками смесительной камеры должен быть 0,9 мм. Это позволит избежать заклинивания заслонки и предотвратит появление нагара на стене в месте ее контакта с заслонкой. Зазор регулируется стопорным винтом следующим образом.


Таблица: рабочие параметры зазоров поплавка и заслонок

Регулировка положения дросселя второй камеры

При значительном изменении параметров атмосферного вакуума при открытой заслонке первой камеры включается пневмопривод второй камеры активирован.Его проверка осуществляется следующим образом:


Регулировка ускорительного насоса

Ускорительный насос обеспечивает подачу топлива в момент разгона, обогащая смесь. В обычном режиме не требует дополнительной настройки. Если установленный заводом-изготовителем винт регулировки подачи насоса был снят, после сборки карбюратора отрегулируйте подачу топлива из распылителя. Делается это в следующем порядке.

  1. Для заполнения каналов ускорительного насоса топливом десять раз повернуть рычаг привода дроссельной заслонки.
  2. Подставляем емкость под насадку распылителя.
  3. С интервалом в три секунды поверните рычаг привода дроссельной заслонки до упора еще десять раз.
  4. Набираем бензин из емкости медицинским шприцем объемом 10 см 3 . За десять полных ходов диафрагмы насоса набираемое количество топлива должно быть около 7 см 3 .
  5. Соблюдаем форму и направление спрей от спрея. В случае неравномерной и прерывистой струи очистите форсунку или замените ее новой.
  6. При необходимости отрегулировать подачу топлива ускорительным насосом с помощью винта.

Регулировка тяг «газа» и «всасывания»

Длина тросов тяги «всасывания» и «дросселя» должна обеспечивать полное закрытие и открытие заслонок на всех режимах работы двигателя. Порядок проверки этих узлов следующий:

  • при утоплении рукоятки «всасывания» до упора воздушная заслонка должна быть полностью открыта, т. е. находиться в вертикальном положении;
  • при выдвинутой до упора рукоятке «всасывания» воздушная заслонка должна быть полностью закрыта, без зазоров, перекрывающих сечение первой камеры;
  • для регулировки необходимо ослабить фиксирующий винт конца штока привода «всасывания»;
  • регулировка тягового привода «дросселя» осуществляется вращением пластикового наконечника до тех пор, пока заслонка не окажется в нужном положении.

Очистка жиклеров

Перед регулировкой карбюратора необходимо очистить каналы и жиклеры от грязи и отложений. Для этого необходимо:

  • открутить топливный и воздушный жиклер;
  • замочите их в ацетоне или другом очистителе карбюратора на десять минут;
  • продуть форсунки сжатым воздухом;
  • установить очищенные и высушенные форсунки в карбюратор.

Работа с карбюратором связана с повышенной пожароопасностью.Перед началом работы необходимо принять все меры предосторожности.

Карбюратор ВАЗ 2106 представляет собой достаточно сложное устройство, состоящее из множества мелких элементов. Тем не менее, любой автовладелец сможет промыть форсунки и сетчатый фильтр, а также отрегулировать подачу топливно-воздушной смеси. Для этого необходимо лишь последовательно выполнять указания специалистов.

Автомобили без инжектора по-прежнему актуальны на наших дорогах. Тем более, что их владельцы обычно любят сами устранять поломки, которые и без того довольно часты при длительном сроке эксплуатации.Среди этих поломок встречаются неисправности сложнейшего узла подачи воздуха и бензина. Поэтому перед многими автомобилистами встает вопрос, как сделать ремонт карбюратора своими руками.

Особенно когда начинаются перебои в работе мотора, при этом настроить такой сложный узел не представляется возможным. На практике это не удается, и по нескольким причинам. Давайте перечислим их.

  1. Срок службы блока невелик из-за сложности устройства каналов.
  2. Регулярное использование плохого бензина негативно влияет на детали, каналы, поверхности сборочного узла.
  3. Сказывается и попадание картерных газов в агрегат при износе узлов двигателя.
  4. Попадание частиц грязи, например, через корпус воздушного фильтра, может привести к абразивному износу и вызвать появление дефектов на поверхностях.

Как сделать ремонт на «классике»

Изначально обсудим инструкцию по ремонту карбюратора от 2107.Для работы нам пригодятся следующие инструменты:

  • отвертки;
  • гаечные ключи
  • ;
  • плоскогубцы;
  • линейка.

Также узнайте про и.

Ремонт карбюратора ВАЗ 2107 начинаем с демонтажа узла с автомобиля. Выполняется в следующей последовательности.

  1. В первую очередь демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с фильтрующим элементом, отвернув гайки.
  2. Открутив крепления, отсоединяем трос газа и трос подсоса.
  3. Отсоедините выпускной шланг картера.
  4. Ослабив хомут, снимите топливный шланг.
  5. Отсоедините шланг вакуумного регулятора.
  6. Отсоединить пневмоклапан от экономайзера.
  7. Демонтируем микропереключатель с клемм.
  8. Отверткой сжимаем наконечник с тяги привода заслонки, после чего вынимаем возвратную пружину.
  9. Демонтируем всю сборочную единицу.

Теперь, чтобы отремонтировать карбюратор от ВАЗ 2107 своими руками, нам необходимо его разобрать, при этом заменить неисправные детали новыми деталями (они иногда продаются как специальный ремкомплект для ремонта ВАЗ 2105 — 2107), и также может потребоваться обработка шпаклевки.Расскажем, как все это сделать.

  1. Демонтируйте трехрычажный рычаг, пружину и шток.
  2. Демонтируем крышку, а также корпус от дроссельных заслонок. При необходимости замените прокладку.
  3. Осторожно демонтируйте поплавок, вытащив ось.
  4. Откручиваем игольчатый топливный клапан, а так же топливные жиклеры с поплавковой камеры. Заменяем детали при необходимости.
  5. Отключаем топливный жиклер системы холостого хода. Заменяем при необходимости.
  6. Открутив болт ускорительного насоса, демонтируйте крышку насоса, мембрану и пружину. Эти детали также можно заменить.
  7. Вынимаем диффузоры, которые работали на заслонках.
  8. Открутить винт количества смеси.
  9. Все разобранные металлические детали промываем в ацетоне.
  10. Прикладываем ребро линейки к плоскости верхнего корпуса, которая стыкуется с другой плоскостью корпуса демпферной насадки. Проверка кривизны.Кстати, если до этого не удавалось нормально отрегулировать стабильные обороты холостого хода, то это и могло быть причиной этой кривизны, дающей подсос воздуха. При необходимости обрабатываем рубанок наждаком вручную, без электропривода круга, предварительно сняв с рубанка переходные трубки. Мы делаем эту операцию очень аккуратно.
  11. Собираем в обратном порядке, впрочем как и установка на автомобиль.

Добавим, что ремонт карбюратора от ВАЗ 2106 производится аналогично, так как агрегат тот же, под маркой ДААЗ 2107.Вообще говоря, ремонт ВАЗ 2105 производится точно так же, потому что, опять же, марка агрегата та же.

Отличия для переднего привода

А теперь рассмотрим, в чем особенности процесса, когда необходимо отремонтировать карбюратор ВАЗ 2109.


С переднеприводной Лады использовался агрегат под названием «Солекс», несколько усовершенствованный по сравнению с ДААЗ 2107. Демонтаж его с автомобиля осуществляется по уже описанному сценарию.Посмотрим, в чем отличия от приведенных руководств при разборке и ремонте карбюратора от ВАЗ 2109. Инструменты те же. Точно так же двигаемся по точкам и видим отличия.

  1. Снятие рычага.
  2. Крышка и корпус с дроссельных заслонок снимаются так же, как и в предыдущей инструкции.
  3. Поплавковая камера здесь устроена аналогично — разбираем.
  4. Отвинтить аналогичные топливные форсунки плюс игольчатый клапан.
  5. Топливный жиклер системы холостого хода обязательно заменен электромагнитным клапаном, клапан откручивается ключом. Потом вместо него устанавливаем новый — это желательно.
  6. Аналогичным образом разбирается ускорительный насос, его детали, особенно диафрагма, заменяются новыми.
  7. Снимаем рассеиватели.
  8. Винт количества смеси здесь другого вида, его тоже демонтируем.
  9. Не изношенные детали промываем в ацетоне.
  10. При необходимости обрабатываем плоскость верхней части туловища, согласно вышеизложенным рекомендациям.
  11. Делаем сборку, двигаясь назад пошагово, это касается и установки на автомобиль.

Как видите, инструкция мало чем отличается от приведенной ранее. Сюда же следует добавить, что при ремонте карбюратора чаще всего приходится заменять жиклеры, так как из-за их малых размеров вкупе с жесткими требованиями к их эксплуатации срок службы этих деталей невелик.

Кроме того, важно знать, что на «девятки» реально устанавливали карбюратор с маркой 2108, поэтому ремонт карбюратора от ВАЗ 2108 осуществляется как раз по приведенной инструкции. Кроме того, модификации «восьмерки» и «девятки» имеют один и тот же агрегат, но доработанный, с немного разными зазорами. Поэтому ремонт на 21083 делают одинаково, но при регулировке ориентируются на несколько иные значения зазоров.Их значения следует брать из технической документации. То же самое касается ремонта на 21099.

Настройки должны быть выполнены после установки.

Кое-что о стоимости и неремонтопригодности

Конечно, отремонтировать такой сложный механизм, как карбюратор, под силу не каждому. Многие автолюбители чаще обращаются в автосервисы. Посмотрим, сколько денег они должны выложить. Вот усредненные данные по крупным городам РФ.

Город Цена
Москва 2500 руб.
Санкт-Петербург 2500 руб.
Екатеринбург 1800 руб.
Самара 1700 руб.
Краснодар 1800 руб.

Данные цены указаны ориентировочно на ремонт карбюратора тип 2108. Стоимость немаленькая, однако она примерно в два раза ниже, чем покупка нового блока.Хотя иногда без покупки не обойтись. Ведь возможны случаи, когда ремонт и регулировка карбюратора не помогут.

Например, рассмотренная выше обработка криволинейных плоскостей может оказаться бесполезной из-за общей так называемой «усталости» металла. Нередки случаи развития резьбовых отверстий под жиклеры. Кроме того, совокупность множества мелких дефектов агрегата может склонить владельца к покупке нового.

Автомобиль перестал тянуть или плохо заводится? И вы думаете, что настал момент отремонтировать карбюратор ВАЗ 2107? Тогда рекомендую вам прочитать эту статью, здесь вы найдете полезную информацию по ремонту, снятию, установке и переборке карбюратора ВАЗ 2107.

