Генератор своими руками для промывки форсунок: Генератор импульсов для чистки форсунок своими руками

Содержание

Генератор импульсов для чистки форсунок своими руками

Вот решил поделиться, как можно в гаражных условиях промыть форсунки и при этом ещё и замерить их производительность. Решение простое, можно сказать делалось всё на коленках. Вот эти форсы. Для начала почистил снаружи. Поснимал рассохшиеся уплотнительные кольца и с помощью шурупа вытянул сеточки. Из бутылки сделал емкость для промывки.

Заказал у китайцев генератор импульсов. Работает 1 Гц

200 кГ, с плавной регулировкой выходящего сигнала. Для повторения работы форсунок с разной частотой открытия и закрытия клапана. Так как они работают на авто.

Стабилизатор напряжения LM2596 заказан у тех же китайцев.


Старая коса на форсунки пришла в негодность провода просто ломаться начали, поэтому пустил ее в дело. Коса форсунок с фазированным впрыском. Вот собственно управление форсами 2 крокодила — стабилизатор — генератор импульсов- транзисторный ключ работает по принципу реле.

Пробовал релюшку, но она не успевает преобразовать импульсы в некоторых промежутках, а тупо залипает.- старая коса

Схема при импульсной чистке подаем 12 вольт на форсунки. В принципе можно обойтись без стабилизатора нужен только генератор импульсов. При замере производительности в минуту нудно держать открытой форсунку 60 секунд и чтобы она не сгорела подаем на нее 7 вольт.

НЕ ВСЕ ФОРСУНКИ ПИТАЮТСЯ 12 ВОЛЬТАМИ. СМОТРИТЕ КАКИЕ У ВАС НИЗКООМНЫЕ ИЛИ ВЫСОКООМНЫЕ ФОРСУНКИ И ИХ ПИТАНИЕ. ПОДАВ НЕ ТО НАПРЯЖЕНИЕ МОЖНО СЖЕЧЬ ФОРСУНКУ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ.

Заливаем промывку в бутылку, насосом накачиваем давление в 3 атм., присоединяем клеммы к акб и промываем форсы изменяя частоту открытия клапана. В качестве промывки использовал сольвент.
А далее самое интересное. Что из этого получилось и почему нет смысла просто чистить форсунки тем же карбоклинером, как все делают, без замера производительности.

Стенд городить не стал. Поэтому на скорую руку закрепил рампу с форсунками на стул. Опять же думаю все понятно.

Вот видео работы форсунок с изменением частоты открытия клапана.

Факел бьет в стакан. Качество распыла проверялось до этого отдельно на каждой форсунке. А сейчас смысл посмотреть их разброс друг от друга в максимально приближенных условиях работы двигателя. Время работы произвольное. Давление в рампе 3-2.5 атмосферы.

Визуально 4 льет меньше чем остальные.

Т.к. лабораторных мерных цилиндров нет, использовал пластиковые стаканчики для пива, которые взвешивал впоследствии.

И так подведем итоги. Если принять производительность работы 2 и 3 форсунок 86 грамм за 100%
1 форсунка:
82-Х%
86=100%
Х= 82*100/86= 95,34883720930233%
Разброс 100% -95,34883720930233%= 4,651162790697674%

Следовательно 1 форсунки производительность меньше на 4.6% от 2 и 3 форсунки.
4 форсунка:
65-Х%
86-100%
Х= 65*100/86=75,58139534883721%
Разброс 100%- 75,58139534883721%=24,41860465116279%
Следовательно 4 форсунки производительность меньше на 24% от 2 и 3 форсунки.

При разбросе более 5% форсунки следует заменить.

Теперь разберемся с производительностью в 1 мин:
Форсунка топливная Bosch 0 280 150 996 — 4 отверстия распыла в диске наконечника, производительность 126-136 cc/min (см3 в минуту)
Снимаем 2 форсунку подключаем на прямую к бутылки и просто открываем ее без генератора импульсов в течении 60 сек. Давление 3 атмосферы. После так же поступаем с 4 форсункой.

А теперь переведем эти данные в cc/min (см3 в минуту)
Перевод производительности форсунок в куб. см по формуле — объем = масса / плотность
Проливал сольвентом по госту его плотность при 20 °С, не менее 0,867 г/м3

Производительность 2 форсунки в минуту 118/0,867=136,1014994232987 cc/min (см3в минуту)
Производительность 4 форсунки в минуту 82/0,867=94,57900807381776 cc/min (см3в минуту)

Автор; Виталий Алексеевка, Белгородская область

Дошли у меня руки до такой полезной вещи как генератор импульсов для промывки форсунок. Раньше мыл просто карбклинером подавая его из баллончика в форсунку и открывая ее подачей напряжения. На удивление не плохо отмылись и распыл восстановился. Но сее как то колхозно. В планах найти рампу за не дорого или в нахаляву, к стати, ни у кого не завалялась от 1.8т? Пересыл за мой счет 🙂 Так же есть китайская приблуда – насадка на баллончик для промывки, для нее тоже генератор пригодится.
Полазил по сайту и нашел здесь великолепную и простую схему такого генератора. Огромное спасибо awwwa за схему и описание. Очень мне она мне понравилась. По сему буду делать по ней. Вот ссылка на этот прекрасный и подробный пост с описанием генератора www.drive2.ru/b/451912749107118992/

Методом ЛУТа изготавливаем плату.

Спаиваем схему. Деталей в ней нет дефицитных.

•D1,2,3 – диоды 1N4007. Как достаточно распространенные.
•C1,3,4 – конденсаторы керамические 50В. С4 можно поставить электролитический 2,2мкФх25В. Необходимо соблюсти полярность. Конденсаторы можно ставить и с бОльшим напряжением.
•С2 — конденсатор электролитический. При маленькой его емкости питание микросхемы может быть нестабильным, а отсюда и сбои в работе.
•Постоянные резисторы все 0,25 Вт. R1 не менее 1k. Для остальных можно взять и ближайшее значение. R5 просто 20 Ом, а не кОм.
•R3,4 — переменные резисторы. Желательно с линейной характеристикой. На схеме показаны 16К1-В10К и 16К1-В500К.

С платы резисторы вынес специально, потому что это дает возможность подобрать их в других корпусах, да и расположить в какой-нибудь коробке будет проще.
Если не оказалось с номиналом 10к, то можно ставить 5к или 20к. В первом случае время открытого состояния форсунки уменьшится примерно в два раза и, если его окажется мало для полного открытия форсунки, то надо будет увеличить номинал резистора R1. Во втором случае время открытого состояния форсунки увеличится примерно в два раза, и здесь мы выходим из рабочего диапазона форсунки. Это надо будет помнить и не выводить R3 больше чем наполовину.
Если не оказалось с номиналом 500к, то можно ставить 200к или 1М. В первом случае минимальная частота будет примерно 3 Гц и будет зря повышенный расход промывающей жидкости. Во втором случае на минимальной частоте схема может работать неустойчиво, но это не страшно, потому что достаточно R4 не выводить больше чем наполовину.
•Транзистор IRF3710 или IRF3710Z в корпусе ТО220. N-канал, Uси 100В, Iси max 57A. Можно попробовать и с другим Iси. При сильном нагреве установить радиатор. У транзисторов других производителей назначения выводов могут не совпадать.
•NE555 – микросхема-таймер в корпусе DIP-8. Можно попробовать отечественную КР1006ВИ1.
•Панелька SCS-8 под микросхему.

Для режима «Кавитация» необходимо частоту увеличить до 400Гц. Для этого С4 ставим 0,22 мкФ, а R4 скручиваем по часовой в крайнее положение.

Регулировка скважности – регулировка времени открытого состояния форсунок. При данных значениях R1,R3 и С4 время будет лежать в рабочем диапазоне форсунок и будет примерно 1,5-20 млСек. При изменении скважности частота будет оставаться неизменной.

Регулировка частоты при данных значениях С4,R4,R2,R3 будет примерно 1-50Гц, что соответствует 120-6000 об/мин двигателя. Форсунка срабатывает 1 раз/сек (1Гц), если коленвал вращается со скоростью 2об/сек, что соответствует 120об/мин. При изменении частоты время открытого состояния форсунок будет оставаться неизменным.

Можно сделать и без регулировок, но тогда автолюбитель лишится возможности что-нибудь покрутить и будет ему постоянно казаться, что быстро или медленно. Интересно было наблюдать, как взрослый дядька 1м 90 ростом, сидя на корточках, в одной руке держал переноску и подсвечивал с обратной стороны колбы, а другой постоянно менял регулировки. И так полчаса.

из говна и палок: стенд для промывки форсунок. сага. часть третья: uncle_sem — LiveJournal

электроника.
тут больше познавательно-рассуждательного чем информации.


фотки от старой, первой версии. перефотографировать лень. изменения — не глобальные. в частности, выяснилось, что при параллельном включении форсунки не входят в резонанс. прихлось ставить вместо двух транзисторов — 4, по числу форсунок. во-вторых, точная и грубая регулировка частоты в генераторе для промывки — это утопия в данном случае, и вполне можно обойтись одной ручкой. в-третьих для стробоскопа я сгородил схему с задержкой, типа смотреть весь процесс распыления, ну то бишь чтобы можно было подсветить и фазу открытия и фазу закрытия. на практике — не пользуюсь совсем. поигрался и забросил. а вот постоянного включения светодиодов — пожалуй нехватает. а, ну и ручечки поставил, конечно. для надписей, правда, места осталось мало, так что как намалевал маркером — так и есть. всё равно в основном на слух всё регулируется.

хм. что-то я с конца начал. вот:


конструктивно девайс состоит из трёх генераторов и силовой части. ну и переключателей для коммутации этого богатства. первый генератор я уже описывал. это генератор для промывки. имеет изменяющуюся скважность и частоту. позволяет реализовать режимы самопрокачки и кавитации. частота от 40 до 1200Гц, кажется. можно пределы расширить, но частота ниже 40 — это уже не для промывки, а выше 1200 — ну у меня все форсунки просто затыкались уже.

второй генератор — банальный одновибратор на таймере 555, для статической проверки — тупо открывает форсунки на 30 или 60 секунд. время переключателем (30-60-вкл постоянно), запуск кнопкой. точность, понятное дело, плюс-минус лапоть (шутю, плюс-минус секунда-полторы), но для проверки годится. для более точного отсчета есть ручной режим.

третий генератор — для динамической проверки. на двух таймерах 555. первый в режиме мультивибратора имеет регулируемую частоту, второй (одновибратор) — регулируемую длительность импульса. то есть крутя две ручечки мы можем полностью эмулировать любые режимы работы двигателя. тут же тумблер для включения насоса. естественно, он управляет реле.

собственно, есть и 4й генератор, как всегда на 555 таймере (или на двух?) — для стробоскопа. но, как я уже писал выше, практически не нашел применения. светодиоды либо выключены, либо включены параллельно форсункам. нужно бы переделать еще на «постоянно включены», вместо режима с задержкой.

силовая часть — банальные полевики, кажется я с логическим управлением какие-то нашел с невысоким рабочим напряжением и низким сопротивлением открытого канала. короче, хапнул что попроще-подешевле. можно драйвер поставить между генератором и полевиками, фронты получше будут, теоретически. я не стал. вроде и так работает.

разъемы для форсунок — обычные «старые» «бошевские». но — доработаные. на второй фотке видно как именно


зачем? а для универсальности. они после такой доработки вполне надежно сидят в любых форсах.

что показала эксплуатация? что либо частота у генератора для промывки плывёт, либо в зависимости от температуры частота резонанса меняется, и режимы уходят. то есть вот выставил я допустим самопрокачку — всё отлично, из форсунок прёт как дурное (мою я винсом в УЗ ванне). походил, подумал — о, блин, уже только из одной форсунки чуть-чуть течет, остальные молчат совсем. опять подкрутили — опять есть самопрокачка. через пару минут — опять тю-тю. то есть скучать оно не дает.

транзисторы — без радиатора. на низкоомных форсунках греются конкретно — особенно в режиме статической проверки. но такие форсы попадались мне один раз, так что я пришел к выводу что проще забить, чем городить радиаторы. хотя если приспичит — алюминиевый Ш-образный профиль продается, нарезал и прикрутил….

БП — комповый, но переделанный. выходной мост стоит ампер на 40 кажется, и стабилизация с 5 на 12В канал переделана, с увеличением выходного напряжения до 14В. в принципе — можно низкоомные форсунки запитывать от тех 5 (точнее, уже где-то 6) вольт, что он выдает, но он стоит на стенде для проверки насосов, и выведено там только два контакта — +12 и земля, так что это опять переделывать, провода тянуть… ну его. лень.

для экономии винса — наливаю в УЗ ванну воду, а винс — в маленькую баночку, которую ставлю в эту воду. согнул из алюминиевой проволоки подставки для форс, чтобы вертикально там стояли — чертовски удобно. волны ходят — ого-го какие. ну и сливать опять же удобно.

так как УЗ ванна у меня не только для форсунок, то и стоит она, к сожалению, не совсем возле стенда для форсунок, что не очень удобно. поэтому видимо стОит делать два отдельных генератора — для проверки и для промывки. или ванночку еще одну купить. или рабочее место переделывать — что врядли.

Аппарат своими руками для чистки форсунок


Самодельный стенд. Чистка форсунок + замер производительности. — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Делал на пару раз. Поэтому не стал облагораживать. Главное функционал

Полный размер

Вот эти форсы. Для начала почистил снаружи. Поснимал рассохшиеся уплотнительные кольца и с помощью шурупа вытянул сеточки.

Полный размер

Из бутылки сделал емкость для промывки.

Генератор импульсов

Полный размер

Заказал у китайцев генератор импульсов. Работает 1 Гц ~ 50 Гц 50 Гц ~ 1 кГц 1 кГц ~ 10 кГц 10 кГц ~ 200 кГ С плавной регулировкой выходящего сигнала. Для повторения работы форсунок с разной частотой открытия и закрытия клапана. Так как они работают на авто.

Стабилизатор напряжения LM2596

Стабилизатор напряжения LM2596 заказан у тех же китайцев. Правда заказывался с целью использования как зарядка на андроид.

Полный размер

Старая коса на форсунки пришла в негодность провода просто ломаться начали поэтому пустил ее в дело. Вот собственно управление форсами 2 крокодила — стабилизатор — генератор импульсов- транзисторный ключ работает по принципу реле. Пробовал релюшку но она не успевает преобразовать импульсы в некоторых промежутках а тупо залипает.

Полный размер

Думаю все понятно заливаем промывку в бутылку насосом накачиваем давление присоединяем клеммы к акб и промываем форсы изменяя частоту открытия клапана. Промывал форсунки сначала в одну сторону потом переворачивал и проливал в другую. В качестве промывки использовал сольвент, обезжириватель позже пробовал промывкой Wings

А далее самое интересное. Что из этого получилось и почему нет смысла просто чистить форсунки тем же карбоклинером как все делают без замера производительности.

Полный размер

Стенд городить не стал. Поэтому на скорую руку закрепил рампу с форсунками на стул. Опять же думаю все понятно.

Вот видео работы форсунок с изменением частоты открытия клапана.

Факел бьет в стакан. Качество распыла проверялось до этого отдельно на каждой форсунке. А сейчас смысл посмотреть их разброс друг от друга в максимально приближенных условиях работы двигателя. Время работы произвольное. Давление в рампе 2.7-2.5 атмосферы

Полный размер

Визуально 4 льет меньше чем остальные

Полный размер

Тк лабораторных мерных цилиндров нет использовал пластиковые стаканчики для пива которые взвешивал впоследствии.

