Приора замена моторедуктора: Снятие и установка моторедуктора заслонки отопителя Приоры — «Клуб-Лада.рф»

Содержание

Замена моторчика заслонки печки приора

Итак заказал себе шланг низкого давления ГУР нового образца, решил его заменить в свободный выходной день. Времени все никак не было, и вот в один прекрасный вечер поехал домой после работы, а из печки идет горячий воздух, смотрю переключатель стоит в положении тепло, -«Ах даа, с утра ведь включил и не переключил обратно»-подумал я, переключаю значит обратно и еду дальше. Ничего не происходит, воздух по прежнему так и шпарит, кручу-верчу ни в какую. Ну все. приехали подумал я. Проверил датчик температуры, вентилятор крутится, значит дело в моторедукторе. Хорошо, буду разбирать и смотреть, все равно хотел мотор отопителя проверить, т.к. он жутко шумел при включении, заодно и шланг обратки поменяю. Собрался в эту субботу ехать к товарищу ремонтироваться. С самого утра погода не задалась, пошел дождь, но к обеду дождь прекратился и я поехал.
Так как приоритетной задачей стоял моторедуктор, решил начать именно с него.

Для начала снимаем внутреннюю обшивку двигателя, дворники, жабо.

Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение))
Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью.
Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума.
Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.

Распишу по пунктам как делал:
1. Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо;
2. В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):

Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался.

3. Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:

4. Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10). Полностью снимать её не нужно. Тоже отгибаем, она очень мягкая. Видим такую картину:

5. Далее отгибаем маленький кронштейн, на котором держится проводка:

6. В этот момент нам открывается тот самый пресловутый моторедуктор:

7. Далее нам понадобится короткая крестовая отвертка. Откручивать будем по месту:

8. По идее можно было не снимать расширительный бачок, не откручивать площадку под ним, но тогда бы мы не вынули трапецию, а с ней добраться до моторедуктора не возможно. Плюс к этом у не мог сорвать один из саморезов моторедуктора отвёрткой. Там тесно, знаете ли)) Использовал 2-3 удлиннителя, крестовую битку и трещётку, пропустив всё это как раз со стороны расширительного бочка. Сорвав саморезы потом уже откручивал отвёрткой по месту. Отмечу: откручивать саморезы нужно очень аккуратно, не потеряв из. Там не простые клопы. В магазине подобрать такие можно без проблем, но ведь ехать за саморезом не хочется, это время…

9. Открутив саморезы, моторедуктор рукой снять не просто. Я без фанатизма подважил его огромной плоской отвёрткой и он отпал)) Главное не переусердствовать, а то, как говорится: с дуру то можно…

А теперь не менее важное на мой взгляд отступление: сняв, я разобрал моторедуктор купленный мною год назад и мои подозрения не оказались напрасными:

К чему пишу: при замене, думаю, лучше не брать эту фирму.
Но помочь монтировкой всё-такие пришлось, благо там удобно и позволяет место это сделать. Центруем при этом посадочные места, и, как говорится: дело в шляпе (с)

11. моторедуктор на месте, мы молодцы и можем отгибать всё обратно и собирать в обратной последовательности))
Други, написано много… Думаю 90% даже читать не будут) Но, скажу, что я дольше писал чем занимался заменой. Если всё делать как описал, то времени вообще занимает не много. Час максимум. Единственное, нужен адекватный инструмент, а именно: короткая отвертка и удлинители с маленькой трещёткой, простой отверткой нет смысла даже пытаться.

Очень надеюсь, что данным постом упростил или упрощу в дальнейшем кому-то процесс замены данной детали 🙂

PS: пока ездил по магазинам в поисках запчасти в машину на моих же глазах въехала женщина… Но это совсем другая история)

Система кондиционирования и обогрева салона автомобиля ВАЗ-2170 реализована довольно удачно. И всё же в её конструкции присутствуют функциональные элементы, которые чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте либо замене. Одно из таких устройств — моторедуктор заслонки отопителя, отвечающий за закрытие и открытие заслонки. Если он функционирует исправно и соответствующим образом реагирует на сигналы системы управления печкой, то воздух, поступающий в салон машины, своевременно и должным образом прогревается и охлаждается. В случае же когда моторедуктор печки «Приоры» начал работать со сбоями либо вовсе отказал, управление работой заслонки становится невозможным, как, собственно, и установка оптимальной температуры потока воздуха.

Возможность регулировать температуру воздуха, нагнетаемого печкой, — это основной признак, который свидетельствует о поломке микромоторедуктора. К возникновению проблем в его работе могут привести как внешние факторы, так и внутренние неисправности. К первым можно отнести нарушение целостности цепи подачи напряжения на устройство и ошибки в самом блоке управления. Однако в этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать моторедуктор заслонки отопителя «Приоры», устранив его внутренние неисправности, либо заменить устройство, если оно не подлежит восстановлению.

Демонтаж моторедуктора заслонки отопителя

Для того чтобы провести проверку работоспособности и удостовериться в ремонтопригодности микромоторедуктора, его придётся демонтировать. В этом процессе нет ничего сложного, но необходимо знать и соблюдать последовательность действий. О том, как снять моторедуктор печки на «Приоре», вы узнаете из приведённого ниже руководства:

  1. Для начала следует снять стеклоочистители. После этого демонтажу подлежит жабо, с чем справится любой автовладелец — для этого нужно открутить крепёжные винты, расположенные в верхней части защитного элемента под заглушками и снизу на обшивке. Не забудьте также о винте, соединяющем края двух обшивок.
  2. После того как сняли жабо, обратите внимание на тосольный бачок, который находится рядом с вакуумным усилителем тормоза — от него нужно отсоединить крайний патрубок и протянуть в отверстие в обшивке.
  3. Далее, извлеките из посадочного места бачок с тосолом, чтобы получить доступ к обшивке. Саму обшивку, а точнее, её левую часть следует также извлечь, а что касается второй части, то её демонтаж необязателен.
  4. Крепление тосольного бачка также необходимо снять (крепится при помощи двух болтов и одной гайке), поскольку оно будет препятствовать процессу демонтажа моторедуктора. А также придётся снять тяги и двигатель привода дворников.
  5. После этого открывается доступ к моторедуктору заслонки печки, который снимается путём выкручивания трёх крепёжных болтов.

После извлечения устройство отключается от колодки питания и подлежит диагностике на предмет ремонтопригодности. Если окажется, что восстановление работоспособности является возможным, проводятся соответствующие ремонтные работы. В противном же случае единственным решением становится замена моторедуктора печки «Приоры». Но сначала рассмотрим процесс поиска и устранения неисправности.

Как отремонтировать моторедуктор печки на Ладе Приоре

Известно, что результат отказа микромоторедуктора печки всего один: не удаётся изменить положение заслонки, вследствие чего в салон поступает только холодный либо только тёплый воздух. При этом причины поломки самого устройства могут быть как внешними, так и внутренними. К первым относится обрыв цепи электропитания двигателя и возникновение ошибки в блоке управления печки. Устранение этих неисправностей, пожалуй, лучше доверить специалисту. А что касается внутренних поломок, таких как механическое повреждение пластиковой шестерни или неисправность микромотора редуктора заслонки отопителя «Приоры», то с ними в ряде случаев можно справиться самостоятельно. Последовательность действий следующая:

  1. Перед тем как разобрать моторедуктор, снимите с вала пластиковый адаптер, который приводит в действие ту самую заслонку отопителя.
  2. Далее, рассоедините две части пластикового корпуса устройства, воздействуя на фиксаторы плоской отвёрткой (иногда приходится орудовать сразу двумя отвёртками). Рассоединяйте половинки корпуса, снимая одну из них с вала моторчика, максимально аккуратно, чтобы не потерять выпадающие мелкие детали.
  3. Вашему взору откроется микромотор и пластиковые шестерни — проведите их внешний осмотр на предмет отломанных зубьев. Следует оговориться, что рабочий ход шестерён не превышает 45 градусов. Поэтому если на одной из них отсутствуют несколько зубьев, проблема устраняется путём разворота шестерни. Если повреждение замечено на секторе (колесо с неполной окружностью), то для его поворота на нужный угол металлический вал придётся прогреть при помощи горелки или на газовой плите. Кстати, для нормальной работы этого сектора достаточно иметь всего девять целых зубьев.
  4. Если же при осмотре оказалось, что все шестерни работоспособные, значит, проблема заключается в отказе электродвигателя. Сначала следует проверить, поступает ли к нему питание — для этого подключите к контактам мотора обычную батарею «Крона». Если он заработал, следовательно, причина неисправности носит внешний характер, в противном случае придётся разбирать микромотор.
  5. Со стороны подключения проводов разогните корпус в местах его фиксации, после чего можно извлечь внутренности двигателя. Для этого надавите на вал и утопите его. Теперь вы сможете рассмотреть две щётки и обмотки якоря. Удостоверьтесь, что на обмотках отсутствуют следы копоти и оплавления. И также нередко в месте соприкосновения коллектора и щёток образуется нагар, препятствующий нормальному контакту — загрязнение следует удалить.
  6. По завершении ремонтных процедур произведите сборку электродвигателя, протестируйте его при помощи батареи «Крона» и соберите сам моторедуктор.

Если же при разборке и осмотре внутренней конструкции мотора обнаружится, что одна из обмоток якоря повреждена, в этом случае его ремонт будет невозможен. В сложившейся ситуации понадобится замена моторедуктора отопителя «Приоры».

Важно! В обращении с микромотором редуктора нужно быть максимально внимательным и аккуратным, так как резкое движение или воздействие со слишком большим усилием может привести к поломке его внутренних частей и дальнейшей непригодности к ремонту.

Замена моторедуктора заслонки отопителя «Приоры» подразумевает его демонтаж и установку нового аналога. О том, как производится снятие устройства с автомобиля, мы рассказали выше в статье. Что касается установки заранее приобретённого микромоторедуктора, то она выполняется в порядке, обратном снятию.

Замена регулятора заслонки печки приора

В четверг наконец-то безпроблемно поменял моторедуктор который не подошел, и в пятницу приступил к установке, и тут как всегда началось… Охота написать матом, но отделаюсь одним словом — ЖОПА товарищи… как я его не крутил не вертел, но в посадочное место квадратная втулка моторчика лезть не хотела. На столько всё не продуманно, не удобно, про трапецию дворников вообще молчу. На помощь подъехал батя. Я в салоне кручу регулятор воздуха, батя пытается вставить, 5 минут и он на месте… А дальше все это дело собираем.

Итак, как лучше, удобнее заменить моторедуктор заслонки отопителя без кондиционера? Вопрос на этот ответ вы найдете в статье Осень настала, холодно стало…
Хороший БЖ посвещенный этой теме, поэтому не вижу смысла расписывать одно и тоже.
Самым сложным оказалось установка моторедуктора в посадочное место и снятие трапеции дворников. Сделать это получилось только тогда, когда рычаг выскочил из шарнира, но к тому времени лобовое стекло уже было раздавленно, так что аккуратнее, не спешите, читайте по больше информации перед монтажом… Кстати разобрал старый моторедуктор, виной как и у всех стала шестеренка, у которой отвалился зубец!

Сразу после приобретения авто обнаружилось, что печка дует только в ноги и на лобовое стекло. Методом тыка, а также пошарив в интернете выяснилось, что причина неисправности кроется в пластмассовом копире, который управляет заслонкой. Дело в том, что при нагревании этот копир постепенно изгибается и его клинит. Поинтересовался у сервисменов сколько будет стоить его замена, мне объявили 25 т.р.))), сославшись на то, что нужно снимать всю переднюю панель. И действительно в том же интернете многие пишут, что для замены копира нужно снимать панель. Но я также наткнулся вот на это видео:

в котором автор утверждает, что можно заменить копир не снимая панель целиком, а только сняв щиток приборов. Решил попробовать, слава Богу все удалось и 25 т.р. были сэкономлены! Но оговорюсь, что снятием щитка приборов не обошлось, потребовалось также снять облицовочный пластик с рулевой колонки и опустить её вниз, крепится она на четырех шпильках.

Хочется выразить огромную благодарность человеку снявшему это видео! Спасибо Вам!

Для того чтобы в автомобиле поддерживалась максимально комфортная температура, автопроизводитель предусмотрел несколько способов, в частности регулировка тепла зависит от встроенного в конструкцию освещения, расположенную на потолке, датчика, а также от моторедуктора заслонки отопительного прибора. В нижеприведенном материале рассмотрим принцип замены и ремонта моторедуктора, который перестал выполнять в полной мере свои функции. Практически всегда такую неисправность сопутствует невозможность полностью закрыть заслонку, ввиду чего тёплые потоки воздуха, которые поступают в салон автомобиля, смешиваются с холодным воздухом, что не позволяет прогреть авто до комфортной температуры. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, можно прибегнуть к замене или хотя бы частичному ремонту моторедуктора заслонки, который установлен в отопительном агрегате Лады Приоры.

Полная замена моторедуктора отопителя

Если автомобилист хочет заменить неисправный моторедуктор отопительного приспособления, следует начать с того, что с приборной панели придётся демонтировать бороду, а также убрать педальный узел. Такие манипуляции не позволят полностью избавиться от торпеды. После этого можно будет аккуратно убрать все саморезы, которые крепят агрегат. Всё это поможет избавиться от нужного приспособления.

Автовладелец, сняв прежний моторедуктор печки, сможет посредством пластмассового приспособления заменить неработающее устройство на новое.

Однако, чтобы избавиться от неисправности, следует прежде позвать кого-нибудь из знакомых. На деле, одному справиться с такой проблемой достаточно сложно, помощь знакомого позволит облегчить и ускорить процесс.

Замена моторедуктора заслонки на Приоре предполагает необходимость в первую очередь подключить контакты на новое устройство. Очень важно расположить агрегат таким образом, чтобы отверстия всех саморезов располагались на своих местах. Следующим шагом необходимо посредством помощника оказать воздействие на регулятор температуры, одновременно надавив на него. В том случае, если все квадраты совпадут, можно будет с радостью говорить об успехе процедуры. Как правило, это позволит обеспечить нормальное поступление воздуха той температуры, которая будет задана автомобилистом.

Неполадка может быть исправлена дальнейшим прикручиванием саморезов, а также прокруткой нового моторедуктора. Проверять агрегат следует постепенно двигаясь от синей отметки до красной, переводя рукоятку в обратном направлении. Это важно сделать, для того чтобы система отопления автомобиля могла зафиксировать для себя диапазон работы, в будущем функционируя так, как это необходимо владельцу Приоры.

Ремонт приспособления на Ладе Приора

Как показывает практика, добраться до ремонта моторедуктора сложнее, точнее, он сложнее в исполнении, так как практически невозможен. Но, если автомобилист хочет оставить свою Приору с прежним элементом отопителя, следует аккуратно отогнуть спрессованный бортик, затем демонтировать крышку моторедуктора.

Крайне важно обратить пристальное внимание на коллектор, щётки и подшипники. Если есть возможность, можно произвести замену непосредственно нефункционирующих деталей. Затем следует смазать подшипники, для этого лучше всего подойдёт силиконовая смазка, так как она способна благоприятно влиять на срок службы всех элементов системы.

После того как будет отремонтирована заслонка, в том случае, если она работает с дефектами, придётся проверить функциональность всей системы, если она не заработала должным образом — впереди автомобилиста ждёт замена моторедуктора.

Исправление неисправности, вызванной сломанной заслонкой

Иногда приходится слышать, что в машину, точнее, в отопитель попадает разный сор, в частности пыль и листья, которые засоряют фильтр печки и, следовательно, не дают заслонке работать должным образом.

В такой ситуации неполадка на Приоре может быть устранена реконструкцией механизма переключения заслонки. Если автомобилист не знает, где стоит заслонка печки на Приоре, он может заглянуть в то место, где обычно стоит правая нога водителя. Там, где расположен пластик торпеды, находится необходимое устройство.

Искомое устройство — пластмассовая заслонка, которая выполнена из достаточно тонкого материала, со временем активной эксплуатации под воздействием горячего воздуха способная деформироваться. Если срок гарантии на автомобиль уже закончился и по гарантии поставить новый агрегат не удастся, заслонку можно побрызгать вэдэшкой. Понять в каком положении в данный момент находится приспособление можно, если правой рукой дотянуться до регулятора заслонки на панели, а левой определить её местонахождение под обшивкой пластика. Обработать механизм можно вслепую, предварительно определив положение агрегата. Только вначале необходимо избавиться от участка обшивки, расположенного рядом с педалью газа, прикреплённого посредством нескольких саморезов.

Заключение

Лада Приора оснащена хорошим отопительным приспособлением, поэтому в случае возникновения неисправности её можно самостоятельно отремонтировать.

Замена крана отопителя Лада Priora. Замена моторедуктора рециркуляции на приоре с отопителем халла

Комментарии к теме Замена крана отопителя Лада Priora

Манила

роман зачем мне что то смотретьзабивать голову есть и другие заботы.зачем если и без клапана всё работает и всё это … что ты там говоришь работает всё отлично и без клапана у меня раньше вообще дырявый радиатор был и крышка пропускала … долили и поехал а ты мозги себе … с какйто крышкой клапаном он там … не нужен

Йемен

очень потребная информация )) У друга на priora с краном отопителя пока все в ажуре.

Алвар

Обязательно сливать антифриз? Есть два сто, одни говорят сливать его необходимо, а другие говорят не нужно. Так ли это?

Миллер

Мне друг сказал с краном отопителя на приора пока все слава богу нормально Ж)) Здравствуйте ребята,помогите пожалуйста с советом. У меня форд Мондео 2,не греть печка дуеть холодном воздухом, поменял печку,термостат постовил на 92градуса, заслонки все работает, воздушные каналы все в порядке, все заклеине, одним словом не греить

Даймонд Болдарихина

концентрат густеть будет и на нем таблица есть % разбавления смотря какой порог нужен температурный.

Maloney

Так и не понял, что делать-то надо?

Lorah

… бесит. Столько лишних слов и говна. По делу мужик снимай видео. Нафик людям твой лишний базар

Амандык Туфеско

Трудности с краном отопителя не особо напрягают. Новый диодный мост поставил и это ремонт

Совет

Спасибо, за видео, очень помогло! Удачи и еще раз Спасибо!

Адам

Пьяным маленьки м ключём снять легко

Юленька

алюмінь фуфло, у мене 3 радіатори потекли) били новие. О кране отопителя много инфы в инете >)

Раис Клюшаков

Я всегда ругался при замене радиатора Ваз,а оказывается товариси китайсы нас переплюнули.Лайк за терпение и настойчивость.Такое впечатление,что монтаж агрегатов разрабатывает специально обученная группа конструкторов.Пока доберешься до одной детали,по пути поломаешь пару штук.А далее-все через магазин.

Баки

а можно сделать так?

Орион

Старый фильтр стоял вверх ногами поэтому и болтался. У него поролонка должна была быть снизу.

Салам

спасибо Вам огромное!

Батыр

здарова у меня таета ярис версо загарел чек что делать )) У друга с краном отопителя на ладе до сих пор все без особых проблем…

Буи

Спосибо умения тоже такая ситуация была. вырочил меня)

Дрон

Opel Vectra A. 2.0 Год 1992 Свечи и электропроводка хороши. Двигатель работает ненормально. Что такое контроллер и где он находится, заменив воздушный фильтр и после того, как проблема началась,

Сослан

Надо было и блок и радиатор охлаждения промыть вся окалина с блока и радиатора опять забьёт печной радиатор! Мне приятель сказал на приоре и без крана отопителя много чего навернулось )))

Сонома

сколько дэбилов …

Jed

капот отогнул да …

Мухаммад

Лучше что-то конкретное объяснил бы по крану отопителя 😉 Ухо режет, когда говорят ‘вольтаж’ вместо слова ‘ток’, на крайняк ‘ампераж’. По какому справочнику вы взяли на 55 ампер провод сечением 50 кв мм? Запас конечно хорошо, но не в несколько же раз… Это хорошо у вас в загашнике валялся, а зрители будут переплачивать… Зачем здесь ‘змейка’? Для понта только? Змейка нужна для жгутирования большого количества проводов ИМХО.

Алу

КарДонка, ну ты жжёшь

Ниночка Сешкина

молодец мужик — ВАЗовским конструкторам посоветовал поучится у сантехников >) Хотелось бы, чтобы подробнее по крану отопителя на лада показал бы )

Похожие видео по ремонту

Замена печки на Лада Приора своими руками

Замена печки Лада Приора

Автомобиль модели ВАЗ 2170 чрезвычайно распространен среди покупателей по причине умеренной стоимости и оптимального оснащения. При этом, замена печки Лада Приора – процедура достаточно частая, что подтверждают специалисты сервисных станций. Конструкция узла «сыровата» – обстоятельство заставляет автомобилистов периодически выполнять его обслуживание.

Подготовительные работы и необходимый инструмент

Перед выполнением ремонта необходимо подготовить инструменты:

  • ветошь;
  • чистая емкость для слива антифриза;
  • крестовая отвертка;
  • набор ключей №8, 10, 13;
  • плоская отвертка.

Последовательность действий

Простая, чисто механическая процедура занимает от 1 до 1,5 часа. Для выполнения операции потребуется.

  1. Поставить машину на ручной тормоз.
  2. Снять клеммы с аккумуляторной батареи.
  3. Если автомобиль ездил – выждать время, необходимое для остывания охлаждающей жидкости.
  4. Демонтировать рамные накладки лобового окна и шумоизоляцию. Можно обойтись и без указанного пункта – так удобнее.
  5. Подставить заранее подготовленную тару под сливное отверстие радиатора и спустить антифриз. Если не планируется замена охлаждающей жидкости – рекомендуется соблюдать предельную осторожность, недопустимо попадание в ОЖ частиц грязи, пыли и мусора.
  6. Следующий этап – снятие патрубков печки. Резиновые шланги крепятся к фланцам металлическими хомутами – кольца следует ослабить при помощи крестовой отвертки или специальной головки.

  7. После ослабления хомутов стянуть трубки с выводов и отвернуть их для облегчения доступа к отопителю. Также рекомендуется закрыть отверстия ветошью для предотвращения попадания мусора и пыли в систему.
  8. Следующий этап – отключить электрические клеммы привода печки, резистора, электровентилятора.
  9. Далее потребуется перекусить пластиковый хомут крепления. После удаления стяжки провода должны освободиться.
  10. Используя головку №10 открутить три крепежных болтика.
  11. Далее, перейти в салон машины, используя ключ на 13 открутить крепления отопительного прибора к кузову машины. Распознать крепежи можно по педали тормозов – обе детали удерживаются одними винтами.
  12. После выполнения всех операций, печку можно вынуть из посадочного места.
  13. Также можно снять систему отопления без снятия педали тормоза. Для этого потребуется выкрутить три болта, соединяющие корпус устройства воедино.
  14. Следующий этап – разделить корпус на две части и поочередно вынуть их из машины.

Как заменить моторедуктор печки

На ЛадаПриора замена моторедуктора печки выполняется так.

  1. Снять дворники и жабо автомобиля.
  2. Далее демонтировать тосольный бачок и его кронштейн.
  3. При помощи отвертки выкрутить винтики креплений мотора и снять его.

Последним этапом разъединяется контактная группа и устройство снимается с машины.

Итог

Самостоятельная замена вентилятора печки Лада Приора, как и самого отопителя – достаточно простая процедура, не требующая сложного оборудования или специальных познаний механики. При личном ремонте, водитель может сэкономить время и деньги на обращение в СТО.

Заслонка печки приора без кондиционера

Сразу после приобретения авто обнаружилось, что печка дует только в ноги и на лобовое стекло. Методом тыка, а также пошарив в интернете выяснилось, что причина неисправности кроется в пластмассовом копире, который управляет заслонкой. Дело в том, что при нагревании этот копир постепенно изгибается и его клинит. Поинтересовался у сервисменов сколько будет стоить его замена, мне объявили 25 т.р.))), сославшись на то, что нужно снимать всю переднюю панель. И действительно в том же интернете многие пишут, что для замены копира нужно снимать панель. Но я также наткнулся вот на это видео:

в котором автор утверждает, что можно заменить копир не снимая панель целиком, а только сняв щиток приборов. Решил попробовать, слава Богу все удалось и 25 т.р. были сэкономлены! Но оговорюсь, что снятием щитка приборов не обошлось, потребовалось также снять облицовочный пластик с рулевой колонки и опустить её вниз, крепится она на четырех шпильках.

Хочется выразить огромную благодарность человеку снявшему это видео! Спасибо Вам!

Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение))
Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью.
Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума.
Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.

Распишу по пунктам как делал:
1. Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо;
2. В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):

Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался.
3. Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:

4. Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10). Полностью снимать её не нужно. Тоже отгибаем, она очень мягкая. Видим такую картину:

5. Далее отгибаем маленький кронштейн, на котором держится проводка:

6. В этот момент нам открывается тот самый пресловутый моторедуктор:

7. Далее нам понадобится короткая крестовая отвертка. Откручивать будем по месту:

8. По идее можно было не снимать расширительный бачок, не откручивать площадку под ним, но тогда бы мы не вынули трапецию, а с ней добраться до моторедуктора не возможно. Плюс к этом у не мог сорвать один из саморезов моторедуктора отвёрткой. Там тесно, знаете ли)) Использовал 2-3 удлиннителя, крестовую битку и трещётку, пропустив всё это как раз со стороны расширительного бочка. Сорвав саморезы потом уже откручивал отвёрткой по месту. Отмечу: откручивать саморезы нужно очень аккуратно, не потеряв из. Там не простые клопы. В магазине подобрать такие можно без проблем, но ведь ехать за саморезом не хочется, это время…

9. Открутив саморезы, моторедуктор рукой снять не просто. Я без фанатизма подважил его огромной плоской отвёрткой и он отпал)) Главное не переусердствовать, а то, как говорится: с дуру то можно…

А теперь не менее важное на мой взгляд отступление: сняв, я разобрал моторедуктор купленный мною год назад и мои подозрения не оказались напрасными:

К чему пишу: при замене, думаю, лучше не брать эту фирму.
Но помочь монтировкой всё-такие пришлось, благо там удобно и позволяет место это сделать. Центруем при этом посадочные места, и, как говорится: дело в шляпе (с)

11. моторедуктор на месте, мы молодцы и можем отгибать всё обратно и собирать в обратной последовательности))
Други, написано много… Думаю 90% даже читать не будут) Но, скажу, что я дольше писал чем занимался заменой. Если всё делать как описал, то времени вообще занимает не много. Час максимум. Единственное, нужен адекватный инструмент, а именно: короткая отвертка и удлинители с маленькой трещёткой, простой отверткой нет смысла даже пытаться.

Очень надеюсь, что данным постом упростил или упрощу в дальнейшем кому-то процесс замены данной детали 🙂

PS: пока ездил по магазинам в поисках запчасти в машину на моих же глазах въехала женщина… Но это совсем другая история)

Для того чтобы в автомобиле поддерживалась максимально комфортная температура, автопроизводитель предусмотрел несколько способов, в частности регулировка тепла зависит от встроенного в конструкцию освещения, расположенную на потолке, датчика, а также от моторедуктора заслонки отопительного прибора. В нижеприведенном материале рассмотрим принцип замены и ремонта моторедуктора, который перестал выполнять в полной мере свои функции. Практически всегда такую неисправность сопутствует невозможность полностью закрыть заслонку, ввиду чего тёплые потоки воздуха, которые поступают в салон автомобиля, смешиваются с холодным воздухом, что не позволяет прогреть авто до комфортной температуры. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, можно прибегнуть к замене или хотя бы частичному ремонту моторедуктора заслонки, который установлен в отопительном агрегате Лады Приоры.

Полная замена моторедуктора отопителя

Если автомобилист хочет заменить неисправный моторедуктор отопительного приспособления, следует начать с того, что с приборной панели придётся демонтировать бороду, а также убрать педальный узел. Такие манипуляции не позволят полностью избавиться от торпеды. После этого можно будет аккуратно убрать все саморезы, которые крепят агрегат. Всё это поможет избавиться от нужного приспособления.

Автовладелец, сняв прежний моторедуктор печки, сможет посредством пластмассового приспособления заменить неработающее устройство на новое.

Однако, чтобы избавиться от неисправности, следует прежде позвать кого-нибудь из знакомых. На деле, одному справиться с такой проблемой достаточно сложно, помощь знакомого позволит облегчить и ускорить процесс.

Замена моторедуктора заслонки на Приоре предполагает необходимость в первую очередь подключить контакты на новое устройство. Очень важно расположить агрегат таким образом, чтобы отверстия всех саморезов располагались на своих местах. Следующим шагом необходимо посредством помощника оказать воздействие на регулятор температуры, одновременно надавив на него. В том случае, если все квадраты совпадут, можно будет с радостью говорить об успехе процедуры. Как правило, это позволит обеспечить нормальное поступление воздуха той температуры, которая будет задана автомобилистом.

Неполадка может быть исправлена дальнейшим прикручиванием саморезов, а также прокруткой нового моторедуктора. Проверять агрегат следует постепенно двигаясь от синей отметки до красной, переводя рукоятку в обратном направлении. Это важно сделать, для того чтобы система отопления автомобиля могла зафиксировать для себя диапазон работы, в будущем функционируя так, как это необходимо владельцу Приоры.