Схема карбюратора на ВАЗ 2107: 1-ведущий рычаг привода второй камеры; 2 — регулировочный винт количества смеси холостого хода: 3 — блок подогрева карбюратора; 4 — патрубок вентиляции картера; 5 — рычаг привода ускорительного насоса; 6 — электромагнитный запорный клапан; 7 — рычаг воздушной заслонки; 8 — крышка карбюратора; 9 — болт крепления жидкостной камеры; 10 — корпус жидкостной камеры; 11 — корпус карбюратора; 12 — рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 13 — сектор рычага управления дроссельной заслонкой: 14 — метки правильной установки биметаллической пружины пускового устройства

Условные обозначения топливных жиклеров карбюраторов Солекс

Соотношение

Диаметры Диффузор

23,0 24,0
Экономичный 95.0 102,0 107,0
Экономичная мощность 98 5 105,8 111,0
Мощный умеренный 102,3 109,8 115,2
Мощность нормальная 106,4 114,2 119,8
Мощный, динамичный 110,8 119,0 124,8
Спорт 115,7 124,2 130,3
Заводские значения 95,0 102,0 107,0
Количество воздуха в диффузоре 1428,0 1498,0

Шаг 1.Снятие карбюратора с автомобиля ваз 2107

Если вам необходимо заменить карбюратор на ваз 2107 или отремонтировать карбюратор своими руками, для начала необходимо снять карбюратор с автомобиля ваз 2107, потому что это будет гораздо удобнее для ремонта карбюратора.

Итак, перейдем к снятию карбюратора:

1.1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отсоединяем трубки системы рециркуляции картерных газов, откручиваем привод пускового устройства и топливопровод, отсоединяем газовый привод, возвратную пружину и вакуумную трубку опережения зажигания.Отсоедините питание электромагнитного клапана и разъемы системы ЭПХХ (если она установлена ​​на карбюратор ВАЗ 2107).










1.2. Отсоедините телескопическую тягу пусковой системы, открутите верхнюю часть корпуса карбюратора и снимите его с автомобиля.





1.3. Откручиваем 4 гайки крепления карбюратора и снимаем нижнюю и среднюю часть с автомобиля.

1.4. После снятия карбюратора снимите прокладку коллектора и закройте коллектор прокладкой из картона (или другого материала), тем самым защитив впускной коллектор, от попадания посторонних предметов!

Процесс установки нового карбюратора осуществляется в порядке, обратном снятию.

Важно: Не затягивайте болты слишком сильно, приблизительное усилие составляет (6,6-15,4 Нм). Также по возможности замените все прокладки на карбюраторе на новые, так как от воздействия бензина и других негативных факторов они быстро приходят в негодность, а о качестве российских запчастей вы и сами знаете не понаслышке.Хотя если прокладка на карбюратор 2107 еще в порядке, то можно и оставить, но конечно на карбюраторе 2107 лучше поменять все прокладки.

Шаг 2. Разборка карбюратора ВАЗ 2107

2.1. Разбираем верхнюю часть карбюратора, снимаем пусковую диафрагму, ее тягу и корпус, снимаем поплавок и игольчатый клапан, откручиваем пробку фильтра и снимаем ее.

2.2. Разборку средней и нижней частей карбюратора можно начать со снятия вакуумного привода второй камеры, затем снять жиклеры основной и вспомогательной систем и эмульсионные трубки, снять диафрагму ускорительного насоса (будьте осторожны, чтобы не потерять пружины), снимите патрубок ускорительного насоса и малые диффузоры.

Важно: Если у вас мало опыта в ремонте карбюраторов на ВАЗ 2107, то рекомендую записать цифровые обозначения жиклеров и места их установки.

2.3. Разделяем дроссельные заслонки и среднюю часть, будьте осторожны, не потеряйте стартовую тягу и пружину при разборке этого узла!

2.4. Снимите блок холостого хода («пуля») и открутите винт качества. На этом разбор закончен, так же при разборке снимаются прокладки карбюратора ВАЗ 2107 и резиновые уплотнители винтов и соединений.

Вот отличное видео от Наиля Порошина о полном обслуживании, разборке и сборке карбюратора Озон 2107-1107010:

Шаг 3. Чистка карбюратора ВАЗ 2107

3.1. Мелкие детали и форсунки, эмульсионные трубки, сопло, качественные винты, помещаем в банку с ацетоном на 15-20 минут, затем вынимаем их пинцетом и чистим зубочистками (удаляем нагар с воздушных жиклеров основной системы ), продуть сжатым воздухом.

Вымытые детали раскладываем на чистой поверхности, желательно светлой хлопчатобумажной ткани.

3.2. Детали корпуса карбюратора, крышки диафрагмы и распылители помещают в емкость с растворителем или бензином на 15-20 минут, затем промывают щеткой и продуют сжатым воздухом, после чего также помещают в чистую емкость.

3.3. Помещаем крепеж и метизы в специально подготовленную емкость и также ее промываем, сливаем растворитель, после чего оставляем в емкости до сборки.

3.4. Проверяем механизм вакуумного привода 2-й камеры на герметичность и не разбираем его; чтобы помыть, достаточно промыть в бензине и протереть тряпкой.

Полезное видео по очистке карбюратора от грязи и нагара:

Этап 4. «Прошивка» карбюратора

Данная операция предназначена для контроля на предмет наличия засоров в каналах основной и вспомогательной систем карбюратор. Прокол делается шприцем на 10-20 мл, наполненным бензином.В канал например на холостом ходу бензин подается под давлением из шприца и после вытекания бензина из выходного отверстия канала можно судить о его пропускной способности и чистоте. Для того, чтобы понять, как происходит «прошивка» карбюратора ВАЗ 2107, следует подробно ознакомиться с устройством этого карбюратора в специальной литературе.

Шаг 5. Как собрать карбюратор ВАЗ 2107

5.1. Сборку карбюратора рекомендую начинать с середины с установки эмульсионных трубок и топливных и воздушных жиклеров, форсунок и малых диффузоров.Вы без проблем сможете подключить все элементы карбюратора, посмотрев видео, которое найдете чуть ниже.

5.2. Нижняя часть дроссельных заслонок соединяется с частично собранной средней частью. Не забудьте установить стартовый стержень и пружину между нижней и средней частью, стержень устанавливается непосредственно перед соединением этих частей.

5.3. После соединения нижней и верхней части устанавливаем ускоряющую диафрагму и вакуумный привод второй камеры, винты качества и количества смеси.

5.4. Сборку верхней части начинаем с установки картонной прокладки, затем прикручиваем игольчатый клапан и устанавливаем поплавок, ставим фильтр, закручиваем, фильтр затыкаем.

5.5. Собираем узел пусковой диафрагмы и устанавливаем ее, не забыв вставить пусковой шток и резиновый уплотнитель между корпусом и деталью, вывешиваем телескопический шток.

5.6. Все мембранные уплотнения и прокладки заменяются новыми, за исключением вакуумного привода второй камеры (если он исправен).

Шаг 6. Проверка системы запуска карбюратора

6.1. Проверку пусковой системы проводят на снятом собранном карбюраторе (винты верхней крышки можно не закручивать, придерживая рукой). Отводим курок вручную и проверяем ширину прорези, в которую открывается затвор первой камеры, расстояние должно быть 0,8 мм, этот зазор регулируется стартовой тягой, подгибая или выпрямляя его, можно добиться изменения этого зазор. Далее имитируем работу пусковой диафрагмы и переводим ее вручную в крайнее положение, при этом пусковая заслонка (верхняя часть карбюратора) должна открывать зазор примерно на 5 мм.

6.2. Проверка уровня топлива и герметичности игольчатого клапана, ускорительного насоса.

6.2.1. Устанавливаем в собранном виде среднюю и нижнюю части карбюратора на автомобиль (не стягивая), ставим верхнюю часть (не стягивая), подсоединяем топливопровод и прокачиваем бензин бензонасосом. Наполняем поплавковую камеру и снимаем верхнюю часть и контролируем уровень топлива, если уровень топлива выше или ниже то приводим его в норму. Приводим в движение дроссельную заслонку и проверяем работу ускорительной форсунки и герметичность топливного насоса, при необходимости устраняем течи.

Шаг 7. Установка карбюратора на ВАЗ 2107

7.1. Установку карбюратора на ВАЗ 2107 также начинаем с установки средней и нижней части на новую прокладку коллектора, затем притягиваем карбюратор к коллектору, устанавливаем трубки рециркуляции и вакуумный привод опережения зажигания (система EPHX), привод дроссельной заслонки и возвратная пружина.

7.2. Устанавливаем верхнюю часть карбюратора, подключаем телескопическую штангу, топливопровод и пусковое устройство.

Шаг 8. Запуск и регулировка карбюратора

8.1. Перед запуском и регулировкой нужно быть на 100% уверенным в исправности системы зажигания и правильности регулировки угла опережения зажигания!

8.2. Включаем пусковой механизм карбюратора (винт количества смеси в среднем положении, винт качества откручивается на 3 оборота).

8.3. По мере прогрева отбиваем заслонку пускового устройства, на максимальное значение.Прогретый двигатель должен стабильно работать на 850-900 об/мин.

8.4. Регулируем карбюратор ваз 2107 винтом холостого хода, если обороты не четные, то прикручиваем винт качества до выравнивания холостых оборотов, если обороты изначально ровные, то пробуем уменьшить качество смеси, добиваясь легкой неравномерности работы, затем выравнивают скорость. Карбюратор должен быть регулируемым, если его нет, высверлите заглушку в средней части и произведите дополнительную регулировку вторым винтом качества.

8.5. Для тонкой настройки используем газоанализатор СО, для рабочего карбюратора значение СО на холостом ходу от 1% до 2,5%.

Фото инструкция по ремонту карбюратора на ВАЗ 2107

Проверка игольчатого клапана на работоспособность

На данном фото инструкции показан процесс снятия и проверки игольчатого клапана, рекомендую следовать ей, чтобы легко проверить работоспособность клапан для работоспособности.












Как разобрать и проверить детали крышки карбюратора на наличие неисправностей





Как отремонтировать пневматическую дроссельную заслонку на карбюраторе ВАЗ 2107

У вас сломался привод дроссельной заслонки на карбюраторе? Тогда это руководство для вас!







Ремонт кузова и процесс разборки карбюратора на ваз

Не пора ли ремонтировать корпус? Тогда рекомендую следовать приведенной ниже инструкции и у вас не возникнет проблем с разборкой и ремонтом корпуса карбюратора.



























Для полноценной работы с AutoDots ваш браузер должен поддерживать JavaScript. Включите его в настройках.

