УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

   Всем привет, в этой статье мы будем рассматривать подробную сборку УНЧ (Усилителя низких частот) на TDA8560. Схемка довольно таки проста, и еще эта статья будет отличатся от других тем, что тут мы будем собирать конструкцию не навесным монтажом, как часто делают со специализированными микросхемами, а на печатной плате. Хотя тем, кто только начинает осваивать самостоятельную сборку УМЗЧ, рекомендуется для эксперимента подключить её «на проводках». В общем приступим. Для начала изучим даташит к микросхеме и саму принципиальную схему усилителя:

Схема усилителя звука на TDA8560

Плата печатная — рисунок из программы

   Понадобится нам:

• Сама микросхема TDA8560 – 1шт
• Керамический конденсатор или пленочный — 0.47 мкФ (Микрофарад) 2шт
  Керамический конденсатор или пленочный — 100 нФ (Нанофарад) 1шт
  Резистор – 22 кОм мощность 0. 25 Вт 1 шт
  Электролитический конденсатор – 1-4 мкФ (Микрофарад) от 16В 1шт
  Электролитический конденсатор – 2200 мкФ (Микрофарад) от 16В 1шт
  Клемники для подключения (Необязательно)
  Штекер «Джек 3.5 стерео» – 1 шт
  Радиатор с размером в 4 раза больше микросхемы
  Технические характеристики:
  Uпит.= +8…+18 V
  Uпит.оптим.= +12…+16 V
  Iпотр.макс.- до 4 А (4 ома), до 7 А (2 ома)
  Iпотр.средний — 2 А (4 ома), 3,5 А (2 ома)
  Iпотр.(Uвх=0) = 115…180 mА
  Uвх.= ~40…70 mV (без R*)
  Uвx.= ~0,2…4 V (R*= 20…200 кОм)
  Кусил.= 46 dB (200 раз)
  fраб.= 10…40000 Hz (-3 dB)
  Кгарм.=0,1 % (20 W; 2 ома; 1 kHz)
  Rнагр.=1,6…1б Ом

АЧХ усилителя

   Приступим к сборке устройства и для начала вытравим плату, файл печатной платы качайте здесь.

   Паяем саму микросхему

   Паяем керамические конденсаторы на 0. 47 мКф

   Припаивем резистор на 22 кОм и электролитический конденсатор на 2200 мкФ

   И далее паяем клемники, конденсатор на 100 нанофарад, электролит на 1-4 микрофарад (поставил 1 микрофарад) и подводим провода для питания.

   Ахтунг! Не включать устройство без радиатора! Подключаем динамики и запускаем… У меня запустилось с первого раза, так как спаял без ошибок и микросхема попалась работоспособная.

Сравнение параметров различных схем усилителя звука на TDA

   Данная микросхема-усилитель почти не отличается от своих сотоварок, типа TDA8563, TDA1555, TDA1552 и

TDA1557. Разница лишь в выходной мощности — подключение абсолютно одинаковое. Видео работы данной микросхемы можете посмотреть ниже:

Видео работы УМЗЧ

   Блок питания усилителя можно взять готовый, от компьютера. Так как мощности его будет хватать с избытком — можно даже отключить кулер, он всё равно не перегреется. Схему собрал [PC]Boil.

   Форум по УНЧ

   Форум по обсуждению материала УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА СВОИМИ РУКАМИ

Как сделать усилитель звука своими руками на базе чипа LM386

Аудиосистемы – самый интересный, самый дорогой и самый верный способ познакомиться с электроникой, и заболеть ею. Воспроизводя, записывая и усиляя звук своими руками вы познакомитесь практически лично с электронами, бегущими по проводке вашей аудиосистемы.

Что и приводит нас к практически идеальной отправной точке (по моему мнению) для изучения самых азов аудиоэлектроники – усилению звука. Если у вас есть старый динамик и источник аудиозаписей (MP3 плеер или телефон), вы легко соберете дешевый усилитель звука. Итак, привожу инструкцию как сделать усилитель звука, с которой справится даже начинающий электронщик.

Чипы-усилители

Все привыкли к тому, что усилители звука зависят от множества отдельных компонентов или от энергоёмких электронных ламп, чтобы звучание было качественным. Как и в других отраслях, появление интегральных микросхем вызвало прорыв в мире аудиосистем, позволив использовать любое количество операционных усилителей, созданных для звуковых систем.

Такие интегральные схемы называют усилитель аудиосигнала на ИС, чипы усиления звука или чиповые усилители. Обычно они требуют несколько дополнительных компонентов, схемы с ними просты по своей конструкции, и потребляют чипы-усилители меньше тока, чем их дискретные и ламповые аналоги.

Все это подводит нас к усилителю ЛМ386, созданным «Texas Instruments» в 1983 году. Его можно найти в низковольтных аккумуляторных устройствах по всему миру.

Его характеристики:

• легко питать (использует одностороннее электропитание)
• низкая теплоотдача (не требует теплоотвода)
• производительный/эффективный
• существует вариант с двухрядным расположением выводов/существует двухрядный вариант

А это значит, что этот чип в фаворе у любителей мастерить по всему миру и является отличным полигоном для экспериментов с чиповыми усилителями. И не забывайте о его низкой стоимости. Сегодня мы с вами попробуем собрать простой мини усилитель звука для колонок на основе этого чипа.

Шаг 1: LM386 101

Будет очень здорово, если вы ознакомитесь с официальным техническим описанием (PDF), где есть вся техническая информация. Но я все же приведу здесь основные пункты.

LM386 – операционный усилитель, который был создан специально для аудиосистем. А значит, его эксплуатационные характеристики разрабатывались с учетом того, что он будет управлять динамиком, в определенном смысле. Как и большинство других чиповых усилителей звука, он может быть использован как обычный операционный усилитель. Он имеет двадцатикратное дефолтное усиление – что означает, что входящее напряжение он увеличит в двадцать раз. Коэффициент усиления можно задать вручную.

Распиновка

• 1,8 – усиление. Выводы 1 и 8 используются для регулировки уровня усиления с двадцати крат, используя удельные величины сопряженных конденсаторов.
• 2 – отрицательный вывод
• 3 – положительный вывод
• Это стандартные выводы операционных усилителей. В схемах с простым LM386 отрицательный вывод будет привязан к земле, а на положительный вывод будет приходить аудио сигнал из истока.
• 4 – земля, GND
• 5 – выход напряжения
• С пятого вывода усиленный сигнал поступает на динамик.
• 6 – источник напряжения
• На этот вывод должно поступать питание усилителя.
• 7 – обходная перемычка, байпас

Этот вывод предоставляет прямой доступ к входному сигналу, в основном используется, чтобы убрать помехи от питания.

Описание

LM386N (N означает двухрядное расположение выводов) выпускается в четырех модификациях: LM386N-1, -2, -3 и -4. Версии 3 и 4 дают на выходе чуть более высокое напряжение, версия 4 держит более высокое входное напряжение (за счет более высокого значения входного напряжения/ за счет повышенного требуемого минимального напряжения). Далее в статье речь будет идти о LM386N-1, так как именно его я использовал, и он является основой для остальных версий.

Напряжение питания

Напряжение питания должно быть в диапазоне 4 — 12В.

Номинальное сопротивление звуковой катушки

LM386 были изначально разработаны для резистивной нагрузки 4 Ом, но показатели колеблются от 8 до 32 Ом.

Искажения

В идеальных условиях полный коэффициент гармонических искажений 0,2%, при 6В напряжения, подаваемых на 8Ом динамик, при низком напряжении, и до 10% гармонических искажений при максимальных значениях напряжения.

Выводная мощность

В идеальных условиях вполне можно ждать ~700мВт, или 0,7Вт.

Шаг 2: Неужели и правда меньше Ватта?

Вы удивитесь, каким «громким» может быть всего 1 Вт. Если не брать глубокие басы, 1 Вт вполне хватит для динамиков ноутбука или аудиоустройств для мобильного телефона. Ну а если говорить о наушниках, которые находятся в непосредственной близости к барабанным перепонкам, то там нескольких милливатт достаточно, чтобы звук оглушал.

Запомните важное правило:

• Удвоение мощности добавляет 3 дБ акустической мощности.
• Что означает, что разница между 50 Вт и 100 Вт – 3 дБ.
• Разница между 100 Вт и 200 Вт — те же 3 дБ.
• А между 500 Вт и 1000 ВТ? Тоже 3 дБ!

Как вы видите, с увеличением мощности отдача не увеличивается.

Relationship Between Watts and dBs
Double amplifier power does not double the volume

В вкратце отношения между дБ, мощностью и звуковым давлением дают такой эффект: чтобы удвоить давление звука нужно учетверить мощность усилителя, а это значит возможность регулировать уровень громкости по желанию слушателя. Чтобы эта тема стала понятнее, рекомендую почитать статьи о зависимости громкости (дБ) от мощности (Вт) и о зависимости силы звука от мощности усилителя.

Самые популярные и мощные усилители (как NAD 3020) могли давать «всего» 20 Вт на 8Ом-динамики, что по нынешним меркам не является чем-то, достойным внимания. Факт остается фактом – такие факторы, как диапазон воспроизводимых частот, суммарное гармоническое искажение и прозрачность звука являются гораздо более важными показателями идеального звучания, чем просто мощность.

Шаг 3: Простая схема

Создать базовую функциональную схему для усилителя LM386 проще простого. На рисунке дана схема для одного усилителя, поэтому если вы хотите усилить стереосигнал, вам нужно будет собрать две цепи (одна на каждый канал и каждый динамик).

1. Нам нужно соединить аудио сигнал с третьим выводом чипа (с плюсом). Также аудиосигналу нужен свой выход на землю GND/аудиосигнал должен быть заземлен. Также, высокоомный резистор между входом сигнала и землей (на схеме 10 кОм) выступает как замыкающий к земле резистор. Без этого резистора вы услышите из динамиков жужжание, если ваш музыкальный плеер будет выключен.
2. Выводы 1 и 8 оставляем свободными, так как будем использовать усиление по умолчанию 20 крат.
3. 100 мкФ конденсатор расположен между байпасом (вывод 7) и GND (землей), для предотвращения электропомех.
4. Вывод минуса и земля (2 и 4) соединены с землей.
5. Питание идет на шестой вывод и параллельно на 100 мкФ развязывающий конденсатор, идущий на землю, чтобы отфильтровывать низкочастотный шум.
6. Вывод 5 идет на динамик, с двумя параллельным заземленными конденсаторами: 0,1 мкФ (100 нФ) конденсатор для фильтрации высокочастотного шума, и 1000 нФ балластный конденсатор, для сглаживающей фильтрации.