Ремонт приспособления на Ладе Приора

Как показывает практика, добраться до ремонта моторедуктора сложнее, точнее, он сложнее в исполнении, так как практически невозможен. Но, если автомобилист хочет оставить свою Приору с прежним элементом отопителя, следует аккуратно отогнуть спрессованный бортик, затем демонтировать крышку моторедуктора.

Крайне важно обратить пристальное внимание на коллектор, щётки и подшипники. Если есть возможность, можно произвести замену непосредственно нефункционирующих деталей. Затем следует смазать подшипники, для этого лучше всего подойдёт силиконовая смазка, так как она способна благоприятно влиять на срок службы всех элементов системы.

После того как будет отремонтирована заслонка, в том случае, если она работает с дефектами, придётся проверить функциональность всей системы, если она не заработала должным образом — впереди автомобилиста ждёт замена моторедуктора.

Исправление неисправности, вызванной сломанной заслонкой

Иногда приходится слышать, что в машину, точнее, в отопитель попадает разный сор, в частности пыль и листья, которые засоряют фильтр печки и, следовательно, не дают заслонке работать должным образом.

В такой ситуации неполадка на Приоре может быть устранена реконструкцией механизма переключения заслонки. Если автомобилист не знает, где стоит заслонка печки на Приоре, он может заглянуть в то место, где обычно стоит правая нога водителя. Там, где расположен пластик торпеды, находится необходимое устройство.

Искомое устройство — пластмассовая заслонка, которая выполнена из достаточно тонкого материала, со временем активной эксплуатации под воздействием горячего воздуха способная деформироваться. Если срок гарантии на автомобиль уже закончился и по гарантии поставить новый агрегат не удастся, заслонку можно побрызгать вэдэшкой. Понять в каком положении в данный момент находится приспособление можно, если правой рукой дотянуться до регулятора заслонки на панели, а левой определить её местонахождение под обшивкой пластика. Обработать механизм можно вслепую, предварительно определив положение агрегата. Только вначале необходимо избавиться от участка обшивки, расположенного рядом с педалью газа, прикреплённого посредством нескольких саморезов.

Заключение

Лада Приора оснащена хорошим отопительным приспособлением, поэтому в случае возникновения неисправности её можно самостоятельно отремонтировать.

Ремонт системы охлаждения в Казани

Вид работ Классика ВАЗ 01-07 ВАЗ 2108-099 ВАЗ 010 (инж) «Нива» Иномарки
Снять/установить расширительный бачок 200 200 200 200 от 200
Снять/установить водяной насос 600 750 750/1900 600/950 от 1900
Снять/установить радиатор 600 650 650/900 600/950 от 800
Снять/установить термостат 350 350 350 350/450 от 350
Снять/установить патрубок радиатора верхний 200 200 200 200 от 250
Замена охлаждающей жидкости * 700 700 700 700 700
Снять/установить кран отопителя 700 900 - 850 -
Снять/установить двигатель вентилятора охлаждения 200 400 200/300 250/500 от 300
Снять/установить моторедуктор - - 900/1950 — приора - -
Снять/установить мотор отопителя 500/1800-2107 550 1200/3000-калина 450/от 750 шеви от 850
Снять/установить патрубок отопителя 300 350 750 350 от 700
Снять/установить радиатор отопителя 600/1200 2500/3000-2114 1500-стар/1700-нов 700/1500 от 2500
Ремонт отопления от 550 от 550 от 550 от 550 от 550

* стоимость расходных материалов рассчитывается по фактической потребности.
Вид работ Классика
ВАЗ 01-07
ВАЗ 2108-099 ВАЗ 010 (инж) «Нива» Иномарки Внедорожники
Снять/установить расширительный бачок 200 200 200 200 от 200 от 300
Снять/установить водяной насос 700 850 950/1900 700/2000 от 1900 от 1900
Снять/установить радиатор 700 1000 1700 700/1500 от 950 от 1000
Снять/установить термостат 450 400 450 450/1500 от 500 от 700
Снять/установить патрубок радиатора верхний 200 200 200 200 от 250 от 400
Замена охлаждающей жидкости * 700 700 700 700 700 700
Снять/установить кран отопителя 700 900 - 850 - -
Снять/установить двигатель вентилятора охлаждения 200 400 400 250/500 от 300 от 600
Снять/установить патрубок отопителя 400 450 750 450/1500 от 700 от 800

* стоимость расходных материалов рассчитывается по фактической потребности.

Сервисные центры

Сложный технический процесс замены и ремонта автомобильной системы охлаждения может потребоваться как относительно новому транспортному средству, так и машине с пробегом. Сбои в работе этого важного устройства может нанести весомый вред множеству узлам авто, и в главной степени — двигателю. Достижение экстремальных температур деталей ведет к снижению ресурсов и уничтожению работоспособности транспортного средства.

Если в первое время Вам и будут помогать периодические остановки для остывания двигателя, то однажды Вы совсем не сможете сдвинуться с места. Для того чтобы Вы не столкнулись с серьезным последствием компания Колеса даром предлагает обратиться к нашим квалифицированным специалистам, которые могут качественно и быстро произвести восстановление функциональности либо полностью заменить систему охлаждения.

Сколько стоит ремонт системы охлаждения в Казани?

Ознакомившись с нашим прайсом, Вы можете убедиться в том, что у нас демократичные цены по сравнению с другими престижными сервисами столицы. Стоимость работы во многом зависит о степени ее сложности и примененных расходных материалов.

Эффективный результат гарантирован за счет опытности нашего персонала, а так же современного оборудования. Мы работаем только с оригинальными запчастями, но при этом Вы можете недорого восстановить функциональность важных деталей своего авто.

Вне зависимости от того дорого или дешево был выполнен работ, мы предоставляем гарантию на выполненную работу. За счет детальной диагностики наши специалисты помогут минимизировать Ваши расходы на ремонт системы охлаждения, наиболее точно выявив источник проблемы.

На все другие интересующие вопросы может ответить наш компетентный менеджер по указанному контактному номеру телефона.

Где на приоре находится печка


Где находится радиатор печки на приоре

Замена радиатора печки на Лада Приора

Если печка на Лада Приора стала дуть холодным воздухом вместо горячего, стоит обратить внимание на радиатор отопителя. На нашем сайте уже есть обсуждения на тему почему не работает печка на Приоре. но все же мы решили опубликовать дополнительный материал по замене радиатора отопителя своими руками.

Особенности конструкции печки на Лада Приора

Основные элементы отопителя:

– теплообменник отопителя (радиатор), предназначенный для нагрева поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости;
– вентилятор с электрическим приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя;
– заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон, от положения которой зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника;
– заслонки распределителя 4 воздухообогрева, которые распределяют воздух, поступающий в салон из отопителя по воздухопроводам 2, 6, 8 и 9 или для обдува ветрового стекла.

Если из печки подтекает тосол или антифриз, значит радиатор негерметический и требует замены.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить вентилятора отопителя Приоры своими руками.

Замена радиатора печки (отопителя) на Приоре

— слить антифриз.
— снять отопитель.
— приготовить крестовую отвертку.

Видео. Как снять печку на Лада Приора

Замена отопителя на Приоре своими руками:

1. Первым делом требуется открутить 3 самореза, которые держат радиатор отопителя.

2. Затем вытаскиваем радиатор из корпуса печки.

Установка радиатора печки выполнятся в обратной последовательности, для это требуется немножко ловкость рук. На данную операцию я потратил около 50 минут.

Замена радиатора печки Приоры с кондиционером HALLA

С наступлением холодов каждый владелец автомобиля на себе начинает прочувствовать исправность отопителя. Чтобы печка Приоры работала исправно, достаточно вовремя следить за состоянием всех ее частей. В этой статье рассмотрим способ, как снять печку на Приоре без демонтажа отопителя в сборе.

В руководстве по сервисному обслуживанию ВАЗ 2170 сказано, что для того чтобы заменить радиатор отопителя потребуется сначала снять отопитель. Однако, если на у Вас Лада Приора с кондиционером HALLA, тогда снять радиатор печки можно быстро и просто!

Порядок действий :
1. Снять резиновый уплотнитель ветровой накладки.
2. Снять центральную часть шумоизоляции моторного щита (3 самореза сверху, 3 винта по краям и 2 гаечки с шайбой снизу), предварительно отцепить шланги на защелках. К некоторым винтам трудно добраться, наберитесь терпения.

3. Снять поролоновый уплотнитель, который установлен на патрубках радиатора печки.

4. Открутить пластиковую крышку радиатора отопителя, которая держится 3х саморезах (2 с верху по краям и 1 снизу по центру).

5. Ослабить хомуты, снять патрубки (поднять их вверх, чтобы антифриз не вытекал) и снять радиатор печки Приоры, потянув его на себя. Получается, что сливать тосол полностью совсем не обязательно, у Вас выльется тосол только из радиатора и из расширительного бачка.

Установка радиатора печки (каталожный номер: 21700-8101060-10) производится в обратной последовательности. В результате, чтобы заменить радиатор отопителя Lada Priora с кондиционером HALLA потребовалось всего 1,5 часа и минимум сил и инструментов.
Кстати, если печка Приоры не дует, попробуйте заменить воздушный фильтр.

Похожие материалы

Замена радиатора печки на Лада Приора (с кондиционером и без)

Одна из причин плохой работы отопителя является радиатор печки. В ходе эксплуатации автомобиля он начинает подтекать и уже не способен отдавать необходимое количество тепла в салон. В зависимости от года выпуска и комплектации Лада Приора процесс снятия печки (радиатора) может сильно различаться.

Как снять радиатор печки на Приоре без кондиционера

С начала выпуска АвтоВАЗ устанавливал на Приоры отопитель от «десятки» (каталожный номер: 21110-8101012). Недостаток этой конструкции был в том, что радиатора печки снимается в сторону вакуумного усилителя тормозов, которые позволяет этого сделать. В результате приходится демонтировать отопитель в сборе.

Порядок действий такой:

  1. Снять дворники.
  2. Снять жабо (ветровую накладку).
  3. Снять шумоизоляцию моторного щита.
  4. Отсоединить кучу разъемов с проводами.
  5. Отвернуть крепления отопителя.
  6. Разделить отопитель на две части (левую и правую).
  7. Снять правую часть отопителя (по ходу движения).
  8. Сдвинуть левую часть в сторону для получения доступа к радиатору печки.
  9. Слить тосол .
  10. Заменить радиатор печки.

Вся процедура занимала несколько часов. Более детально это показано на видео:

Есть другой способ его замены. Чтобы получить доступ к радиатору печки необходимо вместо корпуса отопителя снять вакуумный усилитель тормозов вместе с педалью тормоза. Это позволяет получить доступ к левой части отопителя (по ходу движения) и к самому радиатору.

Замена радиатора отопителя на Приоре с кондиционером

Через некоторое время завод-изготовитель начал комплектовать свои автомобили кондиционером (климатической установкой), например, HALLA или Panasonic (артикул: 21703-8101012). Конструкция нового отопителя Приоры с точки зрения обслуживания оказалась на много удобней. Теперь для замены печки не нужно демонтировать жабо, стеклоочистители, отопитель или вакуумный усилитель тормозов.

Необходимо только: снять шумоизоляцию моторного щита, снять шланг воздушного фильтра двигателя и уплотнитель в районе шлангов радиатора печки. Все! Сливаем тосол и снимаем радиатор на себя, в сторону двигателя.

Видео инструкция прилагается:

Таким образом, замена радиатора печки Приоры зависит не только от типа отопителя, но и от выбранного способа его замены. А как вы снимали радиатор печки на своем автомобиле? Какой способ больше подходит вам? Напомним, решение других проблем с печкой можно найти в этой статье .

Источники: http://vazgarage.ru/ladapriora/salonpriora/499-zamena-radiatora-pechki-na-lada-priora.html, http://xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai/priora-remont/484-zamena-radiator-pechka-priora-halla.html, http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-priora/861-zamena-radiatora-pechki-na-lada-priora-s-kondicionerom-i-bez.html

Устройство печки/отопителя Приоры

Салон ЛАДА Приора в мороз не прогревается, и замерзает лобовое и боковые стекла ? Причина одна — плохо греет печка. Система отопления салона ЛАДА Приора выполняет ряд функций (греет, охлаждает, вентилирует салон), в этой статье мы рассмотрим устройство отопителя в отдельности.

Автомобиль оборудован системой отопления и вентиляции, которая служит для создания наиболее комфортных условий для водителя и пассажиров независимо от погодных условий. В систему отопления и вентиляции входят:

  1. отопитель.
  2. вентилятор отопителя.
  3. датчик температуры воздуха в салоне.
  4. корпус воздухораспределителя.
  5. воздуховоды.
  6. дефлекторы.

Воздух из отопителя поступает в корпус воздухораспределителя, а затем в воздуховоды. По ним воздух подводится к решеткам обдува ветрового и боковых стекол, к центральным и боковым дефлекторам на панели приборов, а также к ногам водителя и пассажиров.


Элементы системы отопления ЛАДА Приора

1 — крышка фильтра; 2 — фильтр системы отопления и вентиляции; 3 — корпус отопителя; 4 — микромотор-редуктор заслонки отопителя; 5 — радиатор отопителя; 6 — дополнительный резистор вентилятора отопителя; 7 — вентилятор отопителя

Детали отопителя: 1 — винт 1/76691/01; 2 — радиатор 2110-8101060 отопителя; 3 — кожух 2111-8101025 отопителя левый; 4 — заслонка 2110-8101538 управления отопителем; 5 — кожух 2111-8101024 отопителя правый; 6 — корпус воздухопровода 2111-8119124 промежуточный; 7 — винт 1/76692/01; 8 — корпус 2111-8119026 воздухозаборника нижний; 9 — скоба 2108-8101110;
10 — кронштейн 2111-8119102 правый; 11 — винт 2114-5325388; 12 — фильтр 2111-8122020 воздушный; 13 — корпус 2111-8119025 воздухозаборника верхний; 14 — крышка 2111-8119116 фильтра; 15 — винт 1/76702/01; 16 — винт 1/76691/01; 17 — резистор 2123-8118022 добавочный; 18 — винт 2123-6302332;19 — винт 2114-5325388; 20 — патрубок 2123-8118096 подвода воздуха; 21 — электровентилятор 2111-8118020 отопителя; 22 — скоба 2108-8101110; 23 — моторедуктор 2110-8127200 заслонки отопителя; 24 — винт 1/76691/01


Блок управления отоплением и вентиляцией

Управление системой осуществляется поворотом рукояток, расположенных на блоке управления отоплением и вентиляцией. Блок управления установлен на консоли панели приборов.

Датчик температуры воздуха в салоне

Для поддержания заданной температуры воздуха в салоне автомобиля на постоянном уровне предназначен датчик температуры воздуха в салоне, установленный в накладке обивки потолка.

Дополнительный резистор отопителя

В корпусе отопителя установлены вентилятор отопителя, радиатор отопителя, фильтр системы отопления и вентиляции, дополнительный резистор вентилятора и заслонка управления отопителем, связанная с регулятором температуры.

Радиатор отопителя

 Радиатор отопителя соединен шлангами с системой охлаждения двигателя. Через радиатор отопителя постоянно циркулирует охлаждающая жидкость. Заслонка управления отопителем направляет наружный воздух на радиатор отопителя или минуя его. В промежуточных положениях заслонки часть воздуха проходит через радиатор, а остальная часть в обход радиатора. В крайних положениях заслонки весь воздух проходит через радиатор или минует его.

Микромотор-редуктор заслонки отопителя

1 — микромотор-редуктор; 2 — датчик положения заслонки; 3 — выходной вал

Заслонка управления отопителем поворачивается микромотор-редуктором, установленным слева на корпусе отопителя. Выходной вал микромотор-редуктора связан с осью заслонки.


Отопитель в сборе

1 — микромотор-редуктор заслонки отопителя; 2 — заслонка управления отопителем; 3 — дополнительный резистор вентилятора отопителя; 4 — шланг обдува электродвигателя вентилятора; 5 — вентилятор отопителя; 6 — крышка фильтра системы отопления и вентиляции

Отопитель установлен в моторном отсеке под правой облицовкой ветрового окна и крепится к щитку передка.
На входе в отопитель установлен фильтр для очистки воздуха, поступающего в систему отопления и вентиляции.


Распределение воздушных потоков в системе отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха ЛАДА Приора

1 — воздуховод бокового дефлектора; 2 — воздуховод обдува стекол; 3 — корпус воздухораспределителя; 4 — заслонка; 5 — мотор-редуктор заслонок; 6 — воздуховод обдува ног водителя и пассажиров

Корпус воздухораспределителя и воздуховоды закреплены с обратной стороны панели приборов. В корпусе воздухораспределителя находятся заслонки управления воздушным потоком, которыми управляет регулятор распределения потоков воздуха. Заслонки поворачивает мотор-редуктор, установленный на корпусе воздухораспределителя. Управляя заслонками, регулятор направляет потоки воздуха через воздуховоды к центральным и боковым дефлекторам, к ногам водителя и пассажиров, а также к соплам, расположенным в панели приборов, для обдува ветрового стекла и стекол передних дверей.

При движении автомобиля воздух нагнетается в салон скоростным напором через отверстия в правой облицовке ветрового окна. Для увеличения подачи воздуха в салон во время движения автомобиля, а также на стоянке служит вентилятор отопителя. Интенсивность подачи воздуха определяется скоростью вращения вентилятора. Электродвигатель вентилятора в зависимости от подсоединения дополнительного резистора может вращаться с четырьмя скоростями.


Вентиляция салона ЛАДА Приора


Из салона автомобиля воздух выходит через клапаны, установленные на задней панели багажника, за бампером. В задней части обивки багажника, напротив клапанов, выполнены отверстия для выхода воздуха. При загрузке багажника не закрывайте отверстия для выхода воздуха в обивке багажника.


Ключевые слова:
Похожие материалы

Схема и устройство печки Лада Приора

С неработающей печкой сильно не покатаешься в холодное время года, поэтому её ремонт не получится отложить в долгий ящик. Если нет желания обращаться к специалистам, а хочется сделать всё самостоятельно, то изначально потребуется изучить устройство печки Приора без кондиционера или с кондиционером, в зависимости от модели автомобиля. Также внимания требует электросхема отопителя Приора.


Как устроена печка на Ладе Приора

На Ладе Приора имеется две системы, которые отвечают за создание и поддержание комфортных условий внутри салона. Это система отопления и система вентиляции, в состав которых входят следующие элементы:

  • отопитель;
  • вентилятор, который синхронизирован с печкой;
  • температурный салонный датчик;
  • воздухораспределительный корпус;
  • дефлекторы.

Нагретый воздух поступает из отопителя в воздухораспределительный корпус, после чего направляется в соответствующие воздуховоды. Таким образом тепло распределяется по всему салону:

  • к решёткам обдува на лобовом стекле и боковых окнах;
  • к дефлекторам по центру и сбоку на приборной панели;
  • на обогрев ног.

Схема печки Приора

Что входит в систему отопления

Отопитель располагается в моторном отсеке в области правой облицовки ветрового окна. Крепится он к щитку передка. Вход в отопительную систему занят фильтром, который отвечает за очистку воздуха, используемого для отопления и вентиляции.

Конструкция печки Приора состоит из ряда элементов:

  • крышка от фильтра;
  • фильтр, который используется для отопления и вентиляции;
  • корпус с отопителя;
  • микромоторедуктор;
  • радиатор;
  • дополнительный резистор на вентиляторе;
  • вентилятор.
Принцип работы

Кроме этого, устройство отопителя Приора включает в себя важные узлы, без которых нормальная работа печки была бы невозможной. К ним относятся следующие механизмы:

  1. Функционирование блока управления основано на повороте ручек, каждая из которых отвечает за тот или иной параметр системы.
  2. Температурный салонный датчик позволяет поддерживать необходимую температуру на постоянном уровне. Этот механизм располагается в накладке потолочной обивки потолка.
  3. Дополнительный резистор располагается в корпусе вентилятора вместе с вентилятором, радиатором, фильтром и заслонкой.
  4. Радиатор соединяется посредством шлангов с системой, которая охлаждает двигатель. В процессе работы автомобиля от двигателя к радиатору всё время циркулирует охлаждающая жидкость. Управление отопителем осуществляется за счёт заслонки, которая меняет направление наружного воздуха, направляя его на радиатор или мимо него. Заслонка может располагаться в промежуточном положении, которое предусматривает разделение потока внешнего воздуха: одна часть направляется на радиатор, а другая — проходит мимо него.
  5. Микромоторедуктор отвечает за управление движением заслонки. Находится он с левой стороны корпуса. На микромоторедукторе имеется выходной вал, который связывается с осью на заслонке.

Именно таким является устройство печки Приора (2010). Но нами были рассмотрены ещё не все рабочие моменты.

Распределение потоков воздуха

Как уже говорилось ранее, нагретый воздух распределяется по всему салону, а не дует в одну точку. Такое отопление оказывается более эффективным. Такие особенности обогрева предусматривает конструкция отопителя Приоры. За выполнение этих функций отвечают следующие элементы:

  • воздуховоды с бокового дефлектора и обдува стёкол;
  • воздухораспределительный корпус;
  • заслонка;
  • моторедуктор заслонок;
  • воздуховод для обдува ног.

Воздухораспределительный корпус и воздуховоды крепятся за панелью приборов. Внутри корпуса воздухораспределителя располагаются заслонки, которые отвечают за изменение направления потоков воздуха. Повороты заслонок — это заслуга моторедуктора, который располагается на воздухораспределительном корпусе.

В момент движения автомобиля в салон поступает воздух под скоростным напором. Для этого используются отверстия, которые располагаются в облицовке ветрового окна справа. Чтобы поток воздуха был более мощным и не зависел от скорости движения авто, предусмотрен вентилятор отопителя. Электронный двигатель вентилятора может работать на четырёх скоростях.

Вентиляция салона

Салон автомобиля не должен быть герметичным, вентиляция — это важный момент в поддержании комфортного климата. Воздух выходит за счёт клапанов, которые располагаются на панели багажника, их можно найти за бампером. Напротив клапанов, в обивке багажника находятся отверстия, через которые выходит воздух. О таких моментах стоит знать каждому владельцу Приоры, чтобы во время загрузки багажника эти отверстия оставались открытыми. Также может пригодиться схема отопителя Приора без кондиционера, которая прилагается ниже.

Лада Приора с кондиционером

Электросхема печки Приора с кондиционером несколько отличается от рассмотренного выше варианта, ведь в этом случае добавляется ещё один сложный механизм. На Приорах устанавливаются два вида кондиционеров:

  1. «HALLA» выпускается в Корее;
  2. «Panasonic» делают на Тайвани.

Чтобы сразу определить фирму кондиционера, который установлен в вашем автомобиле, необходимо обратить внимание на кнопку в центре блока управления. В кондиционерах «Panasonic» имеется кнопка включения, а в «Halla» такого функционала не имеется.

Схема отопителя Приора с кондиционером отличается в зависимости от того, какой фирмы оборудование установлено. Мы выделили основные и наиболее весомые отличия:

  1. Компрессор в Panasonic используется лопастной, роторный на 120 куб. см, а в Halla он аксиальный, на пять поршней, с наклонной шайбой и объёмом 160 куб. см.
  2. В Panasonic используется конденсатор с ресивером и вентилятором закрепляется на кузове, а в корейском аналоге конденсатор с ресивером и двумя спаренными электровентиляторами крепятся к радиатору. Объём заправки в кондиционере Halla больше на 100 г.
  3. Распределитель воздуха в Панасонике используется штатный оригинальный, располагается в салоне, а в аналоге — с моторедуктором.
Принцип устройства

Дальше разберём схему кондиционера «Panasonic», которая состоит из таких составляющих:

  1. Компрессор установлен однозаходный роторный с тремя лопастями. Этот элемент нагнетает необходимое давление и поддерживает циркуляцию хладагента. Компрессор находится под генератором.
  2. Конденсатор — это теплообменник, который обеспечивает охлаждение для газообразного хладагента, превращая его в жидкое состояние. Этот механизм располагается на рамке радиатора.
  3. Испаритель также является теплообменником, его назначение заключается в охлаждении и осушении воздуха перед тем, как он попадёт в салон. Находится этот прибор в корпусе отопителя.
  4. Ресивер имеет форму металлического цилиндра, который соединяется с конденсатором. Этот механизм обеспечивает аккумулирование жидкого хладагента, отделение влаги и мусора. Внутри ресивера имеется фильтр-осушитель.
  5. Трубопроводы.

Вот такой элемент добавляется в устройство печки Приора с кондиционером.
Теперь, когда вам известно устройство печки в Ладе Приора, устранить поломки будет намного легче.

Лада Приора Седан dark style › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя (печка), без кондиционера.

На днях потек радиатор печки. Вчера был куплен и установлен новый радиатор ДААЗ. Погода благоволила, +8*.

Радиатор ДААЗ.

Выбран ДААЗ осознанно, по совету форумчан откликнувшихся на мой вопрос.
Итак. Снимаем обшивку моторного щита. Далее разъединяем отопитель на две части, что бы вытащить его.

Откручиваем 3 шурупа, гайку и разъединяем штекера моторчика печки.


Достаем правую (по ходу) часть отопителя. Далее сливаем тосол и отсоединяем левую часть отопителя.

Так я сливал тосол. Ни капли мимо.

Откручиваем две гайки ключом на 10 и одну гайку на 8 под панелью. Нужен длинный вороток с головкой. Отсоединить патрубки печки.


Достаем левую часть отопителя. Вынимаем радиатор.

Откручиваем 3 шурупа и достаем радиатор отопителя.

Виновник. Место течи.

На новом радиаторе (слева) нет уплотнителя из паралона.

Вырезал такую же ленту из сплена 4мм. Встало на место плотно.

Готово к установке на место.

Собираем все в обратном порядке.
Заодно проверил какое давление держит крышка расширителя.

Глушим шланг идущий от печки. На штуцер одел шланг насоса с собачкой, подходит точь в точь.


Крышка Лузар срабатывает при 1.2 бар. Родная крышка при 1.4 бар. Решил оставить лузар.
На данный момент все в норме, буржуйка греет. Да и на улице тепло 🙂
Заметил что место соединения отопителя с кузовом не плотно прилегает. Так же проклеил спленом.

Место соединения проклеил спленом.


Всем спасибо.

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Замена радиатора отопителя на приоре с кондиционером

Привет всем. С момента покупки машины прошло полгода и 8 тысяч пробега. С самого начала эксплуатации доливал ОЖ, совсем не много, ну может в неделю 100Мл. После последнего перепада температуры на улице с -24 до -7 тосол начал заметно куда то пропадать. Уже давно заметил, что под рулевой рейкой все мокрое, но надеялся что это вода растаявшая от печки. Вчера попробовал на язык эту херню — сладкая… Очень расстроился, потому что в гараже полный АЙС и заниматься ремонтом не хотелось. Но куда деваться то. С утра начал разбирать обшивки, пластмаски и всё что мешалось. Ничего толкового о замене радиатора на приоре с кондером я не нашел в инете. Говорят отопителей на приоре аж 3 вида. Что у меня за модель я не определил, но наверно это самая простая в обслуживании конструкция. Оказалось, что радиатор отопителя вытаскивается очень легко и просто в моторный отсек и саму печку не нужно откручивать.

Слил тосол, снял патрубки идущие на отопитель, открутил крышку радиатора и собственно всё! Радиатор вытащился без каких либо проблем. Этого я совсем не ожидал. Очень рад что не пришлось трогать сам кондер.
Попутно нашел где у меня находится салонный фильтр. Он откровенно говоря был в ГАВНО. Очистил его и выдул все из самого отопителя, продул и поставил пока что назад. Позже буду менять.

Оказалось все проще, чем я думал. Радиатор как новый, просто нужно было подтянуть хомуты на нем. Я сделал все по Феншую, разогрел патрубки в кипятке и пока горячие затянул, теперь все отлично. Ничего нигде не капает.

Цена вопроса: 12 ₽ Пробег: 53 125 км

Где Находится Печка На Приоре ~ VIVAUTO.RU

Задачи с утеплителем могут быть разными по природе. Мы не будем перечислять и разбирать их все, так как нас интересуют только те, чье состояние является резистором печи на приоре. Кстати, эту часть часто называют реостатом.

Понять, что вина лежит в этом механизме, просто. Печь запускается только на одной скорости или одна из скоростей не работает. Когда возникает одна из этих ситуаций, можно сразу заключить, что реостат вышел из строя.

Расположение и назначение резистора

Чтобы успешно заменить резистор печи Priora, вам нужно знать, где находится эта часть. Опытные водители, которые неоднократно сталкивались с проблемами с системой отопления, могут улыбаться, читая эти строки. Но для неопытных автомобилистов это актуальная проблема.

Вы можете найти реостат под воздействием тепла, если у вас есть автомобиль без кондиционера. В моделях с кондиционером этот механизм имеет несколько иной внешний вид и находится в другом месте. Например, в кондиционерах Panasonic вы можете найти реостат под левым стеклоочистителем.

Функция реостата заключается в обеспечении нормальной работы скоростей нагревателя. Типичным для него является электронное сопротивление, которое определяет скорость преобразования электрической энергии в тепловую. Дополнительный резистор нагревателя Priori или дополнительный реостат — это все тот же элемент, который мы просто называем резистором.