  1. 5
    Москва, 2-й проезд Перовых Полей, 9
  2. 5
    Москва, Каширское шоссе, 67с5
  3. 5
    д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
  4. 5
    г. Видное, ул. Школьная, 51
  5. 5
    Мытищи, Ярославское шоссе, 115
  6. 5
    Москва, Сосновая аллея, 4с3
  7. 5
    Зеленоград, улица Панфилова, 28Б
  8. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 45
  9. 5
    г. Люберцы, ул. Южная, 25Ас2
  10. 5
    Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, 6к6
  11. 5
    Москва, улица Авиаторов, дом 13с6
  12. 5
    Москва, Докторский проезд, 3
  13. 5
    Москва, Староватутинский проезд, дом 10с2
  14. 5
    г. Москва, ул. Нижнее Поля, д. 29с16
  15. 5
    Москва, Мичуринский проспект, 31к7
  16. 5
    Мытищи, Новомытищинский проспект, вл5
  17. 5
    Балашиха, мкр.г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
  18. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131 к Авто
  19. 5
    Москва, Причальный проезд, 8с17
  20. 5
    г. Балашиха, ул. Советская, 50
  21. 5
    Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, а/я 30
  22. 5
    Москва, улица Ферганская, дом 13с1
  23. 5
    Королев, ул. Пионерская, 1к1
  24. 5
    Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
  25. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 56
  26. 5
    г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
  27. 5
    Москва, Шоссейный проезд, 10к1
  28. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131
  29. 5
    Москва, улица Дубнинская, дом 83
  30. 5
    г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 50А
  31. 5
    г. Балашиха, ул. Рябиновая, д. 3с3
  32. 5
    Московская область, с.Барвиха, Подушкинское шоссе, 41
  33. 5
    д. Мильково
  34. 5
    Москва, улица Горбунова, дом 12к2с2
  35. 5
    Москва, улица Садовники, дом 11Ак1
  36. 5
    Мытищи, улица Стрелковая, а/я 88
  37. 5
    Москва, Остаповский проезд, 6с1
  38. 5
    г. Балашиха, Носовихинское шоссе, 26
  39. 5
    г. Балашиха, ул. Керамическая, д. 2А
  40. 5
    г. Москва, ул. Фестивальная, д. 50, стр. 1
  41. 5
    г. Москва, ул. Полярная, д. 39
  42. 5
    г. Москва, ул. Ташкентская, д. 30с2
  43. 5
    Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, 14к1
  44. 5
    г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 145
  45. 5
    г. Балашиха, пр. Ленина, 73
  46. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 265/90
  47. 5
    Котельники, Промзона улица Силиката, 9/1
  48. 5
    г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6Ас12
  49. 5
    г. Москва, ул. Коштоянца, д. 22
  50. 5
    Москва, улица Озерная, дом 46к2

Ремонт карбюратора ВАЗ в Москве — цены

    ВАЗ 2108 1996, ремонт карбюратора

    Саша: Заливаешь свечи а машина не заводится

    • Подойдет разберемся
    • Ремонт от 1000 руб
    • Добрый день.
      Скорее всего коммутатор.
      Вам нужно смотреть.
      Можно привезти на Вешние Воды, 4, стр. 1. 48.
      Давайте сделаем это.
    • Добрый день, уважаемый Клиент. Мы рады, что Вы обратились в ФИТ Сервис по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам сделать диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады Вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов ФИТ Сервис
    • Нет воспламенения смеси, нужна диагностика двигателя, приходите
  • ВАЗ 2107 2006, ремонт карбюратора

    Алексей: Мне нужно почистить карбюратор

    • Добрый день!
      Карбюраторными автомобилями не занимаемся.С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
  • ВАЗ 2104 1998, ремонт карбюратора

    Денис: Бензин течет в коллектор и переливается

    • Добрый день. Стоимость диагностики 620 руб. Стоимость ремонта после диагностики по договоренности.
    • Здравствуйте Денис, подъезжайте к нам, поможем решить вашу проблему.
    • Денис: Пожалуйста, напишите адрес
    • улица Панфилова 28Б, за центурионом, или за иридием
    • Добрый день! Приезжайте, разберемся…
    • Добрый день!
  • ВАЗ 2109 1996, ремонт карбюратора

    Никита: Нужно хорошо отрегулировать карбюратор, чтобы он работал быстро и не потреблял слишком много топлива

    • Добрый день. Предлагаем начать с диагностики вашего автомобиля. Стоимость диагностики 650 руб.
    • Добрый день. Может. Вызов.
    • Вы устанавливаете взаимоисключающие условия.
      Карбюратор двигателя внутреннего сгорания. Быстрая езда = большой расход…Если вы хотите от «девятки» спортивных результатов, то это дорогое и не очень нужное удовольствие.
      А если двигатель просто не хочет нормально работать из-за карбюратора, то причин достаточно. Приезжайте, мы вылечим.
  • ВАЗ 2115 1999, ремонт карбюратора

    Юсиф: польхо работает мелким ходом часто глохнет

    • Добрый день, уважаемый Клиент. Мы рады, что Вы обратились в ФИТ Сервис по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги.Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам сделать диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время. Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%.Мы также всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.
    • Машине 20 лет…. чего ты хочешь?
      причин может быть много.
  • Андрей: регулировка топливной смеси карбюратора, подготовка к техосмотру.

    • Карбюратор не ремонтируем и не регулируем, советую обращаться к Михаилу, он работает возле магазина запчастей на улице Хабаровской, на стоянке стоит Газель (на резерве напротив поста ГИБДД), он будет обязательно вам помогут и сделают все качественно.
    • Андрей: Спасибо.
    • Здравствуйте уважаемый Андрей!
      Спасибо за интерес к АвтоГЕРМЕС!

      Входная стоимость диагностики вашего автомобиля ВАЗ 2106 1995 года составит 2500 рублей, в зависимости от сложности работы стоимость может увеличиться.
      Стоимость работ по получению диагностической карты составит 720 руб.
      При себе иметь документы: гражданский паспорт владельца, свидетельство о регистрации.
      Огнетушитель, знак аварийной остановки, лобовое стекло без сколов и трещин, осветительные приборы должны все гореть.

      Мы постараемся сделать Вам выгодное предложение и будем рады видеть Вас в нашей компании.
      Приглашаем Вас посетить наш дилерский центр «ЛАДА АВТОГЕРМЕС», расположенный по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, 59.
      Для гарантированного посещения нашего дилерского центра в удобный день и время предлагаем Вам воспользоваться услугой предварительной записи на обслуживание по общему телефону компании «АВТОГЕРМЕС».

    • Существуют ли они
  • ВАЗ 2104 2001, ремонт карбюратора

    Салават: Сколько стоит ремонт карбюратора

    • Извините, ничем не поможем
    • Извините, ничем не поможем
    • Добрый день!
      Наша компания не проводит данные работы.С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!
  • ВАЗ Ока 2003 г., ремонт карбюратора

    Андрей: Ремонт карбюратора, регулировка зажигания

    • Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в ФИТ Сервис по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам сделать диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.
  • ВАЗ 2106 1995, ремонт карбюратора

    Кирилл: регулировка карбюратора

    • Карбюраторами не занимаемся.
    • Добрый день, Кирилл, к сожалению, такие работы не выполняем, оборудования нет.
    • Кирилл, привет!

      От 500 до 1500 рублей
      Позвоните, скажите, что у вас есть, я назову более точную цену

      Меня зовут Максим
      Автосервис по адресу ул. Вавилова, 21.

    • Добрый день! Для уточнения возможности и стоимости выполнения работ — позвоните нашему мастеру-приемщику
      Пожалуйста, примите во внимание, что стоимость может отличаться от указанной на сайте.Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
      А также заходите на наш сайт и в группу ВК за дополнительной информацией
      https://xn—-7sbbi1a3brl.xn--p1ai/
  • ВАЗ 2108 1997, ремонт карбюратора

    Андрей: Регулировка карбюратора

Для разборки карбюратора авто ваз 2106 своими руками нам потребуются: шлицевая, крестовая отвертки, молоток, набор ключей на 10-19, пассатижи, тонкий стержень, или оправка длиной около 40 миллиметров, диаметром 2-2.3 миллиметра, чтобы вытащить оси поплавка из крышки карбюратора.

Разбираем карбюратор

Перемещаем нижнюю тягу тяги вверх, пересиливая натяжение пружины, отсоединяем тягу от рычага.

  • Откручиваем крепления крышки, снимаем осторожно, чтобы не помять поплавок и прокладку. Если вдруг прокладка намертво прилипла к корпусу, отделяем ее лезвием ножа, слегка приподняв крышку.
    Затем переворачиваем крышку, сыпем крепеж из каналов в руку.
  • Немедленно перевернуть крышку с поплавком вверх дном, положить на стол в таком положении, чтобы не помять поплавок и случайно не погнуть его регулировочный язычок.
  • Отсоединяем выдвижной (телескопический) шток, для этого поворачиваем его так, чтобы выступ на штоке совпал с пазом отверстия рычага.
  • Откручиваем пробку топливного фильтра.

  • Вынимаем топливный фильтр из полости.
  • Снимаем пусковое устройство, открутив крепления корпуса.

  • Отсоедините устройство, поверните его на 90°, чтобы отсоединить от штока, выньте конец штока из паза штока диафрагмы.
  • Осторожно подденьте уплотнительное кольцо отверткой и извлеките его из паза крышки.
  • При необходимости разбираем пусковое устройство, отвернув крепления его крышки.
  • Отсоедините корпус от крышки устройства.
  • Диафрагму вынимаем сразу с картонной прокладкой.Если вдруг диафрагма прилипнет к корпусу, аккуратно отделите ее ножом.
  • Вынимаем пружину из крышки спускового крючка.

  • Откручиваем заглушку отверстия, в котором находится регулировочный винт.

  • Выкручиваем регулировочный винт из крышки.

Внимание: Для предотвращения самоотвинчивания от вибрации регулировочный винт достаточно туго закручивается в отверстии. Поэтому откручивайте его отверткой, плоскость (прорезь) которой совпадает с прорезью винта.
В противном случае вы можете повредить резьбовой паз, и выкрутить его будет очень сложно. Если его нельзя открутить отверткой, сдвиньте его с помощью тонкогубцев (плоскогубцев с узкими губками).
Поворот за хвостовик, расположенный на внутренней стороне крышки (на фото указан красной стрелкой — см. пункт 13).

  • С помощью бородки выбиваем ось поплавка.

Внимание: Карбюраторы более ранней модели выпуска, устанавливаемые на ВАЗ 2106, имеют на конце сквозной паз в одной из стоек.Переместите ось поплавка в направлении стойки с прорезью, если таковая имеется.

