KA-4001 съемник пружин Макферсон — АвтоРемОборудование
KINGTOOL KA-4001 механическое приспособление для сжатия пружин стойки Макферсон в процессе снятия и установки пружин стоек амортизатора большинства современных автомобилей BMW, Toyota, Ford, Mitsubishi, Volkswagen, AUDI, SAAB, NISSAN, Honda, Subaru, Volvo, Opel, Porsche и др.
Особенности
Предназначен для сжатия пружин подвески.
Возможность работать со снятыми амортизационными стойками.
Возможность работать в ограниченном пространстве.
Страховочные крюки в комплекте.
Силовые болты длиной 300 мм из закаленной углеродистой стали, чугунные захваты.
Сжатие пружины происходит за счёт вращения силовых болтов с помощью гаечного накидного ключа или торцевой головки размером 24 мм.
Комплектация
Стяжки пружин — 2 шт.
Страховочные крюки — 4 шт.
Картонная коробка — 1 шт.
Инструкция — 1 шт.
Технические характеристики
|
Параметр |
Значение |
|
Диаметр пружин наружный максимальный |
150 мм |
|
Толщина прутка пружины максимальная |
15 мм |
|
Длина съемника общая |
300 мм |
|
Диапазон захватов |
245 мм |
Съемник для стяжки пружин своими руками.
Стяжки для пружин амортизаторов своими силами. Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
В статье будет рассказано как своими руками сделать полезное приспособление для каждого авто и мотто любителя.
Иногда возникает необходимость перебрать старые амортизаторы, заменить и в них сальник или другие износившиеся части. Правда для этого их нужно разобрать, и не так то просто снять с них пружины и после ремонта установить их обратно. Конечно, в продаже имеется большой выбор готовых, фабричных съемников, но они стоят довольно прилично, да и необходимость их использовать возникает не так часто.
Вот какие бывают заводские съемники:
Конструкция представленного в статье съемника предельно упрощена, как говорится «все гениальное просто!».
Для создания приспособления понадобятся:
— Шпилька и гайки к ней;
— Два полумесяца на шпильку;
— Трубка по диаметру шпильки;
— Болгарка;
— Сварочный аппарат.
Для начала нужно отрезать два куска шпильки нужной длины, чем больше, тем более универсальным съемник получится.
К полумесяцам привариваются такие вот площадки для увеличения площади соприкосновения с пружинной:
С другой стороны съемника одевается вот такая вот скоба. На подходящего диаметра трубку приваривается фиксатор пружины. Скоба не имеет резьбовых соединений, и свободно скользит по шпильке:
Чтобы сжать пружину, поверх скобы накручивается гайка, и затягивается до нужного сжатия пружины.
Вот фотографии готового съемника. Как видите, механизм работает.
Если вам необходимо провести ремонт амортизационных стоек или подвески автомобиля, то возникает вопрос, чем стянуть пружину амортизатора. Для достижения этой цели используют стяжки для пружин. Они необходимы для того, чтобы сжать и снять пружину любого типа.
Оборудование для стяжки пружин
Стяжки для пружин могут быть двух видов, в зависимости от основного принципа действия:
Механические – основаны на механическом действии на пружину.
Цена их невысокая, и они часто используются мастерами-автолюбителями.
Гидравлические – действие на пружину создается при помощи гидравлического насоса. Используются в крупных автосервисах. По цене значительно дороже.
Съемники для пружин также могут быть переносные и стационарные . По цене отличаются не очень, но кардинально разнятся способом использования. Если вы решили провести ремонт транспортного средства самостоятельно и не знаете, какой съемник вам понадобится, то стоит обратить внимание на диаметр сжимаемой пружины. Это является основной характеристикой при выборе стяжки.
В автосервис обычно покупают сжиматели с большим диапазоном возможных размеров, поскольку их используют на разные машины. Если вы не отказались от идеи самостоятельно отремонтировать свое транспортное средство, то нужно обратить внимание на то, что некоторые модели стяжек предлагаются изготовителем конкретно для подвесок определенных типов.
Но могут быть и универсальные.
Как сделать прибор для стяжки самому
Если посчитать цену составляющих съемника для пружин, то она окажется значительно ниже, чем цена готового съемника. Поэтому возникает вопрос: как сделать съемник для пружин своими руками. Самому изготовить стяжки для пружин возможно. Но при этом надо иметь сварочный аппарат и способность изготовить что-то своими руками.
Ясно, что принцип их действия будет основан на механическом воздействии на пружину. Для одной пружины необходимо две стяжки, закрепленные с противоположных сторон для равномерного сжатия. Их конструкция стандартна: резьбовой стержень с крючками и гайки. Вращая ключом стержень или гайки, можем легко сжать пружину. Поскольку конструкция проста, то и не требует особых умений при изготовлении. Но следует помнить, что изготовленное вами приспособление должно быть надежным, поскольку теперь вы сами отвечаете за свое здоровье.
Необходимый инструмент
Итак, необходимо иметь сварочный аппарат и болгарку .
Также необходимо приобрести два стержня с резьбой диаметром 16 мм, четыре длинных гайки под эту резьбу и стальную трубу диаметром 16-16,5 мм, арматуру.
Процесс изготовления
Рассмотрим процесс изготовления стяжек пружин амортизаторов по пунктам:
1. Нарежьте резьбовые стержни (2 шт.) необходимого размера. Их длина должна быть не меньше, чем длина пружины в свободном состоянии. Слишком длинные стержни будут неудобны в использовании;
2. Из арматуры нарежьте (8 шт.) заготовки для крючков длиной примерно 30 см;
3. Из трубы отрежьте цилиндры (4 шт.) длиной приблизительно 10 см;
4. Из арматурных заготовок согните крючки;
5. С помощью сварки приварите по два крючка к каждому цилиндру. Процесс сваривания производим на плоскости, добиваясь симметричности деталей;
6. Собираем комплектующие (на стержень надеваем два цилиндра со встречным направлением крючков и накручиваем на концы гайки).
В некоторых конструкциях посредине резьбового стержня приваривают длинную гайку. Тогда процесс сжатия производится ключом, поворачивая сам стержень за данную гайку. Изготовить стяжку для пружин можно, использовав старый домкрат. Главное, чтобы это было надежно и безопасно. Рассмотрим процесс по пунктам:
1. Укоротите немного ножку домкрата. Следите, чтобы это не повлияло на работу домкрата.
2. Из подручных средств подберите держатель стойки. Например, можем взять головку шатуна или другую подходящую деталь с автомобильной разборки. Необходимо, чтобы она была подходящей формы и могла выдерживать большие нагрузки.
3. Крепим ножку домкрата и держатель. Поскольку они состоят из разных материалов, использование сварки является невозможным. Поэтому сверлим отверстия и закрепляем двумя болтами
4. На верхнюю часть домкрата привариваем из металлического уголка верхний держатель. Для надежности делаем его немножко длиннее в виде срезанной буквы А и привариваем дополнительное ребро жёсткости к корпусу домкрата.
5. С помощью краски придаем конструкции эстетичный вид.
Данный держатель намного удобнее в использовании, чем покупные. Описанные способы изготовления стяжек пружин амортизатора не являются единственными. Они могут отличаться размерами, используемыми материалами и подручными средствами. Стоит включить фантазию и правильно приспособить на первый взгляд ненужные детали в вашем гараже, и этот творческий процесс принесет вам удовольствие не только финансовое, но и моральное.
Как правильно стягивать пружину
Поскольку процесс немного опасный, то перечислим все пункты, из которых состоит стяжка пружин, чтобы обезопасить его полностью. Следуйте основным пунктам:
1. Поднимите машину домкратом и с противоположных сторон установите на пружину две стяжки;
2. Вращайте гайки пальцами рук до надежного зацепления крючков стяжек и пружины;
3. Продолжайте вращать гайки ключом. Причем вращение необходимо проводить небольшими шагами на разных стержнях поочередно.
4. Снимайте пружину, если вы точно убеждены, что она надежно сжата стяжками.
Используя приспособление для сжатия пружин стойки своими руками, придерживайтесь правил:
Резьбовые соединения смазывайте солидолом перед использованием стяжек для пружин.
Никогда не снимайте стяжки со сжатой пружины, даже если она стянута дополнительно ремнем или проволокой. Это может быть опасно.
Проводите работы осторожно. Важно, чтобы приспособления, изготовленные собственными руками, были безопасными в использовании.
Иногда бывают такие случаи, при которых ремонт приходится выполнять в полевых условиях. И тогда наличие стяжек для пружин является очень проблематичным. Возникает вопрос, как стянуть пружину стойки подручными средствами. И это возможно.
Для этого необходимо два ремня. Продеваем их через витки пружины один напротив другого и завязываем бантиком каждый. При этом крайние витки пружины не должны участвовать в процессе сжатия. Далее необходимы два арматурных стержня или две металлических трубы, или просто крепкие деревянные палки. Они будут служить рычагами.Кладем пружину на бок, просовываем под ремень рычаг и закручиваем ремень несколько раз посредине рычага. Для фиксации привязываем рычаг с помощью проволоки к виткам пружины. Переворачиваем конструкцию на другую сторону и с помощью другого рычага проделываем аналогичные действия. Если пружина сжата недостаточно, то поочередно подкручиваем рычаги и не забываем их фиксировать.
После того как пружина сжата, проводим дальнейшие ремонтные работы. В домашних условиях сжимать пружину амортизатора можно различными средствами: используя тиски и т.д. Все способы хороши, лишь бы они достигали конечной цели и были безопасны для вас. Проанализировав все варианты, вы должны выбрать для себя оптимальный, который принесет вам удовлетворительный результат.
На чтение 4 мин.
Для того чтобы провести стяжку пружин амортизаторов своими руками, необходимо приобрести съемник и следовать простейшим инструкциям. Тогда этот процесс станет легким и доступным у каждого в гараже.
Довольно часто случается так, что амортизаторы на автомобиле изнашиваются или выходят из строя. Это не удивительно, а причин таким последствиям может быть множество. В таком случае каждый владелец машины сталкивается с рядом неприятностей и единственным их решением может быть замена амортизаторов.
Провести ее можно в сервисном центре или у себя в гараже, однако для этого понадобится стяжка пружин (некоторые называют их спиралями амортизатора), для которых нужен специальный съемник, а также некоторые знания и умения.
Как устроен амортизатор
Обязательной составляющей каждого амортизатора является пружина. Существуют сейчас всевозможные прогрессивные виды данного механизма такие как, масляные или пневматические, однако в конструкцию каждого из них входит все тот же спиральный элемент, помогающий удерживать заданный уровень автомобиля над землей, а также облегчающий работу при нагрузке на само амортизирующее устройство.
Довольно часто случается так, что амортизатор находится в полном порядке, в то время как пружинящий элемент износился, потерял необходимую жесткость или вовсе лопнул. В таком случае нужна ее срочная замена, которую возможно провести своими руками только имею съемник.
Существует обратная сторона медали, когда с пружиной все в полном порядке, а нужно провести ремонтные работы с самим амортизатором, в этом случае съемник будет незаменим.
Что такое съемник
Съемник, это специальное устройство, которое позволяется проводить сжатие пружин амортизаторов, чтобы в дальнейшем можно было продолжать ремонтные работы. Вариаций данного устройства существует масса, однако самый распространенный съемник для пружин — это две металлические рейки с нарезанной по всей их длине резьбой и закрепленные по обе стороны крюки, которые при повороте идут навстречу друг другу. Т.е. когда нужно проводить сжатие пружин, достаточно просто проворачивать рейку, а закрепленные крюки будут стягивать пружину.
Существует еще более упрощенный метод съемника — ременной. В таком случае используются две «лягушки» с заправленными в них прочными тканевыми ремнями. Ремни прокидываются на верхний и нижний виток пружин, далее владелец авто начинает работать «лягушками», нажимая на каждую поочередно. Впоследствии этих действий ремни натягиваются, и «спираль» начинает стягиваться, после чего можно проводить ремонтные работы.