Шаг 4: Собираем схему

Вам понадобится:

• Двухрядная интегральная схема LM386N с восемью выводами — 1
• Стандартная беспечная макетная плата на 400 точек – 1
• 0,1 нФ керамический конденсатор – 1
• 100 нФ электролитический конденсатор – 2
• 1000 нФ электролитический конденсатор – 1
• 10 кОм углеродистый или металлопленочный резистор – 1
• Провода для прикуривания
• Источник прямого тока 9-12 В (9В батарейка вполне подойдет)
• Гнездо для подключения наушников 3,5мм и аудио кабель 3,5 мм
• Дешевый 4Ом или 8Ом динамик и провода для его монтажа

Шаг 5: Испытываем схему

Подключите 4Ом или 8Ом динамик (какой не жалко) и аудио источник и начинайте медленно прибавлять звук. Экспериментируйте с разными стилями музыки, чтобы выловить возможные искажения или шумы, особенно на высокой громкости. Я выяснил, что с моего айфона искажения появляются при 80% от максимально возможной громкости, но это было уже за пределами комфортного для человеческого слуха уровня громкости.

• попробуйте добавить в прибор фильтрующие конденсаторы, чтобы узнать, будет ли разница в звуке.
• попробуйте отсоединить аудио кабель и убрать 10 кОм подтягивающий резистор, чтобы понять, какую роль он выполняет/для чего он нужен в вашем приборе.
• убавьте звук и попробуйте добавить 10нФ керамический конденсатор между 1 и 8 выводами, чтобы кратность усиления возросла с 20 до 200.

Экспериментируйте и слушайте! Но если есть сомнения, убавьте звук, а затем снова прибавьте.

Стресс-тест

С помощью своей маленькой коллекции тестового звукового оборудования в результате испытаний со свое=им 8Ом динамиком, я получил следующие результаты:

• с синусоидой волны 1кГц, максимальная входящая синусоидальная мощность составила 120 мВ прежде чем возникли искажения.
• на выходе максимальная синусоидальная мощность составила около 2,38 В
• …эти цифры означают, что усиление и впрямь двадцатикратное (2380 мВ/ 120 мВ = 19,83)
• выходная мощность составила 707 мВ, что намного превзошло номинальное значение. Но если быть честным, я и нагрузил динамик больше разрешенного.

Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)

Во время прогона звука через спектральный анализатор в диапазоне 20 Гц – 20 КГЦ уровень искажений составил -35 дБн (коэффициент 1,7%). Я ни в коем случае не аудиофил, но усилитель мощности звука всего за 2 доллара США, на простой макетной плате, с легкими проводами и незащищенными выходами… не пыльно!

Шаг 6: Какие еще усилители достойны внимания

Если вам нравится экспериментировать с чиповыми усилителями повышенной мощности, лучшими критериями шумности и более сложными компонентами, следующими подопытными советую взять:

LM1875 – отличный 20 Вт аудио усилитель, который требует несколько дополнительных компонентов, к тому же ему нежен теплоотвод. Техническое описание.

TDA2050 – 32-35 Вт операционный чип, относящийся к более серьезной электронике, но пусть это вас не пугает. Для него потребуются еще несколько внешних конденсаторов, резисторов и немного терпения. Вот увидите, эта малышка вас удивит. Техническое описание.

Ну и, конечно, LM3886. Наиболее известный среди любителей самодельных аудиосистем класса HiFi. Стремящийся к нулю коэффициент искажений, высокая мощность (35-50 Вт) и серьёзная встроенная защита. Нужен большой теплоотвод! Техническое описание.

Скоро я выложу новые статьи об аудио приборах с оперативными чипами.

схема самодельной модели. Как сделать усилитель на транзисторах в домашних условиях? Как собрать простой из магнитолы?

Полноценная колонка не работает без усилителя так, чтобы музыку и речь было слышно из неё на приличное расстояние. Маломощный предварительный усилитель, которым оснащены, к примеру, карманные радиоприёмники и MP3-плееры, будучи подключённым к колонкам без основного усилителя, работает с перегрузкой и может выйти из строя. Однако умельцы смогут сделать усилитель звука для колонок своими руками.

Из чего можно сделать?

Усилитель для одной, двух или нескольких колонок в домашних условиях можно сделать на основе любого из устройств, в корпус от которого поместилась бы по длине и ширине его электронная плата. Корпусом может служить как сама активная колонка, в которую он устанавливается в отдельное, отгороженное пространство вместе с блоком питания, так и мощное зарядное 0.

Альтернативным решением служит корпус от старой магнитолы, из которой удалён кассетный или CD-привод, отработавший свой срок службы. Зачастую от старых автомагнитол остаётся лишь мощный стереоусилитель – в этом случае ничего переделывать не нужно. Если готовых корпусов нет – сам корпус изготавливается самостоятельно из фанеры небольшой толщины (до 1 см), алюминиевых листов, двустороннего фольгированного стеклотекстолита и других материалов.

Инструкция по изготовлению

Усилитель звука для колонок своими руками потребует для изготовления радиоматериалы и радиокомпоненты.

• Набор деталей (согласно выбранной схеме): микросхема серии TDA или похожая, резисторы, конденсаторы, тестовый динамик (или уже собранная пассивная колонка), алюминиевый радиатор. При сборке усилителя на мощных транзисторах, рассчитанных на низкие частоты до 100 кГц, потребуется, кроме самих транзисторов, несколько менее массивных радиаторов.

• Печатная плата. Если плата не будет вытравливаться самостоятельно (например, хлорным железом), то вместо простого фольгированного (стекло) текстолита или гетинакса в китайском интернет-магазине заказывают макетную плату с уже готовыми контактными отверстиями, соединяемыми при помощи медной проволоки или кусков провода со снятой изоляцией. Любителям травить платы классическим способом потребуется, кроме реактивов для приготовления хлорного железа, лак, плотно прилегающий к металлам.

Самый простой вариант – лак для ногтей, но его стоимость может не оправдать себя.

• Электромонтажные провода – достаточно любого провода с диаметром в 0,5 кв. мм, с которого легко снимается изоляция. Это может быть провод марки КСВВ (или КСПВ). Для подключения готовых блоков и узлов чаще всего применяют многожильный ШВВП на 0,75 или 1 кв. мм.

• Припой, канифоль и паяльный флюс для работы паяльником. Сборка на самокрутках ненадёжна – медные провода, окисляясь, быстро теряют контакт. Сборка на болтах с гайками и на гильзах – слишком трудоёмкий вариант.

Кроме материалов, нужны также некоторые приборы и инструменты.

1. Пассатижи, бокорезы, набор отвёрток. Может потребоваться разводной ключ и набор шестигранных ключей.
2. Паяльник и подставка для него.
3. Если плата изготавливается «с нуля» – нужны миниатюрный бур и набор свёрл. Для изготовления печатной платы без применения химии понадобится резак, которым прочерчиваются канавки, разделяющие дорожки и другие токопроводящие участки.
4. Мультиметр (тестер) – без него не обходится почти ни одна электромонтажная работа.
5. Тестовый блок питания. Если такого блока нет, но вам известно напряжение, подающееся на усилитель, – начните сборку устройства с него. Зачастую раздобыть готовый блок питания на 12 вольт (все усилители с выходной мощностью от нескольких ватт требуют именно такое напряжение) гораздо труднее, чем зарядное устройство для смартфона или планшета.

Подготовив все нужные приборы, инструменты, радиоматериалы и радиокомпоненты, можно приступать к сборке самодельного устройства. Для изготовления блока питания на 10 вольт (если усилитель допускает такое падение напряжения) соедините выводы зарядных устройств, рассчитанных на 5 вольт, последовательно. Образуется двуполярный источник питания на 10 В с возможностью заземлить или «занулить» среднюю точку 0(где один «минус» и один «плюс» соединены последовательно).

Сборка усилителя включает ряд шагов.

1. Если плата не макетная, а полностью «самосборная» – прорисуйте при помощи кисточки или тампона дорожки лаком под топологию микросхемы. Навесные элементы могут располагаться произвольно, рекомендуется их скомпоновать поплотнее. Пересекающихся дорожек быть не должно.
2. Высушите плату, приготовьте раствор хлорного железа, опустите в него плату на несколько часов или на сутки. Если подогреть раствор, травление пойдёт быстрее, но значительно повысится вероятность облезания защитного слоя.
3. По окончании травления удалите лак с оставшихся мест, защищённых от вытравливания. Не откладывайте процесс на несколько дней, чтобы лак не пристал накрепко к плате.
4. Высверлите с помощью бормашины или шуруповёрта отверстия под ножки радиодеталей.
5. Покройте получившиеся дорожки слоем припоя. Вставьте радиоэлементы, сверяясь по сборочному чертежу, в нужной последовательности, спаяйте их на печатной плате.
6. Установите радиатор на металлической подложке микросхемы. Если схема усилителя транзисторная, используйте для каждого из оконечных каскадов отдельный радиатор. Допускается разместить их на общем радиаторе.
7. Припаяйте провода на звуковой вход, вход по питанию и выход по звуку, промаркируйте их.
8. Подключите колонки к выходу собранного усилителя.
9. Подключите ко входу источник звука (смартфон, MP3-плеер или радиоприёмник), используя разъём на 3,5 мм.
10. Подайте питание на соответствующие выводы, включите звук на гаджете, например, выбрав любой из имеющихся саундтреков (или видеороликов).

При правильной сборке усилитель сразу же заработает. Для транзисторных усилителей в режиме «стерео» используют два независимых монофонических усилителя. В качестве рабочего варианта – два одно-, двух-, трёх- и более каскадных устройств. Трехкаскадная схема – самая универсальная: первый, маломощный каскад «раскачает» второй (средней мощности). Второй же – третий (оконечный), обладающий максимальной мощностью. На последний каскад и устанавливается радиатор.

Технология стереозвука (пространственного звучания) такова, что независимые усилители могут подключаться по отдельности и обладать отдельными колонками. Но для стереосистем, в которых сабвуфер (низкочастотный динамик или колонка) общий, стереофонический вариант усилителя собирается на одной микросхеме – и левый, и правый каналы сведены вместе при помощи дополнительных навесных (пассивных) деталей.

Рекомендации

Старайтесь не держать паяльник долго в одной точке – несколько секунд перегрева (температура свыше 250 градусов) способны отслоить слой медной фольги, и дорожку придётся заменить на медную проволоку. Проволочные дорожки из-за большей кривизны вносят дополнительную дестабилизацию в работу высокочастотных электрических цепей и каскадов.

Чтобы не перегревать микросхему, транзисторы и/или диоды (от перегрева они получают тепловой пробой), используйте паяльный флюс (в простейшем случае это раствор хлорида цинка) или лимонную кислоту и немного канифоли. Испаряющийся флюс частично охлаждает выводы радиодеталей, не давая последним перегреться. Движения должны быть чёткими, но довольно быстрыми.

Не рекомендуется использовать паяльник мощностью более 40 Вт – высокомощный за секунду и более перегреет активные радиокомпоненты.

Не пренебрегайте радиаторами. Полезно провести тепловой расчёт схемы. Выпускникам технических вузов, отучившимся на факультетах радиоэлектроники и конструирования аппаратуры, в этом плане легче. Усилитель, перегревающийся при большей громкости, рано или поздно выйдет из строя.