  • Вынимаем плоскогубцами ось, придерживая пальцами поплавок.
  • Осторожно выньте поплавок с иглой, блокирующей топливный клапан.

  • Отсоедините поплавок и запорную иглу, отсоединив тросик иглы от кронштейна поплавка.

Внимание: Обратите внимание, как расположен загнутый конец серьги относительно самого поплавка, чтобы при сборке можно было установить иглу в такое же положение, иначе будут сбои в работе поплавкового механизма.

  • Снимите прокладку карбюратора.
  • Откручиваем топливный кран, вынимаем из крышки подседельную шайбу, она из алюминия.
  • Чтобы снять ось воздушной заслонки, отверните крепления заслонки. Предварительно подпилив напильником склепанные концы.
    Вынимаем заслонку, размечаем ее положение для установки на свое место. После этого вынимаем ось заслонки из крышки карбюратора.

Предупреждение: Никогда не откручивайте воздушную заслонку без необходимости, вы можете легко повредить резьбу осевых отверстий.Кроме того, при сборке можно сместить воздушную заслонку относительно исходного положения, она заклинит в канале или, наоборот, между ее краями и стенками канала появятся зазоры.
В обоих случаях триггер не сработает. Снимать патрубки эконостата без надобности не нужно, чтобы не повредить их, тем самым избежать ослабления их крепления в гнездах.

Примечание: Пневматический привод дроссельной заслонки можно снять со второй камеры без разборки карбюратора.Может потребоваться ее снятие для ремонта, например, для замены диафрагмы.
Поэтому в нашей инструкции описан общий случай для несобранного карбюратора.

  • Отсоедините шток пневматического привода от рычага воздушной заслонки, сняв стопорную шайбу.

  • И снимите шток пневмопривода со штифта.
  • Откручиваем крепления пневмопривода к корпусу, снимаем привод вместе с прокладкой.

Примечание: Камеру пневмопривода необходимо разбирать, когда при отрегулированном карбюраторе и исправном состоянии рычагов заслонка вторичной камеры не работает при работающем двигателе с полностью нажатой педалью газа.

  • Открутить крепления крышки пневмопривода к корпусу.
  • Отсоедините корпус пневмопривода от крышки и снимите диафрагменную пружину, диафрагму и шток.

  • С помощью отвертки вынимаем уплотнительное кольцо из канала.
  • Открутить электромагнитный клапан от корпуса вместе с топливным жиклером.
  • Вынимаем жиклер, обозначенный на рисунке цифрой 1, из гидроблока. Делаем это пассатижами, для надежности оборачивая жиклер полоской бумаги.
    Затем снимите уплотнительное кольцо с номером 2.

  • Снимите винт клапана подачи топлива, который крепит распылитель ускорительного насоса.

  • Затем снимаем распылитель ускорительного насоса, резьбовой кран и уплотнительную шайбу.

  • Вынимаем отверткой вторую уплотнительную шайбу из паза корпуса (она находится под распылителем).
  • Выворачиваем основной воздушный жиклер.

Внимание: Лезвие (прорезь) отвертки точно входит в прорезь жиклера, повреждение прорези может нарушить калибровку жиклера. Прежде чем откручивать жиклеры, внимательно изучите их маркировку.
Эти форсунки в одной и другой камерах имеют разный расход.Чтобы не перепутать их при установке, рекомендуем поочередно откручивать сначала первую, а затем вторую камеру, складывать отдельно и подписывать контейнер.

  • Вынимаем эмульсионную трубку камеры номер один, аккуратно поддев ее крючком. Если трубку невозможно снять крючком из-за скопившейся грязи, вверните в ее канал саморез и вытащите трубку, захватив плоскогубцами головку винта.

Примечание: Сделайте крючок самостоятельно из проволоки или скрепки.

  • Вынимаем главный топливный жиклер из поплавковой камеры.

  • Снимаем основной воздушный жиклер второй камеры.

  • Вынимаем вторую эмульсионную трубку. Обычно она легко снимается, поэтому вторая камера работает меньшее время и, соответственно, в колодце этой камеры скапливается гораздо меньше осадка.

  • Выворачиваем главный топливный жиклер второй камеры, он рядом с первым.
  • Аккуратно подденьте его отверткой (можно вытащить пассатижами) и сдвиньте диффузор в первой камере и, преодолевая усилие хомутов, вытащите его из корпуса.

  • Таким же образом снимите второй диффузор.

Внимание: Снимать диффузоры только при скоплении в их каналах отложений, оставшихся после промывки диффузоров без разборки карбюратора. Многочисленные снятие и установка излишне ослабляют герметичность их посадки в гнезде корпуса, что приводит к потере герметичности между корпусом и каналами диффузора.

  • Снимаем топливный жиклер, работающий в переходной системе, работающий во вторичной камере, и снимаем его вместе с жиклером. При необходимости снимите жиклер с корпуса так же, как и топливный жиклер из системы холостого хода.

  • Откручиваем винт, регулирующий подачу ускорительного насоса

  • Откручиваем крепления крышки самого ускорительного насоса
  • Снимаем вместе с рычагом привода насоса и диафрагмой.

Примечание: Не выдавливайте вал рычага из крышки привода без крайней необходимости, не вытягивайте рычаг.

  • Снимите пружину ускорительного насоса.
  • Откручиваем крепления резьбовой втулки, регулирующей количество смеси в системе холостого хода, затем снимаем втулку с винтом и прокладкой.

  • Сдергиваем прокладку со втулки.
  • Вынимаем винт, регулирующий количество горючей смеси с уплотнительным кольцом.
  • Откручиваем винт, регулирующий качество горючей смеси, снимаем его вместе с уплотнительным кольцом.

Примечание. Уплотнительное кольцо может застрять в гнезде корпуса. В такой ситуации осторожно снимите его, поддев шилом или другим тонким острым инструментом.

Дальнейшая разборка не требуется, поскольку в собранном виде его легко тщательно промыть. Необходимость отсоединения гидроблока возникает при замене поврежденной прокладки или при повреждении самого гидроблока.

Снятие дроссельных заслонок

Для снятия дроссельных заслонок необходимо:

  • Отсоедините пружину 1 от рычага заслонки камеры.

  • Открутить крепления корпуса клапана к карбюратору. Отсоедините кожухи, затем отсоедините промежуточное звено 2 от рычага (рисунок в точке 1). Для этого поворачиваем корпуса друг относительно друга так, чтобы выступ на конце штока попал в паз отверстия рычага.

Примечание: Если у вас нижний конец звена прикреплен к рычагу шплинтом, то для отсоединения звена достаточно снять шплинт и находящуюся под ним шайбу.

При необходимости осторожно снять теплоизоляционную прокладку с втулок топливовоздушных каналов в корпусе карбюратора.
Все детали дроссельных заслонок (и сами заслонки с осями) подгоняются индивидуально и не подлежат замене.В случае каких-либо повреждений их меняют вместе с кузовом в сборе.

Внимание: Винты регулировки положения дроссельных заслонок запломбированы (красной краской) в процессе эксплуатации, никогда не повреждаются (исключение — неквалифицированное вмешательство). Во избежание нарушения точной регулировки не рекомендуется выкручивать их из корпуса.

  • Для демонтажа осей дроссельной заслонки отогните усик на стопорной шайбе 2, отверните гайки 1 и 3 крепления рычагов на осях.Поочередно снимаем пружины и рычаги с осей.

  • Затем снимаем крепления дроссельной заслонки (на рисунке крепления дроссельной заслонки — они в обеих камерах одинаковые), надфилем подпиливаем развальцованные концы, вынимаем створки из пазов на осях, отмечая их исходное положение. Теперь оси можно извлечь из корпуса.

Предупреждение: Никогда не снимайте жалюзи без необходимости; при откручивании винтов повредить резьбу отверстий на оси.Также возможно смещение демпферов при их установке на место относительно заводского положения, что приводит к их заклиниванию в каналах корпуса, что вызывает нестабильность вращения вала на ХХ (холостом ходу) и к сбоям в работе (пневматический) привод дроссельной заслонки. Не снимайте смесительную втулку (она тонкостенная, хрупкая) с системы ХХ (холостого хода).
Патрубок подачи вакуума на вакуумный корректор распределителя зажигания не трогать.

  • После детальной разборки по инструкции карбюратора ВАЗ 2106, ремонт карбюратора этого типа своими руками не составит для вас труда.Осталось научиться его регулировать.

Регулировка карбюратора:

Во многих руководствах описан процесс регулировки карбюратора с помощью газоанализатора.
Да, этот метод дает наиболее эффективный результат. Если добавить проверку устройства на заводском стенде, результат удовлетворит любого, даже самого требовательного автолюбителя.
Мастерскую с таким стендом найти не просто. Большинство «специалистов» — с газоанализатором, могут настроить карбюратор как раз под состав смеси на холостом ходу.
И берут за такую ​​»работу» хорошую цену. Газоанализатора и тем более стенда у большинства автомобилистов нет в поле зрения.
Однако вполне приличных результатов можно добиться и самостоятельно, используя знание принципов работы своего карбюратора, терпение, внимание и тахометр.
Дальнейшая инструкция распространяется на карбюраторы ВАЗ, однако основные принципы подходят для всех типов и типов отечественных карбюраторов, важно только знать, как внести поправку в технические данные на каждый конкретный тип.

Регулировка зазоров клапанного механизма

При необходимости отрегулировать зазоры в клапанном механизме. Производим регулировку на остывшем двигателе.
Зазоры можно регулировать с помощью широкого калибра толщиной 0,15 мм, но больше подходит регулировочное приспособление с микрометрической головкой.

Устанавливаем угол опережения зажигания

Рис. 1. Показано расположение меток, необходимых для установки правильного угла опережения зажигания.
Вид двигателя спереди (на фото)

Выставляем зажигание по инструкции.Для ВАЗ-2106 момент размыкания контактов в трамблер-прерывателе, соответствующий возникновению искры в первом цилиндре, должен опережать ВМТ хода поршня первого цилиндра примерно на 0±1° .

