Компрессор для аэрографа своими руками

компрессор из огнетушителя

Аэрография – это способ нанесения рисунка на поверхность различной фактуры. Суть способа заключается в выталкивании порошка или лакокрасочной эмульсии с помощью сжатого воздуха. Возможность добиться широкой палитры оттенков при смешивании красок и скорость нанесения сырья делают аэрографию одним из наиболее популярных способов нанести рисунок на автомобиль. Рисунки на авто – это не просто способ выделиться, это возможность приобщится к особому виду искусства. Но необходимо учитывать, что услуги профессиональных мастеров могут обойтись недешево. Специализированное оборудование также требует существенных затрат. Поэтому доморощенные художники нашли способ собрать движущую силу аэрографа своими руками.

Главная часть устройства – это компрессор для аэрографии. В устройстве компрессор выполняет функцию образователя давления с помощью сжатого воздуха. Без источника постоянного давления данный метод нанесения рисунка потеряет свою суть, поскольку без равномерного потока воздуха распыление краски без комков, потеков и пузырей невозможно. Собрать своими руками подобное устройство не просто и отнимет немало времени. Для начала необходимо разобраться в устройстве и понять, как функционирует компрессор для аэрографии.

Устройство компрессора

устройство компрессора

1. Компрессор для аэрографии основывается на работе мотора с электроприводом. Мотор обеспечивает вращение лопастей, которые нагнетают скопление воздуха в ресивере.
2. Ресивер – это резервуар, в котором образуется давление. Собирая своими руками, компрессор для аэрографии стоит знать, что чем больше ресивер, тем эффективней работа устройства. При перепадах потока воздуха в большом резервуаре смена уровня давления менее ощутима на процессе работы. Но для обеспечения давления в ресивере больших размеров необходим более мощный мотор.
3. Вращение мотора приводит к перегреву системы, поэтому необходим элемент охлаждения. Стандартно используется вентилятор с лопастями под углом 30 градусов.
4. Редуктор в устройстве выполняет функцию регулятора воздуха на выходе из механизма.
5. Компрессор может замкнуть в момент нанесения аэрографии, если не предусмотреть слив для конденсата. Потоки холодного воздуха собранного снаружи сталкиваются с воздухом вокруг горячего, вращающегося электромотора. В результате в ресивере скапливается влага.
6. Для предотвращения попадания пыли и грязи в агрегат, которая может повлиять на качество нанесения рисунка и вывести из строя устройство, необходимо предусмотреть систему фильтров.
7. Создавая устройство своими руками, не стоит забывать об электронике. Электропроводные контакты и тумблер должны включать/выключать мотор, а, следовательно, и весь агрегат.
8. Манометр для отображения уровня давления, необходим для определения эффективности работы устройства.

Основа для компрессора

Часто самодельный, собранный из подручных материалов компрессор для аэрографии, начинает свою жизнь после разборки старого холодильника. Компрессор из  холодильника, как правило, имеет поршневое устройство. Мотор состоит в зацеплении с поршнем, который и выполняет основную функцию по накачке воздуха.

В качестве ресивера можно использовать любой герметичный резервуар вплоть до автомобильной шины. Своими руками необходимо собрать резервуар с двумя клапанами – вход/выход воздуха.

самодельный компрессор

При использовании агрегата из старого холодильника его необходимо реставрировать. Для этого устройство полностью разбирается, и чиститься от грязи и пыли. Важно чтобы устройство было чистым, иначе грязь может попадать в резервуар с лакокрасочным сырьем и влиять на его качество. Компрессор из старого холодильника для аэрографии необходимо смазывать. В подобных механизмах имеется система замены моторного масла. Поэтому сооружать дополнительный отвод нет необходимости.

Особенно предприимчивые домашние мастера, сооружают ресивер своими руками из старого огнетушителя. Необходимо лишь проделать входное отверстие для подачи воздуха и выхода к аэрографу, а также очистить резервуар от продуктов коррозии. Соединив ресивер с мотором необходимо установить манометр и реле давления.

Реле приобретается отдельно, при этом необходимо знать уровень предполагаемого давления в ресивере. Поэтому оно предварительно измеряется. Далее необходимо обеспечить включение и выключение  с помощью тумблера, чтобы компрессор для аэрографии был удобный в эксплуатации. Без тумблера придется бегать к розетке, чтобы отключить устройство.
Чтобы сделать устройство компрессора необходимо:

• старый компрессор от холодильника;
• манометр;
• реле;
• пустой огнетушитель;
• тумблер.

Компрессор для аэрографии собранный самостоятельно – это основа для первых шагов в данном направлении. Нет необходимости приобретать дорогостоящие профессиональное оборудование без навыков данного вида искусства. Перенести рисунок на поверхность авто сложная задача. Если задумка не удастся, то придется перекашивать автомобиль. Поэтому, не имея опыта, использовать подобный инструмент стоит лишь в личных целях.

Как можно использовать компрессор от холодильника в качестве аэрографа

статья о применение старого компрессора от холодильника, для использования в аэрографе.

Итак глава первая: добыча.
Обычно в наших широтах ареал обитания диких или одичавших компрессоров довольно невелик, хотя случаются исключения. Чаще всего их можно встретить возле мусорок во дворах домов либо в подвалах, где хранят всякий хлам. Обычно они крепко прикручены к большому белому ящику, который в простонародье именуют холодильник и хранят в нём пиво. Охотиться на дикого компрессора голыми руками не выйдет, он вам просто так не дастся. А пока вы будете бегать за вооружением, дикий компрессор вполне может стать домашним, но уже чужим.