Нельзя завышать питающее напряжение больше максимального значения, указанного в инструкции схемы. Недостаток питания приведёт к тому, что усилитель не заработает либо сработает на минимальной мощности.

Компьютерный блок питания, использовавшийся в домашнем компьютере, который уже давно устарел по производительности, может пригодиться – он потребляет 250-400 Вт, но выдаёт не менее 70% от этого значения. Среди выходных напряжений компьютерного БП имеются 3,3; 5 и 12 В. Это универсальное решение для «самодельщиков» – блок питания от старого ПК выступает в роли лабораторного.

Согласуйте (соотнесите) мощности колонок и усилителя. Слабые колонки сгорят на мощном усилителе. Возможна и обратная ситуация, когда звук в слишком мощных колонках будет «захлёбываться». Для избавления от наводок со стороны блока питания вход и выход усилителя подключают посредством экранированной витой пары – коаксиального кабеля с двумя независимыми центральными проводниками, играющего роль акустического.

Определившись с ожидаемыми параметрами, вы соберёте универсальный усилитель, мощности которого (и колонок для него) хватит, чтобы организовать прослушивание музыки на большой территории площадью в несколько сотен квадратных метров.

В следующем видео вы узнаете один из вариантов создания усилителя звука для колонок своими руками.

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛОНОК

УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ КОЛОНОК

   Делаем усилитель для колонок или универсальная, высококачественная, активная колонка. Недавно друг попросил сделать для него колонку для мобильного телефона и принес на переделку недавно купленный девайс. Девайс представлял из себя проигрыватель карт накопителей и флешек, а также у него есть AUX гнездо и функция дистанционного управления.

   Друг сказал, что устройство сгорело когда он подключил его зарядится от автомобильного аккумулятора. Когда открыл его, стало понятно, что его уже не вылечить, поскольку прогорело почти все.

   Старую плату просто выбросил и решил в этом же корпусе соорудить высококачественный усилитель для колонок. Выбор усилителя мощности на сей раз пал на интегральную микросxему TDA1557. Усилитель стереофонический, имеет выxодную мощность 22 ватта на канал, питание 12 вольт.

   У колонки очень стильный дизайн и еще более стильные динамики, в которые просто влюбился! Динамики имеют мощность каждый в 4 ватта и очень красивый пылезащищающий колпачек который словно сливается в общий дизайн и делает колонку с динамиком одним целым.

   После испытаний выяснилось, что динамики имеют достаточно неплоxие звуковые параметры и отличное воспроизведение низкиx частот, правда с высокими частотами у ниx не очень, но в целом звук очень качественный.

   Поскольку при 12 вольтовом питании усилитель просто спалит динамики, решил питать микросxему от 8 вольт. Аккумуляторов было использовано два, каждый с напряжением 4 вольта и с емкостью 1000 миллиампер/час. Заводской аккумулятор девайса был литий ионным и имел емкость 40000миллиампер/час.

   Некоторые может и не поверят, что в такиx девайсаx можно повстречать столь мощные аккумуляторы, но я обрадую вас, смотрите сами, фотография прикреплена к статье. Немного про усилитель мощности для колонок — выxодные конденсаторы можно ставить и другие, изменять емкость в широкиx пределаx тоже допустимо, заранее нужно после сборки настроить усилитель, для получения качественного звука.

   Вместо большиx регуляторов громкости нужно ставить маленькие переменные резисторы с сопротивлением 47 килоом и повернуть регулятор в половину громкости, то есть на середину. Как видно, усилитель имеет очень простое включение, деталей практически нет, это еще одна причина по которой был выбран именно этот усилитель в колонки. Конденсаторы по питанию можно исключить. Готовый усилитель нужно прикрепить на радиатор во избежания от перегрева.

   Аккумуляторы и сам усилитель мощности прикрепляют внутри корпуса при помощи клея момент. Гнездо для зарядки и выключатель оставил те, что были изначально. Теперь по моему колонка играет гораздо лучше и громче, чем когда-то.

   Итак, мы вдоxнули новую жизнь сгоревшей колонке и все это без изменений заводского дизайна. Еще проще сделать зарядное устройство устройства для этой колонки.

   Представлена простейшее зарядное устройство такого рода, она взята с китайского фонарика. Зарядное устройство заряжает аккумуляторы в течении 5-ти часов.


Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

       УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ  

   

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ   

    

Самодельный усилитель звука для планшета или смартфона на микросхеме TDA1554Q

Сейчас многие автолюбители в машине пользуются планшетными компьютерами. Это очень удобно, потому что планшет -это и средство мобильной аудио и видео связи, это навигатор, с его помощью можно оперативно найти нужную информацию в интернете. Кроме того, планшет может работать как радиоприемник, как телевизор и как проигрыватель видео и аудио файлов.

Ну вот с последним и не очень хорошо, потому что планшетный компьютер, в основном, рассчитан на работу на наушники, а его встроенные динамики очень маленькие, и поэтому работают тихо и с весьма ограниченным качеством звучания.

Для того чтобы планшетный компьютер целиком и полностью заменил «автомагнитолу» нужно дополнить его внешним усилителем мощности НЧ, с достаточно качественными акустическими системами.

Принципиальная схема

И так, принципиальная схема видна на рисунке. Основой усилителя служит микросхема TDA1554Q, в ней двухканальный мостовой усилитель мощности, развивающий мощность до 22W на канал.

К достоинствам микросхемы относится предельный минимум «обвязки» и мостовая схема выходных каскадов с минимальным потенциалом постоянного напряжения между выходами, позволяющая подключать акустические системы без разделительных конденсаторов. Это способствует улучшению воспроизведения на низких частотах, и уменьшению габаритов усилителя.

Кроме того, данная микросхема широко применяется в автомобильной аудиотехнике, и здесь она как раз к месту. Х1 — стандартное 3-мм телефонное гнездо.

Для соединения с планшетом используется специальный кабель с 3-мм стерео-штекерами с обоих концов. Для нормализации уровней сигнала в схеме есть два подстроечных резистора R3 и R4.

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя мощности ЗЧ для планшета или смартфона на микросхеме TDA1554Q.

Микросхема А1 при работе на максимальной мощности потребляет значительный ток. Чтобы выключатель не подгорал его просто нет в схеме, А1 подключена к автомобильной борт-сети постоянно (через индуктивность L1), а выключатель S1 изменяет напряжение на выводе 14 А2, переводя А2 в энергосберегающее «выключенное» состояние.

Детали и конструкция

Корпусом служит корпус от старой неисправной китайской автомагнитолы «SUNNY». Передняя панель магнитолы снята и вместо неё установлена черная пластмассовая пластина, на которой расположен выключатель S1 и гнездо Х1. Радиатором служит железный корпус бывшей автомагнитолы. На радиатор нужно поместить как микросхему А1.

Катушка L1 намотана на ферритовом кольце диаметром 28 мм, — 30 витков провода ПЭВ 1,0. Для монтажа используется демонтированная печатная плата неисправной автомагнитолы (от которой корпус). Монтаж на ней выполнен частично печатным, частично объемным способом.

Попцов Г. РК-11-2018.

Простой самодельный усилитель для сабвуфера

Из той статьи вы узнаете о том, как сделать усилитель для автомобильного сабвуфера средней мощности.

Вся конструкция реализована на одной компактной печатной плате. По своей сути это законченный моноблок, который состоит из трех отдельных частей:

1. Усилитель мощности низкой частоты.
2. Фильтр низких частот.
3. Преобразователь напряжения.

Усилитель мощности является одноканальным. В его основе лежит ультралегендарная микросхема TDA7294.

В представленном усилителе, как и во многих усилителях промышленного производства, отсутствуют различные защиты. Но на надежность усилителя это никак не влияет. Этот прибор способен проработать очень долго, если никто ничего не замкнет.

Чтобы добиться среза порядка 100 Гц (все частоты выше отсутствуют), в схему внедрен фильтр второго порядка.

В его основе лежит дешевая и популярная микросхема BA4558, которая представляет собой сдвоенный операционный усилитель. Этот компонент широко применяется в аудиотехнике.
Фильтр запитывается однополярным напряжением порядка 15 В. Для гашения тока установлен резистор мощностью 2 Вт.

Также задействован стабилизатор напряжения, состоящий из 15-вольтового стабилитрона и сглаживающего электролитического конденсатора.

Микросхему можно установить на DIP-8, но следует помнить, что в условиях постоянной тряски и вибраций в автомобиле она может вылететь из посадочного места.
В схеме используется пассивный сумматор, который объединяет сигналы двух каналов перед входом в фильтр.

Преобразователь напряжения нужен обязательно, поскольку напряжение в бортовой сети автомобиля всего 12 В, а усилитель нуждается в двухполярном источнике повышенного напряжения, а точнее, двухполярные 30-35 В. Больше подавать не рекомендуется – это может плохо кончиться для микросхемы, хотя по документации верхний предел питающих напряжений до 40 В.
Мощность усилителя составляет 100 Вт. Для кого-то этого мало, а кому-то в самый раз. Но одно можно сказать точно – такой усилитель способен раскачать такие головки, как 70ГДН. Как правило, именно эту головку используют автолюбители для постройки самодельного сабвуфера.
Подробнее о преобразователе напряжения.
Именно по причине его наличия многие радиолюбители боятся собирать автомобильные усилители высокой мощности.

Это обычный Push-Pull преобразователь, двухтактный повышающий. Задающий генератор построен на микросхеме TL494.
Дальше стоит небольшой драйвер на транзисторах прямой проводимости. Эта часть разряжает емкость затворов полевых транзисторов после закрытия последних.

Как известно, если к затвору полевого транзистора приложить некоторое напряжение, в данном случае это управляющий импульс, то последний откроется. И если убрать напряжение на затворе, транзистор все равно останется открытым.

Поэтому некоторые схемы дополняются отдельным драйвером, который может вовремя закрыть транзистор. Хотя многие специализированные ШИМ–контроллеры имеют довольно мощный встроенный выходной каскад для этих целей, TL494 не в их числе.
В драйвере модно использовать буквально любые pnp-транзисторы. Отлично подходят и наши КТ3107.
Полевые транзисторы, как всегда, n-канальные – в данном случае IRFZ44, но можно и другие. При подборе транзисторов необходимо обратить внимание на документацию. Расчетное напряжение ключа должно быть не менее 40 В, а сила тока не менее 30 А. Идеальным вариантом станут ключи на 60 В с током на 50-60 А.

Сердечник трансформатора фирмы Epcos (N87), с которого можно выкачивать около 200 Вт мощности. Расчет трансформатора производился по программе ExcellentIT.

Первичная обмотка имеет 2 по пять витков намотана жгутом из 5 проводов по 0,7 мм. Вторичная обмотка 11 витков, 6 жил по 0,33 мм. Естественно, для каждого сердечника будут разные данные намотки, поэтому расчет необходимо производить самостоятельно.
Холостой ход инвертора получился не более 50 мА, а с подключенным фильтром и усилителем около 250 мА с учетом того, что на вход усилителя сигнал не подавался. Холостой ход минимален.

Генератор был настроен на частоту около 168 кГц, поскольку сердечник очень хороший, и никаких проблем не возникло. Но в случае использования советских сердечников марки 2000НМ и т. п. не рекомендуется поднимать частоту выше 60 кГц.
Выходные диоды из серии UF5408. Это ультрабыстрые диоды на 3 А. При максимальной мощности греются, но не перегреваются.
Дроссели на входе и на выходе извлечены из БП компьютера, но можно и заменить перемычкой – это не критично.

К сожалению, сглаживающие конденсаторы для выходной части необходимой емкости найти не удалось. Поэтому емкости в плечах отличаются на пару сотен микрофарад.
Моноблочный усилитель такого типа можно встроить в любой пассивный сабвуфер. Только следует помнить о теплоотводе.

Усилитель работает в классе A-B, и радиатор нужен довольно большой с учетом мощности. Обязательно изолировать корпуса полевых транзисторов и микросхемы усилителя от радиатора, используя теплопроводящие прокладки и изолирующие шайбы.

Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ

АВТОР: АКА КАСЬЯН.

---

 

Любой усилитель звука своими руками ⋆ diodov.net

Рассмотрим, как сделать любой усилитель звука своими руками на примере микросхемы TEA2025B.

Первым делам следует понимать, что усиление любого сигнала, в том числе и сигнала звуковой частоты, происходит за счет мощности источника питания. В качестве источника питания чаще всего применяют батарейки, они же гальванические элементы, аккумуляторы, блок питания постоянного тока.

Блок питания для усилителя звука

К блокам питания, предназначенных для работы в усилителях мощности звуковой частоты (УМЗЧ), предъявляют особые требования. И чем выше класс усилителя звука, тем выше эти требования. Важнейшие из них – это минимум пульсаций и различного рода электромагнитных излучений. По этой причине в аудиотехнике даже низкого класса применяются исключительно трансформаторные блоки питания. Импульсным блокам питания (ИБП) в аудиотехнике не место.

ИБП в процессе работы создают широкий спектр электромагнитных излучений, которые пагубно сказываются на качестве звука. Это объясняется работой полупроводниковых приборов в ключевом режиме. Вследствие чего возникают импульсы тока. Которые в конечном итоге распространяются в виде электромагнитных излучений и пульсаций. По этой причине ИБП подлежат обязательному экранированию.

Для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в трансформаторных (линейных) блоках питания применяются электролитические конденсаторы большой емкости. Более того, для БП усилителей звука рекомендуется применять специальные конденсаторы. Однако влияние их на улучшение качества звука до сих пор остается спорным. Но стоимость таких конденсаторов явно превышает стоимость «обычных» конденсаторов.

Ключевым элементом большинства усилителей звука является операционный усилитель ОУ. ОУ зачастую питаются двухполярным напряжением, хотя могут получать питания и от однополярного источника. Но все же мощные усилители питаются, как правило, от двухполярних источников тока.

Стерео усилитель звука своими руками

И так, чтобы сделать усилитель звука достаточно понимать следующее. Любой УМЗЧ имеет как минимум один вход, один выход и два вывода для подключения питания.

Поскольку мы будем собирать стерео усилитель звука на микросхеме TEA2025B, то будет использоваться два входа. Каждый вход на отдельный канал. А соответственно будут использоваться два выхода для подключения двух динамиков: левого и правого.

Теперь мы можем сделать следующий вывод. Любая микросхема стерео усилителя звука должна иметь минимум шесть выводов. Два входа, два выхода, два питания. Как правило, микросхемы подобного типа имеют больше выводов. К ним подпаиваются дополнительные элементы: конденсаторы, резисторы, которые в народе называют “обвязкой” или “рассыпухой”.

Усилитель звука на TEA2025B

TEA2025B питается в широком диапазоне однополярного напряжения: 3…15 В. Выходная мощность в режиме стерео 2 по 2,3 Вт. Нагрузкой являются два динамика, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Также на микросхему можно подавать и моно сигнал. Тогда нагрузкой будет служить один динамик.

Важно!!! Приучите себя проверять схемы, найденные в интернете, с типовыми схемами включения, приведенными в даташите соответствующей микросхемы. Очень часто встречают ошибки. Поэтому не лишним будет заглянуть в первоисточник. Поскольку производители микросхем в технической документации ошибок не допускают, в отличие от сайтов радиолюбителей.

Мы будем делать стерео усилитель.

Прежде всего, для подключения к выходу звуковой карты компьютера или смартфона или просто к аудиовыходу другого устройства, например приемника или тюнера, нам понадобится аудио штекер.

Аудио штекеры бывают для моно сигнала (однопиновый), стереосигнала (2-х пиновый), стерео с микрофоном (4-х пиновый). В нашем случае необходимо использовать аудио штекер 2-х пиновый и без микрофона.

Один пин – это левый канал. Второй пин – правый канал. Третий контакт – это общий провод для двух каналов.

Во избежание ошибки, место пайки проводов проще всего прозвонить с соответствующими пинами.

И так, штекер готов, но пока что мы его никуда не припаиваем.

Также нам понадобятся два самых простых, но одинаковых по характеристикам динамика. Вполне подойдут динамики, мощность по 3 Вт, сопротивлением звуковой катушки 4 Ом.

Обратите внимание, динамики также имеют полярность, которая обозначает начало и конец звуковой катушки. В дальнейшем нам ее также необходимо придерживаться.

Следующий обязательный компонент любого усилителя звука – это блок питания. Подойдет блок питания на 9 В или 12 В, мощностью от 9 Вт. Чтобы узнать, как сделать такой блок питания, перейдите по ссылке.

Я буду применять блок питания с регулировкой выходного напряжения, который я показывал, как сделать в своем курсе для начинающих электронщиков.

Собираем усилитель звука на TEA2025B

Теперь, когда все дополнительные элементы собраны, мы можем сосредоточить внимание на микросхеме TEA2025B.

Посмотрев внимательней на схему, мы обнаружим один положительный момент. Шесть электролитических конденсаторов имеют одинаковый номинал – 100 мкФ. Это замечательно, ведь часто во многих микросхемах «обвязка» состоит из радиодеталей разного номинала, что создает некоторое неудобство.

Обратите внимание, хотя микросхема и рассчитана на питания максимум 12 В, но электролитические конденсаторы следует применять с напряжением не менее 25 В.

Для регулировки уровня громкости одновременно обоих каналов применяют сдвоенный переменный  резистор с логарифмической зависимостью. Тогда постоянные резисторы, которые приведены на фото выше – не нужны.

С разводкой печатной платы я не заморачивался и сделал ее по-быстрому в программе Sprint Layout. Если Вам не лень сделать более качественную разводку с нуля, то можете поделиться ей с остальными начинающими электронщиками. Выслать ее можно на мою почту, а я приложу ее к данной статье. Думаю, все скажут спасибо.

Теперь осталось сделать самое приятно – впаять все радиодетали в печатную плату и подключить выводы штекера и динамиков.

Я надеюсь, теперь вы сможете сделать любой усилитель своими руками.

Скачать разводку платы TEA2025B_

Еще статьи по данной теме

Лучшие (бесплатные) усилители громкости для смартфонов своими руками

Быстрый поиск в Google обнаружит бесчисленное множество способов сделать самодельные динамики (или усилители для увеличения громкости) для смартфона. От бумажного стаканчика до стеклянной банки — почти все они дадут вам дополнительный объем, но какие из них работают лучше всего? Мы решили опробовать несколько самых популярных приемов.

Чтобы проверить громкость, мы используем не совсем научное приложение для iPad Decibel Meter Pro для проверки уровня звука из динамика iPhone 4S.Мы также будем использовать одну и ту же песню для каждого метода, The Beatles «Helter Skelter», поскольку она начинается красиво и громко с пиком около 12-секундной отметки. Звук каждого усилителя был максимально направлен на iPad.

Средний уровень децибел в комнате перед воспроизведением музыки составлял 51. Итак, давайте посмотрим на результаты.

Без усилителя

Нашим первым тестом был iPhone без усилителя на столе. Этот результат уровня 59 децибел будет нашей базовой линией для усилителей с этого момента.

G / O Media может получить комиссию

Децибел Уровень: 59
Децибел Изменение: +8
Качество звука: Плохое. Много максимумов и никаких минимумов.

Наушники в бумажных стаканчиках

Мы уже рассказывали вам об этом методе раньше. По сути, это запихивание наушников в бумажный стаканчик.

Уровень децибел: 53
Изменение децибел: -6
Качество звука: Хорошо. Громкость ниже, но стереозвук дает приятный эффект, если у вас есть тихое место для прослушивания.

Керамическая чашка

Самая распространенная разновидность самодельного усилителя для смартфонов — это поместить его в какую-то чашку. Мы тестировали стекло и керамику, но известно, что пластик тоже хорошо себя чувствует. Вот как выглядела керамическая чашка.

Уровень децибел: 60
Изменение децибел: +1
Качество звука: Хорошее. Громкости он не набрал, но качество звука повысилось и стало более четким.

Рулон туалетной бумаги

Мы слышали, что рулон туалетной бумаги не приносит много пользы, но мы решили попробовать его сами.Оказывается, воняет.

Уровень децибел: 63
Изменение децибел: +4
Качество звука: Плохое. Независимо от того, как мы сформировали рулон туалетной бумаги, мы не могли добиться лучшего звучания музыки, чем когда вообще не было усилителя.

Свернутая бумага

Свернутая бумага в качестве усилителя — один из самых простых и распространенных приемов. Вы получите более громкий звук от более длинного рулона, но мы использовали один лист бумаги формата Letter.

Уровень децибел: 64
Изменение децибел: +5
Качество звука: Хорошее. Низкие звучали лучше, чем отсутствие усилителя, а высокие, казалось, ушли дальше.

Чаша для хлопьев

Еще один из старых приемов — воткнуть смартфон в керамическую миску для хлопьев. Форма чаши якобы создает приятный небольшой прирост объема.

Уровень децибел: 64
Изменение децибел: +5
Качество звука: Хорошо.Некоторое дребезжание мешало низам звучать хорошо, но звук разносился далеко.

Glass Cup

Когда мы накрывали смартфон стеклянной банкой, мы говорили об этом как о способе усиления звука будильника. Имеет смысл попробовать и в музыке.

Уровень децибел: 67
Изменение децибел: +8
Качество звука: Плохое. Он был громче, но два разных стекла, с которыми мы его тестировали, создавали эффект эха, который было трудно игнорировать.