Установка уровня топлива

Итак:

  • Уровень топлива в поплавковой камере влияет на состав карбюраторной смеси при любых условиях эксплуатации, расход топлива, динамику работы и токсичность выхлопных газов.
  • При необходимости снять, разобрать (см. выше), прочистить карбюратор. При откручивании винтов, отвечающих за качество смеси и количество смеси, запоминаем число оборотов, при котором они были изначально из состояния полного закрытия.
  • Форсунки промываем растворителем, ацетоном например. Для очистки отверстий форсунок допускается использовать жесткую щетку или древесную стружку; запрещено использовать металлическую проволоку.
  • После промывки жиклеров и каналов их продувают сжатым воздухом, используя шинный насос или компрессор.
  • Перед началом сборки обязательно следите за уровнем топлива в поплавковой камере. Крышку карбюратора устанавливаем вертикально так, чтобы язычок поплавка слегка касался шарика иглы, проверяем калибром зазор между дном поплавка и плоскостью крышки (с учетом картонной прокладки), он должен быть 6,5±0,25 мм.
  • При необходимости зазор регулируется подгибанием язычка на поплавке. Если у вас нет нужного калибра, используйте сверло нужного диаметра.
  • Контролируем ход поплавка, в идеале он должен быть 8±0,25мм. Ход поплавка

Подготовка к управлению холостым ходом

Для этого

  • Прикручиваем карбюратор к двигателю.
  • Накачиваем топливо в карбюратор.
  • Выкручиваем винты количества и качества до исходного числа оборотов, которое мы отметили перед разборкой.
  • Если вдруг вы забыли пометить положение этих винтов перед разборкой, то отверните винт качества на 2, а винт с номером примерно на 3 оборота.
  • Прикручиваем воздушный фильтр.
  • Прогреваем двигатель до 90°.
  • Если вдруг двигатель не заводится, то ищем такое расположение винтов по количеству и качеству, при котором он заведется и будет стабильно работать.

Регулировка холостого хода

Приступим:

  • Регулятором количества выставляем оптимальные обороты двигателя (у «классики» это 820-900 об/мин).
  • Закручивая винт качества, мы достигаем максимальных оборотов двигателя, которые будут самыми высокими.
  • С помощью винта с цифрой выставляем обороты на 15% выше оптимальных (для «классики» около 950-1035 оборотов в минуту).
  • Проверяем расположение винта качества, чтобы он обеспечивал максимальную скорость именно в этом положении винта, отвечающего за количество смеси. Если это не так, винтом качества снова добиваемся самых высоких оборотов, а затем винтом количества доводим обороты до 15% выше номинальных.
  • Снова проверяем, чтобы положение регуляторов качества и количества создавало условия как в пункте 4. До тех пор, при достигнутой скорости оборотов на 15% выше номинальной, любое выкручивание винта качества приводит только к падению оборотов .
  • Вращаем винт качества, снижая скорость до оптимальной.

Проверка регулировок

Итак:

  • Проверяем работу двигателя, чтобы «тройки» не было слышно при работе на ХХ.Разгоняем двигатель, видим, чтобы он работал без сбоев при резком открытии дроссельной заслонки, чтобы не глох при резком закрытии.
    Если есть зазоры, немного ослабьте винт качества.
  • Убедитесь, что двигатель не глохнет при торможении. Если глохнет, то слегка откручиваем винт качества.
  • Ремонт и регулировка карбюратора ВАЗ 2106 успешно завершена! Выполняя ремонт и регулировку самостоятельно, вы сэкономите свои деньги, а цена ремонта на СТО не всегда означает качество!
  • Если вам в этом процессе что-то осталось непонятным, то вам поможет:
  • Ваз 2106 карбюратор ремонт видео.

Lada: Россия объявляет о прекращении производства высмеиваемого автомобиля

На этот раз это не шутки: Россия отправляет смехотворную Lada на свалку (наконец-то)

  • Производство прекращается спустя более 40 лет В советское время было продано 20 миллионов штук по всему миру
  • Но в этом году продажи упали на 76%

Уилл Стюарт для MailOnline

Опубликовано: | Обновлено:

Его часто сравнивали с скипом на колесах, но каким-то образом он стал символом советской эпохи.

Но после более чем 40 лет на дорогах Россия, наконец, решила отправить на свалку нашумевшую «Ладу».

Коробчатый седан, впервые выпущенный в 1970 году, стал самым обсуждаемым автомобилем в мире из-за некачественной конструкции и печально известной ненадежности.

Конец линейки: версия Lada 1970 года, от которой отказались после того, как ее российские производители объявили, что больше не будут производить высмеиваемую модель один на Кубе, который принес столь необходимые средства тогдашнему Советскому Союзу. Прекращение производства модели

«Пора прощаться», — сказал Игорь Буренков, представитель производителей АвтоВАЗа, объявивший вчера о прекращении производства.

‘Спрос на «классические» модели резко упал.’

Лада, известная в бывшем СССР как «Жигули», а на Западе как «Рива», была продана тиражом более 20 миллионов экземпляров по всему миру и до сих пор широко используется на российских дорогах.

Хотя он регулярно ломался, легенда о нем основывалась на знаниях водителей по всей стране, которые починили его и снова запустили.

Lada с грузом: это изображение взято из календаря United Aid for Azerbaijan на 2007 год, в котором показано множество вариантов использования Lada в столице и ее окрестностях Баку. сошла с конвейера три десятилетия назад.

Но в отличие от более навороченных западных моделей, он вроде бы лучше справлялся с сибирскими холодами.

Магнат «Челси» Роман Абрамович когда-то был счастливым обладателем темно-синей модели и даже попросил свою первую жену Ольгу переключить ему передачи — чтобы он почувствовал, каково это — водить автомат.

ПРИНОС МНОЖЕСТВА ШУТОК


Человек заходит на СТО и спрашивает: «Можно мне стеклоочиститель для моей Лады?»

«Хорошо», — ответил мужчина в гараже.«Кажется, честный обмен».

Как удвоить стоимость Лады?

Заполните бензобак.

Что занимает последние 16 страниц руководства по эксплуатации Lada?

Расписание автобусов и поездов

Чем Свидетель Иеговы отличается от Лады?

Вы можете закрыть дверь перед Свидетелем Иеговы.

Как вы называете Ладу зимой?

Морозильная камера

В моем местном пабе большая конкуренция.

Первый приз — Lada. Второй приз – две «Лады».

Она сказала: «Роман был так доволен своей «Ладой» — и тем, что он получил ее раньше своих друзей по колледжу. Я хрустел шестернями. Он был в ярости.

‘Он закричал: «Прекрати. Ты все делаешь неправильно! Ты сожжешь мое сцепление».

‘Я старался изо всех сил. Я вышел, хлопнул дверью и закричал: «Веди себя сам!» и умчались. Он был типичным русским человеком».

Название «Лада» в переводе с древнерусского означает «лодка», а на значке изображен парусный корабль викингов.

Модель дала многообещающее начало жизни после того, как была частично смоделирована на основе седана Fiat 124 1966 года.

Он стал успешным экспортным товаром благодаря своей конкурентоспособной цене и механике, удобной для самостоятельного изготовления, и принес важные средства для испытывающего нехватку денег Societe Union в 1980-х и 1990-х годах.

В 2003 году компания представила концепт-кар и приняла участие в чемпионатах мира по кузовным гонкам в 2008 и 2009 годах.

В 2008 году Renault купила 25% акций АвтоВАЗа за 1 миллиард долларов. , что должно было привести к выпуску новых моделей Lada,

Но популярность автомобиля резко упала, и решение о похоронах было принято после 76-процентного падения продаж в первые три месяца этого года.

Бренд теперь производит больше автомобилей, выглядящих по-западному, и приступает к новому альянсу с Renault-Nissan.

Элегантность: дерзкий концепт Lada C с экономичным двухлитровым двигателем представлен на Женевском автосалоне в 2007 году в 1999 году

Жажда скорости: Lada даже отважилась войти в царство родстеров с этим концепт-каром, представленным на Международном автосалоне во Франкфурте, Германия, в 2003 году

замена помпы и прокачка системы охлаждения

На Автомобиль ВАЗ 2107 помпу заменяют в тех случаях, когда проявляются основные признаки ее поломки.Но перед заменой узла нужно разобраться, для чего он нужен, и узнать, что именно нужно заменить. Разумеется, для работы вам понадобится инструмент. Некоторые советы тоже не помешает узнать, только в этом случае есть возможность провести качественный ремонт. Тем более, что нет необходимости прибегать к услугам автослесаря.

Что такое насос


По сути это обычный центробежный насос. Такие конструкции используются не только в автомобилестроении, но и в пищевой промышленности, металлургии, в сельском хозяйстве.Заменить помпу ВАЗ 2107 необходимо в том случае, если она перестала работать – жидкость не циркулирует по системе, двигатель перегревается. Отсюда мы можем узнать основное предназначение — подача жидкости в систему скорости.

Конечно, можно обойтись и без помпы, которая будет принудительно гонять антифриз. Но в данном случае все подпадает под действие элементарных законов физики. И они будут работать, но не так эффективно. При постоянной циркуляции антифриза охлаждение намного лучше.Основанием насоса является вал, на котором установлено рабочее колесо. Именно она отвечает за перемещение по контурам жидкостного охлаждения.



Ключевые признаки поломки помпы


А как определить нужна ли помпа на ВАЗ 2107? На самом деле нет ничего проще, всю диагностику можно сделать визуально. Во-первых, не должно быть утечки жидкости. Если они присутствуют, то, скорее всего, есть повреждения прокладки или уплотнителя. Очень редко помогает подтяжка скрученных от вибрации болтовых соединений.К сожалению, это тоже иногда случается.

Второе — не должно быть люфта вала насоса. Чтобы его проверить, необходимо снять ремень генератора и попробовать провернуть рукой ротор. При осевом смещении не должно быть заеданий и люфтов. Третье – не должно быть посторонних звуков. Например, при износе подшипника водяной помпы очень часто слышен свист. Но перед заменой помпы убедитесь, что поломка кроется именно в ней, ведь у генератора аналогичный симптом.И самое главное — правильно натяните ремень.

Подготовка к ремонту




Перед началом работы необходимо охладить двигатель. Не пытайтесь проводить ремонт на горячем моторе, это чревато ожогами. Оптимально, если температура опустится до 40-50 градусов. В случае, когда планируется замена помпы ВАЗ 2107, форсунка стоит в системе впрыска, но вы не собираетесь заливать новый антифриз, необходимо подготовить чистую тару для слива.Для удобства отключите и извлеките аккумулятор. Так вы освободите место для работы.

Теперь в вашу задачу входит одно — избавиться от антифриза в системе охлаждения. Откройте кран плиты, чтобы слить всю жидкость. Сначала откручиваем пробку на радиаторе. Под него, естественно, выставить емкость литров на 10. Подождать, пока стечет весь антифриз, для ускорения процесса открыть крышку на радиаторе. Затем откручиваем бронзовый болт на блоке двигателя — это вторая заглушка.Вот и все, антифриз слит, теперь можно заменить помпу на автомобиле ВАЗ 2107.