И так подведем итоги. Если принять производительность работы 2 и 3 форсунок 86 грамм за 100%1 форсунка:82-Х%86=100%Х= 82*100/86= 95,34883720930233%Разброс 100% -95,34883720930233%= 4,651162790697674%Следовательно 1 форсунки производительность меньше на 4.6% от 2 и 3 форсунки.4 форсунка:65-Х%86-100%Х= 65*100/86=75,58139534883721%Разброс 100%- 75,58139534883721%=24,41860465116279%Следовательно 4 форсунки производительность меньше на 24% от 2 и 3 форсунки.При разбросе более 5% форсунки следует заменить.Теперь разберемся с производительностью в 1 мин:Форсунка топливная Bosch 0 280 150 996 — 4 отверстия распыла в диске наконечника, производительность 126-132 cc/min (см3в минуту)

Снимаем 2 форсунку подключаем на прямую к бутылки и просто открываем ее без генератора импульсов в течении 60 сек. Давление создаем 3 атмосферы. После так же поступаем с 4 форсункой

А теперь переведем эти данные в cc/min (см3в минуту)Перевод производительности форсунок в куб. см по формуле — Объем = масса / плотностьПроливал сольвентом по госту его плотность при 20 °С, не менее 0,867 г/м3Производительность 2 форсунки в минуту 118/0,867=136,1014994232987 cc/min (см3в минуту)

Производительность 4 форсунки в минуту 82/0,867=94,57900807381776 cc/min (см3в минуту)

Установка для промывки форсунок своими руками. — DRIVE2

Всем привет!Продолжаю тему диагностики и профилактического ТО.Как всем известно нормальная работа двигателя невозможна с загрязненными форсункамипроизводительность разная, тонкость распыла плохая. двигатель трясет мощности не хватает расход растет!Очень неприятная ситуация для мотора когда подзабита больше других одна форсунка, в следствии этого в данном цилиндре обедненная смесь которая увеличивает теплонапряженность выпускного клапана.ЭБУ сложно определить данную неисправность и внести нужные коррекции.Купив первый свой авто с микропроцессорным управлением решил сделать приспособу для промывки форсунок.В этой области 2 основных направления (различные добавки в бак и ацетоновые технологии считаю не серьезными)—1-промывка со снятием форсунок—2-прмывка непосредственно на двигателеУ каждого метода свои плюсы и минусы.В один прекрасный момент наткнулся на статью одного авторитетного издания в которой говорилось о том что СОВРЕМЕННАЯ жидкость для промывки форсунок непосредственно на двигателе, не оказывает негативного влияния на свечи, масло, кислородник и нейтрализатор. Более того опыт показал эффект которого не ждали т.к впрыск осуществляется на впускной клапан -это его очищает так же очищает камеру сгорания и днище поршня от нагара!Устройство стенда не сложноекусок трубы нержавейка диаметром 80-100мм, на торцы делаем круглые заглушки, в верхнюю и нижнюю часть ввариваем штуцера.Верхний для залива химии и подачи сжатого воздухаНижний для подключения к рампеНа подачу воздуха ставим регулятор с манометром или используем тот что на компрессореМежду емкостью и рампой ставим топливный фильтр на всяк случай.

Старался как можно меньше резинотехнических изделий применить поэтому падающую линию выполнил из пвх трубки для пневматики. Что бы убедиться в сойкости к химии, кусочек трубки замочил в ней на неделю. Не малейшего намека на растворение.

Для начала вытаскиваем предохранитель бензонасоса

и заводим что бы выработать бензин из рампы.Отсоеденяем подающий шланг

В моем случае двигатель рестайл! обратки нет!

и подсоеденяем промывочную системму.На системах с обраткой глушим ее!Заливаем химию.

Подаем сжатый воздух. Я промывал на 2 атмосферах.

Сама процедура промывки режим и тд указанна на банке с химией. ХХ в течении 15мин затем перерыв и еще 15 мин на оборотах 2000.

Какой химией мыть вам решать.Не могу сказать сильно забитые форсунки оживит или нет!С небольшим загрязнением справится ну и как профилактика 1 раз в год я думаю необходима данная процедура!

Всем добра!

Стенд для промывки форсунок своими руками — видео работы

В современной жизни автомобили стали неотъемлемой частью повседневности. Эти аппараты имеют сложное устройство и состоят из массы компонентов. Передвижение авто осуществляется за счет двигателя внутреннего сгорания, к которому подводится топливо по соответствующим каналам. Эта схема в обязательном порядке включает в себя форсунки, которые выступают в качестве впрыскивателя бензина или дизеля под высоким давлением. Разумеется, с течением времени такие элементы могут засоряться и нуждаются в чистке. В данном случае предстоит рассмотреть самодельный стенд для качественной промывки форсунок.

Стенд для промывки форсунок

Необходимые материалы

Автолюбителям неоднократно приходится сталкиваться с обманом, который присутствует во многих автосервисах, поэтому стенд для промывки форсунок можно изготовить своими руками. В данном случае для стенда потребуется следующее:

  1. В качестве основы используется деревянный щит.
  2. Для спайки гребенки потребуется полипропилен.
  3. Также применяется определенная емкость (бачок).
  4. Потребуется соответствующее количество шлангов.
  5. В обязательном порядке здесь потребуется соответствующий манометр.
  6. Также потребуется небольшая плоскость под размещение емкостей.
  7. Также предстоит использовать специальный заливной кран с распределением.
  8. Потребуется проводка для подключения, а кроме того генератор импульсов.

Разумеется, стенд для последующей промывки инжектора будет не полным, если не использовать сами форсунки, которые предстоит подвергать очистке. Установка всех компонентов происходит в строгой последовательности.

Важно. Стенд для промывки форсунок можно изготовить с использованием других элементов, однако этот вариант наиболее низкобюджетный и простой в изготовлении.

Схема для стенда чистки форсунок

После того, как все комплектующие подготовлены, предстоит только объединить все в единую схему, а кроме того проверить на работоспособность. Здесь следует обратить внимание, чтобы раствор для очистки распределялся равномерно по всем четырем отделениям, куда будут помещаться форсунки. Данная схема подходит для одновременной очистки 4 компонентов, однако, если использовать более мощный генератор импульсов всегда можно увеличить количество до 6. Сама по себе схема достаточно простая, однако для ее выполнения самостоятельно потребуется иметь некоторые навыки и наглядное руководство. Простое использование самодельной установки позволит существенно сэкономить на такой процедуре, которая в сервисе стоит достаточно больших денег.

Важно. Все работы в такой ситуации проводятся на ровной поверхности, чтобы состав для промывки равномерно распределялся по отдельным направлениям и попадал в приготовленные для чистки форсунки.

Схема подключения к генератору импульсов

Такие элементы, как форсунки имеют четкую настройку по распылению топлива в двигателе. Именно поэтому следует придерживаться схемы подключения к генератору импульсов. Найти все необходимое можно в сети интернет, где также предусматривается наглядное видео руководство по выполнению этого механизма. Также в сети присутствуют и иные варианты собранных приспособлений, которые можно выполнить при помощи любого подручного инструмента и соответствующего расходного материала.

Видео работы стенда

Весь процесс подключения и последующего применения выполняется в четкой последовательности, чтобы предстоящий процесс проведения очистной работы не повредил устройство сложных механизмов топливной системы транспортного средства. Впоследствии использовать подготовленное приспособление следует планомерно с предварительными тестами на работоспособность. Все это позволит исключить определенные неисправности, а кроме того допущенные ошибки в процессе сборки сложного механизма.

Собираем стенд для чистки форсунок инжектора своими руками

В серии видео я показываю как собрать стенд для чистки форсунок (инжектора) своими руками.

Первым делом необходимо сделать систему управления, которая сможет имитировать работу двигателя и просто открывать-закрывать форсунки. Желательно сделать это недорого. Этот вопрос мы решили.

Прога для платы

Также можно использовать ОЧЕНЬ дешевый генератор импульсов П-формы (П-импульсов).

Система управления оперирует малыми токами, поэтому для работы силовой части нам понадобится силовой транзистор.

Схема подключения к Ардуино

Схема подключения к генератору импульсов

Далее мы собираем все необходимые для сборки компоненты в одну кучу и начинаем думать как это все собрать.

Пока буксует проект по созданию стенда на базе рампы от V6 мы решили собрать стенд на базе рампы от рядной четверки. Вот что у нас вышло.

С уважением, материал предоставлен коллективом мастерской Works-Garage.

Works-Project.ru

Стенд для чистки форсунок своими руками. Часть 1 — DRIVE2

Декабрь месяц чумной, если не все, то очень многие заняты вопросом: что кому подарить и где взять на это денег. Составляются планы по праздничному меню и месту где слушать очередной бред нашего всемогущего. В принципе такая же канитель творится и у меня в семье, поэтому машиной заниматься некогда и финансирование направлено на более важные моменты. Но воспаленный мозг, даже занятый поиском подарков, не дает покоя рукам и в свободное время постоянно что-то придумывает.Так как пробег моего коня давно перевалил за 150 000 км, я заинтересовался темой чистки форсунок на инжекторных движках. Примерно месяца два я болел этой темой, читал информацию, смотрел что народ творит и вот наконец мозг выдал схему электронной начинки для самопального стенда чистки форсунок. Где то неделю я вырисовывал ее в трассировщике, потом травил плату, паял, колхозил и вот наконец она у меня на столе. Нужно конечно кое что доделать, совсем мелочь, купить компрессор, фильтр тонкой очистки, мерные колбы, манометр и датчик давления. Кроме того надо будет сгонять на разборку за топливной рейкой и парой старых форсунок для опытов, а также купить химию для очистки. Но это все мелкие хлопоты, поиски, сборка…

Плата управления

Силовая плата

Плата индикации

Плата питания

Это собственно, то что у меня получилось. Пока это испытательный вариант, я на нем отрабатываю все косяки, которые вылезли в процессе проектирования и возможно вылезут в процессе работы. Так что не пинайте сильно за некорую колхозность исполнения, окончательный вариант будет определенно краше.Сегодня после работы сделал последнее приготовление к сборке — нарезал проводов от старого компового блока питания, чтобы было все по феншую и провода разные по назначению были разными по цвету.

Проводка

Собирать и испытывать сам стенд буду конечно же после праздников, а то выгонят из дому я чую. Потом отпишусь что же получилось и какие результаты это дало. Ну и так до кучи фотка моего рабочего места, оно конечно не ахти и тесное, но какое есть )))

Место обитания

Вообще мне бы очень хотелось услышать мнение народа, кто что думает по поводу чистки форсунок, помогает, не помогает, есть от этого приход или овчинка выделки не стоит?

P.S. В ближайшее время возвращаюсь к этому проекту. Кое что уже удалось сделать. Схема претерпела значительные изменения, прошивка так же была полностью переработана. Потерпите чуть чуть

Page 2

Декабрь месяц чумной, если не все, то очень многие заняты вопросом: что кому подарить и где взять на это денег. Составляются планы по праздничному меню и месту где слушать очередной бред нашего всемогущего. В принципе такая же канитель творится и у меня в семье, поэтому машиной заниматься некогда и финансирование направлено на более важные моменты. Но воспаленный мозг, даже занятый поиском подарков, не дает покоя рукам и в свободное время постоянно что-то придумывает.Так как пробег моего коня давно перевалил за 150 000 км, я заинтересовался темой чистки форсунок на инжекторных движках. Примерно месяца два я болел этой темой, читал информацию, смотрел что народ творит и вот наконец мозг выдал схему электронной начинки для самопального стенда чистки форсунок. Где то неделю я вырисовывал ее в трассировщике, потом травил плату, паял, колхозил и вот наконец она у меня на столе. Нужно конечно кое что доделать, совсем мелочь, купить компрессор, фильтр тонкой очистки, мерные колбы, манометр и датчик давления. Кроме того надо будет сгонять на разборку за топливной рейкой и парой старых форсунок для опытов, а также купить химию для очистки. Но это все мелкие хлопоты, поиски, сборка…

Плата управления

Силовая плата

Плата индикации

Плата питания

Это собственно, то что у меня получилось. Пока это испытательный вариант, я на нем отрабатываю все косяки, которые вылезли в процессе проектирования и возможно вылезут в процессе работы. Так что не пинайте сильно за некорую колхозность исполнения, окончательный вариант будет определенно краше.Сегодня после работы сделал последнее приготовление к сборке — нарезал проводов от старого компового блока питания, чтобы было все по феншую и провода разные по назначению были разными по цвету.

Проводка

Собирать и испытывать сам стенд буду конечно же после праздников, а то выгонят из дому я чую. Потом отпишусь что же получилось и какие результаты это дало. Ну и так до кучи фотка моего рабочего места, оно конечно не ахти и тесное, но какое есть )))

Место обитания

Вообще мне бы очень хотелось услышать мнение народа, кто что думает по поводу чистки форсунок, помогает, не помогает, есть от этого приход или овчинка выделки не стоит?

P.S. В ближайшее время возвращаюсь к этому проекту. Кое что уже удалось сделать. Схема претерпела значительные изменения, прошивка так же была полностью переработана. Потерпите чуть чуть

Чистка форсунок своими руками

Сегодняшняя статья будет посвящена достаточно важному моменту – чистке дизельных форсунок, причем чистке не в условиях сервиса, а своими руками. Если ранее мы говорили о снятии топливных форсунок в общем, то теперь самое время поговорить о том, как их чистить. Если вы владелец автомобиля с дизельным двигателем, то эта статья может вам очень пригодиться. Далее рассмотрим, как определить, что чистка форсунок действительно необходима.

Когда нужна чистка форсунок

 

Нередки такие случаи, когда в движении ваш “железный конь” начинает дергаться при нажатии педали газа, чувствуются провалы, а если стоит плохая погода, то машина и вовсе плохо едет. Эти симптомы свидетельствуют о необходимости прочистки форсунок. На сегодняшний день чистка данного элемента не представляет каких-либо проблем, поскольку сервисов по обслуживанию авто существует немало. Чистка форсунок выполняется с помощью специального оборудования ультразвуком. После проделанных работ на станциях технического обслуживания возможно восстановление работоспособности форсунок на 90 %. Топливо распределяется на все форсунки более равномерно, производительность повышается. Еще одним немаловажным моментом является восстановление факела распыла. Таким образом, можно добиться экономичности мотора, приемистость на низких оборотах становится ощутимее, что естественно отражается на увеличении мощности.

В сервисе вам предложат немалый список услуг, среди которых не просто присутствует чистка форсунок, но и проверка силового агрегата на холостом ходу, замер CH и CO, снятие рампы с форсунками. Проверка форсунок выполняется два раза, причем как на производительность, так и на герметичность. Заменив уплотнители форсунок, а также топливный фильтр будет выполнена корректировка CHи CO, проверка двигателя при работе на холостых оборотах. Казалось бы, что еще нужно? А все дело в том, что стоимость услуг на рассмотренные выше работы такое ощущение порой берется просто с потолка – не каждый себе может позволить тратить такие деньги на обслуживание или ремонт автомобиля. Вот и приходиться задумываться о чистке дизельных форсунок своими руками, да и о других необходимых работах также. Конечно, есть и просто любители “покопаться” в машине, что-нибудь поделать своими руками.

 

Способы чистки форсунок

 

Рассмотрим несколько способов, а точнее два. Из необходимых средств нам понадобятся:

  • средства для чистки карбюратора и инжектора;
  • уплотнители для форсунок.

В первую очередь снимаем бочонок с патрубками РХХ. Далее отсоединяем от форсунок провода, сняв при этом фиксаторы. Расположенные на планке с форсунками винты откручиваем, саму планку сдергиваем со своего места. Всю работу выполняйте осторожно, форсунки вынимаются по очереди. После этого их следует на время замочить в очистителе для инжектора в подходящей емкости. Чтобы время не терять зря с помощью очистителя для карбюратора выполняем чистку РХХ. В основном загрязнения на форсунках находятся вокруг сопла и представляют собой смолистые отложения (закоксованы). Чистка занятие хоть и трудоемкое, но при большом желании все должно получиться. Убрав нагар неострой иголкой, очищаем поверхность вокруг самого сопла. Завершив чистку снаружи, приступаем к внутреннему промыванию.

Для промывки форсунок нужен будет ножной насос с манометром, а также источник питания от 3 до 12В для подачи напряжения на форсунки. С насоса снимаем шланг и заливаем очиститель, после одеваем шланг на форсунку. Насосом накачиваем 6 атм и подаем напряжение 3В на форсунку, возможно придется подать и больше. После чистки каждая форсунка устанавливается на свое же место. После запуска двигателя станет очевидно, что проблемой является низкое качество топлива. Собственно из-за этого и происходит отложение на форсунках, да и не только на форсунках.

Рассмотрим еще один способ как чистить форсунки своими руками, вы уж выберете, что вам больше подойдет. Для этого варианта расходы будут меньшими. По крайней мере, очиститель для инжектора не понадобится. Сняв шланг с насоса, нужно будет залить в него очиститель для карбюратора. Форсунки снаружи от образовавшегося нагара очищаем тканью, смоченной в очистителе. Постепенно он должен растворяться и смываться. Устанавливая форсунки на место, не лишним будет смочить уплотнительные кольца в мыльной воде. Собственно на этом и все, что хотелось сказать по чистке дизельных форсунок.

Схемма генератора для чистки форсунок своими руками – Telegraph

Схемма генератора для чистки форсунок своими руками

➞➞➞ Ссылка на загрузку Схемма генератора для чистки форсунок своими руками ======

====== Download Схемма генератора для чистки форсунок своими руками ++++++

Схемма генератора для чистки форсунок своими руками

В схеме отсутствует защита от короткого замыкания и от перегрузки, поэтому перед включением желательно проконтролировать сопротивление обмоток форсунок, которое должно быть в районе 14 Ом. Если не оказалось с номиналом 10к, то можно ставить 5к или 20к. Пробовал детский способ, провода на язык. IRL ключи открываются от 5 вольт логическая единица. Прога только импульсы четкие формирует. Схема для промывки форсунок Не думал, что рисунок, который я нарисовал несколько лет назад, начну встречать в Интернете. Ваши затраты абсолютно бесполезны в случае если вы не собираетесь заниматься форсунками на потоке. С платы резисторы вынес специально, потому что это дает возможность подобрать их в других корпусах, да и расположить в какой-нибудь коробке будет проще. Я проверял лампочкой от габаритов. А сейчас смысл посмотреть их разброс друг от друга в максимально приближенных условиях работы двигателя. Держатель такой длинный, потому что у коллеги двигатель 6-ти цилиндровый.

А по твоей схеме форсунки обязательно параллельно включать? В данном замере если смотреть на разброс и распыл 4 хлам 2 и 3 гуд 1 можно оставить но установить ближе к дросселю. Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:30:49 Друг Кота Карма: 113 Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 18:57:51 Сообщений: 10161 Откуда: Рыбинск Рейтинг сообщения: 0 Tpakmopucm Так какую полярность нужно импульсов?

Вольтметры стрелочный и цифровой в данном применении не показатель, но при изменении положения резисторов показания на них плавно меняются стрелка не дергается, цифры хаотично не бегают. Добавлено: Сб июн 09, 2012 23:40:36 Прорезались зубы Зарегистрирован: Вс ноя 07, 2010 01:10:21 Сообщений: 239 Откуда: Воронеж. Это правильное включение таких транзисторов в качестве ключей. Про то что на авто промыть можно тоже в курсе просто делался упор именно на разброс в производительности форсов очень хотелось померить данные форсунки изначально на какое рабочее давление рассчитаны? Регулировка скважности — регулировка времени открытого состояния форсунок. Давление в рампе 2. Добавлено: Вс июн 10, 2012 16:34:50 Прорезались зубы Карма: 1 Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 20:45:26 Сообщений: 229 Откуда: Вятка Рейтинг сообщения: 0 Martin76 я пологаю что положительные импульсы нужны для открытия форсунок но не уверен.

Схемма генератора для чистки форсунок своими руками

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. С первым не должно, вернее работать будет, но он будет не полностью открыт, точнее на величину порогового напряжения 2 и более В, для логических на истоке будет меньше напряжение, чем на затворе, это же не биполярный. Про то что на авто промыть можно тоже в курсе просто делался упор именно на разброс в производительности форсов очень хотелось померить данные форсунки изначально на какое рабочее давление рассчитаны. Качество распыла проверялось до этого отдельно на каждой форсунке. Добавлено: Ср июн 06, 2012 20:16:10 Встал на лапы Карма: 4 Зарегистрирован: Пт сен 30, 2011 07:09:41 Сообщений: 82 Откуда: Зеленоград Рейтинг сообщения: 0 А я промывал безо всяких стендов. Рейтинг сообщения: 0 зачем повышать напряжение на форсунки?.

Добавлено: Ср июн 06, 2012 19:43:50 Прорезались зубы Карма: 1 Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 20:45:26 Сообщений: 229 Откуда: Вятка Рейтинг сообщения: 0 Martin76 спасибобуду ждать ,скоро по почте придут ne555. Надеюсь статья оказалась полезной. Приветствую, могу предположить что данную схему-конструкцию можно будет и применить для теста катушек зажигания на столе?!

Очистка форсунок инжектора и топливной системы

Когда машина теряет динамику, появляются «провалы» в работе двигателя, а лампа Check Engine не загорается, то причина — засорение форсунок. Поговорим как произвести очистку форсунок автомобиля, какие методы существуют — особенности чистки на стенде и ультразвуком.

Причины засорения

Электромагнитные форсунки изготавливаются с допуском в 1 мкм и способны отработать до миллиарда циклов. Основной причиной нарушения их работы является загрязнение, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10—20 мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали автомобиля. Форсунки имеют относительно небольшие размеры и призваны гарантировать чистоту топлива, отсекая особо мелкие включения, проникшие через фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность невелика, а засорившись, оставляют авто на голодном пайке. Поэтому нужно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не заливать в бак сомнительный бензин.

Главная причина загрязнения топливной системы машины — некачественный бензин и присутствие составе тяжелых фракций.

Как происходит чистка форсунок

Применяют специальные очищающие добавки к топливу. Присадка при регулярном применении поддерживает форсунки в хорошем состоянии дольше обычного. Она растворяет отложения, но такая обработка профилактическая. Толстые наросты, почти закрывающие проходное сечение распылителя, таким средствам не по силам. Есть у добавок другая особенность. Присадка, словно ершик, эффективно очищает бак и подающий топливопровод (до и после фильтра). После хлопья загрязнений могут попасть к форсункам, намертво закупорив входные фильтры.

Чтобы нейтрализовать этот эффект, применяют специальные устройства для очистки форсунок. Наиболее распространен метод очистки на работающем двигателе, как самый простой и достаточно эффективный. Специальная установка подает горючее на вход топливной рампы или к форсунке центрального впрыска. Штатную систему топливоподачи — бак, электробензонасос, фильтр тонкой очистки и трубопроводы — отключают. Двигатель работает на специальном сольвенте, который служит одновременно топливом и очистителем.

Автомобиль при этом неподвижен и двигатель не нагружен. От чистящего сольвента не требуется обеспечивать мощностные характеристики, детонационную стойкость. Поэтому стремятся усилить именно моющие свойства сольвента, чтобы резко повысить эффективность очистки по сравнению с добавками в топливо.

Очистка ультразвуком

Не всегда применение химического метода чистки приносит результат. Тогда применяют более радикальный способ. Это очистка ультразвуком.


Форсунки предварительно демонтируют и помещают в специальную ванну. Под воздействием ультразвуковых колебаний частички жидкости каждую секунду совершают возвратно-поступательное движение с частотой генератора. Из-за инерционности происходит не только перемещение микрообъемов жидкости с резкими изменениями ускорения, но и скачкообразное изменение давления в них. Рабочая жидкость «бомбардирует» поверхность очищаемого изделия и срывает частички грязи. Такое интенсивное движение раствора усиливает размельчение частичек грязи в рабочей жидкости. Полная очистка от загрязнений при помощи ультразвука достигается даже в самых узких отверстиях. Форсунки погружают дозирующей частью в ванну, устанавливая в специальный держатель. Важно, чтобы они находились в подвешенном состоянии, постоянно омываясь очищающей жидкостью при воздействии ультразвуковых колебаний. Если форсунки будут касаться дна ванны, то может привести к преждевременному выходу из строя ультразвукового генератора.

Как часто надо делать

Обычно автолюбителя чистят форсунки раз в 5 лет или при пробеге авто более 80 000 км. Иногда нужно делать раньше, если часто заправляете некачественным бензином на сомнительных АЗС. Как понять, что надо чистить? Это происходит, когда машина потеряла былую мощность.
Например, нажимаете на педаль газа, чтобы ускориться, а автомобиль «тупит» — не сразу разгоняется. Значит засорилась топливная система. А сначала надо сменить топливный фильтр (обязательно) и по желанию добавить спирта в бензобак (или специальные присадки для очистки инжектора). Если ничего не помогает, то ехать в сервис или делать самостоятельно.

Любой из приведенных способов очистки должен заканчиваться контролем качества — как происходит распыл топлива. Иногда при сильном загрязнении процесс чистки топливной системы авто приходится повторять несколько раз.

Как сделать самодельный стенд для промывки форсунок

Авто самоделки /17-окт,2018,20;32 / 13152
Посмотрев в сервисах, я узнал, сколько стоит мойка – эта процедура начинается с цен 1500–2000. После этого решил собрать своими руками стенд для промывки – для этого использовал подручные средства.
Основание сделано из деревянного щита. Чтобы спаять гребёнку, взят полипропилен, бачок титан, отрезки шланга послужили для подключения форсунок. Нужно ставить на бензостойкий материал, поскольку как потом стало видно, полиэтилен размягчается от моющего состава.

Полочку под мерники смонтировал на салазках, чтобы можно было быстрее и удобнее их снимать, а также снимать и устанавливать форсунки. В результате стенд выглядит так.

— Нижнее положение мерников.
— Верхнее, рабочее, положение мерников.

Раствор заливается посредством шарового крана, установленного на баке. После заливки кран нужно закрыть и открыть подачу воздуха, чтобы создать давление. Также на установке расположен воздушный редуктор, благодаря которому регулируется уровень рабочего давления форсунок во время промывки.

Управление форсунками осуществляется через ардуинку и самодельный силовой блок, чтобы коммутировать 12В на форсунки, благодаря плате может регулироваться длина импульса и пауза между импульсами.

Чтобы подключить форсунки, можно взять контакты из разъемов от магнитолы, одетые в термо-усадку, во избежание между ними короткого замыкания при подключении.

— Стенд, форсунки установлены и подключены

Дальше приступаем к испытаниям, подопытные – форсунки Kia Ceed.

— Форсунки с пробегом 99985 км, чтобы можно было сравнить – новая форсунка.


Чтобы обслуживать форсунки, заказал комплект расходных материалов из Китая. Ссылка на AliExpress прилагается.

— Для сравнения, 4 старых и один новый


Чтобы извлечь фильтры, используется саморез. Выкручивается, зажимается головка в тиски. После этого нужно дернуть. Фильтр форсунки посажен на тугой посадке, стопор или клей не используется. Новый так само просто запрессовывается.

После этого нужно установить все на стенд, залить моющий состав (я взял состав марки Винс), и начать промывку. Для чистоты эксперимента сначала нужно открыть на постоянную, и после замера производительности посмотреть сколько какая форсунка льёт. Затем результат записываем. Дальше играемся с режимами, применяем быструю пульсацию, медленную, отключения, и так далее.

Поскольку у меня фильтры были в немалом количестве, я применял моющий состав 3 раза, не боясь, что фильтры забьются. После промывки я еще раз их заменил.


После промывки надеваются ремкомплекты и получаются форсунки почти как новые.
Как работает стенд – видео.

Форсунки для дренажа и очистки сточных вод

Когда дело доходит до этого, выбор правильных форсунок для очистки канализации для водоструйной установки является наиболее важной частью головоломки, когда дело доходит до очистки канализации. Если вы выберете слишком мощный, вы легко можете перегрузить мойку высокого давления или насос. Если вы выберете недостаточно прочную форсунку для чистки канализации, работа займет в два раза больше времени, потому что вы, скорее всего, застрянете, переделывая вещи.

Вы можете использовать стандартную формулу для расчета PSI, где PSI = 4000xGPM2 / Форсунка №2, но при этом типе расчета не учитывается повышение давления в струйном шланге.Также не учитываются различия в допусках на изготовление форсунок разных марок.

Итак, как выбрать правильные форсунки для очистки водостока и канализации? У нас есть ответ.

Сопла для чистки канализации и насадки

Как следует из названия, форсунки — это вращающийся инструмент, который устанавливается на конце шланга водоструйного аппарата и подает воду. Наконечники представляют собой небольшие, обычно сменные вставки, которые навинчиваются непосредственно на отверстия насадки. Наконечники — это то, что создает поток воды под высоким давлением, который затем используется для обрезки корней и уничтожения отложений в канализации и канализации.При этом к большинству форсунок для очистки канализации прилагаются наконечники, но для конечного пользователя практически нет инструкций о том, как их использовать наиболее эффективно.

Популярные форсунки для очистки канализационных и дренажных систем

В конечном итоге источник воды определяет тип насадок и насадок, необходимых для работы. NPT, или национальная трубная резьба, является стандартом измерения конической резьбы на трубах и фитингах. Они предназначены для эффективного уплотнения форсунок и обеспечения максимального давления.

Выбор конкретной форсунки для очистки канализации будет зависеть от используемого оборудования и области применения. Наиболее распространенные приложения включают жилое, коммерческое и муниципальное использование. Предлагая варианты от ⅛ ”NPT до 1” NPT, вы обязательно найдете подходящее сопло для каждой работы.

Ниже представлены наиболее популярные варианты:

  • BN Подруливающее устройство — Подруливающее устройство имеет угол 25 ° для максимальной тяговой мощности.
  • High Thrust Degreaser — угол выталкивания 25 ° для максимального расстояния и 3 форсунки под углом 10 ° для разрыхления твердой смазки или льда.Также может использоваться для выталкивания мусора вперед.
  • BN Угол — 45 ° Угол промывки в сочетании с боковой форсункой 90 ° для облегчения прохождения соплом углов и т. Д.
  • Средство для обезжиривания / удаления льда — угол врезания 35 ° с 3 передними соплами для разрыхления твердой смазки или льда. Используется для уборки вперед или для выталкивания мусора на короткие и средние дистанции.
  • BN Monster — сопло с двумя углами наклона, сочетающее в себе силы тяги и смыва, обеспечивающие превосходную тягу и очищающую способность.
  • Промывочный обезжириватель / De-Icer — Угол промывки 45 ° с 3 форсунками вперед для разрыхления твердой смазки или льда.Полезно для выталкивания мусора вперед. Ограниченные дистанционные возможности.
  • Стандартная форма струи ротора — максимальное очищающее действие при боковых соплах 90 ° с углом промывки / вытягивания 45 °. Этот образец стандартен для комплектов канализационных отрядов.
  • BN Flusher — Flusher имеет угол 45 ° и хорошее тяговое усилие.

Когда дело доходит до очистки канализации и канализации, очень важно хорошо поработать и найти самые подходящие форсунки. Как наиболее популярный вариант, вы легко можете выбрать тот, который лучше всего подходит для вашего приложения, чтобы вы могли эффективно выполнять работу каждый раз.

Kranzle USA: установки для мытья под давлением в Германии

Как мойка высокого давления очищает вещи?

Понимание процесса очистки необходимо для эффективного использования мойки высокого давления. Мойка высокого давления очищает, создавая струю воды под высоким давлением, которая ударяет по поверхности с большим количеством кинетической энергии, таким образом удаляя грязь механически, обеспечивая при этом постоянный поток воды для смывания грязи.Часто грязь смешивается с жиром, маслом или другими веществами, которые химически связывают грязь с поверхностью, которую вы пытаетесь очистить. Иногда даже силы воды под высоким давлением, необходимой для разрыва этих химических связей, недостаточно, чтобы очистить поверхность, не требуя чрезмерного давления, что либо непрактично, либо может повредить поверхность. Добавление моющего средства или другого чистящего химического средства или использование горячей воды при встряхивании или чистке поверхности щеткой значительно увеличивает чистящую способность мойки высокого давления.

Моющие средства и мыло используются для очистки, так как чистая вода не может удалить масляные органические загрязнения. Мыло очищает, действуя как эмульгатор. Обычно мыло позволяет маслу и воде смешиваться, так что масляная грязь может быть удалена во время ополаскивания. Моющие средства не могут добиться многого, пока в уравнение не будет добавлена ​​некоторая механическая энергия или перемешивание. Эту механическую энергию обеспечивает мойка высокого давления. Поскольку моющее средство превращает грязь в эмульсию, разрывая химическую связь, струя воды под давлением удаляет грязь с поверхности, а проточная вода смывает стиральное средство и грязь.Теплая или горячая вода или пар растапливают жиры и масла, поэтому мыло или моющее средство легче растворяют грязь и уносят ее в воду для полоскания.

Что такое мойка высокого давления?

Мойка высокого давления — это механическое устройство, которое использует насос для создания потока воды под высоким давлением для очистки поверхностей. Насос обычно приводится в действие бензиновым двигателем, электродвигателем или дизельным двигателем.Насос представляет собой поршневой насос прямого вытеснения, который нагнетает определенное количество воды из выпускного отверстия. Ограничивая поток с помощью сопла, почти так же, как вы кладете большой палец на конец садового шланга, мойка высокого давления создает давление. Без форсунки воздействие воды с конца шланга для мойки высокого давления аналогично удару из садового шланга. Узкий диаметр сопла увеличивает скорость воды и, как следствие, ее ударную и очищающую способность. Чем меньше отверстие сопла, тем потенциально создается большее давление.Однако для создания большего давления требуется больше лошадиных сил, чтобы протолкнуть воду через меньшее отверстие. Для каждой мойки высокого давления требуется форсунка определенного размера, чтобы соответствовать расходу насоса и мощности двигателя. Установка слишком маленького сопла на мойку высокого давления приводит к деформации компонентов и может вызвать чрезмерный износ машины; слишком большое сопло снижает эффективность очистки.

Все мойки высокого давления создают давление и поток. Оба важны для процесса очистки.Большинство аппаратов для мытья под давлением также позволяют дозировать мыло или моющие средства как под низким, так и под высоким давлением. Правильное использование мыла часто является ключевым моментом в процессе очистки. Мойки высокого давления с горячей водой оснащены системой горелок для непрерывного нагрева струи воды, что еще больше способствует процессу очистки. Большинство аппаратов для мытья под давлением с горячей водой могут генерировать влажный пар температурой примерно 240 градусов по Фаренгейту, понижая давление примерно до 150 фунтов на квадратный дюйм. Существуют также настоящие пароочистители, которые генерируют сухой пар с температурой около 320 градусов по Фаренгейту и давлением 150 фунтов на квадратный дюйм.Понимание основных концепций устройства подачи давления и очистных устройств поможет вам выбрать правильную моечную машину высокого давления для выполняемой работы по очистке.

Насколько важны давление и расход?

Мойки высокого давления используют воздействие воды, чтобы разрушить связь грязи с поверхностью, которую вы пытаетесь очистить; чем выше давление, тем сильнее воздействие.Тип используемой форсунки имеет огромное значение для того, насколько сильное воздействие оказывает ваша мойка высокого давления. Наконечник с нулевым градусом дает вам полную отдачу от вашей мойки высокого давления, но почти бесполезен для очистки, потому что он попадает в такую ​​небольшую область. Сопло с углом наклона 15 градусов увеличивает площадь, которую вы можете очистить за один раз, но снижает удары на 70%. Форсунка в 40 градусов увеличивает площадь очищаемой поверхности, но оказывает на 88% меньшее воздействие, чем форсунка с нулевым градусом. Вот почему турбо-форсунка так эффективна; поскольку это сопло 0 градусов, вращающееся тысячи раз в минуту, создавая конус полного удара 25 градусов.

Количество воды или потока, излучаемого мойкой высокого давления, имеет большое значение при очистке. Поток — это то, что переносит удар на поверхность. Чем больше поток, тем больше воздействие; есть прямая связь. Мойка высокого давления мощностью 13 л. Более того, поток — это то, что необходимо для эффективного полоскания. Это особенно актуально при очистке больших открытых поверхностей, например проездов; или быстрое ополаскивание транспортных средств при мойке грузовых автомобилей.

Что такое очистные устройства?

Насос мойки высокого давления создает положительный поток воды и, ограничивая этот поток на форсунке, создает давление. Чем больше лошадиных сил приводит в действие насос, тем больший поток проходит через насос и создается большее давление в сопле. Для данного количества лошадиных сил у вас может быть только определенное давление и поток; есть компромисс.Большинство людей сосредотачиваются на давлении (PSI), но вам действительно нужно учитывать и давление, и поток. Один из способов сравнения аппаратов для мытья под давлением — использовать меру «единиц очистки». Для расчета единиц очистки умножьте давление на расход мойки высокого давления. При прочих равных условиях (например, использование химикатов и нагрев) блок с более высокими блоками очистки будет очищать лучше, чем блок с более низкими блоками очистки.

Рекомендации по применению устройства очистки

Домашнее использование, легкий режим: От 2000 до 3750 уборочных единиц.
Средняя нагрузка: от 3800 до 7500 единиц очистки
Высокая нагрузка: От 7600 до 15000 единиц очистки

Количество единиц очистки — хороший способ сравнить мощность одной мойки высокого давления по сравнению с другой при следующих условиях. Когда две мойки высокого давления имеют разные характеристики давления и расхода, но единицы очистки равны, помните, что установка с устройством более высокого давления улучшит работу ротационной форсунки, а установка с более высоким расходом будет лучше промывать и заставляет форсунки с плоским наконечником работать более эффективно. .Имея это в виду, следующее руководство можно использовать для определения того, какое давление и поток необходимы для выполнения определенных задач. Для некоторых из этих задач может потребоваться вращающееся сопло Dirt Killer, если вы используете минимальный PSI. Минимальные спецификации — это то, что требуется для выполнения работы. Чем больше давление и больший поток, тем быстрее работа. Столбец с пометкой «Предпочитаемый CU» показывает, сколько мощности очистки требуется для более быстрого выполнения работы. (CU означает единицы очистки: единицы очистки = фунты на квадратный дюйм давления (PSI), умноженные на галлоны в минуту потока (GPM).

Задача Мин. Фунт / кв. Дюйм Мин. Гал / мин Мин. CU Предпочтительный CU
Помыть машину 1000 1,5 3 000 5 000
Дека 1500 1.5 2,250 7 000
Дом 1000 1,5 1,500 7 000
Лодка 2000 1,5 3 000 7 000
Удаление ракушек 3000 2.5 7 500 12 000
Чистая поверхность 1500 3,5 5 250 15 000
Кирпич 2000 2,5 5 000 8 000
Тяжелое оборудование 1500 2.5 3,750 8 000
Двигатели и тротуары 1,500 1,5 2,250 12 000
Подготовка краски 2 000 1,5 3 000 7 500
Мойка флота 1,500 3.0 4,500 8 000
Удаление граффити 3 000 3,0 9 000 12 000
Парковочные места 2,500 3,5 8,750 14 000

Как правильно выбрать мойку высокого давления?

Для домашнего использования

Если вы будете использовать эту мойку высокого давления менее 100 часов в год, вы можете приобрести менее дорогую мойку высокого давления.Обычно это блок холодной воды, который может быть небольшим газом (1500-2700 фунтов на квадратный дюйм, или 5,5 л.с. или меньше) или небольшим электрическим (1000 фунтов на квадратный дюйм — 1500 фунтов на квадратный дюйм, 15 ампер, 110 В.).

Данные исследования рынка показывают, что средний домовладелец будет использовать мойку высокого давления в среднем не более 20 часов в год. Это составляет около 2 часов в выходные летом и пару выходных осенью и весной. Имея это в виду, большинство проданных потребительских устройств рассчитаны на работу около 250-400 часов и соответствуют цене, которую потребитель сочтет приемлемой.Чтобы соответствовать этим критериям проектирования, в мойке высокого давления используются литые алюминиевые головки, пластмассовые детали и многие интегрированные детали, чтобы снизить стоимость сборки. Эти менее дорогие компоненты означают более низкую цену. (Установки коммерческого и промышленного назначения имеют латунные головки насоса, внутренние детали из стали и латуни). Однако, если возникает проблема, стоимость ремонта этих бытовых моек высокого давления часто превышает покупную цену. Эти типы аппаратов для мытья под давлением доступны в различных торговых точках: в массовых магазинах, в магазинах бытовой техники со скидками, в Интернете, в магазинах по почте и в специализированных магазинах для мытья под давлением.Помните, что гарантии ограничены и очень ограничены, когда домашнее устройство используется в коммерческих целях.

Для профессионального использования

Если вы планируете использовать эту установку для мытья под давлением от 100 до 1000 часов в год, вам понадобится промышленная установка для мытья под давлением. В этих установках для мытья под давлением используются латунные головки, и они намного более долговечны, чем потребительские модели, но не обладают возможностями или долговечностью большинства промышленных установок для мытья под давлением.В газовых агрегатах коммерческого класса используются системы прямого привода, чтобы уменьшить количество компонентов и, следовательно, цену агрегата.

Промышленные мойки высокого давления специально разработаны для интенсивных пользователей (от 1000 до 2000 часов в год) в тяжелых условиях. Поэтому они используют компоненты самого высокого качества, такие как головки насосов из кованой латуни, клапаны из нержавеющей стали. Эти агрегаты рассчитаны на работу по восемь часов в день каждый день недели. Промышленные газовые машины будут иметь либо системы ременной передачи, либо системы зубчатого привода, в то время как электрические мойки высокого давления должны использовать двигатели TEFC (полностью закрытого типа с вентиляторным охлаждением) 1600-1800 об / мин.Помните, что важно выбирать агрегат с высококачественными компонентами, а не сосредотачиваться только на силовой установке. Разгрузочный клапан, регулирующий давление, вызывает большинство проблем с мойкой высокого давления. Тем не менее, многие люди никогда не принимают во внимание качество разгрузчика при принятии решения о покупке.

Мне нужна горячая вода или холодная?

Холодная вода

Аппараты для мытья под давлением с холодной водой могут использоваться для успешной очистки многих предметов и поверхностей за счет сочетания воздействия брызг и применения чистящих химикатов и мыла.Чтобы максимально увеличить эффективность мойки мойки высокого давления с холодной водой, вы можете использовать специальные аксессуары, например вращающуюся форсунку; или для больших открытых площадок — очиститель плоских поверхностей. Независимо от того, какое сопло вы используете, выбор и применение правильного чистящего средства может иметь огромное значение. Чистящие химические вещества созданы по-разному для разных областей применения. Убедитесь, что вы используете лучший химический раствор для вашего приложения.

Горячая вода

Из опыта мытья посуды мы знаем, что горячая вода облегчает очистку, особенно если мы очищаем жиры, масла или нефтехимические продукты.Холодная вода может быть столь же эффективной только при использовании соответствующих чистящих химикатов. Горячая вода часто может ускорить очистку до 50% за счет удаления грязи, смол, жира и масла. Большинство водяных агрегатов состоят из двух энергетических систем: насос-двигатель для создания воды под высоким давлением и змеевик горелки для нагрева потока воды под давлением. Насос-двигатель может быть с газовым или электрическим приводом. Система горелки-змеевика блоку требуется электричество для запуска двигателя горелки при сжигании керосина или дизельного топлива для нагрева воды под давлением в сверхмощном нагревательном змеевике.Если водонагреватель приводится в действие электричеством, вы используете одно и то же электричество для питания как насоса-двигателя, так и змеевика горелки. Однако вы по-прежнему сжигаете дизельное топливо или керосин в качестве топлива для нагрева воды. Если в агрегате для питания насоса используется газовый двигатель, вам все равно потребуется электричество для питания змеевика горелки. Поэтому, если блок не использует автономный источник питания, такой как батарея или генератор, вам необходимо подключить блок горячей воды к источнику электроэнергии. Из-за дополнительного веса нагревательного змеевика и системы горелок, установка для горячей воды намного тяжелее, сложнее и труднее в обслуживании, чем установка для холодной воды.

Какое давление и расход мне нужно?

Вокруг дома

Чтобы убрать вокруг вашего дома, мыть сайдинг, мыть машину или чистить террасу, вам нужно всего 1500–2000 фунтов на квадратный дюйм. Если вы используете роторную насадку (Dirt Killer), вы сможете быстро справиться даже с более сложными задачами, такими как удаление плесени или плесени, с помощью мойки высокого давления этого размера.Для очистки бетона или очистки корпусов лодок от ракушек вам будет лучше с давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм.

Профессиональное использование

Как коммерческому подрядчику вам необходимо не менее 2,500 фунтов на квадратный дюйм для полной продуктивности. Воздействие давления на очистку может быть значительно увеличено за счет использования ротационных форсунок (Dirt Killer). Эти насадки позволяют вдвое сократить время очистки твердых поверхностей. Убедитесь, что у вас достаточно потока. Поток важен для ополаскивания горизонтальных поверхностей или приведения в действие машин для чистки поверхностей.Если вы чистите вертикальные поверхности или избыток воды является проблемой, вероятно, лучшим решением будет установка с низким расходом / высоким PSI с вращающейся насадкой. Это потому, что форсунки Dirt Killer работают лучше, чем выше давление; (поток менее важен для обеспечения эффективности насадок Dirt Killer).

Исходя из этих факторов, коммерческому уборщику потребуется машина с показателем как минимум 3000 фунтов на кв. Дюйм и 4 галлона в минуту, чтобы справиться с широким спектром задач по уборке. У вас есть давление для очистки и поток для полоскания.Для заданного количества лошадиных сил вы можете получить только определенное давление и поток. Традиционно, до появления ротационных форсунок, чтобы добиться большего очищающего воздействия, требовалось большее давление и больший поток. Давление хорошо для очистки, но помните, что веерные форсунки распределяют воздействие давления, поэтому больший поток сохраняет ударную силу; Кроме того, для ополаскивания вам понадобится поток, чтобы протолкнуть грязь по горизонтальной поверхности. Теперь, с вращающимися насадками (Dirt Killer), мойка высокого давления меньшего размера может обеспечить более эффективную очистку.Если вам просто требуется чистящее воздействие, а промывка менее важна, например, при приготовлении краски или удалении асбеста, используйте устройство с высоким PSI и низким расходом, чтобы снизить мощность и факторы затрат. Если то, что вы чистите, легко удаляется, но вам нужно вытолкнуть много грязи — например, чистить вольеры для животных, — тогда вам понадобится устройство для полоскания или высокого потока со скоростью не менее 3,5 галлона в минуту.

Какие еще факторы следует учитывать при выборе мойки высокого давления?

Первый шаг при выборе мойки высокого давления — это определить, какая производительность вам нужна для выполнения работы.Какое давление? Сколько потока? Вам нужна горячая или холодная вода? После того, как вы определились с этими факторами, рассмотренными в других разделах, вы можете сосредоточиться на том, газовый или электрический агрегат лучше всего соответствует вашим потребностям. Газовые двигатели или электродвигатели могут приводить в действие очиститель высокого давления с помощью различных приводных систем. У различных комбинаций есть преимущества и недостатки.

Мойки высокого давления с электроприводом

Электрические агрегаты бесшумны, не потребляют топливо, не загрязняют и не выделяют наши испарения.Недостатком электрических устройств является то, что электрические цепи, обычно встречающиеся в доме, рассчитаны только на 110 вольт, 15 ампер и, следовательно, не обеспечивают большой мощности — около 1,5 л.с. или около 2500 чистящих устройств. Промышленные электрические цепи на 110 вольт имеют ток 20 ампер и, таким образом, выдают около 2 л.с. мощности или около 3600 единиц очистки. Чтобы получить больше мощности, электродвигатель должен работать от сети 220 или 440 В. Эти типы цепей встречаются только в промышленных условиях. На этих более крупных единицах вы можете получить 5 или 7 HP.5 аппаратов высокого давления или более 8000 моющих устройств.

Три типа газовых приводов

Преимущество агрегатов

с бензиновым двигателем заключается в том, что они развивают большую мощность независимо от того, где вы находитесь. Однако топливо дороже, и у вас возникает проблема шума и дыма, что делает их непрактичным использование в помещении. Газовые агрегаты имеют разные типы приводных систем.

Газовые мойки высокого давления с прямым приводом

В системах с прямым приводом насос подключается непосредственно к двигателю.Таким образом, насос вращается с той же скоростью, что и двигатель — обычно 3600 об / мин. Эта система имеет то преимущество, что она проста, с небольшим количеством движущихся частей и, следовательно, менее дорога. Недостатком является то, что насос вращается так же, как двигатель, подшипники изнашиваются больше, что сокращает срок службы насоса.

Газовые мойки высокого давления с ременным приводом

В агрегатах с ременным приводом используются шкивы и ремни для замедления скорости насоса. Когда двигатель вращается со скоростью 3600 об / мин, насос будет замедлен с 1100 до 1600 об / мин в зависимости от установленного шкива и ремня.Эта система обеспечивает длительный срок службы насоса, поскольку подшипники не подвергаются значительному износу, а насос изолирован от тепла двигателя, будучи разделенным ремнями и шкивами. Недостатком этой системы является некоторая потеря эффективности из-за дополнительного трения ремней и шкивов. Кроме того, для регулировки ремней требуется больше обслуживания.

Газовые мойки высокого давления с зубчатым приводом

Системы зубчатого привода бывают двух типов. Некоторые, такие как линии Dirt Killer и KränzleUSA, используют двигатели Honda с шестеренчатым приводом и насосом с качающейся шайбой.Другие производители используют стандартный газовый двигатель с дополнительным элементом зубчатой ​​передачи, установленным между двигателем и картером насоса. Обе эти системы снижают скорость насоса вдвое за счет шестерен. Это увеличивает срок службы насоса за счет снижения износа подшипников. Из двух систем система Dirt Killer и KränzleUSA, в которой используются двигатели Honda с шестеренчатым приводом и качающимся насосом, является наиболее эффективной и надежной по следующим причинам. 1) В нем меньше всего движущихся частей; шестерни являются частью двигателя Honda, поэтому между насосом и отдельным элементом шестерни нет дополнительного сальника.2) Система качающихся пластин плавно передает мощность от двигателя по одной оси, а не по двум, как у насоса картера.


График срока службы насоса представляет собой приблизительный способ сравнения среднего срока службы насосов различных систем газового привода на основе того, сколько насос вращается в течение срока службы системы. При прочих равных условиях, чем медленнее вращается насос, тем дольше он прослужит из-за срока службы подшипников и износа внутренних деталей.Способ использования насоса и воздействие на него неблагоприятных условий, таких как работа всухую, в расширенном байпасе, замерзание или кавитация в сочетании с недостаточным техническим обслуживанием, значительно повлияют на продолжительность работы насоса в реальных условиях.

Какова стандартная гарантия на мойку высокого давления?

На большинство аппаратов высокого давления предоставляется гарантия сроком один год, которая, в зависимости от типа, может иметь дополнительные ограничения по времени. Например, единицы домовладельцев могут иметь 90-дневную гарантию только в том случае, если мойка высокого давления используется в коммерческих целях.На некоторые компоненты, такие как двигатели, головки насосов и змеевики, может действовать гарантия более одного года. Как и на большинство электроинструментов, гарантия на мойку высокого давления ограничивается производственными дефектами. Обычно заводской дефект проявляется быстро после ввода в эксплуатацию мойки высокого давления. Гарантия не распространяется на изнашиваемые детали, такие как: уплотнения, пружины, уплотнительные кольца и т. Д. Такие детали могут изнашиваться менее чем за тысячу часов использования, и их необходимо заменять в рамках стандартного обслуживания. Неправильное использование также аннулирует гарантию.Примеры неправильного использования включают: слишком долгое пребывание мойки высокого давления в байпасе, кавитацию насоса, перекачивание жидкости, отличной от воды, через моечную машину высокого давления или повреждение от замерзания. Для получения конкретных примеров действий, аннулирующих гарантию, следует обращаться к руководству пользователя.

Каковы ключевые факторы при очистке с помощью мойки высокого давления?

Использование мыла

Самая трудная для очистки грязь — это грязь, которая закрепилась на поверхности за счет химических связей.Грязь, которая просто лежит на поверхности, легко очищается давлением и потоком. В случаях, когда грязь прилипла к поверхности, вам понадобится мыло или другие чистящие химические вещества для эффективной очистки.

Мыло и чистящие химикаты содержат детергенты, поверхностно-активные вещества, щелочные и кислотные соединения. Моющие средства расщепляют грязь на более мелкие соединения, в то время как поверхностно-активные вещества проникают под грязь и уменьшают силы притяжения, так что грязь становится рыхлой, и ее можно легко вытереть или распылить.Поверхностно-активные вещества снижают поверхностное натяжение воды, делая ее более «влажной», что увеличивает вероятность ее взаимодействия с маслом и жиром. Гидроксид натрия и калия составляют основу большинства моющих средств для мытья под давлением. Они содержат положительно заряженные ионы, способствующие химическим реакциям, позволяющим отрывать грязь от очищаемой поверхности. Моющие средства связываются с грязью и позволяют воде собираться с поверхности. Кислоты используются для разрушения минеральных отложений, таких как металлические пятна на бетоне.В любом случае это мыло и чистящие химические вещества позволяют пользователю очищать вещества значительно более эффективно. Значительная экономия труда. Использование моющих средств также позволяет использовать меньшее давление для очистки, что снижает вероятность повреждения поверхности. Это особенно важно при очистке мягких поверхностей, таких как дерево или кирпич.

Одноступенчатая очистка

При одноэтапной очистке мыло наносится под высоким давлением, поэтому мыло наносится, так как грязь также удаляется.Это быстрый подход, но он может израсходовать мыло быстрее, чем последующие инжекторные системы. Многие аппараты для мытья под давлением KränzleUSA оснащены системой впрыска мыла под высоким давлением.

Двухступенчатая очистка

При скоплении грязи лучше всего работает двухступенчатая система. Нанесите мыло или моющее средство концентрированной концентрации или разбавьте через инжектор, расположенный ниже по потоку. Позвольте мылу постоять или «постоять» на поверхности в течение нескольких минут, чтобы химические вещества сделали свою работу.Шаг второй: используйте ополаскиватель под высоким давлением, чтобы удалить грязь.

Горячая вода

Горячая вода ослабляет любые масляные или жировые компоненты в грязи, а также ускоряет действие любых моющих или чистящих химикатов, делая очистку на 60% более эффективной. Чем больше в грязи жира, масла или нефтепродуктов, тем важнее тепло в процессе очистки. Мы знаем это по мытью посуды, когда жирную жаровню практически невозможно очистить только холодной водой.Легче с холодной водой с мылом; и намного проще горячей водой с мылом.

Летом, когда поверхность, которую вы чистите, теплая или горячая, можно использовать мойку высокого давления с холодной водой и моющее средство. Когда становится холодно и очищаемая поверхность также становится холодной, эти методы очистки становятся менее эффективными. Использование мойки высокого давления с горячей водой нагревает очищаемую поверхность, удаляет грязь и делает моющее средство более активным, ускоряя химические процессы, участвующие в эмульгировании грязи.
Аппараты высокого давления с горячей водой работают на дизельном топливе или керосине для непрерывного нагрева воды, уже находящейся под давлением насоса. Типичное повышение температуры составляет 120 ° F. Поскольку большинство температур воды на входе составляет около 60 ° F, типичная мойка высокого давления с горячей водой может очищать при максимальной температуре 180 ° F при полном давлении и потоке. Выключив разгрузчик, уменьшив таким образом давление и расход при повышении температуры до максимума, вы можете получить мойку высокого давления с горячей водой, которая будет генерировать влажный пар температурой до 240 ° F.Это дополнительное тепло сделает некоторые типы очистки более эффективными, но настоящий пароочиститель максимизирует очищающую способность пара.

Пар

Большинство мойок высокого давления с горячей водой способны производить пар путем выключения разгрузочного устройства и включения термостата, но есть огромная разница в очищающей способности влажного пара 240 ° F для мойки высокого давления с горячей водой и сухой пар при 320 ° F настоящего пароочистителя.

Очистка паром — это совершенно другой процесс.Ключ к очистке паром — расширение пара. Пароочиститель использует расширение пара для ускорения капель воды при температуре кипения до высокой скорости. Чем ближе сопло пароочистителя находится к очищаемой поверхности, тем выше температура и скорость пароводяной смеси и тем быстрее выполняется очистка. Температура пароводяной смеси быстро падает по мере увеличения расстояния между соплом и очищаемой поверхностью. Следовательно, во многих случаях очистки сопло следует держать близко к загрязненной поверхности для достижения наилучших результатов.Пароочистители отлично подходят для очистки от жира и масла, стерилизации, дезинфекции, обезжиривания, растворения смол, удаления льда, смывания химикатов и ядов, дегазации, а также для подготовки поверхностей к покраске или другим видам обработки.

Вода в пароочистителе нагревается до 320 ° F при относительно низком давлении (в диапазоне от 100 до 250 фунтов на квадратный дюйм по сравнению с 2000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм для наиболее распространенных мойок высокого давления), в зависимости от модели.

Вода при атмосферном давлении закипает при 212 ° F. При более высоком давлении требуется больше энергии для преобразования молекул воды в пар, поэтому температура кипения увеличивается.Вода в пароочистителе сжимается насосом до 250 фунтов на квадратный дюйм и нагревается до 320 ° F перед выпуском из форсунки. Вода при этой температуре остается жидкостью при любом давлении выше 89,7 фунтов на квадратный дюйм. После того, как вода с температурой 320 ° F в пароочистителе проходит через ограничительное сопло, она больше не находится под дополнительным давлением водяного насоса и не может оставаться жидкостью. Пятнадцать процентов воды мгновенно превращаются в пар, охлаждая смесь пара и воды с 320 ° F до 212 ° F. Этот паровой пар, используемый с правильно спроектированной форсункой для очистки пара, также ускоряет оставшиеся капли воды.В отличие от форсунки для мытья под давлением, форсунка для очистки паром имеет зону расширения, расположенную за отверстием для повышения давления, которая направляет энергию водяного пара на меньшую площадь, а не рассеивается во всех направлениях. Огромное расширение направляется коническим соплом пара, ускоряя капли воды. Эффект расширительного сопла можно сравнить с эффектом дульного сужения дробовика. Расширительное сопло не только направляет мощность пароочистителя, но и служит двигательной камерой. Расширительное сопло одновременно направляет и ускоряет выход.

Очищающее действие пара достигается не облаком пара, а очень горячими каплями воды, ускоренными расширением пара в сопле. Этот процесс позволяет воде достигать очищаемой поверхности при температуре, максимально приближенной к температуре кипения воды, что повышает агрессивность большинства чистящих химикатов и значительно упрощает и ускоряет тщательное удаление жира и масла.
Типичные области применения пароочистителей:

  • Очистка двигателей, трансмиссий, трансмиссий и другого оборудования перед выполнением работ по техническому обслуживанию и ремонту.
  • Размораживание замороженных стоков, резервуаров, трубопроводных систем, водопропускных труб и т. Д. Для уличных и автомобильных дорог, производственных и перерабатывающих предприятий, трубопроводов и других отраслей промышленности.
  • Размораживание железнодорожных цистерн для ускорения удаления вязкого жидкого содержимого с обеспечением максимальной температуры ниже точки кипения воды (для предотвращения возгораний и других высокотемпературных повреждений).
  • Удаление жевательной резинки с тротуаров, столов, стадионов, подъездов и т. Д.
  • Резервуары для дегазации перед сваркой или другими работами по техническому обслуживанию, особенно резервуары для бензина, масла и нефтехимии всех размеров.
  • Подготовка поверхностей к покраске, особенно удаление смазочно-охлаждающих масел, смазки и подобных масляных или жирных веществ.
  • Обезжиривание штампов и инструментов на производстве.
  • Удаление жиров, жиров, масел и веществ с поверхностей и оборудования на предприятиях пищевой промышленности.
  • Плавление и удаление парафина, воска или жира из ловушек и стоков на очистных сооружениях, нефтеперерабатывающих заводах и для аналогичного использования в других отраслях промышленности.
  • Очистка и восстановление кирпичных, блочных, каменных и других каменных поверхностей для обслуживания или реставрации памятников, кладбищ и аналогичных объектов, где пар более щадящий, менее агрессивный и разрушительный, чем очистка под высоким давлением.

Почему важен правильный поток воды на входе?

Отсутствие воды в мойке высокого давления — один из лучших способов повредить насос высокого давления.Поскольку мойка высокого давления имеет поршневой насос прямого вытеснения, она будет пытаться перекачивать номинальное количество воды непрерывно. Если номинальное количество воды не предусмотрено, в насосе создается разрежение. Чтобы компенсировать нехватку воды, вместо этого в насос будет всасываться воздух от любых утечек. Это приведет к кавитации, которая быстро разрушит мягкие компоненты насоса, включая уплотнения и уплотнительные кольца. Затем продолжающаяся кавитация разрушает твердые компоненты, такие как седла клапана. Сила, создаваемая кавитацией, настолько велика, что может даже разрушить шатуны, плунжеры и треснуть головки насоса.Этого состояния можно избежать, убедившись, что насос имеет доступную воду номинального значения, и что вся водопроводная система имеет надлежащий размер и не имеет утечек. Специалисты советуют, чтобы входной трубопровод, такой как садовые шланги, был как минимум в 1 1/2 раза больше входного отверстия для воды на насосе. Изгибы, повороты, сужения в клапанах, чрезмерно длинный наливной шланг — все это может влиять на впускной поток. К другим негативным факторам относятся горячая вода на входе, турбулентность в системе подачи воды, плохое давление воды на входе, установка мойки высокого давления на том же уровне или выше источника стоячей воды, такого как резервуар, будет способствовать плохому потоку воды на входе и привести к повреждению мойка высокого давления.За исключением насоса Kränzle, большинство насосов для мойки высокого давления не самовсасываются, поэтому необходимо уделять особое внимание обеспечению положительного давления воды на входе. Кроме того, во многих KränzleUSA есть встроенный резервуар для воды, чтобы помпа случайно не осталась без воды.

Какой размер сопла?

Использование форсунки правильного размера очень важно для эффективной работы вашей мойки высокого давления.Насос мойки высокого давления — это поршневой насос прямого вытеснения, создающий определенный поток. За счет ограничения потока соплом создается давление. Этот размер сопла должен соответствовать расходу и мощности мойки высокого давления. Если форсунка слишком мала, насос и другие компоненты мойки высокого давления могут быть повреждены из-за напряжения, возникающего при попытке протолкнуть воду через меньшее отверстие. Если форсунка слишком большая, номинальное давление не достигается и эффективность теряется. Вы можете использовать таблицу размеров сопел, чтобы определить правильный размер сопла.(см. диаграмму).

Что такое разгрузчик?

Разгрузчик — это клапан, который «сбрасывает» давление, когда спусковой крючок на жиклере пистолета не нажат. Поток воды, который обычно вытесняется из конца сопла при нажатии спускового крючка распылителя, перенаправляется разгрузочным устройством, чтобы течь по петле внутри головки насоса. Поскольку вода не выходит из головки насоса, давление на манометре падает до нуля.Это состояние, когда вода циркулирует в головке насоса при нулевом давлении, называется «байпасом». Разгрузочный клапан состоит из металлического регулирующего поршня, уплотнительных колец, обратного шара и седла из нержавеющей стали и, в зависимости от конструкции, обратного клапана или шара из нержавеющей стали. Все эти детали подвергаются значительному износу, поскольку они перемещаются под давлением каждый раз, когда вы нажимаете или отпускаете спусковой крючок струи пистолета. По этой причине разгрузочное устройство обычно изнашивается быстрее, чем любая другая часть насоса мойки высокого давления.Плохо функционирующий разгрузчик создает чрезмерную нагрузку на другие компоненты мойки высокого давления и может быстро повредить остальную часть насоса. По этой причине, если разгрузчик выходит из строя, его следует немедленно отремонтировать или заменить. Типичными симптомами неисправности разгрузчика являются внезапная потеря давления, невозможность плавного перехода в режим байпаса или его отсутствие при отпускании спускового крючка. Разгрузчики бывают внутренние и внешние. Большинство современных насосов имеют внутренние разгрузочные устройства, встроенные в головку насоса.Более старые или более старые промышленные моечные машины высокого давления имеют внешний разгрузчик, установленный на стороне головки насоса, с петлей байпасного шланга, идущего от разгрузчика к впускному отверстию для воды или резервуару. Внешний разгрузчик обычно позволяет немного увеличить цикл байпаса и немного упрощает устранение неполадок, но такие настройки более дороги и более подвержены проблемам, вызывающим утечки.

Что произойдет, если я оставлю мойку высокого давления работающей в байпасном режиме?

Когда спусковой крючок на форсунке напорного пистолета отпускается, давление поддерживает шланг, вызывая кратковременный «скачок давления» в разгрузочном клапане.Это внезапное увеличение давления перемещает регулирующий поршень в положение, в котором поток воды перенаправляется в контур внутри головки насоса, переводя мойку высокого давления в состояние «байпаса». Датчик регистрирует ноль, так как вода будет циркулировать в головке насоса бесконечно, пока спусковой крючок не будет нажат снова. Однако вода сжимается насосом и быстро нагревается в режиме байпаса. Если насос имеет все керамические плунжеры, как в большинстве промышленных моечных машин высокого давления, керамика действует как изолятор, удерживая тепло внутри головки насоса.Через несколько минут температура головки насоса поднимется до уровня, при котором компоненты насоса могут быть повреждены. Многие аппараты для мытья под давлением оснащены предохранительным термоклапаном, установленным сбоку на головке насоса. Когда внутренняя температура воды поднимается до определенной точки, обычно 145 ° F, клапан открывается, и горячая вода выливается на землю. Свежая, более холодная вода поступает в головку насоса из впускного отверстия для воды, охлаждая насос. Это предохраняет мягкие пластмассовые и резиновые детали, такие как клетки клапана, уплотнительные кольца и уплотнения, внутри головки насоса от повреждения.Поток холодной воды также может вызвать проблемы, если керамические поршни стали слишком горячими. Керамические поршни могут треснуть из-за термического удара при внезапном наплыве холодной воды. По этим причинам рекомендуется не оставлять мойку высокого давления в байпасе более чем на несколько минут. Единственным исключением из этого правила является насос Kränzle. В насосе Kränzle используются поршни из нержавеющей стали с керамическим покрытием. Эти высокотехнологичные поршни невосприимчивы к тепловому удару, а также действуют как проводник тепла, которое обычно накапливается во время байпаса; позволяя теплу передаваться в масляную ванну в корпусе трансмиссии насоса.Это позволяет насосу Kränzle оставаться в байпасе намного дольше, чем другим насосам. Подробнее см. Видео на YouTube: Почему насос Kränzle превосходен ».

Использование горячей воды на входе — хорошая идея?

Горячая вода очищает лучше, чем холодная. Иногда люди хотят использовать горячую воду на входе в мойку высокого давления с холодной водой, чтобы сделать очистку более эффективной.Можно использовать поступающую горячую воду, но это обычно требует более интенсивного обслуживания мойки высокого давления. Большинство насосов заявляют, что максимальная температура воды на входе, с которой они могут работать, составляет 140 пФ. Когда мойка высокого давления распыляет воду с температурой 140 ° F, температура в насосе близка к максимальной, с которой мягкие части насоса, уплотнения, уплотнительные кольца и т. Д. Могут нормально работать без преждевременного выхода из строя. Но, когда насос переходит в байпас, температура быстро поднимается намного выше 140 ° F, иногда достигая 200 ° F в течение нескольких минут, в результате чего мягкие части насоса нагреваются и преждевременно изнашиваются.Это может сократить срок службы уплотнений и уплотнительных колец до четверти обычного времени. Клиент заметит, что масло в корпусе трансмиссии становится молочным, когда вода начинает стекать через водяные уплотнения, когда они выходят из строя. Масло необходимо немедленно заменить, и, возможно, также и водяные уплотнения. Иногда эти дополнительные расходы на техническое обслуживание оправдывают экономию труда, которая достигается за счет более эффективной очистки с использованием горячей воды. Если пользователь мойки высокого давления хочет использовать входящую горячую воду, он должен быть готов к дополнительному техническому обслуживанию своей мойки высокого давления и регулярно проверять масло в трансмиссии насоса, чтобы убедиться, что масло не загрязнено и не помутнело.

В чем разница между впрыском под высоким и низким давлением?

Большинство аппаратов для мытья под давлением могут втягивать чистящие химикаты в струю воды с помощью инжектора. Чаще всего этот инжектор находится «ниже по потоку» или после насоса. Форсунки, расположенные ниже по потоку, впрыскивают мыло при низком давлении, обычно 200 фунтов на квадратный дюйм. Это делается путем установки инжектора мыла после насоса и установки большого сопла на мойку высокого давления.Поскольку большая насадка меньше ограничивает воду, она набирает скорость, и дополнительный поток вызывает небольшое всасывание в корпусе инжектора. Это всасывающее действие захватывает мыло через трубку, идущую от инжектора, который помещается в контейнер для химикатов. После нанесения мыла пользователь переключается на небольшое отверстие под высоким давлением для фазы ополаскивания. Эта система имеет преимущество в том, что мыло или чистящие химические вещества не проходят через головку насоса, а также позволяет точно контролировать количество мыла, наносимого на очищаемую поверхность.Другой метод нанесения мыла через мойку высокого давления — это мыло высокого давления. Только несколько аппаратов для мытья под давлением могут наносить мыло таким способом. Мыло подается через насос мойки высокого давления и наносится под высоким давлением. Насадки менять не нужно; приложение контролируется поворотом клапана. Это одноэтапное нанесение выполняется быстрее и обеспечивает полное перемешивание мыла на поверхности. Многие аппараты для мытья под давлением KränzleUSA оснащены мылом высокого давления.

Как пользователи обычно повреждают мойки высокого давления?

Все аппараты для мытья под давлением требуют особого обслуживания.Вода под высоким давлением в конечном итоге изнашивает уплотнения, уплотнительные кольца, пружины и другие детали, из которых состоит очиститель высокого давления. Как владелец моечной машины, независимо от ее качества, вы можете рассчитывать на замену уплотнений, клапанов и уплотнительных колец, а также замену масла в рамках планового технического обслуживания. Однако дополнительные расходы на техническое обслуживание возникают из-за ошибок оператора.

Задача 1 . Работа мойки высокого давления без воды.

Обычно это приводит к выходу из строя насоса высокого давления в течение нескольких минут. Без воды для охлаждения головки насоса и смазки уплотнений температура компонентов кухонного насоса быстро повышается. Исключение составляет насос Kränzle. Этот насос может проработать не менее одного часа без воды, не повредив насос.

Задача 2 . Работа мойки высокого давления в расширенном байпасе .

Байпас — это когда мойка высокого давления включена, но вы не нажимаете на спусковой крючок форсунки, поэтому вода рециркулирует внутри насоса.В этом состоянии температура воды в головке насоса со временем повышается. Если вы посмотрите на гарантийный талон на большинство продаваемых моек высокого давления типа владельцев небольших электрических домов, в нем будет указано, что если вы запустите устройство в байпасном режиме более пяти минут, вы аннулируете гарантию на насос. Это связано с тем, что тепловыделение быстро повреждает насос. Следовательно, у вас есть проблемы с отключением мойки высокого давления каждый раз, когда вы не собираетесь распылять. В коммерческих установках эта проблема решается путем установки предохранительного термоклапана, который через несколько минут сбрасывает воду из насоса на землю, чтобы охладить насос, если он слишком долго остается в байпасе.Если предохранительный термоклапан выходит из строя, ваш насос может быть серьезно поврежден. Мойки высокого давления, в которых используется насос Kränzle, который имеет уникальную конструкцию, позволяющую ему безопасно работать в байпасе более часа, являются исключением из этого правила.

Задача 3 . Кавитация.

Кавитация возникает из-за попадания воздуха в помпу. Воздух может повредить помпу, поскольку она быстро расширяется и сжимается. Первый признак кавитации — потеря давления и стук.Причина кавитации — недостаточная подача воды или попадание воздуха в систему. Например, мойка высокого давления, рассчитанная на перекачку 4,2 галлона в минуту (галлонов в минуту), все равно будет пытаться перекачивать такое количество воды, даже если поток воды на входе позволяет только 3 галлона в минуту. Всасывание из-за недостатка воды создаст внутренний вакуум и вызовет кавитацию. Отверстие в наливном водяном шланге также может вызвать кавитацию, поскольку насос иногда всасывает лишний воздух. Единственное решение проблемы кавитации — это подать в насос необходимое количество воды и убедиться в отсутствии утечек в системе подачи воды.

Проблема 4. Зависание .

Если вы живете в холодном климате и позволяете мойке высокого давления замерзнуть с водой, оставшейся в насосе после последнего использования, существует вероятность повреждения насоса. Типичное решение этой проблемы — заливка в насос антифриза. Насос Kränzle защищен от замерзания; устройство может замерзнуть, разморозиться и при этом не будет повреждено. Оставление мойки высокого давления в неотапливаемом гараже зимой часто приводит к повреждению от замерзания.

Проблема 5. Отсутствие смазки.

Насосы высокого давления, как и бензиновые двигатели, требуют масла для смазки плунжеров в задней части насоса напротив головки насоса. В насосе возникают большие силы, вызывающие трение и нагрев. Чистое масло необходимо для охлаждения деталей насоса и их свободного вращения. Если позволить маслу вытекать или вода попадет в масло насоса, детали насоса перегреются и начнут ломаться.Всегда проверяйте уровень и состояние масла; поддерживайте правильное количество и тип масла в насосе, чтобы предотвратить повреждение.

Проблема 6. Утечки.

Мойка высокого давления представляет собой закрытую систему с двумя отверстиями: впуском для поступающей воды и соплом для распыления воды под высоким давлением. Утечки, будь то внутри насоса или снаружи, на входе в машину или на стороне высокого давления, вызывают проблемы и со временем повредят мойку высокого давления.Любая утечка должна быть немедленно устранена, чтобы предотвратить возможность повреждения мойки высокого давления. Устраните утечку сейчас, заменив уплотнительное кольцо за десять центов, что может предотвратить последующий ремонт новых уплотнений на 200 долларов.

профессиональный парогенератор: беспрецедентная очистка и дезинфекция

Мойка высокого давления — незаменимый инструмент для профессиональной очистки и мытья помещений и поверхностей. Напротив, для гигиены и дезинфекции , особенно в помещениях, лучшим устройством, несомненно, является парогенератор

.

Парогенератор — это устройство, способное переключать воду из жидкого в газообразное состояние путем выработки пара с постоянным давлением.
Благодаря пару можно тщательно очистить, обезжирить и продезинфицировать все водо- и термостойкие поверхности, за короткое время, с небольшими усилиями и без интенсивного использования загрязняющих химикатов.

КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ ГЕНЕРАТОР

В состав большинства профессиональных парогенераторов входят:

  • a бойлер различных размеров, необходимый для нагрева воды, которая должна быть преобразована в пар;
  • — шланг , соединенный с самим котлом. , сделанный из гибкого материала и оснащенный копьями и насадками разного типа и диапазона, для эффективной очистки от мельчайших щелей до самых больших поверхностей;
  • резервуар для воды ;
  • бак для моющего средства , если есть, для использования в сочетании с водой;
  • a нагнетательный насос для выброса чистящей струи;
  • Система отсоса остаточных жидкостей (на моделях с отсасывающим двигателем)
  • различные принадлежности , такие как щетки, шпатели и скребки для облегчения операций по очистке;
  • Электродвигатель
  • или дизельный двигатель питают парогенератор;
  • Несущая конструкция , оснащенная перемычкой , колесами , поворотными или неподвижными , для транспортировки и перемещения парогенератора.

ВИДЫ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ

Помимо размера котла, профессиональные генераторы в основном отличаются парогенераторами типа , которые они производят и выделяют: по сути, речь идет о насыщенном паре, сухом насыщенном паре и влажных насыщенных парогенераторах.

Все зависит от процентного содержания воды и пара в составе струи пара, используемой для очистки:

  • насыщенный пар содержит хороший процент воды;
  • сухой насыщенный пар, а , с другой стороны, не содержит водной составляющей, которая полностью испаряется перед выпуском струи;
  • влажный насыщенный пар , наконец, включает частицы жидкости во взвешенном состоянии внутри струи, и это тип пара, наиболее используемый в профессиональной сфере.

ОТКРОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ COMET

КАК РАБОТАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПАРОГЕНЕРАТОР

Котел забирает воду из бака и нагревает ее до 180 °, превращая в пар . Затем насос выпускает чистящую струю под давлением до 10 бар — в любом случае пропорционально температуре — через трубы и сопла.

Когда он выходит из сопла , пар атакует частицы грязи и заставляет их осаждаться и растворяться , тем самым облегчая их удаление.Как только он соприкасается с очищаемой поверхностью, пар теряет тепло и снова превращается в жидкость: водно-грязевая смесь очищается вручную — или удаляется с помощью щеток и ракеля — или всасывается. вверх за счет специальных систем всасывания жидкости, которыми оснащены некоторые модели. В случае особо стойких загрязнений можно использовать модели, в которых используются моющие средства в сочетании с водой.

ОБРАБОТКА ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

Высокая температура является незаменимой характеристикой, которая дает профессиональному парогенератору мощность для дезинфекции : ниже 140 ° по Цельсию, фактически, мы не можем говорить о дезинфекции.Это основная причина, по которой вы покупаете и используете профессиональный парогенератор.

Среди секторов, в которых санитарная обработка имеет важное значение, в первую очередь выделяется кейтеринг , где особые и ограничительные правовые нормы устанавливают очень высокие стандарты гигиены во избежание заражения между приготовленной пищей и патогенами, такими как вирусы и бактерии. В этом случае парогенератор позволяет мыть полы, инструменты и рабочие поверхности тщательно, экономично и без использования агрессивных химических веществ, которые, если их не промыть, могут загрязнить пищу.Кроме того, пар атакует болезнетворные микроорганизмы, не разъедая и не повреждая материалы, из которых состоят рабочие поверхности.

Когда мы говорим о дезинфекции парогенератором , мы имеем в виду разные действия. Каждый из них может быть отнесен к особым областям использования. См. Их в списке ниже:

  • дезинфицирующее действие : пар гарантирует и поддерживает гигиену, важный элемент на кухнях ресторанов, школ, предприятий и общественных столовых, в крупномасштабной розничной торговле, спортивных сооружениях, общественных туалетах, больницах, фармацевтической и пищевой промышленности;
  • обезжиривающее действие : пар обладает высокой проникающей способностью и позволяет растворять грязь в труднодоступных местах, подверженных воздействию жира, почвы и пыли, таких как машины и помещения в механической или строительной промышленности;
  • обеззараживающее действие : высокая температура пара борется и устраняет загрязняющее воздействие биологических и химических веществ из любого типа окружающей среды, оборудования и механизмов;

Дегазация: пар способен удалять остатки углеводородного газа, обычно присутствующие на нефтеперерабатывающих заводах, заправочных станциях и внутри топливных баков.


ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Самым большим преимуществом парогенератора перед профессиональной мойкой высокого давления является то, что он может без проблем работать даже в помещении . Вода, производимая мойкой высокого давления, фактически затопила бы любую среду без дренажных и сборных каналов.

Профессиональный парогенератор, с другой стороны, может без проблем работать в помещении, потому что производит очень мало остатков воды — обеспечивая экономию воды 90% — и потому что многие модели оснащены системами и баком для всасывания. вверх по жидкостям , которые непосредственно удаляют любые оставшиеся жидкие остатки в конце фазы очистки.

В конечном счете, есть много плюсов, которые можно получить от очистки с помощью парогенератора: экономия усилий и времени, меньший расход воды и моющих средств, а также беспрецедентный уровень очистки и дезинфекции . Что может быть лучше?

В СТО


Улучшение оборудования, доступного для обслуживания парогенераторов, помогло операторам сократить время простоя и снизить воздействие на персонал


Для выполнения вихретокового контроля, закупоривания трубок, работ по установке труб и другого технического обслуживания рабочие должны войти в головку первичного канала парогенератора через первичный люк.Улучшенное оборудование может повысить надежность, сократить простои и уменьшить воздействие.

Новое оборудование может быть результатом новаторского дизайна или предвидения передачи технологии из другого промышленного приложения. NES из Коннектикута — одна из компаний, чья многолетняя работа по обслуживанию парогенераторов принесла улучшения в США, а в последнее время — в Европе, Южной Америке и Азии.

ПЛОЩАДКИ СОПЛО

Многие коммунальные предприятия используют плотины форсунок внутри своих парогенераторов, чтобы изолировать головку первичного канала от заправочного бассейна, что позволяет одновременно проводить вихретоковые испытания или ремонт труб.Насадки для форсунок NES предназначены для установки в форсунки диаметром 30-42 дюйма (760-1070 мм). Единственный доступ к головке канала парогенератора — через отверстие люка, обычно шириной 16 дюймов (406 мм), и плотины NES сегментированы для обеспечения прохода через это отверстие. В устье канала наблюдаются высокие мощности дозы и уровни загрязнения, поэтому для достижения целей ALARA плотина должна быть быстро установлена ​​и герметизирована с нулевой утечкой.

Наиболее распространенным типом устанавливаемого удерживающего кольца в реакторах PWR, разработанных Westinghouse и Framatome, является фланцевое кольцо с 20 резьбовыми отверстиями.Обычный метод герметизации сопла заключался в использовании складной перегородки, прикрепленной болтами к компрессионному уплотнению, приложенному к верхней поверхности этого фланцевого кольца. Насадка для форсунок NES Type-WR была разработана для уплотнения форсунок SG с этими фланцевыми кольцами. Перегородка, которая уплотняет гладкий внутренний диаметр фланцевого кольца, состоит из двух прочных пневматических уплотнений и третьего пассивного уплотнения, прикрепленного к восьми из 20 резьбовых отверстий фланцевого кольца. За счет использования разнородных материалов, специальной конфигурации резьбы и других мер были устранены проблемы истирания, возникающие при использовании перемычек, герметизированных на верхней поверхности фланцевого кольца и использующих стандартные резьбовые соединения.

Компания NES разработала сопловую заслонку специально для сменных парогенераторов и парогенераторов без удерживающих колец. Он заменяет традиционную конфигурацию фланцевого кольца (с его резьбовыми отверстиями, которые подвержены истиранию, перекосу и поломке болтов) на фиксирующее кольцо с одной канавкой, которое вмещает быстродействующие стопорные штифты, что сокращает время установки.

Оба типа заглушек форсунок также имеют:

• Резервные пневматические уплотнения с достаточным ходом и зубчатой ​​поверхностью.

• Легкие, самоустанавливающиеся сегменты плотины, которые можно быстро собрать.

• Время ручной установки от одной до двух минут.

• Возможность удаленной установки.

• Восемь соединителей для передачи гидростатической силы от плотины на фланцевое кольцо.

• Конструкция, допускающая выход из строя любого одного активного компонента без нарушения плотины.

• Цельный мембранный разделитель со встроенными пневматическими разделителями и пассивным разделителем.

• Резервное пассивное аварийное уплотнение, активируемое гидростатическим давлением.

• Система обнаружения утечек.

Натяжная система с несколькими шпильками

Сегментированная система натяжения с несколькими шпильками (SMTS) — это портативная система, предназначенная для натяжения всех шпилек на затворах системы. Система применяет предсказуемую и точную предварительную нагрузку ко всем шпилькам одновременно, устраняя проблемы, такие как неравномерное предварительное натяжение прокладки, приводящее к утечке затвора, истиранию и поломке крепежных деталей, связанных с традиционными методами затяжки с моментом затяжки. Поскольку он ускоряет установку и снятие заглушек системы в зонах с высоким уровнем излучения, он помогает достичь целей ALARA.

NES SMTS состоит в основном из нескольких кольцевых сегментов, пневматического гидравлического блока управления и соединительных шлангов высокого давления с быстроразъемными соединениями. Каждый сегмент содержит гидравлические тензодатчики, соединенные между собой, поэтому они могут находиться под давлением одновременно из одного порта в каждом сегменте (с использованием этиленгликоля или гидравлических жидкостей на масляной основе). Гидравлические весоизмерительные ячейки оснащены самоустанавливающимися манжетными уплотнениями, которые защелкиваются в корпусе поршня для облегчения замены. Ручка на каждом сегменте означает, что подъемник может поднимать один человек.

Шпильки натягиваются с помощью контргаек, которые поставляются с системой. Чтобы помочь достичь однородной начальной герметичности, система также поставляется с линейным динамометрическим ключом и квадратным адаптером крутящего момента, а также вращающимися головками для круглых гаек, которые включают в себя магниты, поэтому они будут самонесущими при установке на закрывающие гайки.

Набор инструментов для крышки люка

Набор инструментов NES для подъема крышки люка не требует постоянного источника питания, что позволяет избежать подверженной сбоям гидравлики или пневматики.Эксплуатация зависит от существующих характеристик люка, а набор инструментов можно использовать со шпильками или болтами. Установка управляется вручную и не зависит от переменных факторов и помех, которые обычно затрудняют работу и обращение с машинами с опорой на пол. Он предназначен для переноски основных крышек люков весом до 800 кг (1750 фунтов).

В комплект входят две направляющие штанги, один домкрат, две шпильки подъемной штанги, одна опорная штанга цепной тали и две цепные тали с опорными кронштейнами крышки. С дополнительными инструментами набор инструментов можно также использовать для обработки натяжного кольца шпильки.

Защитная дверца

Защитная дверца уменьшает излучение, исходящее из открытых люков в головных частях канала ПГ. Дверь может быть заблокирована для ограничения доступа посторонних лиц в головку канала и включает в себя функции вентиляции.

Защитная дверь NES состоит из опорного кольца, внутреннего и внешнего экрана (дверцы) и четырех опорных болтов (изготовленных из алюминия для предотвращения истирания), которые прикрепляют опорное кольцо непосредственно к фланцу люка. Кольцо разделено, чтобы можно было снять дверь, а шланги и кабели проходят через люк.

Свинцовый экран и вентиляционное отверстие интегрированы в конструкцию NES. Это достигается разделением радиационной защиты для создания кольцевого пространства для воздушного потока между люком и внутренним экраном. Круглое отверстие в середине двери позволяет быстро перемещать воздух между люками для горячих и холодных ног. Имеется откидное, экранированное отверстие для шлангов и кабелей.

FastEner CleanING

Резьбовые соединения, шпильки, гайки и болты от закрытия системы необходимо очищать при каждом отключении.Очистка резьбы обычно выполняется вручную проволочными щетками в зоне низкой дозы вдали от укупорочного средства. Операция занимает много времени и может привести к заражению территории и персонала.

Очиститель крепежа NES быстро удаляет смазочные материалы, оксиды и другие химические отложения, предотвращая распространение загрязнений. Портативный корпус имеет откидную крышку, которая поддерживает два ряда проволочных щеток, а также выпускное отверстие для всасывания вакуума, чтобы направлять все загрязнения в систему вакуумирования и фильтрации HEPA.

Как сделать очистку форсунки масляной горелки самостоятельно [ВИДЕО]

Очистка и обслуживание форсунки масляной горелки котла

Пошаговое руководство по очистке форсунки масляной горелки Очистка форсунки горелки в котлах . Наши инженеры-котлы очень простым языком объяснили, как чистить форсунку масляной горелки котла. Это руководство поможет вам почистить масляную форсунку самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста.

Также прочтите: Изоляция промышленного парового котла

Шаг: 1 Определите узел масляного сопла

Первоначально узел масляного сопла выглядит так, как показано на рисунке

Шаг: 2 Отвинчивание сопла

Теперь приступим к процессу очистки Во-первых, мы должны отделить верхнюю и нижнюю части сопла, открутив их.

Также читайте: Меры предосторожности для котла

Шаг: 3 Насадка для мягкой чистки Деталь

Возьмите нижнюю часть, вокруг которой намотан сетчатый фильтр. При этом собираются все примеси. Удалите эти загрязнения с помощью мягкого скраба и дизельного топлива, пока он не будет выглядеть очищенным и снова готовым к фильтрации.

Теперь возьмите верхнюю часть с помощью шестигранного ключа -4 и отвинтите от нее узел распылителя, как показано на рис.

Также читайте: Важность гидроаккумулятора

Шаг: 4 Соберите узел распылителя

Очистите распылитель с помощью дизельного топлива, чтобы обеспечить правильную очистку направляющих.Очистите оставшуюся куполообразную верхнюю часть форсунки с помощью дизельного топлива, убедитесь, что отверстие очищено так, чтобы через него было видно.

Также читайте: Boiler Consultancy

Теперь поместите узел распылителя обратно в верхнюю часть и затяните его с помощью шестигранного ключа-4. И, наконец, соберите верхнюю и нижнюю часть насадки, чтобы завершить процесс очистки.

Мы надеемся, что наше руководство поможет вам самостоятельно очистить сопло масляной горелки. Если вам нужна консультация специалиста или сервис котла или котла AMC, то обратитесь в нашу службу поддержки.

Видео по очистке форсунок масляной горелки:

Еще видео от Thermodyne Boilers

https://contentupgrade.me/2ypMgB4D

Советы по техническому обслуживанию, эксплуатации, обслуживанию и устранению неисправностей генератора

Работа генератора
1. Какой сорт бензина мне следует использовать?
2. Нужно ли проверять масло в новом генераторе перед его запуском?
3. Могу ли я установить генератор в моем доме?
4.Какой тип удлинителя мне следует использовать с портативным генератором?
5. Безопасно ли эксплуатировать мой генератор в помещении?
6. Можете ли вы поставить генераторы мощностью более 12 000 ватт?
7. Может ли мой генератор выдерживать нагрузку сразу после включения?
8. Как долго мой генератор проработает с полным баком бензина?

Поиск и устранение неисправностей генератора
9. Почему мой генератор не запускается?
10. Что делать, если двигатель дает сбой?
11.Что мне делать, если мой двигатель продолжает отключаться?
12.Почему нет электричества, если мой двигатель работает?

Обслуживание генератора
13. Как проверить уровень масла?
14. Какое масло нужно заливать в двигатель?
15. Следует ли мне включать генератор, если я не использовал его какое-то время?
16. Нужно ли мне слить бензин перед хранением генератора?



Работа генератора

1.Какой сорт бензина мне следует использовать?

Чтобы убедиться в этом, обратитесь к руководству по эксплуатации, но в большинстве газовых моделей следует использовать неэтилированный бензин (с октановым числом не менее 87). Перед заправкой выключите двигатель и дайте ему остыть. Никогда не заправляйте бак при работающем двигателе.

2. Нужно ли проверять масло в новом генераторе перед его запуском?

Всегда рекомендуется проверять моторное масло перед запуском генератора.Некоторые генераторы могут быть отправлены сухими, в некоторых может быть небольшое количество масла, которое использовалось для проведения стендовых испытаний устройства, а у некоторых может быть полный масляный бак. Запуск любого двигателя на сухом масляном баке приведет к его заклиниванию, и вы получите 50-фунтовый кирпич вместо двигателя, который не годится ни для чего, кроме пресс-папье для самого большого стола в мире. Проверка и замена масла должны стать регулярным аспектом обслуживания генератора.

3. Могу ли я установить генератор в моем доме?

Да. Вы можете установить генераторы с автоматическими переключателями генератора, если вы планируете использовать их в качестве резервного источника питания в случае отключения электроэнергии. Лицензированный электрик должен выполнить установку, чтобы убедиться, что генератор установлен правильно и соответствует требованиям кода.

Электроэнергия обратной подачи чрезвычайно опасна. Всегда отключайте сервисный разъединитель на коробке внешнего счетчика, чтобы предотвратить обратную подачу.Если у вас нет сервисного разъединителя, вам следует обратиться к электрику, чтобы добавить его и подходящую розетку для подключения портативного генератора. Не подключайте генератор к дому через розетку сушилки.

4. Какой тип удлинителя мне следует использовать с портативным генератором?

Для аварийного питания приборов рекомендуется использовать 12 ga. удлинитель для установки вне помещений и удлинитель на несколько розеток с номиналом не менее 100 джоулей.

5. Безопасно ли эксплуатировать мой генератор в помещении?

№. Двигатели, использующие такие виды топлива, как газ и дизельное топливо, производят смертельный газ, называемый монооксидом углерода. Этот газ не имеет запаха и цвета, а также смертельно опасен. 1

6. Можете ли вы поставить генераторы мощностью более 12 000 ватт?

Да.У нас есть все типы генераторов, от портативных газовых моделей мощностью 8000 Вт для использования на стройплощадке до дизель-генераторных установок, которые могут обеспечивать непрерывную мощность 461 кВт для использования в крупных коммерческих учреждениях, таких как больницы. Техническое обслуживание генератора на этих агрегатах должен выполнять лицензированный электрик.

7. Может ли мой генератор выдержать нагрузку сразу после включения?

Нет. Перед включением нагрузки генератор должен работать.Точно так же вы не должны выключать генератор, пока он все еще нагружен. Число оборотов в минуту (количество оборотов в минуту) устанавливается на заводе, поэтому вам не следует изменять частоту вращения двигателя.

8. Как долго мой генератор проработает с полным баком бензина?

Это будет сильно различаться в зависимости от вашего генератора, его мощности, размера топливного бака и размера нагрузки, которую вы на него возлагаете. Обратитесь к производителю, чтобы узнать больше о вашем генераторе.

Поиск и устранение неисправностей генератора

9. Почему мой генератор не запускается?

Если генератор не использовался в течение длительного времени, его запуск может быть затруднен. Начните поиск и устранение неисправностей генератора с осмотра своего генератора, чтобы убедиться, что он получил какие-либо травмы или есть ли сломанные детали, требующие замены. Если это не так, и вы уже открыли топливный клапан, перейдите к разделу обслуживания генератора и устраните все проблемы, которые необходимо устранить.Обычно это происходит из-за того, что в баке или топливном фильтре (17 и 18), аккумуляторной батарее (22), свече зажигания (23) или карбюраторе (24) есть старый газ. Если он по-прежнему не запускается, вам нужно будет отнести его к механику.

10. Что делать, если двигатель дает сбой?

Поиск и устранение неисправностей генератора для отказавшего двигателя часто возвращается к топливному фильтру (17). Если замена топливного фильтра не решает проблему, это может быть карбюратор (24).

11. Что мне делать, если мой двигатель продолжает останавливаться?

Поиск и устранение неисправностей генератора для двигателя, который выключается во время работы, обычно начинается с проверки воздушного фильтра (21). Если причина не в этом, это может быть забитый топливный фильтр (17), недостаток газа или ваша нагрузка может быть слишком большой для вашего генератора.

12. Почему нет питания, если мой двигатель работает?

Сначала проверьте устройство, которое вы пытаетесь включить.Подключите его к другому источнику, который, как вы знаете, работает, чтобы проверить, есть ли неисправность. Это также может быть вызвано срабатыванием автоматического выключателя, и в этом случае вы можете просто замкнуть цепь. Если ни одна из этих вещей не является виновником, вам нужно, чтобы ваш генератор осмотрел механик.

* Примечание. Если вы включили автоматический выключатель, и он продолжает размыкаться, как только вы снова включите нагрузку, это признак того, что нагрузка слишком велика. Вам нужно проверить пределы вашей машины.Если вы находитесь в допустимых пределах, а прерыватель постоянно срабатывает, тогда вам необходимо, чтобы ваш генератор обслуживал профессионал.

Техническое обслуживание генератора

13. Как проверить уровень масла?

Найдите щуп и извлеките его. Найдите отметку полного заполнения на щупе и маслопровод, показывающую, насколько заполнен масляный бак. Если требуется больше масла, долейте масло до указанной отметки на щупе, но будьте осторожны, чтобы не перелить.Замените масло в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы избежать дальнейшего обслуживания генератора.

14. Какое масло нужно заливать в двигатель?

Этот вопрос зависит от спецификаций производителя двигателя. Как правило, для летних условий приемлемо высококачественное моющее средство весом 30; Высокое качество 10W-30 приемлемо для зимних условий, но рекомендации по маслу см. в руководстве по эксплуатации двигателя.

15. Следует ли мне включать генератор, если я не использовал его какое-то время?

Да, это одна из самых простых услуг по профилактическому обслуживанию, которую вы можете сделать для своего генератора. Время от времени запускать генератор с нагрузкой — хорошая идея. Запускайте его один раз в месяц, чтобы избежать образования резинки на карбюраторе от газа.

16. Нужно ли удалять бензин перед хранением генератора?

Удаление бензина — всегда хорошая идея при хранении генератора в течение длительного периода времени, особенно если вы планируете хранить его внутри.Никогда не рекомендуется хранить в доме горючие материалы.

17. Нужно ли использовать стабилизатор топлива?

Как упоминалось выше, хранить газ в генераторе — не лучшая идея. Однако, если вы храните газ в баллончике для своего генератора, хорошей идеей будет стабилизатор топлива. Помнить; не храните газ в замкнутом пространстве, таком как машина или ваш дом.

18. Как заменить топливный фильтр?

Это может варьироваться в зависимости от производителя, но для большинства встроенных топливных фильтров вы просто закроете топливный клапан, снимите зажимы с обеих сторон фильтра и снимите старый. Посмотрите сквозь фильтр, чтобы убедиться, что вы видите сквозь него свет. Если вы не можете, пришло время заменить его. Чтобы заменить топливный фильтр, просто сделайте обратный процесс, но убедитесь, что внутренняя часть фильтра остается чистой.Если на вашем фильтре есть стрелка, направьте ее в направлении потока топлива.



Контрольный список для обслуживания генератора (67 кб)

17. Нужно ли использовать стабилизатор топлива?
18. Как заменить топливный фильтр?
19. Как поменять старый бензин?
20. Как и когда нужно менять масляный фильтр?
21.Как поменять масло?
22. Как поменять воздушный фильтр?
23. Как поменять батарею?
24. Когда мне следует менять свечи зажигания?
25. Как очистить карбюратор?
26. Как добавить моторное масло через отверстие для свечи зажигания?
27. Когда нужно заливать масло в отверстие свечи зажигания?
28.Где лучше всего хранить генератор, когда он мне не нужен?
29. Где я могу получить запасные части для генератора?
30. Можете ли вы предоставить контрольный список технического обслуживания генератора?


19. Как поменять старый бензин?

Проверьте свое руководство на предмет рекомендаций производителя. Некоторые агрегаты можно просто слить и залить новым топливом, в то время как другие производители требуют более полного обслуживания генератора, включая замену старых трубопроводов и фильтров, а также очистку карбюратора и бака.

20. Как и когда нужно менять масляный фильтр?

Советы по обслуживанию генератора от большинства производителей рекомендуют менять его при замене масла, чтобы новое масло не фильтровалось через старые загрязнения и мусор. Заменить масляный фильтр часто так же просто, как отвинтить старый, нанести немного масла на прокладку нового фильтра (для смазки) и завинтить новый, но всегда полезно проверить руководство для вашей конкретной машины. .

21. Как заменить масло?

Регулярное обслуживание генератора предполагает замену масла. Хороший совет — сначала поработайте генератор на несколько минут, чтобы двигатель прогрелся, так как это поможет легче стекать маслу и загрязнениям. Затем вы поместите маслоуловитель под масляный поддон и снимите крышку. Закройте крышку и замените масляный фильтр. Теперь вы можете залить в двигатель масло, рекомендованное производителем, и снова запустить генератор.Поработав несколько минут, выключите генератор и еще раз проверьте уровень масла. Это одна из самых важных услуг, которые вы можете выполнить на своем генераторе.

22 . Как заменить воздушный фильтр?

Проверка воздушного фильтра должна быть регулярной частью контрольного списка вашего генератора. Воздушные фильтры сильно различаются в зависимости от двигателя, но основная идея одна и та же: когда человек загрязняется и не может получить необходимое количество чистого воздуха (или двигатель должен работать слишком много для этого), пора его заменить.Некоторые воздушные фильтры представляют собой кольца без центра, некоторые — с центрами, а некоторые — плоские. Обратитесь к руководству по эксплуатации генераторов, чтобы узнать, как заменить воздушный фильтр генератора.

23. Как заменить аккумулятор?

Если процесс поиска и устранения неисправностей генератора привел вас к аккумулятору, вы можете решить проблему с помощью простой очистки. Если у вас есть коррозия на соединениях вашей батареи, выключите двигатель и используйте раствор пищевой соды и воды вместе с щеткой для очистки контактов.Периодически очищать контакты в рамках регулярного профилактического обслуживания — неплохая идея. Если они чистые, а генератор по-прежнему не запускается, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор.

Вы можете использовать тестер аккумулятора для поиска неисправностей аккумулятора и определения необходимости его замены. Если вам нужна новая батарея, убедитесь, что вы выбрали правильный в соответствии с рекомендациями производителя. Чтобы заменить аккумулятор:

  1. Заглушить двигатель
  2. Если вы еще не чистили контакты, сделайте это сейчас
  3. Открутив гайку на отрицательном (черном) проводе, снимаем ее с АКБ
  4. Отсоедините положительный (красный) кабель таким же образом.
  5. Снимите планку или зажим, удерживающий аккумулятор на месте
  6. Извлеките аккумулятор и очистите лоток таким же образом, как вы чистили контакты (на этом этапе вы также можете снова очистить кабельные соединения, поскольку они отключены, и вы можете очистить их внутри).
  7. Поместите новую батарею в лоток и замените стержень или зажим, чтобы удерживать батарею на месте
  8. Обрызгайте клеммы аккумулятора специальным спреем для предотвращения коррозии
  9. Присоедините положительный (красный) кабель, а затем отрицательный (черный) кабель
  10. Убедитесь, что все правильно затянуто 3

24. Когда нужно менять свечи зажигания?

Опять же, разные производители будут давать разные советы по обслуживанию генераторов, но большинство скажет что-то вроде «каждые 100 часов или один раз в год». Вам также может потребоваться заменить свечу зажигания, если она изношена и треснула. Для проверки:

  1. Отсоединить провод
  2. Очистите область вокруг старой свечи зажигания, чтобы предотвратить попадание мусора после ее извлечения
  3. Используйте свечу зажигания, чтобы удалить старую свечу зажигания

Очистите свечу зажигания с помощью очистителя свечей зажигания и проволочной щетки.Если на фарфоре есть стойкие отложения или трещины, замените его.

При замене свечи зажигания важно отрегулировать зазор между электродами в соответствии со спецификациями производителя с помощью калибра свечи зажигания. Когда зазор установлен правильно, вы можете заменить свечу зажигания и снова подсоединить провод.

25. Как очистить карбюратор?

Очистка карбюратора — более сложная процедура, и ее действительно должен выполнять механик.Вам придется отсоединить топливопровод (и, возможно, даже снять топливный бак), чтобы снять его, а для надлежащей очистки необходимо разобрать карбюратор и использовать очиститель карбюратора, чтобы очистить его изнутри.

26. Как добавить моторное масло через отверстие для свечи зажигания?

Выньте свечу зажигания и залейте примерно чайную ложку масла в отверстие. Замените свечу после того, как несколько раз потяните за дроссель, чтобы масло правильно распределилось. 2

27. Когда нужно заливать масло в отверстие свечи зажигания?

Опять же, это хорошая идея, если вы не собираетесь использовать генератор в течение длительного периода времени. Добавление небольшого количества масла в отверстие для свечи зажигания препятствует образованию ржавчины и избавляет вас от дальнейшего обслуживания генератора.

28. Где лучше всего хранить генератор, когда он мне не нужен?

Идеальное место для хранения генератора — это защищенное, сухое, чистое место, в котором нет искр или пламени.Не забудьте удалить топливо и смазать отверстия для свечей зажигания перед хранением.

29. Где я могу получить запасные части для генератора?

Детали можно приобрести в Ultimate Washer. На нашем веб-сайте есть много запчастей для двигателей Honda, но если вы не можете найти там то, что вам нужно, свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи. Гарантия на ваш двигатель предоставляется исключительно у производителя двигателя. Вы можете проверить Желтые страницы (небольшие газовые двигатели или аналогичные), чтобы узнать о моторных мастерских, обслуживающих ваш продукт.Во многих случаях гарантийные работы также могут выполняться в этом месте. Если вы не можете найти место гарантийного ремонта, позвоните нам, и мы с радостью предоставим контакт для гарантийного обслуживания двигателя.

30. Можете ли вы предоставить контрольный список для обслуживания генератора?

Хотя интервалы обслуживания сильно различаются от одного производителя к другому, вот базовый контрольный список технического обслуживания генератора, над которым нужно работать:

Чистый генератор

Очищайте полотенцами и обезжиривателем каждые 1 год и проверяйте на предмет утечек

Замена масла

25 часов или 1 год (также следует изменить после первых 5 часов)

Замена масляного фильтра

При каждой замене масла

Заменить воздушный фильтр

25 часов или 1 год (необходимо регулярно чистить)

Заменить свечи зажигания

100 часов или 1 год

Проверить топливный фильтр

100 часов или 1 год

Проверить аккумулятор

100 часов или 1 год

Добавить стабилизатор топлива

Когда генератор будет храниться более 1 месяца

Запуск генератора с нагрузкой

Каждый 1 месяц

Контрольный перечень работ по техническому обслуживанию генератора

(67 кб)

MTI KOREA — Высокочастотная ультразвуковая форсунка 120 кГц с генератором энергии для пиролиза самодельного распыления

Дополнительно
Ультразвуковой генератор
и регулятор мощности


  • • Входная мощность: 208–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • • Ультразвуковая мощность: 0–30 Вт, регулируемая
  • • Ультразвуковая частота: 120 кГц

Ультразвуковой преобразователь

  • • PZT (пьезоэлектрический кристалл цирконата-титаната)
  • • Диаметр: 25 мм
Длина кабеля преобразователя
  • • 2.5 м (8,2 фута)

Распылительная насадка


  • Одна коническая форсунка входит в комплект
  • • Быстроразъемный зажим KF40 входит в комплект для подсоединения распылительной головки
    к Порт KF40
  • • Изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V)
  • • Скорость распыления: 0,6 мл / мин ~ 4 мл / мин
  • • Диапазон вязкости жидкости: 1 — 450 мПа · с (сП)
  • • Форсунки индивидуальной формы доступны по запросу за дополнительную плату в размере
    .
  • • Фитинг впуска жидкости:
    • º OD: 8 мм
    • º ID: 5 мм
Средний размер капли
  • • 10 мкм — 20 мкм
Соответствие
  • • Сертификат CE

Инструкции по эксплуатации

Как работать с формой распыления

Гарантия
  • • Ограниченная гарантия на один год с пожизненной технической поддержкой

  • • Вам понадобится инфузионный шприцевой насос для переноса и подачи жидкости
    для равномерного покрытия.

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.