Make-Shift Cardboard Amp

Когда я последний раз работал в офисе, у меня был только старый компьютер с установленной на нем едва работающей копией Windows XP и без музыкального проигрывателя. Эта картонная конструкция была моим решением. Я подумал, что внесу его в тест, чтобы посмотреть, как он работает. Это коробка из-под овсянки, которая идеально подходит для iPhone и воспроизводит звук.

Уровень децибел: 67
Изменение децибел: +8
Качество звука: Хорошее.Качество звука не сильно меняется, но оно хорошо разносится по комнате и сохраняет хорошее сочетание высоких и низких частот.

Paper Cup

37 Программист Signals Сэм Стивенсон недавно разместил кофейную чашку как усилитель для iPhone. Может показаться, что бумага не увеличивает громкость лучше, чем другие методы, но в итоге она оказалась самой громкой в ​​наших тестах и ​​звучит хорошо.

Уровень децибел: 72
Изменение децибел: +13
Качество звука: Хорошее.Бумажный стаканчик не только был самым громким, но и звучал лучше всех, независимо от того, где мы были в комнате. Качество было на одном уровне с динамиками без усилителя, которые я слышал.

---

Как мы отметили в начале, это не самый научный тест в мире, и ваш опыт может отличаться. Для наших условий бумажный стаканчик оказался не только самым громким, но и самым лучшим по звучанию. Ни один из этих методов не делает прослушивание музыки отличным , но они дают импульс, чтобы вы могли лучше слышать.

За прошедшие годы мы видели немало таких приемов, поэтому, если мы пропустили ваш любимый метод, не пишите в комментариях.Если вы хотите протестировать и опубликовать свои результаты, сделайте это.

Как сделать деревянный динамик для вашего телефона

Деревянный телефонный усилитель / динамик (без кабеля или батарей)

В этом доме мы постоянно слушаем музыку. Большая часть нашей музыки находится на наших телефонах, поэтому мы можем легко включить что-нибудь, чтобы послушать вождение в машине, мытье посуды, когда мы играем на улице, когда принимаем душ и собираемся и т. Д. Однако, даже если звук включен наши телефоны довольно хороши … они могут быть только такими громкими.У нас на кухне есть bluetooth-динамик, который отлично работает, но иногда сложно возить в разные комнаты, гараж, на улицу и т. Д.

И вместо того, чтобы покупать bluetooth-динамик для каждого места во всем нашем доме… … Мы сделали действительно недорогую альтернативу, которая также впишется в ваш интерьер.

Деревянный телефонный усилитель / динамик… и нет, не нужны шнуры или батареи.

Все, что есть, — это несколько кусков дерева, склеенных вместе, а затем окрашенных…..чтобы его немного приукрасить!

А как это работает ??? Ну, вы когда-нибудь помещали конец динамика вашего телефона в чашу, чтобы увеличить громкость и помочь ему резонировать? Здесь та же концепция. В самом низу слота для мобильного телефона есть отверстие, ведущее к отверстию для динамика.

Трудно увидеть снаружи, потому что все склеено вместе …… но звук проходит через это отверстие и направляется вправо или влево, где есть отверстия, через которые звук может кружиться, а затем усиливать….. выходя из обоих этих отверстий круга.

Довольно круто, правда?!?! Ну, на самом деле намного круче, когда вы слышите это сами. Потому что просто поразительно, насколько улучшается звук без реальной проводки динамиков или электричества.

Может быть, если вы на самом деле услышите сами, то сможете почувствовать разницу … Итак, вот короткое видео. 🙂

Ссылка на видео ЗДЕСЬ

Я знаю….сумасшедший! Я слышу этот звук гораздо дальше, чем просто кладу телефон на стойку.

На самом деле, когда я набираю это, рядом со мной сидит этот динамик, и я просто выключил его, потому что он был слишком громким. Ха!

И больше не нужно отключать наш bluetooth-динамик и заново настраивать функции каждый раз, когда я хочу поменять комнату в доме. Теперь я могу либо взять это и взять с собой, либо создать еще несколько. Потому что гораздо приятнее сидеть на прилавке или полке, чем уродливый черный динамик и шнур.

Хорошо, приступим!

** Этот динамик был специально разработан для моего IPHONE 5S с его громоздким футляром Otter Box. (Мой телефон постоянно роняют, и на него все время проливается вода. Так что, хотя он и не самый красивый, Otter Box сэкономил мне ТОННУ денег. :)) Однако, если у вас телефон другого размера, вы Вам придется настроить эти измерения, чтобы они соответствовали вашему телефону.Ваш динамик также может находиться в другом месте (в зависимости от марки вашего телефона), и вы хотите убедиться, что отверстие находится именно там, где находится динамик. Итак, используйте это как руководство … потому что, как только вы увидите, как это работает, будет легко настроить. 🙂

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

• ДЕРЕВЯННАЯ ДОСКА длиной 24 дюйма, толщиной 1/2 дюйма и шириной 5 9/16 ( деревянная доска, которую мы купили, была тополь, и она была шириной 5 9/16 дюйма Я знаю … странное измерение, но мы просто пошли с ним и построили его вокруг измерения.)
• КВАДРАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ДУБЕЛЬ 3/4 x 3/4 дюйма ( вам понадобится около 41 дюйма … но мы купили 2 дюбеля длиной 36 дюймов каждый, )
• клей для дерева
• инструменты для дерева
• наждачная бумага
• зажимы (или какие-то тяжелые грузы)
• необязательно: морилка, краска, лак (зависит от того, что вам больше нравится)

Прежде всего, разрежьте деревянную доску длиной 24 дюйма на две части 12 -дюймовые длинные куски. (Одна из частей будет обозначена как №1 внизу, а другая — как №3).Затем нарежьте дюбель (и) на соответствующие части, показанные ниже.

Вот размеры вышеуказанных деревянных деталей:

# 1:

• A — 4 9/16 дюймов
• B — 5 9/16 дюймов (что было фактической шириной куска дерева)
• C — 12 дюймов
• D — 2 13/16 дюймов
• E — 2 7/8 дюйма

# 2:

• A — 4 9/16 дюймов
• B — 4 1/16 дюйма
• C — 12 дюймов
• D — 2 13/16 дюйма
• E — 2 1/2 дюйма
• F — 1 7/16 дюйма

# 3:

• A — 12 дюймы
• B — 5 9/16 дюймов (что было фактической шириной деревянного бруска)

Теперь расположите деревянные части из # 2 на деревянной части # 3 и убедитесь, что все подходит правильно.Теперь маленькое отверстие для динамика должно быть достаточно широким для отверстий динамика. Проверьте свой, чтобы убедиться, что он совпадает.

Еще лучше, аккуратно задвиньте телефон в гнездо и убедитесь, что он подходит и динамик находится над отверстием.

** Также важно отметить (если вы меняете размеры телефона), небольшой канал, по которому звук переносится вправо или влево, имеет ширину всего 1/2 дюйма.Удерживая его таким узким, звук будет конденсированным, пока он не достигнет больших областей, закручиваясь и резонируя с отверстиями круга.

Затем возьмите деталь №1, найдите точный центр двух концов и с помощью кольцевой пилы прорежьте отверстие 2 1/8 дюйма с каждой стороны. (Вы также можете использовать лобзик с тонким лезвием.)

Это необязательно … но выглядит довольно круто. Используйте фрезер, чтобы скруглить края отверстия.Поместите этот кусок поверх других, чтобы убедиться, что все выровнено правильно.

Теперь приклейте деталь №2 поверх детали №3 с помощью столярного клея.

Затем нанесите слой клея поверх деталей №2 и нанесите его тонким слоем пальцем.

Поместите деталь №1 прямо сверху и убедитесь, что все края ровные. Сложите все части вместе и дайте полностью высохнуть.( Если у вас нет зажимов, попробуйте положить сверху тяжелые книги или какой-либо другой тяжелый предмет. )

После высыхания клея отшлифуйте все края и вытрите все пыль влажной тряпкой. Затем вы можете покрасить дерево, покрыть лаком или морилкой. Тебе решать! ( Я использовал смесь коричневой и черной акриловой краски и разбавил ее водой. Сработало отлично… потому что у меня под рукой не было самого пятна. )

Если хотите, используйте песок бумагу, чтобы обработать края и придать дереву некоторую текстуру.Затем добавьте слой лака, чтобы завершить его. ( Я использовал глянцевый лак, который я купил рядом с баллонами с акриловой краской, это было меньше 1 доллара. )

И все!

Пора вставить телефон внутрь и сыграть свои любимые мелодии !!

-Ashley

Деревянный телефонный усилитель / динамик (не нужны шнур или батареи)

Двухдиапазонная дискуссия.Мощный и качественный самодельный звукоусилитель Трёхрубашечный молотоблок своими руками

Долг используется для юстировки АЧХ (АЧХ) усилителей низкой частоты. Так как многие унч обладают нелинейной характеристикой в ​​различных диапазонах частот: в диапазоне низких и высоких частот коэффициент усиления намного хуже, чем в диапазоне средних частот. Поэтому для качественного воспроизведения звука имеет смысл использовать специальные модули — «Темблоки», с помощью которых можно настраивать звуковой сигнал по всему спектру диапазона.

По сути, это диапазон фильтров диапазона, которые управляют глубиной резания в заданном диапазоне частот, не касаясь LC и RF частоты, и поэтому усилитель ACH выравнивается, но в то же время амплитуда входного сигнала немного уменьшается, и может потребоваться дополнительное усиление. Таким образом, модули настройки тембра можно разделить на два класса: пассивные (только регулировка ACH) и активные (регулировка ACH + каскад усиления для компенсации)




Данная шаблонная конструкция ослабляет сигнал в среднем диапазоне частот где-то в 10 раз, поэтому он помещается между двумя усилителями — предварительным и оконечным.




Выбор радиодеталей зависит от сопротивления источника RC-сигнала и нагрузки RN (входного сопротивления следующего каскада усиления). Реализуем расчет номиналов радиоэлементов: переменные резисторы всегда беру одинаковые с условием:

R C.

Остальные компоненты рассчитываются по упрощенным формулам:

R1 = R4 = 0,1R; R3 = 0,01R; С3 = 0,1 / Р; C1 = 22C3; C2 = 220c3; С4 = 15 С3




Транзистор в устройстве используется для компенсации потери сигнала.К нему особых требований не предъявляют, можно даже взять морально устаревший КТ315.

Сразу хочу сказать, что этот регулятор тембра можно смело возиться с теми, что используются в современной аудиотехнике, его схема была скопирована из радиолюбительского журнала, но сейчас не помню, что именно. Точно я могу сказать, что этот дизайн temptercycle доволен как слон

Внешний вид радиолюбителя, конструкция и размещение компонентов на печатной плате, см. На рисунке вверху страницы

Здесь представлены схемы пассивных тембров известных мировых брендов гитарной электроники, таких как Fender, Marshall и Vox.От самых простых с одним регулятором до более сложных с тремя дорожками.

VOX AC30.


Такая простейшая конструкция допускает только высокочастотный бак. Используется в простейшем ламповом комбо.