Видео: где печка на приоре

Этапы замены

Это простое, но тщательное и сложное задание для начинающих. Во избежание каких-либо трудностей следует четко придерживаться следующего плана работы.

  1. Отсоедините клеммы «-» аккумулятора и провода.
  2. Разборка лягушки.
  3. Отсоединение колодки от розетки на дополнительном реостате.
  4. Демонтируйте резистор с помощью крестообразной отвертки правильного размера.
  5. Разборка неисправного механизма на обогревателе.
  6. Установка рабочего механизма по той же схеме, но в обратном порядке.
Разборка разбора

Этот процесс обозначен как один из этапов перехода печи в режим «Приор». Это не сработает, тем более что байк придется снимать при решении многих проблем с шумоизоляцией. Даже простая замена фильтра потребует снятия накладки ветрового стекла, также называемой рябью. Тринадцатая головка, отвертка с плоской головкой и маркер полезны для этой задачи.
Дальнейшая работа будет проходить по следующему сценарию:

  1. Снимите щетки стеклоочистителей.
  2. Используя маркер, сделайте заметки на лобовом стекле, которые покажут расположение щеток.
  3. Снимаем декоративные заглушки, которые полностью выбиваются отверткой.
  4. Используйте головку, чтобы открутить крепежные гайки от рычага щетки.
  5. Удобно снимать шайбы пинцетом.
  6. Снимите рычаг и щетку с вала.
  7. Откройте крышку, чтобы разобрать уплотнение, которое находится на краю облицовки передней панели.
  8. Откручиваем крепление на накладки, обивку щитка, накладку на лобовое стекло.

Это может закончить нашу историю, так как вы теперь понимаете, где находится резистор Priory, как добраться до него и установить самую новую часть вместо неисправной. Обращение к экспертам не имеет смысла.

You may also like

замена, ремонт, причины выхода из строя

Комфортная температура в салоне Лада Приора при низких температурах поддерживается с помощью печки. При её поломке появляются шумы в работе отопителя, утрачивается возможность регулировки температуры, направления и интенсивности воздушного потока. В большинстве случаев источники проблем – моторчик или заслонка печки Лада Приора, которые выходят из строя.

Устройство отопителя на Приоре

Система отопления на Лада Приора жидкостного типа конструктивно связывается с системой охлаждения двигателя, в её состав входит:

  • радиатор или теплообменник системы отопления;
  • вентилятор, подающий воздух в салон;
  • заслонка, регулирующая температуру воздуха;
  • редуктор заслонки печки;
  • заслонка распределителя потоков по дефлекторам;
  • дефлекторы.


Вышедшая из строя заслонка отопителя на Приоре не закрывается полностью, поэтому теплый поток смешивается с холодным воздухом, не прогреваясь до нужной температуры и в салоне всегда прохладно и некомфортно. Чтобы устранить проблему, требуется снять, заменить или отремонтировать моторедуктор заслонки печки.

Замена моторедуктора

Если не работает заслонка, то из отопителя дует горячим или холодным воздухом, при этом утрачивается возможность ее регулировки. В такой ситуации моторедуктор салонного отопителя подлежит замене.

Замена заслонки на Приоре начинается с поднятого капота и снятия дворников. Для этого снимаются пластмассовые крышечки и ключом на 14 откручиваются гайки, после чего они легко убираются. Далее демонтируется левое и правое жабо, сняв резиновую накладку, защитные пластмассовые колпачки и открутив шесть винтов. Затем снимается пластиковая шумоизоляция подкапотного пространства, шланг системы охлаждения, проходящий сквозь нее аккуратно отсоединяется от расширительного бачка, затем снимается сам бачок. Чтобы не сливать охлаждающую жидкость, отверстия в нем нужно заткнуть. 

Для осмотра моторедуктора отопителя, снимается кронштейн крепления расширительного бачка, открутив два болта под крылом, сняв защиту над левым передним колесом. После этого демонтируется моторчик дворников и трапеция.

Теперь проводится демонтаж узла, предварительно требуется аккуратно отсоединить датчик заслонки печки и контакты электропитания. После этого устанавливаете и проверяете новую запчасть, все собираете в обратном порядке, и замена моторедуктора печки завершена.

Видео:Замена моторедуктора печки Лада Приора (Lada Priora)

Ремонт моторедуктора

В большинстве случаев посторонние звуки, который издает привод заслонки отопителя на Приоре, связан с растрескиванием пластмассовой шестерни. При срезании ее зубцов механизм перестает работать нормально. Заменить ее достаточно сложно, но возможно. После демонтажа редуктора освободите спрессованную пластмассовую крышку и отогните ее, затем аккуратно снимите.

Внимательно осмотрев механизм, определите, какие шестерни вышли из строя, и установите новые. Определите состояние коллектора, подшипников и щеток механизма. Подшипники смажьте силиконовой смазкой, которая не вредит другим элементам конструкции. Если после сборки система функционирует нормально, замена моторедуктора печки не потребуется.

Регулировка заслонки печки

Иногда причиной того, что салон автомобиля остается холодным, становится то, что не открывается заслонка отопителя, несмотря на то, что моторедуктор пытается повернуть ее в нужное положение. В большинстве случаев виноват регулятор заслонки, который отвечает за ее установку в нужное положение.

Такое возможно на заслонках печки как с кондиционером, так и без кондиционера из-за забитого салонного фильтр, который нужно менять своевременно. Пыль и листья мешают механизму заслонки открываться нормально.

Другая причина того, что тонкую пластмассу заслонки при высоких температурах в магистрали отопления попросту коробит, и она перестает доходить до нужного положения. В результате переключение печки в разные режимы не происходит или потоки распределяются неравномерно. Чаще всего регулятор заслонки остается в положении «в лицо», а вот обдув стекла не происходит.

Если не переключается заслонка, можно снять панель между креслами водителя и пассажира, она находится непосредственно за центральными решетками отопителя. Иногда просто требуется поменять уплотнитель, к которому она прижимается, или убрать мусор, набившийся в нее. После этого нужно проверить заслонку отопителя в работе и можно собирать панель.

При проблемах с механизмом переключения заслонки требуется снять пластик на торпедо возле правой ноги водителя. При деформации пластмассовой заслонки ее можно заменить, но делать это лучше по гарантии. В этом случае ремонт заслонки печки на Приоре ограничивается обработкой механизма аэрозольной смазкой ВД. Сделать это можно вслепую, не снимая остальные части торпедо, нащупав механизм переключения рукой. 

После этого производится регулировка заслонки, просто переключая ее в различные положения и контролируя движение рукой под пластиком. В подавляющем большинстве случаев этого достаточно, чтобы печка вновь заработала нормально. После этого пластик торпедо установите на место и закрепите саморезами.

Видео:Печка Приоры. Диагностика неисправности отопителя

Заключение

Система отопления на Лада Приора имеет сложную конструкцию. Чтобы добраться до многих узлов, требуется снимать дополнительные детали автомобиля. Для этого могут потребоваться специальные знания и инструмент.

Но при правильном подходе ничего сложного в ремонте печки нет. Если не переключается поток воздуха по дефлекторам, в большинстве случаев достаточно просто смазать механизм переключения. Когда невозможно изменить температуру воздуха регуляторами из салона, приходится разобрать часть подкапотного пространства, заменить или отремонтировать моторедуктор. Самое неприятное – если вышел из строя радиатор отопителя, он подлежит немедленной замене, иначе через него может уйти тосол из системы охлаждения двигателя, а это приведет к его серьезной поломке.

Вы обладатель автомобиля и хотите разобраться, как работает печка приора?

На авто с неработающей печкой мало кто сможет провести много времени в зимний период. Такую поломку нельзя и не получается откладывать надолго. Можно запросто во время длительной поездки сильно замерзнуть и простыть. Стоит обратиться к специалистам, которые устранят эту проблему. Однако, если есть желание справиться самостоятельно, нужно изучить особенности этой части машины. Осознание принципа работы и месторасположения всех частей позволит без помощи посторонних устранить поломку в домашних условиях.

Лада Приора без кондиционера

В Приоре без кондиционера имеется система, которая обеспечивают максимально комфортную температуру внутри транспортного средства – это обогрев. Она имеет следующий состав:

  • отопитель расположен в отделении, отведенном для мотора, с правой стороны.  На входе этого элемента находится специальный фильтр, он очищает воздух, который будет использоваться в будущем для нагрева;
  • вентилятор расположен в задней части транспортного средства напротив клапанов;
  • датчик температуры, который находится в салоне, устанавливается в накладку для обивки потолка салона;
  • корпус, отвечающий за распределение воздуха. С его помощью можно направить поток на боковые части автомобиля, в центр салона или на подогрев ног;
  • дефлекторы.

Подогретый поток воздуха изначально находится в обогревателе, после достижения нужной температуры попадает в распределитель, который направляет его в существующие воздуховоды, а именно:

  • на решетки обдува переднего и бокового стекол;
  • на дефлекторы;
  • на уровень ног.

Система отопления и ее состав

В отсеке, где находится мотор, располагается и отопитель. Обычно он прикреплен к переднему щитку. Вход, по которому попадает воздух для нагревания, зафиксирован фильтром. Он очищает заходящий воздух, в салон попадает уже профильтрованный.

Печка приора имеет следующие составляющие:

  • крышка от фильтра;
  • сам фильтр;
  • корпус;
  • микромоторедуктор;
  • радиатор;
  • резистор;
  • вентилятор.
Принцип работы

Данное устройство, отвечающее за отопление салона приоры, имеет важные механизмы. Без них процесс не состоялся бы. Важными узлами являются:

  1. Функционирование следующего компонента под названием блок управления отопителем приора – есть специальные ручки, они при вращении отвечают за разные параметры всей системы. От их рабочего состояния зависит правильный процесс работы.
  2. Температурный датчик в салоне – с его помощью можно поддерживать стабильную температуру в салоне на протяжении периода поездки.
  3. Дополнительный резистор – он находится в корпусе вентилятора вместе с другими элементами.
  4. Правильное подключение радиатора через специальные шланги к охладительной системе позволяет избежать перегрева. За счет того, что часть холодного воздуха подается для нагревания, а вторая – для охлаждения, можно длительное время без опасений пользоваться печкой.
  5. Микромоторедуктор заслонки отопителя отвечает за контроль управления. С его помощью можно направить поток не только внутрь салона, но и в разные стороны, в частности: на переднее стекло и дверцы водителя, переднего пассажира. Это дает не только нагреть салон, но и растопить замерзшие или запотевшие от большого контраста температуры стекла.

Такие особенности имеет печка в приоре, однако не со всеми рабочими моментами было проведено знакомство.

Особенности распространения воздуха

Можно убедиться на личном опыте – теплый поток не льется в определенную точку, он равномерно распространяется внутри всего автомобиля. Это особенность приоры, ответственность за которую несут такие элементы как:

  • воздуховоды по бокам;
  • обдув стекол;
  • корпус для распределения воздуха;
  • заслонка печки приора и ее моторедуктор;
  • воздуховод на уровне ног.

Корпус для распределения воздуха и воздуховоды держатся на панели благодаря креплению к ее задней части. Воздухораспределитель внутри имеет специальные заслонки. Их регулировка позволяет изменять направление потоков теплого ветра. Когда автомобиль находится в движении, то воздух попадает в него с определенным напором. Чем быстрее движется транспортное средство, тем напор сильнее. Для того, чтобы вне зависимости от скорости процесс нагревания салона проходил равномерно, производители использовали вентилятор. Он работает на всех скоростях – за это отвечает блок управления печкой.

Вентиляция салона

Вентиляция салона – это важная составляющая комфортной поездки. Автомобиль не должен быть герметично закрыт. Поэтому в наличии есть не только клапаны, которые позволяют зайти теплому воздуху, но и те, благодаря которым он выходит. Они находятся в задней части машины. Когда в багажник кладут вещи, нужно проследить, чтобы отверстия не были перекрыты. В противном случае излишки не смогут выходить из салона. Избыток теплого воздуха может мешать сидящим внутри, более того, от отсутствия свежести в автомобиле может закружиться голова или есть вероятность того, что человек потеряет сознание. Поэтому так важно проконтролировать работоспособность вентиляционной системы.

Лада Приора с кондиционером

Особенности строения и функциональности обогрева автомобиля с наличием кондиционера имеет некоторые отличия. Благодаря этому элементу создается горячий холодный климат. На данной модели транспортного средства можно увидеть два вида кондиционеров: корейского производства и из Тайвани. Кондиционер марки «Панасоник» (Тайвань) имеет в наличии кнопку для запуска, второй – не имеет.

В зависимости от того, какой фирмы было установлено оборудования для охлаждения, возникают некоторые различия в самом процессе. Среди основных отличий стоит отметить:

  1. Разница в компрессорах – Панасоник лопастной или роторный с объемом 120 см3, корейский имеет объем 160 см3.
  2. Место крепления – кондиционер тайваньского изготовления крепится на кузове, второй – к радиатору. Также он имеет больший объем заправки.
  3. Распределитель воздуха в Панасонике расположен в салоне, корейский находится там, где и моторедуктор.

Если модель, установленная первоначально, не устраивает – делается замена на другой вариант.

Принцип устройства

На примере кондиционера Panasonic можно увидеть, что он состоит из следующих компонентов:

  1. Компрессор – он имеет три лопасти, с его помощью создается нужное давление, расположен он под генератором.
  2. Конденсатор – с его помощью охлаждается воздух.
  3. Испаритель – подсушивает воздух перед тем, как он заходит в салон.
  4. Ресивер – с его помощью происходит очистка воздуха.
  5. Трубопроводы.

Вот такие особенности имеет кондиционер марки лада приора. Ознакомившись с данной информацией устранить поломки, которые будут возникать в будущем, не составит большого труда, и система отопления приора будет снова работать в обычном режиме.

Как снять центральную консоль в автомобиле Лада Приора Лампы ближнего света Приора: как выбрать и заменить

Лада Приора Седан [243] › Бортжурнал › Быстрая замена моторедуктора печки (Приора без кондиционера)

Приветы 🙂

Кто помнит мой последний пуканоразрывающий БЖ, вэлком на продолжение))
Ну, а вообще, эта, скажем так, вторая часть именно для тех, кто столкнулся с такой же проблемой и хочет обойтись малой кровью.
Год назад я уже менял моторедуктор и для этого разбирал можно сказать весь моторный щит. А именно половинил корпус печки и сдигая его, менял моторедуктор. Это способ гораздо проще, чем как делают некоторые, а именно со снятием ГТЦ и вакуума.
Но на этот раз решил попробовать сделать ещё проще. Думаю опыт окажется кому-то полезным. Сам удивился как всё быстро сделал. Что порадовало, печку откручивать, снимать или сдвигать не нужно.

Распишу по пунктам как делал:
1. Откручиваем и снимаемповодки дворников и жабо;
2. В моём случае откручиваю распорку стаканов, откручиваю маленький развоздушивающий патрубок с расширительного бочка (ни чего не польётся):

Полный размер

Тот самый патрубок, который выходит из обивки моторного щита.

Вытягиваем этот патрубок из обивки и отгибая убираем куда-нибудь в левую сторону, в сторону ресивера, просто чтобы не мешался.
3. Теперь можно спокойно руками выдернуть малую часть обивки моторного щита, которая за расширительным бачком:

Полный размер

4. Далее, не откручивая патрубки и ни чего не сливая вытягиваем вверх расширительный бачок и отводим в сторону. Именно сейчас удобнее всего открутить и вытащить трапецию. Включаем зажигание, делаем взмах дворниками, и когда они будут в максимально вертикальном положении, выключаем зажигание. В такой их «позе», трапеция удобнее всего вытаскивается. После снятия трапеции откручиваем площадку крепления расширительного бочка со стороны крыла (два болта на 10). Полностью снимать её не нужно. Тоже отгибаем, она очень мягкая. Видим такую картину:

Полный размер

Сразу извиняюсь за грязь под капотом… Мыть смысла нет ибо очень грязно на дорогах. Ждём когда всё растает)

5. Далее отгибаем маленький кронштейн, на котором держится проводка:

Полный размер

На фото уже отогнут

6. В этот момент нам открывается тот самый пресловутый моторедуктор:

Полный размер

Стрелками отметил три самореза, на которых он держится.

7. Далее нам понадобится короткая крестовая отвертка. Откручивать будем по месту:

8. По идее можно было не снимать расширительный бачок, не откручивать площадку под ним, но тогда бы мы не вынули трапецию, а с ней добраться до моторедуктора не возможно. Плюс к этом у не мог сорвать один из саморезов моторедуктора отвёрткой. Там тесно, знаете ли)) Использовал 2-3 удлиннителя, крестовую битку и трещётку, пропустив всё это как раз со стороны расширительного бочка. Сорвав саморезы потом уже откручивал отвёрткой по месту. Отмечу: откручивать саморезы нужно очень аккуратно, не потеряв из. Там не простые клопы. В магазине подобрать такие можно без проблем, но ведь ехать за саморезом не хочется, это время…

9. Открутив саморезы, моторедуктор рукой снять не просто. Я без фанатизма подважил его огромной плоской отвёрткой и он отпал)) Главное не переусердствовать, а то, как говорится: с дуру то можно…

А теперь не менее важное на мой взгляд отступление: сняв, я разобрал моторедуктор купленный мною год назад и мои подозрения не оказались напрасными:

Полный размер

Замена вентилятора печки — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

В общем около года назад была куплена новый вентилятор печки в магазине «Би-би», он же «avto49». Но он был настолько кривой и настолько новый, что после его установки меньше всего хотелось снимать всё обратно и ехать менять. А дефект заключался в том, что сами лопасти и обод вентилятора (которые пластиковые) были деформированы и, соответственно, не центрированы, из-за этого при вращении возникали сильные колебания. На 1 (иногда везло и на 2) скоростях это не проявлялось, поэтому и решили не относить обратно.

Мне ситуация с вентилятором не нравилась, хотел поменять, но до зимы руки не дошли. Потом наступили морозы, лезть в машину очень не хотелось (гараж без отопления =\), поэтому пришлось мучаться и прогревать салон на 1-й скорости =\

Вот теперь, когда потеплело, дошли наконец руки и ниже я напишу небольшую эпопею что и как было))

В интернете толковой инструкции, не разбирая пол морды я так и не нашёл, поэтому действовал «по обстоятельствам», т.е. откручивал всё, что мешало и пытался доставать))
Кстати, в воздухозаборник забилось много листвы, печка дула не из всех отверстий, поэтому ещё купил фильтр салона и пошёл менять)

Заменял вентилятор печки на приоре с минимум разбора и ничего не сливая)). Кстати, машинка у меня 2007г. без кондиционера.

Листвы у меня там скопилось ну уж очень много. Видел на драйве, что крепят к воздухозаборнику мелкую сетку, но к сожалению таковой у меня не нашлось, поэтому эту идею воплатить не удалось.

Вначале, как и обычно, открутил решётку фильтра

много листьев =\

Снял всё остальное, там всё предельно просто и понятно

очень много листьев…

как-то так…

фильтр старый и новый… давно не менялся…

После того, как снял фильтр, очистил от листвы, отсоединяем контакты вентилятора.

Мне понадобилось открутить всего 4 болта, чтобы достать вентилятор (не знаю как в инструкциях, особо не вчитывался).

эти 2

вот этот

и этот)

Потом методом сложных манипуляций, приложения различных усилий в совершенно различных направлениях, всё таки удалось извлечь часть с вентилятором))

тут вышла немного, но сменить вентилятор ещё не получится

а здесь вышла хорошо, без проблем всё заменил

старый и новый, для сравнения))

И потом поставил всё обратно. Скажу честно, что ставить оказалось немного сложнее, нежели снимать)) Процесс занял несколько больше времени, потребовал большей сноровки и силиконовой смазки)) Но тем не менее всё получилось, встало на свои места и всё замечательно)

а вот почти конец)

Кстати, ещё давно случился у меня как-то казус… в манипуляциях с капотом отломился усик у клипсы крепления капота, и он выпал =\.

Поехал в «Би-би» будь он неладен и купил абсолютно такой же… На радостях попытался поставить, но и тут меня ожидало фиаско… Он никак не хотел фиксироваться и выпадал. Насколько я понял и он оказался бракованный! Так что пипец… Благо стоил он копейки, но обидно было. Пришлось дорабатывать. Растянул усики и вкорячил туда вязальную проволоку и хорошенько подзатянул. Получился сей конструктив))

для сравнения со старым

Замена радиатора печки на приоре. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

С сентября месяца начал замечать что есть влага на переднем щитке подкапотки, воняет тосолом при включении печки, и появляется на стёклах какая то плёнка. Но что интересно не пропадает тосол. В один прекрасный вечер, после работы решил сходить в гараж и точно удостовериться то что течёт радиатор печки. Впрочем разобрал пол морды подкапотки, полностью снял отопитель печки.
Есть два варианта замены радиатора печки.
1. Снимаем педаль тормоза с вакумом и главным цилиндром и с боку откручиваем радиатор печки и ставим новый.
2. Снимаем полностью отопитель и меняем новый радиатор печки.
Я решил снять полностью отопитель так как он всего ничего держался на 4-5 гайках. Ну впрочем ничего сложного. Так что не бойтесь менять его сами. Единственная проблема вытащить сам отопитель с его посадочного места. Он выходит и заходит только под определённым углом. И ещё вам понадобится помощник чтоб местами подержал посветил у меня был помощник karpa4o Ещё встречаются интересные моменты когда ни ключём ни головкой нормально не подлезть. Но теперь в салоне тепло и под капоткой ничего не течёт. Всем спасибо за внимание. Извините за мало фоток, руки были грязные и хотелось всё быстрее собрать.

Сам отопитель

теперь места в подкапотке стало больше=)

Вот он, сам радиатор.

Новенький

Вот таким образом приходиться затягивать гайки от печки.

Всё собрал.

Цена вопроса: 770 ₽ Пробег: 61 450 км

Китай производитель кузнечных деталей, кузнечные ступицы, поставщик медных кузнечных деталей

Основанная в 1988 году компания Zhejiang Zhengchang Forging Company limited, расположенная на «Базе авто- и мотоциклетных запчастей в Китае», «Китайской базе кузнечной промышленности» в Руйане, специализируется на производстве кованых и обработанных деталей для автомобилей, мотоциклов, электрических систем и другого оборудования. . В нем работает более 400 человек, среди которых более 80 технических специалистов среднего и старшего звена…

Основанная в 1988 году компания Zhejiang Zhengchang Forging Company limited, расположенная на «Базе авто- и мотоциклетных запчастей в Китае», «Китайской базе кузнечной промышленности» в Руйане, специализируется на производстве кованых и обработанных деталей для автомобилей, мотоциклов, электрических систем и другого оборудования. . В нем работает более 400 человек, среди которых более 80 технических специалистов, а также инженеров среднего и старшего звена. Общая посадочная площадь составляет 54000 квадратных метров, а строительная площадь — 40000 квадратных метров с регистрационным капиталом 20 юаней.0 млн (3,0 млн долларов США) и общий капитал 150,0 млн юаней (22,0 млн долларов США).

Zhengchang Forging располагает 8 производственными линиями ковки, состоящими из фрикционного пресса, электрического винтового пресса с цифровым управлением, пресса горячей штамповки с усилием от 250 до 1600 тонн и конусного пресса с усилием от 40 до 1200 тонн; И около 20 производственных линий на базе токарного станка с ЧПУ, фрезерного станка с ЧПУ, обрабатывающего центра с ЧПУ. Он также имеет передовую производственную линию для термообработки, такую ​​как высокочастотная закалочная машина, машины для нитроцементации.Годовой объем производства различных поковок около 18 000,00 тонн и обработанных деталей около 5 000 000,00 штук, которые широко используются в автомобильных шасси, двигателях, подвеске, системе рулевой трансмиссии, электрических системах высокого, среднего и низкого напряжения и других механических системах.

Zhengchang Forging Company была сертифицирована TUV для сертификации системы ISO9001, ISO / TS 16949, а также получила сертификат системы ISO 14001 и OHSAS 18001 от SAC. Более того, компания была оценена одним из центров технического развития кузнечных изделий на провинциальном уровне, а компания получила национальные предприятия высоких и новых технологий.Более того, благодаря строгому управлению 6S на месте, передовым и опытным производственным технологиям, строгому управлению качеством, компания Zhengchang имеет активный бизнес в автомобильной промышленности и индустрии автозапчастей (OEM), индустрии механического оборудования и индустрии электрических систем.

Почему выбирают кузнечную компанию Zhejiang Zhengchang?

1. Строгий контроль качества

— наличие обученного и квалифицированного персонала, обеспечивающего высокое качество и точность обработки деталей с жесткими допусками.

— доставляем беспроблемную продукцию.

— доставка в срок.

— серьезно относиться к чертежам наших клиентов и строго придерживаться отраслевых стандартов в нашей прецизионной обработке.

2. Эффективное и действенное управление проектами

— хорошая концепция управления.

— результат планирования рабочего процесса.

— хорошее внутреннее общение.

— хорошее общение с покупателем.

— хороший контроль производственного процесса.

— специализированные инженеры-проектировщики для сопровождения клиента от начала до конца до массового производства.

— полностью рассмотрит проект, начиная со стадии проектирования, и предоставит подробный план DFM (дизайн для производства), а также оценит график выполнения.

— инженер проекта лично проследит за тем, чтобы проект выполнялся без сбоев во время массового производства.

3. Служба поддержки клиентов

— стремится удовлетворить все требования наших клиентов.

— по эффективности двусторонней связи.

— ценим отзывы клиентов, которыми мы считаем, что клиенты могут поделиться с нами ценным мнением.

— убедитесь, что мы доступны для них до, во время и после завершения проекта.

— тесные рабочие отношения с нашими клиентами, чтобы наши клиенты могли легко поделиться с нами любыми проблемами или вопросами.

— упор на внутреннюю коммуникацию, что не менее важно для наших клиентов, и это также является одной из наших целей обслуживания.

— наша задача — выполнить проект заранее, предвидеть любую проблему, которая может возникнуть, и решить ее! — От прототипа до дизайна, сборки, а также обмена информацией с клиентом, мы предоставляем комплексное решение для нашего клиента.

Лада Приора — Обзоры. Плохие отзывы владельцев о ВАЗ (Лада) Приора I Три Приоры

Конструктивные особенности. Лада Приора представляет собой глубокую модернизацию ВАЗ-2110, но существенных изменений в конструкции шасси разработчики не претерпели.По этой причине автомобиль получил устаревшую опцию подвески (которая хоть и хорошо адаптирована к качественным российским дорогам, но не способна обеспечить должный уровень комфорта), выверенную управляемость и хорошую курсовую устойчивость.

Конструктивные недостатки. Лада Приора. Не отличается высоким качеством сборки, при этом отмечается низкий уровень точности подгонки элементов кузова, что увеличивает уровень шума в салоне, а также способствует влиянию воздушных потоков на сопротивление автомобиля.В салоне «Приоры» также отмечается низкое качество сборки, из-за чего очень быстро элементы отделки начинают «гулять», заполняя салон посторонними. Причем общие характеристики автомобиля и параметры регулировки его подвески способствуют возникновению эффекта кузова кузова при маневрировании в условиях бокового ветра, что приводит к избыточным кренам и снижению управляемости.

Самые слабые места. В список наиболее часто выходящих из строя узлов и агрегатов семейства PRIORA, специалисты входят:

  • опорные подшипники,
  • Туфли,
  • амортизаторы
  • сайлентблоки передней подвески,
  • ступицы передние
  • насос
  • Компоненты бортовой электросети
  • обычная сигнализация,
  • стеклоподъемники.

Коррозия элементов кузова в первую очередь проявляется на капоте и крышке багажника (в местах установки декоративных накладок).

Двигатель вибрирует на холостом ходу. Как правило, причиной вибрации двигателя является работоспособность подушек безопасности двигателя. Для устранения дефекта проверьте качество затяжки болтов и степень износа подушки. Если подушки будут повреждены, они будут заменены.

Скорость двигателя Swim. Чаще всего причина проблемы кроется в неправильной работе дроссельного узла из-за засорения его полостей.Для нормализации работы двигателя в этом случае необходимо снять дроссельный узел и прочистить его.

Двигатель «Троит». Троекция мотора на предыдущем пайке обычно вызывается воздушными седлами через изношенные резиновые заглушки, установленные в верхнем левом углу двигателя. Для решения проблемы необходимо заменить заглушки.

Нестабильная работа двигателя. Основная причина этой проблемы — снижение давления в топливной рампе, вызванное засорением сетчатого фильтра топливного насоса.Для решения проблемы необходимо снять топливный насос и провести его.
Также отметим, что причинами нестабильной работы мотора могут быть воздушные сиденья через шланги двигателя, износ ремня ГРМ или износ компонентов ЦПГ.

Стартер не выключается после пуска двигателя. Чаще всего данный дефект проявляется в зимнее время и вызван замерзанием смазки в реле втягивающего устройства, что приводит к его заколачиванию. Летом прилипание может спровоцировать попадание грязи и влаги.Для устранения неисправности необходимо разобрать втягивающее реле, очистить его детали от грязи и нанести морозостойкую смазку.