Замена крышки насоса


Сам насос состоит из двух половинок, но выходит из строя только крышка, так как в ней находится ротор, рабочее колесо и подшипник. Стоит отметить, что замена подшипника помпы ВАЗ 2107 возможна, но есть ли смысл в этой процедуре? Старый подшипник мог сломать корпус крышки, а при установке нового произойдет еще большее разрушение.И в итоге срок службы будет меньше полугода. И это очень мало. Но если вы решили заменить подшипник, не забудьте об установке нового сальника.

Для снятия крышки помпы потребуются два ключа — на 13 и 17. Во-вторых, отверните гайку на кронштейне генератора, чтобы ослабить натяжение ремня. И сначала откручиваем три гайки, которые крепят крышку помпы. Вот и все, ничего сложного в ремонте нет. Теперь важно очистить всю поверхность, которой крыша примыкает к основанию.Остатки старой прокладки не допускаются. Когда будете устанавливать новый, смажьте его тонким слоем герметика. Сборка производится в обратном порядке с небольшой выдержкой, чтобы герметик успел высохнуть.

Наддув системы

После замены помпы на ВАЗ 2107 залейте антифриз в радиатор и расширительный бачок. Не забудьте затянуть все сливные пробки. Когда система заполнится, сожмите форсунки руками. Это поможет избавиться от больших скоплений воздуха.После этого запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры 85-90 градусов. При необходимости долейте жидкость в систему. Чтобы избавиться от воздушных пробок, сдавите руками все сопла. Обратите внимание, поступает ли антифриз из трубки, соединенной с дроссельной заслонкой.

инструкция, рекомендации. Замена сцепления ВАЗ-2107: цена

Замена муфты ВАЗ-2107 по определенному алгоритму, который будет описан ниже. Для начала стоит вспомнить историю автомобиля, оказывается, он создавался скорее всего для одной единственной цели: навести максимальный ужас на прогнивший капиталистический мир.И использование «семерки» в качестве средства передвижения явно не предусматривалось. Зато в ремонте машина проста, как знаменитый танк Т-34. Единственное неудобство – снятие стартера, и эту процедуру придется проделать во время демонтажа коробки передач. Этот процесс будет описан ниже.

Что нужно для запаса

Несмотря на все недостатки и неприхотливость автомобиля, при ремонте вам понадобится специальный инструмент, без которого не обойтись.В первую очередь вам понадобится булавка – металлическая трубка подходящего диаметра (можно даже пустотелую внутри). С его помощью вы отцентруете положение ведомого диска относительно корзины сцепления. В зависимости от возраста автомобиля, его технического состояния и чистоплотности водителя замена сцепления ВАЗ-2107 может занять разное время. Цена всего комплекта будет порядка 2000-2500 рублей. Конечно, нужно упомянуть об узлах, которые необходимо настроить.

Во-первых, это весь комплект сцепления — корзина, подшипник, ведомый привод.Во-вторых, в обязательном порядке поменять болты и шайбы, которыми привод прикручен к маховику. В-третьих, если вы планируете заменить цилиндр сцепления ВАЗ-2107, вам все равно нужно купить тормозную жидкость и новые шланги. В-четвертых, вам нужно будет оценить состояние венца маховика. В-пятых, вы снимаете карданный вал, так что не исключена вероятность того, что крестовины пришли в негодность и тоже требуют замены. В-шестых, неизвестно состояние подушки коробки и подшипника подвески. Другими словами, этот чудо-автомобиль может преподнести много «сюрпризов» автовладельцу, не следящему за техническим состоянием.

Подготовка к ремонту

Первым делом загоняете машину на подъемник и отключаете аккумулятор. Обратите внимание, что необходимо отключить аккумуляторную батарею. При замене сцепления ВАЗ-2107 снимается коробка, стартер, а на последнем — силовой провод большого сечения. А если он замкнется на массу, то пожара не избежать. И не забывайте, что машина заднеприводная (разумеется, в хорошем смысле этого слова). А это значит, что у него два задних колеса, которые являются ведущими — крутящий момент передается на них от двигателя через коробку и карданный вал с коробкой передач.

Что там написано? О том, что необходимо установить противооткатные упоры под задние колеса. Да хоть кирпичи, чтоб машина не уехала. В разбитом состоянии он способен наводить ужас не только на капиталистические страны, но даже на нормальных и адекватных людей. И неважно, полностью менять сайт, или предстоит произвести только замену диска сцепления ВАЗ-2107, в любом случае надо снимать коробку. Поэтому все требования, описанные ниже, должны быть выполнены.

Можно ли обойтись без ямы/подъемника?

Но первый вопрос возникает сразу после идеи замены сцепления. Можно ли обойтись без ямы/подъемника/эстакады? К сожалению, не у каждого автомобилиста есть такие удобства. Ответ будет краток — можно. Но он не полный, как вы могли видеть. Поэтому стоит без удобства описать процедуру ремонта. Если вы худощавого телосложения, то вам достаточно поднять машину сантиметров на 40-50.Но удобства, конечно, такое положение автомобиля не добавляет. Если вы живете в сельской местности, то сделать небольшую траншею – пару метров в длину, 50 см в ширину и столько же в глубину – не составит труда. В этом случае будет гораздо удобнее. Но лучше, конечно, на обычной яме или на подъемнике, проще ремонтировать ВАЗ-2107. Вилка сцепления, замена которой тоже иногда необходима, снимается и ставится только после снятия коробки передач.

Этап первый — сверху машины

Итак, начинается разборка автомобиля ВАЗ на запчасти, чтобы докопаться до истины, что же все-таки наводило ужас на загнивающий капитализм? Прежде всего, отключите аккумулятор.Нужно вспомнить еще раз, чтобы не забыть. Затем отсоедините все два провода, которые идут к стартеру, затем снимите его. Возможно, ужаснул именно стартер, так как снять его проблематично, самую нижнюю гайку крепления (если есть) надо открутить головкой с карданом и удлинителем, причем не маленьким.

После этого глубоко вздыхаешь, ведь замена сцепления ВАЗ-2107 только началась, столько всего еще предстоит сделать. Например, разобрать рычаг переключения передач.Он изготовлен из пластиковых деталей, но их отсоединение чревато рубяще-режущей травмой руки отверткой. Но если у вас получилось, то продолжайте начатое. В руках ключи на 19 и вперед закручиваем болты, которыми коробка передач и ДВС соединены между собой. И заодно открутить впускной патрубок от выпускного коллектора, так как он будет мешать.

Этап второй — днище машины

А теперь устройтесь поудобнее под машиной и проведите следующие манипуляции:

  1. Отсоедините привод карданного вала от фланца со стороны коробки передач.Отметьте только положение шлицов, иначе после сборки кардан будет жутко гудеть.
  2. Отвернуть гайку подвески подвесного подшипника. И не теряйте их, лучше сразу насжляйте все гаджеты.
  3. Выбейте карданный вал легким постукиванием. Отбросьте его в сторону, чтобы не мешался.
  4. Оторвите гайки на подушках коробки. До конца пока что не крути.
  5. Снимите рабочий цилиндр сцепления и закрепите его так, чтобы случайно не повредить шланг.
  6. Открутите трос спидометра и отсоедините датчик заднего хода.

Вот и все, теперь под коробку ставлю опору, лом выталкивает коробку передач из блока двигателя. Немного терзаний и коробка отрывается.

Замена дисков сцепления

А теперь будет проводиться только непосредственно замена сцепления ВАЗ-2107, все ранее описанное относится к подготовительным работам. Процедура замены сцепления очень проста. Выкручиваем шесть болтов, снимаем корзину, вместе с ней и диск сойдет.После этого поставить новые элементы, можно сделать шесть новых болтов. Иногда в комплекте идет даже пластиковая трубка для центровки, если нет, то поместите в диск подходящую заготовку. Равномерно (по диагонали) затяните болты корзины, проверяя соосность. Все, теперь ставим новую выжимку и можно собирать машинку. Проблем со сцеплением теперь долго не будет.

Как заменить вилку сцепления не снимая коробку передач. Замена и ремонт вилки выключения сцепления

При неисправности вилки в механизме сцепления машина перестает двигаться.Деталь является важным компонентом трансмиссии, поэтому поломку следует оперативно устранять. Попробуем сделать это сами, не обращаясь в автосервис.

Если сцепление машины работает неэффективно, почти не реагирует на выжим педали, значит в вилке есть дефект. При устранении дефекта некоторые выполняют регулировку свободного хода вилки. В результате работа механизма временно возобновляется.

Для оценки состояния сцепления осмотрим установку .

✔ Поставим транспорт в яму.

✔ Сдвиньте пыльник, закрывающий вилку сцепления, внизу.

✔ Затем проверяем деталь с помощью фонарика – ищем трещины.

Обычно вилка может сломаться из-за износа. Тогда педаль сразу провалится — машина остановится. Если изделие погнулось, значит, на конструкцию повлияло значительное воздействие. Следовательно, была деформация. Ножки устройства могут быть изношены.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления


Операция фактически может быть выполнена без демонтажа коробки передач.Заранее купим новую деталь, обработаем. Стачим торцы изделия, точнее ножки (используем точильный камень, соблюдая угол 45 градусов). Это поможет поместить вилку под прижимную пружину. Лучше подготовить крючок, которым можно будет приподнять деталь, протолкнуть ее.

Чтобы снять старую заглушку, делаем так :

❶ Сначала вынимаем цилиндр из сцепления. Иногда его вытягивают стеблем. Затем снимаем компонент со шлангами.

❷ Снимаем крышку на вилке, осматриваем блок.

❸ Проверяем состояние корпуса. Все загрязнения должны быть удалены.

❹ Осуществляем установку заглушки. На корпусе имеется сферический палец; сюда вставляются лепестки из держателя детали.

❺ Осматриваем подшипник ступицы с проволочной пружиной. Сюда устанавливаются ножки изделия.

Это установит вилку в положение пружины и ступицы.

❻ Собираем механизм, восстанавливаем все детали.

Вот и вся инструкция по замене и ремонту вилки сцепления. Осталось только оценить работу механизма, совершив тест-драйв.

Сцепление является важной частью системы трансмиссии. В свою очередь вилка сцепления является незаменимым элементом, позволяющим деталям медленно соединяться и высвобождать крутящий момент.

Содержание статьи:

Каждый механизм автомобиля взаимосвязан, двигатель передает крутящий момент на коробку передач, которая, в свою очередь, на колеса.Но стоит помнить, что между двигателем и коробкой передач есть механизм сцепления. От его исправности и качества работы будет зависеть, насколько быстро будут переключаться передачи и набирать скорость.

Вилка сцепления является одним из механизмов, помогающих переключать передачи, но при различных обстоятельствах эта деталь иногда выходит из строя. Рассмотрим принцип устранения неисправности, принцип замены и стоимость работ.

