Подключение катушек зажигания змз 406 фото: Подключение катушек змз 406 — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Подключение катушек змз 406

Всем (бобра) братья и сестры волговоды вобшем смех и грех вчера снял катушки сегодня посиавил а как шли питающие провода забыл! скиньте фотку если есть у кго возможность такая.
Зарание благоларю!

Смотрите также

Комментарии 13

Всем! Спасибо! Но как и что я не менял ДВС до 1500 об. колбасит! И провода менял и свечи и датчики правда один ещё не заменил это датчик на распред валу, но ДВС и на бензе и на газе, победу компресию мереть

Разницы нет, на катушке есть постоянный +12в и импульсный + от эбу в момент зажигания.
Импульсный и постоянный МОЖНО менять местами при условии что на обеих катушка одинаково

Низковольтные провода на катушку без разницы как подключать

Это броники, а питающие тонкие

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров! Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода.

Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров!

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

Подключение высоковольтных проводов ЗМЗ 405, ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ карбюраторный и Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3 цилиндров ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек обязательно подключать к катушке парой. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары неважно, на какой контакт какой подключается провод – катушки неполярные. Так же внутри пары не важно, какой высоковольтный провод идет на какой цилиндр.

Рассмотрим на примере (смотрите фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее – аналогично паре 1-4 – полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их трассировки. Провода не должны быть сильно натянуты, сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще статья о высоковольтных проводах ЗМЗ 405, 406 — прочтите, чтобы не повторить эту ошибку.

Двигатель ЗМЗ–406 оборудован микропроцессорной системой зажигания, которая состоит из блока управления системами впрыска топлива и зажигания, двух катушек зажигания типов 30.3705 или 301.3705, свечей, высоковольтных и низковольтных проводов.

Блок управления установлен в салоне автомобиля с правой стороны под панелью приборов, за обивкой боковины кузова.

Катушки зажигания установлены на крышке головки блока цилиндров.

Блок управления получает сигналы от датчиков, установленных на двигателе, и на основе этого корректирует угол опережения зажигания, что позволяет получить оптимальные мощностные, экономические показатели и показатели токсичности.

Электрическая схема комплексной микропроцессорной системы управления двигателем (КМСУД)

Катушка зажигания

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить от катушки 4 колодки 1 низковольтных проводов и высоковольтные провода 5.

Отвернуть болты 2, снять планку 3 и катушку 4.

3. Таким же образом снять вторую катушку.

Проверка

1. Катушки 30.3705 и 301.3705 проверяются искро-свечным диагностом 1АП975000 на автомобиле.

Для этого от катушки отсоединить высоковольтные провода и вместо них подключить диагност.

Затем провернуть двигатель стартером, при этом в разряднике диагноста должна проскакивать искра в такт работе цилиндров.

2. Проверить сопротивление первичной обмотки катушки зажигания, для чего подсоединить омметр между клеммами низкого напряжения.

Омметр должен показать сопротивление 0,025–0,03 Ом.

Затем проверить сопротивление вторичной обмотки, подсоединив омметр между высоковольтными клеммами катушки зажигания.

Омметр должен показать сопротивление 4000–5000 Ом.

Если измеренные параметры отличаются от указанных, катушку необходимо заменить.

Устанавливают катушку зажигания в порядке, обратном снятию.

Как проверить катушку зажигания змз 406

Настройка зажигания, проверка катушки и свечей на авто с двигателями ЗМЗ-405, 406 и 409

В любом автомобиле система зажигания играет одну из основных функций. Именно благодаря ее правильной работе обеспечивается корректная работоспособность силового агрегата как при его запуске, так и во время эксплуатации авто. Какие нужно использовать свечи в автомобилях Газель, по каким причинам из строя может выйти катушка зажигания ЗМЗ-406 и как установить зажигание своими руками? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Прежде чем пойти в магазин за покупкой свечей зажигания (СЗ) для двигателей инжекторов 405, 406 или 409, нужно ознакомиться с сервисной книжкой к автомобилю. В мануале должны быть точно указаны модели СЗ, эксплуатация которых допускается в таких моторах. Производитель официально рекомендует использовать СЗ А14ДВР либо их аналоги. Если вы решили отдать предпочтение аналогам, то учтите, что искровой зазор в свечах должен составлять 0,7-0,85 мм.

Некоторые автомобилисты, оставляя отзывы в Сети, рекомендуют использовать СЗ А17ДВРМ, однако это не допускается по двум причинам:

в первую очередь, эти изделия имеют другой параметр теплоотвода;

кроме того, их зазор составляет 1 мм, а для этих двигателей это не подходит.

Найти устройства А14ДВР сегодня не так просто, поэтому многим автолюбителям приходится искать аналоги.

Чтобы вы могли выбрать аналогичное изделие, предлагаем более подробно ознакомиться с расшифровкой:

А — эта бука определяет диаметр, а также шаг резьбы D. В оригинальных СЗ используется резьба М14*1.25.
14 — это значение калильного числа. Считается одним из основных параметров, определяющих характеристики температурного режима функционирования изделия.
Д — значение длины резьбы. В нашем случае СЗ оснащены резьбой длиной 19 мм.
В — определяет, насколько выступает тепловой конус изолятора в саму камеру сгорания мотора. Благодаря выступанию конуса ускоряется прогрев изделия при запуске силового агрегата, а это, в свою очередь, обеспечивает ее более высокую стойкость к образованию нагара.
Последний символ — Р — определяет наличие в конструкции СЗ встроенного резисторного элемента. Благодаря наличию резистора снижается уровень помех для радиоаппаратуры, а также управляющего модуля мотором. В целом наличие или отсутствие этого элемента в конструкции СЗ никак не отразится на функциональности и качестве образования искры при запуске ДВС.

Периодичность замены и признаки неисправности

В среднем ресурс эксплуатации современных СЗ составляет около 20 тысяч км пробега. Разумеется, данный показатель зависит от многих условий. В первую очередь, это качество выполненной детали, ее условия эксплуатации, а также качество применяемого топлива. Последний момент очень важен, поскольку использование низкокачественного горючего приведет к значительному сокращению срока службы СЗ.

По каким признакам можно определить неисправность свечей:

Если вы извлечете СЗ из посадочного места, то увидите ее корпус. Наличие нагара и отложений на корпусе устройства, в частности, на электроде, может свидетельствовать о поломке изделия. Такую неисправность можно попытаться решить путем очистки, но помогает это не всегда.

Наличие следов масла на СЗ. Из-за масляного воздействия изделие не может работать эффективно, поэтому в работе СЗ могут проявляться неполадки. Такие устройства нужно очистить и просушить, но перед дальнейшим использованием нужно определить причину попадания моторной жидкости на них.
Также о неисправности СЗ могут свидетельствовать и топливные следы на устройствах.
Еще один признак — стартер приходится долго крутить, при этом мотор может запуститься через длительный промежуток времени, а может и вовсе не запуститься. Такие же симптомы указывают на севший аккумулятор, сломанный трамблер или некорректной работающий бензонасос.
При прогреве мотора проявляются неприятные и нехарактерные для его работы звуки. Также они могут появляться при движении на холостом ходу.
Значительно увеличился расход топлива во время эксплуатации транспортного средства.

Помимо этого, повысился объем вредоносных веществ в выхлопных газах. Разумеется, на глаз определить эту неисправность не получится, необходима более тщательная диагностика.
Значительно ослабла тяга транспортного средства, снизилась его мощность, мотор с трудом набирает обороты.

Проверка свечей своими руками

В соответствии с электросхемой моторов 405, 406 и 409, свечи используются для передачи искры от распределительного устройства в цилиндры двигателя. Если работа СЗ нарушается, это может повлиять на качество работы мотора в целом.

Для проверки устройств вам потребуется помощник:

От первой СЗ нужно отключить высоковольтный провод.
С помощью ключа изделие выкручивается из посадочного места.
Один конец устройства со стороны электрода следует поднести к двигателю или металлу на кузове авто, расстояние между электродом и массой должно составить около 1-2 мм.
Затем помощник крутит стартер, пытаясь завести двигатель. Если в момент прокручивания между электродом и кузовом проскочила искра, это говорит о том, что изделие работоспособное. Таим же образом нужно проверить каждую СЗ. Учтите, что проблемы с подачей искры также могут быть обусловлены неправильной работой распределителя, а также повреждением высоковольтных проводов.

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой небольшой по размерам трансформатор. На его магнитопроводе намотана первичная обмотка, а поверх нее, секциями, установлена вторичная обмотка. Обе они установлены в пластиковый корпус, а пространство между этими составляющими заполнено термоактивной полимерной смолой.

Также на корпусе расположены контакты низкого и высокого напряжения для подключения устройства. В соответствии со схемой подключения катушек, на устройство импульсы низкого напряжения подаются от управляющего модуля. Попадая внутрь устройства, эти импульсы преобразуются в высоковольтные заряды, которые, в свою очередь, поступают на СЗ. Разряд осуществляется одновременно на двух СЗ (автор видео — Александр Терехин).

Как проверить КЗ?

Как проверить КЗ самостоятельно:

Для начала следует отключить провод питания от отрицательной клеммы АКБ и отключить зажигание.
Затем откройте капот и отключите от изделия два высоковольтных кабеля. Выкрутите болты, а также демонтируйте планку вместе с изделием. Аналогичным образом осуществляется демонтаж второй КЗ.
Сама процедура диагностики осуществляется при помощи омметра, его щупы подключаются вместо отключенных проводов. После подключения щупов необходимо произвести замер уровня сопротивления. Если изделие является работоспособным и исправным, то уровень сопротивления должен составлять около 0.4-0.5 Ом.
Для получения более точных данных о диагностике можно также закоротить щупы тестера, после чего опять произвести диагностику сопротивления. В частности, теперь вас интересует вторичная обмотка устройства. Если девайс работоспособный, то полученное значение должно составлять в районе 5-7 кОм. В том случае, если диагностика показала другие значения, это свидетельствует о том, что КЗ нуждается в замене.

Фотогалерея «Диагностика КЗ»

Характерные неисправности узла и способы их устранения

Неисправность в работе КЗ может случиться по следующим причинам:

Короткое замыкание внутри системы, что может привести к перегреванию устройства. Если температура эксплуатации превысит 150 градусов, изделие выйдет из строя безвозвратно.
Вторая причина — неисправность питания от электрсоети авто. Как известно, для нормальной работы электрических устройств уровень напряжения в бортовой сети должен составлять не менее 11.5 вольт. Если же питание будет слишком низким, это приведет к тому, что для зарядки КЗ потребуется значительно больше времени.
Также устройство может выйти из строя по причине механического повреждения изоляции. Такая проблема, как правило, связана с попаданием моторной жидкости через износившиеся уплотнители.
Плохой контакт изделия с бортовой сетью. В том случае, если корпус КЗ повреждается, это может стать причиной попадания влаги в первичную либо вторичную обмотки, что в свою очередь может привести к появлению переходного сопротивления.
Проблемы термического характера. Некоторые модели КЗ больше других подвержены образованию теплоты, что также может отразиться на их ресурсе эксплуатации.
В результате воздействия вибраций двигателя работоспособность КЗ также может быть нарушена.

Инструкция по подключению КЗ

В двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 используется две КЗ — одна из них работает с цилиндрами 1 и 4, а вторая — с цилиндрами 2 и 3. Первая из них находится ближе к впускному коллектору, а вторая — рядом с выпускным. Чтобы правильно произвести подключение, низковольтные провода следует подключать парой — те, которые используются для первой катушки (цилиндры 1-4), будут более короткими по длине. Поскольку сами КЗ не полярные, о неважно, к какому именно контакту будет подключен кабель, также не играет роли внутри пары, к какому цилиндру будет подключен провод (автор видео — канал SpawnyXC90).

Основные аспекты установки зажигания

Основные аспекты, которые следует учитывать при установке зажигания по меткам:

Сначала необходимо демонтировать переднюю крышку ГБЦ, для этого нужно открутить четыре винта на 12. В некоторых модификациях моторов демонтаж подразумевает также снятие топливного насоса.
Затем демонтируется верхний гидронатяжитель, расположенный в головке, для этого выкручивается два винта фиксации крышки.
Далее, производится снятие успокоителей цепи — среднего, а также верхнего, для этого выкручивается два винта, которые их фиксируют.
После этого демонтируются звездочки распределительных валов. Сами валы нужно зафиксировать с помощью ключа на 27, одновременно выкручивая винты, фиксирующие их. В модификациях моторов 4063.10 звездочка распределительного вала демонтируется вместе с эксцентриком привода бензонасоса.
В соответствии с установленным на звездочке кондуктором в каждой из них следует просверлить шесть отверстий. Их угловые смещения должна составлять 2, 30, 5, 00, 7 и 30 градусов от установленного положения заводского отверстия, которое находится по оси симметрии.
В том случае, если при настройке фаз нужно будет повернуть распредвал по часовой стрелке, то саму звездочку следует вмонтировать на одно из дополнительных отверстий с положительным смещением. Оно находится справа от стандартного отверстия.

Загрузка …

Видео «Инструкция по выставлению зажигания»

Наглядная инструкция о том, как самостоятельно произвести настройку зажигания в Газели, приведена в ролике ниже (автор — канал ГАЗ 3110 Волга).

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Катушка зажигания ЗМЗ-406

Катушки зажигания предназначены для вырабатывания электрического тока высокого напряжения для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Катушки зажигания (2 шт.) установлены сверху двигателя.

Устройство катушки зажигания показано на рисунке.

Катушка зажигания — это трансформатор.

На магнитопроводе 1 намотана первичная обмотка 5, а сверху нее секциями намотана вторичная обмотка 3.

Обмотки заключены в пластмассовый корпус 2.

Пространство между обмотками заполнено компаундом 7.

На корпусе имеются выводы низкого и высокого напряжения 6.

Электрические импульсы низкого напряжения поступают в катушку зажигания с блока управления.

В катушке зажигания они трансформируются в электрические импульсы высокого напряжения, которое по проводам передается к свечам.

Электрический разряд происходит одновременно в двух свечах первого и четвертого цилиндров или второго и третьего цилиндров.

Например, один электрический разряд происходит в свече первого цилиндра, когда там заканчивается такт сжатия; второй разряд происходит в свече четвертого цилиндра, когда там происходит такт выхлопа.

Электрический разряд в свече четвертого цилиндра при такте выхлопа на работу двигателя не влияет.

При дальнейшем повороте коленчатого вала электрический разряд произойдет в свече четвертого цилиндра.

При попадании масла на провода их следует протирать тряпкой, смоченной в бензине. При необходимости следует проверять исправность токоведущей жилы провода омметром. Сопротивление проводов к 1-му и 2-му цилиндрам должно быть не более 1000 Ом, а проводов к 3 и 4 цилиндрам — не более 900 Ом.

Снятие катушки 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить от катушки 4 колодки 1 низковольтных проводов и высоковольтные провода 5. Отвернуть болты 2, снять планку 3 и катушку 4.

3. Таким же образом снять вторую катушку.

Проверка катушки

1. Катушки 30.3705 и 301.3705 проверяются искро-свечным диагностом 1АП975000 на автомобиле. Для этого от катушки отсоединить высоковольтные провода и вместо них подключить диагност.

Подключаем к выводам первичной обмотки катушки омметр и измеряем ее сопротивление.

У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4-0,5 Ом.

Чтобы получить точное значение измерений, закоротив щупы вольтметра, измеряем сопротивление проводов прибора.

Подключаем к высоковольтным выводам омметр и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки

У исправной катушки сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 5—7 кОм.

Если измеренные параметры отличаются от указанных, катушку необходимо заменить.

Проверка и замена модуля зажигания ЗМЗ-406

Электронный блок, обрабатывая данные, полученные от датчиков системы, управляет работой двух катушек зажигания, подавая на них импульсы низкого напряжения.

Искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: первом и четвертом или втором и третьем.

Катушка зажигания это трансформатор, преобразующий импульсы низкого напряжения, поступающие от блока управления в первичную обмотку, в высоковольтное напряжение во вторичной обмотке.

Катушки — двухвыводные моделей 3012.3705 или 406.3705.

Их неисправности чаще всего объясняются перегревом или межвитковым замыканием, вследствие работы с недопустимо большими зазорами у свечей зажигания или в местах соединения высоковольтных проводов.

Проверка и замена катушек зажигания

Выключаем зажигание и отсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи.

Отсоединяем две колодки от разъемов первичной обмотки катушки зажигания.

Отсоединяем высоковольтные провода от разъемов вторичной обмотки катушки зажигания.

Подключаем к выводам первичной обмотки катушки омметр и измеряем ее сопротивление.

У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4-0,5 Ом.

Подключаем к высоковольтным выводам омметр и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки.

У исправной катушки сопротивление вторичной обмотки должно быть в пределах 5—7 кОм.

Более точно проверить исправность катушки можно только на специальном стенде.

Исправная катушка должна развивать вторичное напряжение не менее 24 кВ, энергию искры — 50 мДж, с длительностью 1,5 мс, при частоте входного сигнала 50 Гц.

Неисправную катушку зажигания заменяем.

Отсоединив провода, ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления катушки к крышке головки блока

И снимаем катушку.

Устанавливаем катушку и подсоединяем к ней провода в обратном порядке

проверка и замена катушек зажигания двигатель ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Отсоединяем высоковольтные провода от выводов вторичной (высоковольтной) обмотки катушки зажигания (см. «Проверка и замена высоковольтных проводов»). Отсоединяем два наконечника проводов системы управления двигателем от выводов первичной (низковольтной) обмотки катушки зажигания. При включенном на автомобиле Волга ГАЗ 31105 зажигании, вольтметром последовательно измеряем напряжение на наконечнике каждого провода («минусовой» щуп вольтметра подсоединяем к «массе» двигателя). На одном из проводов должно быть напряжение+12 В, в противном случае — неисправность в цепи питания катушек зажигания.

Для проверки управляющего сигнала с ЭБУ на катушку зажигания при выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов от реле топливного насоса (см. «Замена реле и предохранителей системы управления двигателем»).

Между наконечниками проводов включаем контрольную лампу. При вращении коленчатого вала двигателя стартером лампа должна мигать с высокой частотой.

Подключаем к выводам низковольтной обмотки катушки зажигания омметр и измеряем ее сопротивление. У исправной катушки зажигания сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4-0,5 Ом. Чтобы получить точное значение измерений, необходимо учитывать сопротивление проводов прибора. Его можно определить, закоротив щупы омметра.

Подключаем омметр к высоковольтным выводам обмотки катушки зажигании и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки зажигании. У исправной катушки зажигании сопротивление вторичной обмотки должно быть 5-7 кОм. Для снятия катушки зажигании…

…ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления катушки зажигании к крышке головки блока цилиндров и снимаем катушку зажигании. Устанавливаем новую катушку зажигании в обратной последовательности. Аналогично проверяем и заменяем другую катушку зажигания.

Две синхронные искры — журнал За рулем

КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

ДВЕ СИНХРОННЫЕ ИСКРЫ

На многих современных автомобилях, оснащенных системой впрыска топлива (а таких в мире — большинство), применяется система зажигания с низковольтным распределением энергии. Часто неисправности в ней связаны с катушками зажигания нетрадиционной конструкции. О них рассказывает Антон УТКИН.

Неискушенный в технике автолюбитель, возможно, считает систему зажигания без обычного распределителя недавним достижением электроники. Между тем еще в 1961 году на ирбитском мотоцикле М-62 с двухцилиндровым оппозитным двигателем впервые появилась двухискровая (тогда еще шестивольтовая) катушка Б-201 (фото 1). В отличие от известных ранее, у нее было два высоковольтных вывода — от первого и последнего витков вторичной обмотки, которую полностью изолировали от «массы» (рис. 1). Такое передовое решение стало возможным благодаря четырехтактному циклу двигателя и чередованию вспышек в цилиндрах через каждый полный оборот коленвала. Высоковольтная цепь проходила через «массу» и искровые промежутки обеих свечей, каждая из которых либо поджигала топливную смесь в конце такта сжатия, либо проскакивала вхолостую в конце такта выпуска.

Но о применении двухискровых катушек на четырехцилиндровых моторах тогда речи не шло — электронное распределение низкого напряжения по двум каналам в ту пору еще не появилось. Впрочем, идея обойтись без «бегунка» уже будоражила умы. На фото 2 — один из вариантов самодельного двухканального трамблера для «Москвича», рассчитанного на работу с двумя двухискровыми или четырьмя обычными, но шестивольтовыми «бобинами». Его два прерывателя, расположенные под углом 90°, и кулачок с двумя гранями вместо четырех обеспечивали одновременное искрообразование на свечах каждой пары цилиндров дважды за один оборот коленвала.

Серийное применение на отечественных автомобилях двухискровая схема нашла в 1986 году на модели VAZ 21083–02 с микропроцессорным зажиганием. Специально для нее НИИАвтоприборов (ныне «Автоэлектроника») совместно с московским заводом АТЭ-2 разработал сухую, запрессованную в полипропилен двухискровую катушку высокой энергии с индексом 29.3705. Система включала две такие катушки, каждая из которых обслуживала свою пару цилиндров, а энергия между ними распределялась статически — с помощью контроллера и двухканального коммутатора. В сочетании с карбюратором эта система не давала особых преимуществ перед обычным трамблером, уступая последнему в простоте, надежности и цене, поэтому в 1990 году производство VAZ 21083–02 прекратили. Но годом раньше начался серийный выпуск «Оки», для двухцилиндрового мотора которой как раз и подошла двухискровая катушка 29.3705 в комплекте с обычным коммутатором и датчиком Холла.

К тому времени все недостатки этой катушки и причины ее частых отказов уже были хорошо известны конструкторам. Поэтому в 1992 году на конвейере АТЭ-2 появилась новая катушка 3009.3705, сделанная по лицензии французской фирмы «Дюселье» (ныне «Валео»). Ее важнейшее отличие от предшественницы — замкнутый магнитопровод, позволивший резко сократить магнитный поток рассеяния, повысить КПД и более чем вдвое уменьшить число витков обмоток, а значит, существенно сократить расход обмоточной меди. Многослойный каркас и новый материал изоляции уменьшили вероятность внутренних пробоев, характерных для катушки 29.3705. Последний вариант двухискровой катушки от АТЭ-2 — модель 3012.3705, освоенная в 1994 году. При сохранении энергетических параметров и надежности 3009.3705 она заметно меньше и легче. Именно 3012.3705 устанавливают на «Оку», а также на автомобили ГАЗ с двигателем ЗМЗ-406 (по две штуки). Ее копию малыми сериями делает уфимское ОНПП «Молния» для модификации «Москвича-2141» с микропроцессорным зажиганием. От московской она отличается нестандартной маркировкой (8Г4768049), материалом корпуса и цветом (он коричневый, а не серый, как у АТЭ-2).

А наиболее интегрированный (многофункциональный) прибор системы зажигания — это четырехискровой высоковольтный модуль 42.3705, выпускаемый на заводе АТЭ-2 для «самар» с впрыском топлива. Он включает в себя две двухискровые катушки и силовую часть двухканального коммутатора, залитые в единый компактный блок. Такое решение представляется оправданным лишь при достаточной надежности каждого элемента изделия, иначе при отказе одного из них придется менять весь дорогостоящий модуль. Видимо, это одна из причин, по которой большинство фирм в мире пока предпочитают раздельные приборы системы зажигания.

Условия искрообразования в системах с двухвыводными катушками почти не отличаются от тех, где есть распределитель, несмотря на наличие второго искрового промежутка. Дело в том, что падение напряжения в цепи вторичной обмотки распределяется по свечам неравномерно. В том цилиндре, где искра пробивает сжатую топливно-воздушную смесь, напряжение пробоя достигает 10 кВ, а в том, где она является «паразитной», то есть срабатывает вхолостую в конце такта выпуска, вполне достаточно 1–2 кВ. То есть потери составляют около 15% — не больше, чем в обычной системе, где «паразитная» искра проскакивает между «бегунком» и контактом крышки трамблера.

Практически единственная причина выхода из строя двухискровых катушек — внутренний пробой. Его симптомы порой ставят в тупик даже сведущего в электротехнике автолюбителя. Вот вам вопрос: может ли быть так, что на одной свече, подключенной к выводу двухискровой катушки, искра есть, а на другой, подключенной к другому выводу этой же катушки, — нет? На первый взгляд, при исправных свечах и высоковольтных проводах такого быть не может. Ведь в цепи последовательно соединенных потребителей работает либо все, либо ничего. Но не спешите с выводами! Про подобные чудеса мы слыхали от владельцев «Оки», рассказывавших, как мотор упорно «троил» (то бишь «единил»), несмотря на многократную замену свечи, а помогала лишь замена катушки зажигания. И вот наконец-то такая пробитая «бобина» попала к нам в руки.

Катушку 8Г4768049 принес в редакцию читатель — владелец «Москвича» с микропроцессорным зажиганием. Двигатель «троил», а при проверке «на искру» любая свеча, подключенная к выводу одной из катушек для второго цилиндра, упорно не желала работать. Но при этом свеча третьего цилиндра, подключенная к ней последовательно, прекрасно искрила! Заменили катушку — мотор «запел всеми четырьмя».

Для проверки катушки мы собрали схему с блоком аварийного зажигания климовского завода, который представляет собой транзисторный вибратор, размыкающий цепь первичной обмотки катушки с частотой 150 раз в секунду (рис. 2). Подключенные к высоковольтным выводам свечи положили на медную пластину, соединенную проводом с «минусом» аккумулятора, то есть получили полную имитацию штатной схемы автомобиля. Включив питание, услышали треск непрерывного искрового разряда, но работала только одна свеча (фото 4). Поменяли свечи местами — так и есть, они тут ни при чем: не работает один из выводов катушки. Но должен же ток, выйдя с одного конца вторичной обмотки и пройдя через искровой промежуток одной свечи, как-то попасть на другой конец обмотки?! Путь ему остается только один — «масса» — «минусовый» провод — аккумуляторная батарея — замок зажигания — первичная обмотка катушки. То есть ему главное попасть поближе к виткам вторичной обмотки, а там, глядишь, где-нибудь да пробьется к цели. А раз так, попробуем отключить «минусовый» провод от медной пластинки. Как и следовало ожидать, обе свечи заработали синхронно (фото 5).

Отсюда вывод — в катушке пробита межобмоточная изоляция, то есть для высокого напряжения обе обмотки теперь не изолированы друг от друга (только для высокого напряжения). В обычных одноискровых катушках такого практически не бывает, поскольку там есть возможность разнести первичную обмотку и крайние витки вторичной, на которых напряжение максимально. А в компактных двухискровых, напротив — между любой частью вторичной обмотки и витками первичной, разделенных порой слоем пластмассы толщиной 3–5 мм, может возникать разность потенциалов в десятки киловольт. Особенно когда один из высоковольтных проводов отсоединен от свечи и его наконечник удален от «массы».

Правда, солидные производители обязательно проводят выборочные тесты катушек на пробой. Например, на АТЭ-2 их испытывают в течение 5 минут непрерывной коммутации первичной обмотки с определенной частотой при полностью отключенных высоковольтных проводах. И все же рисковать не стоит, поэтому, проверяя систему зажигания «на искру», примите все меры, чтобы при проворачивании коленвала наконечник высоковольтного провода не отошел от «массы» дальше 5–7 мм.

Стоит ли выбрасывать пробитую катушку или она еще может пригодиться? Ответ: может, но только на машине с распределителем. Высоковольтный провод с неработающего вывода подсоединяем к «массе», а с работающего — к центральному гнезду крышки трамблера. Теперь она будет работать «вечно».

В заключение — об одном неприятном свойстве систем с двухискровыми катушками, о котором конструкторы обычно умалчивают. Речь идет о взрыве глушителя, который нечасто, но все же случается на машинах, оборудованных такими системами. Происходит это после неудачных попыток пуска двигателя, когда водитель подолгу прокручивает его стартером, вместо того, чтобы открыть капот и разобраться, в чем дело. Если пуск затруднен из-за плохого контакта в каком-либо из штекерных разъемов, то мотор, вращаемый стартером, успеет накачать в систему выпуска изрядное количество топливно-воздушной смеси. От вибрации при работе стартера контакт может восстановиться и на свечах одной пары цилиндров возникнут искры. В системе с распределителем двигатель просто начинает работать и выхлопные газы быстро продуют глушитель, но здесь картина иная. В цилиндре, где проскакивает «паразитная» искра, выпускной клапан еще открыт, и фронт пламени, не имея препятствий на своем пути, распространяется по трубам выпускной системы со скоростью до 50 м/с. Мгновенное сгорание смеси в объемистом корпусе глушителя носит взрывной характер. В отличие от обычного «выстрела» в глушителе (например, при позднем зажигании или сбитых фазах), здесь последствия куда более серьезные — глушитель разлетается на куски. Кстати, сидящие в салоне испытывают в этот момент довольно острые ощущения — машина будто подпрыгивает, а звук такой, что на несколько минут закладывает уши…

Учитывая, что на многих автомобилях глушитель расположен в непосредственной близости от бензобака, есть основания опасаться более серьезных последствий. К счастью, о таких случаях мы пока не слышали (дай Бог, чтобы и впредь не услышали). Хочется верить, что двухискровые катушки в будущем станут надежнее и целесообразность их применения перестанут подвергать сомнению.

Фото 1. Бескорпусная двухискровая катушка Б-201.

Фото 2. Двухканальный контактный трамблер штучного изготовления.

Фото 3. Четырехискровой модуль 42.3705.

Рис. 1. Схема системы зажигания с прерывателем и двухискровой катушкой для двухцилиндрового двигателя: 1 — катушка

Б-201; 2 — замок зажигания; 3 — батарея; 4 — конденсатор; 5 — прерыватель; 6 — первичная обмотка; 7 — вторичная обмотка; 8 — свеча.

Рис. 2. Схема проверки двухискровой катушки:

1 — батарея; 2 — транзисторный вибратор;

3 — катушка зажигания;

4 — свеча; 5 — соединительная пластина; 6 — зажим «крокодил»; 7 — искра с вывода, удаленного от места пробоя; 8 — межобмоточный пробой.

Фото 4.

Типичный признак внутреннего пробоя — искрит только одна свеча.

Фото 5.

Пробитая катушка работает нормально, но только в лабораторных условиях — перемычка между свечами изолирована от «массы».

Катушка зажигания змз 409, 405, для двигателей Е-3, Е-4, Е-5

Тема статьи – индивидуальная катушка зажигания змз 409, 405. Данные запчасти идут на двигатели змз 405 и 409, с нормами Е-3, Е-4, Е-5. Из виденных мной катушек преобладает производитель Bosch, есть корейские изделия, неплохие по качеству русские ну и конечно подделки всех видов и цветов.

Проблема

На большинстве двигателей, где стоят индивидуальные катушки, эта запчасть является достаточно долгоиграющей. Но, на УАЗе и Газели, как всегда есть, НО. На двигателях и прошивках других машин, которые мне встречались, работает следующий алгоритм. Допустим начинает умирать свеча и появляются пропуски зажигания. Как только мозги получают множественный сигнал об этом, они включают «чек энджин», а потом если данная ошибка не пропадает, отключают катушку. На наших двигателях и некоторых прошивках ЭБУ, в случае пропусков, катушка зажигания змз 409, 405 не отключается. Далее следует «поломка» катушки и ее выход из строя. Причина как правило, просто перегрев, поскольку энергию девать некуда.

Катушка зажигания змз 405, 409, выбор

На двигателях автомобилей, которые приезжали из салонов я видел три варианта исполнения данной запчасти. Немецкий, корейский и русский. Поскольку статья посвящена замене «сгоревшей» катушке, мы можем поставить любой. Буду честен. Я ставил на один и тот же двигатель разные катушки. На бензине особой разницы не увидел (в отличие от свечей). А вот на газу, где требования к зажиганию жестче, на немецкой и корейской катушках работал чуть ровнее. Из своего опыта на нивах и нивах шевроле также могу сказать, что модуль зажигания Bosch, сделанный в Бразилии, выдает более сильную искру, нежели русская катушка СОАТЭ. Кроме того, резиновый колпачок на немецком изделии чуть длиннее, и надевается на свечу более плотно.

Резюме. Если у вас двигатель, работающий на газу, или вы хотите снять максимальные характеристики, то выбор – катушка зажигания змз 405, 409 немецкого производителя Bosch. Если у вас рабочая лошадка, которую зовут Газель, уаз буханка или хантер, можно поставить русскую катушку СОАТЭ. Корейский вариант я не рекомендую по одной простой причине. В розницу его фактически не купить, он мне встречался только в заводской комплектации.

Немецкий вариант

катушка зажигания Бош

Ну что сказать о данной запчасти. «Made in Germany». И все работает долго и счастливо.

Корейский вариант

катушка зажигания, корея

Как я уже написал выше, ситуация как в мультике про капитана Врунгеля. «Измерить уровень забортной воды не представляется возможным, в связи с отсутствием таковой».

Русский вариант

катушка СОАТЭ

СОАТЭ – Старо Оскольский завод автотракторного электрооборудования. Да, их катушка зажигания змз 405, 409 проигрывают немцам по характеристикам. Но, во-первых, они в два раза дешевле, а иногда и более. Во-вторых, катушки делаются на собственном оборудовании. В отличие от очень многих наших заводов делающих заказы в Китае и упаковывающих это в коробочки с надписью «сделано в России». Я специально сделал фото катушки в “полный рост”. Корпус катушки сделан из металла, как следствие рассеивание тепла.

Иной вариант

На фотографиях мне доводилось видеть катушки для данных двигателей изготовленных русскими фирмами Пегас и Тадем, а также немецким производителем Beru. Но живьем в руках не держал, поэтому ничего не скажу.

Катушка зажигания змз 409, 405, установка

Индивидуальные катушки зажигания, как правило находятся в глубоких «колодцах». Учитывая, что они закрыты, от попадания влаги сверху, резиновой шляпой, температура внутри данного колодца достаточно большая. Результат: прилипание резиновой «юбочки» катушки к изолятору свечи, причем иногда просто намертво. Иногда процесс демонтажа заканчивается разрывом резинового корпуса. Были случаи, когда при снятии катушки, я понимал, что без хирургии тут уже не обойтись и просто брал с клиентов расписку о том, что «возможна поломка запчасти». Чтобы избежать этого пассажа, я рекомендую при монтаже использовать высокотемпературную диэлектрическую смазку. Производителей данной смазки достаточно много. Я лично, предпочитаю работать с немецкой и американской химией. И те, и другие достаточно далеко ушли от остальных в данных областях. Уже много лет пользуюсь смазкой производителя Permatex (USA). На вид тюбик очень маленький, но при грамотном использовании, его хватает для монтажа катушек на нескольких двигателях. Электронщики делились ссылками на аналоги данных смазок, которые продаются в магазинах «электронных компонентов». Но к сожалению, я не нашел данных по рабочим температурам смазок. А это для наших условий эксплуатации, очень важная характеристика.

Устройство системы зажигания снегохода Рысь | burantorg.ru

22.01.2020

Система зажигания.

Снегоход Рысь имеет несложную систему зажигания. Она представляет собой электронное зажигание, которое состоит из магдино, коммутатора зажигания, катушки зажигания, высоковольтных проводов, свечей и колпачков свечей зажигания.

Рассмотрим систему зажигания производящейся Московской компанией «Флеймз».

Магдино 26.3749

Состоит из силуминового корпуса, на корпусе расположены 3 катушки освещения и катушки зажигания. Там расположена обмотка сигнальной катушки и обмотка катушки питания коммутатора. От катушек освещения, соединённых последовательно, идут 2 белых провода, они соединяются с системой освещения снегохода.

Для этого компания «Флеймз» выпускает регулятор напряжения 304.3702.

С магдино выходит кабель системы зажигания двигателя, который состоит из 3 проводов — красного, чёрного и жёлтого. Красный и чёрный провода выходят из катушки и питают переменным напряжением коммутатор зажигания. Жёлтый провод выходит из синего. Черный провод общий для обеих катушек.

Сигнал катушки зажигания на холостых оборотах двигателя и на повышенных оборотах имеет разные формы:

Сигнал катушки зажигания на холостых оборотах двигателя.

Сигнал с катушки зажигания на повышенных оборотах

Можно установить корпус на крепежные винты и предусмотреть зажим винтов при установке магдино в посадочное место картера двигателя в таком положении, чтобы винты находились в крепежном пазу на 2/3 слева и 1/3 справа. Такое положение обеспечит владельцу точное опережение зажигания без дополнительной установки с использованием стробоскопа.

Коммутатор 84.3734-01.

Коммутатор имеет на выводах 5 разноцветных проводов. Красный и черный соединяются с катушкой питания коммутатора. Зеленый (желтый) провод соединяется с желтым (зеленым) проводом, который выходит из жгута магдино. Голубой провод соединяется

со входом катушки зажигания. Белый провод соединяется с

массой снегохода. В алгоритм работы коммутатора заложено формирование угла опережения зажигания работы коммутатора и поддерживается автоматически.

Катушка зажигания 3012.3705.

Катушка сухая, двухвыводная, герметизированная компаундом. Катушка использовалась на инжекторных двигателях ЗМЗ-406. Народ называет её «Волговская катушка». Для зажигания «Флэймз» изготовителем рекомендуется эта катушка. Многие «специалисты» говорят, что катушки не имеют разницы и соединять на зажигание снегохода можно любую ТЛМ-1, ТЛМ-2, ТЛМ-3, 4412.3705, 406.3705 и другие. Эти катушки имеют не отвечающие конструктивным для зажигания компании «Флэймз» параметры. В систему зажигания «Флэймз» устанавливается катушка зажигания 3012.3705. Не вдаваясь в подробности процессов, поверхностно затронем один из них и попробуем рассказать про него. Катушки зажигания имеют конструкцию трансформатора, задача катушки повышать напряжение сигнала с коммутатора до необходимого напряжения пробоя воздушного зазора на свече зажигания для воспламенения бензовоздушной смеси в камере сгорания двигателя. Поступая на первичную обмотку катушки зажигания, напряжение порядка 22-28 вольт повышается до 25-30 киловольт. В катушке происходит запасание напряжения и часть этого напряжения возвращается в коммутатор.

Выходные каскады коммутатора шунтируют это напряжение. Напряжение катушки зажигания 3012.3705 самое низкое. Выходные каскады коммутатора справляются с ним не выходя из строя. С катушек зажигания других марок паразитное напряжение высокое и в ряде случаев выводит коммутатор из строя. Используя катушки зажигания не рекомендованные производителем, владелец рискует внезапным выход системы зажигания из строя. Выход из строя системы зажигания, может повлечь весьма неприятные последствия. На снегоходе за несколько минут можно уехать очень далеко, а возвращаться придется по глубокому снегу очень долго.

Высоковольтные провода.

Мало кто относится к этому вопросу серьезно, но в высоковольтных проводах возможно нарушение работы зажигания и двигателя. Высоковольтные провода должны иметь медную жилу, не имеющую электрического сопротивления.

Некоторые ставят высоковольтные провода автомобилей, с силиконовой или многослойной изоляцией. Проводники в таких проводах часто изготавливают по конструкции из нихромовых, манганиновых или углеволоконных проводников. Эти провода имеют, как правило, электрическое сопротивление порядка 8 килоОм. Высоковольтные провода в системе зажигания снегохода «Рысь» с зажиганием «Флэймз» используются с медным многожильным проводом, который не имеет сопротивление электрическому напряжению.

Колпачки свечей зажигания.

Насвечный колпачок важен при выборе элемента зажигания. В продаже довольно большой выбор элемента системы зажигания двигателя снегохода «Рысь». Нужно иметь в виду, что в колпачках реализованы две системы, с резистором и без резистора. Колпачок свечи зажигания, содержащий в своей конструкции сопротивление, имеет номинал от 4,7 до 5,6 кОм. Это необходимо для формирования искрового разряда в свече зажигания. Существует ошибочное мнение о том, что необходимо чтобы не было помех в электроприборах, что, убрав сопротивление из системы искрообразования, искры будет больше и снегоход станет быстрее, это полное незнание электротехники, это действие приведёт к нарушению воспламенения топлива.

Свеча зажигания.

Свеча зажигания NGK B9ES без резистора

Конечный элемент системы зажигания снегохода “Рысь” свеча зажигания. Она должна быть установлена в двигатель снегохода, она необходима соответствовать следующим параметрам: калильное число – 23 (Холодная свеча), диаметр резьбы 14 мм, размер 6-гранного ключа — 20,8 мм, длина резьбы – 19 мм, центральный изолятор не должен выступать за край резьбы (должен быть внутри). Зазор между электродом должен быть 0,5-0,6 мм. Рассмотрим электронное сопротивление. Если в составе колпачок имеет сопротивление (резистор), то свеча не должна содержать резистор. Если колпачок не имеет резистора, резистор должен быть в свече зажигания. При выборе свечей зажигания необходимо знать это

Рассмотрим для чего нужно сопротивление в системе искрообразования

Рассмотрим имитированный график в системе образования искры.

А – время заряда катушки зажигания. Б – импульс пробоя. В – время горения искровой дуги.

При размыкании первичной цепи катушки возникает пробой. Если это произойдёт на вторичной обмотке возникнет напряжение самоиндукции, которое приведёт к быстрому нарастанию напряжения. Напряжение будет увеличиваться до тех пор, пока не превысит напряжение пробоя воздушного зазора. Участок «А». Длительность пробоя составляет порядка 10-20 микросекунд. Участок «Б». Следующий участок «В», представляет горение искровой дуги или протекание постоянного тока в зазоре свечи. Напряжение горения составляет 1-2 кВ. Энергия в катушке расходуется на пробивание искрового зазора свечи и на поддержание горения искры. Чем больше пробивное напряжение, тем меньше длительность горения искры, поджигание топлива будет хуже, может быть отсутствие воспламенения и наоборот, при низком напряжении пробоя время время горения увеличивается, но это свидетельствует о маленьком зазоре свечи и снижении взаимодействия искры с топливной смесью, что также приводит к маленькой вероятности поджигания топлива.

Коммутатор зажигания формирует отрицательный сигнал с напряжением 22-28 В с частотой следования сигнала 38-42 мс.

График сигнала коммутатора

Времени следования сигнала достаточно чтобы накапливать напряжение катушкой зажигания, пробоя воздушного искрового зазора и поддержки горения искровой дуги. В случае нахождения сопротивления 5,6 кОм на пути от катушки зажигания до воздушного зазора свечи, катушка зажигания накапливает достаточно энергии (участок «А»), при этом формируя пробивное напряжение 25 кВ (участок «Б») и поддерживая время горения искровой дуги 2-2,5 мс (участок «В»). Сопротивление понижает пробивное напряжение до 25 кВ и в это время постепенно отдает запасенную энергию катушке и поддерживает горение искровой дуги 2-2,5 мс.

Если сопротивление будет отсутствовать,график будет выглядеть так:.

Пробивное напряжение выше, порядка 34-37 кВ. Режима поддержания горения искровой дуги нет. Процесс поджигания смеси ограничен неспадающей от участка «Б». Поджигание смеси проблемотично и не будет проходить полностью из-за отсутствия участка горения искры.

Рассмотрим случай, когда владелец снегохода, основываясь на неверных суждениях, устанавливает не соответствующие компоненты, такие как: силиконовые провода (8 кОм), колпачки с сопротивлением (4,7 кОм) и свечи зажигания (5,6 кОм). В итоге получаем порядка 16-20 кОм.

График искрообразования будет выглядеть так:

Комментарии не внушают уверенность в качественном воспламенении. Искрообразование имеет низкий уровень, горение поддерживается, но с ниспадающей и на очень низком уровне, этого недостаточно для поджигания смеси.

Результатом не полностью сгорающей топливовоздушной смеси является большое количество нагара, детонация двигателя, нагар в выхлопных газах, ведущий отложения нагара в резонансной трубе и изменяющий расчетные параметры выхлопа. Это приведёт к потере мощности, неспособность снегохода развить высокие обороты двигателя, воспламенению выпускной смеси в резонансной трубе, прогар выпускного коллектора, резонансной трубы и поршня. Нарушение теплового баланса двигателя и перегрев. Пропуски зажигания.

Вот так выглядит график пропусков зажигания:

Обратите внимание на то, что УМПО выпущено два варианта картеров, основное отличие, это крепление основания магдино, а также сам маховик.

На фото показано, какой маховик должен быть, при креплении основания магдино к картеру.

Картер и маховик снегохода Рысь первых годов выпуска

Картер и маховик снегохода Рысь

В 99% случаев данный вариант будет работать.Причина в том, что многие этого не учитывают и потом сталкиваются с проблемой запуска двигателя. Самый частый признак, что у вас не тот маховик, это то, что двигатель заводиться в обратную ст

орону, либо вообще не заводиться.

Были картера на которых были расположены отливы для обоих вариантов расположения основания магдино.

Если у вас нет возможности заменить маховик, то придётся поменять начало и конец обмоток катушки заряда, красный и черный провод в штекерной колодке и начало и конец обмотки датчика. Для этого необходимо перекусить лепесток минусового проводника, выходящего из катушки, не откручивая винты крепления катушек, припаять провод и вывести его к зеленому проводу коммутатора 84.3734-01, а желтый или зеленый провод магдино от обмотки датчика подключить на массу.

Из всего сказанного, подведем итог. Необходимо применять систему зажигания двигателя УМПО-432, установленного в снегоходе «Рысь-440», в соответствии с рекомендованной выше. Необходимо строго соблюдать наличие одного сопротивления на участке катушка зажигания-свеча зажигания. Не применять рекомендации и внимательно относиться к зажиганию снегохода «Рысь». При правильном отношении к своей технике она будет служить долго.

Всем «Рысистам» удачи и достаточного снега под гусянкой!

Как подключить катушку зажигания правильно

Основной элемент системы зажигания – катушка зажигания (КЗ) – достаточно надежный элемент автомобиля. Его выходы из строя достаточно редки и, в основном связаны с покупкой некачественного изделия или его неправильной эксплуатацией. Если же все-таки возникла необходимость самостоятельно выполнить подключение катушки зажигания, сделать работу несложно, если соблюдать простой порядок операций.

Общие сведения

По своей конструкции КЗ аналогична любому другому трансформатору. Электромагнитная индукция преобразует низковольтный ток первичной обмотки в высоковольтный вторичной, который затем «посылается» на свечи зажигания для образования искры, воспламеняющей топливо.

Для подключения новой катушки зажигания знать «таинства» физических процессов не обязательно, а понимание устройства катушки желательно для того, чтобы соблюсти последовательность выполнения работ.

Любая КЗ состоит из:

первичной и вторичной обмоток;
корпуса;
изолятора;
наружного магнитопровода и сердечника;
крепежной скобы;
крышки;
клемм.

Именно к последним элементам катушки через провода, соблюдая инструкцию, и будет осуществляться подключение остальных узлов системы зажигания.

Порядок подключения

Система выглядит следующим образом:

на замок подается ток от аккумулятора или генератора;
при замыкании цепи ток идет на положительный контакт КЗ;
«масса» КЗ идет на корпус трамблера, а высоковольтный провод — к его крышке.
трамблер с помощью четырех проводов передает импульс на свечи.

В инструкции к машине и на многочисленных автомобильных сайтах представлены схемы подключения катушек зажигания.

Независимо от особенностей авто, подключение одинаково:

провод, идущий от замка, имеет коричневый цвет и подсоединяется к клемме со знаком «+»;
черный провод подсоединяется к «К»;
третий вывод (в крышке) – для высоковольтного провода.

На старых авто (после замены проводки) цвета проводов могут отличаться. В этом случае лучше их пометить при снятии старой КЗ. Если это не сделано, можно посмотреть, какой цвет ведет к замку или трамблеру или прозвонить «плюс».

Таким образом, с соединением всего трех «проводков» разных цветов и размера справится даже школьник. Главная задача по окончании монтажа – проверить надежность контактов и крепежа корпуса, а также обеспечить защиту КЗ от влаги.

Подобрать новую катушку по марке авто вы можете в нашем интернет-магазине!

Как проверить катушку зажигания змз 406 мультиметром

Гори ясно!

ГОРИ ЯСНО!

ДИАГНОСТИКА: СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ ЗМЗ-406

Вы наверняка знаете, что для работы двигателя необходимо обеспечить не только хорошее наполнение цилиндров смесью воздуха и топлива, но и правильно эту смесь воспламенять. Разбираясь с условиями пуска двигателя ЗМЗ-406, в предыдущих номерах журнала мы уже проверили электрические цепи бензонасоса и форсунок, измерили давление топлива, убедились в том, что оно исправно подается в цилиндры. Значит, отказ мотора запуститься, скорее всего, связан с неполадками в зажигании. Какими именно?

Чтобы контроллер подавал управляющие команды форсункам и катушкам зажигания, сам он должен получать сигналы с датчика положения коленчатого вала. В исправности этого датчика мы уже убедились, когда проверяли, срабатывает ли форсунка (фото 1). Если это так, то имеет смысл сразу оценить работоспособность высоковольтной части системы зажигания — это самое простое.

Вынув свечной наконечник одного из цилиндров, вставляем в него пробник и зажимом соединяем с болтом клапанной крышки (фото 2). Можно вместо пробника воспользоваться исправной свечой, корпус которой любым способом (например, проводом) соединили с «массой». Включаем стартер. Нет искры? Вот теперь будем проверять низковольтные цепи. К каждой катушке зажигания идут два провода. На колодке розового при включенном зажигании должен быть «плюс» 12 В (фото 3).

Если его нет (лампочка пробника не горит), проверяем предохранитель на 15 А — пятый справа (фото 4, стрелка). Если этот участок цепи исправен, а «плюс» на розовый провод все-таки не подается, то обрыв цепи нужно искать где-то ближе к ее началу — например, в замке зажигания. Нередко виновницей неприятностей оказывается установленная на машине система сигнализации, самопроизвольно разорвавшая цепь.

Ну а если напряжение на колодку розового провода поступает, а катушка зажигания не работает, то не в порядке она сама. Здесь не забудем, что каждая обслуживает только два цилиндра, так что при отказе одной из катушек другая позволяет двигателю работать на двух оставшихся цилиндрах. Вероятность одновременного отказа катушек невелика.

Кстати, как их проверить? Разъем с розовым проводом подключим к катушке, а другой отсоединим. Если первичная обмотка цела, то при включенном зажигании на освободившемся выводе должен появиться «плюс» (фото 5). Нет? Катушка неисправна, ее придется заменить. Бывает, что первичная обмотка в порядке, а дефект — во вторичной. В этом случае высокого напряжения катушка все равно не выдает — необходима замена.

А теперь рассмотрим любопытную ситуацию: искра на свечах есть, топливо в цилиндры исправно подается, а мотор отчего-то не заводится! Это беда, в основном, начинающих «ремонтников»: если для чего-либо снимали клапанную крышку и отсоединяли от катушек провода, то почему бы при сборке не поразвлечься, перепутав их местами! Когда сигнал контроллера, адресованный катушке первого и четвертого цилиндров, приходит на катушку второго и третьего, мотор работать не может.

Случается, что катушки исправны, все провода на своих местах, а мотор не работает. Правда, сигнал на форсунках не был проверен — возможно, это отложили «на потом»… Тогда ничего не остается, как проверить цепь управления катушками: поступают ли на них команды контроллера? Запомним: за работу первого и четвертого цилиндров отвечает первый контакт в колодке контроллера, а второго и третьего — двадцатый контакт. Сам контроллер легко доступен — он находится в салоне, под панелью приборов справа (фото 6). Но прежде чем отстыковать его разъем, не забудем отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Теперь можно проверить цепи от катушек до контроллера. Если они исправны, логично предположить, что дефект — в самом контроллере. Такой заменяют новым или сдают в ремонт.

А теперь рассмотрим случай, когда нет ни сигналов на форсунках, ни искры на свечах, иначе говоря, первым под подозрение попадает датчик положения коленчатого вала. Как его проверить? Подключаем к контактам 1 и 2 его разъема мультиметр (фото 7), включаем режим измерения переменного напряжения, прокручиваем коленвал стартером. Нет сигнала — виноват датчик. Есть переменное напряжение около 4,6 В — датчик жив! В чем же тогда дело?

Вполне возможно, что этот сигнал до контроллера и не доходит! Как это проверить?

Снова отключаем батарею, затем — колодку от контроллера. Теперь подключаем батарею, и можно проверять интересующую нас цепь. Прокручивая стартером коленвал, проверяем мультиметром напряжение на контактах 48 и 49 колодки. Нет напряжения — придется искать обрыв в цепи между колодкой и датчиком. Есть напряжение? Значит, неисправен сам контроллер.

Как видите, поиск причин остановки двигателя ЗМЗ-406 не сложней, чем двигателей ВАЗ. Здесь те же три элемента: работа электробензонасоса, форсунок, зажигания.