Рычаг сложного перехода или повышенный шум CAT . Данная проблема считается конструктивной особенностью КПП ВАЗовской разработки. Как правило, проблема чаще всего проявляется зимой, и чтобы уменьшить ее негативное влияние на работоспособность КПП, специалисты рекомендуют заменить заводское масло на синтетическое с параметрами не ниже 75W90.Кроме того, длительное использование заводского масла в КПП способствует ускоренному механическому износу подвижных узлов коробки, что чревато появлением сколов, сколов и выходом КПП.

Стук передних стоек. Данная проблема не считается дефектом, а является конструктивной особенностью штампов марки CAAZ, используемых при сборке автомобиля. Для устранения стуков потребуется замена стоек на более качественные аналоги других производителей.

Knock S. правой стороне пространства подкастов. При отсутствии проблем в работе подвески причиной появления постороннего стука может быть бачок гидроусилителя руля, который из-за ослабления крепления опускается вниз и стучит по защите колеса.

Печка дует неправильно. Проблемы в работе ТЭНа, как правило, связаны с выходом из строя устройств Мотор, контролирующих переключение передач.Для устранения проблемы необходимо произвести замену вышедшего из строя моторного выключателя. Также следует проверить подвижность самих заслонок, которые могут проглотить из-за грязи.

Быстрый выход из строя аккумулятора. На некоторых автомобилях Lada Приора Акб служит полтора года. Этот дефект вызван неправильной работой регулятора напряжения. Чтобы решить проблему, необходимо заменить регулятор.

Отсутствуют задние фонари после дождя или мойки. Как правило, задние фонари начинают запотевать из-за закупорки вентиляционных отверстий в их корпусе.Для решения проблемы необходимо очистить вентиляционные отверстия от попавшей в них грязи.

Ложное срабатывание сигнализации (а также невозможность открыть или закрыть двери). Эти симптомы указывают на стандартный аварийный сигнал отказа. Для устранения проблемы потребуется полная замена охранной сигнализации.

Удобства и экраны в салоне. Практически у всех автомобилей семейства PRIORA со временем будут появляться посторонние звуки в салоне. Чтобы снизить уровень шума и устранить проблему, необходимо окурить все съемные элементы отделки салона шумопоглощающими материалами или закрепить их 2-х сторонним скотчем.Дополнительно рекомендуется смазывать силиконовой смазкой дверные петли и замки, места крепления и передние кресла.

Кластер воды в багажнике. Нередко после дождя или мытья в триорином багажнике можно встретить образовавшуюся лужу в нишах под задними фонарями. Для удаления воды необходимо вытащить резиновые заглушки, которые имеются внизу данных водосборной ниши.

«Лада Приора-2170» — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове Седан.Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Стоит отметить, что в мелкосерийном производстве также существовала купейная модель. Автомобили семейства «Приора» зарекомендовали себя как очень надежные и практичные, а ценник на них был относительно невысоким. По состоянию на 2016 год из общего выпуска модели Row In остался только вариант в кузове седана.

История создания модели

Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110.Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и достаточно современным. От «Десятки» остался только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а в дизайн автомобиля внесены почти тысячные изменения. Собственно, желаемое разработчики добились — для тех, кто не знает, в те годы автомобиль заглядывал под иномарку.

Внешний вид

«Приора» получила совершенно новый дизайн.С нуля был разработан капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, внешние ручки дверей, а также оптика. Также претерпели изменения передняя и 2170-я модели.

В отличие от десятого семейства, «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери. Кстати, «десятка» из-за неполного внешнего вида и «горбатого» тела в анекдоте называется «беременная антиба».Соответственно, «Лада Приора-2170» пришлась публике по вспыльчивости.

Салон

Если автомобиль по профилю как ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать о салоне. Здесь абсолютно каждая мелочь коснулась изменений. Итальянское ателье Carcerano, за помощью к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный замысел. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «развлекала» в глазах автолюбителей. Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет серую накладку.На нем — часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов бортового компьютера появилось окошко и переработана его подсветка.

Кроме того, обивка салона стала приятнее на ощупь и лучше внешне, добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активисты багажника и капота стали электронными, на что не могли не обратить внимание. Одной из самых приятных особенностей «Лада-2170» стало наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации люкс.Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это пространство в салоне. Салаты передних сидений очень короткие, что не позволит полностью вытянуть ноги к зелени. Нет регулировки сидений по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.

Силовая установка

«Лада-2170», двигатель которой значительно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмистворчатый ВАЗ-21116 экономичен и выдает сравнительно небольшую мощность в 90 л.из. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.

Более совершенный ВАЗ-21126, того же объема, но уже шестнадцатилетний, получил большую мощность и потенциал. За счет использования импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и выносливость агрегата. Кроме того, при правильной настройке Бортовой компьютер с ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть версия с двигателем 1,8 л и мощностью 120 л.С участием. а в «Приоре» она устанавливается только в тюнинговом ателье «Супер-Авто».

Шасси

При обработке подвески модернизированного автомобиля подвергались передние стойки с бочкообразными рессорами. Но это чуть ли не единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля «Лада-2170» прямые кованые рычаги и загнивающая диагональ

В остальном «Приора» получила обновленную электрическую рулевую колонку без коробка передач, которая в отдельных модификациях заменена на штатный ГУР, новая более эффективная тормозная система, дополненная системами BAS и ABS.Тем не менее, на тормозах стоит останавливаться отдельно. Что примечательно, у 2170-го осталась задняя тормозная барабанная система. Как заявляют производители, эффективности такой системы достаточно при правильном соблюдении. Требования к pDD и режим скорости. Новая «Лада Приора», пережившая рестайлинг в 2013 году, не получила никаких изменений ходовой части.

Системы безопасности

Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров.Сюда могут входить преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплекте комплекта — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена ​​система охраняемой парковки.

Lada-2170 не осталась без внимания специалистов «Авторес» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при передних и боковых ударах. Как итог — первая модификация «приоры» едва достигла двух звезд из пяти возможных (в люксовой комплектации получилось достичь трех звезд).После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова по жесткости и устойчивости. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов был протестирован специалистами АвтоВАЗа, в результате чего «приору» с натяжкой удалось достичь четырех звезд по методике ARCAP.

Ремонт «Приоры»

В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно небольшая, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам.Используется довольно просто в обращении и легко ремонтируется. Соответственно, грамотный человек вполне способен самостоятельно отремонтировать мотоблок. В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными затратами. Ремонт «Приоры» вряд ли будет стоить копейки, но при незнании устройства автомобиля лучше не лезть самостоятельно и ехать на ближайшую сотню, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотную помощь.

В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект «Лада-2170» и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выпуска модели на рынок было выведено несколько более новых и современных вариантов. легковые автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»). На закате существования модели производитель представил рынку две вариации автомобиля — Black Edition. И White Edition, который выйдет ограниченной серией и только в комплекте.Хочу добавить, что за все годы существования «Приора» показала себя достаточно практичным и относительно недорогим в обслуживании народным автомобилем, который вполне способен заменить старую иномарку. Конечно, С. Современные автомобили это уже сложно занять, и именно поэтому Lada-2170 уйдет с рынка в ближайшее время.

Цена: от 424900 руб.

Российская машина среднего класса, пришедшая на замену 10-й серии. Сейчас стало очень популярным в нашей стране, особенно на Кавказе.Открывались различные клубы водителей этой машины. Можно сказать, что Lada Priora вышла на хороший автомобиль по сравнению с прошлыми версиями.

Автомобиль стал очень популярным среди молодежи и людей старше старшего возраста. У молодежи эта машина пользуется наибольшей популярностью в движении на бампере.

Модель очень сильно подняла компанию, так как продажи этой машины сразу пошли очень хорошо. Авто имеет код «ВАЗ 2170» и считается лучшим изобретением компании.

История

Лада решила заменить все автомобили 10-й серии на что-то новое и в 2007 году в марте компания выпустила 1000 машин. Это был большой рестайлинг ВАЗ 2110. В том же году, 21 апреля, Lada начала продавать эту машину. Изначально автомобили продавались только в кузовах седан. Кузов хэтчбек появился только в 2008 году. Спустя год компания сделала модель в кузове универсал, со временем появился и кузов купе, и АвтоВАЗ продуманно задумал выпуск этого автомобиля в кузове кабриолет.


Вытеснение с производства ВАЗ 2110 прошло успешно, продажа завод пошла в гору сразу. Со временем их на выезде стало больше, чем десяток.

Модель уже снята с производства, так как вышла на замену.

Сама первая модель Lada Priora была не такой красивой, как сейчас, но, тем не менее, хорошо продавалась.

В 2011 году Лада решила сделать небольшой рестайлинг автомобиля, обновила передний бампер, зеркала заднего вида и руль, в остальном все осталось прежним.Эта версия автомобиля в стандартной комплектации была с 8-ми клапанными моторами.


В 2013 году вышла новая версия, в которой многое изменилось. Не знающий человек новая модель От старой внешне, так как изменения есть, но они несущественные, бампера и все.

Новая версия. Она стала более управляемой и безопасной, чем предыдущая. Новая версия получила систему курсовой устойчивости, новый салон, новые кресла, новое рулевое колесо и вообще все изменения коснулись в основном салона и функций автомобиля.

Технические характеристики

Тип Объем Мощность Крутящий момент Разгон Максимальная скорость Количество цилиндров
Бензин 1,6 л. 87 л.с. 140 В * М 12,5 сек. 176 км / ч 4
Бензин 1,6 л. 98 л.с. 145 В * М 11.5 сек. 183 км / ч 4
Бензин 1,6 л. 106 лс 148 В * М 11,5 сек. 183 км / ч 4

Изначально АвтоВАЗ причислял к модели 8-клапанного двигателя стандартной комплектации. Затем я установил на машину 16-клапанные моторы, но характеристики все равно остались очень высокими.

Мотор этого автомобиля — глубокая модернизация двигателя. Также этот двигатель похож на двигатель ВАЗ 2110, но все же отличий в нем есть и их достаточно.Этот мотор называют одним из лучших моторов, придуманных на АвтоВАЗе.


В двигателе LADA двигателя GBC 2016 года установлены гидрокомпенсаторы, что позволяет не регулировать клапана, а также экономит охлаждающую жидкость (антифриз) и масло. Ремень ГРМ в двигателе имеет механизм автоматического натяжения, он позволяет продлить срок службы ремня, но, как и на многих моделях при обрыве, гнет клапаны.

Двигатель мощностью 98 л.с. при объеме 1,6 л, но это данные по ПТС, а по факту этот двигатель выдает 105-115 л.с. В зависимости от того, насколько качественно собран.

Трансмиссия

Трансмиссия автомобиля тоже точно взята от ВАЗ 2108, но и эта коробка передач была немного переделана. Трансмиссия имеет 5 передач и нем. Его проблемы в том, что иногда бывает сложно включить 1-ю передачу, а часто на этих машинах ломается 2-я.


Нет ничего интереснее в этой коробке передач, бывшие владельцы ВАЗ 2110 поймут, что у этих машин практически такая же трансмиссия. На последние версии также устанавливалась роботизированная коробка передач, но многие жаловались на нее.

Подвеска

Подвеска у этой машины хорошая, но это если ездить по нормальным дорогам, а по всяким ямкам и лежачим полицейским подвеска становится очень жесткой. Дело в том, что передние стойки они просто стоят и все. Сначала едешь по искусственной неровности и чувствуешь удар стоек по кузову, а после выноса стойки с нее обратно и на более дорогих машинах тормозят давление газа, а он просто сбивает его обратно и все .

Ходовая часть

Автомобиль Лада Приора ничем не отличается от шасси ВАЗ 2108, абсолютно все то же. Проблема шасси в том, что при резком повороте колесо машины не ровно, а виляет.

Салон


Салон выполнен очень красиво, но есть и свои недостатки. В последней версии автомобиля в салоне были такие особенности, как окна, кондиционер, обогрев заднего стекла, перекрытие салона, эти функции были не на всех автомобилях, все зависело от комплектации.

Проблема в том, что первая полка под очками, проблема в том, что она угрожает и не все очки ставятся туда. Поэтому часто можно встретить, что хозяин хранит там деньги.

Вторая проблема — пепельница в Леди Приора 2016, она маленькая и находится в неудобном месте. Сзади, конечно, все равно неплохо, но это сделано перед ним так, что если вы еще поплакали в него, то в следующий раз будете готовы к тому, что вы его откроете и весь пепел полетит в коробка передач и все остальное.


Так что у многих проблем в салоне есть подлокотник, люди на него жалуются, потому что им приходится отрывать локоть, чтобы включить 2-ю передачу.

Открыв перчаточный ящик, можно увидеть шумоизоляцию автомобиля.


Салон

последняя версия Машина уже намного лучше. В дешевой комплектации новая приборная панель, центральная консоль, руль и еще несколько деталей. Дорогая комплектация SAMI Там уже есть деревянные вставки, центральная панель с экраном, на котором можно просматривать видео, а основная функция этого экрана — навигационная система, также в костюме есть подогрев переднего стекла.

Приорат проблем.

На удивление у машины не так много проблем, но есть пара действительно недостатков. В кузове хэтчбека в нише под задними фарами вода мчится и проблема в том, что АвтоВАЗ не искал проблему, а просто сделал кран в этих нишах, чтобы эта вода заливалась оттуда.

Простое увеличение мощности (настройка)

Двигатель имеет длинный воздухозаборник и если на него поставить ресивер, то это позволяет уменьшить этот воздухозаборник и увеличить мощность машины на больших оборотах до 120-125 л.с., но проблема в том, что машина на малых оборотах становится хуже.

Автомобиль Лада Приора 2016 года хорош для своей категории, хотя многие считают, что он должен быть немного дешевле. Если в ваших планах покупка данной машины, то смело берите и не пожалеете.

Видео

Пятиместный салон Лада Приора простой, но такой уютный! Есть все необходимое для комфортной поездки: сиденья с функциями регулировки и обогрева, современная комбинация устройств, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка, климатическая система и другие полезные мелочи.При оформлении салона автомобиля были применены исключительно качественные и приятные материалы.

Свободное пространство для водителя и пассажиров является злоупотреблением даже с учетом компактных боковых размеров:

    , длина
  • — 4,35 м;
  • высота — 1,42 м;
  • ширина — 1,68 м;
  • клиренс — 165 мм;
  • Объем багажного отделения 430 литров.

Двигатели

Несмотря на весьма доступную цену, технические характеристики Lada Priors находятся на достойном уровне.Четырехступенчатый предлагается с экономичными бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями мощностью 87 и 106 л. С. из. и в сочетании с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Объем двигателя при любой мощности — 1596 куб. Смотрите, в обоих случаях достигается быстрый разгон до ста километров в час при небольшом расходе топлива в 100 километров.

Оборудование

Демократичная стоимость I. Богатая комплектация удачно сочетается в новой Ладе. Приора! Оснащено седаном:

  • системы aBS, BAS и EBD;
  • дневные ходовые огни;
  • Иммобилайзер
  • ;
  • электронный усилитель рулевого управления;
  • пульт дистанционного управления центральным замком;
  • электрические стеклоподъемники;
  • наружные зеркала с подогревом;
  • Диски колесные легкосплавные
  • и др.

Подробную информацию о ценах и комплектации Лада Приорс 2016 Смотрите у нас на сайте! Все модели Lada есть в нашем каталоге.

Купить Lada Priora в Центральном автосалоне

Совершить покупку новой машины просто! Необходимо только брать рассрочку без процентов или автокредит на лояльных условиях, а также прибегать к скидкам, разным акциям, системе «Trade-In» или программе утилизации техники. Купить Ладу Приорю у официального дилера Реально уже сегодня, даже при ограниченном бюджете!

После продажи приоритетного вагона (битого) за сто тысяч встал вопрос о покупке другого авто.Жена привыкла к приоре, поэтому и стал смотреть приору. Бу. Нашел хорошую приору версию хэтчбека. Конец 11 лет, один собственник, из соседнего региона, где дороги не чутят. Немного было в заднем антикрыле, но сделано хорошо, определился только прибор … Доработка норма. ГУР, АБС, подушка водителя. Машина в проколе, хорошая музыка … Русская машина дороже 200 тыс. Б.у. Я посмотрел принципиально.

Кроме разбитого заднего антикрыла сгорел индикатор неисправности АБС, заменено лобовое стекло.Продал за 200, разобрали 10 тыс.

Первые ощущения после старой приоритетной тишины. Машине очень повезло предыдущему хозяину! Никакого скрипа, треска и прочих звуков, которые были на предыдущем при стандартном блеске, не было … Незаконная задняя полка Всегда борется, а так же заменена на акустическую.

Сильные стороны:

Все ремонтируется самостоятельно.

Веселый моторчик, небольшой расход.

Если шумоизоляция вполне комфортная (во всяком случае акустически).

ГУР на этой приоре понравился больше, чем на евро на предыдущей приоре (там руль совсем пустой).

Родная подвеска надежна — если она не убила предыдущего хозяина. Эта приора пока еще родная.

Низкий налог (98 л.с.).

Слабые стороны:

Отбивает по трассе, даже на хорошей резине, зимой лучше не гонять больше 120.. летом аж страшно летом.

Для человека ростом выше 180 см и весом 100 близко.

Сзади на дальней дороге надоело. Очень отсутствует поясничная задняя страница.

Железный мусор. После зимы все сколы расцвели … пороги тоже зацвели.

Отзыв ВАЗ ПРИОРА ЛЮКС 2010 Часть 3

Отзыв ВАЗ 2170 2009 г.

После проданных мной «Закусок», на которые у меня было не так много претензий, возник вопрос о покупке? Хотел взять иномарку, но денег хватило на машины 10-летней давности, которые брать не очень хотелось, может зря конечно.Мне в то время очень нравилась Honda Jazz. Но мысль о том, что лучше брать нашу и если что то в ней не делать, тем более проблем с запчастями нет, переставила меня и выбор пал на приору.

Нашла объявление, понравилось и сразу купил. Конечно, после пятого мне показалась эта пуля. Мотор еще 16 клапанный и дури еще-98 лошадей. Что касается обгона, то теперь я уверен. Чем мне сразу понравился этот средний свет, особенно в фарах ксенон.Проблемы начались через пару месяцев после покупки. Закрепил рейку рулевую, решил со стуком покататься, хотя меня очень напрягает. Потом после недели, проведенной на морозе, я еле завелся и троил как зараза, звук мотора выглядел как дизель. Поехал к мастеру, оказалось натянуть ремень ГРМ, то зуб один переставлял, то ли еще что. Помогла замена ремня и роликов.

Сильные стороны:

Прямой двигатель

Кондиционер

Ближний свет фар

Слабые стороны:

Плохое включение коробки передач

Шумоблоки

Слабое лакокрасочное покрытие

Отзыв ВАЗ 21723 1 Отзыв.6i 2013

Доброго времени суток, уважаемый !!

Купил приору с салона официального дилера Вазовский в июне 2013 года, поторопился урвать это чудо техники, т.к. ходили слухи, что выйдет новая приора с кучей доработок, новым двигателем и прочими прелестями, а чуть выше половины лимона … как-то стало кисло как от чая. Решительный шаг пошел в автосалон, выбрал максимально полную комплектацию, чтобы она не касалась ладони салона тюнингового мастера.

Машину выпустили в конце января 2013 года, тихонько весь в пыли, под забором .. В общем стало жалко — забрал домой, так как грязный .. Сказали помыть немного Вид умылся, тётя-специалист в этом деле ушла домой. Дом помыли и поехали радоваться новому знакомству. Скажу, что из новых ваз у меня была семерка … год … не смог … потом 21150 … проездил 6 лет и 1 20000 км. Попала в надежные руки.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Отзыв ВАЗ 2170 2009 г.

Всем привет.Оставим несколько строк об этой машине. Перед тем как купить приору ездил на ВАЗ 21099, пора менять машину. Я не мог понять, как долго я хочу. По итогу купил приору.

Приора

по сравнению с 99 и все наши машины, на мой взгляд, выглядят неплохо. В комплектации моей бывшей приоры было следующее: подушки, подогрев сидений, АВС, электрокал с подогревом, целиком, кондиционер, парктроник, противотуманки и все вроде бы. Мнения тех людей, которым она не нравилась, меня не волнует, потому что я остался доволен этой машиной.

А теперь немного на машине. Динамика разгона по сравнению с предыдущими отечественными авто Хорошая. Погружение действительно неплохое. Кабина относительно удобная. Мне при моем росте в 190 было не совсем удобно сидеть за ее рулем, потому что приходилось либо опускать спину и нормально смотреть в лобовое стекло, либо делать так, как мне удобно, и сгибать спину, тем самым сильно тошнит. Да ничего страшного, каждая поездка по-своему. Лот приоры понравился, фары светят хорошо, а если еще включить противотуманки, то даже лучше.Багажник — катанная размещенная надувная лодка или трехколесная.

Сильные стороны:

  • Сделал автомобиль лучше, чем был

Слабые стороны:

  • Плохой металл. Быстро цветет

Отзыв ВАЗ ПРИОРА ЛЮКС 2010 г.

После покупки квартиры, немного бросившись на ноги, я решил обзавестись автомобилем. Без машины это абсолютно невозможно … особенно если вы живете от центра города в 10 км. Критерии поиска авто: небольшой расход топлива, небольшой пробег, цена до 350000 и желательно, чтобы все было в комплектации.По тюрьмам ходили в прошлом, обзор есть, решил, что подойдет. Но только белый седан в люксе.

В долгих поисках нашел то, что мне нужно. 2010 год. Лекс, Пробег 16000. Купил, по годам конечно дорого … Отдал 360000. Но что повеселило: практически новая машина, климат-система, абс, подогрев сидений, парктроник, полный электромобиль, сигнализация с автозапуском с брелок и телефон. 8 кованных дисков 15 сликов с хорошей новой резиной, 2 магнитолы с 2 усилителями и набором колонок, не более того, тонировка и тд.

Говорить о приоре будет глупо. Всем известно все. На пробеге 18300 на данный момент повороты иногда плывут (400-1500). Редко бывает, ничего делать не буду … ни прошивку, ни регулятор ХХ. Протек задний правый амортизатор … заводской … пока работает, видимо там еще масло. Летом нужно будет заменить пару. Глушитель пока и не гниет, подвеска бесшумная. В колодцах нет масел. Салон — как обычно погремушка.На колесах 195 \ 50 \ 15 есть тангаж. Машина начинает рыскать. Давление 2.4. Контроль более-менее нормальный. Хруально по такому профилю.

Сильные стороны:

  • Мотор (если соблюдать сроки)
  • Люкс в диапазоне 420 т.р.

Слабые стороны:

Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011 Часть 2

Решил продолжить свой обзор по эксплуатации приоры.

Проблема с дверьми исчезла — мы разработали и работаем удовлетворительно.На 70 тысячах поменял ремень ГРМ, помпу, ролики и ремень генератора как то. На данный момент ремень генератора (Bosch) уже весь натянут, свистит жесть, так что замену ремня надо менять вместе с роликом, посоветовали брать Балаковского. На отметке 92 тысячи накрылся мотор печки в дороге, благодаря этому была сорвана рабочая поездка и упущена значительная прибыль, ну-ну даже из дома, возле дома.

На втором круге заменена замена Middle Lights (CT).Лампа в упоре больше не закопана. Но замок сундучка и мозг закипает, периодически перестает открываться, так что открыть сундук нереально, нужно, чтобы кто-то его подтянул. От ключа он не открывается, хотя тяга должна и на месте.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Отзывы ВАЗ 2170 2008

Автомобиль хороший. Раньше были ваз 2104 и 21099 … Я считаю, что все они лучшие среди русских для семьи каждая, для своего времени: 4к для 90-х… 99ка для начала 21 века и приора на сегодняшний день. В приоре уже с завода: АБС, подушка безопасности, стеклоподъемники, эл.подогрев и зеркала, отличный евр, литье, руль … и многое другое, хороший старт для ваза) Дизайн вполне современный, разработан итальянцами) . Двигатель очень тихий и резвый … поменял внутренности на облегченные.

Машиной вполне доволен. Болезни, к сожалению, остались от завода, шум салона — сверчки, зимой быстро застегивается, слабая герметизация резинок, качество деталей… недолговечный. Также добавлю к минусам. Добавлю, что если вовремя не поменять ремень, то возможна поломка с последствиями капремонта 10-15 трес … Замена ремня с роликом и работа около 4 т.р.

Подвеска отличная. Если вовремя менять расходники, т.к. у нас дороги мягко говоря не ровные … Дорогу держит до 140км / ч, то все зависит от качества дороги, поворотов и опыта водителя, можно ехать до 180 км / ч.

Сильные стороны:

  • Лучше любая другая вазовка и китайская!
  • Приора
  • достаточно безопасная, кузов крепче других. Модели ВАЗ
  • Простота в обслуживании, запчасти везде. Дорогой среди ВАЗов, дешево в сравнении с иномарками
  • Модерн

Слабые стороны:

  • Но с такими же болячками ВАЗ

Отзыв ВАЗ 2170 2012

Приветствую посетителей сайта!

Постараюсь объективно описать впечатления от новой априори, может кому поможет в выборе)) Это вторая машина в семье — купил отец.Еще есть ВАЗ 2110 7 летней давности с пробегом 155 тыс. Км. О нем писали ранее.

Так приор. Куплен у официального дилера по цене 380 т.р. Комплектация — полулюкс или норма. ABS, CONDIES, EUR, Электрозеркала, 1 подушка, встроенное радио, эл. Лифты на входных дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманные фары, крылья, обработка. Получилось 396 тысяч.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Отзывы ВАЗ 2170 2009 Часть 3

Итак, а / м ВАЗ Приора, пробег 50000км, комплектация Э / усилитель, кондиционер, АБС.Этот пробег позволяет существенно оценить машину. Из поломки: Замена сайлентблоков, опор стоек, рулевых наконечников, баллончиков, тормозных шлангов, колодок, электропривода задней двери и ступичных подшипников. Все работы выполнены с пробегом 50 тысяч. Хочу отметить, что мое отношение к машине-потребителю (не точное), поэтому считаю замену данных вполне допустимой с точки зрения сроков, особенно с учетом состояния дорог.

По машине могу сказать следующее — не разочаровался.В общем то, на что рассчитывал, я получил. Из проблем могу отметить, что при замене воздушного фильтра в салоне в машине с Кондемом возникает необходимость демонтировать трубки кондиционера от радиатора кондиционера. В итоге поменяли фильтр зимой на третьем году эксплуатации а / м, когда только ноги стали мерзнуть. Пришлось срезать верх крышки корпуса фильтра, заменить фильтр и приклеить корпус обратно. Допускаю, что на новых машинах этот узел переделывали, но для меня это было полной «неожиданностью».Могу отметить неудобство замены лампы общего света блок-фар. Есть доступ к лампам ближнего света, а размеры только на ощупь. Ну и замена фонарей в противотуманках Парас Для этого нужно снять бампер.

Дальше о приятном. Салон, пожалуй, единственная модель от ваза не гремит. Шум изначально был из-за дверей (угроза тяги), лечился прокладкой тяги в резиновых шлангах. Сама панель приборов молчит.Особенно меня порадовал бампер. Вот что хочу сказать Спасибо Вазе по швам. С моей ездой он был бы повышен, если бы я каждый раз менял. В качестве примера. Зимой в темном дворе прикоснулся движущимся задним ходом к новому Ситроен С4. Бампер треснул как стекло, у меня пара царапин. За почти три года эксплуатации передний бампер обнадежил раз пять. К качеству ЛКП претензий не имею. Сколы не «процветают». Да, есть еще один сюрприз, в районе дверных ручек обнаружил микротрубочки от пальцев.Все остальное известно и так.

Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011 г.

Волею Судьбы стал езжу на этой машине с мая 2011 года. За год у меня сложилось впечатление об этой машине.

Даже не знаю с чего начать … Начну с положительных моментов. Хочу отметить, что конструкторам удалось добиться оптимальной, на мой взгляд, чувствительности тормозов, тормоза у машины супер! Гур тоже на высоте, хотя летом при поворотах на месте есть определенная вибрация.Понравилось головное освещение + большие зеркала заднего вида, но по всем остальным вопросам …

Шасси, на мой взгляд, слишком мягкое с заводскими стойками, по нашей креновской дороге машина идет как корабль, качаясь с приличная амплитуда, хотя возможно кому-то покажется плюсом. Очень тугая тросовая муфта, от которой после часа простоя в пробке просто начинают трясти мышцы ног. Скорости включены очень туго даже для мужчины, про хрупкую жену вообще, дело в плохом залипании рычага переключения передач рывком.

Сильные стороны:

  • Torkemose
  • Фара
  • Зеркала заднего вида
  • Большой багажник

Все, наверное

Слабые стороны:

  • Плохая шумоизоляция
  • Некачественный пластик
  • Тупой двигатель
  • Герметичное сцепление и включение

Отзыв ВАЗ 2170 2010 г.

И вот я стал «счастливым обладателем» 100% отечественного автомобиля, после продажи очень хорошей машины.После полугодовой эксплуатации появилась некая характеристика приоры, которой я и поделюсь.

1. Покупка: мне нужна была машина на семью из трех человек, сроком до 1-1,5 года и стоимостью 250-300 т.р. Вариантов много, мыслей даже больше … Покупка б / у иномарки 5-7 лет сдерживала высокую вероятность приобретения красивой хлам, что было бы в будущем дополнительными, нефиговыми затратами. Мое размышление было прервано предложением близкого человека, который продал свою Ладу Приоре 2010 года, с пробегом 35000км.По машине — цвет белый, без напора (даже без противотуманки) — есть ГУР, один ПБ, электростеклоподъемники; Дополнительно было установлено — очень хорошая музыка, сигнализация с автозапуском, полная))) … Из уст продавцов (или счастливых владельцев) всегда звучит именно то, что — шумоизоляция салона, багажника и моторного отсека (просто забыл почему-то про колесные арки). Также было два комплекта дисков с хорошей резиной (Лето — Мишлен, Зима — Bridgestone Ice Cruiser 5000) в отличном состоянии.Машина на гарантии, мне она обошлась в 350000 $.

2. Внешний вид: Отвращения не вызывает, положительных и отрицательных эмоций нет. Есть много машин, внешний вид которых меня раздражает, а также много машин, внешний вид которых привлекает мое мнение. Я считаю, что это случай сугубо индивидуальный и обсуждению не подлежит (вкус и цвет … так сказать).

Сильные стороны:

  • Хорошие ходовые качества
  • Малый расход топлива
  • Недорого

Слабые стороны:

  • Качество сборки.Как внешние детали кузова, так и внутренняя отделка.
  • Надежность автомобиля. При дальнейшей эксплуатации не думаю, что количество поломок уменьшится

Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2008 г.

При определенных обстоятельствах упор пришлось продать и искать другую машину, требующую меньших эксплуатационных затрат.

Спрос:

  • изначально, недорогие автомобили
  • малый расход топлива и масла
  • запчасти дешевые

В Тюмени обнаружен люк, черный, люкс, 2008 г., 265 т.р.Сравниваю относительно прежнего фокуса … расход бензина в смешанном меньше 2-3 литров. Причем динамика у 2 литрового фокуса в стоке и сколотой приоры до 120 км на одного водителя такая же … по крайней мере я не почувствовал разницы … по зимней дороге Приора при разгоне падает до 100 км / ч , несмотря на все шипы на месте. По моим ощущениям фокус сфокусирован меньше нагрузки … Немного упала динамика при полном салоне … Динамик на приоре однозначно снижается при загрузке..

В остальном … Машины Земля и небо не отличаются, в общем, очень печально от фокуса 2 до пересадки на приору. Приора по размеру намного меньше. Если фокус был сфокусированным, толстые стойки кузова, большая панель, широкие пороги и тд, то приора просто жесть… кузов слабый И только 2 неизвестные подушки спасутся при ДТП или наоборот пострадают. Низкое качество всех элементов салона, плохая сборка, все как нереально … игрушка … в дверь дует, шумки нет, все стучит и брендировано.Решил попробовать хэтч … Теперь однозначно для себя решил — первый и последний раз, как РУСАВТОПРОМ, это моя последняя российская машина … Клянусь. У хэтчбека маленький багажник, скрипит и стучит дверь … Машина вроде резаная … Не люблю.

Сильные стороны:

  • DVS (условно по срокам)
  • Хороший легкий флис

Слабые стороны:

  • Низкая безопасность при ДТП
  • Нет шумки, есть сверчки
  • Длинная рейка и пустой руль
  • Салон и пластик
  • Регулировка подвески (балка)
  • Цена на новую люкс (тысяч итак 150) завышен.

Этот список бесконечен

Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2008

Доброго времени суток (ну что там у вас) господа!

Хочу рассказать вам про свою следующую машину — очень редкое (почти эксклюзивное) изделие тольяттинского шиста — Lade Priory!

Можно посмеяться, но машина приобреталась как «рабочая лошадка», чтобы больше ездить и меньше ремонтировать. Как оказалось — чуть ниже.

Сильные стороны:

  • Надежность (на данный момент)
  • Доступность s / h
  • Низкие затраты на обслуживание
  • Экономичность
  • Динамика
  • Фара

Слабые стороны:

  • Качество сборки
  • Фирменный линту
  • Шумоизоляция
  • Ремень ГРМ

Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011

Всем привет автолюбителям! Не поверил бы когда продал свою предыдущую приору, куплю еще раз. Но это случилось. После продажи приоры стал перетяжкой от соляриса. Его заказали в январе, на дворе уже апрель, машины не было, и разговор не о нем. В итоге новый Ford Fiesta пригнал из Белоруссии, на нем попал российский ПТС. Выкатил 10 тысяч и продал на ней, потому что фиеста предназначалась супруге, а она еще не освоилась с ездой.Решил взять новый, но после было решено улучшить жилищные условия, и вовремя взять что-нибудь недорогое. Итак, встречайте: Лада Приора Хэтчбек Полулюкс. Было куплено за 350 тысяч.

Сравниваю S. Новый Форд Фиеста в комплектации амбифет, российская цена 540 тыс., Что дороже приоры, а комплектация «там не к чему». А также с Шевроле Круз 1.6.

ситти в априори и понимаешь как сравнить? Все же и так понятно… Но не все так просто.

Сильные стороны:

  • Большой клиренс
  • Низкий расход
  • Мощный двигатель
  • Хорошие тормоза
  • Недорогое обслуживание
  • Практичность

Слабые стороны:

  • Дребезжание и царапание
  • Хлопковое рулевое колесо

Отзыв ВАЗ Приора 2008 г.

Доброго времени суток!

Постараюсь быть максимально объективным и непредвзятым.

Сильные стороны:

  • Экономичность
  • Неплохая динамика и ходовые качества

Слабые стороны:

  • Неадекватная цена
  • Отвратительное качество сборки и комплектующих
  • Закрытый салон
  • Неудобная посадка

Отзыв ВАЗ 2170 2010

Лада Приора — моя вторая машина.До этого 4 года владел ВАЗ 2115, после продажи которого и встал выбор новой машины. Рассматривал варианты: Шевроле Нива, Форд Фокус, Лада Приора. В итоге выбор пал на последнее, решающим критерием все же была цена. Брал в автосалоне новый, хотел купить хэтчбек, но на тот момент в люксовом пакете была только одна машина — седан черного цвета. Остальные комплектации не рассматривал, так как хотел хоть маленький, но комфорт: кондиционер, подогрев зеркал, сидений, парктроник, АБС сыграли свою роль при выборе.Цена автомобиля составила 38 000 тыс. Руб. — июнь 2010 года. Следующие затраты: Коврики: 1550 руб., Сигнализация с автозапуском и прогревом вместе с установкой — 11 000 руб., Магнитола и колонки — 10 000 руб., Тонировка — 3000 руб. Плюс регистрация, страховка, техосмотр. Общие затраты на автомобиль при приобретении составили около 410 тыс. Руб. В конце июля сдан на 1 (пробег 2000 км) вместе с заменой масла — 3500 руб. Осенью был приобретен комплект зимней шипованной резины — еще 9000 рублей и масло в ДВС и КПП на синтетике — 2400 рублей.

Теперь по эксплуатации: на данный момент пробег 32000 км, бензина залито всего 95, средний расход около 9 литров на сотню — режим преимущественно городской. При этом зимой расход увеличивается до 10 литров, летом «опускается» до 7-8. Что понравилось: динамика (с новыми иномарками конечно не сравнивать), но для пробок по городу вполне хватает; Зимний старт — декабрь 2010 г., январь 2011 г. У нас стояли морозы, ночью до -35, -38 градусов. Машину ставили на температуру двигателя (возможности сигнализации): при охлаждении двигателя до — 25 машина заводилась и прогревалась за ночь всего один раз.Этого было достаточно, утром я совершенно спокойно выезжал со стоянки. Аккумулятор остался заводской — ни разу не сел !, Свечи не менял — ни разу не заливал! В автомобильной жаре потоки воздуха распределяются нормально, лобовое и переднее стекло не промерзали. Климат-контроль хоть и примитивный, но работает, кондиционер завален. АБС — работает, но задние барабанные тормоза не лучшим образом (- АвтоВАЗ для экономии). Не понравились родные литые диски: они «мягкие» — остаются вмятины, шиномонтажники говорят, что это их «болезнь», такой металлический сплав.Родная резина — Кама Евро (всесезонная) — ничего положительного не скажу, но свои деньги оправдываю (эконом класс), ездить можно только летом. За время владения кому-то может показаться удивительным, ничего не ломалось, ничего не менялось. В апреле 2011 года было принято, что -2: 3800 рублей, в сентябре 2011 года: Т-3: 5600 рублей.

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я хочу рассказать историю, которая произошла со мной на днях. Я позвонил своему старому школьному товарищу и попросил помочь на расстоянии от его машины.Лада Приора, абсолютно новая. Мои взгляды на людей резко изменились после одной короткой поездки.

Предыстория такая: мы с ним учились одно время в одной школе, дружили. Потом — жизнь распространилась, теперь мой корень живет и работает в славном городе Ростове-на-Дону, воля судьбы оказалась в наших прекрасных краях. Он сказал мне, что желает обновить машину, так как он лишен, а свою предыдущую машину (2114) продал сразу после лишения. По временам вернуть Ву ему обещают 10-го числа этого месяца.Бюджет — до 350 000 руб. Я заблокировал его на иномарке с пробегом (благо таких у нас достаточно), но он перевернулся. Поехали выбирать машину. Выбор пал на Ладу приору в кузове хэтчбек, белого цвета с 16-ти клапанным мотором, с гуром, но без кондиционера. Расплатился картой и быстро покинул салон. Она стоила 339000 рублей вместе с магнитолой (устанавливается как дополнительная опция). Пару дней у меня была машина, но потом позвонили, в отпуск и кончили. Я попросил меня (по-братски) заехать к нему в машину до дома.Ну как мне отказать другу?))) Сел за таран, товарищ на правое сиденье, и двинулся по дороге.

Машинка была довольно прожорливой, быстро разгонялась, хорошо прошел. Что-то постучало по кочкам в районе задней двери, но незначительно. Но в Северском районе (кто побывал, про Краснодарское шоссе не знает) нас ждала новая проблема: на дороге укол не заметил, залетел. Скорость была невысокой (километров 90, не более).И тут начался Неладен: впереди с правой стороны был стук. Довольно сильный, что отлично слышно даже на небольших неровностях и малых скоростях. Товарищ сразу затянул (то ли прикол был на машине, которой тоже нет неделю от клана). Остановился, осмотрелся, вроде все на месте. Они двинулись дальше по тропе, уже не в таком приятном настроении. До Ростова доехали без происшествий. В Ростове без постановки машины на учет — на СТО ВАЗ.Приговор — опорный подшипник правой передней стойки (странно, ездил на десятке регулярно, в этих ямах повторялось неоднократно, но даже намека на стук после удара о яму не было). Сначала отказались менять по гарантии, сами виноваты. После двадцатиминутных поломок и обращений все виды документов согласованы. Измененный. Сильный стук пропал. Приехали к товарищу, перекус, он меня до вокзала провел и я поехал домой.

Сколько литров в новой приоре КПП.Объем масла в кпп приорс

Если вы купили новую Приору у официального дилера, то коробка передач залита временной смазкой Лукойл ТМ 412, рассчитанной на обкатку. По истечении определенного времени при обслуживании смазку необходимо заменить на новую, подходящую по всем параметрам, указанным в инструкции к автомобилю. Например, можно использовать Castrol 75W90 Syntrax Universal или ZIC 75W90 G-F TOP.

Инструменты, необходимые для работы

Для замены масла в КПП Приора потребуется следующий набор предметов и инструментов:

  • набор ключей;
  • перчатки;
  • старая канистра или 5 литровая бутылка;
  • лейка;
  • подъемник или яма;
  • новое масло в объеме 3.5 литров класса GL-4;
  • тряпок.

Общие сведения о трансмиссионном масле

Как вы понимаете, трансмиссионная жидкость находится внутри коробки передач Приоры. Сам агрегат прикручивается и крепится к двигателю машины. Вы можете увидеть это, открыв капот и посмотрев на нижнюю часть двигателя. Из коробки передач выходит щуп, предназначенный для проверки того, сколько масла в коробке передач Приора в тот или иной момент.

Когда менять масло?

Как мы уже говорили, замена масла в КПП Приора производится не реже, чем каждые 75 тысяч километров.При этом специалисты советуют снизить частоту минимум до 50 тысяч километров, что связано с тяжелыми условиями эксплуатации автомобилей в нашей стране. При сливе жидкости обязательно проверяйте наличие металлической стружки и других посторонних предметов. Они говорят об износе механизма, и в этом случае вам нужно изменить стиль вождения, иначе вам не удастся избежать очень дорогостоящего капитального ремонта коробки передач.

Процесс замены масла в коробке Приора

Поскольку коробка передач расположена рядом с двигателем, при работающем двигателе нагреваются оба агрегата, включая масло.Масло лучше менять на прогретом двигателе, так как жидкость в этом случае становится более текучей и лучше стекает из самых укромных уголков, а вместе с ней выходят все загрязнения. Таким образом, если у вас холодная машина, не поленитесь завести ее и совершите небольшую поездку на 10-15 минут. Холостой ход не учитывается, так как в этом случае не работают передачи коробки передач, и коробка передач останется холодной даже после прогрева двигателя до рабочей температуры.

Слить масло

Приступая к замене жидкости, нужно узнать необходимое количество масла в КПП Приора и купить смазку в магазине.Далее залезьте под днище автомобиля и открутите сливную пробку, предварительно подставив подготовленную емкость. Отработанная жидкость начнет стекать. При необходимости можно демонтировать защиту, если она у вас есть.

Отвинчивая пробку, оторвите ее гаечным ключом, затем продолжайте откручивать вручную и осторожно извлеките, не пачкая ничего вокруг.

Сначала масло будет выливаться быстро, потом процесс замедлится.Чтобы ускорить процесс, выньте щуп из верхнего отверстия, это создаст разрежение и масло полностью слито.

Залить новую жидкость

Перед тем, как заливать новое масло в коробку передач, не затягивать сливную пробку и заливать буквально 50-100 г смазки в заливную горловину, чтобы она вылилась снизу, смывая остатки старого масла. Установите сливной болт на место и тщательно протрите тряпкой, удаляя все пятна. Затяните гаечным ключом и начните заливать смазку, но не переусердствуйте, иначе придется снова слить или отсосать шприцем излишки.Постепенно сливайте смазку, проверяя уровень масломерным щупом.

Чем опасно переливание масла в коробке?

Надо разобраться, к каким последствиям может привести перелив масла в КПП Приора? В первую очередь начнет вспениваться смазка, в системе повысится давление и будут повреждены сальники и резиновые уплотнители. Также масло может начать вытекать через отверстие для щупа.

Во избежание перелива масла не спешите заливать в коробку все количество смазки, рекомендованное производителем.Залейте большую часть и оставьте машину на 10 минут, чтобы масло полностью соскользнуло, затем снова проверьте уровень. При необходимости долейте жидкость до максимальной отметки.

Первая замена масла в подержанном автомобиле

Купив бывшую в употреблении Приору, вы не сможете точно определить, какое масло заливали в коробку. В этом случае мы рекомендуем промыть систему промывочным маслом. Его необходимо залить согласно приведенной выше инструкции, запустить двигатель и переключить передачи. Машина должна поработать 5-6 минут, после чего двигатель можно выключить.

Слейте промывочную жидкость через сливную пробку снизу и залейте в систему новое масло, подходящее по всем необходимым параметрам. Это обеспечит долгий срок службы даже для трансмиссии с большим пробегом.

Лада Приора — один из самых популярных автомобилей ВАЗа. Этот автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Каждый автомобилист знает, что для сохранения ресурса важных узлов необходимо вовремя заменять расходные материалы.К ним относятся масло и фильтры. И если каждый первый говорит о необходимости замены масла в двигателе, то про коробку многие умалчивают. Более того, существует миф, что жидкость в него заливается на весь срок службы. Это в корне неверно. Даже сам производитель рекомендует менять масло в коробке Приора. Как это сделать и какой продукт выбрать? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

Положение

В инструкции Лада Приора указана следующая цифра — 75 тысяч километров.По истечении этого срока следует заливать новое масло в коробку передач Приора.

Знаки

Что может указывать на необходимость срочной замены? В первую очередь, это сложности при переключении скоростей. Со временем в масле образуются вредные отложения. Смазочная пленка не такая прочная, как раньше, и некоторые шестерни работают всухую. Это может привести к значительному снижению ресурса промежуточных и других валов трансмиссии. Если вовремя не принять меры, коробка определенно начинает шуметь на одной или каждой передаче.В районе рычага переключения передач появляются вибрации. Все это говорит о том, что масло в коробке Приора требует срочной замены.

Что лить?

Этот вопрос мучает многих автовладельцев. Сложно сделать выбор, особенно при таком обилии ассортимента. С завода заливается масло в коробку Приора от производителя Лукойл. Это продукт TM-412. Но вы не можете использовать его повторно. Это трансмиссионная жидкость для обкатки. Какое масло тогда заливать в коробку Приора? Судя по отзывам, хорошо себя показывает продукция Лукойл ТМ-4.

Полусинтетическое масло с вязкостью 75w80. Но также отметим, что производитель выпускает жидкости и с другими характеристиками. Есть масло 75w90, а также 80w90. Что лучше использовать? Все зависит от конкретных климатических условий. Итак, наиболее оптимальным выбором для большинства регионов России будет выбор масла 75w. Эта маркировка указывает на то, что минимальная температура кристаллизации жидкости составляет -45 градусов. Но загустевает уже при 30 градусах мороза.Для продуктов с маркировкой 80w это масло теряет свои свойства при -15 градусах. Полное застывание происходит при -30 градусах.

Сколько масла в коробке Приора?

С выбором товара определились. Теперь стоит разобраться, сколько масла заливать в коробку. Трансмиссии Priora требуется от 3 до 3,3 литра жидкости. Как сделать замену? Об этом мы поговорим ниже.

Инструменты для готовки

Для успешной замены масла в КПП Лада Приора нам необходимы:

  • Ключ на «17».
  • Пустая емкость объемом не менее четырех литров для отработанного масла.
  • Кусок чистой тряпки и пара резиновых перчаток.
  • Лейка с прозрачной трубкой длиной не менее 30 сантиметров.

Начало работы

Итак, перед установкой автомобиля в смотровую яму прогреваем коробку. Особенно это необходимо, если на улице холодно. Чтобы прогреть КПП, достаточно проехать 2-3 километра на машине. Это сделает масло менее вязким и быстрее стечет.Чтобы получить доступ к сливной пробке, открутите крепление брызговика и поверните его в сторону. С помощью гаечного ключа открутите сливную пробку против часовой стрелки. Сначала подставляем под дно емкость для старого масла.

Чтобы еще больше ускорить процесс слива, вы также можете открутить заливное отверстие. Это устранит вакуум в системе. После этого усилием одной руки откручиваем снизу пробку. Не затягивайте слишком сильно. В противном случае без помощи специального оборудования его в дальнейшем не открутить.

На следующем этапе с помощью лейки залейте новое масло, вставив трубку в соответствующее отверстие. Как мы уже говорили ранее, объем жидкости должен быть не менее трех литров. Как понять, что уровня уже достаточно? Масло должно слегка капать наружу из заливного отверстия. Когда жидкость достигнет этой отметки, выньте трубку и закрутите крышку заливной горловины. На этом процедура замены завершена. Вы можете приступить к полноценной работе. Также отметим, что в коробке передач Лада Приора фильтры отсутствуют.Поэтому обслуживание заключается только в замене трансмиссионного масла.

Если в масле есть сколы

Также бывает, что в отработанной жидкости есть блестящая металлическая пыль или другие загрязнения. Это говорит о том, что масло в коробке давно не меняли. Нет смысла сразу заливать что-то новое. Ведь часть залежей осталась в трансмиссии. Что делать в этом случае? Необходимо промыть коробку. Для очистки коробки передач используется специализированное промывочное масло.Его нужно налить в ящик объемом от полутора до двух литров.

Далее следует повесить переднюю часть автомобиля над землей (поставить «Приору» на домкрат), запустить двигатель и включить первую передачу. Поскольку есть независимый дифференциал, достаточно поднять одно колесо. Так масло пройдет по всем узлам коробки передач и смоет отрицательные отложения. Через 2-3 минуты эту жидкость можно слить. Он приобретет темный оттенок (иногда с частицами металлической стружки).После этого можно начинать заливку нового масла полностью.

Почему нельзя игнорировать правила замены?

При длительной эксплуатации редуктора без обслуживания трущиеся механизмы редуктора работают в условиях повышенных нагрузок. Первыми ломаются подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов.

От них отслаивается металлическая пыль, которая загрязняет полости редуктора. Впоследствии эта стружка действует как абразив и способствует ускоренному износу шестерен и синхронизаторов.Из-за этого плохо включаются шестерни, а на скорости их можно выбить.

Вывод

Итак, мы выяснили, какое масло заливать в коробку Приора и как проводить процедуру замены своими руками. Эту работу нельзя откладывать на неопределенный срок. Регулярно меняя масло в коробке Приора, вы сохраните целостность валов, шестерен, других механизмов и трущихся пар. Такой КПП без проблем проработает 350 и более тысяч километров.

Как известно всем автолюбителям, масло в КПП Приора, залитое в нужное время, влияет не только на долговечность различных узлов и механизмов, но и влияет на работу самой коробки передач. Специалисты даже заметили, что если в коробку этого автомобиля залить импортное (а не заводское) масло, коробка передач будет работать намного тише.

Масло в коробке передач на Приору нужно подбирать соответственно, не забывая, что автомобиль хоть и отечественного производства, но полностью собран по продвинутым чертежам и рекомендациям.

Немного о машине

Лада Приора — комфортабельный автомобиль. Этот типичный седан с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач сразу полюбился покупателям.

Коробка Приоры собрана хорошо. Все основные переключатели оснащены синхронизаторами, которые отлично взаимодействуют с коробкой.

Будет интересно узнать, что срок службы коробки передач автомобиля зависит от наличия в ней смазки или трансмиссионной жидкости. Следить за уровнем масла, не забывайте, своевременно его менять — необходимая функция автовладельца, заботящегося о длительной эксплуатации узлов и механизмов.

В этом случае поможет инструкция по эксплуатации. В нем указано, что трансмиссионное масло необходимо менять каждые 75 000 км или 5 лет. Но, учитывая наши российские дорожные условия, в основном, в окрестностях крупных городов, это можно сделать гораздо раньше.

Выбор

Как правило, масло в Приору заливается у дилера Лукойл ТМ 412 рекомендовано самим производителем. Учтите, что смазка на новых автомобилях идет «на обкатку», что избавляет от необходимости досрочной замены.Но это обязательно при первом же техническом осмотре. Итак, какой выбор сделать владельцу Приоры, в пользу какого масла?

Кроме масла Лукойл (уже не «обкатка») в коробку можно заливать ТЗ (трансмиссионная жидкость) других марок, как отечественных, так и зарубежных. Для замены идеально подходят Novoil, РОСНЕФТЬ, Yhell Transaxle (финского производства) и другие. Среди любителей бытует мнение, что лучшим маслом в коробке будет смазка Motul , Castrol, Mannol .

Даже коробка Приоры с пробегом перестанет шуметь, а трансмиссии прилетят практически сами. Motul стоит около 1000 рублей. за банку, чего вполне достаточно.

Все это, конечно, правда. Но при одном очень важном условии. Дело в том, что у TJ в коробке Priora должны быть определенные пределы вязкости: 75-80W … Что касается группы API, то масло должно быть GL-4.

Качество масла

Это настолько важно, что мы посвятили этой теме целый абзац.Во всех узлах и механизмах МКПП в процессе работы образуются пары трения. Самой нагруженной парой считается главная передача, хотя на другие элементы они влияют.

Высококачественное масло с правильной кинетической и динамической вязкостью способствует попаданию смазочного материала в пары трения, тем самым уменьшая негативное воздействие и увеличивая сопротивление вращению и давлению паровых масс в картере.

Если масло некачественное или неправильной вязкости, то оно не справится с такой задачей.- яркое тому свидетельство.

Замена

Сама процедура замены должна проходить после долгой поездки на автомобиле, чтобы масло не было очень густым. Да и сама коробка за это время хорошо прогревается.

Операцию проводить следующим образом:

  • Снять защиту двигателя Приора;
  • Очистить сливное отверстие картера от грязи;
  • Отвинтите пробку, предварительно поставив емкость;
  • Дождитесь полного слива смазки и закрутите пробку;
  • Залейте необходимое количество ТЗ (сколько слито, столько налито).Уровень проверяется специальным щупом.

Полезные выводы
  • Если залить Приору с ТЗ, не соответствующей параметру вязкости с представленными, возникнут проблемы;
  • Обычно, если машина новая, владелец желает сохранить гарантию на обслуживание и замену масла. Совет в этом случае: не заливайте масло;
  • Если собственник не может самостоятельно найти качественные ТА, рекомендуется обратиться к дилерам;

Правильная работа автомобильной трансмиссии Лада Приора возможна только при качественной смазке ее внутренних узлов и деталей.Недостаток или использование отработанной жидкости вызовет серьезные проблемы в работе коробки передач, поэтому каждый автовладелец иногда вынужден менять масло в коробке Приора.

[Скрыть]

Когда менять?

Для начала разберем, когда нужно менять синтетическое или полусинтетическое масло в трансмиссии автомобиля Приора. Согласно официальным регламентам процедура замены смазки проводится при пробеге 75 тысяч километров.Или через пять лет после того, как вещество было введено, это его рабочий ресурс. Учитывая суровые условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют менять смазку каждые 50 тысяч километров.

Какие признаки могут указывать на необходимость срочной замены смазки:

  1. В масле появились отложения. Их образование говорит о том, что вещество утратило свои свойства.
  2. Запах гари из коробки передач. Это чувствуется в салоне, но будет более слышно при открытии контрольного отверстия трансмиссии.
  3. Возникновение затруднений с переключением рычага КПП. Иногда селектор выбивает из заданного положения, это связано с неисправностями, вызванными использованием некачественной жидкости.
  4. Более шумная работа агрегата.
  5. Вибрация вокруг рычага переключения передач.

Какое масло лучше заливать?

На заводе при производстве автомобилей специалисты заливают трансмиссионную жидкость Лукойл ТМ 412, но ее использование разрешено только для ходовой части автомобиля.Согласно рекомендациям производителя, через некоторое время автовладелец должен сменить вещество на более свежее с учетом параметров, указанных в сервисном руководстве. Производитель советует использовать синтетику или полусинтетику, соответствующую классу вязкости 75W-90.

Но тут многое зависит от региона эксплуатации, особенно если масло на зиму заливать:

  • 75W — такой продукт начинает кристаллизоваться при температуре -45 ° С, но его загустение происходит уже при -30 ;
  • 80W — масло теряет свои свойства при -15 ° С, так как начинает загустевать, но при -30 жидкость полностью затвердевает;
  • жидкость с классом вязкости 85W загустевает уже при -10 ° С, а затвердевание возможно при -15.

Как показывают отзывы потребителей, многие автовладельцы используют масло Castrol 75W-90 Sintrax Universal или Zek Top с таким же классом вязкости. Возможно использование продукции других производителей, важно, чтобы жидкость была качественной.

Канал RamaZ-Life предоставил видеоролик, в котором описывается проблема появления шума из коробки передач автомобиля Lada Priora.

Сколько масла должно быть в коробке передач и проверить уровень

Для приобретения необходимого количества масла нужно понимать, сколько жидкости нужно заливать в агрегат.Объем смазки, которая будет поступать в трансмиссию, составляет 3–3,3 литра.

Процедура проверки уровня выполняется после размещения автомобиля на горизонтальной поверхности:

  1. Найдите щуп для измерения объема, который установлен сзади, на верхней части картера коробки передач. Чтобы получить доступ к счетчику, потребуется демонтировать воздухоочиститель и корпус воздуховода.
  2. Выньте щуп из смотрового отверстия. Вытрите его тряпкой и полностью установите обратно.
  3. Вытяните глюкометр и проверьте объем.В идеале он должен располагаться в районе отметки MAX.

Если в коробке передач нет маслоизмерительного щупа, то диагностика объема проводится на заливном отверстии. Уровень жидкости должен находиться в районе нижнего края. Если смазки меньше, ее необходимо добавить в систему.

Как заменить самому?

Масло в коробке передач ВАЗ Приора 16 клапанов 2015 и других годов выпуска можно поменять своими руками.

Инструменты и материалы

Процедура замены вещества осуществляется с помощью:

  • гаечного ключа 17;
  • свежая смазка;
  • шприц с присоединенной прозрачной трубкой;
  • емкость, в которую вы будете выливать «отработку»;
  • тряпки чистые.

О смене самосмазки и обо всех нюансах, с которыми придется столкнуться автовладельцу при выполнении задания, вы узнаете из видеоролика, снятого пользователем ValeRiaN.