Процесс стяжки пружин
начнем с того, что описанные выше съемники не единственные в своем роде, бывают еще несколько конфигураций этого устройство, его также можно сделать своими руками или просто купить. Однако без него стяжка будет сущим кошмаром и практически невыполнимым заданием.
Приступая же к выполнению этой операции необходимо, прежде всего, снять стойку с амортизатором, предварительно поставив автомобиль на домкрат и надежно его зафиксировав.
Далее съемник крепится на верхний и нижний виток пружин, и начинается работа руками.
В зависимости от того, каков принцип работы вашего съемника, вы будете либо вращать какой-то его элемент, либо как в случае с «лягушкой» поочередно работать двумя педальками.
На этом стяжку можно считать завершенной, главное, что нужно помнить, это не стоит сжимать пружину полностью, повышая риск поломки, как самой пружины, так и приспособления для сжатия. Достаточно просто высвободить нужный вам элемент от давления и провести ремонт или замену амортизирующего механизма.
Что касается использования съемника, тот он призван облегчить весь процесс ремонта, ведь без него пришлось бы не только фиксировать стойку тисками, но еще и прилагать огромные усилия для сжатия пружин, нужно было бы, чтобы их кто-то держал, пока вы занимаетесь всем механизмом и т.д.
К тому же, используя данное приспособление, вы делаете процесс ремонта безопасным для себя, практически, исключая шанс срыва пружины.
Вывод
Процесс стяжки пружин амортизатора это та мера, с которой сталкивается каждый водитель, пожелавший провести ремонт амортизаторов своими руками, а не везти своего «железного коня» в автосервис.
Однако без съемника провести данную операцию не то чтобы совсем невозможен, но она будет сопровождаться массой сложностей и достаточно высоким риском для человека. Если же использовать столь простое и не дорогое приспособление для стяжки, риск сразу же сводиться к минимуму, а сам процесс работы становится легким и быстрым.
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме.
Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина.
Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто.
В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Самодельное устройство для разборки передних стоек. Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них
Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.
п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).
При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса.
Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.
С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.
Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .
Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.
Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой.
Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.
Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.
Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).
Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме.
Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина.
Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто.
В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин. Приспособление должно удовлетворять многим требованиям. Оно должно применяется для пружин разных типов т.е. пружин различной высоты, различного диаметра, жесткости. Оно должно быть простым в использовании и обслуживании. Соответствовать требованиям по технике безопасности и отличатся высокой надежностью.
Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.
е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины. Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.
Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.
Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.
Детали разработки
Детали разработки
Детали разработки
6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки
6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин
6.3 Расчёт проекта
6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра
6.3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки
6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность
6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез
6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб
6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб
6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства
6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке
6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки
6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление
6.
4.4 Расчёт показателей экономической эффективности
Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции.
Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.
Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски
Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.
Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.
От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.
Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.
Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.
После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм.
В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны. От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.
При необходимости этот размер можно увеличить.
Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.
Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.
Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.
Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.
На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии.
После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.
Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра. Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.
Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.
После сварки получается такая деталь.
Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них. Приспособление для разборки стоек подвески своими руками Как работает съемник пружин, и какими они бывают
Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин. Приспособление должно удовлетворять многим требованиям. Оно должно применяется для пружин разных типов т.е. пружин различной высоты, различного диаметра, жесткости. Оно должно быть простым в использовании и обслуживании. Соответствовать требованиям по технике безопасности и отличатся высокой надежностью.
Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации.
Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины. Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.
Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.
Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.
Детали разработки
Детали разработки
Детали разработки
6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки
6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин
6.3 Расчёт проекта
6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра
6.3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки
6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность
6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез
6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб
6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб
6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.
3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства
6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке
6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки
6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление
6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности
Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа.
Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора.
В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке.
Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений.
И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.
), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.
С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.
Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц.
Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .
Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин.
Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.
Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.
Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.
Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).
Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены.
Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.
Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.
Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски
Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.
Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.
От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.
Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.
Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.
После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм.
В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны. От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.
При необходимости этот размер можно увеличить.
Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.
Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.
Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.
Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.
На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии.
После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.
Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра. Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.
Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.
После сварки получается такая деталь.
Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.
Установка для разборки сборки амортизационных стоек легковых автомобилей. Приспособления для отечественных тяжёлых мотоциклов Станок для разбора стоек
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин.
Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой.
Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин. Приспособление должно удовлетворять многим требованиям. Оно должно применяется для пружин разных типов т.
е. пружин различной высоты, различного диаметра, жесткости. Оно должно быть простым в использовании и обслуживании. Соответствовать требованиям по технике безопасности и отличатся высокой надежностью.
Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины. Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.
Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой.
Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.
Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.
Детали разработки
Детали разработки
Детали разработки
6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки
6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин
6.3 Расчёт проекта
6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра
6.3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки
6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность
6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез
6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб
6.
3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб
6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства
6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке
6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки
6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление
6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности
Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.
Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.
Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски
Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.
Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.
От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.
Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.
Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.
После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм.
В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны. От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.
При необходимости этот размер можно увеличить.
Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.
Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.
Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.
Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.
На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии.
После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.
Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра. Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.
Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.
После сварки получается такая деталь.
Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.
Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).
При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.
С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.
Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .
Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8.
И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.
Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.
Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.
Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм.
Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).
Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами.
В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину.
Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы.
Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Инструмент для снятия стоек амортизатора. Приспособления для отечественных тяжёлых мотоциклов
Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.
Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины.
Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.
Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками
Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы.
Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.
А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.
Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.
Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке.
После распрямления пружины снимаем ее со стойки.
Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.
Резюмируя о съемнике пружин…
Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.
Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.
Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски
Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.
При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.
Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.
От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.
Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.
Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.
После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм.
В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны. От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.
При необходимости этот размер можно увеличить.
Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.
Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.
Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.
Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.
На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии.
После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.
Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра. Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.
Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.
После сварки получается такая деталь.
Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.
Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т.д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.
Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.
Приспособление для сборки колёс.
На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).
1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт.), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).
При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.
С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.
Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.
Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц. Очень подробно я об этом написал в статье «Как выровнять деформированное колесо мотоцикла» — статья находится .
Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.
Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.
На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8.
И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.
1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.
Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин. Поправить дело помогут специальные вставки для пружин, которые нужно будет заказать токарю, согласно рисунку 6.
Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.
Синхронизатор карбюраторов.
Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.
Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.
Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм.
Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).
Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.
Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.
Целью проекта было создание приспособления для монтажа и демонтажа пружин подвески легковых автомобилей, иными словами стяжки для пружин. Приспособление должно удовлетворять многим требованиям. Оно должно применяется для пружин разных типов т.е. пружин различной высоты, различного диаметра, жесткости. Оно должно быть простым в использовании и обслуживании. Соответствовать требованиям по технике безопасности и отличатся высокой надежностью.
Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины.
Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.
Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.
Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.
Детали разработки
Детали разработки
Детали разработки
6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки
6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин
6.
3 Расчёт проекта
6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра
6.3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки
6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность
6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез
6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб
6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб
6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб
6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства
6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке
6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки
6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление
6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности
Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.
При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.
Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.
Различные концепции инструмента:
Рассмотрим второй вариант подробнее.
Как работает съемник пружин, и какими они бывают?
Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.
Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.
Механический съемник пружин
Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.
При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.
Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.
Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.
Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке
Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.
Правильная установка съемников на пружину
Полустационарные стойки
На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.
Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.
Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.
Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги
Рычажного типа
Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.
Гидравлический съемник
Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.
Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.
Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.
Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.
Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.
Изготовление съемника пружин амортизаторов
Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь.
После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.
Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным
Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.
Используемые материалы:
Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.
К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.
Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.
Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.
Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.
Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.
Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.
Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.
Инструмент для крепления стойки MacPherson Eastwood и компрессор винтовой пружины
Пункт # 31655 БРЕНД: Иствуд
Сжимайте пружины подвески большинства некоммерческих автомобилей.
Сжимайте пружины подвески большинства некоммерческих автомобилей.
Распорка Eastwood Macpherson и компрессор с винтовой пружиной оценены 4.8 из 5 по 11.
Пружины сжатия подвески большинства некоммерческих автомобилей.
- 90-дневный возврат
- Техническая поддержка
- 1 год гарантии
Обзор продукта:
Описание
Делайте более разумные работы с подвеской для повседневных водителей, гоночных автомобилей или проектов по восстановлению, используя этот комплект для сжатия подвески своими руками.
Комплект сменного компрессора стойки MacPherson компании Eastwood включает в себя все компоненты, необходимые для сжатия пружин подвески большинства некоммерческих автомобилей. Этот инструмент изготовлен из прочных поковок из высокопрочного стального сплава и прослужит долгие годы. Входящие в комплект композитные крышки вилки защищают поверхность пружины от царапин и сколов. Вы также получите узел винта привода, удлинительный блок и винты с головкой в прочном кейсе для хранения.
- Взаимозаменяемые вилки для бесконечных комбинаций распорки/витка
- Совместимы с коническими пружинами
- Самый безопасный способ обслуживания винтовых пружин и распорок
- Вилки крепятся усиленными болтами на месте даже при сжатии
С помощью стойки МакФерсон и пружинного компрессора вы можете безопасно ремонтировать и заменять компоненты этой системы подвески с высокой степенью сжатия, которая широко используется на некоммерческих автомобилях.Каждая вилка подходит к широкому диапазону диаметров пружин, а это означает, что наш инструмент будет работать со многими комбинациями стоек и катушек.
Узнайте, как сжать винтовую пружину, в гараже Иствуд или просмотрев наше обучающее видео ниже. Мы помогаем домашним мастерам делать работу правильно с 1978 года.
Гарантия
В коробке
Содержимое
- (1) Винт привода
- (2) 5.
5″-7,6″ [140-195 мм] Хомуты диаметром пружины с композитными крышками - (2) 4,3″-5,9″ [110-150 мм] Хомуты диаметра пружины с композитными крышками
- (2) 3,13″-4,5″ [80- 115 мм] Пружинные хомуты с композитными крышками
- (6) Винты с головкой под торцевой ключ M6 x 30 мм
- (1) Удлинительный блок
- (1) Литой корпус для тяжелых условий эксплуатации
5″-7,6″ [140-195 мм] Хомуты диаметром пружины с композитными крышкамиНаправляющие и аксессуары
Инструкции
Информация о безопасности
Перед использованием пружинного компрессора Eastwood внимательно прочтите и усвойте данные инструкции.
Во время работы держите пальцы и руки подальше от движущихся частей.
Стружка или частицы могут выбрасываться из компонентов под большим давлением, вызывая повреждение глаз. Во время использования надевайте одобренные ANSI средства защиты глаз.
Нажмите здесь, чтобы увидеть товары для обеспечения безопасности
Аксессуары
Рейтинг 5 из 5 от Кевин Б из Удивительный пружинный компрессор для тяжелых условий эксплуатации Это отличный компрессор с винтовой пружиной для тяжелых условий эксплуатации.
Единственная проблема, которая у него есть, это ограниченный ход для некоторых сборок катушек над стойками.Дата публикации: 01.11.2021
Рейтинг 5 из 5 от Bratchsf от Пружинные компрессоры. У меня есть 2 других пружинных компрессора. Никогда не чувствовал себя комфортно ни с тем, ни с другим, но они позволили мне заменить амортизаторы самостоятельно, а не платить кому-то другому. Они не будут работать на моей задней подвеске E Type. Жаль, что я не открыл для себя пружинные компрессоры Eastwood McPherson, у меня был бы только один инструмент и много волос!!Дата публикации: 2021-10-29
Рейтинг 5 из 5 от Пол С из Работал очень хорошо для моего SAAB Я использовал этот инструмент для замены передних винтовых пружин на моем SAAB 900 Turbo 1993 года.Я следовал указаниям с помощью инструмента, а также указаниям в руководстве Bentley для моего SAAB, и мне не составило труда заменить пружины. В прошлом я использовал другие пружинные компрессоры для различных применений, и я чувствовал себя в большей безопасности, используя этот стиль. Я выбрал эту альтернативу официальному заводскому инструменту, который стоит более 1000 долларов. Я также доверяю продуктам Иствуда, а не аналогичным продуктам, которые можно найти на сайтах крупных интернет-магазинов.Дата публикации: 11.10.2021
- Обзоры компрессоров со стойками Macpherson и спиральными пружинами Eastwood — стр. 2
Вопросы и ответы
Какое натяжение пружины в фунтах рассчитано и испытано этим инструментом?
Автор вопроса: Emanftw
Максимальное усилие для этого инструмента составляет 1000 кг или 2200 фунтов.
Ответил: ZachC
Дата публикации: 08.09.2021
Будет ли это работать на пружинах ATV? Полярис?
Автор вопроса: rzr guy
Если подвеска на стойках или пружинах, то должно работать.Ответил: Винс
Дата публикации: 22 февраля 2021 г.
можно ли использовать воздействие на этот инструмент
Автор вопроса: лохматый
Этот инструмент не предназначен для использования с ударным инструментом.Для работы рекомендуется использовать только ручные трещотки или гаечные ключи,Ответил: Винс
Дата публикации: 05.05.2021
Какой диаметр винтовой сборки? Я уже купил один из них, но я хочу сделать подставку и использовать быстросъемный зажим, прикрепленный к подставке болтами.
Автор вопроса: Бен Дайхо
Сам винт имеет размер 5/8 дюйма или 0.Диаметр 625 дюймов, а внешний корпус имеет диаметр 1 3/4 дюйма или 1,750 дюйма.Ответил: Винс
Дата публикации: 09.02.2021
Подойдет ли он для Vw GTI 2012 года?
Автор вопроса: Rsq82020
Это универсальный инструмент для сжатия пружин подвески большинства некоммерческих автомобилей. У нас нет списка конкретных автомобилей, на которых он будет работать.Ответил: Джон С
Дата публикации: 2020-08-14
Вы не знаете, будет ли это работать на новом Lexus RX 350?
Автор вопроса: Фуддерин
Это универсальный инструмент для сжатия пружин подвески большинства некоммерческих автомобилей. Не могу точно сказать, будет ли это работать на Lexus RX 350.
Ответил: Джон С
Дата публикации: 23.06.2020
На какой максимальный диаметр катушки рассчитана эта катушка (т.е. 5/8″, 3/4″, 7/8″ и т. д.)?
Автор вопроса: BiRd
Этот инструмент не оценивается и не измеряется по толщине проволоки, из которой изготовлена винтовая пружина. Этот набор включает в себя три размера хомутов, которые подходят для винтовых пружин с наружным диаметром от . от 3,13 до 7,63 дюйма. На самом деле количество витков и расстояние между ними, а также жесткость материала пружины более непосредственно влияют на характеристики пружины, чем просто толщина проволоки, из которой она изготовлена.Он предназначен только для легковых автомобилей и легких грузовиков.Ответил: Джон С
Дата публикации: 28 мая 2020 г.
Какой тип резьбы вы используете на стержне? Спасибо
Автор вопроса: Хоан
Этот продукт оснащен стальным приводным винтом с трапецеидальной резьбой.
Ответил: Джон С
Дата публикации: 27 мая 2020 г.
- Вопросы по компрессору стойки Macpherson и винтовой пружины Eastwood — стр. 2
Иствуд Макферсон Стойка и пружинный компрессор
Обзор инструмента: Sonic Strut Spring Compressor | 2016-04-12
У меня было много инструментов для сжатия цилиндрических пружин, предназначенных для использования на стойках МакФерсон, некоторые из которых мне нравятся, а некоторые я презираю.Модель 120001 от Sonic Tools USA (сделанная для них Scangrip Canvic) теперь моя любимая.
Если вы никогда не слышали о Sonic Tools, загляните на сайт www.sonictoolsusa.com.
Ассортимент компании очень широк, включая ручные инструменты, специальные инструменты и шкафы.
Инструмент для сжатия спиральных пружин состоит из основного корпуса, в котором находится винтовой вал, а также двух встроенных оснований губок. Основание верхней челюсти неподвижно, подобно наковальне на микрометре. Нижняя челюсть изменяет положение расстояния по мере регулировки инструмента с помощью большого шестигранного привода с наружной резьбой на нижнем конце (принимает 1-1/16 дюйма.или торцевой ключ на 27 мм).
Инструмент включает в себя две пары закаленных и покрытых порошковым покрытием губок для цилиндрических пружин (одна пара губок с меньшим радиусом и одна пара губок с большим радиусом, которых должно быть достаточно для охвата примерно 90% пружин стойки, с которыми вы, вероятно, столкнетесь). Челюсти прикрепляются очень круто. Кромка на каждой челюсти вставляется в канавку в основании челюсти, а затем фиксируется винтом с головкой под торцевой ключ. Челюсти фиксируются на месте очень прочно.
Инструмент очень прочный и выдерживает большие нагрузки (22 фунта.вес дает вам подсказку, как только вы поднимаете его). В двух словах, есть три ключевые особенности, которые заставили меня полюбить этот инструмент: дизайн и качество изготовления, плавность хода и конструкция губок.
Красивый и тонкий профиль позволяет использовать его как в автомобиле, так и вне его. Управляемость при сжатии и разжатии пружины очень плавная и контролируемая (независимо от того, используете ли вы трещотку с приводом на 1/2 дюйма или пневматический ключ). Использование пневматического ключа определенно ускоряет процесс, как вы можете себе представить.
Конструкция челюстей показывает, что дизайнеры уделили немного внимания реальному использованию. Как и следовало ожидать, каждая челюсть имеет внешнее ребро для захвата проволоки катушки. Однако челюсти также имеют внутреннее предохранительное ребро, обеспечивающее как внутреннюю, так и внешнюю зону захвата.
Это приводит к надежному захвату спиральной пружины, что значительно уменьшает, если не исключает возможность соскальзывания пружины с зажимов.
Как я уже говорил, в комплект входят две стандартные пары челюстей.Пара меньших размеров подходит для винтовых пружин диаметром от 80 мм до 145 мм (от 3,15 до 5,7 дюймов), в то время как большие губки подходят для винтовых пружин диаметром от 145 до 195 мм (от 5,7 до 7,67 дюймов). Дополнительные кулачки доступны в качестве опции, множество кулачков предназначены для конкретных европейских и азиатских транспортных средств, и даже для пружин против часовой стрелки на Chrysler Grand Voyager. Также доступны специальные губки для размещения конических (конических) винтовых пружин.
Для использования вне автомобиля (что будет наиболее распространенным) вы можете либо поместить корпус компрессора в настольные тиски, либо, если вы не планируете повторно использовать стойку, вы можете закрепить стойку в тисках.
Основной корпус инструмента имеет плоские стороны для установки тисков вертикально или горизонтально. Этот пружинный компрессор представляет собой инструмент для тяжелых условий эксплуатации, простой в использовании и работающий плавно и контролируемо, что делает обслуживание стойки проще и безопаснее. Мне это нравится.
Длина корпуса 475 мм (18,7 дюйма)
Макс. нагрузка 1500 кг (3306 фунтов)
Пневматический ключ макс. 180 Нм (132 футо-фунта)
Максимальное расстояние между губками 354 мм (13-15/16 дюймов)
Минимальное расстояние между губками 65 мм (2-9/16 дюйма).)
Вес (с захватами) 10,2 кг (22 фунта)
Sonic Tools — дочерняя компания голландской компании в США, имеющая производственные мощности в Нидерландах, Германии и США. Штаб-квартира в США расположена в Алабаме. Sonic является поставщиком оригинального инструмента для различных автопроизводителей, включая VW, Mercedes-Benz, Ferrari и Porsche.
Инструменты и шкафы можно просмотреть и заказать в Интернете на сайте www.sonictoolsusa.com ●
Sonic Tools США
480 Н.Дин Роуд.
Люкс H7
Оберн, Алабама 36830
(844) 407-6642
Как пользоваться компрессором для пружин Strut Spring
Aldan American тестирует Branic 7600.
Недавно мы обнаружили, что AutoZonePro продает инструменты. Не дешевые одноразовые, а достойные, которые можно хранить вечно. Хитрость заключается в том, чтобы пролистать ежеквартальный журнал Tool & Equipment Quarterly на AutoZonePro.com, а затем найти инструмент профессионального уровня, который можно приобрести в местном магазине AutoZone.
Посмотреть все 7 фото После нескольких неудач с использованием дешевых пружинных компрессоров мы купили пружинный компрессор Branic 7600 для настенного/мобильного монтажа, чтобы избежать экстренной стоматологической помощи в будущем.
Чтобы протестировать его в рабочих условиях, мы отправились в компанию Aldan American в Карсоне, штат Калифорния, где с 1981 года ежегодно собираются тысячи стоек и койловеров.
Чтобы использовать этот инструмент, койловер от машины. Крюки для сжатия пружин могут работать с пружинами диаметром от 3,5 до 11,5 дюймов и сжимать 3000 фунтов. Совместите три нижних пружинных крючка с витками пружины, убедившись, что виток строго вертикально. Отрегулируйте верхние крюки, убедившись, что они находятся на верхних змеевиках, а не на несущей плите.
Посмотреть все 7 фотоПоверните ручку на верхней части компрессора, пока пружина не сожмется, снимите нижний фиксатор и стопорную гайку и вытащите амортизатор через нижнюю часть пружины.
Посмотреть все 7 фото Если койловер имеет предварительную нагрузку или если вы имеете дело со стойкой, для снятия пружины которой требуется компрессор, этот инструмент повышает безопасность и скорость.
Это также удобно для настройки предварительной нагрузки на дрэг-кар или изменения жесткости пружины во время трек-дня без использования гаечного ключа.
Это инструмент американского производства, который продается примерно за 700 долларов. Это хорошее дополнение к набору инструментов серьезного гонщика или игрушечного тягача.
Посмотреть все 7 фотографий Безопасный способ сжатия стойки или пружины амортизатора- Снять стойку или пружину амортизатора с автомобиля
- Поместите нижние пружинные крюки в трех одинаковых местах вокруг нижних витков
- Отцентрируйте пружину и убедитесь, что она строго вертикальна
- Разместите верхние пружинные крюки в трех одинаковых положениях вокруг верхних витков
- Используя ручку, сожмите пружину
- Снимите нижнюю контргайку и фиксатор
- Снимите верхнюю пружинную цангу
- Снимите корпус амортизатора с нижней части пружины или стойки
- Разжать пружину и снять
- Соберите блок в обратном порядке
3 типа компрессора винтовых пружин и инструменты для снятия
Часто при работе с нашими автомобильными системами подвески возникает необходимость исключить винтовые пружины из уравнения.
Это имеет место каждый раз, когда вам нужно работать с компонентами, нагруженными катушкой, такими как стойка Макферсона или рычаг управления. Эти катушки выдерживают сотни фунтов веса на каждом углу автомобиля и, как таковые, обычно испытывают значительную нагрузку, даже если вес автомобиля не находится на колесах. Эта предварительная нагрузка от других компонентов подвески должна учитываться при снятии винтовых пружин с подвески, и с этой целью были разработаны различные типы компрессоров винтовых пружин.
Основная идея заключается в том, чтобы плотно сжать витки пружины, чтобы предварительная нагрузка от системы подвески передавалась компрессору.Это позволит безопасно снять пружину, не рискуя вырваться из ее креплений (если все сделано правильно). Однако не все спиральные пружины созданы одинаково, и для разных типов необходимы разные компрессоры. Мы рассмотрим основные типы, с которыми большинство из нас столкнется при работе с европейскими автомобилями.
Безопасность
Прежде чем мы начнем, я хотел бы сделать несколько замечаний о безопасности и уходе за инструментом.
Перед каждым использованием проверяйте инструмент. Если инструмент выглядит сомнительно, имеет трещины, ржавчину или выбоины, или если действие резьбового вала не является плавным и равномерным, НЕ используйте инструмент.Последнее, что вам нужно, это изучать физику выпущенной пружины на собственном горьком опыте. Как только пружина будет безопасно снята с автомобиля, осторожно разгрузите пружину и снимите компрессор. Хранить сжатую винтовую пружину во время работы чрезвычайно опасно, так как может произойти что угодно, что может привести к повреждению компрессора и ослаблению пружины. В Интернете есть несколько видеороликов, демонстрирующих экстремальную энергию, накопленную в сжатой пружине — к этому нельзя относиться легкомысленно. Всегда держите концы пружины направленными в безопасном направлении и вдали от людей.
Внешний компрессор
Компрессоры с внешними пружинами обычно используются в конфигурации со стойками, где через центр пружины может проходить вал или другое препятствие.
Компрессор с внешней спиральной пружиной обычно поставляется с двумя устройствами, напоминающими С-образные зажимы. Они зацепляются за пружину снаружи и затягиваются гаечными ключами, чтобы нагрузить пружину. Важно, чтобы зажимы располагались на одинаковом расстоянии как вокруг витка, так и по всей длине витка, чтобы пружина не изгибалась в любом направлении при сжатии.Изгиб пружины может неравномерно нагружать зажимы и привести к повреждению или поломке вашего оборудования. Следуйте рекомендациям производителя инструмента по смазке резьбовых валов зажимов и правильному хранению инструмента во избежание его повреждения.
Внутренний компрессор
В отличие от внешнего сжатия пружины, внутренний компрессор используется в ситуациях, когда нет препятствий для центра пружины, и инструмент может быть успешно вставлен и удален.Компрессор состоит из промежуточного вала с двумя резьбовыми рычагами, которые захватывают пружину и тянут друг к другу по мере затягивания промежуточного вала.
Как и в случае с внешним компрессором, убедитесь, что рычаги расположены на одинаковом расстоянии как вокруг пружины, так и вдоль пружины, прежде чем затягивать. Следуйте рекомендациям производителя инструмента по смазке промежуточного вала и правильному хранению инструмента во избежание его повреждения.
Компрессор типа Klann
Я думаю, что этот тип компрессора заслуживает внимания в этой статье, так как он используется в нескольких европейских автомобилях.Компрессор типа Кланна представляет собой компрессор с винтовой пружиной, в котором используются пластины и телескопический промежуточный вал. Этот инструмент рекомендуется или необходим для многих применений пружин высокого напряжения. Например, в моем Мерседесе W124 используются передние винтовые пружины с очень высоким натяжением. Без нагрузки эти пружины имеют длину примерно с мою руку, и для безопасной работы с ними требуется очень сильный и прямой компрессор. Инструмент также делает работу невероятно легкой и удобной.
Дело в том, что на вашей машине может быть специальный инструмент для работы с катушками, как было на моей.Небольшое исследование может избавить вас от многих проблем и, самое главное, поможет обеспечить вашу безопасность.
Как и во всех работах своими руками, безопасность — это шаг 1. Спиральная пружина может быть очень опасным объектом при неправильном обращении, поэтому убедитесь, что вы знаете, что делаете, прежде чем пытаться. Если вы не чувствуете себя комфортно, выполняя работу самостоятельно, обратитесь в специализированный магазин. Я знаю, что это утверждение будет беспокоить некоторых на доске DIY, но я видел слишком много случаев, когда кто-то пострадал, потому что они не хотят признать, что определенная работа выходит за рамки их уровня квалификации.Замена винтовых пружин — не престижная работа, и если вы поранитесь при этом, вы даже не получите удовольствия от получения крутой истории. Пока вы знаете, что делаете, имеете правильные инструменты и используете их правильно, работа может быть выполнена относительно легко.
Набор из 8 элементов для сжатия пружины цилиндрической стойки, сменный инструмент MacPherson для извлечения пружины спиральной стойки вилки
8-компонентный набор для сжатия пружин спиральной стойки, набор инструментов для извлечения компрессора спиральной пружины MacPherson со сменными вилочными стойками
Комплект для сжатия пружин винтовой стойки, 8 предметов
Спецификация
Ключевые особенности
✦ Особенности:
✦ Особенности:
1) Материал: Cr-Mo Steel
2) Спринг-компрессор — это инструмент
. вилки.
4) Используется только вручную
✦ В комплекте:
1 — 453 мм (L) Компрессорная штанга, фосфатное покрытие.
МАКС. грузоподъемность: 300 мм ± 5 мм
2 — Малые вилки типа «U», фосфатное покрытие: 65-125 мм
2 — Вилы среднего размера «U», фосфатное покрытие: 88-160 мм
2 — Большие вилки типа «U» , с фосфатным покрытием: 126-212 мм
1 — Удлинительный блок: 64 мм (Д) X 40 мм (Ш)
Платежные реквизиты для офлайн-заказов
- Условия оплаты: TT, аккредитив, PayPal
- Минимальный заказ : 100 шт.
Последнее обновление: 2020-03-16 Загрузка …
Ваш запрос отправлен
Шаг 1 Заполните форму Шаг 2 Завершение
г-н Дункан Хуанг, ИНФИНИТУЛС КО.
, ЛТД. Требуется сообщение 0 /1500Форматы файлов: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods.Максимум 3 файла (всего 10 МБ).
Общий размер:0
{{/если}} {{#ifCond ttLoginType 3}}Подтвердите пароль
{{/ifCond}} {{#if isЛогин}} Просмотр и изменение {{/если}}Рекомендовать других поставщиков, если этот поставщик не отвечает.
Пожалуйста, заполните все обязательные поля.
В ПОРЯДКЕBranick 7600 Компрессор пружины стойки: Инструменты США
Фрахт/доставка
Все грузы перевозятся на борту (FOB) Гринсборо и становятся собственностью клиента, когда они покидают наш док.
Standard Tools and Equipment Co. использует для доставки обычных перевозчиков, FedEx Ground, UPS и независимых грузоперевозчиков. Мы договариваемся о наиболее конкурентоспособных ставках фрахта и передаем эту экономию нашим клиентам.Мы прилагаем все усилия, чтобы минимизировать транспортные расходы для наших клиентов и обеспечить своевременную доставку. Мы указываем стоимость доставки во время цитирования заказа как предполагаемое количество. Однако стоимость перевозки колеблется в зависимости от обстоятельств на момент бронирования. Стоимость доставки по предложению не может быть гарантирована в течение длительного периода времени. Если фрахт изменится с момента предложения до момента отгрузки, с вами свяжутся, и будет отправлен отдельный счет для дополнительных расходов на доставку.Это чаще встречается при доставке бортовым транспортом. Конечно, клиенты всегда могут забрать свой собственный грузовик, но перед этим необходимо связаться с нами, чтобы убедиться, что для вывоза заказан грузовик правильного размера. Пожалуйста, сообщите нам о любых вопросах по телефону 800-451-2425.
- Большинство товаров, имеющихся на складе, будут отправлены в течение двух рабочих дней. См. сроки доставки ниже для конкретных производственных позиций.
- Tools USA не несет ответственности за любые убытки, связанные с отсутствием запасов или задержкой доставки.
- Tools USA отправляет всю продукцию на условиях FOB с наших складов.
- Право собственности на товары переходит к покупателю, когда товар покидает наш склад.
Покрасочные камеры: Время доставки составляет 5-10 рабочих дней для сборки и отправки большинства моделей камер.
Установки подпитки воздуха: Срок изготовления 5-15 рабочих дней. Помните, что эти устройства изготавливаются и тестируются в соответствии с вашими конкретными требованиями, поэтому строительство не начинается до тех пор, пока не будут получены платежи и условия.
Если товара нет в наличии или он находится в резерве, мы отправим его вам, как только он появится на складе. Если вы не заказали товары, позвоните в наш отдел продаж, и они могут сообщить вам ожидаемое время прибытия, когда товар снова появится на складе.
Товары, рекламируемые с номером Бесплатная доставка , распространяются только на поставки в пределах континентальной части США (за исключением Аляски, Гавайев, Канады и Мексики).
Позвоните нам по телефону 800-451-2425 , чтобы узнать стоимость перевозки.
Доставка и разгрузка
Доставка
Компания Standard Tools and Equipment (STE, Tools USA) перед отправкой должна знать, является ли адрес доставки жилым или местом с ограниченным доступом.Грузовые перевозчики имеют ограничения на доставку по адресам проживания и могут потребовать забора на грузовом терминале.
Плата за хранение
STE может запланировать производство вашего заказа на более позднюю дату, чтобы удовлетворить пожелания клиента, но запланированная необходимая дата должна быть указана в подписанных документах во время заказа.
Клиент должен принять доставку заказа после завершения. Если заказ выполнен и не может быть отправлен, плата за хранение в размере 125 долларов США в день начнется с 5-го дня хранения.Если клиент не уведомляет STE о конкретной дате истечения срока или если есть специальный запрос на доставку, STE отправит заказ, когда 1. будет получен платеж и 2. после завершения заказа.
Разгрузка
Клиент несет ответственность за разгрузку груза с грузовика перевозчика. Для этого может потребоваться вилочный погрузчик и/или подъемные ворота. Команда обслуживания клиентов STE может посоветовать вам перед отправкой, что потребуется для разгрузки вашего груза, и приблизительный вес груза. Клиент несет ответственность за разгрузку своего оборудования и должен иметь надлежащее оборудование во время доставки. Покрасочные камеры поставляются в больших и тяжелых деревянных ящиках. Они не могут быть доставлены через заднюю дверь и могут быть выгружены из грузовика только с помощью вилочного погрузчика с длинными вилами или длинными удлинителями вил.
Короткие вилы погрузчика не полностью поднимают ящик, оставляя его волочь или ронять, что может привести к повреждению кабины. Если заказ не может быть доставлен, с грузовой линии будут взиматься дополнительные сборы.Если клиент не может иметь надлежащее оборудование в наличии при доставке, он может доставить стенд на терминал для получения заказчиком в утвержденном трейлере. Это полезно, если клиент хочет открыть ящик на прицепе и разгрузить его по частям.
Отслеживание
Несмотря на то, что STE предоставляет клиентам расчетное время доставки и информацию об отслеживании, мы не можем указать конкретное время или запланировать время для этой услуги. Клиент может напрямую связаться с перевозчиком, чтобы запланировать доставку или проверить статус доставки груза.
Ущерб
Ответственность за любые расходы или ущерб, которые могут возникнуть в результате разгрузки с грузовика перевозчика, лежит на покупателе. В зависимости от вашей ситуации может быть выгодно отправить вашу продукцию на грузовой терминал, где персонал грузовой компании сможет загрузить ее на ваш прицеп или грузовик.
Все поставки должны быть проверены сразу после получения. Для вашей безопасности любые внешние повреждения должны быть отмечены в коносаменте во время доставки, чтобы иметь право на претензию к грузовому перевозчику.О скрытых повреждениях необходимо сообщить транспортной компании в течение трех дней после доставки. Клиент несет ответственность за подачу исков о возмещении ущерба транспортной компании.
О нехватке/отсутствии деталей в покрасочных камерах необходимо сообщить в службу поддержки клиентов Tools USA в течение 30 дней с момента доставки.
Требования к заказу на самовывоз
Клиенты могут забирать заказы со склада STE, расположенного в Гринсборо, Северная Каролина. Важно позвонить в STE до того, как вы планируете приехать забрать свой заказ, чтобы мы могли убедиться, что ваш заказ есть на складе и готов к выдаче.Мы можем предложить самовывоз только с нашего склада с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00.
Клиенты должны иметь при себе соответствующий прицеп с ремнями для крепления при подъеме оборудования.
Оборудование STE нельзя загрузить в автомобиль, грузовик или внедорожник. Оборудование должно быть надежно закреплено и находиться на прицепе или иметь соответствующие ограничения по весу. Мы можем посоветовать вам подходящий прицеп и транспортное средство до вашего приезда. STE оставляет за собой право отказать в погрузке оборудования на неподходящие прицепы. STE не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный транспортному средству или оборудованию клиента после того, как оборудование было прикреплено к прицепу клиента.
Узнайте больше о нашей политике доставки и возврата
.