При себе надо обязательно иметь специальный комплект оружия — плоскогубцы ,отвёртки плоскую и крестик, 2 ключа на 12Х14. При обнаружении большого белого ящика необходимо внимательно осмотреть его, обычно компрессор прячется в его нижней части сзади. Если компрессор обнаружен и при вас есть необходимый комплект оружия можно приступать к добыче.

Добыча компрессора — процесс несложный, но надо к нему подойти внимательно и аккуратно, иначе в последствии могут быть проблемы. Первое что надо сделать — плоскогубцами или бокорезами откусить медные трубки, которые идут к решётке охлаждения, с припуском не меньше 10 см., а лучше – по максимуму, потом лишние трубки пригодятся (на некоторых типов компрессоров на трубках закреплена металлическая табличка с выбитыми цифрами — не выбрасывайте её, она тоже может пригодиться). Причём трубки надо именно откусить! Не в коем случае нельзя пилить, стружка обязательно попадёт внутрь, тогда ваш компрессор может сильно заболеть и умереть. При откусывании трубки заплющатся, можно этого не бояться, да и поможет не облиться маслом при транспортировке.

На этом этапе могу порекомендовать на кусочек чистой бумаги вылить каплю масла из компрессора и посмотреть его на наличие металлических частиц. Если в масле замечаются пылинки серебрянки — можно дальше не продолжать, и почтить минутой молчания светлую память погибшего агрегата.

Второе и самое главное — компрессор состоит не только из железяки, у него есть ещё один и очень важный орган — пусковое реле. Реле выглядит как маленькая чёрненькая (иногда беленькая) коробочка, отдельно прикрученная винтиками рядом с компрессором ,в неё и из неё идут проводки. Нужно аккуратно отвинтить реле от холодильника, и точно так же аккуратно отсоединить разъём который идёт от реле к тушке компрессора (это относится к старым горшкам, у других типов компрессоров реле может быть несъёмным). Входящие 2 провода скорее всего придётся откусить, они всё равно не идут на прямую к вилке. Есть ещё один важный момент — надо запомнить или пометить в каком положении было прикручено реле, где верх и низ, оно бывает и подписано, но не всегда. Почему важно — об этом ниже.

Ну и наконец третье — с помощью 2 ключей на 12 откручиваем тушку компрессора от холодильника. Он обычно прикручен 4 болтами с гайками, через резиновые прокладочки. Желательно весь этот комплект крепежа и резинок забрать с собой, может пригодиться при последующей подготовке к работе.

Глава вторая: подготовка (одомашнивание).

Итак, вы только что добыли свой компрессор, перемазанные грязью и маслом, с исцарапанными и оттянутыми до колен руками, уставшие но довольные наконец дотянули до его дома. Теперь можно приступать к подготовке компрессора к работе. Первое что нужно сделать — контрольный пуск. Одеваем разъём реле на контакты в корпусе компрессора. Ориентируем и временно закрепляем реле на горизонтальной поверхности, можно даже скотчем приклеить. Главное — закрепить реле так ,как оно стояло в холодильнике ,оно работает на прицепе земного притяжения и нагрева пластин. Если неправильно сориентировать его, или просто бросить на весу — оно не сработает правильно, и это может кончиться фатально как для реле, так и для обмоток мотора компрессора.

Аккуратно и с помощью изоленты прикручиваем к входящим в реле проводам временный провод с вилкой. Настоятельно рекомендую замотать место скрутки изолентой, от этого зависит ваша безопасность и жизнь. Моделистов и так мало, давайте дорожить ими и собой. Заплющенные трубки нужно обжать плоскогубцами, они разойдутся в стороны и освободят проход воздуха.

Когда всё готово и закреплено — можно втыкать вилку в розетку. Обычно это сопровождается небольшим искрением и хлопком, нагрузка всё-таки немалая. Если всё в порядке — компрессор должен включиться и тихонько тарахтеть. Из трубки должен идти воздух, нужно пометить кто из них «вдох», а кто «выдох». Долго гонять не нужно, главное убедиться в работоспособности агрегата в сборе. Если не в порядке и компрессор не запускается, либо запускается и через некоторое время выключается — дело плоховато. Для небольшого обследования нужно дружить с электротехникой и тестером. Если вы с этими вещами не дружите — не рекомендую ковыряться дальше.

Ну а если дружите или имеете представление — продолжим. Надо снять разъём реле с компрессора и прозвонить обмотки мотора. Они должны звониться с небольшим сопротивлением между собой в любой комбинации. Если одна из обмоток не звониться — мы держим в руках тело погибшего агрегата. Если звониться, значит надо осмотреть и почистить реле. Аккуратно вскрыть коробочку, и мелкой наждачной бумагой подчистить контакты. Главное их не погнуть и не отломать, сильно тереть тоже не надо.

Затем собираем всё обратно, закрепляем как положено и пробуем включать вновь. Если снова не запускается или выключается – увы, не повезло… (Это при условии, что реле родное и шло в комплекте с этим компрессором. Аварийное отключение может происходить и из-за того, что мотор мощнее, чем тот, на который рассчитано реле, тогда придётся искать другое реле, а в этом поможет табличка на трубке.) Впрочем, не будем о грустном, надеемся, что всё заработало.