Понятие и принцип работы сцепления и его компонентов



Сцепление – это специальное системное устройство, связывающее двигатель и трансмиссию.Он выполняет важные функции в автомобиле. Прежде всего, он передает крутящий момент. Тем не менее, он также защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевается их работоспособность.

Существует несколько типов механизма сцепления. Самый распространенный тип – фрикционный. Его конструкция довольно проста, и принцип работы заключается в том, что он работает за счет трения. Существует также гидравлический механизм, в основе которого лежит специальная гидравлическая жидкость, приводящая механизм в движение. И, наконец, последний тип — электромагнитная муфта.Суть его работы в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, сочетающий в себе два основных вида.



Механизм устройства состоит из таких частей, как нажимной и выпускной диск. Другое ее название – корзина, которая размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Кроме того, имеется ведомый диск, к которому крепится сцепление, пружины и фрикционные накладки… Это самые основные элементы системы. Он также включает в себя педали сцепления, рычаги и, наконец, вилку сцепления.

Весь принцип работы механизма заключается в том, что при отпускании педали возникает трение ведомого диска, в результате чего крутящий момент передается на трансмиссию. В положении заднего хода на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, за счет чего она возвращается к маховику.

Обнаружение неисправности вилки сцепления



Каждый водитель должен знать признаки, по которым можно определить неисправность сцепления.В первую очередь это шум или стук в механизме. Причин может быть несколько, основные из которых – деформация диска, слабые подушки двигателя или коробки передач. Для устранения проблемы необходимо заменить детали и усилить крепление. Также во время работы может быть слышен характерный запах гари.

В этом случае поврежденные детали заменяются. Если в сцеплении ощущается буксировка, это свидетельствует о неправильной работе цилиндров или утечке гидравлической жидкости.Как и в предыдущем случае, детали заменяются. Еще одним признаком проблемы является плохая работа педалей. Здесь, скорее всего, проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она заменой.



Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Он отодвигает край пружины от муфты и, таким образом, отключает механизм.

Помимо вышеперечисленных проблем, может выйти из строя и вилка сцепления. В основном устранение неисправности заключается в том, что его необходимо заменить.Эта процедура довольно проста. Его преимущество в том, что нет необходимости разбирать коробку передач. Люк будет служить рабочим местом.


В первую очередь следует быть внимательным при выборе новой детали. Он должен быть качественным и слегка изношенным, чтобы болты затягивались аккуратно и легко. В процессе работы важно соблюдать основные правила и выполнять действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первый предполагает удаление старой заглушки.Для этого снимите возвратную пружину, отогните цилиндр и выньте ось вилки. Вилка имеет специальное покрытие, которое ее защищает. Он также подлежит изъятию. Теперь осталось только подобрать штекер.



Вторая часть ремонта заключается в замене и вставке новой вилки. Для этого вставьте конец пружины в люк и осторожно сдвиньте его до конца. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и подшипниковой муфты и дойти до специальной выемки, где ее захватят лепестки пружины.Для облегчения работы можно использовать молоток, но не стоит переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и аккуратно закручивается.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут оказать Вам услуги по замене вилки сцепления. Эта процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Нет необходимости покупать детали отдельно, если вы делаете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления будет стоить от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замена вилки сцепления автомобиля:

Проблему отказа вилки можно считать болезнью этих моделей автомобилей. Такая поломка часто встречается у владельцев «семерок», и они уже научились ее решать без демонтажа КПП. Поэтому сейчас мы расскажем вам о том, как заменить вилку сцепления без .

Что такое вилка сцепления?

Вилка сцепления (далее – ВЧ) – важная составляющая трансмиссионной системы любого автомобиля.Говоря научным языком, этот элемент передает давление от рабочего цилиндра или троса сцепления к, обеспечивающему движение автомобиля. Сам подшипник является компонентом трансмиссии между сцеплением и исполнительным механизмом, который физически расположен на выжимной муфте. Именно вилка сцепления обеспечивает движение сцепления с подшипником.

На автомобилях ВАЗ 2107 в большинстве случаев устанавливается однодисковое сцепление, работа которого обеспечивается специальным приводом.Двухдисковые сцепления обычно устанавливаются на более мощные и грузовые автомобили. Но это вовсе не значит, что на ВАЗ 2107 нельзя установить двухдисковый элемент.

В любом случае при выжатой педали сцепления привод обеспечивает движение самолета, который, в свою очередь, воздействует на подшипник. Последняя в результате движения вилки давит на лепестки пружинного элемента нажимного диска. Пружина изгибается в сторону маховика, одновременно выходя из зацепления с нажимным диском, тем самым освобождая его.В этот момент специальные тангенциальные пружины прижимают нажимной диск, в результате чего прекращается передача крутящего момента от двигателя автомобиля к блоку коробки передач.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, нажимной диск взаимодействует с ведомыми компонентами, а также с маховиком. В это время крутящий момент передается от двигателя к редуктору, что происходит за счет сил трения. Этот процесс функционирования сцепления никак не возможен без работающей вилки.Солнце для «классики», коей является 2107, по своей форме напоминает рогатку.

Замена элемента

Замена борта

на автомобиле ВАЗ 2107 может производиться несколькими способами. В первом случае необходимо снять коробку передач, что является достаточно трудоемким процессом, который не под силу любому водителю. Во втором случае можно поменять элемент, не снимая редуктор. Отечественные автолюбители настолько часто сталкивались с этой поломкой, что нашли более легкий выход из этой ситуации.

Поэтому сегодня вы узнаете как заменить не снимая коробку. Но как определить, действительно ли самолет вышел из строя?

Как определить неисправность самолета?

Это очень легко сделать. Нужно просто обращать внимание на все нюансы, возникающие во время движения автомобиля. В частности, об этом свидетельствует неуд. Часто даже после его регулировки неисправности появляются снова через 1-2 дня.

Есть несколько критериев, которые можно отразить при вождении:

  • При попытке водителя тронуться машину немного заносит.Если это произойдет, то самолет, скорее всего, заклинит, а значит, не выполняет своих функций.
  • Если водитель нажимает на педаль, она может на некоторое время провалиться в этом положении. Он может вернуться в исходное положение сам по себе, а может и не вернуться. В этом случае самолет, скорее всего, заклинит.
  • При нажатии на педаль водитель может ощущать легкую вибрацию. Если вы уверены, что педаль вибрирует, то это может свидетельствовать о поломке ВВ или неправильных действиях при ее установке или ремонте.

Такую поломку долго не запустить. Неисправности, связанные с самолетом, необходимо устранять как можно быстрее, иначе вся система будет подвергаться очень большим нагрузкам. Эти нагрузки могут как «добить» вилку, так и негативно повлиять на весь механизм сцепления.

Как правило, в таких случаях на БК 2107 образуется трещина. В результате ее появления в автомобиле увеличивается свободный ход а это, в свою очередь, может повлиять на включение скоростей рычага КПП.Кроме того, может потребоваться регулировка свободного хода самолета. Даже в том случае, когда элемент хоть и слегка схватывается, нагрузка на него увеличивается. В результате повышенной нагрузки самолет может просто сломаться, а его детали попасть в механизм сцепления. Поэтому работы по замене детали лучше проводить сразу после выявления поломки.

Чтобы понять, действительно ли необходима замена самолета, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду.Необходимо под днищем вашего автомобиля найти и переместить защитный чехол багажника и осмотреть его. Лучше делать это с фонариком, чтобы точно увидеть трещину. Как правило, он формируется ближе к месту перехода самой детали в плоскость.

Инструменты

Перед началом процесса замены элемента подготовьте все, что вам может понадобиться. В дополнение к новой вилке сцепления это:

  • набор ключей;
  • крепление
  • ;
  • наждачная бумага
  • ;
  • кирпичи или другие опоры;
  • фонарь.

Замена самолета своими руками

Как было сказано выше, мы рассмотрим вариант замены самолета без демонтажа коробки передач, что значительно облегчит работу автомобилиста. Однако для этого потребуется разобрать сцепление. Кроме того, новый элемент также придется отшлифовать наждачной бумагой. Со стороны вилки, где расположены два конца, нужно немного сточить концы уголков, примерно на 45 градусов. Это необходимо сделать так, чтобы края элемента могли поместиться между загнутыми краями пружинного компонента и так называемого упорного подшипника выключения.

Итак, приступим:

  1. Сначала нужно залезть под днище автомобиля и отсоединить карданный вал.
  2. После этого нужно отсоединить проводку от датчика заднего хода.
  3. Берем гаечный ключ и откручиваем винты крепления крышки сцепления на головке БК (блок цилиндров) и снимаем поперечину днища автомобиля.
  4. Теперь берем ключ на «13» и откручиваем гайки, которые держат колодку коробки передач.
  5. Возьмите монтировку или лом и отодвиньте коробку передач от двигателя, пока рычаг переключения передач не окажется у заднего края отверстия в днище машины.В результате блок трансмиссии автомобиля должен находиться на приемной трубе. Обратите внимание – под узел следует подложить кирпичи или другой упор. Это делается для предотвращения скольжения элемента.
  6. После этого вам нужно будет демонтировать корзину сцепления с маховика двигателя вашей «семерки». Для этого потребуется взять лом и зафиксировать маховик на месте, а затем с помощью ключа «на 13» по очереди открутить винты крепления корзины сцепления.
  7. Открутив болты крепления корзины, ломом отведите ее в сторону и осторожно снимите диск сцепления, при этом не оказывая на него больших нагрузок.
  8. Далее необходимо выровнять и снять корзину сцепления.
  9. После этого у вас есть доступ к летательному аппарату. Как только корзина будет демонтирована, пострадавший самолет можно вытащить с защитным чехлом. Берем новую деталь, устанавливаем на место старой, собирая все в обратном порядке. Не забудьте центрировать диск сцепления относительно подшипника коленчатого вала. Если диск находится в правильном положении, то рама легко входит в подшипник и выходит из него.

Чтобы убедиться, что вы все сделали правильно, садитесь за руль и заводите машину. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, затем поочередно включите все передачи. Совершите пробную поездку: желательно проехать на всех скоростях, ну или хотя бы до четвертой. После этого залезьте под машину, отодвиньте защитный кожух самолета и посмотрите на него.

Если деталь была бракованной или вы допустили какие-то ошибки при ее установке, то трещина появится сразу и вы ее увидите.

Видео «Замена самолета на ВАЗ 2107»

Практически мало кто спорит с тем, что необходимо вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педали сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может свидетельствовать о ненормальной работе пары вилка сцепления — выжимной подшипник. Эта пара обеспечивает отвод диска сцепления от маховика, чтобы мы могли легко включить нужную передачу.А если сцепление не полностью выключено?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

  • катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
  • перегрев выжимного подшипника;
  • «Подгорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть вероятность попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции.Невозможно изменить скорость без выключения двигателя.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае вам придется ехать на одной передаче с включенной аварийкой до ближайшей безопасной остановки. Дальше — только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой передач функции и устройство вилки выключения коробки передач примерно одинаковы, хотя внешний вид устройств может отличаться на разных моделях автомобилей.

Подготовительный процесс к снятию вилки сцепления

Функции вилки сцепления на всех автомобилях однотипны, чем-то похожи на обычный механический рычаг. Нажимая ногой на педаль с помощью гидравлического или тросового привода, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шарикоподшипник, внутренний подшипник через муфту, если она имеется, передает усилие на выжимной подшипник, после чего сбрасывается прижимное усилие лепестковой пружины.Приложенная сила оттягивает диск сцепления от маховика, отсоединяя трансмиссию от двигателя. Сцепление выключается, пока вы держите педаль нажатой. Все это время выжимная вилка и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Важно! Приучите себя нажимать на педаль не более 1-2 секунд, это сохранит диск сцепления, выжимной подшипник и вилку «здоровыми».

Усилие, прикладываемое к одному концу вилки сцепления, может превышать 100 кг. Учитывая, что среднестатистический водитель может нажать на педаль более 50 раз в час в городском ездовом цикле, нагрузка на штампованную деталь толщиной 3 мм получается очень большой.Поэтому возможна деформация и даже поломка, не говоря уже об износе точки опоры.

Конструктивно большая часть поддерживаемой вилки расположена внутри картера сцепления. Снаружи видны только опора внешней вилки сцепления и гидроцилиндр привода. Его можно снять при частичной разборке агрегата. Работать придется под станком, где даже самые простые операции требуют значительных усилий из-за небольшого рабочего пространства.

Перед началом работы убедитесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

Освободив внешнюю часть вилки, проверьте ее свободный ход рукой.Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, чтобы не сойтись. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки перемещается с небольшим сопротивлением в обе стороны, деталь подлежит замене.

Снятие вилки выключения сцепления

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки дополнительных упоров под колеса снимите коробку передач (КПП) и узлы сцепления в следующей последовательности.

Машины с задним приводом

Отсоединить кардан и датчик заднего хода от коробки передач, открутить крепления коробки к кузову и двигателю.У «Жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как коробка передач выведена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см и закреплена для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется полностью снять коробку передач и демонтировать картер сцепления, крепящийся к двигателю.


Чтобы снять прижимную пластину диафрагменной пружины, используйте небольшую монтировку, чтобы зафиксировать маховик в одном положении. Болты крепления корзины, расположенные по окружности диска, откручиваются рожковым или накидным ключом.Сняв нажимной диск и «блинчик» сцепления, мы получаем прямой доступ к механизму выключения трансмиссии.

Автомобили с передним приводом

Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку передач и нажимной диск сцепления (корзину). Снятие коробки передач на автомобилях с передним приводом – более трудоемкая процедура по сравнению с «классикой» из-за необходимости аккуратного расцепления механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю.Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации конкретной модели автомобиля.


Совет! Перед снятием корзины сцепления с маховика отметьте их взаимное расположение краской. При обратной сборке это поможет восстановить правильное положение и уменьшить возможный дисбаланс в сборке.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Наконец, вилку выключения коробки передач можно снять, вытянув ее наружу, отсоединив от муфты выжимного подшипника и сняв с шарового шарнира.


Детали подлежат однозначной отбраковке и замене:

Кроме того, следует обратить внимание на отсутствие трещин и надрывов на резиновом покрытии вилки. Сапог необходимо заменить на новый, если резина состарилась, потеряла гибкость и эластичность.

Ремонт разъединителя перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся путем замены ее новой деталью. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка массой не менее 600г.Деталь предварительно нагревают до температуры 200-230 o C. Лучших результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. При этом вилка выпрямляется в два-три перехода.

Внимание! Данную процедуру рекомендуется проводить только при наличии навыков горячего выпрямления.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рихтовку можно рекомендовать только при незначительной деформации.

Помимо правки возможно восстановление опорных рабочих поверхностей сваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава.Сварку осуществляют током обратной полярности с периодической проковкой наплавленного слоя. После сварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей шлифовкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Важно! Любые ремонтно-восстановительные работы вилки выключения сцепления проводятся только при отсутствии трещин.

Перед сборкой узла отключения трансмиссии все поверхности трения, включая канавки муфты подшипника и шаровую опору, смазывают смазкой Литол 40.


Заключительные операции

Перед окончательной сборкой и установкой маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость вилки выключения сцепления, особенно если деталь подвергалась рихтовке геометрии. При проверке обращайте внимание на равномерность зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точное совпадение опорной части с шаровой опорой.

После завершения сборки подключите гидропривод и проверьте работу вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки.Если под действием усилия толкателя гидропривода наружная опорная часть вилок перемещается в нужном направлении, муфта нормально выключается, агрегат можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления не снимая КПП:

  • Самодельный воздушный фильтр нулевого сопротивления

Вилка сцепления выполняет функцию его выключения (отсюда и название вилка выключения, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии которого нажимной диск убирается и сцепление выключается. Ее еще можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка ее включает.

Эта деталь обычно встречается в механических коробках передач, и гораздо реже в гидравлических коробках передач. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классика выглядит немного иначе.


Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь подвержена износу, возможен и заводской брак (однако встречается крайне редко из-за простоты конструкции). При поломке вилки сразу педаль просто проваливается и дальше двигаться вряд ли получится. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, и тогда сцепление начинает схватывать все ниже и ниже, и регулировка помогает только на короткое время, а по мере расширения (увеличения) трещины педаль снова проваливается.


Простота простотой, но замена этой детали выливается в довольно хлопотное занятие, так как замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ваз 2016-07) можно попытаться провести эту процедуру без снятия коробки передач, как утверждают некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз это полностью исключено.

Замена вилки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка явление достаточно частое, и автолюбители привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки измельчают под углом 45 градусов, чтобы он мог войти под давлением пружины. Кроме того, крючок с концевым согнутым на 5 сантиметров не повредит, мы будем восходить на весну с ним.
Нам нужно попасть под опорный PIN-код вилки (болт-болт), а ноги попадают между выпуском подшипника и пружины. После определенного количества попыток их число зависит от вашей точности и терпения, вилкой сцепления попадет на это.

Следует отметить, что на автомобилях Gazelle также можно заменить эту часть, не удаляя коробку, согласно способу, описанному выше.В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабость, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянные поломки. Одним из вариантов решения этой проблемы является установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть свои тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед началом процедуры замены.

Замена вилки сцепления 2110, 2112

Первым делом нужно снять нажимную пружину вилки сцепления.После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник пыльника. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижних металлических, так и верхних пластиковых, и при необходимости замените их в случае сильного износа. Багажник тоже не мешает осмотреть на предмет разрывов.
Новую вилку устанавливаем в обратном порядке, не забыв предварительно смазать втулки.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107

Из статьи вы узнаете, как замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107.Работы немного, но нужно уметь ее делать правильно. Кроме того, необходимо обзавестись инструментом – специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, прожечь, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше использовать специальный инструмент. Сил будет терять меньше, а весь процесс займет немного времени.

Проверка состояния сайлентблоков

Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго — до сотен тысяч километров пробега.А вот ресурс зависит от того, по каким дорогам ездишь, от стиля вождения. На срок службы резинометаллических шарниров влияет ряд более мелких факторов. Но немногие запчасти для ВАЗ-2107 способны похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки. Чтобы их диагностировать, нужно произвести визуальный осмотр. Наличие трещин и разрушений – первый признак того, что требуется замена.

Но визуальный осмотр не всегда помогает. Иногда выглядит неплохо, но управление становится намного хуже — реакция на вращение руля происходит с задержками.Для точности проверьте люфты в петлях. Сделать это несложно с помощью монтажной лопатки. Если петли большие, а гайки полностью затянуты, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента. Это значит, что необходимо заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон автомобиля. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.

Что произойдет, если не заменить изношенные петли?

А теперь попробуем ответить на этот, казалось бы, сложный вопрос.А проблем может быть много, потому что будешь ездить на изношенных петлях. Итак, представьте себе такую ​​картину: происходит свободный ход сайлентблока, рычаг подвески также начинает двигаться на опорах. В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Итог — машину на скорости уводит в сторону. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны производиться правильно, поэтому старайтесь следовать советам специалистов.

А если у вас новая резина, то она будет быстро изнашиваться, причем неравномерно.Также в самом рычаге сломано посадочное место под сайлентблок. Следовательно, вы несете большие убытки, так как менять резину и ставить новые рычаги придется раньше, так как в старые нормально поставить новые шарниры невозможно. Вот и думайте, что лучше: делать замену при первых симптомах или идти до последних?

Замена шарниров на верхних рычагах

С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 одинаковая, разницы нет.Сначала подготовьте машину к работе. Для этого сорвите болты на переднем колесе, затем приподнимите ремонтируемую сторону. Не забудьте подложить хотя бы кирпичи под задние колеса, чтобы машина случайно не скатилась. Для верности включаем скорость и нажимаем на ручку. Снимите переднее колесо, перед вами открывается прекрасный вид на подвеску. Нужен верхний рычаг, снимать его нужно полностью.

Сначала откручиваем болты крепления шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку с болта, крепящего рычаг к корпусу.Далее вооружаетесь съемником, и начинается замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Тем же инструментом запрессуйте новые. Установите рычаг в обратном порядке. Все гайки желательно заменить, так как они имеют пластиковую вставку, фиксирующую резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания креплений. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно проста, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей.Если сравнить с ценами на шины и сами рычаги, то это сущие копейки. Итак, менять петли нужно, не снимая рычаг. Нужно только по очереди откручивать гайки.

Сначала откручиваем гайку сзади, устанавливаем съемник и вынимаем шарнир. Сразу же на его место ставим новый и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий. Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками выполняется достаточно быстро.Но перед установкой петель нужно выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого из них.

Резина или полиуретан?

Найти такие запчасти на ВАЗ-2107 можно двух видов — из полиуретана и резины. И вы отразите присутствие этих видов. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше, чем полиуретановые. Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге автомобиль становится более устойчивым, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные, удары эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибраций и шума в несколько раз ниже. Другими словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобиля и мечтать не могли. Но если вы хотите сэкономить и стиль езды спокойный, не очень быстрый, то можно установить и простую резину. Разница, конечно, будет, но не столь существенная.

Заключение

Теперь вы знаете немного больше о ВАЗ-2107.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.