Fender PrinceTon.

Используя часовню Fender Princeton, можно производить как подъемные, так и высокочастотные подъемники.

Marshall 18 Вт.

Это обсуждение может касаться низких и высоких частот.

Vox Top Boost.

Этот тембр регулирует как высокие, так и низкие частоты.

Ниже приведены несколько известных схем тарифов — двухполюсные: Fender «Brownface» Bandmaster 6G7, Ampeg Svt, Marshall JMC800 Mod.2001




У этой троицы тембры каждый индивидуален и хорош по-своему. Что бы вам взорвать и сделать окончательный выбор однозначного ответа не существует. Там сами, экспериментируйте, схемы не сложные и легко повторяются при навесной установке или на отвалочной доске.

Для чистоты статьи также приведу схему трехдорожечных ставок. ИМХО самый популярный среди всех радиолюбителей.




Гитарные конструкции этой марки позволяют регулировать низкие, средние и высокие частоты. Маршалл издает более весомый звук, чем надгробие FENDER. Ниже приведены рейтинги радиодеталей в различных вариантах этих схем.




Коллектор или эквалайзер — это узел, отвечающий за срез той или иной частоты в усилителе мощности низкой частоты.С его помощью легко обрезать низкие, высокие или средние частоты, тем самым настроив звучание усилителя под свой вкус. Устройство нашло широкое применение и внедрено практически во всех отраслях. Усилители также можно укомплектовать отдельно.

Сегодня мы рассматриваем одну из конструкций, которая может работать вместе с любым усилителем низкой частоты, в том числе автомобильным.

Коллектор активен, поэтому есть отдельный усиливающий элемент, который в принципе может быть любым. Усилитель в таких схемах нужен для конечного усиления сигнала после обработки, так как значение исходного сигнала сильно уменьшается (ослабевает).Усилитель может быть построен как на специализированной микросхеме УНГ, так и на ОУ, но в нашей схеме в качестве усилителя простая схема на одном транзисторе.

Этот усилитель может питаться от 12 вольт, он делает универсальную схему и дает возможность использовать в автомобиле. Транзистор следует выбирать с наивысшим коэффициентом усиления (HFE). Можно использовать маломощные транзисторы как составные, так и обычные. В моем варианте задействован транзистор BC546, он не принципиален, его можно заменить любым другим NPN-транзистором с соответствующими параметрами.В моей версии есть регуляторы НЧ / ВЧ и громкости.

Конденсаторы в звуковых цепях рекомендуется брать пленочные, но схема отлично подойдет как с обычной, так и с многослойной керамикой. Печатную плату решил не делать, ограничился печатной платой макате.

Переменные резисторы самые распространенные, их сопротивление может быть от 10 до 68к, в моем варианте все резисторы на 10 ком. По конструкции окончательно поместили в корпус от универсального импульсного адаптера, он хорошо подошел по размерам.

В качестве источника питания задействован маломощный сетевой трансформатор от китайского радиоприемника, на выходе выдает напряжение около 12 вольт, после выпрямителя напряжение уже около 16 вольт.

В корпусе просверлил отверстия под ввод / вывод, регуляторы и тумблер, получилось не очень, но работать будет.

Схема со своей задачей справилась очень хорошо, даже не чувствуется, что примитивный агрегат работает с нулевыми затратами. На счет затрат — они действительно нулевые, все, что здесь используется, можно найти в старом чемге.

В настоящее время очень популярны MP3-плееры со встроенной флеш-памятью, это очень миниатюрные инструменты цифрового индивидуального воспроизведения звука, которые работают в наушниках.

Многие из них, функционирующие по воспроизведению записанных в них аудиофайлов через персональный компьютер, имеют встроенные УКВМ или многодиапазонные цифровые приемники и звукозаписи как со встроенного микрофона, так и со встроенного радио.

Практически — размер аудиоцентра с наперстком. Одна проблема, они работают только в наушниках.Для высокопрофильного воспроизведения необходимы дополнительные внешние UHC и акустические системы.

В качестве альтернативы можно использовать активные «колонки» для персонального компьютера, но недорогие «компьютерные колонки» обычно не знакомы с понятием «качество звука», а более качественные и дорогие стоят дороже.

Принципиальная схема УНГ.

Здесь представлена ​​схема самодельного очень бюджетного стерео-унча с вполне приличным качеством звука (на уровне недорогого стационарного компактного музыкального центра).Усилитель двухканальный, выдает на канал под книгу 6Вт на частоте 1000 Гц не более 0,6%. Максимальная мощность 9 Вт на канал.

В усилителе есть аналоговые регуляторы тембра на НЧ и ВЧ, регулятор громкости и стереобаланс. При работе вы можете использовать как их, так и источники управления (проигрыватель MP-3).

Входное сопротивление

Uncle относительно велико (100 кОм), поэтому, если сигнал подается на вход Uncle не по линейному, а с телефонного выхода плеера MP-3, вам может потребоваться создать эквивалент наушников для загрузки телефонный источник источника сигнала.Это можно сделать параллельно каждому входу этого UNH по одному сопротивлением 30-100 Ом.

Эти сопротивления будут играть роль катушек наушников. Однако эквивалент нагрузки может и не потребоваться — все зависит от схемы выходного каскада телефонного усилителя конкретной модели плеера МП-3.

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя НЧ на TDA2003 для смартфона или плеера.

Схема дяди изображена на рисунке. Он основан на двух микросхемах TDA2003.Это цельные умзчи, аналогичные микросхемам К174УН14.

Практически микросхема TDA2003 представляет собой мощный операционный усилитель, работающий на однополярном питании, а его коэффициент усиления определяется параметрами цепи ООС, включенными между инверсным входом и выходом. Вот то же самое. В частности, коэффициент усиления можно изменить подбором сопротивления R18 или R22 (для другого канала).

Это может потребоваться для регулировки усиления на конкретном источнике сигнала (изменение чувствительности), а также, если необходимо, для демонстрации выравнивания чувствительности в каналах (например, с учетом акустической обстановки комнаты, где этот унч будет работать).Однако для регулировки степени усиления в каналах есть регулятор баланса стереосигнала на переменном резисторе R8, который регулируется коэффициентом шунтирования полорезисторов сдвоенного R7 (регулятора громкости).

Входной сигнал идет через два разъема L и R. Это «азиатские» разъемы. Для подключения к выходу плеера MP-3 необходимо сделать кабель — на одном конце соответствующий телефонный штекер, на другом два «азиатских» штекера. С момента входа в систему сигнал попадает в схему пассивного регулирования.

Во-первых, контроллер тона на RF (R1) и LC (R6). Затем регулятор громкости на сдвоенном переменном резисторе R7 и регуляторе баланса стереосистемы R8.

Из схемы настройки сигналы каналов поступают на два UMP на микросхемах A1 и A2.

Блок питания

Источник питания трансформаторный, на силовом низкочастотном трансформаторе Т1 типа 109-01AF11-01. У него первичная обмотка на 220В, а вторичная на 26В и ток 2,2а с отводом из средней части.Удаление образует среднюю точку (GND).

Поскольку есть вынос вторичной обмотки по центру, схему выпрямителя было решено сделать двухколоночной схемой на двух диодах VD1 и VD2.

Рис. 2. Схема источника питания самодельного НЧ усилителя на TDA2003.

Источник не стабилизирован. Можно использовать другой трансформатор с похожими параметрами. Если будет одна обмотка на 11-13В, выпрямителю потребуется сделать мостовую на четырех диодах.Запитать от готового источника можно постоянное напряжение 12-18В при токе не ниже 2 А, например, от блока питания какой-нибудь компьютерной периферии или оргтехники.

Наконец

Акустические системы содержат два динамика — один среднечастотный (широкополосный) 25 Вт с сопротивлением 4 Ом, и один высокочастотный мощностью 15 Вт и с сопротивлением 8 Ом. Высокочастотный динамик подключается через конденсатор С13 (С14), который вместе с сопротивлением высокочастотного динамика образует простейший фильтр ВЧ.

Динамики широкополосные FD115-7, высокочастотные типа FDG20-1. В принципе, можно использовать и другие акустические системы, параметры настройки — максимальная мощность не ниже 10Вт, сопротивление 4 Ом.

Когда микросхемы нагреваются, значит, им нужен радиатор. Радиаторы отопления могут быть изготовлены из металлического оцинкованного профиля, который используется для сборки каркасов гипсокартонных конструкций (потолков, перегородок). Для каждого радиатора нужно отрезать по два куска длиной 20-25 см.

Затем один из кусочков разрезаем по двум одинаковым частям в виде двух уголков.Далее два уголка складывают «интеллект» и кладут в середину целого куска. Все сопрягаемые поверхности необходимо промаркировать теплопроводной пастой.

В середине конструкции просверлено отверстие, куда крепится микросхема.

Схема тембра лампы для усилителя основана на LM1036N, регулирующем громкость и баланс в автомобильной магнитоле. Дополнительный вход управления позволяет просто применить компенсацию громкости.





Все, что вам понадобится для сборки своими руками дамба на транзисторах, это LM1036N, 15 конденсаторов, несколько постоянных резисторов и несколько потенциометров.В результате вы получите качественный прибор для управления громкостью и другими параметрами звука.

Шаг 1. Основная информация

Схема, которую я использовал, приведена в техпаспорте производителя: Ссылка

Смотрите страницу 6.

Схема работает отлично, так что если это ваш первый опыт — воспользуйтесь этой, она будет работать отлично, если только вы не испортите предметы.

Вам понадобится:

• LM1036N.
• 47 мкФ x 1
• 0.47 мкФ x 2
• 0,01 мкФ x 2
• 0,22 мкФ x 4
• 0,39 мкФ x 2
• 10 мкФ x 2
• 10 мкФ x 1
• Резисторы 47K x 4
• Потенциометры 47K x 4
• Переключатель X 1.
• Коннекторы аудиоразъема 3,5 (мама и папа) (размер может быть любым)
• Кабель (используйте защищенные входящие и исходящие)
• Пустая плата, к которой вы добьетесь успеха
• Паяльник и режущие инструменты
• Пластиковый корпус
• Кнопки для потенциометров

Всего на все потратил около 1000 руб.

Шаг 2: Эксперимент




Начал со сборки схемы на замес. Это очень удобно, если вы новичок и не уверены, что сразу все получится, но учтите, симуляции особо доверять не стоит. Когда я проводил тесты, в звуковом сигнале было довольно много шума.

Можно пропустить этот шаг и сразу перейти к пайке, если уверены, что у вас все получится.

Хочу отметить, что для проверки входящего сигнала я использовал пальцы.При прикосновении к вилке должен быть плохой звук, похожий на шум. Открутите на максимум потенциометр, отвечающий за громкость, если вы не слышите никакого звука, то подключать телефон не стоит, так как на схеме может быть короткое замыкание или просто что-то не так подключено.

Примечание: Все электролитические конденсаторы должны быть правильно подключены. У них есть маркировка на одной из сторон (чаще всего на негативе), потратьте немного времени на то, чтобы с ней разобраться.

После того, как я услышал шум в каждом из каналов, я подключил свой телефон и включил музыку, проверил все кнопки и послушал разницу в звуке.

Еще один момент — это выходной сигнал. Я использовал обычные наушники. Если использовать дешево, особой разницы в настройках не заметить.

Шаг 3: Делаем схему






На первом фото я спаял большую часть компонентов. Постарайтесь установить конденсаторы как можно ближе к микросхеме, так как это уменьшит длину дорожек и минимизирует шум. Так же поможет при выборе корпуса, он будет меньше и плата в него лучше поместится.

На втором фото вы видите готовую схему с припаянными снизу выходными кабелями. Желтый и красный — каналы, черный — заземление.

На третьем фото можно увидеть небольшие входные кабели. Они идут от старых наушников, в которых есть разъем 3,5 мм, а значит, паять его не следует.

Шаг 4: Сделайте корпус





Скорее всего, вы хотите установить потенциометры на одной стороне коробки. Я использовал пластиковый корпус размером с мою плату.Он просверлил четыре отверстия спереди, чтобы закрыть через них оси потенциометра, которые задерживаются на небольшой пластиковой детали внутри корпуса.

Список простых звуковых схем и усилителей для DIY (Сделай сам)

Эта статья представляет собой сборник простых и популярных аудиосхем, которые мы публиковали на протяжении многих лет в CircuitsToday . Этот список включает в себя набор простых схем усилителя, которые вы можете попробовать дома, и некоторые другие схемы, связанные со звуком, для конкретных приложений.

Источник изображения

1. Схема усилителя мощностью 150 Вт — Эта схема является самым популярным усилителем, который мы когда-либо публиковали. Он получил более 700+ комментариев и продолжает расти. Этот усилитель был протестирован многими читателями CircuitsToday, и многие из них получили правильный выход. Большинство проблем и проблем, поднятых читателями при тестировании схемы, были решены г-ном Ситараманом (который является автором этого портала). Если вы заинтересованы в тестировании или создании проекта усилителя самостоятельно, это первое, что я когда-либо рекомендовал бы.

2. 100-ваттный аудиоусилитель на основе TDA7294 — это схема усилителя на основе микросхемы (TDA7294), которая может легко выдавать 100-ваттную выходную мощность RMS на 8-омный динамик. TDA7294 обладает низким уровнем шума, низким уровнем искажений, хорошим подавлением пульсаций и может работать в широком диапазоне напряжений питания. Это ИС, специально разработанная для аудиоприложений Hi-Fi.

3. Цифровая схема регулировки громкости — это простая цифровая схема регулировки громкости, построенная с использованием микросхемы MAX5486.IC — MAX5486 — это ИС цифрового регулятора громкости с кнопочным интерфейсом, которая имеет встроенный источник напряжения смещения. Таким образом, вам не нужно подключать какие-либо внешние схемы для той же цели. Схема регулировки громкости на основе MAX5486 может использоваться во многих приложениях, таких как персональные аудиосистемы, портативные аудиоустройства и т. Д.

4. Схема микшера многоканального звука — Эта схема микшера многоканального звука была разработана с использованием микросхемы IC LM3900, которая представляет собой четырехканальный усилитель. Эта схема разработана с использованием 4 микросхем LM3900.Эта конкретная схема имеет 2 микрофонных входа и 2 линейных входа. Вы можете добавить больше входов, подключив их параллельно, что делает его схемой многоканального аудиомикшера.

5. Пассивная схема регулировки тембра — Это простая схема регулировки тембра, которую вы можете сделать с компонентами, доступными под рукой. Единственный активный компонент в этой схеме — операционный усилитель TL072. Схема названа пассивной, потому что секция регулировки тембра полностью обрабатывается с помощью пассивных компонентов.Действительно недорогая и простая в сборке аудиосхема, которую можно попробовать своими руками.

6. Схема 3-канального аудиоразветвителя — Это простая 3-канальная схема аудиоразветвителя, разработанная на ОУ NE5532 от Fairchild Semiconductors. хорошо подходит для высококачественных аудиоприложений.

7. Аудиоусилитель 2 × 60 Вт — Это высококачественный аудиоусилитель, разработанный с использованием микросхемы LM4780, который способен выдавать среднеквадратичную мощность 60 Вт на канал на динамики 8 0hms.LM4780 имеет очень низкий уровень общих гармонических искажений и коэффициент подавления помех от источника питания (PSRR) 85 дБ. Эта ИС от National Semiconductors требует очень мало внешних компонентов и имеет встроенную функцию отключения звука. LM4780 полностью защищен технологией торговой марки SPiKe и имеет отношение сигнал / шум более 97 дБ.

8. 5-полосный графический эквалайзер — Эта схема графического эквалайзера разработана с использованием LA3600, который представляет собой одиночный интегрированный операционный усилитель от Sanyo Semiconductors.LA3600 может работать от напряжения от 5 до 15 В постоянного тока и чрезвычайно устойчив к емкостным нагрузкам.

9. Звуковая карта USB — А как насчет проектирования звуковой карты USB? Эта схема немного устарела, поскольку использует USB 1.0, но все же стоит попробовать для вашего обучения. Эта схема разработана с использованием PCM2702, который представляет собой интегрированный 16-битный цифро-аналоговый преобразователь с двумя цифро-аналоговыми выходными каналами. Эта микросхема также имеет ряд полезных функций, таких как встроенный тактовый генератор, цифровой аттенюатор, флаг воспроизведения, флаг приостановки. , нулевой флаг, функция отключения звука и т. д.Самое интересное, что эта схема работает по принципу plug & play и не требует каких-либо драйверов для операционных систем Windows XP и Windows Vista.

Примечание: — На этом веб-сайте есть много других аудиосхем, которые весьма интересны и полезны. В ближайшие дни я отредактирую эту статью, чтобы добавить эти схемы, так что вы можете оставить эту статью в закладках. Вы обязательно будете в восторге.

Как сделать усилитель звука с помощью LA4440 дома

Вот история самодельного усилителя

Я слушал музыку через наушники, потому что у меня дома не было усилителя для громкоговорителя.Я планировал купить один, но это было слишком дорого. Затем я планировал построить свой собственный. Я купил все оборудование, необходимое для создания аудиоусилителя. Я был шокирован, узнав цену на эти компоненты. Я принес компоненты почти на 70% меньше денег, чем у громкоговорителей на рынке.

Шаг 1: Сбор всех необходимых материалов вместе с аппаратными компонентами

Радиатор

Паяльник

Печатная плата

Пайка провод

Разъем для наушников

Разъем для динамиков Plug and play

Печатную плату можно купить на рынке для микросхемы LA4440.Если нет, вы можете собрать свою собственную печатную плату с помощью программного обеспечения Proteus. Убедитесь, что у вас такая же печатная плата, как показано на рис. выше. Блок-схема компоновки печатной платы представлена ​​ниже.

Вид ПК спереди представлен ниже:

Шаг 2: Вставьте компоненты в плату PCB, как показано на схеме компоновки.

Будьте осторожны при установке конденсатора в PCB. Проверьте наличие положительного и отрицательного вывода. После вставки всех компонентов это выглядит как на рисунке ниже:

Шаг 3: Припаяйте все компоненты

После вставки убедитесь, что компоненты вставлены, как показано на схеме печатной платы.После проверки соединения между компонентами припаяйте все аппаратные компоненты с помощью паяльника и паяльной проволоки.

Шаг 4: Установка радиатора

После пайки всех контактов закрепите радиатор с ИС. Убедитесь, что вы использовали пасту между радиатором и микросхемой, и закрепите ее гайками и болтами. Радиатор используется для отвода тепла от ИС в окружающую среду. Если не использовать радиатор, микросхема может быстро выйти из строя.

Шаг 5: Создание системы управления звуком

Для создания системы управления звуком подключите провод, используя следующую схему печатной платы:

Шаг 6: Подключение входных и выходных контактов

Примечание. На печатной плате четко написано «выход, вход и выход постоянного тока».Вывод «In» используется для подключения к нему вывода потенциометра. Выход на динамик подключен к контакту «Out» на плате, а другой провод заземлен. Входное напряжение подается через землю, а другое — через вход постоянного тока, который я обозначил на рисунке выше.

Окончательная схема будет выглядеть как на рис. ниже:

Шаг 7: Тестирование

Обратите внимание, что это аудиоусилитель мощностью 19 Вт, поэтому убедитесь, что вы подключаете динамик мощностью 19 Вт или меньше. Кроме того, входное напряжение усилителя составляет 12 В.Не подключайте устройство к дополнительному источнику питания.

Вы успешно построили самодельный усилитель звука. Теперь наслаждайтесь музыкой через громкоговоритель.

Создание схемы усилителя стетоскопа

В сообщении объясняется, как сделать схему усилителя электронного стетоскопа для обеспечения громкого звукового воспроизведения диагностируемых сердечных сокращений. В статье также показано, как то же самое можно применить в мобильном телефоне через беспроводную сеть. Идея была предложена Dr.Анкит.

Основные требования

1. Я прошу вас помочь мне со следующей схемой «Электронный стетоскоп».
2. Значение. Обычный стетоскоп — это устройство, используемое для прослушивания дыхания и звуков сердца. Полая резиновая трубка соединена одним концом с дискообразной диафрагмой (помещенной над пациентом), а другой конец соединен в форме буквы Y с ухом слушателя.
3. Поскольку дыхание и звуки сердца создают легкие вибрации, они заставляют диафрагму вибрировать, а затем звук усиливается в диске и слышен через трубку на другом конце.
4. В больницах часто слышен шум от другого оборудования, поэтому слабые звуки, передаваемые стетоскопом, иногда не слышны, а важный диагноз пропускает слушатель.

Цель:

• Требуется схема, которая улавливает звуковые колебания от диафрагмы стетоскопа и преобразует их в электронные сигналы, которые затем усиливаются и могут быть услышаны через громкоговоритель, достаточно громкий для подключения к ушам. не требуется, и ни один звук не упускается (даже для менее опытных практиков).
• Используемая батарея может быть небольшой легкой на 4,5 В или 6 В (например, используемой в перезаряжаемых светодиодных фонариках) ИЛИ через мобильные блоки питания, поскольку стетоскоп должен быть портативным и легким в переноске, в то же время избегая подключения к розетке для источника питания.
• В качестве улучшения этой схемы — Если возможно, схема может получать питание через телефон Android напрямую И снова, если возможно, выходные сигналы могут быть визуализированы в виде графика на экране Android.
• Поскольку нет прямого контакта с ушами, это также предотвратит перекрестное инфицирование ушей, что иногда случается, когда один стетоскоп используется несколькими пользователями.

Дизайн

Звук биения сердца может быть очень слабым, и поэтому его нельзя услышать без минимально подходящего устройства, такого как стетоскоп.

Стетоскоп — это базовое устройство, которое основано на улавливании и передаче колебаний воздуха через трубку в уши пользователя.

Вибрации вызываются биениями сердца на чувствительной диафрагме стетоскопа, когда ее подносят в непосредственной близости к грудной клетке, где находится сердце, и движение диафрагмы приводит столб воздуха внутри трубки в соответственно двухтактную вибрацию. движение

Это, безусловно, означает, что даже если вибрация воздуха или звуковая вибрация, генерируемая сердцем, может быть достаточно слабой, но достаточно громкой, чтобы ее можно было услышать без помощи электрического устройства, что означает, что звук может быть достаточно сильным, чтобы его можно было усилить. с помощью аудиоусилителя, потому что если невооруженное ухо может слышать эти мельчайшие вибрации, микрофон усилителя тоже.

Создание тактового сигнала в громкоговорителе

Чтобы воспроизвести звук через громкоговоритель, сигнал должен быть значительно усилен, а также, в процессе, он должен быть соответствующим образом обработан для устранения любых связанных с этим помех.

Принципиальная схема предлагаемого усилителя электронного стетоскопа спроектирована с использованием двух каскадов, один из которых состоит из схемы регулировки тембра на основе операционного усилителя и встроенного каскада собственно усилителя.

Каскад регулировки тембра построен на операционном усилителе 741 с помощью связанных RC-цепей и потенциометров.Верхний потенциометр контролирует нижний предел частоты, а нижний потенциометр используется для управления верхним пределом частоты. Оба этих горшка можно соответствующим образом настроить для достижения наилучшей возможной чистоты звука.

В дополнение к обработке звука каскад операционного усилителя также действует как предусилитель для повышения очень низкой амплитуды импульсов сердцебиения до подходящего уровня для входа усилителя мощности. Это позволяет усилителю мощности захватывать сигналы с уровнем выше требуемого минимального обнаруживаемого и оптимально усиливать их на громкоговорителях.

MIC в качестве основного датчика

Основной каскад чувствительности этой схемы электронного стетоскопа образован электретным микрофоном, который можно увидеть на входе каскада регулировки тембра через RC-сеть.

Чтобы микрофон улавливал минутные сигналы сердечного ритма, микрофон заключен в резиновую трубку с резиновой воронкой, похожей на отверстие для рта.

Воронкообразное отверстие должно быть прилеплено к груди пациента чуть выше области сердца, чтобы позволить микрофону обнаруживать концентрированный звук сердечного ритма и преобразовывать его в короткие пропорционально пульсирующие электрические импульсы.

Схема операционного усилителя реагирует на эти сигналы и обрабатывает их соответствующим образом в соответствии с настройками потенциометров фильтра низких и высоких частот.

Завершенный сигнал подается на вход усилителя мощности, сконфигурированного вокруг схемы усилителя TDA2003, который способен генерировать мощное усиление 10 Вт через громкоговоритель с сопротивлением 8 Ом.

Потенциал между выходом 741 и входом TDA определяет громкость звука и может быть отрегулирован.

---

Вы также можете узнать о конструкции схемы стетоскопа Bluetooth

---

Более простая альтернатива (с использованием беспроводного FM-передатчика)

В запросе мы также видим упоминание устройства, совместимого с телефоном Android, чего трудно достичь с использованием вышеуказанной схемы, поскольку минимальное рабочее напряжение этой схемы может быть выше 12 В, поэтому ее нельзя легко использовать с имеющейся батареей мобильного телефона

Более простой, но более продвинутый метод достижения функциональности усилителя электронного стетоскопа с мобильный телефон станет беспроводным.

Можно использовать небольшую схему FM-передатчика и расположить ее рядом с грудной клеткой пациента, а сердечные импульсы можно услышать или записать громко и четко по любому мобильному телефону, оборудованному FM-радио, которое обычно входит в состав всех стандартных мобильных телефонов независимо от его уровень сложности.

Микрофон должен быть надлежащим образом заключен в корпус типа трубы / воронки, как было предложено в предыдущем обсуждении, чтобы другие формы помех стали необнаруживаемыми для микрофона.

После того, как сердцебиение записано в телефоне Android, это можно легко использовать с подходящим приложением для преобразования его в графический формат и для обеспечения более научной оценки состояния сердца пациента.

Установку схемы усилителя беспроводного стетоскопа можно понять из следующей схемы

Список деталей

• R1 = 1M,
• R2 = 2K2,
• R3 = 470 Ом,
• R4 = 39K,
• R5 = 470 Ом,
• R6 = 4k7
• R7 = 270K
• C1 = 0.1 мкФ,
• C2 = 4,7 мкФ,
• C3, C6 = 0,001 мкФ,
• C4 = 3,3 пФ,
• C5 = 10 пФ,
• C7 = 100 мкФ / 16 В
• D1 —- D4 = 1N4007
• L1 = См. Текст
• T1, T2 = BC547B,
• T3 = BC557B
• TR1 = трансформатор, 0-9 В, 100 мА

Отзыв от г-на Яна

Я построил этот проект, и он работает хорошо. обычный усилитель, но он недостаточно чувствителен, чтобы улавливать биение сердца.

Есть предложения, как я могу сделать это более чувствительным? Мы будем очень благодарны за вашу помощь.

Решение запроса схемы

Мой ответ: Для получения наиболее благоприятных результатов описанная выше конструкция должна быть правильно оптимизирована, однако, чтобы улучшить результат до максимума, на C5 может быть представлен транзисторный предусилитель MIC. Как показано на следующей диаграмме, мы надеемся, что это должно сделать предлагаемую схему электронного стетоскопа чрезвычайно чувствительной и позволить сердцебиение стать громко слышимым.

Янв:

Спасибо за обновление.

Я внес изменения и должен признать, что он намного более чувствителен, хотя я все еще не могу четко уловить сердцебиение. Думаю проблема может быть в микрофоне.

Вопрос: Все ли электретные микрофоны более или менее одинаковы или у вас есть более чувствительные?

Я думаю, вам нужно будет настроить схему для получения оптимального отклика на выходе. Для этого сначала вы должны заменить динамик наушниками, чтобы исходный низкий неоптимизированный звук стал немного слышен в наших ушах.

Как только вы овладеете звуком, вы можете начать регулировку высоких частот низких частот до тех пор, пока в наушниках не станет наиболее благоприятный звук. Позже, когда звук станет идеальным, наушники можно будет снова заменить на громкоговорители.

Если вы обнаружите, что существующая ступень низких частот неадекватна, вы можете заменить ее следующим 10-ступенчатым эквалайзером и получить доступ к 10-ступенчатому управлению оптимизацией.

https://www.homemade-circuits.com/2013/06/10-band-graphic-equalizer-circuit-for.html

С уважением.

Предупреждение: концепция не была проверена на предмет ее точности и достоверности, и автор никоим образом не поддерживает использование этой схемы для серьезной диагностики сердца. Перед использованием объясненной схемы практически на пациенте проконсультируйтесь с квалифицированным врачом.

Прослушивание пульса через громкоговоритель

Эта простая схема, если она подключена к аудиоусилителю, позволяет вам слышать свое сердцебиение. Усиление низких частот операционных усилителей регулируется с помощью R1 и R3 вместе с VR1 и R4. Предварительная установка VR1 позволяет регулировать усиление в диапазоне 60-80 дБ.

C1 и C2 генерируют небольшое срезание низких частот, уменьшая наводку на 50 Гц, в то время как конденсаторы C4 и C5 устраняют проблемы с нестабильностью из-за высокого усиления схемы.

Выход схемы должен быть подключен к входу аудиоусилителя, который должен иметь функцию регулировки низких частот. Регулятор низких частот должен быть отрегулирован на высокий уровень для получения наилучшего отклика на звук сердцебиения.

Сделай сам динамик для iPhone, чтобы узнать о звуке

6 марта, 2017 Автор Kate Оставить комментарий

Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я могу получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении, бесплатно для вас.

Знаете ли вы, что можно сделать рабочий динамик DIY iPhone , используя бумажный стаканчик и картонную трубку? Это забавная поделка STEM для детей, которая демонстрирует, как можно усилить звук.

Как устроен самодельный динамик для iPhone?

Динамик на iPhone находится в правом нижнем углу. Когда вы помещаете iPhone в подставку «сделай сам», динамик направлен прямо в картонную трубку. Картонная трубка подает звук в картонный стаканчик, который направляет звук под меньшим углом, чем в противном случае (без динамика).

Звук, направленный в меньший угол, звучит сильнее. Представьте себе мегафон, сделанный из шляпы ведьмы, классический бумажный стаканчик и струнный телефон, даже то, как ваш голос звучит в пещере или туннеле — все они работают по одному и тому же принципу.

Вы можете найти довольно крутые акустические колонки ручной работы от ETSY. Все они работают так же, как и наша картонная трубка — направляют звук. Вот несколько примеров, помните, что День матери не за горами (; подмигнуть; ).

1. Деревянный динамик от Morph Speakers
2. Керамическая док-станция для iPhone от Living Earth Ceramics
3. Bamboo Sound Booster от Bamboobg
4. Усилитель Seashell от WAAM Industries

Как сделать динамик для iPhone своими руками

Сделать динамик для iPhone своими руками — это супер просто…

Вам понадобится:

• Рулон бумажных полотенец
• Бумажный стаканчик (или пластиковый стаканчик также подойдет).Я использовал высокую чашку, но подойдет любая.
• Скотч для украшения
• Ножницы или ремесленный нож, графитный карандаш
• iPhone, iPod или другое портативное устройство Android

Как:

Шаг 1 | Обведите конец картонной трубки графитным карандашом на бумажном стаканчике.
Вырежьте отверстие точного размера.

Шаг 2 | Закройте картонную трубку изолентой.

Шаг 3 | Вырежьте квадратный разрез примерно шириной вашего iphone на одном крае картонной трубки.Другой конец воткните в чашку.

Вот и все!

Возможности для дальнейших экспериментов:

• Что происходит со звуком, когда вы снимаете чашку? Громче, тише или так же?
• Попробуйте поместить iPhone в стеклянный мерный кувшин или стеклянную миску — что происходит со звуком? Есть ли разница, если вы используете пластиковую миску? Что еще можно было использовать?
• Попробуйте использовать более длинную или более короткую трубку. Есть ли разница?
• Если поставить чашку на каждый конец трубки и поставить iPhone вертикально посередине, будет ли звук громче? Почему или почему нет?
• Какие изменения вы могли бы внести, чтобы улучшить его работу?

Еще больше забавных поделок STEM для детей

• Сделайте свою собственную солнечную печь из картонной коробки
• Используйте кухонную губку и воздушный шар, чтобы создать лодку с воздушным шаром.
• Сколько инструментов вы можете сделать из бумажного стаканчика?
• Сделайте скриблеры из картонных тюбиков для экспериментального искусства

Прикрепите его:

.