Теперь предстоит собрать ваш агрегат в более приспособленное и компактное устройство. Конечно, я не претендую на истину, у каждого свои возможности и средства для достижения этой цели, но изложу свой подход к сборке всего устройства. Для этого нужно посетить ближайший магазин автозапчастей, авторынок или ларёк с запчастями. Там нужно приобрести:
Литр моторного масла для замены,10w40 или другое минеральное или полусинтетическое. обычно литр минимальная тара, но если повезёт – бывает разливное, хватит и 500 грамм. На худой конец можно смазать все скрипучие петли в доме.
Резиновую армированную маслобензостойкую трубку, около метра длинной и 4мм внутреннего диаметра .Неплохо иметь с собой отрезок медной трубки от компрессора, к ней можно примерить нужную резиновую трубку.
Металлические стяжные хомуты, 6 штук. Их надо примерять к свежекупленной резиновой трубке. Они должны быть немного большего диаметра.
Хлорвиниловую трубку для омывателей стёкол. Они полупрозрачные, есть и армированные, но нам такие не нужны. Длину нужно выбирать в зависимости от места расположения компрессора и комфорта работы, но не менее 2 метров.
2 фильтра тонкой очистки – один для бензина, второй для дизельного топлива. Визуально отличаются – для бензина внутри стоит бумажная гармошка, для дизеля – внутри синтетическая сеточка.
Тюбик маслобензостойкого силиконового герметика, лучше густой консистенции и серого цвета, более жидкий и чёрный хуже.

После приобретения всего этого надо направить свои стопы в ближайший хозяйственный магазин. В нём вы должны приобрести:
Шнур с вилкой на конце, для запитывания компрессора в сеть. Длинной не менее 1,5 метров, желательно в двойной изоляции.
Одноклавишный выключатель света в корпусе закрытого типа, для внешнего монтажа.
Мебельные шурупы по дереву 3,5 х 16 или 3х16.

Теперь всю эту кучу надо объединить вместе, и мы получим вожделенный агрегат.

Первый и самый важный пункт подготовки, от которого зависит дальнейшая работа и долговечность компрессора — замена масла. Немало копий было сломано по этому поводу, надо менять, не надо, какое масло лить, а какое нет.

Мнений может быть много, но правильное — моё ! Дабы не возникало потом пустых вопросов типа «а у меня на подсолнечном работает и хорошо!», распишу свою точку зрения на этот момент.

Внутрь компрессора на заводе заливается чистое «веретённое” (фреонное, компрессорное — как его не называли) масло. На самом деле оно минеральное. Оно не содержит в себе никаких присадок, потому что компрессор в холодильнике работает в замкнутом и безвоздушном (безкислородном) пространстве, и не подвергается ни какому воздействию внешней среды. Когда мы начинаем его использовать в наших целях ситуация кардинально меняется. На масло начинает воздействовать кислород воздуха, микрочастицы пыли, влага и прочее. Минеральное масло довольно быстро засоряется и окисляется, теряет свои свойства. Это приводит к сильному нагреву компрессора при работе, шуму, износу поршневой системы и, в конце концов, к заклиниванию. И это притом, что масла было достаточно. Более того — в связи с небольшими связующими и смачивающими свойствами минерального масла оно будет интенсивно лететь на выход, засоряя парами воздух и уменьшая рабочий уровень в компрессоре.

Автомобильное (моторное) масло лишено большинства из этих проблем, в первую очередь за счёт содержания в нём пакета присадок компенсирующих или полностью устраняющих плохие факторы, влияющие на качество и долговечность масла. Тем более что оно рассчитано на гораздо более жёсткие условия эксплуатации, чем те, которые будут в вашем компрессоре. Я например использую моторную полусинтетику 10w40, потому что она остаётся после замены масла в моей машине. Можно использовать и минеральное, и полусинтетическое масло с другими индексами, но использовать синтетические масла не рекомендую. Во-первых дороже значительно, во-вторых они более жидкие и менее долговечные.

Надеюсь, что написал убедительно, хотя конечно найдутся неверующие, которые будут упорно заливать любое попавшееся под руки масло, ну да и флаг им.

Вернёмся к нашему железному другу. Тут возникает некоторый технический момент, а именно — какой тип компрессора попал в ваши руки. Визуально они разделяются на 2 основных типа — цилиндр и горшок (напоминает ночную вазу, прикрытую выпуклой крышкой). Первые — практически вымерший вид, применялся в очень старых типах холодильников, перестал производиться в конце 70х годов. Но если вам удалось добыть такой тип компрессора живьём — вам здорово повезло. Давление на выходе они могут дать гораздо больше остальных. Чаще всего в руки попадает именно второй тип компрессоров — горшки.

Главное для нас отличие на данном этапе — это куда менять масло. В цилиндрах чаще всего на боку корпуса вкручен огромный болт, он закрывает собой заливную горловину. Нужно открутить его с помощью гаечного ключа, слить из компрессора старое масло в какую-нибудь одноразовую посуду .Желательно замерить сколько этого масла было. В зависимости от типа цилиндра в них надо залить от 300 до 500 грамм масла. Затем аккуратно завернуть болт обратно, желательно намазав его маслобензостойким герметиком.

С горшком несколько сложнее. Из него обычно торчит 3 трубки – вдох, выдох и запаянная заливная трубочка. Масло менять желательно через неё. Для этого нам надо вскрыть эту трубочку, можно немного надрезать надфилем по кругу ниже заплющенного места, но не в коем случае не пилить насквозь. Потом по надрезу трубочку нужно надломить и полностью отломать, покачивая в стороны. Образовавшийся по краю заусенец надо слегка прибить молотком. Затем просто слить масло из горшка, наклонив его в сторону трубочек, в любую одноразовую тару. Запомните – после слива масла компрессор не в коем случае не включать!

Заправлять компрессор придётся шприцом, понемногу вливая масло в заливную трубочку, можно надеть резиновую трубку в виде импровизированной воронки. Масла в горшок требуется около 250-350 грамм. После заправки трубочку надо заглушить, иначе воздух будет уходить через неё (либо наоборот – входить мимо фильтра, зависит от типа компрессора). Можно конечно заплющить, но это не удобно, потом ведь масло придётся менять. Я рекомендую вкрутить небольшой саморезный винтик подходящего диаметра, под шляпкой которого будет резиновая шайбочка-прокладочка.

Как и в случае с маслом найдутся отчаянные или ленивые товарищи, которые будут пытаться кормить компрессор маслом на ходу, подливая его к засасывающей трубке — я крайне не рекомендую поступать так. Во-первых – масло желательно менять всё и сразу, а включать компрессор со слитым маслом – это значит убить его. Во-вторых — есть такое явление в поршневых устройствах — гидроудар. Это когда в пространство над поршнем попадает жидкость, в объёме большем, чем позволяет объём камеры сжатия. Жидкости, как мы знаем, почти не сжимаются, а мотор компрессора будет пытаться это сделать. В результате мы можем получить разрушение поршневой системы. Надеюсь, что и в этом я убедил.

И так продолжим. Теперь будем складывать всё в кучу, по приведённой схеме.

Эта схема предназначена для аэрографов одинарного действия, типа нашего любимого «Этон» – он же – белорус, либо переделанных на однократное действие аэрографов двойного действия.

Можно конечно соединить это всё и оставить на весу, но эта конструкция будет постоянно ломаться и разваливаться. Думаю, если немного потратить сил и объединить всё на какой либо платформе или в корпусе – это будет надёжнее и доставит большее удовольствие от работы. Не претендую на стандартизацию, но мой тип сборки абсолютно не требует применения станков, сварки или специального инструмента. Все материалы так же доступны, и стоимость их небольшая. Для самого простого и надёжного результата можно собрать конструкцию на листе фанеры или ДСП. Размеры этого листа в основном зависят от типа выбранного или добытого ресивера. Ресивер нужен для минимум двух функций – он сглаживает пульсации давления воздуха, неизбежные при работе компрессора, служит уловителем паров и капелек масла. Для недорогих аэрографов одинарного действия, к которым относится широко распространённый «Этон» – он же – белорус, ресивер большой ёмкости совершенно не нужен, достаточно объёма около 1-2 литров.

Как показывает практика, в качестве ресивера используют практически любые герметично закрывающиеся ёмкости – от пластиковых бутылок для напитков и пива до промышленных ресиверов от грузовиков и оборудования. На мой взгляд, использовать пластиковые бутылки и уж тем более стеклянные несколько небезопасно, эти материалы не обладают хорошей механической прочностью, и даже небольшое давление в ресивере может разорвать его при повреждении и нанести травмы. Можно конечно использовать и такие вещи как баллон от огнетушителя, но это несколько укрупняет и утяжеляет всю конструкцию.

Наиболее оптимальными ёмкостями под ресивер являются небольшие пищевые канистры для воды из полупрозрачного белого полиэтилена, либо как в моём примере – расширительный бачок от жигулей. Полиэтилен, из которого сделаны эти ёмкости, довольно толстый и вязкий, не боится механических повреждений от упавших мелких предметов и довольно долго сохраняет свои свойства. Даже если и произойдёт разрыв — он не даёт осколков или обрывков материала. Тем, кто не хочет применять такие материалы под давлением, могу посоветовать присмотреться к небольшим сварным металлическим канистрам для топлива, объёмом 5 литров.

Приспособить канистру или бачок для ресивера довольно просто – надо взять 2 трубочки, например медные, отрезанные от компрессора, длинной около 15 см каждая. Не забудьте, на компрессоре должны остаться трубки не менее 10 см длинной. В крышке канистры сверлятся 2 отверстия, в которые должны плотно входить эти трубочки. Затем с внутренней стороны крышки место вхождения трубок заливается эпоксидной смолой, полностью заливать не надо, надо оставить ещё место для вкручивания горлышка. Когда всё высыхает – нужно смазать горлышко и пробку герметиком и плотно закрутить. В этом моменте важно правильно разместить трубки – их кончики не должны быть рядом, и выходящая трубка должна быть выше входящей (как на схеме).

Теперь, когда всё подготовлено, можно прикинуть, каких размеров нужен лист фанеры. Сильно в обтяжку собирать не стоит, так будет сложнее обслуживать, да и компрессор должен иметь некоторое пространство вокруг для обдува воздухом и охлаждения. В моём случае хватило куска 30х40 см. Фанеру нужно брать толщиной не менее 9 мм, лист ДВП – 15 мм. Обрезка уголков и обработка грубой шкуркой – это уже на вкус. Но занозы в пальцах удовольствие не доставят.

По углам листа на его будущей нижней части необходимо шурупами закрепить ножки, резиновые или, например, пробки от пластиковых бутылок (хороший повод взять 4 «полторашки» пива ). Главное шурупами не прикрутить насквозь к полу или столу. Ножки необходимы для снижения шума при работе компрессора, предотвращают его «уползание» с места, да и поцарапать пол тоже неприятно.

Далее сверлятся 4 отверстия под крепления компрессора, болты, надеюсь, не забыли взять с собой? Возможно, при использовании толстого листа фанеры или ДСП может не хватить длины штатных болтов, тогда придётся купить более длинные в комплекте с гайками, в хозяйственном или авто магазине.

Самое сложное – закрепить ресивер. Устанавливать его надо первым, что бы потом не мешали остальные детали агрегата. Протыкать ресивер насквозь крепежом не стоит, здесь нужен творческий подход – например, использовать резиновую трубку или полоску, прочную ткань или кожу, перфорированную ленту для упаковки тяжёлых грузов и т.д. Один край крепящей ленты прикручивается шурупом к фанере, перекидывается через ресивер и с натягом прикручивается с другой стороны.

Компрессор закрепляется болтами, желательно трубками к краю листа фанеры, так в дальнейшем будет проще менять масло. Резьбу болтов при привинчивании желательно смазать герметиком, так они в последствии не будут откручиваться из-за вибраций. Рядом с ним шурупами привинчиваем пусковое реле, правильно его сориентировав. Дальше – выключатель света, на его контакты присоединяем реле и шнур питания. Сам шнур желательно закрепить хомутиком или петелькой к листу фанеры, так он не вырвется из выключателя.

Когда с электрической частью закончено – приступаем к монтажу остальной пневматической системы. На входе компрессора с помощью отрезка резиновой трубки и 2 хомутов закрепляем фильтр тонкой очистки для бензина. Возможно, кому-то покажется лишней эта деталь, но это ведь не дорого, и всяческая пыль не будет попадать внутрь компрессора, тогда оттуда её уже не извлечь. Главное при всех последующих операциях не залить этот фильтр маслом, он потеряет от этого свои свойства. Далее отрезком резиновой трубки и 2 хомутами соединяем выход компрессора со входом ресивера. Действовать надо аккуратно, дабы не выломать трубки из крышки. На выход ресивера так же натягиваем резиновую трубку с 2 хомутами, закрепляем фильтр для дизельного топлива. Этот фильтр можно заполнить силикагелем, тогда он будет выполнять 2 функции – уловитель влаги и переходник для закрепления резиновой и хлорвиниловой трубок. Можно конечно обойтись и без него, хлорвиниловую трубку натянуть прямо на выход ресивера, но такое соединение не будет полностью герметично и прочно, с гладкой медной трубки шланг будет срываться.

Хлорвиниловая трубка обычно меньше диаметром, чем штуцер фильтра и аэрографа, растягивается не очень хорошо, и насадить её довольно сложно. Для этого есть маленькая хитрость – кончик трубки погружается в растворитель 647 на несколько минут. Неглубоко, больше 5 мм не стоит, иначе она будет слишком гибкая, и не будет упора для её насаживания на штуцер. Желательно закрепить фильтр и хлорвиниловую трубку на листе фанеры, так она не будет болтаться и расшатывать трубки ресивера.

Ну вот практически и всё. Можно включать, послушать, как шипит воздух. Только кидаться сразу в работу не стоит, если применялся силиконовый герметик – ему надо просохнуть пару дней.

Глава третья: эксплуатация.
Здесь ничего сложного нет. Главное при эксплуатации компрессора – не допускать его перегрева. Обычно компрессор нагревается до температуры 40-45С за 25-30 минут непрерывной работы. Дольше работать не стоит, это уже может плохо отразиться на его ресурсе и качестве работы.

При дальнейшей эксплуатации, возможно, придётся регулировать давление воздуха. Например, некоторые типы компрессоров могут выдать гораздо большее количество воздуха, чем это нужно для аэрографа, либо это связано с покрасочными моментами. В этом случае компрессор будет создавать излишне большое давление в трубках, фильтрах и ресивере, да и сам он будет работать с перегрузкой и быстро нагреваться. В этом случае нам потребуется редуктор. Самое важное – редуктор в этой системе нужно устанавливать на ВХОДЕ компрессора, если он будет устанавливаться на выходе – это также будет вызывать перегрузку компрессора и его быстрый нагрев.

Устанавливая редуктор на входе, мы ограничиваем количество воздуха, проходящее через компрессор, тем самым регулируется и давление. Самым простым и доступным редуктором являются калиброванные трубочки, которые можно закрепить на входе фильтра через резиновую трубку, например от стержней авторучек, или толстые иглы от шприцов. Можно и самому насверлить разными свёрлами. Либо можно посетить ближайший зоомагазин, в товарах для аквариума можно найти очень даже подходящие маленькие краники и редукторы. И по посадочным диаметрам они как раз, и стоят копейки. В отличие от калиброванных трубочек они позволят регулировать давление в некоторых пределах по ходу работы.

Глава четвёртая: обслуживание.

Обслуживание компрессора дело не сложное, хотя для этого придётся частично снимать некоторые детали. Можно конечно и вовсе не обслуживать агрегат, но поверьте – он ответит тем же.

В обслуживание входят:
Замена масла.
Замена фильтров.
Слив накопившегося масла из ресивера.

Масло, какое бы оно не было хорошее, всё равно со временем теряет свои свойства и загрязняется. В компрессоре вне зависимости от режима и количества времени его работы масло желательно менять не реже раза в год.

Для этого необходимо снять с него все трубки, вывинтить из заправочной трубочки заглушку – винтик, и наклонив компрессор вылить из него всё масло. Запомните – после этого включать его нельзя не в коем случае! Далее, как и при первой замене масла, шприцом заливаем необходимое количество масла внутрь. Пока сняты трубки – можно заодно снять старые фильтры, вылить накопившееся масло из ресивера. Вливать это масло обратно в компрессор не стоит.

Потом установить все новые фильтры на место, трубки вернуть обратно на компрессор. В этом хорошо помогают металлические хомуты, они позволяют неоднократно проводить подобные операции.

Ну вот вроде и всё, удачной работы. Думаю возникшие дополнительные вопросы можно будет разрешить на форуме.

Как собрать дешевый компрессор для аэрографа из деталей холодильника

Дэниел 3 июня 2014 г. 0 Комментарий

Если вы ищете новый компрессор для аэрографа , вы можете подождать, пока не сможете его себе позволить. Многие ведущие бренды стоят недешево, хотя и создают отличный продукт. Те из вас, кто решил приобрести бесшумный компрессор , есть еще над чем задуматься, когда речь идет о цене . К счастью, этот учебник

может показать вам, как сделать дешевый , но эффективный самодельный бесшумный аэрограф компрессор , используя детали холодильника.

Перед началом работы

Прежде чем мы начнем с фактических инструкций, важно, чтобы вы понимали, что то, что мы собираемся делать, сопряжено с потенциальными рисками. В то время как лучшие компрессоры (например, Iwata, Paasche, Badger, Sparmax ) безопаснее, чем когда-либо, это не означает, что нет риска при попытке построить свой собственный. Очевидно, что перенос деталей из холодильника при их переоснащении для создания бесшумного воздушного компрессора будет включать некоторые компоненты, находящиеся под большим давлением.

Становится хуже:

Если вы допустите ошибку, то взрыв может быть смертельным. Так что, хотя это руководство сделает все возможное, чтобы договориться об этих опасных областях, лучше, если у вас уже есть некоторые механические навыки.

Снятие текущего двигателя

Давайте сначала рассмотрим основы, а затем вернемся к таким вещам, как мощность, psi, клапаны и т. д. Итак, во-первых, вам нужно снять двигатель с вашего текущего компрессора для аэрографа. Это тот, который вам нужно заменить, чтобы добавить в вашу систему бесшумный компрессор. На большинстве компрессоров это будет достаточно просто, но у других будет несколько дополнительных винтов или болтов, которые может быть трудно найти. Вам не нужно быть особенно осторожным с клапанами или трубками, так как есть вероятность, что мы все равно заменим их, чтобы получить новый двигатель холодильника, который нам нужен для сборки бесшумный компрессор .

Поиск нового компрессора

Хорошо, теперь, когда ваш старый двигатель остался в прошлом, пришло время найти новый двигатель, которым вы собираетесь его заменить. Очевидно, что лучше всего найти его до того, как вы начнете снимать двигатели, иначе в ближайшее время вы не сможете много аэрографировать. Технически для этого вам не нужен холодильник. Просто проще найти их в изобилии на таких сайтах, как Craigslist, не тратя много денег. Тем не менее, почти все с компрессором будет соответствовать всем требованиям. Другие варианты включают баллоны с пропаном для барбекю, огнетушители и т. д. Опять же, как мы упоминали ранее, просто будьте осторожны. Это может привести к травме.

Выполнение переключения

Теперь снимите компрессор с холодильника, огнетушителя и т. д.

Убедитесь, что давление не слишком велико, иначе это станет опасным. Никакое количество дешевого бесшумного компрессора не стоит того, чтобы навредить. Поэтому сделайте небольшой прокол в баке, чтобы как можно быстрее сбросить давление.

Как собрать недорогой бесшумный компрессор для аэрографа: Click To Tweet

Сейчас:

Как только прибор покажет, что это безопасно, снимите компрессор. Для повторного подключения его к вашему компрессору, скорее всего, потребуется новый клапан и трубка, но точный тип, который вам нужен, будет зависеть от моделей, которые вы используете. К счастью, не так уж сложно найти чрезвычайно доступные варианты, так что этот шаг не испортит нашу цену .

Прочие соображения

Убедитесь, что в вашем новом компрессоре есть необходимая смазка, прежде чем вы начнете его использовать. Что касается мощности, подойдет практически любой вариант от холодильника. Очевидно, вам просто нужно убедиться, что ваша машина такова, что она может выдержать требуемое вами пси.

Вас также может заинтересовать:

Это действительно все, что нужно для сборки дешевого бесшумного компрессора для аэрографа , используя только детали холодильника. Сэкономленные деньги будут значительными. Просто помните о безопасности.

 

Масштабируемый бесшумный воздушный компрессор | Hackaday.io

Бесшумный и бесшумный воздушный компрессор, состоящий из нескольких модифицированных компрессоров холодильника, соединенных параллельно. Он предназначен для создания сжатого воздуха глубокой ночью без проблем с соседями или соседями по комнате. Создание сжатого воздуха без шума также может быть приятной вещью в дневное время.

Поток воздуха можно увеличить, просто добавив больше модифицированных компрессоров холодильника.

Детали

• Вентиляционные линии, маслоотделитель и глушитель — проект завершен

  Доминик Мефферт • 25. 09.2022 в 15:36 • 0 комментариев

  Наконец-то я подключил все соленоиды вентиляции и добавил маслоотделитель и глушитель.

  С тем, что масла на дне больше нет и вентиляция стала намного тише.

  На этом я думаю, что проект завершен.

  Я уже использовал новый компрессор для плазменной резки, очистки и питания моего старого промышленного CIJ-принтера, и он работает очень хорошо и достаточно тихо, чтобы использовать его ночью, не беспокоя соседей/соседей по комнате.

  Из всего, что я сделал до сих пор, этот компрессор — один из самых полезных.

• Новый воздушный бак 50 л

  Доминик Мефферт • 10.09.2022 в 12:32 • 0 комментариев

  Я получил от своего товарища по работе баллон с воздухом на 50 литров, который ему больше не нужен.

  По приятному совпадению он идеально помещается на полке с компрессорами холодильника.

  Заполнение бака до 6 бар занимает около 2:15 минут, что, я думаю, очень хорошо для плазменной резки, пневматики и окраски распылением.
  

  Итак, я очень доволен новым баком, и единственное, что осталось сделать, это добавить еще один маслоотделитель, несколько трубок и глушитель, чтобы сделать вентиляцию более тихой, а пол менее маслянистым.

• Новый старый плазменный резак

  Доминик Мефферт • 04.09.2022 в 21:26 • 0 комментариев
  Я провел несколько тестов с плазменным резаком в ведре и понял, что работать с ним на самом деле. .. не то, что я искал.

  Итак, я решил использовать машину плазменной резки, которую я построил еще в 2019 году, в сочетании с новым воздушным компрессором.

  Чтобы меньше шуметь, заменил блок питания на более тихий и убрал ненужные вентиляторы, так как шаговые драйверы практически не нагреваются во время работы. Также немного подчистил проводку (по сравнению с 2019 годом).

  После первоначальной настройки я провел несколько испытаний с ним и воздушным компрессором:

  — Качество хорошее, и, кроме того, что резак не установлен идеально прямо, что приводит к слегка наклонному резу, он работает довольно хорошо. Новая машина имеет водяной стол, который уменьшает изгиб материала за счет его охлаждения, а также уменьшает искры, попадающие в воду во время резки. Каркас машины также полностью закрыт и выполнен из металла, поэтому пожароопасности быть не должно. Машина также имеет опциональный регулятор высоты резака, который может быть полезен для больших резов с перепадом высот по всей длине реза.

  — Шум также довольно низкий и подходит для работы ночью. Когда дверца машины закрыта, вы больше не слышите шум резки, когда стоите в соседней комнате. Воздушный компрессор даже тише, чем шум резки, кроме шума от вентиляции линий при отключении компрессоров холодильника, который необходим для следующего запуска (скоро исправлю).

  — Единственная «настоящая» проблема на данный момент — это небольшой размер ресивера, что приводит к слишком короткому времени перезапуска компрессоров холодильника, которые имеют защиту от перегрузки, которая предотвращает их запуск в быстрой последовательности, так что после при первом запуске большинство из них остаются ВЫКЛЮЧЕННЫМИ, когда они должны снова включиться.

  Думаю, эту проблему можно решить, просто установив бак большего размера.

• Некоторые кадры новой полки компрессора холодильника

  Доминик Мефферт • 21. 08.2022 в 15:28 • 0 комментариев

  Мне нужен был способ генерировать сжатый воздух без лишнего шума, поэтому я построил свой собственный воздушный компрессор из 8 модифицированных компрессоров холодильника, 9-литрового бака, реле давления, реле, маслоотделителя, 8 обратных клапанов, 8 соленоиды, кабели, трубки и фитинги.

  Для уменьшения шума вентиляции и масла на полу я, вероятно, подключу все соленоиды к другому маслоотделителю и добавлю к нему глушитель.

  Суммарная производительность 8 компрессоров холодильника тоже не так уж плоха, поэтому в будущем я буду искать резервуар большего размера.

• Быстрое обновление

  Доминик Мефферт • 14. 08.2022 в 17:07 • 2 комментария

  Я только что закончил работу над компрессором для нескольких холодильников и провел с ним некоторые испытания.

  (я построил блок из 8 компрессоров холодильника, которые я преобразовал в воздушные компрессоры)

  Поток воздуха довольно сильный, и я думаю, что со своей задачей он справится неплохо. Я скоро добавлю еще один журнал сборки с его фотографиями.

  Я также тестировал подводную плазменную резку, но думаю, ради качества резки и предотвращения ржавчины линейных рельсов я откажусь от этой идеи и сделаю резку обычным способом.

  Возможно, я добавлю водяной насос для защиты или охлаждения деталей, но пока больше не буду резать под водой (пока я снова не передумаю 😅)

  Теперь я сосредоточу свою работу на выполнении пробных разрезов и поиске способов оптимизации системы.

  Итак, я думаю, что решение проблемы громкого воздушного компрессора — важный шаг к тому, чтобы плазменная резка стала такой же удобной для квартиры, как 3D-печать.

  Я вырезал отверстие в верхней части крышки для предотвращения конденсации воды и ржавчины на подшипниках. Я также снизил уровень воды до минимума, чтобы погасить искры, падающие на дно.

• Сбор компрессоров холодильника

  Доминик Мефферт • 01.08.2022 в 08:31 • 0 комментариев

  Для бесшумного производства сжатого воздуха я планирую построить воздушный компрессор, состоящий из нескольких компрессоров холодильника.

  Для этого я должен собрать компрессоры холодильника, пока они не будут производить достаточно воздуха для привода плазменного резака.

  Здесь вы можете увидеть два компрессора холодильника, которые я приобрел. Я добавил воздушный фильтр и два масляных порта для заливки и слива + трубка между ними, чтобы показывать уровень масла. В качестве масла использовал моторное масло 0W-20.

  На выходе я добавил соединители для 8-мм трубки и Т-образный фитинг. Компрессоры не могут запуститься, когда воздушная линия находится под давлением, поэтому я добавил обратный клапан на один конец Т-образного фитинга и соленоид на другой, чтобы сбросить давление в линии, когда компрессоры выключены. В стандартных компрессорах используются нормально открытые соленоиды, но кажется, что они не так распространены, как нормально закрытые соленоиды, а также более дорогие.

  Итак, мой текущий план состоит в том, чтобы использовать реле для отключения нормально замкнутых соленоидов всякий раз, когда работают компрессоры. Это приведет к закрытию клапанов, когда компрессоры работают, и открытию их снова, когда они выключены. Соленоиды имеют рабочий цикл 100%, поэтому они должны оставаться активными все время без перегрева.

• Проводка и прошивка

  Доминик Мефферт • 01. 08.2022 в 08:12 • 0 комментариев

  Электропроводка станка была довольно простой, поскольку для управления было всего два шаговых двигателя и реле для включения и выключения плазменного резака. Для этого я использовал два шаговых драйвера TB6600, источник питания 12 В 5 А, модуль реле и Arduino Nano. Я использовал grbl в качестве прошивки, потому что существует множество различных инструментов CNC/CAM/Control, которые поддерживают grbl. Я подключил шаговые двигатели в соответствии с распиновкой grbl и подключил модуль реле к контакту водяного охлаждения (M8, M9G-код команды). Драйверы шагового двигателя питаются от источника питания 12 В, а Arduino NANO питается от подключенного USB-устройства.

• CoreXZ

  Доминик Мефферт • 24. 07.2022 в 20:17 • 0 комментариев

  За последние несколько дней я построил машину CoreXZ на основе Voron Switchwire.

  Я выбрал конструкцию CoreXZ, потому что хочу разместить большую часть машины под водой для уменьшения шума и дыма. Двигатели, которые я использую, имеют класс защиты IP65. Таким образом, они защищены от брызг воды и конденсата, но их также нельзя постоянно размещать под водой. Используя дизайн CoreXZ, я могу разместить двигатели в верхней части машины, чтобы они не находились в воде. Еще одной причиной для выбора этой конструкции является L-образная форма стандартных ручных плазменных резаков. При установке резака в вертикальной ориентации рукояткой вверх и перемещении резака в направлениях X и Z резак не выходит за пределы размеров машины по осям X (и Y), поэтому емкость для воды быть достаточно большим, чтобы в него поместилась машина.

  Сейчас я использую два 90-литровых ведра, поставленных друг на друга.

  Резка происходит под водой, поэтому частицы горячего металла от резки должны очень быстро остыть, прежде чем они смогут повредить пластиковое ведро. Я все еще буду следить за этим и, возможно, сделаю металлический вход для защиты.

• Шумоподавление блока плазменной резки

  Доминик Мефферт • 10.07.2022 в 19:09 • 0 комментариев

  Для снижения шума блока плазменной резки я заказал корпусной вентилятор другой марки, так как думал, что новый вентилятор будет тише.

  К сожалению, это не имело большого значения по сравнению со старым вентилятором, поэтому попробовал что-то другое.

  Я использовал LM2596, чтобы снизить напряжение вентилятора с 24 В до 16 В, что привело к значительному снижению шума.

  Устройство плазменной резки рассчитано на 40 А, и я думаю, что большую часть времени я буду поддерживать настройку мощности на уровне 30 А или меньше. Я надеюсь / предполагаю, что управление вентилятором только с 2/3 предполагаемого напряжения, не доводя машину до предела, также не приведет к перегреву.

  Время покажет…

  На данный момент шум блока плазменной резки уменьшился, и поэтому я могу перейти к следующему пункту, который делает все части станка с ЧПУ водонепроницаемыми.

  Я уже снял с машины всю электронику, кроме шаговых двигателей, и кажется, что водонепроницаемые шаговые двигатели дороги и труднодоступны. Я постараюсь найти решение для этого в ближайшие несколько дней.

  Обновление:

  Я только что нашел на eBay несколько Nema23 с рейтингом IP65, которые должны поступить позже на следующей неделе.

  Я заказал два для сборки машины CoreXZ.

• Тестирование основных функций

  Доминик Мефферт • 06. 07.2022 в 17:15 • 0 комментариев

  За последние несколько дней я проверил, как устранить основные источники шума в системе плазменной резки с ЧПУ, а именно:

  — Воздушный компрессор

  — Вентилятор корпуса блока плазменной резки

  — Плазменная дуга + воздушный поток

  Сначала я проверил, какое давление и поток воздуха являются абсолютным минимумом для резки 3-мм стали, материала, который я позже хочу разрезать с помощью этой системы.

  Я протестировал несколько небольших воздушных компрессоров и воздушных насосов и смог успешно разрезать сталь толщиной 3 мм, используя «бесшумный» воздушный компрессор мощностью 480 Вт с блоком плазменной резки с пилотным пуском и обратным пуском на 40 А. Воздушный компрессор имеет мощность около 90 л/мин и, вероятно, является самым тихим «нормальным» воздушным компрессором, который я смог найти с уровнем шума около 50 дБ.

  Но 50дБ шума все же слишком громко для квартиры ночью, поэтому я должен найти другое решение.

  Итак, мой текущий план состоит в том, чтобы получить несколько компрессоров холодильника и соединить их параллельно, чтобы достичь того же воздушного потока, что и у воздушного компрессора мощностью 480 Вт.

  Некоторое время назад я преобразовал компрессор холодильника в воздушный компрессор, так что это не должно быть проблемой. Мне нужно только найти для него другое масло, потому что текущее «масло для воздушного компрессора», которое я использую, нужно сначала нагреть, прежде чем компрессор холодильника сможет запуститься.

  Чтобы уменьшить шум блока плазменной резки, мне нужно заменить корпусный вентилятор на новый с таким же воздушным потоком, но с меньшим уровнем шума. Я думаю, это не должно быть проблемой.

  Для уменьшения шума плазменной дуги + воздушного потока я провел несколько тестов с подводной плазменной резкой (успешно).

  Я также мог резать сталь толщиной 3 мм под водой, хотя качество резки было хуже, чем при резке в воздухе. Я думаю, что глубина резания 3 мм — это максимум для этой установки, но это как раз то, что я хотел, поэтому меня это вполне устраивает.

  Я провел последний тест в 90-литровом бетонном ведре с плазменной горелкой, расположенной примерно в 10 см от дна, и поднял уровень воды примерно до 20 см (50 л воды в ведре).

  Пока резал, накрыл ведро другим ведром. Сделав это, я смог уменьшить шум настолько, что пузырьки воздуха при резке едва слышны. Приятным побочным эффектом резки под водой является то, что вода поглощает большую часть паров от резки, так что очень небольшая их часть попадает в воздух. Так что эта часть проекта, кажется, работает до сих пор.

  На машине осталось сделать несколько вещей: 

  — Найти другое место для двигателя оси X, чтобы лучше защитить его от брызг воды.

  — Включите камеру + дисплей, чтобы видеть, что происходит внутри ведра.

  — Все подключено.

  Все основные функции уже работают, и я думаю, что самой сложной частью будет сборка мультихолодильного компрессора.