Этапы работ

Как слить и залить свежее масло в КПП Приора:

  1. Машину загоняют в гараж с ямой, на подъемник или эстакаду. Это важно, так как вам нужно будет получить доступ к днищу автомобиля.
  2. Используйте отвертку или гаечный ключ, чтобы открутить крепления брызговика двигателя, в зависимости от зажимов. Отложите брызговик в сторону.
  3. Найдите сливное отверстие на коробке передач автомобиля. Подставьте под него емкость. Открутите пробку смотрового или заливного отверстия, если оно есть, или вытащите щуп из горловины, это снизит давление в системе смазки при сливе «отходов».Если доступ к щупу затруднен, снимите корпус воздушного фильтра и отложите его в сторону.
  4. С помощью гаечного ключа открутите сливную пробку. Будьте осторожны при откручивании. Сначала масло будет выходить из системы тонкой струйкой, но после полного откручивания пробки оно стечет под высоким давлением. Используйте перчатки. Желательно, чтобы при сливе жидкости двигатель не был холодным, за счет этого вещество будет более вязким и быстрее стечет из трансмиссии.
  5. Пока масло сливается, визуально оценить состояние сливной пробки.Если он слишком грязный, очистите его от мусора и мусора. Проверить состояние пломбы, при сильном износе рекомендуется заменить деталь. В противном случае вы можете столкнуться с проблемой подтекания смазки.
  6. Когда жидкость слита, оцените ее состояние. Если коробка передач исправна, на ней не должно быть металлической пыли и других загрязнений. Наличие отложений говорит о том, что агрегат загрязнен, поэтому рекомендуется его промыть. Для очистки трансмиссии заливное отверстие необходимо закрыть, промывка проводится с помощью специального инструмента.Выбор таких жидкостей большой, товар покупается в автомобильном магазине. Для промывки влейте в картер коробки передач около 1,3 литра чистящего средства. Затем необходимо вывесить переднюю часть машины; для этого колеса надеваются на домкрат. Запустите двигатель и включите первую скорость, нажмите на газ. Благодаря тому, что передняя часть автомобиля приподнята, вы можете проехать на первой передаче несколько минут. После этого процедура слива отработанной жидкости из системы повторяется. Если промывочное масло после очистки блока слишком грязное, процедуру необходимо повторить.Затем снова протрите сливную и заливную пробки.
  7. Выньте щуп из щупа.
  8. Теперь можно начинать заливку, она осуществляется через контрольное отверстие. Заливать свежее масло в трансмиссию необходимо с помощью шприца с подсоединенным патрубком, иначе заправить агрегат не получится. Один конец шланга вставляется в контрольное отверстие, с другой стороны жидкость подается в систему с помощью шприца. В коробку передач наливают около 3,1 л масла, объем вещества контролируется щупом.
  9. По завершении процедуры заливки установите манометр на место. Установите все ранее снятые компоненты в обратном порядке. Когда процесс будет завершен, пройдите тест-драйв и еще раз проверьте уровень смазки.

Извлеките щуп из смотрового отверстия коробки передач Приора Открутите крышку и слейте отработанное масло из коробки Залейте свежую смазку в агрегат, контролируя ее объем на уровне щупа

Стоимость замены

Один литр Castrol Трансмиссионное масло с указанным выше классом вязкости стоит около 700-900 рублей за флакон.Для полной замены потребуется четыре литра, поэтому цена вопроса для автовладельцев Приора составит не менее 2800 рублей.

Что будет, если вовремя не поменять?

Если автовладелец своевременно не заменит смазку, происходит более быстрый износ внутренних деталей агрегата. Когда масло теряет свои характеристики, это становится причиной того, что оно не может выполнять возложенные на него обязанности.

Это чревато следующими последствиями:

  1. Трение деталей трансмиссии работает при высоких нагрузках, что приводит к их быстрому износу и выходу из строя.Подшипники ломаются первыми, потому что эти детали работают под большими нагрузками.
  2. При износе с подшипников отслаивается металлическая пыль, которая может засорить трубопроводы системы смазки. Из-за этого давление в нем сильно увеличивается, что приводит к выдавливанию сальников и сальников. В конечном итоге это становится причиной утечки.
  3. В результате износа подшипников появятся необычные для работы агрегата звуки. Также водитель может чувствовать вибрацию рычага переключения передач.
  4. Из-за проблем, связанных с работой агрегата, возникают трудности при переключении передач. Иногда рычаг КПП выбивает из заданного положения. При переключении передач слышен хруст и посторонний шум.

При износе внутренних деталей замена масла в коробке Приора не решит проблему в корне. Поврежденные компоненты трансмиссии необходимо заменить.

Выбор и замена масла в коробке передач автомобиля Лада Приора — одна из самых важных и простых процедур, не занимающих много времени.От правильно подобранного масла зависит долговечность внутренних компонентов трансмиссии, а также его способность служить хозяину на протяжении всей эксплуатации автомобиля. Кроме того, лучшее масло обеспечит четкое переключение передач, а также более тихую трансмиссию. В этой статье мы остановимся на основных параметрах, на которые следует обратить внимание при выборе трансмиссионного масла.

Компания «АвтоВАЗ» на заводе заправляет на КПП «Лада Приора» масло лукойл с параметрами ТМ-4 и ТМ-5… Это масло одобрено производителем и имеет специальный сертификат качества. В качестве альтернативы можно использовать масло Лукойл ТМ 4-12 с параметрами 80W-85 или 75W-90.

  1. Лукойл ТМ-4. Класс вязкости по SAE — 75-80, 75W-85, 75W-90, 80W-85, 80W-90; Группа API — GL4
  2. Новойл Транс КП. SAE — 80W-85; API — GL-4
  3. Роснефть Кинетик. SAE — 80-85; API — GL-4
  4. ТНК Транс КП. SAE — 80W-85; API — GL-4
  5. Транс КП Супер — 75W-90; API — GL-4
  6. Транс КП-2 — 80W-85; API — GL-4
  7. Shell Transaxle Oil — 75W-90; API — GL-4/5

Класс вязкости и температурный режим для Lada Priora:

  • 75W-80 (от — (минус) 40 до +35 градусов)
  • 75W-85 (от -40 до +35 градусов)
  • 75W-90 (от -40 до +45 градусов)
  • 80W-85 (-26 +35 градусов)
  • 80W-90 (-26 +45 градусов)
  • 85W-90 (-12 +40)

Производитель рекомендует использовать оригинальное масло без присадок, которые могут улучшить и в то же время повредить КПД коробки передач.Современное высокоэффективное моторное масло — это то, что нужно Ладе Приоре. Дело в том, что если после заливки масла с присадками возникнут какие-либо необратимые дефекты, АвтоВАЗ в этом случае не несет никаких гарантийных обязательств. Таким образом, владелец должен будет оплатить ремонт за свой счет, что вполне справедливо и естественно.

Сколько масла заливать в коробку Приора

Коробка передач автомобиля ВАЗ-2170 (Лада Приора) потребляет от 3,2 до 3,5 литров масла. Чтобы ящик работал тише и без вибраций, рекомендуется залить 4 литра.

Частота замены

Трансмиссионное масло обычно предназначено для жизни. В крайнем случае масло нужно менять при достижении 75 тыс. Км.

На рынке много подделок, на которые стоит не обращать внимания. Лучше приобрести более проверенный и известный продукт, например Лукойл или Mobile1. Такие товары доступны в фирменных магазинах и дилерских центрах. По возможности необходимое масло можно заказать в Интернете, а не на сайте производителя.

Видео

основных причин и способов их устранения.Возможные причины проблем с запуском двигателя лады приоры Лада приора не заводится причины

Отличный, по правде говоря, автомобиль «Лада Приора». Но иногда с ней случаются неприятности, как и с любой другой машиной. Например, запуск затруднен. Это может случиться утром и после поездки. В чем причина этих проблем? И тому есть много причин. И эта статья расскажет, как с этим бороться.

Внимание! «Лада Приора» — автомобиль с системой распределенного впрыска топлива.То есть процессом управляет электронный блок управления (ЭБУ), поэтому нужно помнить, что компьютерная диагностика в любом случае самый надежный способ проверки.

Основные типы «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу оценивают неисправность так: «Плохой горячий запуск». То есть ясно, что существует 3 типа плохого запуска:

  1. Плохой холодный запуск
  2. Плохо заводится при горячем двигателе
  3. Плохо заводится в любых условиях.

Это означает, что эти три типа имеют свои особенности, хотя их объединяет один признак — машина плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина холодная. Либо это первый утренний запуск, либо Приора достаточно долго простояла, чтобы двигатель полностью остыл, либо суровая зима.

Во втором случае «Приора» запускается не сразу, а только после нескольких полных оборотов стартером коленчатого вала только при температуре двигателя выше 90 градусов.То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после некоторого пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризна в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на горячем и холодном двигателе.
Здесь мы рассмотрим минимальные возможности, которые есть у собственника для решения данной проблемы собственными силами.

Hot

Итак, машина проехала некоторое расстояние. Завелась утром с пол-оборота, и вперед. Но вот уже пройдена определенная дистанция, сделана остановка, ключ «старт» и… Несколько болезненных оборотов, и только потом двигатель заработал. Что случилось? Как правило, причин может быть много. Их условно можно разделить на группы:

  • Топливная система облажается.
  • Ошибки или поломки датчиков или исполнительных механизмов системы управления.
  • Износ двигателя.

Внимание! Первая группа имеет свои особенности при проявлении во всех формах. Когда плохо заводиться на горячем, на холоде и в том и в другом случае.

Первым делом нужно проверить наличие топлива в рамке форсунки. Подача бензина — наиболее вероятная причина проблемы. Для этого нужно открыть капот и снять декоративную планку с мотора. Впускной коллектор проходит между двигателем и радиатором Priora. Под ним находится топливная рама. В торцевой части находится специальный перепускной клапан, закрытый пластиковой крышкой. Его нужно открутить и прижать к сердечнику. Должен произойти сильный выброс топлива.

Важно! Для этого теста лучше всего иметь специальный указатель уровня топлива. Это даст 100% гарантию правильности проверки.

При подключении данного устройства нужно включить зажигание, не пытаясь завести. Давление должно быть не менее 2,6.
Есть еще вариант. Не так надежно, но вполне пригодно. Прокачайте его несколько раз перед запуском, если Приора не заводится. То есть не включая стартер дождаться выключения бензонасоса, выключить зажигание и снова включить без стартера.Это несколько раз. А затем включите мотор. Если запуск наладился, значит, давления не хватило, и нужно проверить фильтры и бензонасос.

И еще одна причина, связанная с топливной системой — это банальное засорение форсунок, в такой же степени это дает эффект плохого пуска. Но здесь это только специализированная проверка всего топливного каркаса на специальном стенде.

Электронная часть чека

Здесь сразу стоит уточнить.Ни о какой полноценной установке причины плохого запуска не может быть и речи без компьютерной диагностики. Хотя несколько позиций можно проверить.
Самый простой способ — проверить работоспособность цилиндров Приоры. Для этого нужно снять декоративную крышку, запустить двигатель и оставить его на холостом ходу … Дайте ему немного поработать и по очереди пытайтесь снять разъемы с модулей зажигания.

Здесь нужен хороший слух и внимательность. Необходимо четко определить, какой из цилиндров выключен, ритм работы меняется меньше всего.

  1. Откручиваем болты крепления модулей с «плохого» цилиндра и любого другого цилиндра ключом на 10.
  2. Поменять местами и закрепить.
  3. Повторите процедуру с прослушиванием. Если признаки «плохого» запуска переместились на другой «котел», то виноват модуль зажигания. И замените его.
  4. Если изменений нет, поменяйте свечи зажигания.
  5. Повторите процедуру еще раз. Если изменений нет, то виновата либо форсунка, либо износ цилиндра.

Кроме того, одним из основных датчиков, контролирующих запуск Приоры, является датчик массового расхода воздуха (MAF).

Это очень тонкий инструмент. Именно ДМРВ считывает количество поступающего в цилиндры топлива, и на основании его данных блок управления дозирует подачу бензина. Когда датчик начинает утилизировать, комп заливает топливо в «аварийном» режиме. То есть топливо как будто заливается. Это потому, что датчик показывает больше воздуха, чем есть на самом деле.
Придется повторить, так как в любом случае это может выявить только компьютерная диагностика. Однако опытный мастер или опытный владелец может обнаружить нарушения в работе этого датчика, сняв разъем во время работы. В зависимости от типа блока управления обороты должны либо упасть, и автомобиль заглохнет, либо вырастет до 1500 об / мин.
Также может сказаться плохой пуск и датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а также исполнительный механизм — регулятор холостого хода (РХХ).Но выявить их может только диагностика.

Датчик положения коленчатого вала

Это основное сигнальное устройство срабатывания. В случае неудачи машина просто не заводится. Но есть небольшой нюанс. Если заслонка загрязнена или на сам датчик прилипло много грязи, то может появиться эффект «плохого запуска». Но это достаточно легко проверить. Это устройство установлено на корпусе масляного насоса слева от зубчатого шкива. При плохом запуске легко визуально осмотреть его состояние, при необходимости почистить.

Плохой запуск из-за износа двигателя

Это довольно редкое явление. В целом двигатели ВАЗ 2170 «Приора» при правильном уходе достаточно прочные. Но, как говорится, в старушке есть дыра. В этом случае износ двигателя определяется темным выхлопом из трубы и повышенным расходом масла.
Ну в общем и тут нужна консультация специалиста. Двигатель должен быть проверен механиком. И замерь компрессию.

К холоду

Доброе утро, ключ к началу.Стартер крутит двигатель, но Приора заводится не сразу. Когда начать? В общем, большинство причин те же, что и у плохого горячего старта. Единственное отличие второго варианта в том, что здесь чаще встречается поломка электронной части. То есть датчики и исполнительные механизмы у «Приоры» — утиль. Кстати, запуск Приоры на морозе — отдельная тема. Хотя сами автомобили с распределенным впрыском переносят мороз на порядок лучше карбюраторных.Хотя при «горячем запуске» чаще проблема в топливной системе.
При этом, если Приора плохо заводится ни в каком состоянии, то чаще всего это износ двигателя.

Но обязательно напомним, что самый надежный метод проверки для Приоры — компьютерная диагностика. Описанные здесь методы, конечно, помогут опытному водителю найти и исправить небольшую поломку, но только диагностика выявит конкретную неисправность.

Кстати! В последнее время большую популярность приобрели мобильные сканеры.Да, это хорошее подспорье. Просто нужно знать, что помимо «умного» устройства нужны как минимум знания и опыт. Дело в том, что многие из описанных здесь неприятностей не определяются блоком управления как поломка. Их может выявить только опытный диагност с помощью графических наблюдений.

«Лада Приора» — народный русский народный автомобиль … В целом хороший автомобиль … Но бывает, что Приора не заводится. Владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом… Есть ряд причин такого «поведения», которые необходимо учитывать. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей.

Почему не запускается двигатель?

Для успешного запуска двигателя должны быть выполнены четыре условия. Это достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошая степень сжатия, достаточное напряжение аккумуляторной батареи и состав топливной смеси … Поэтому, если автомобиль «Приора» не заводится, можно предположить, что некоторые из условий не выполнены.Чтобы в этом убедиться, следует проанализировать ситуацию.

Если агрегат не хочет заводиться, то первое, что обычно проверяют, это стартер, аккумулятор, высоковольтные провода … Нормально ли работает стартер, есть ли подозрительные звуки при его работе? Заменяли ли стартер или аккумулятор? Если последний разряжен, то проверяют генератор — насколько хорошо он заряжает аккумулятор. А может проблемы в электрической части? Если вы ответите на эти вопросы, вы легко поймете, в чем проблема.

Запуск мотора и аккумулятора Приора

Что происходит, когда воин поворачивает ключ в замке зажигания и пытается запустить двигатель? Стартер заводится и коленвал проворачивает … Если нет реакции на поворот ключа, то смотрят уровень заряда АКБ. Большинство стартеров не будут работать, если напряжение ниже 10 вольт. Однако низкое напряжение не обязательно указывает на проблему с аккумулятором. Аккумулятор мог банально разрядиться из-за долгих попыток завести машину.Также в недостаточной зарядке часто виноват генератор. Если Приора не запускается и есть похожие симптомы, то специалисты рекомендуют зарядить аккумулятор и через некоторое время попробовать еще раз.

За этим часто следуют попытки создать силовой агрегат с использованием исправного аккумулятора или зарядного оборудования. Когда машина заводится и едет, следует предполагать, что аккумулятор разряжен или неисправен. Если аккумулятор принимает зарядный ток и проходит все тесты, то эффективность проверяется на зарядном устройстве.

Проверка генератора

Правильно работающий автомобильный генератор вырабатывает примерно 14 вольт на холостом ходу при выключенном двигателе. электрооборудование … В момент первого запуска напряжение должно стремительно расти — оно будет 2 В и более. Затем прирост тока постепенно уменьшается и выравнивается. Это значение будет меняться в зависимости от того, насколько заряжен аккумулятор, какая нагрузка на сеть бота, а также от температуры. Чем он меньше, тем выше напряжение заряда.Зарядный ток от штатного генератора Приора может колебаться от 12,9 В до 14,8 В в морозную погоду.

Если генератор не выдает необходимое напряжение, скорее всего, Приора из-за этого не запустится. Но все же может быть поломка действующего регулятора. Чтобы проверить исправность работы генератора, его подключают в обход регулятора. Также можно провести на СТО.

Если напряжение на генераторе повышается, его необходимо заменить.Иногда возникают колебания, если есть проблема с ЭБУ. Если уровень выходного напряжения не меняется, генератор необходимо заменить. В приборе есть выпрямительный блок — один или несколько диодов в нем регулярно выходят из строя. В этом случае мощность генератора снижается. Это также вызовет напряжение. Однако для полной зарядки аккумулятора этого будет недостаточно.

Стартер не крутится или крутится медленно

Бывает, что Приора не заводится и стартер вообще не крутится или вращается очень медленно.В этом случае рекомендуется ориентироваться на цепочку элементов. Для быстрой диагностики включают фары и наблюдают, что происходит в момент, когда водитель запускает двигатель. Если фары начинают гаснуть, это может свидетельствовать об окислении контактов тягового реле и массы. В этом случае рекомендуется внимательно проверить контакты.

Причина, по которой стартер вращается очень медленно, заключается в недостаточном сечении кабеля, подключенного к аккумуляторной батарее.Некоторые недорогие изделия изготавливают из тонкой проволоки в толстом изоляционном слое. На первый взгляд кажется, что размер правильный, но это не так. Если фары не меняют своей яркости при запуске двигателя, а стартер не крутится, причина в том, что ток не доходит до стартера. В этом случае проверьте переключатель запуска с парковки и переключатель зажигания. Может также

Стартер щелкает, двигатель не запускается

В этом случае тока недостаточно для запуска стартера, или он вышел из строя.Проблема кроется в проводах или реле. Рекомендуется проверить напряжение на реле и узнать, проходит ли ток от аккумулятора через замок зажигания. Если на реле поступает напряжение, но контакты не замыкаются, то его необходимо заменить. Когда стартер проворачивается, причина тоже в реле.

Слабый стартер

Если «Лада Приора» не заводится, то возможная причина — слишком слабый элемент. Он просто не может провернуть коленчатый вал минимум на 300 об / мин.В этом случае необходимая компрессия не предусмотрена. Даже если стартеру удастся раскрутить коленчатый вал до необходимых оборотов, двигатель все равно не запустится, так как вся энергия аккумулятора уходит на раскрутку. Мало для работы форсунок и системы зажигания.

Если Приора не заводится, крутится стартер, то причин может быть несколько. Первым делом нужно проверить предохранитель. Для этого используется индикатор в виде отвертки.Также причина может быть в разряженном аккумуляторе. Такое поведение может быть вызвано дефектами замка зажигания или коррозией любой части электрической системы. Сам стартер часто окисляется. Рекомендуется проверить катушку зажигания. Для этого используется тестер или мультиметр. В случае неисправности рекомендуется заменить катушку, и тогда проблема будет решена.

Система зажигания

«Приора» не запускается также из-за неисправности в системе зажигания.Проверить зажигание достаточно просто. Необходимо использовать индикатор свечи зажигания или установить рядом с массой высоковольтный провод. При отсутствии искры возможны несколько неисправностей — выход из строя блока зажигания, проблемы с датчиком положения коленвала, датчиком распределителя. Для полной диагностики вы можете использовать «Симулятор системы зажигания». Он легко определит, могут ли катушка и блок зажигания создать искру. Если он создается, то смотрят в сторону датчиков положения распределителя и коленвала.Если искры нет, то это блок или катушка. Измерив на нем первичные и вторичные напряжения, можно исключить этот элемент.

Система подачи топлива

Это достаточно распространенная причина … Если автомобиль Приора не заводится, рекомендуется проверить давление в топливной системе с помощью манометра. Если он отсутствует при включенном зажигании, то проверьте топливный насос и его реле, а также предохранители.

Также проблема может заключаться в засорении топливопровода или засорении всасывающего патрубка в баке.Также одна из популярных причин — качество топлива. Бензин часто содержит много спирта или воды.

Среди причин стоит выделить форсунки. Водитель во время работы должен услышать характерный звук — щелчок. Если нет, то проверьте напряжение и землю. В этом случае могут быть проблемы с ЭБУ или реле блока питания.

Если поступает топливо, есть искра, но двигатель не запускается

Если при этом «Приора» не запускается, то причины могут быть в уровне компрессии, залитии свечей.Это явление возникает после сильного перегрева мотора. Заполняет свечи почти всем. В этом случае необходимо использовать его для откручивания элементов и их диагностики. Иногда достаточно просто протереть свечи. Но лучше их полностью заменить на новые.

Вывод

Естественно, это далеко не все причины, по которым Приора не заводится. Мы рассмотрели только часто наблюдаемые. Чтобы исключить такие случаи, нужно регулярно обслуживать машину, и тогда машина заведется в любых условиях.

20.03.2014

Надпись «Зима» и «Не заводится» всегда ждут, потому что это время года является хорошей проверкой технического состояния автомобиля.

Это с одной стороны. Зато зима помогает некоторым водителям избавиться от жадности и перестать покупать бензин для своей машины по смешной и низкой цене — как в нашем случае с автомобилем Lada Priora.

На фото машина уже в ремонте.


Сначала машина попала к нашим электрикам-электронщикам, почему-то всегда думают, что если машина не заводится, то виновата в первую очередь электроника.Но как выяснилось, эти глубокие и сложные технические области тут ни при чем: наши коллеги, проведя свои проверки, замерили компрессию и помахали нам рукой (мы работаем в одной мастерской):
— Ребята , это твоя машина, компрессии нет!

Кстати, очень удобно, когда в одной ремонтной будке работают механики, электрики и электронщики: нам чего-то не достается или возникают вопросы — мы за них. Если у них есть вопросы по механической части, они обращаются к нам.

Начали проверять. В первом и четвертом цилиндрах нет компрессии. И вот настало время обеда — мы пообедали, а потом решили попробовать еще раз запустить двигатель. И тут — о чудо, машина сразу завелась. Как говорится, с «полпинка». Мы посмотрели друг на друга и еще ничего не поняли; чем дальше, тем интереснее? Компрессии не было, но машина немного прогрелась — и завелась. А компрессия пришла из сказки.

Партнер спросил:
— Вы сталкивались с этим?
Я пожал плечами:
— Пока непонятно, но есть мысли.

Хотели посмотреть картинку внутри цилиндров с помощью видеоскопа, но не вышло. Провел другие проверки. Так как мы давно работаем с Сергеем (это мой партнер), мы мало что объясняли друг другу:
— Похоже на бензин?
— Да вроде вот такая беда …

Поэтому решили снять «голову», посмотреть что и как.



Вы удивлены? При чем тут «бензин» и «снять головку», то есть ГБЦ?

Знаете, нам попадались, да еще совсем недавно, авто у которых проблема зимой не заводилась утром была в бензине: Kia rio выпуска 2011 года. Свежая, как говорится. Единственная проблема: «не запускается». Было начало 2013 года, и тогда морозы были не очень сильные, но их хватило, чтобы машина не заводилась с утра.

Клиент рассказал нам замечательные вещи: наш автосервис был уже четвертым по счету. В первом его приговорили к старту — и поменяли. Во втором автосервисе неисправность нашли в бензонасосе — и тоже поменяли. О третьем клиент не рассказал, просто махнул рукой.

И что самое удивительное, после замены стартера, бензонасоса и еще чего-то машина так бодро завелась, специалисты улыбнулись и провожали клиента, согревая полученные деньги в руке.А потом машина стояла ночью на улице, замерзла до утра и потом обычное: «Не заводится».

На этой Киа компрессию проверили — компрессии нет. Потом тоже посмотрели друг на друга: «Бензин?», «Да, это так …».

Но мы постарались обойтись малой кровью: поставили двигатель на усиленную промывку, и это помогло — машина стала заводиться с полпинка.

Ну вот, на этой Ладе Приоре после осмотра мы решили, что болезнь зашла слишком далеко, ее нужно лечить оперативно — снимите «голову», посмотрите.

Сняли. Мы смотрели. Вытащили клапан — еле вытащили, так как в направляющих еле ходят. Клапан действительно «вырвали», помогая себе добрыми русскими словами.

Собрали все, запустили двигатель — он завелся, как только увидел ключ. Все отлично. Выехали на мороз, и мороз в тот день усилился, к вечеру завели — запуск опять нормальный. Автомобиль был передан клиенту.Он ехал несколько часов, потом крикнул: «Небо и земля! — сказал он, — я с трудом нажимаю на педаль, само по себе! ».

Ну, мы не праздновали победу — была причина: когда клиент пришел забирать машину, мы ему сказали, что «нужно обязательно менять бензин в баке. Обязательно! ». На что клиент был очень удивлен, взволнован и категорически отказался это сделать. Именно поэтому мы не праздновали победу, мы ждали и … утром ждали: позвонил клиент и сказал в убитой голос: «Опять то же самое.«

Конечно, это не наша вина — мы настоятельно рекомендовали клиенту заменить бензин в баке, но он отказался. Трудно сказать почему. Снова эйфория от работающей машины, может быть …

Но надеялись на лучшее: утром, когда клиент привез машину, снова замерили компрессию. Не обрадовались: нет компрессии ни в одном из цилиндров. Полный ноль. Но все равно надежды не теряли, надеялись, что проблема была не очень большая, это могло произойти из-за некачественного топлива, из-за воды в баке плюс мороз.Отсюда наледь и клин на клапанах. Ставили в теплое место, надеясь, что если это будет вода, то она согреется.

Но не повезло, я не согрелся, пришлось начинать все сначала: снимать головку, изучать проблему, которая оказалась гораздо серьезнее, чем была: все впускные клапаны погнулись, и третий клапан закис до такой степени, что застрял в направляющей, и его пришлось вытаскивать вместе с направляющей.

Это детали механизма привода клапана: 1 — клапан; 2 — направляющая втулка; 3 — стопорное кольцо; 4 — стропаточный колпак; 5 — опорная шайба пружин; 6 — внутренняя пружина; 7 — внешняя пружина; 8 — тарелка рессор; 9 — сухарики; 10 — регулировочная шайба; 11 — толкатель.


Направляющие клапаны выполняют две функции: отвод тепла от клапанов и калибровка седла клапана в седле.

Что у нас получилось: клапан 1 был плотно вклеен в направляющую втулку 2 и без нее не выходил. Это то, что мне пришлось «выдрать» — вместе. Повторилась история с полной разборкой и приведением в порядок ГБЦ.

Заменено и доставлено все новое.




А теперь пора показать причину неисправности: клапан с близкого расстояния, где хорошо видны отложения.Клапан проработал всего 3 часа, так как он новый.


Причина всех неприятностей и неприятностей видна на клапане — отложения. А это уже промытый клапан, почистили для эксперимента, чтобы понять, какой состав был внутри того старого бензина.

Мыли — не мыли, если брать руками — пальцы липнут, как хороший клей, а потом даже бензином трудно отмыть. Когда было тепло, этот состав на клапанах стал немного пластичным и позволил клапанам двигаться в направляющих.И температура немного опустилась ниже — отложения застыли и лучше космического суперклея прочно зажали шток клапана в направляющей.

Что дальше? Топливный бак, скорее всего, придется менять, ведь от старого бензина его вряд ли удастся отмыть. Что ж, топливные магистрали придется промывать очень основательно и не один раз. Или поменять?

Наш клиент заправлялся в Московской области. «Что это за заправка?» Мы спросили и услышали в ответ, что «на этой АЗС очень хорошие скидки на бензин: при покупке карты на постоянное обслуживание скидка на литр может достигать порядка 60 копеек».

Истинно: «скупой платит дважды».

A.M. Трусов
© Легион-Автодата

Трусов Андрей Михайлович
г. Электросталь (Московская область), проспект Мира, 27-а

Автотехцентр «Добрые руки»

Для запуска двигателя необходимы два основных компонента: топливовоздушная смесь в камере сгорания и искра от свечи зажигания. За первую топливную систему отвечает автомобиль, подающий бензин из бака в агрегат, готовящий горючую смесь.Наличие искры обеспечивает ЭБУ. Он подает мощный электрический разряд на свечу зажигания во время заключительного цикла сжатия топливовоздушной смеси в камере сгорания. В результате коленчатый вал и соответствующая поршневая группа вращаются. Выход из строя какого-либо агрегата затруднит запуск двигателя Приоры или сделает его невозможным.

Источники проблемы

Причинами, по которым Лада Приора не заводится, могут быть неисправности в топливной системе:

  • забиты топливные фильтры;
  • отказ топливного насоса;
  • отсутствие бензина в баке;
  • забиты форсунки;
  • замерзание конденсата в топливной магистрали.

Обладая определенными навыками, каждый автомобилист сможет исправить эти неисправности своими руками. Для начала следует проверить, подается ли бензин в рейку с форсунками. Для этого нужно отсоединить топливный шланг от аппарели и подключить манометр. Затем попросите помощника запустить двигатель. При работающем топливном насосе давление в топливной магистрали должно составлять 2,7 атмосферы. Если давление ниже указанного, следует искать причину в топливных фильтрах.

Полное отсутствие давления при подаче напряжения 12 В означает, что бензонасос вышел из строя.Чтобы устранить проблему, нужно заменить фильтр. тонкую очистку, промойте или замените фильтр топливного насоса или замените его электродвигатель.

Если давление в топливной магистрали в норме, причину следует искать в топливной рампе. Его нужно снять с двигателя, промыть специальной жидкостью и продуть все отверстия сжатым воздухом. Чтобы замерзание конденсата не стало причиной отсутствия подачи топлива, ремонтные работы следует проводить в теплом помещении.

Выделите возможные неисправности, связанные с работой электрооборудования:

  • Недостаточный заряд аккумулятора.
  • Клеммы аккумулятора окислены.
  • Стартер не работает.
  • Неисправно тяговое реле.
  • Обрыв ремня ГРМ.
  • Неисправность электронного блока управления.
  • Нарушение фаз газораспределения.
  • Сильное загрязнение высоковольтных проводов или отсутствие контакта.
  • Неисправны импульсные трансформаторы.
  • Перегорели предохранители, отвечающие за работу системы зажигания и стартера.
  • Свечи зажигания залиты или неисправны.
  • Горящие клеммы выключателя зажигания.
  • Иммобилайзер неисправен.

Перед тем, как приступить к поиску этих проблем, необходимо убедиться в надежности контактов и соединений всех проводов, отсутствии окисления, обрывов и потертостей.

Устранение проблем со стартером

Стартер — важный элемент системы запуска двигателя. Его задача — обеспечить энергичное вращение коленчатого вала, который передает поступательное движение поршневой группе, создавая необходимую степень сжатия в камере сгорания и удаляя выхлопные газы.

Основные неисправности стартера:

  • короткое замыкание в обмотке тягового реле;
  • оксидирование концов проволоки;
  • заклинило бендикс;
  • обрыв или короткое замыкание в обмотке стартера;
  • износ или поломка щеток стартера.

Сначала следует провести внешний осмотр предохранителя стартера Приора: проверить состояние контактов, очистить окисленные клеммы. Необходимо оценить надежность связи «массы» с двигателем и кузовом.Затем нужно снова попробовать завести машину. Если тяговое реле стартера Лада Приора щелкает, но не включается, поломку необходимо устранить.

При выходе из строя устройства в полевых условиях, когда нет возможности связаться с СТО, можно заводить машину толчком. Для этого вам понадобится помощник. Разогнав машину при включенном зажигании, нужно быстро включить вторую передачу и отпустить сцепление: машина начинает дергаться, но после двух-трех рывков заводится.Это самый популярный метод запуска двигателя с разряженной аккумуляторной батареей или неисправным стартером, но его можно использовать только на автомобилях с механической коробкой передач.

Ремонт стартера Лада Приора можно произвести снятием его с мотора: это облегчает проведение работ по техобслуживанию, разблокировку бендекс и замену щеток. При обрыве обмотки нужно установить новый стартер в сборе, причем делать это желательно на холодном двигателе.

Ремонт и замена блокировки запуска двигателя

Замок зажигания Лада Приора — электромеханическое устройство, состоящее из контактной группы и электрических коммуникаций.Этот компонент системы запуска двигателя изнашивается при многократном включении и выключении контактных дорожек. При их механическом повреждении ухудшается проводимость по току, увеличивается сопротивление и температура в зоне контакта, что приводит к их возгоранию. Еще одна причина выхода из строя замка зажигания — поломка пластиковых деталей.

Неисправности, связанные с неисправностями электрических разъемов, возникают из-за перегрузки контактной группы, вызванной подключением дополнительных устройств большой мощности… Еще одна проблема — короткие замыкания. На последние модели автомобилей устанавливаются доработанные конструкции с более надежной контактной группой. При обнаружении этих дефектов необходимо будет заменить замок зажигания Priora на иммобилайзер в сборе.

Сначала необходимо отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи, затем снять пластиковую крышку рулевой колонки, электрическую вилку основного жгута проводов и переключатель режимов работы прибора. Следующий шаг самый сложный: нужно открутить винты, которыми фиксатор крепится к рулевой колонке.У них есть круглые отрывные колпачки, которые обеспечивают дополнительную степень защиты доступа к замку зажигания. По этой причине их следует откручивать осторожно, специальной острой стамеской, слегка постукивая по ней молотком. Достаточно сделать один оборот винта, чтобы появилась возможность откручивать его вручную. Открутив все четыре фиксатора, можно снять скобу крепления замка. Завершающий этап — отключение вилки контактной группы. После замены демонтированные детали собирают в обратной последовательности.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». а также … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику надо начинать спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину… »), либо беда с аккумулятором — отсоединился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — этаким на 300 ампер — найти его несложно, особенно если знаешь в заранее где он есть.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает вся электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического топливного насоса). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Кончик провода нужно вынуть из крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы зазор 5–7 мм остается между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не там, где она должна быть.Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках запустить двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковки, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: катушка либо находится под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не прижимать к полу — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель даже если треснет, все равно не заводится . Итак, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — это система питания, т … е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет, потому что заедает игла клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой … Или засорены жиклеры. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой … Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы легко можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, iee от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр запустит двигатель, но не позволит вам нормально двигаться. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что на вашей машине не работает бензонасос, а под рукой нет запаски — «Бери другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и мощность в порядке, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть распредвал приводного ремня… Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубья — ремни, как и люди, от старости теряют зубы. В этом случае распределительный вал не будет вращаться, и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а выгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

устранение неисправностей и замена EUR. Не работает электроусилитель Лада Приора

Учитывая, что в наши дни за рулем автомобиля «Лада Приора» садится все больше женщин, электромеханический усилитель рулевого управления (ЭМУР) становится одним из необходимых устройств для безопасного вождения. Ведь на автомобилях без гидроусилителя руля далеко не каждый водитель может повернуть направляющие колеса на максимальный угол, что часто бывает необходимо при парковке автомобиля в стесненных условиях.

Отказ электромеханического усилителя руля выявить не так уж и сложно. Во-первых, бортовой компьютер Лада Приора отобразит соответствующие коды ошибок на дисплее, расположенном на панели приборов, а во-вторых, чтобы убедиться, что гидроусилитель руля не работает, нужно сравнить усилие на рулевом колесе при повороте передние колеса с неработающим двигателем, а затем с работающим двигателем. Если окажется, что повернуть колеса в первом случае будет тяжелее, чем во втором, то можно сделать вывод о неисправности электромеханического усилителя руля.

Кодов ошибок, указывающих на появление неисправности в электрических цепях, отвечающих за правильную работу электромеханического усилителя руля, насчитывается около семидесяти, начиная с C1011 и заканчивая C1080. Расшифровку кода ошибки для автомобиля Лада Приора достаточно легко найти в Интернете.

Если на дисплее появляется какой-либо из первых 4 кодов ошибки (C1011-C1014), то необходимо проверить соответствующую электрическую цепь, и после выявления неисправности устранить ее, а затем включить и выключить зажигание, чтобы бортовой компьютер сбросит ошибку.А при появлении кодов ошибок C1015-C1080 водитель может попробовать провести тест-драйв на своей машине на скорости не более 40 км / ч и, включив и выключив зажигание, попробовать сбросить эту ошибку. Если ошибка не сбрасывается, то придется обратиться за помощью к автоэлектрикам.

При выходе из строя электромеханического усилителя рулевого управления усилие на рулевом колесе возрастает, но рулевой механизм через рулевую тягу поворачивает передние колеса на требуемый угол, так что вы можете продолжать движение на автомобиле «Лада Приора».Но необходимо соблюдать меры предосторожности, поскольку изредка, но все же встречаются случаи, когда ЭМУР при движении непосредственно самостоятельно включается на работу и пытается повернуть машину вправо или влево, что чревато опасными последствиями. Такие случаи возникают из-за некачественного изготовления модуля управления отечественного производства.

На сегодняшний день каждая Приора оснащена электроусилителем руля, это касается и базовой комплектации … Хотя изначально устройство шло как дополнительная функция комфорта.Владельцы данной модели знают, что агрегат часто заклинивает и выходит из строя, однако при необходимости ремонт можно провести своими руками. Подробнее об этом позже в статье.

Благодаря работе электроусилителя уменьшается нагрузка и усилие на рулевое колесо при прохождении поворотов. Агрегат значительно облегчает управление транспортным средством и не допускает опасных маневров на большой скорости. Узел включает в себя следующие элементы:

  • Электродвигатель.
  • Спикер.
  • Колесо.
  • Датчик крутящего момента.
  • Электронный блок управления.
  • Механизм поворота рулевого колеса.

При повороте руля включается ЭУР. Крутящий момент обеспечивает электродвигатель, присутствующий в конструкции электроусилителя. Датчик крутящего момента измеряет показатель и отправляет его в электронный блок … В зависимости от угла поворота ЭБУ рассчитывает, сколько мощности необходимо отдать двигателю. Переключатель, расположенный под рулевым колесом, имеет устройство, определяющее угол поворота руля.Датчики угла и крутящего момента передают информацию в электронный блок, который определяет, работает ли электродвигатель на требуемой скорости.

В предыдущих поколениях ВАЗа устанавливался гидроусилитель, дававший практически одинаковое усилие во всех диапазонах вращения. Что касается электроусилителя, то здесь степень усилия зависит от массы факторов: скорости и угла поворота руля, оборотов силовой установки, скорости движения.

Электроусилитель руля Приора, слабое звено или нет

Конечно, электроусилитель руля — очень полезная опция, но в то же время это слабое звено Приоры, так как она периодически выходит из строя.

Признаки полного выхода из строя электроусилителя ВАЗ

Как показывает практика, неисправностей у данного агрегата не так много; поломки происходят в одних и тех же элементах. Первое, что следует разобрать — это полный выход из строя электроусилителя. При выключении ЭУР проверьте экран бортового компьютера, скорее всего, вы увидите на нем код, сообщающий о неисправностях в агрегате. Однако в некоторых случаях диагностировать отключение ЭУР можно только на практике.Выполните следующие шаги:

  1. Заглушите двигатель и несколько раз поверните рулевое колесо в разные стороны.
  2. Повторите эти шаги, но при работающем двигателе.
  3. Усилие рулевого управления не изменилось? Это означает, что установка полностью отключилась.

Не работает электроусилитель руля, можно ли управлять автомобилем

Даже если электроусилитель не работает, вы можете продолжать движение, но это не рекомендуется.Водителю нужно время, чтобы отвыкнуть от вождения с ЭУР. Поэтому желательно сразу заняться диагностикой.

Неисправен датчик скорости, как это влияет на электроусилитель руля и спидометр, как исправить

Иногда перестают работать одновременно спидометр и усилитель. Причина этого дефекта — вышедший из строя датчик скорости. Следует понимать, что эти три компонента связаны между собой. Датчик крутящего момента передает информацию на блок управления.Он сравнивает ее со скоростью, а затем определяет усилие. Если причина в датчике скорости, то ремонт сводится к проверке проводки, которая ведет к этому компоненту. Также следует проверить провода, соединяющие датчик с гидроусилителем руля и спидометром. Если в коммутации нет обрывов, замените датчик.

EUR не работает из-за низкого напряжения, как исправить

Низкое напряжение в сети автомобиля также может привести к отключению электроусилителя.Ищите неисправности в изоляции проводки. При его повреждении в сети произойдут короткие замыкания. Кроме того, нарушение изоляции вызывает неисправность генератора. Чтобы устранить проблему, проверьте генератор и проводку. В датчике крутящего момента много контактов, которые в условиях сильного загрязнения способствуют отключению электроусилителя. В этом случае необходимо разобрать блок и почистить контакты датчика крутящего момента.

Машина не слушает руль, насчет ЭУР, что делать водителю

Автомобиль движется по ровному дорожному покрытию, положение руля не меняется, но внезапно машина поворачивается в сторону.Такое непредсказуемое поведение ЭУР требует срочной диагностики, так как в самый неподходящий момент электроусилитель руля может отправить машину на встречную полосу или на обочину дороги. В этом случае прекратите движение и выключите усилитель.

Как выключить ЭУР, подробно

Для отключения электроусилителя необходимо снять предохранитель, отвечающий за подачу напряжения на ЭУР. Чтобы получить этот предохранитель, выполните следующие действия:

  1. Рядом с левой ногой водителя находится крышка монтажного блока.
  2. Поверните защелки и отсоедините фиксаторы.
  3. Блок, где находится нужный предохранитель, находится рядом с расширительным бачком.
  4. Вынуть предохранитель F5 (50 А).

Причина такого поведения — неисправность в устройстве ЭУР. Это может быть блок управления, датчик крутящего момента, механическое повреждение или засорение контактов.

Где произвести диагностику неисправностей ЭУР

Подготовительные работы к замене

евро

Перед снятием усилителя необходимо демонтировать многие детали панели приборов: замок зажигания, кожух, руль с подушкой безопасности.Когда эти элементы будут удалены, вы можете начать удаление EUR.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Глубокие головки для «8» и «13».
  2. Долото и молоток.
  3. Трещотка и удлинитель (в качестве альтернативы можно использовать трещотку).

Замена ЭУР своими руками, пошаговая инструкция


Бесспорно, самостоятельная замена ЭУР занятие немного трудоемкое, но совсем не сложное даже для начинающего автолюбителя. Удачи!

Если вы станете счастливым обладателем LADA Priora, то периодически вам придется загонять ее в гараж и что-то дорабатывать своими руками.Частая поломка — электроусилитель руля Приоры, проблема здесь в сырости конструкции. А именно замена дорогой немецкой электросхемы на отечественную, которая конечно была доработана, но сбои случаются.

Перед тем, как приступить к ремонту электроусилителя руля Приоры, стоит разобраться, что вышло из строя. Для начала нужно выяснить, при каких условиях рухнул евро. Причин неудачи может быть несколько:

  • после зарядки АКБ;
  • при повороте руля на большой угол;
  • в режиме автостоянки;
  • при движении со скоростью более 110 км / ч.

Проблемы с аккумулятором

Исходя из этого, можно сделать первые выводы о причине поломки. Низкое напряжение в бортовой сети … Дело в том, что для работы усилителя необходимо напряжение питания 13,5В.

Первым делом тестируем батарею, все ли с ней в порядке, то разбираемся дальше. Проблема могла возникнуть, когда вы извлекали аккумулятор для зарядки. Чтобы электроусилитель снова заработал, поверните колеса в крайнее положение и назад 5-6 раз, очень часто этого достаточно для возобновления работы.

Неисправность проводки

В случае, когда аккумулятор в порядке, смотрим проводку, сопутствующими факторами могут быть погодные условия, мороз, дождь или жара. Если при изменении погодных условий на Приоре отключается электроусилитель руля, то это явный признак неисправности проводки. Проверить пайку и изоляцию обмотки, возможно короткое замыкание.

Электроусилитель руля

Приоры не работает постоянно. Максимальная нагрузка на электродвигатель приходится на низкую или полностью отсутствующую скорость, а минимальная — на высокую.Так, у Приоры на скорости 110 км / ч электроусилитель отключается полностью. При этом обратная связь по рулю стала максимальной. Электроусилитель руля «Калина» отключается уже на скорости 60 км / ч.

Стук руля при движении


Если при движении слышен стук или скрип, то нужно растянуть и смазать гайку. Чтобы добраться до нее нужно:

  • снимаем фартук под рулем, он поддерживается четырьмя саморезами;
  • снимаем кожух рулевого управления, он поддерживается тремя саморезами;
  • растяните и смажьте гайку, показанную на фото.

Ошибки микросхемы


Когда наблюдается ситуация, когда колеса крутятся сами по себе, причина — электронная начинка блока управления электроусилителем руля Priora. Как уже упоминалось выше, качество было принесено в жертву экономии. Сейчас ситуация с этим вроде улучшилась и все доработано, но если вдруг почувствуете, что руль начинает себя вести, отправляйтесь в ремонт.

Если вместе с электроусилителем руля вышел из строя еще и спидометр, то нужно посмотреть датчик скорости.Он либо просто грязный, либо сломанный. То же касается и датчика крутящего момента, установленного на усилителе. Хорошо очистите их и проверьте, работают ли они.

Не забудьте выгрузить ошибки на бортовой компьютер, это можно сделать несколькими способами.

  1. Снимите клемму с АКБ, подождите несколько секунд и вставьте обратно, ошибка должна исчезнуть.
  2. С помощью компьютера соответствующее программное обеспечение можно найти в Интернете.

Расположение блока предохранителей


Если вы подозреваете, что предохранитель перегорел, и хотите это проверить, то возникает вопрос: а где же предохранитель электроусилителя руля Priora.Монтажный блок управления слева от руля. Схема его открытия проста. Достаточно повернуть три защелки на 90˚ и снять крышку, как показано на фото, и вы попадаете в мозговую начинку машины.

Здесь вы можете проверить и заменить неисправный предохранитель, затем закрыть крышку, сильно нажав на нее и отжав три защелки на 90˚ в противоположном направлении.

Итог

Диагностика и небольшой ремонт электроусилителя руля Приора можно произвести своими руками.Для этого достаточно определить причину отказа и устранить проблему, следуя нашим советам. Лучше доверить полную замену электрического усилителя профессионалам.

Потребуется : крестовая отвертка, торцевой ключ на 8 дюймов, торцевой ключ на 13 дюймов.

Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Снимите рулевое колесо, декоративные накладки рулевой колонки и облицовку панели приборов. Далее по порядку:

  1. Выкрутите 4 самореза крестовой отверткой и снимите обшивку нижней панели.
  2. Отсоедините колодки с проводами от подрулевых переключателей и контактного кольца.
  3. Ослабьте стяжной болт с помощью гаечного ключа на 8. Отсоедините колодки с проводами от замка зажигания.
  4. Сожмите фиксаторы и отсоедините жгут с проводами от рулевой колонки.

  1. Сожмите зажимы и отсоедините жгут проводов в нижней части рулевой колонки.
  2. Освободить фиксаторы и отсоединить 2 колодки с проводами от электроусилителя руля.
  3. Ослабьте гайки нижнего крепления рулевой колонки с помощью торцевого ключа на 13 дюймов. Отверните их на несколько оборотов.

Комментарий:

  1. Отвинтите гайку стяжного болта ключом на 13 дюймов (соединяет промежуточный вал кардана).
  2. Отвинтите гайку верхнего крепления левой рулевой колонки с помощью торцевого ключа на 13 дюймов.
  3. Отвинтите гайку верхнего крепления правой рулевой колонки с помощью торцевого ключа на 13 дюймов.
  1. Снимите рулевую колонку Priora в сборе.
  2. Отвинтите гайку стяжного болта нижнего карданного шарнира и фланца рулевого вала с помощью ключа на 13 дюймов.

Установка электроусилителя руля на Лада Приора

Установка рулевой колонки с ЭУР проводится в обратной последовательности. Перед установкой убедитесь, что канавка на валу, метка на крышке корпуса рулевого механизма и метки на защитной крышке расположены правильно.

1 — угловая выемка в крышке корпуса рулевого механизма; 2 — проточка на валу рулевого механизма; 3 — крышка корпуса рулевого механизма; А — угловой выступ на защитной крышке; Б — вырез в краю защитной крышки.

Убедитесь, что метка A находится напротив угловой выемки (# 1), которая находится в крышке картера, а вал повернут так, чтобы его выемка (# 2) находилась напротив метки B.
Затяните гайки стяжки. болты на фланцах промежуточного вала с крутящим моментом 23-28 Нм (2,3-2,8 кгсм).
Затяните гайки крепления рулевой колонки моментом 15-18,6 Нм (1,5-1,9 кгсм).

Устройство и схема электроусилителя руля Лада Приора

:


1 — рулевая тяга правая в сборе; 2 — правая опора рулевого механизма; 3 — кронштейн опоры рулевого механизма; 4 — промежуточный карданный вал; 5 — электрический усилитель; 6 — колесо; 7 — труба рулевой колонки; 8 — левая опора рулевого механизма; 9 — рулевой механизм; 10 — рулевая тяга левая в сборе

:


1 — первичный вал; 2 — труба колонны; 3 — кронштейн колонки; 4 — электрический усилитель; 5 — блок управления электроусилителем; 6 — рычаг регулировки наклона рулевой колонки; 7 — рулевая тяга; 8 — задний кронштейн электроусилителя; 9 — пружина; 10 — выходной вал; 11 — болт-ось; 12 — передний кронштейн электроусилителя; 13 — разъем питания блока управления; 14 — управляющий разъем блока управления; 15 — гайка.

На большинстве автомобилей Lada Priora электроусилитель руля производства Калужской Автоэлектроники устанавливался с завода. Именно такие ЭУР считаются достаточно надежными и редко выходят из строя. Для сравнения: гораздо чаще возникают проблемы с усилителями махачкалинского производства.

Если по какой-либо причине вам необходимо заменить ЭУР или просто снять его с автомобиля, вы можете выполнить этот ремонт самостоятельно. Для этой процедуры нам понадобится такой инструмент, как:

  • Головка 8 и 13 мм — желательно глубокая
  • трещотка или кривошип
  • расширение
  • молоток
  • долото

Как снять ЭУР на Приору своими руками

На самом деле, электроусилитель руля снимается без проблем, вам просто нужно сначала снять довольно много деталей.А именно нужно сделать следующее:

После этого с помощью головки на 8 мм и трещотки откручиваем и снимаем контактную группу.

Снимаем его с вала полностью, чтобы он не мешал.

Теперь нужно отсоединить от блока управления ЭУР все провода питания, которые наглядно показаны на фото ниже.

У каждой заглушки есть собственный фиксатор, поэтому обязательно сначала изучите конструкцию фиксатора, чтобы не повредить его при снятии. Когда с проводами разобрались, необходимо открутить стяжной болт крепления кардана с рулевой рейкой.

Зубилом и молотком немного расширяем прижимной «зажим» кардана. Затем можно начинать откручивать гайки крепления ЭУР к кузову. Спереди две гайки.

И два снизу.

Конечно, при откручивании последних гаек крепления необходимо держать ЭУР, чтобы он не упал. Далее снимаем с вала рулевой рейки, снимаем полностью. При необходимости заменяем на новый. Устанавливаем этот механизм в обратном порядке и подключаем на свои места все необходимые провода.

Цена на новую Приору

евро

В последнее время цены на электроусилители настолько выросли, что даже б / у вариант доступен не каждому. Например, новый электроусилитель руля производства Калуги для «Приоры» можно купить по цене 23 тысячи рублей, тогда как несколько лет назад цена была в два раза ниже.

Что касается б / у вариантов, то б / у евро в разборке продаются от 10 до 12 тысяч рублей.

На сегодняшний день каждая Приора оснащается электроусилителем руля, это касается и базовой комплектации.Хотя изначально устройство шло как дополнительная функция комфорта. Владельцы данной модели знают, что агрегат часто заклинивает и выходит из строя, однако при необходимости ремонт можно провести своими руками. Подробнее об этом позже в статье.

Благодаря работе электрического усилителя рулевого управления нагрузка и усилие на рулевом колесе при прохождении поворотов снижаются. Агрегат значительно облегчает управление транспортным средством и не допускает опасных маневров на большой скорости. Узел включает в себя следующие элементы:

  • Электродвигатель.
  • Спикер.
  • Колесо.
  • Датчик крутящего момента.
  • Электронный блок управления.
  • Механизм поворота рулевого колеса.

При повороте руля включается ЭУР. Крутящий момент обеспечивает электродвигатель, присутствующий в конструкции электроусилителя. Датчик крутящего момента измеряет показатель и отправляет его на электронный блок. В зависимости от угла поворота ЭБУ рассчитывает, сколько мощности необходимо передать двигателю.Переключатель, расположенный под рулевым колесом, имеет устройство, определяющее угол поворота руля. Датчики угла и крутящего момента передают информацию в электронный блок, который определяет, работает ли электродвигатель на требуемой скорости.

В предыдущих поколениях ВАЗа устанавливался гидроусилитель, дававший практически одинаковое усилие во всех диапазонах вращения. Что касается электроусилителя, то здесь степень усилия зависит от множества факторов: скорости и угла поворота рулевого колеса, скорости силовой установки и скорости движения.

Электроусилитель руля Приора, слабое звено или нет

Конечно, электроусилитель руля — очень полезная опция, но в то же время это слабое звено Приоры, так как она периодически выходит из строя.

Признаки полного выхода из строя электроусилителя ВАЗ

Как показывает практика, неисправностей у данного агрегата не так много; поломки происходят в одних и тех же элементах. Первое, что следует разобрать — это полный выход из строя электроусилителя.При выключении ЭУР проверьте экран бортового компьютера, скорее всего, вы увидите на нем код, сообщающий о неисправностях в агрегате. Однако в некоторых случаях диагностировать отключение ЭУР можно только на практике. Выполните следующие шаги:

  1. Заглушите двигатель и несколько раз поверните рулевое колесо в разные стороны.
  2. Повторите эти шаги, но при работающем двигателе.
  3. Усилие рулевого управления не изменилось? Это означает, что установка полностью отключилась.

Не работает электроусилитель руля, можно ли управлять автомобилем

Даже если электроусилитель не работает, вы можете продолжать движение, но это не рекомендуется. Водителю нужно время, чтобы отвыкнуть от вождения с ЭУР. Поэтому желательно сразу заняться диагностикой.

Неисправен датчик скорости, как это влияет на электроусилитель руля и спидометр, как исправить

Иногда перестают работать одновременно спидометр и усилитель.Причина этого дефекта — вышедший из строя датчик скорости. Следует понимать, что эти три компонента связаны между собой. Датчик крутящего момента передает информацию на блок управления. Он сравнивает ее со скоростью, а затем определяет усилие. Если причина в датчике скорости, то ремонт сводится к проверке проводки, которая ведет к этому компоненту. Также следует проверить провода, соединяющие датчик с гидроусилителем руля и спидометром. Если в коммутации нет обрывов, замените датчик.

EUR не работает из-за низкого напряжения, как исправить

Низкое напряжение в сети автомобиля также может привести к отключению электроусилителя. Ищите неисправности в изоляции проводки. При его повреждении в сети произойдут короткие замыкания. Кроме того, нарушение изоляции вызывает неисправность генератора. Чтобы устранить проблему, проверьте генератор и проводку. В датчике крутящего момента много контактов, которые в условиях сильного загрязнения способствуют отключению электроусилителя.В этом случае необходимо разобрать блок и почистить контакты датчика крутящего момента.

Машина не слушает руль, насчет ЭУР, что делать водителю

Автомобиль движется по ровному дорожному покрытию, положение руля не меняется, но внезапно машина поворачивается в сторону. Такое непредсказуемое поведение ЭУР требует срочной диагностики, так как в самый неподходящий момент электроусилитель руля может отправить машину на встречную полосу или на обочину дороги.В этом случае прекратите движение и выключите усилитель.

Как выключить ЭУР, подробно

Для отключения электроусилителя необходимо снять предохранитель, отвечающий за подачу напряжения на ЭУР. Чтобы получить этот предохранитель, выполните следующие действия:

  1. Рядом с левой ногой водителя находится крышка монтажного блока.
  2. Поверните защелки и отсоедините фиксаторы.
  3. Блок, где находится нужный предохранитель, находится рядом с расширительным бачком.
  4. Вынуть предохранитель F5 (50 А).

Причина такого поведения — неисправность ЭУР устройства. Это может быть блок управления, датчик крутящего момента, механическое повреждение или засорение контактов.

Где произвести диагностику неисправностей ЭУР

Подготовительные работы к замене

евро

Перед снятием усилителя необходимо демонтировать многие детали панели приборов: замок зажигания, кожух, руль с подушкой безопасности. Когда эти элементы будут удалены, вы можете начать удаление EUR.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Глубокие головки для «8» и «13».
  2. Долото и молоток.
  3. Трещотка и удлинитель (в качестве альтернативы можно использовать трещотку).

Замена ЭУР своими руками, пошаговая инструкция

Конечно, самостоятельная замена ЭУР — мероприятие немного трудоемкое, но совсем не сложное даже для начинающего автолюбителя. Удачи!

В автомобиле Lada Priora такое устройство, как электроусилитель руля, предлагается в стандартной комплектации в качестве комфортной функции.Именно об этом устройстве мы и поговорим в этой статье. Предлагаем вам узнать, с какими неисправностями может столкнуться автовладелец данного автомобиля и как самостоятельно заменить блок.

Роль электроусилителя в рулевом управлении ВАЗ 2170 Приора

Ни для кого не секрет, что электрический способ управления играет важную роль в обеспечении безопасности при вождении. ЭУР или ГУР Приора реализует опцию снижения уровня нагрузки на руль во время его поворота.Ключевым преимуществом использования такого устройства ESD на Priora является комфорт при движении в результате улучшенной обратной связи между рулевым колесом и колесами.

Электроусилитель — это более современный и улучшенный агрегат, который не только проще в использовании, но и не требует введения дополнительных линий для обеспечения работы. Кроме того, это устройство не потребляет энергию от трансмиссии. Главное преимущество ЭУР состоит в том, что он не требует частого обслуживания и контроля жидкости, в отличие от рулевого управления с гидроусилителем.

Но следует отметить, что у такой системы есть несколько недостатков, один из них — довольно слабая обратная связь между дорожным покрытием и системой управления. В результате движение по снегу может быть затруднено. В отличие от Приора, иномарки оснащаются дополнительными механизмами и узлами блокировки и стабилизации, поэтому метод управления ЭУР в отечественной версии менее надежен. К тому же на практике довольно часто встречается неисправный электроусилитель с плохой тягой.

Распространенные неисправности и способы их устранения

Многие приоритеты сталкиваются с поломками устройства, в частности, речь идет о неисправности блока управления. Если блок управления системы работает некорректно или вышел из строя, на дисплее бортового компьютера появится соответствующая ошибка. Расшифровав его, можно понять, что компьютер сообщает о сбое подключения ЭУР, что в большинстве случаев свидетельствует о наличии проблем в пайке. В частности, речь идет о стыке платы усилителя с контроллером.

Данная неисправность устраняется либо заменой системы у дилера, если автомобиль находится на гарантии, либо ее ремонтом. Если у вас нет опыта чип-тюнинга или работы с электронными устройствами, то решение такой неисправности необходимо доверить профессионалам. Конечно, чтобы точно поставить «диагноз», необходимо будет провести компьютерную диагностику.

Часто бывает так, что неисправен датчик скорости, что, опять же, способствует появлению ошибки на бортовом компьютере.Этот вид неисправности можно решить перепрограммированием устройства или заменой проводов в местах подключения регулятора к контроллеру. Если сам регулятор не работает, то его придется заменить (автор видео — Алексей а-скорп).

Слишком низкий уровень напряжения в бортовой сети автомобиля также является частой проблемой. В этом случае необходимо в первую очередь обратить внимание на диагностику генераторного устройства или проводки. Используйте тестер для проверки. В любом случае при обнаружении проблем в работе системы необходимо произвести ремонт рулевой рейки своими руками.Эксплуатация авто с нерабочим ЭУР не допускается до полного устранения проблемы.

Как определить механическое повреждение ЭУР и рулевых механизмов?

Механическая диагностика проводится в том случае, если она ненормальная, но бортовой компьютер ошибок не выдает. Для проверки на наличие механических повреждений необходимо максимально повернуть руль влево и вправо, при этом двигатель должен быть запущен. Следует отметить, что при повороте рулевого колеса автомобиль должен стоять неподвижно.

В том случае, если вы заметили, что при повороте руля необходимо приложить большее усилие, чем обычно, то это может свидетельствовать о выходе из строя деталей или узлов усилителя. Но это также может свидетельствовать о поломке других элементов системы рулевого управления (ниже представлено видео о диагностике гидроусилителя руля скрепкой, автор видео — Гоша Вахромеев).

Чтобы точно определить причину проблемы, потребуется более тщательная диагностика.Для этого транспортного средства в первую очередь нужно заехать на подъемник и поднять, при этом внимательно проверив все элементы ходунка на работоспособность. Осмотру подлежат стойки, рулевые тяги и др. Такую процедуру можно без проблем провести на любой СТО или самостоятельно, но только при наличии подъемника и определенных диагностических навыков. Есть вероятность, что ремонт ЭУР не потребуется, так как он исправен сам по себе, но другие элементы нуждаются в ремонте.

Во избежание возникновения неисправностей, связанных с электроусилителем, необходимо время от времени проводить чистку системы, а также контактных узлов.Для самостоятельного обслуживания вам потребуется снять ЭУР, полностью разобрать его, почистить и поставить обратно. Подробнее об этом мы расскажем ниже.

Снятие и установка ЭУР дома

Для того, чтобы снять устройство с автомобиля, вам нужно будет заранее подготовить все, что может вам пригодиться в процессе. В частности, речь идет о плоских и крестовых отвертках, а также о наборе торцевых ключей.

Итак, как проходит процедура снятия и установки электроусилителя:

  1. В первую очередь необходимо отключить питание бортовой сети, для этого отсоединить минусовую клемму от АКБ.Затем демонтируйте рулевое колесо, предварительно сняв пластиковую накладку под ним и на панели управления. Разборка руля проводится согласно сервисной книжке на автомобиль.
  2. С помощью отвертки Phillips открутите четыре крепежных болта облицовки на панели рулевого управления.
  3. Сделав это, можно увидеть колодки с проводкой — их нужно отсоединить от подрулевого переключателя, а также отсоединить контактное кольцо.
  4. Ключом на 8 нужно открутить крепежный винт блоков проводов, идущих от замка зажигания.
  5. Далее нужно щелкнуть по пластиковым фиксирующим элементам и отсоединить колодки с проводами вверху и внизу самой колонки.
  6. В месте крепления электроусилителя руля к самой колонке потребуется демонтировать так называемую пластиковую шторку, для этого нужно отсоединить фиксаторы.
  7. С помощью торцового ключа слегка ослабьте гайки, которыми узел крепится к нижней части колонны.

После выполнения этих действий сразу снимается усилитель — он демонтируется вместе с промежуточным валом.Но для того, чтобы вам было удобнее чистить агрегат и в дальнейшем устанавливать в обратном порядке, желательно заранее отсоединить эти компоненты друг от друга. Для этого ключом на 13 откручиваем винт крепления карданных шарниров к самому валу. Затем нужно открутить две крепежные гайки на концах, после чего саму рулевую колонку можно будет снять.

Затем нужно будет открутить винт и снять кардан со шлицевого шкива агрегата.Для удобства переустановки после снятия желательно убедиться, что все отметки совпадают. Речь идет о отметках на защитном кожухе, шкиве, а также кожухе стартера. Очистку механизма контактной группы и других элементов системы необходимо производить осторожно, чтобы все компоненты оставались целыми и неповрежденными. Если обратиться за помощью к специалистам в этом вопросе, процедура уборки обойдется вам в среднем примерно в 30-50 долларов в зависимости от региона.

Если вы стали счастливым обладателем LADA Priora, то вам время от времени придется загонять ее в гараж и что-то дорабатывать своими руками. Частая поломка — электроусилитель руля Приоры, проблема здесь в сырости конструкции. А именно замена дорогой немецкой электросхемы на отечественную, которая конечно была доработана, но сбои случаются.

Перед тем, как приступить к ремонту электроусилителя руля Приоры, стоит разобраться, что вышло из строя.Для начала нужно выяснить, при каких условиях рухнул евро. Причин неудачи может быть несколько:

  • после зарядки АКБ;
  • при повороте руля на большой угол;
  • в режиме автостоянки;
  • при движении со скоростью более 110 км / ч.

Проблемы с аккумулятором

На основании этого можно сделать первые выводы о причине поломки. Низкое напряжение в бортовой сети — частая причина неисправности.Дело в том, что для работы усилителя необходимо напряжение питания 13,5В.

Первым делом тестируем батарею, все ли с ней в порядке, то разбираемся дальше. Проблема могла возникнуть, когда вы извлекали аккумулятор для зарядки. Чтобы электроусилитель снова заработал, поверните колеса в крайнее положение и назад 5-6 раз, очень часто этого достаточно для возобновления работы.

Неисправность проводки

В том случае, если аккум в порядке, смотрим проводку, сопутствующими факторами могут быть погодные условия, мороз, дождь или жара.Если при изменении погодных условий на Приоре отключается электроусилитель руля, то это явный признак неисправности проводки. Проверить пайку и изоляцию обмотки, возможно короткое замыкание.

Электроусилитель руля

Приоры не работает постоянно. электродвигатель падает на низкой или полностью отсутствующей скорости, а минимальная — на высокой. Так, у Приоры на скорости 110 км / ч электроусилитель отключается полностью. В этом случае обратная связь с рулевым колесом становится максимальной.Электроусилитель руля «Калина» отключается уже на скорости 60 км / ч.

Стук руля при движении

Если при движении слышен стук или скрип, то гайку нужно растянуть и смазать. Чтобы добраться до нее нужно:

  • снимаем фартук под рулем, он поддерживается четырьмя саморезами;
  • снимаем кожух рулевого управления, он поддерживается тремя саморезами;
  • растяните и смажьте гайку, показанную на фото.

Ошибки микросхемы

Когда наблюдается ситуация, когда колеса крутятся сами по себе, причина в электронной начинке блока управления электроусилителем руля Priora. Как уже упоминалось выше, качество было принесено в жертву экономии. Сейчас ситуация с этим вроде улучшилась и все доработано, но если вдруг почувствуете, что руль начинает себя вести, отправляйтесь в ремонт.

Если вместе с электроусилителем руля вышел из строя еще и спидометр, то нужно посмотреть датчик скорости.Он либо просто грязный, либо сломанный. То же касается и датчика крутящего момента, установленного на усилителе. Хорошо очистите их и проверьте, работают ли они.

Не забудьте сбросить ошибки на бортовом компьютере, это можно сделать несколькими способами.

  1. Снимите клемму с АКБ, подождите несколько секунд и вставьте обратно, ошибка должна исчезнуть.
  2. С помощью компьютера соответствующее программное обеспечение можно найти в Интернете.

Расположение блока предохранителей

Если подозреваете, что перегорел предохранитель, и хотите это проверить, то возникает вопрос: а где же предохранитель электроусилителя руля Приора.Монтажный блок управления расположен слева от рулевого колеса. Схема его открытия проста. Достаточно повернуть три защелки на 90˚ и снять крышку, как показано на фото, и вы попадаете в мозговую начинку машины.

Здесь вы можете проверить и заменить неисправный предохранитель, затем закрыть крышку, сильно нажав на нее и отжав три защелки на 90˚ в противоположном направлении.

Результат

Диагностика и небольшой ремонт электроусилителя руля Приора можно сделать своими руками.Для этого достаточно определить причину отказа и устранить проблему, следуя нашим советам. Лучше доверить полную замену электрического усилителя профессионалам.

Техобслуживание Лада Приора. Нормативная, Лада Приора своими руками Обслуживание Лада Приора

Ваз Приора с двигателями 1,6 л, восьмицветными и шестнадцатыми перчатками. График всех работ указан согласно сервисной книжке.Также указаны цены на заменяемые детали для каждой (в долларах США на дату написания). Цены указаны для Москвы. Вне масла и жидкостей цены не указаны, в связи с множеством отличий разных производителей. Стоимость работ указана в предложении от ста Москва. Также необходимо учитывать, что при тяжелых условиях эксплуатации рекомендуется менять моторное масло с фильтром каждые 10 000 км.

Работы и проверки у всех

  1. И моторное масло.Применяется масло со спецификацией API SM, SN. Выбирается в зависимости от региона работы. Объем масла 3,5 литра. Комнатный масляный фильтр 21080-1012005-09. Стоимость оригинального фильтра от 0,89 $ до 1,22 $. Цены на работы в диапазоне 7.08 $ — 18 $.
  2. Затянуть крепления трансмиссии.
  3. Затянуть крепления в задней и передней подвеске.
  4. Проверить отсутствие ручек в двигателе, уровень токсичности выхлопных газов.
  5. Проверить отсутствие стуков в КПП, сцеплении и приводах колес.А также управление приводами, переключение передач.
  6. Проверить затяжку и состояние тормозной системы, эффективность тормозов всех колес.
  7. Проверить крепление рулевой колонки и исправность ЭУР.

Работа на Т.1 1 (Пробег 2500 — 3000 км)

Сначала проверяет потом

  • герметичность системы охлаждения;
  • герметичность и целостность системы питания;
  • уровень токсичности выхлопных газов;
  • герметичность КП;
  • герметичность и состояние тормозной системы;
  • Состояние гимн и смазка направляющих пальцев тормозов передних колес;
  • регулировка ручного тормоза;

Перечень работ по ТО 2 (пробег 14500 — 15000 км или 1 год)

  1. Работы и проверки на всем при этом.

Проверки на втором уровне ожога

  • ;
  • уровень масла в КПП;
  • Износ передних тормозных колодок.

Перечень работ на ТА 3 (Пробег 29500 — 30 000 км или 2 года)

  1. Работы и проверки при всем том.
  2. . Код 21120370701000. Цены 0.76 $ — 1.35 $.
  3. . Код детали 21230-1117010-02. Цена от 4.60 $ до 19.57 $.
  4. . Код 21120-1109080-06. Стоимость от 3,36 $.

Чек на третий уровень ожога

  • ;
  • уровень масла в КПП;
  • герметичность КП;
  • состояние приводов колес и реактивной тяги;
  • Состояние передней и задней подвески;
  • проверка и регулировка углов передних колес;
  • состояние шин, колес, их балансировка, а также переставить по схеме;
  • состояние рулевой метки и рулевого механизма, а также люфт;
  • уровень тормозной жидкости и указатель уровня;
  • износ задних тормозных колодок;
  • Регулировка герметичности рабочих тормозных цилиндров и управляемости;
  • Спектакль «Колдун».

Перечень работ на то же 4 (пробег 44500 — 45000 км или 3 года)

  1. Работы и проверки при всем при том.
  2. . Ремень 16 клапанный 21126-1006040-00, цены 11,16 $ — 32,82 $. Цена работы от 15 $.
  3. . В качестве жидкости используется точка-3 или. Объем системы 0,45 л. Стоимость работ от 5.
  4. $.

Проверки четвертого

  1. Все проверки, затем 2.
  2. Проверить вакуумный усилитель тормозов.

Перечень работ на 5 (пробег 59500 — 60000 км или 4 года)

  1. Работа и проверки на всем том.
  2. Все проверки, затем 3.

Перечень работ на 6 (пробег 74500 — 75000 км или 5 лет)

  1. Работы и проверки при всем том.
  2. Затянуть крепеж двигателя.
  3. . Объем 7,84 л. Стоимость работ от 10,5 $.
  4. . Код детали 21123850010. Цены 29,57 $ — 35,07 $.
  5. . Группа по API GL-4. Объем 3,1 л. Стоимость работ от 5.
  6. $.

Проверяет на шестом

  • состояние приводов колес и реактивной тяги;
  • Состояние передней и задней подвески;
  • состояние рулевой метки и рулевого механизма, а также люфт;
  • указатель уровня и уровня тормозной жидкости;
  • амортизация передних тормозных колодок;

Перечень работ на 7 человек (пробег 89500 —

км или 6 лет)

  1. Работа и проверки при всем при этом.
  2. Заменить тормозную жидкость.

Проверяет седьмой

  • все проверки, затем 3;
  • проверить вакуумный тормозной усилитель.

Перечень работ на 8 человек (пробег 104500 — 105000 км или 7 лет)

  1. Работа и проверки при всем том.

Проверяет на восьми

  • все проверки, затем на 6;
  • уровень ож;
  • уровень масла в КПП;

Сколько стоит Лада Приора

Стоимость базовой диагностики на следующей тогда около 3000 р (45.4 $). Проверка состояний и уровней жидкостей до 1000 руб. (~ 15 $). Добавляем стоимость масла (минимум 7,11 на 4 литра), средний фильтр 1 $ и стоимость замены от 7 $, получаем ~ 60 $. На третьем прибавляется сумма топлива первых фильтров, воздух и свечи на сумму около 16 долларов (вместе со стоимостью их замены). Стоимость третьего — около 66 долларов. Четвертого можно обойтись по 57 долларов. А потом самый дорогой шестой плюс ~ 100 долларов к стоимости первого тогда.

Итак, «ноль тогда» нужно было проехать где-то на 2 ~ 3 тыс. Км пробега, но я решил пройти это раньше.На то было несколько причин:

Итак, я подошел к этому самому «нуле то», постоял немного в очереди (на мойку и клиренс) и сразу сел на подъемник.

Вот замазал замки (CZ), проверил лампочки, посмотрел на электрика (сделал вид, что приложили сигнал — об этом подробнее), поменял масло (на универсальный полусинтетический Shell Helix. Plus 10W- 40).

Потом прокатил на стенде для регулировки руля и развала / схождения — где собственно и были сняты данные.

Вдобавок меня обвинили в том, что сначала предложили «перешить» мою приору на 92-й бензин (я согласился), потом что-то там накрутили и заявили, что якобы сломали девайс для прошивки / диагностики.
Спрашиваю (тоже решил, что на 92-й надо перепрошивать): А когда можно «перепрошить»? Они: может через месяц.
Это я потом (когда решил перепрошить на местных спецпредложениях по рекомендации с Privier Forum) узнал (эти самые спецвыпуски), что у меня машина 2009 года выпуска и для нее еще «не придумали как перепрошить» »(читаем« обход защиты »- бортовой компьютер имитирует процесс перепрошивки, но ничего не перепрошивается)… так что передумал, пока не перепрошиваешь.

Ну по поводу «глючного штатного сигнала» — да, делали вид, что на них напали, но (опять же забегайте вперед) сразу скажу — кусать продолжала не намного. Как выяснилось позже, при установке доп. Комплектация, когда я заказывал установить «датчик удара» — дело как раз в нём. Этот расплывчатый датчик удара (потому что у меня не получилось добиться от него реакции) был в сочетании со «штатной сигнализацией» почему-то среагировал на какие-то другие срабатывания (по сигналу своего брелка).Устранено только отключением этого датчика … ну да не суть — на зиму поставил сигнал STARLINE TWAGE C9 (но об этом позже).

Ну как то так, ездил я (точнее моя Лада Приора) это ее первая (нулевая) та. Что, кстати, мне обошлось почти в 3 тысячи рублей (без двадцати).

* Замену ремня ГРМ производитель рекомендует потратить через 200 тыс. Км пробега.
** Или через пять лет, в зависимости от того, что будет раньше.

наименование операции
км.м.
лет

Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе

Затяжка пяток частей системы выпуска ОГ, кронштейнов и опор силового агрегата

Проверка токсичности выхлопных газов

Замена масла и масляного фильтра

Проверить герметичность систем охлаждения, питания и выпуска выхлопных газов.
Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня ГРМ *

Замена сменного элемента воздушного фильтра

Замена свечей зажигания

Запасной топливный фильтр

Замена охлаждающей жидкости **

Замена датчиков концентрации кислорода

ТРАНСМИССИЯ

наименование операции
км.м.
лет

Пробег или продолжительность эксплуатации (что предшествует)

Проверить и отрегулировать привод управления приводом

Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов при сцеплении, КПП, приводах передних колес

Крепеж картера сцепления и коробка передач

Проверка уровня масла в коробке передач и герметичности агрегата

Проверка состояния защитных кожухов и шарниров приводов передних колес, противобуксовочная система коробки передач и реактивная тяга

Замена масла в коробке передач **

ШАССИ

наименование операции
км.м.
лет

Пробег или продолжительность эксплуатации (что предшествует)

Проверка состояния элементов передней и задней подвески

Регулировка углов установки передних колес

Крепление подвесов: телескопических стоек, рычагов, растяжек, тяг и стоек стабилизатора поперечной устойчивости, а также грубой передней подвески; Амортизаторы и рычаги балок задней подвески

Проверка состояния дисков и шин, перестановка колес по схеме

наименование операции
км.м.
лет

Пробег или продолжительность эксплуатации (что предшествует)

Проверка исправности механизма регулировки рулевой колонки по углу наклона

Растяжка руля

Проверить общий люфт рулевого управления

Проверка состояния шарниров наконечников рулевого управления, их кожухов и кожухов рулевого механизма

Проверка мощности электроусилителя руля

наименование операции
км.м.
лет

Пробег или продолжительность эксплуатации (что предшествует)

Проверка срока службы уровня жидкости в бачке, герметичности гидропривода, состояния шлангов и трубок тормозной системы

Проверка состояния колодок тормозных механизмов передних колес

Проверка состояния тормозных колодок задних колес

Проверка регулировки стояночной тормозной системы

Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов

Проверить работоспособность регулятора давления в тормозных механизмах задних колес

Замена тормозной жидкости *

наименование операции
км.м.
лет

Пробег или продолжительность эксплуатации (что предшествует)

Проверка отсутствия следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов

Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, приборов освещения и управления, отопителя, обогрева заднего стекла, регулятора направления лучей света фар, электрических стеклоподъемников и замков замков дверей

Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода генератора

Замена ремня привода генератора

Проверка уровня и плотности электролита обслуживаемая аккумуляторная батарея

Зачистка клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи, нанесение смазки

Регулировка направления света фар

наименование операции
км.м.
лет

Пробег или продолжительность эксплуатации (что предшествует)

Очистка дренажных отверстий дверей и порогов

Замена фильтра системы вентиляции и отопления

Проверка исправности замков дверей, капота, заглушек багажника, механизмов сидения и ремней безопасности

Смазочный трос Кабель Замковая крышка, дверные замки, ограничители поверхностей фрезерования и дверные петли, крышка сенсора петли Топливный бак петли

Техническое обслуживание с соблюдением установленных автопроизводителем правил труда — залог долгой безотказной службы вашего автомобиля.Многим из нас полностью доверяют автосервис. Между тем, многие операции по обслуживанию автомобилей просты и не требуют больших физических усилий. При этом стоимость некоторых несложных операций по сервису может значительно превышать стоимость заменяемых деталей.

Итак, для Lada Priora. Периодичность технического обслуживания производителем принята кратная пробегу 15 тыс. км. За выполнение установленного регламента комплекса по замене расходных материалов и проверок систем, узлов и агрегатов автомобиля в Старой можно выписать счет на 7500 рублей .И это без учета стоимости самих расходников!

Мы не приглашаем вас стать специалистом по ремонту, такими «наручными поделками», которыми когда-то славился каждый двор или каждый гаражный кооператив. Мы просто предлагаем вам немного сэкономить время и деньги.

Правила технического обслуживания Лада Приора

Наименование операции Пробег или продолжительность эксплуатации (тыс. Км / лет, что наступит раньше)
2,5 15 30 45 60 75 90 105
1 2 3 4 5 6 7
Двигатель и его системы
Замена моторного масла и масляного фильтра + + + + + + + +
Проверка состояния и натяжения ремня привода генератора + + + + + +
Замена ремня генератора +
Проверить и, при необходимости, заменить приводной ремень вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером. + + + + + + +
Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе + + + + + + +
Проверить герметичность систем охлаждения и питания. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений + + + + + + + +
Проверка токсичности выхлопных газов + + + + + + + +
Замена сменного элемента воздушного фильтра + + +
Замена свечей зажигания + + +
Проверить герметичность двигателя (отсутствие протечек масла и охлаждающей жидкости) + + + +
Замена топливного фильтра + + +
Проверка уровня охлаждающей жидкости + + + + + +
Замена охлаждающей жидкости * +
Замена датчиков концентрации кислорода +
Проверка системы управления двигателем + + + + + + + +
Проверка отсутствия кодов неисправностей в памяти контроллера + + + + + + + +
Очистка деталей системы вентиляции картера, дроссельного узла и регулятора холостого хода +
Затяжка креплений системы выпуска ОГ, кронштейнов и опор силового агрегата, навесного оборудования Двигатель + +
Проверка состояния и натяжения ремня ГРМ.Замена при необходимости +
Трансмиссия
Проверить и отрегулировать привод управления приводом + + +
Проверка отсутствия посторонних шумов и стуков при сцеплении, КПП, приводах передних колес + + + + + + + +
Проверка уровня масла в коробке передач + + + + + +
Замена масла в КПП * +
Проверка коробки передач + + + +
Проверка состояния защитных кожухов и шарниров приводов передних колес, противобуксовочной системы КПП и реактивной тяги + + + + + + + +
Проверка состояния передних колес + + + + + + + +
Крепеж картера сцепления и коробка передач + + + + + + + +
Шасси
Проверка состояния элементов передней и задней подвески + + + + + + + +
Регулировка углов установки передних колес + + + +
Затяжка крепления: телескопических стоек, рычагов, растяжек, тяг и стоек стабилизаторов поперечной устойчивости, поперечных стоек передней подвески, амортизаторов и рычагов балок задней подвески + + + + + + + +
Проверка состояния дисков и шин, балансировка и перестановка колес по схеме + + +
Рулевое управление
Проверка сервисного механизма регулировки рулевой колонки + + + + + + +
Проверить общий люфт рулевого управления + + + + + + +
Растяжка руля + + + + + + + +
Проверка состояния наконечников рулевого управления, их кожухов и кожухов рулевого механизма + + + + + + + +
Проверка работоспособности усилителя рулевого управления + + + + + + + +
Диагностика усилителя рулевого управления + + + + + + +
Тормозная система
Проверка уровня жидкости в гидробаке + + + + +
Проверить герметичность гидролинии, состояние шлангов и трубок тормозной системы + + + + + + + +
Проверка состояния тормозных механизмов передних колес + + + + + + +
Проверка состояния тормозных механизмов задних колес + + +
Проверка регулировки стояночной тормозной системы + + + +
Замена тормозной жидкости ** + +
Проверка исправности вакуумного усилителя тормозов + + + + + + + +
Проверить работоспособность регулятора давления в тормозных механизмах задних колес + + + + + + + +
Проверка работоспособности тормозных механизмов передних и задних колес + + + + + + + +
Электрооборудование
Проверка работоспособности элементов электрооборудования: генератора, световой сигнализации, освещения, звукового сигнала, обогревателя, обогрева заднего стекла, регулятора направления лучей световых фар, электростеклоподъемников, наружных зеркал и замков дверных замков, очистителей и пластин стекол, обогрев передних сидений + + + + + + +
Проверка уровня и плотности электролита обслуживаемого аккумулятора + + + + + + +
Зачистка клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи, нанесение смазки + + +
Регулировка направления света фар + + +
Кузов
Проверка исправности замков дверей и капота + + + + + + + +
Проверка исправности подушек безопасности + + + + + + + +
Смазка дверцы петли и пружинный кожух багажника + + + + + + +
Смазочные поверхности ограничителей фрикционных дверей, крышки шарниров топливного бака топливного бака, цилиндровые механизмы замков дверей и крышек багажника + + +
Замена фильтра отопления, вентиляции и кондиционирования + + + + + + +
Проверка состояния болтового крепления кондиционера + + + + + + +
Проверка работоспособности кондиционера с хладагентом и давления *** + + + + + +
Замена ресивера кондиционера +
Расходные материалы (ориентировочная цена, руб.)
Масло моторное, 4 л 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400 1200–2400
Фильтр масляный 250–350 250–350 250–350 250–350 250–350 250–350 250–350 250–350
Воздушный фильтр 300–400 300–400 300–400
Фильтр систем отопления и вентиляции 600–900 600–900 600–900 600–900 600–900 600–900 600–900
Свечи зажигания, 4 шт. 600–800 600–800 600–800
Жидкость тормозная, 1 л 450–750 450–750
Фильтр топливный 450–650 450–650 450–650
Ремень привода генератора 450–600
Охлаждающая жидкость 2500–3500
* Или через 5 лет, в зависимости от того, что будет раньше.

** Или через 3 года, в зависимости от того, что будет раньше.

*** При необходимости привыкнуть.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, используется для перевозки прицепа, частых поездок с низкой скоростью или на короткие расстояния, то техническое обслуживание необходимо проводить чаще.

При пробеге автомобиля более 105 тыс. Км ТО необходимо проводить с периодичностью, указанной в таблице.

Логин — Автомобильная информационная платформа MarkLines

Данные о продажах автомобилей Отфильтруйте данные для поиска по стране, OEM, модели.Доступны загрузки в формате Excel.
Данные о производстве автомобилей Отфильтруйте данные поиска по стране, OEM, модели. Доступны загрузки в формате Excel.
График выпуска моделей Планы моделей для основных международных производителей оборудования на ближайшие 5 лет
CASE (автономный / электрический) Целью публикации является обновление данных для каждого полного изменения модели и вспомогательной модели изменение для 500 основных моделей HV, PHV, EV и FCV.
Отчеты по рынку и технологиям Специализированные отчеты об OEM-производителях, регионах, тенденциях технологий, выставках и автосалонах и т. Д. OEM-производители по всему миру. Отфильтруйте данные по OEM, странам и используйте функцию карты для отслеживания заводов OEM.
Информация о доле на рынке и цепочке поставок для отдельных деталей Поиск данных по более чем 300 категориям деталей о том, кто поставляет детали для той или иной модели.
Доля рынка для отдельных деталей
База данных поставщиков ・ Поиск данных из базы данных, содержащей более 50 000 поставщиков
・ Фильтрация поставщиков по категориям деталей, региону. Отслеживайте местоположение поставщика с помощью функции карты.
400 ведущих поставщиков ・ Подробные отчеты по основным поставщикам первого уровня. Эксклюзивное освещение основных автомобильных выставок с фотографиями экспонатов и деталями продукции
Правила ・ Экологические нормы основных стран (выбросы, нормы CO2)
・ Ежемесячные обновления FMVSS 、 UN / ECE
Global News Автомобильные новости с основных рынков (основное внимание уделяется OEM-производителям, поставщикам, региональной автомобильной политике, нормативным актам и т.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *