Восстановление арок стекловолокном: Ремонт арок автомобиля эпоксидной смолой и стекловолокном

Как отремонтировать арки колес без сварки

Главная » Статьи » Как отремонтировать арки колес без сварки


Замена арок автомобиля своими руками

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Замена задней арки и крыла автомобиля

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

  1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
  2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
  3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

    Шпатлевка задней арки машины

  4. Поверх реактивного слоя положить акриловый наполнитель — ни в коем случае нельзя наносить шпатлёвку на кислотный грунт.
  5. После высыхания акрила нанести шпатлёвку и ждать её высыхания.
  6. Высохшую шпатлёвку тщательно отшлифовать с постепенным уменьшением зерна на абразиве. Таким образом — выровнять поверхность, готовя её к покраске.
  7. Покрасить те участки авто, которые ремонтировались.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

  1. Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

    Замена арки авто своими руками

  2. Домкратом поднимаем автомобиль с той стороны, где планируем работать.
  3. Снимаем колесо, чтобы не было помех.
  4. Отсоединяем арку от подвески, пола, перегородки и багажника.
  5. Очищаем поверхность от слоя краски до чистого металла.
  6. Примеряем новое изделие и делаем отметку, по которой будем срезать то, которое требует замены.
  7. После среза устанавливаем новое изделие, закрепляя его при помощи сварки. Начинаем варить в центре, потом переходим к краям. Важно уделить внимание креплению в районе порога, где будут происходить основные нагрузки.
  8. Шлифуем сварочные швы и наносим специальную грунтовку.
  9. После грунтования при помощи шпатлёвки выравниваем все поверхности.
  10. Шлифуем шпатлёвку и наносим акриловый грунт.
  11. В конце выполняем покраску установленного изделия.

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Арка варится по крылу внахлёст с перекрытием

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Исправить ситуацию можно различными видами ремонта, а также заменой арок, если ремонт уже невозможен. Чтобы справиться своими силами, вам понадобятся определённые навыки владения болгаркой, сварочным аппаратом, шлифовальной машинкой и краскопультом. В этом случае вы без труда сумеете справиться с задачей и устранить проблему.

okuzove.ru

Ремонт прогнившей арки крыла

Кузов автомобиля начинает гнить как правило с закрытых полостей, страдают пороги, лонжероны, арки колес. О последних мы сегодня поговорим, точнее о их ремонте.

Ремонт гнилой арки крыла

При ремонте автомобилей производства ВАЗ дело достаточно простое — купил ремвставку арки, приварил всю или кусок зашпатлевал и тд. Но при ремонте иномарок возникают сложности — ремвставки бывают либо очень дороги, либо доставку ждать месяц, либо вовсе не существует. Вот тут и начинаются сложности, как отремонтировать гнилую арку.

Начнем с вариантов ремонта арки, а их я знаю не много, всего пару:

  1. Ремонт с помощью шпаклевок, стеклоткани
  2. Ремонт с помощью сварки

Также их сразу можно разделить — первый это менее качественный, второй более качественный надежный и предсказуемый в плане результата. Коротко о каждом.

Читайте о замене окорока заднего крыла на ваз

Первый способ ремонта гнилой арки крыла представляет собой очистку ржавчины, восстановление геометрии арки с помощью шпатлевки со стекловолокном или стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. Также перед нанесением вышеуказанных компонентов не лишним будет обработать ржавые места реактивным или эпоксидным грунтом, они остановят ржавчину.

Внимание! Нельзя ложить шпатлевку на реактивный грунт, его нужно обязательно покрыть акриловым или грунтом наполнителем!

Читайте также о покраске авто в условиях гаража

Дыра заделывается, после высыхания зашкуривается, геометрия выводится двухкомпонентной шпатлевкой, можно универсальной, алюминиевой и тп. Но это не качественный ремонт, так как на практике оно может продержатся как один день, так и один год — результат не предсказуем, а затраты сравнимы со следующим вариантом.

Ремонт арки крыла с помощью сварки

Я покажу на примере ремонта заднего крыла Гольф 2, я показываю пример, качество на «4», так как машина на продажу, с клиентскими все несколько иначе. Для начала был выковырян весь пластилин, которым прежний хозяин отремонтировал дыру в арке:) После этого, была вырезана гниль болгаркой до живого металла, край зачищен под сварку. После того, как была вырезана наружная часть арки, оказалось что внутренняя часть тоже немного подгнила.

Вырезаны гнилые участки

После этого были изготовлены ремонтные вставки, приварил сначала внутреннюю часть.

Приварена вставка внутренней части арки крыла

Читайте также о моем сварочном полуавтомате

Шов был подшлифован в нескольких местах, там где мешал прилечь вплотную наружней вставке. После этого была приварена наружная часть.

Приварена наружная ремонтная часть арки крыла

Замечу, что ремонтную вставку при изготовлении и приварке необходимо слегка утопить ниже уровня всей арки, это позволит вам качественно вывести всю геометрию арки. Шов был отшлифован, зашпатлеван. Выводилось все по-быстрому с помощью эксцентриковой шлифовальной машины, ее обзор опубликую в будущем. Шпатлевка использовалась Gold Car с алюминиевым наполнителем, довольно не плохая шпатлевка, хорошо наносится и шлифуется. После окончания шлифовки все было загрунтовано акриловым грунтом и окрашено металликом, цвет «Кварц».

Арка после окраски

Отремонтированная гнилая арка

(2 оценок) Загрузка…

olade.ru

Замена ржавой арки заднего крыла. Как всё сделать правильно.

Здрав­ствуй доро­гой чита­тель!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­биля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ются сла­бым местом, легко под­вер­га­ю­щимся кор­ро­зии. Бывают вари­анты, когда можно «выле­чить» ржав­чину не меняя арки, но, обычно, хозя­ева авто­мо­би­лей тянут до послед­него, когда нужны уже кар­ди­наль­ные меры.  Необ­хо­ди­мо­сть замены зад­них арок воз­ни­кает, как пра­вило, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­чаях оста­ётся только сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нужно уче­сть. Давайте рас­смот­рим всё подробно.

Сна­чала нам нужно опре­де­лить гра­ницы обла­сти, под­верг­шейся кор­ро­зии. Для этого нужно счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где видна ржав­чина. Вскры­тие, как гово­рится, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нужно, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зией к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обычно вскры­тие пока­зы­вает, что ржав­чины гораздо больше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Далее нам нужно отре­зать весь металл, под­верг­шийся кор­ро­зии. Исполь­зуем «бол­гарку», сре­заем всё до чистого металла. После того, как сре­зали ржа­вый сег­мент, нужно насколько это воз­можно про­ве­рить обрат­ную сто­рону остав­ше­гося целого металла. Зачем нам это нужно? Бывает так, что лице­вая часть детали не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­роны всё гораздо печаль­нее. Обычно при­хо­дится про­сто немного уве­ли­чить сре­за­е­мую область, чтобы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­шему с обеих сто­рон металлу.

Выре­зан­ный сег­мент зад­него крыла

Само­дель­ная ремонт­ная вставка зад­него крыла

Дальше нам нужно где-то взять ремонт­ную вставку для при­варки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь можно выбрать такие вари­анты:

  1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­него крыла донора.
  2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной панели для зад­него крыла (если есть такая в про­даже для ремон­ти­ру­е­мой модели авто).
  3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­вого металла (обычно из ненуж­ной панели кузова). Всё зави­сит от того, какой формы Вам нужен сег­мент. Если была сре­зана боль­шая часть арки со слож­ными фор­мами, кан­тами, то конечно лучше взять и выре­зать подоб­ную часть с крыла донора. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­него крыла кон­крет­ного авто. Несмотря на слож­но­сть форм, также можно выгнуть нуж­ный сег­мент из,  напри­мер, ненуж­ного капота. Если слож­ная форма не полу­ча­ется, то можно соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их между собой.
  4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из нового или б/у-шного перед­него крыла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похожи по форме. Перед­нее крыло обычно дешевле и найти его проще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­него крыла и при­спо­саб­ли­ваем к зад­нему.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной вставки зад­него крылаЗавод­ская ремонт­ная вставка арки зад­него крылаПеред­нее крыло имеет похо­жие формы с аркой зад­него крыла

Как выре­зать заплатку нуж­ной формы из листо­вого металла?

Можно при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ются гра­ницы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы можете выре­зать из кар­тона штамп, а по этому штампу выре­зать нуж­ную заплатку из металла. Лучше немного уве­ли­чить гра­ницы на выре­за­е­мом металле, так как при­ва­ри­вать нужно будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной вставки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ваем ремонт­ную вставку. При­ва­ри­вая, нужно не пере­гре­вать металл. Лучше при­ва­ри­вать точ­ками, начи­ная с одного конца заплаты, потом при­ва­ри­ва­ете точ­кой с дру­гой сто­роны и через интер­вал, далее умень­ша­ете интер­вал. Смысл в том, чтобы металл сильно не повело.

После при­варки нужно зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защита сва­роч­ного шва

Далее нужно защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­ного высы­ха­ния грунта нужно его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до металла, далее можно нано­сить шпа­клёвку.

Обрат­ную сто­рону сва­роч­ного шва также важно защи­тить. Для этого можно исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грунты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­браться к обрат­ной сто­роне. Если доступа нет, то можно исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Можно под­лезть в скры­тую поло­сть, про­су­нув тру­бочку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защиты от кор­ро­зии, но тру­бочку с фор­сун­кой можно при­спо­со­бить к любому дру­гому сред­ству защиты в аэро­золь­ном бал­лон­чике.

Дальше можно пере­хо­дить к финиш­ному выве­де­нию шпа­клёвки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­товке к покраске и соб­ственно к окра­ши­ва­нию.

kuzov.info

Замена автомобильной арки

В процессе эксплуатации на автомобильные арки постоянно воздействуют атмосферные осадки, пыль, грязь, вода, щебень, что приводит к их коррозии и последующему разрушению. Особенно это относится к арке заднего колеса. Она составляется из двух соединённых сваркой плоскостей — наружного крыла и арки над колесом, откуда и возникает коррозия. Незначительные повреждения могут быть своевременно устранены косметическим ремонтом. Если же они достаточно глубоки и обширны, потребуется произвести полную замену арки.

Этот процесс не требует специальной подготовки. Он по силам любому опытному, знающему устройство автомобиля водителю. В то же время при замене арки своими силами необходимо придерживаться определённой технологии. Кроме того, чтобы правильно выполнить замену колёсной арки, необходимо располагать соответствующим инструментом, оборудованием и материалами. К ним относятся:

  • Ремонтный комплект арки;
  • Электродуговой сварочный полуавтомат;
  • Оборудование для зачистки и шлифовки швов;
  • Дрель со сверлом по металлу;
  • Пневматический молоток и комплект зубил;
  • Слесарный молоток;
  • Тонко заточенное ручное зубило;
  • Клещи и кусачки;
  • Отвёртка;
  • Нож, линейка и перчатки;
  • Очки;
  • Лист металла;
  • Грунтовка, краска;
  • Средство для антикоррозийного покрытия.

Технология замены колёсной арки

Прежде всего, делается визуальная оценка степени разъедания металла коррозией. Производятся необходимые замеры. В зависимости от уровня повреждений замена арок производится частично или полностью. Всё будет зависеть от того, какова изношенность. При самых незначительных повреждениях можно обойтись покрытием арки изнутри защитным антикоррозийным средством.

Этапы частичной замены арки собственными руками

  1. Отсоединить колёсную арку от пола багажника, рамки перегородки и опоры пружины подвески с помощью дрели, пневматического и слесарного молотков, зубил.
  2. Определить и разметить зону повреждений.
  3. Удалить повреждённый металл по разметке. Это следует делать с применением защитных перчаток и очков.
  4. Вырезать из металлического листа идентичную заготовку.
  5. Подготовить поверхности для сварки, удалить оставшиеся кусочки металла с торцов кусачками или клещами, установить минимальный зазор между деталями.
  6. Прошить в заготовке отверстия по 5 мм с шагом в 30 мм в месте соединения с цельной аркой.
  7. Приварить заготовку к цельной части арки точечно или сплошным швом.
  8. Зачистить и отшлифовать швы. Иногда их закрывают специальными пластиковыми накладками.
  9. Всю поверхность зоны обработки загрунтовать, нанести антикоррозийное покрытие и покрасить.
  10. Восстановить прежние отсоединения от багажника, перегородки и подвески.

Если же предварительный осмотр показывает, что арка оказалась изношенной по полному контуру, потребуется заменить всю деталь.

Этапы проведения полной замены арки своими руками

  1. Предварительно вырезать и сформировать новую арку. Это сможет сделать любой токарь. В качестве материала подходят лёгкие сплавы, например, алюминиевые.
  2. Для удобства при проведении работ следует приподнять машину домкратом и снять колесо.
  3. Полная замена задней арки, в том числе и крыла, производится, как и при частичной замене, после отсоединения её от багажника, пола, перегородки и подвески.
  4. Удалить с крыла и арки лакокрасочное покрытие до металлической основы.
  5. Примерить руками устанавливаемую колёсную арку. Наметить линию, по которой будет срезаться старая арка.
  6. Ответственным этапом при монтаже новой арки своими руками является сварка, которую производят специальным аппаратом. Её начинают в центре арки и крыла, затем приваривают по краям. При совпадении зазоров сварку проводят по всей контурной окружности. Особое внимание уделяется скреплению с порогом, при движении здесь будет вся основная нагрузка. В заключение наносится сварочная грунтовка.
  7. Всеми своими последующими действиями полная замена арки аналогична тем, которые осуществляются при частичной замене.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12. 2.4).
  • Скрывает от фото-видеофиксации.
  • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
  • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
  • Гарантия 2 года,

kuzovspec.ru


Смотрите также

  • Качественные сварочные инверторы
  • Аргоновая сварка своими руками из инвертора
  • Сварка тесла
  • Сварка враструб
  • Сборочный стол для сварки
  • Сварочный выпрямитель вдм
  • Размагничивание труб перед сваркой
  • Сварка чугуна электродом в домашних условиях
  • Аппарат для сварки скруток своими руками
  • Самодельный сварочный полуавтомат своими руками
  • Вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки

Ремонт арок и порогов авто без сварки/samodurovandreich.ruСайт Юрия Самодурова

Количество просмотров 129

Дальше я опишу свой опыт без претензий поучать кого-то.   Может он кому-то пригодится.

При ремонте  использовал следующий набор химии. Это не реклама. Использовал то что было в магазине.

  1. Шпаклёвка универсальная
  2. Шпаклёвка со стекловолокном
  3. Ремонтный комплект
  4. Преобразователь ржавчины
  5. Эпоксидная грунтовка
  6. Аэрозоль матовой чёрной краки
  7. Аэрозоль краски гравитекс
  8. Обезжириватель
  9. Держатель для наждачной бумаги
  10. Поддон для приготовления грунтовок
  11. Шпатели металлические.

Прежде всего я зачистил вздутую краску до металла и увидел такую картину.

Дальше с помощью лёгкого молотка обстучал ржавчину и получил вот такую дыру.

Затем обработал преобразователем ржавчины(4)  и покрыл эпоксидной грунтовкой(5).

Для заделки сквозных отверстий использовал стекловолокно и эпоксидный клей из ремкомплекта (3).

В большие пустоты положил обрезки утеплителя, который остался от ремонта квартиры.

Пришло время работать со шпаклёвкой. Для заделки больших поверхностей  использовал шпаклевку со стекловолокном(2). Она, благодаря волокнам, создаёт прочную конструкцию. Шпаклевал в несколько слоёв с выдержкой до полного высыхания, согласно инструкции на коробке. Шпаклёвка двух компонентная, с отвердителем. Перед нанесением на поверхность шпаклёвку и отвердитель тщательно перемешать. Время затвердевания очень короткое, поэтому много готовить не надо. Можете не успеть обработать поверхность.

После полного затвердевания шпаклёвки со стекловолокном, переходим к более эластичной, универсальной шпаклёвке(1).

Процедура аналогична предыдущей. Стараемся с помощью шпателя создать нужную форму. После высыхания, шлифуем наждачной бумагой Р80 с помощью шлиф-машинки или вручную с помощью ручного держателя наждачки(9).

Процесс доводки проводится в  несколько этапов с применением наждачной бумаги Р240-Р400.

Процесс заканчивается покрытием эпоксидной грунтовкой.

Так как краска для моего автомобиля 60U особенная и в аэрозольных баллончиках в обычных магазинах не продается, то я заказал её через интернет и приступил к ремонту порогов.

Пороги оказались также сильно повреждённые коррозией. Технология аналогичная ремонту арок и я её описывать не буду.

После окончания ремонта порогов, я решил покрыть их гравитексом(7). Вот что из этого получилось.

Кроме порогов и арок коррозия появилась и на дверях в виде так называемых “рыжиков”.

Я побоялся, что не имея опыта в покрасочных работах, я не смогу хорошо покрасить большую поверхность из баллончиков в цвет с основной краской. К тому же не было уверенности, что аэрозольная краска из интернета совпадет с основной, я решил покрасить поверхность от молдинга до порога в чёрный цвет(6).

Результат.

И вот пришла краска.

После покраски арок.

Арки изнутри я покрасил “гравитексом”.

Теперь только время покажет правильность принятых решений и качество работ.

Пишите свои отзывы и мнения в комментариях.

Приветствуются критические замечания и поправки.

(Ваш комментарий появится на сайте после модерации.

Время модерации до 24 часов)

 

 

 

Подпишитесь, чтобы получать сообщения о новинках на сайте!

Email адрес *

Запись опубликована в рубрике Ремонтируем своими руками. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

ARCH FIBERGLASS — «Заботливое мастерство»

ARCH FIBERGLASS — «Заинтересованное мастерство»

ARCH FIBERGLASS CORP.
» C O N C E R N E D   C R A F T S M A N S H I P »

[КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ] — [ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ] — [СТАТЬИ И ИНФОРМАЦИЯ] — [НАША РАБОТА] — [СКАЧАТЬ КАТАЛОГ]
Инжиниринг, проектирование и консалтинг

Наши сотрудники могут помочь в подготовке спецификаций и проектных деталей в соответствии с потребностями вашего проекта

Экономическая эффективность

Консолидируя и разрабатывая детали для простоты производства и установки, мы можем помочь вам не выходить за рамки установленного бюджета

Опыт

Мы занимаемся формованием изделий из стеклопластика более 40 лет, а некоторым существующим наружным конструкциям зданий более 20 лет.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОРНАМЕНТ
  • Карнизы
  • Кронштейны
  • Пилястры
  • Балясины
  • Перила
  • Столбцы
  • Фронтоны
  • Сеялки
  • Заглушки для парапетов
  • Фасции
  • Фризы
  • Потолочные панели
  • Дентилс
  • Перемычки
  • Карниз/водосточные желоба
  • Вкладыши для сеялок

ПРИЛОЖЕНИЯ


  • Карнизы в сборе
  • Сохранение достопримечательностей
  • Соблюдение местного закона № 10 г. Нью-Йорка
  • Восстановление здания
  • Терракотовая копия
  • Замена листового металла
  • Оборудование для магазинов и ресторанов
  • Театральный реквизит
  • Внешний вид или интерьер
  • Нестандартные формы для нового строительства
  • Стандартные формы для нового строительства
  • Доступны стандартные формы
  • Изготовление готовых форм
  • Остекление окон

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ КАРНИСА

  • Торцевой монтаж с фланцами Nailer
  • Крепление к парапету (самоизоляция парапет)
  • Карнизы со встроенными желобами
  • Фланцевое крепление к стальным выносным опорам
  • Карниз и кронштейн
  • «Скрытые анкерные штифты» в существующей каменной кладке
  • Вкручивание болтами в обработанную древесину Зажимы
  • Обратные фланцы для армирования и уплотнения

[КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ] — [ТОВАРЫ И УСЛУГИ] — [СТАТЬИ И ИНФОРМАЦИЯ] — [НАША РАБОТА] — [СКАЧАТЬ КАТАЛОГ]

НЬЮ-ЙОРК ТЕЛЕФОН: 1800-439-2005 3

ARCH FIBERGLASS – «Заботливое мастерство»

Пластик, армированный стекловолокном (FRP) – это универсальный строительный материал, который при правильном использовании обеспечивает привлекательные, долговечные и экономически эффективные решения широкого круга проблем, связанных с восстановлением экстерьера здания. Декоративное использование FRP обычно включает балконы, балюстрады, колонны, карнизы, купола, фасады, фронтоны, перила, шпили и водоносные горизонты. Формованные изделия из FRP могут убедительно воспроизводить оригинальные материалы, такие как чугун, медь, известняк, терракота, окрашенное дерево, песчаник и листовой металл. Как и в случае с любым другим материалом, ключ к правильному использованию FRP заключается в том, чтобы его физические свойства соответствовали желаемому применению.

По техническим и эстетическим причинам наружные карнизы стали одним из самых популярных строительных применений — как при реставрации, так и при новом строительстве. Анализ того, как определить и установить карниз FRP, предоставит полезный пример использования FRP при восстановлении здания.

1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ : Понимание существующих условий имеет решающее значение. Как был прикреплен исходный материал? В каком состоянии стена парапета?

Если оригинал был чугунным, каменным или терракотовым, стали ли опорные конструкции изношенными до предела пригодности? Можно ли их повторно использовать для крепления легкого фасадного орнамента? Если первоначальный карниз был из дерева или листового металла, он, вероятно, был прикреплен к наклонному продолжению крыши, известному как «бедро». Не сгнили ли или не сгорели ли эти бедра или балки крыши?

Во многих случаях парапет внутри или за старым карнизом никогда не должен был быть открытым, и его следует рассматривать как конструктивно сомнительный. С парапет должен выдерживать значительные ветровые, снеговые, сейсмические и статические нагрузки, архитектор или инженер должны решить, сохранить ли существующую стену или снести ее до линии крыши и построить новый парапет, укрепленный должным образом.

Определите также отношение линии крыши к «линии рубца» (где низ старого карниза встречается с верхом лицевого кирпича). Этот размер вместе с высотой парапета необходим для определения размера нового карниза.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КАРНИСОВ: Для простоты карнизы можно идентифицировать по расположению, назначению и характеристикам крепления:

Крепление на бедро. Многие карнизы на зданиях с плоской крышей изначально были привязаны непосредственно к внешнему краю наклонной пристройки, возвышающейся над крышей (бедра). Этими металлическими или деревянными карнизами обшивали деревянный каркас и низкий грубый кирпичный парапет. Замена этого типа карниза требует жестких допусков на размеры, так как пространство между выступом крыши и линией рубки является фиксированным размером. Структурная целостность блоков карниза FRP должна исключить необходимость внутреннего обрамления. Этот стиль может быть сложным для установки во время установки и может потребовать использования нескольких строительных профессий, таких как кровельщики и монтажники.

Крепление к стене или парапету. При выходе из строя карнизов в виде вута всю пристройку крыши и внутренний грубый каменный парапет часто снимают и заменяют плоской крышей и новым парапетом, построенным в соответствии с местными нормами, например, на высоте 3-1/2 фута над уровнем крыши, и увенчанным с каменной кладкой или крышкой из листового металла. Затем под настилом устанавливается настенный карниз из стеклопластика. Этот тип карниза обычно включает цельную карнизную «крышу», наклоненную наружу для отвода воды из здания.

Торцевой карниз обычно крепится к брускам из обработанной древесины или уголкам полок, предварительно установленным горизонтально (с помощью анкерных болтов или сквозных болтов) на внешней стороне стены. Как и выше, карниз можно рассматривать как самоусиливающуюся конструктивную единицу, избегая внутренних связей, с креплением по верху и низу. Для больших профилей может потребоваться дополнительная блокировка и крепление. Поскольку карниз не является частью кровельных работ, он может быть установлен в последнюю очередь, что позволяет улучшить последовательность строительства. Карниз «крыша» должен быть встречно зашпаклеван для лучшей гидроизоляции.

Крепление на раму.

(далее)

Комбинация парапет/карниз. Эта комбинация карниза и «крыши» проходит через парапет и стекает обратно на крышу здания. Часто изготавливаются в виде отдельных молдингов для лица и крыши, обычно требуется внутренний каркас. Возможные стыковые протечки между соседними секциями могут нарушить гидроизоляцию стены парапета.

Крепления для желобов и карнизов. Часто встречающиеся на зданиях с большими скатными крышами комбинации карниза и водосточного желоба обычно изготавливались из дерева, меди или листового металла со скрытым водосточным желобом из аналогичных материалов между карнизом и наклонной крышей. Взамен декоративный карниз из FRP будет прикреплен к той же опорной раме, которая поддерживает желоб. Желоб может состоять из стандартных материалов желоба, таких как медь, алюминий или каучук с резиновой мембраной.

Для скатной кровли без желоба карниз крепится к блоку по внешнему краю карниза, втачивается в кровлю и снова крепится по нижнему краю. Водосточные желоба, расположенные снаружи над карнизами из стеклопластика, будут установлены так же, как и над обычным карнизом.

Водоносные горизонты. Водяные столы — любая выступающая горизонтальная полоса ниже верхнего этажа — используются для украшения и сброса воды. Водяные столы изначально изготавливались из терракоты, камня, чугуна или листового металла. Оригиналы часто приходится удалять из-за износа их поддерживающих конструкций. Сменные молдинги из стеклопластика можно крепить к стене на обработанном деревянном блоке или на металлических уголках. Во избежание повторения прошлых отказов при техническом обслуживании верхнюю часть элемента FRP следует установить в кладочную кладку, зашпаклевать и/или тщательно загерметизировать.

Витрины магазинов. Коммерческие фасады первого этажа традиционно включали декоративные элементы из листового металла или дерева, в том числе карниз крыши меньшего масштаба. Благодаря доступности цветов, моноблочной конструкции и стандартным формам FRP является идеальным материалом для воспроизведения внешнего вида этих старых витрин. Крепление можно просто сделать с помощью деревянных блоков. Вывески часто могут быть включены в область «фриза».

3. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ: Стеклопластик обычно крепится винтами к предварительно установленным деревянным блокам, обработанным давлением, стойкам из оцинкованной стали или конструкционным уголкам из стекловолокна, алюминия, оцинкованной или нержавеющей стали. Другие методы включают крепление болтами непосредственно к стене (или через нее), привинчивание сзади к встроенной древесине, использование системы скрытых зажимов или прямое приклеивание с использованием структурного клея.

Крепеж. Прочность, внешний вид, долговечность, стоимость и основа влияют на выбор крепежа. Хорошая несущая способность ламината FRP и прочность шурупов на сдвиг указывают на то, что оптимальное крепление осуществляется через верхнюю часть плитки карниза и вверх через нижнюю часть. Наименее желательные крепления — это торцевые крепления, нагруженные «вытягиванием» и ослабленные удалением материала для зенковки. Возможность установки заплат на месте поверх винтов с потайной головкой зависит от мастерства установщика и отсутствия движения панели, которое могло бы привести к поломке заплаты. В долгосрочной перспективе преднамеренное размещение открытых винтов и тщательный выбор расстояния между винтами, стиля, материала и цвета, как правило, будут более долговечными, экономически эффективными и привлекательными, чем лоскутная работа.

Все крепежные детали должны быть из нержавеющей стали, оцинкованными или иметь заводское антикоррозионное покрытие. Крепления карниза «крыша» должны использовать комбинированную уплотнительную шайбу из нержавеющей стали и неопрена для распределения нагрузки и герметизации отверстия. Блокировка должна быть закреплена с помощью анкеров для каменной кладки или закреплена болтами через стену с помощью резьбовых стержней из нержавеющей стали и подкладных пластин;

Детали соединения. Расположение стыка определяется практическим размером карниза и/или отношением к другим эстетически значимым линиям здания. В зависимости от вертикального размера формованного профиля длина панели может варьироваться от 4 до 10 футов. Преднамеренные, симметричные, регулярно расположенные суставы обычно выглядят лучше всего.

Соединение «внахлест» и «встык» — это два основных подхода к соединению панелей с панелями. В соединении внахлест одна сопрягаемая кромка имеет ступеньку или изгиб, а другая — прямую или обрезанную кромку. При монтаже уступная кромка выдвигается за прямую, с торцевым креплением одной кромки панели к другой, часто с помощью шурупов с потайной головкой. Хотя этот метод обеспечивает некоторую гибкость обрезки в полевых условиях, он не учитывает должным образом тепловое движение.

«Стыковые» соединения, выполненные со сплошными торцевыми стенками или частичными возвратными фланцами на каждом конце, обеспечивают несколько полезных преимуществ. Стены с закрытым торцом создают вертикальные стенки, которые делают профиль карниза жестким, помогают контролировать усадку и обеспечивают соответствие сопрягаемых элементов. С типичным 3/8-дюймовым. суставное пространство, возвраты обеспечивают опорную поверхность для 1/2 дюйма. диам. опорный стержень из вспененного материала и эластомерный герметик. Поскольку блоки закреплены независимо друг от друга, тепловое движение может происходить свободно. Кроме того, закрытые концы создают неотъемлемую структурную опору для карниза крыши, практически устраняя необходимость во внутреннем каркасе и связанных с ним проходах и торцевых креплениях. Кроме того, поскольку большинство карнизов FRP изготавливаются (или должны изготавливаться) из огнестойких смол, закрытые концы создают эффективные противопожарные барьеры, устраняя опасное состояние «петушкового чердака», характерное для многих старых зданий.

Лечение суставов. Реальность суставов такова, что, поскольку их нельзя заставить исчезнуть, они должны выглядеть так, как будто они принадлежат. Заполнение швов полиэфирными гелькоутовыми пастами соответствующего цвета в надежде, что они станут невидимыми, не рекомендуется. Эта процедура создает хрупкое соединение, склонное к растрескиванию и протечке; и это требует много времени и мастерства от монтажников на месте.

Предпочтительны гибкие эластомерные заделки швов из полиуретанового или силиконового герметика, которые обеспечивают надежную гидроизоляцию и достаточно просты в монтаже. Хотя герметик доступен в различных цветах, выбор несколько ограничен. Часто бывает проще и дешевле выбрать цвет герметика и подобрать цвет материала поверхности гелькоута по индивидуальному заказу.

Положения о совместном расширении. Коэффициент теплового расширения FRP составляет 1,1 x 10 -5 дюймов/дюйм/градус Фаренгейта, что аналогично алюминию и примерно вдвое больше, чем у стали или камня. Конструкция блока и соединения должна учитывать эти относительные перемещения между стеклопластиком и прилегающими материалами. Минимальная практическая ширина устанавливаемого герметика составляет от 1/4 дюйма до 3/8 дюйма. дюймов, что удобно позволяет расширяться в единицах 12 футов или меньше.

4. СТРУКТУРА: В дополнение к сильным механическим свойствам многослойная изотропная природа ламината из стекловолокна создает структуру, в которой геометрия формы способствует значительной прочности. Таким образом, втачиваемые скобки, закругления, изгибы и другие орнаменты конструктивно функциональны. Как отмечалось ранее, правильно изготовленные торцевые фланцы создают конструктивно значимые двойные вертикальные опоры через каждые 4–8 футов, в зависимости от длины агрегата.

Введение материала сердцевины между слоями ламината FRP существенно повышает жесткость и прочность при сравнительно небольшом увеличении стоимости. Эта конструкция типа «сэндвич» обычно используется для предотвращения коробления и искажения на больших плоских поверхностях. Плоские «крыши» всегда должны использовать этот интегральный метод армирования для поддержки ветра, снега, рабочих или других возможных нагрузок. Как правило, конструкция с многослойным заполнителем должна использоваться на любой поверхности размером 12 дюймов x 12 дюймов или больше и на любой беговой поверхности 9дюйма или большей ширины.

5. ОТДЕЛКА И ИНСТРУМЕНТ: Возможные варианты отделки поверхности лепного изделия из стеклопластика варьируются от полированного с высоким блеском до матового с низким блеском, от регулярной «гребенки» до грубой каменной текстуры, и зависят от формы, из которой они изготовлены. . Отделка иногда ограничена скорее воображением, чем производственным процессом.

Внешняя поверхность обычно состоит из полиэфирного «гелевого покрытия», разработанного таким образом, чтобы быть устойчивым к атмосферным воздействиям и пятнам, цветостойким и устойчивым к ультрафиолетовому излучению. Компьютерное сопоставление цветов позволяет воспроизвести практически любой цвет. Наполненные песком «полимербетонные» поверхности можно подвергнуть пескоструйной обработке, чтобы они выглядели как настоящий камень.

Инструменты. Матовая и глянцевая отделка, четкие детали, крупные детали и большие производственные циклы обычно изготавливаются в жестких формах из стекловолокна. Глубокие текстуры, подрезы и слепки на месте чаще всего изготавливаются в гибких формах из силикона, латекса или уретана с жесткой оболочкой. Гибкие формы имеют ограниченный срок службы и сохранение формы. Способность создавать и поддерживать эти формы, а также внимание к деталям, подгонке и размерам — вот что отличает одного формовщика/изготовителя от другого. Экономия денег на инструментах обычно болезненно ложная экономия.

Обычно на достопримечательностях и других архитектурно уникальных зданиях карниз и другие украшения должны быть точно воспроизведены, часто с использованием форм и шаблонов на месте. Однако иногда затраты на оснастку можно свести к минимуму, изучив возможность использования стандартных или уже существующих форм, которые могут быть достаточно близки по форме, размеру и стилю, чтобы убедительно заменить оригинал.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ : Не все ламинаты из стекловолокна одинаковы; выбор смолы и количества используемых материалов определяет степень огнестойкости (до класса 1 по ASTM E-84) и номинальную толщину стенки (обычно от 1/8 дюйма до 3/16 дюйма).

Правильно сформулированная спецификация выгодна всем сторонам, как и полностью подробные контрактные чертежи. Предоставление спецификации «производительности», разъясняющей требования к работе, позволяет всем производителям делать ставки на одинаковой основе. Спецификация руководства Architectural Fiberglass Corp. является примером спецификации, предоставленной изготовителем. Он включает в себя основные функции, необходимые для описания желаемых характеристик продукта.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *