Переделка бп компьютера в зарядное устройство: Переделка бп atx в зарядное устройство

Содержание

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство

В предлагаемой статье автор делится накопленным опытом переделки компьютерных блоков питания в устройства зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Особое внимание автор уделяет совершенствованию узла индикации зарядного тока, по которому можно определить заряженность батареи и момент окончания зарядки.

С момента разработки зарядного устройства на основе блока питания компьютера [1] был собран не один десяток подобных устройств. Переделаны блоки разных конструкций и фирм-изготовителей. Я получил массу вопросов по переделке, устранению самовозбуждения блока питания в режиме стабилизации тока. Как показала практика, узел индикации ограничения выходного тока может быть усовершенствован для работы в зарядном устройстве. Этим вопросам и посвящена предлагаемая статья.

Прежде чем приступить к переделке блока, необходимо внимательно изучить его конструкцию. Блок должен быть собран на микросхеме TL494CN или её аналогах, таких как DBL494, КА7500, КР1114ЕУ4. Другие микросхемы имеют ряд узлов, осложняющих переделку, хотя и не исключающих её. Далее необходимо осмотреть все оксидные конденсаторы. Вначале заменяют конденсаторы с видимыми признаками выхода из строя (вздувшийся или разгерметизированный корпус). У оставшихся измеряют эквивалентное последовательное сопротивление и заменяют те, у которых оно превышает 0,2 Ом.

Как описано в [1], доработку блока лучше проводить поэтапно. Сначала надо убедиться в нормальном его функционировании в режиме стабилизации напряжения. Лучше, если под рукой будет ЛАТР или другое устройство для регулирования сетевого напряжения, например трансформатор с большим числом вторичных обмоток. Использование такого трансформатора от старого телевизора для регулирования переменного напряжения описано в статье [2]. Блок питания необходимо проверить в режиме стабилизации напряжения при минимальном 190 В, номинальном 220 В и максимальном 245 В напряжении сети, а также изменении тока нагрузки от минимального до максимального. Блок должен работать без признаков самовозбуждения; он может не иметь цепи регулировки выходного напряжения, поэтому лучше её ввести либо как на схеме в [1], либо установить переменный резистор в цепь обратной связи, например, последовательно с резистором R31 (см. схему на рис. 1 в статье [1]).

Рис. 1


 

Для зарядного устройства дроссель L1 можно оставить без перемотки, если напряжение на выходе блока не будет меньше 6 В, например, только при подзарядке аккумуляторных батарей. При напряжении менее 6 В возможен переход устройства в прерывистый режим, что негативно скажется на стабильности работы. Поэтому в этом случае дроссель лучше перемотать, следуя рекомендациям статьи [1].
 

В некоторых блоках после дросселя L1 в плюсовой цепи выходного напряжения стоят дополнительные катушки. Они ухудшают работу устройства в режиме стабилизации тока. Поэтому эти катушки необходимо демонтировать, заменив их перемычками.

Вместо диодной сборки MBRB20100CT (VD15) можно использовать широко распространённые выпрямительные диоды FR302, соединив их параллельно и разместив на общем теплоотводе. Для максимального тока 6 А достаточно двух пар диодов.

Из-за разнообразия конструкций сложно предсказать трудоёмкость выполнения работы по достижению нормального функционирования устройства в режиме стабилизации тока.

Для предотвращения самовозбуждения конденсатор C12 лучше всего заменить такой же RC-цепью, как R18C9. Иногда приходится перерезать печатный проводник от вывода 16 микросхемы TL494 (DA1) и соединять этот вывод с нижним по схеме выводом датчика тока (резистора R24) отдельным проводом.

Необходимо проверить, как к выводу 7 микросхемы DA1 подведён общий печатный проводник. Если в процессе переделки его пришлось разорвать, лучше всего этот вывод микросхемы соединить отдельным проводом с минусовым выводом конденсатора С20. Замечено, что микросхема КА7500 менее стабильна, чем её аналоги. Поэтому, если меры по устранению самовозбуждения не увенчались успехом, можно заменить эту микросхему на TL494 или КР1114ЕУ4.

Небольшие пульсации выходного напряжения могут быть вызваны работой электродвигателя M1 вентилятора. Если они нежелательны, то можно последовательно с электродвигателем включить резистор сопротивлением 1…5 Ом, а параллельно ему — конденсатор ёмкостью около 100 мкФ с номинальным напряжением 25 В. Электродвигатель при необходимости очищают от пыли и смазывают, например, силиконовой смазкой ПМС100 или ПМС200.

Облегчить установку уровня ограничения тока при налаживании устройства можно заменой резистора R26 на последовательно соединённые постоянный резистор сопротивлением 82 Ом и подстроечный 220 Ом. Это связано с тем, что при помещении платы в корпус через крепёжные винты и корпус появляется ещё одна цепь общего провода, которая будет влиять на уровень ограничения.

После сборки обязательно ещё раз проверяют устройство на отсутствие самовозбуждения при изменении напряжения сети и нагрузки от минимальной до полной, а в режиме стабилизации тока от минимального до номинального выходного напряжения.

Если индикатор на элементах DA2, R33-R35, R37, HL1 в режиме стабилизации тока в лабораторном блоке питания вполне себя оправдывает, то в зарядном устройстве он недостаточно информативен. Переход от стабилизации тока к стабилизации напряжения, индицируемый светодиодом HL1, не соответствует окончанию зарядки. Гораздо лучше следить за током зарядки. Чем он меньше, тем выше заряженность аккумуляторной батареи. Поэтому узел индикации переделан согласно рис. 1. Оставлены элементы DA2 и HL1, их обозначения те же, что на рис. 1 в статье [1], нумерация добавленных элементов продолжена. Резисторы R33-R35, R37удалены.

Узел выполнен на той же микросхеме DA2 (LM393N), но теперь использованы оба её компаратора. На DA2.1 собран инвертирующий усилитель с коэффициентом усиления около 500. Оказалось, что компаратор прекрасно работает в этом качестве. Он усиливает напряжение с датчика тока (резистора R24) приблизительно с 10 мВ до 5 В. Это напряжение подаётся на вход второго компаратора DA2.2, где сравнивается с образцовым напряжением 5 В, поступающим с вывода 14 микросхемы TL494. При возрастании напряжения на инвертирующем входе DA2.2 выше образцового загорается светодиод HL1, сигнализируя о идущей зарядке батареи. Как только индикатор погаснет,
можно отключить зарядку. Перемещением движка подстроечного резистора R39 устанавливают порог срабатывания индикатора при токе около 1 А. Ёмкость конденсатора С22 некритична и может быть в интервале 10…100 нФ. Резистор R39 — СП4-19. Микросхему LM393N можно заменить отечественным аналогом К1401СА3А.

Дальнейшее развитие узел индикации получил в связи с желанием видеть хотя бы приблизительно степень заря-женности аккумуляторной батареи. Он не намного сложнее предыдущего и сделан на микросхеме счетверённого компаратора LM339N. Схема узла показана на рис. 2.

Рис. 2

За основу взята схема из [3, с. 102]. На компараторе DA2.1 собран инвертирующий усилитель, аналогичный показанному на рис. 1, но с коэффициентом усиления около 100. На неинвертирую-щий вход компаратора DA2.2 подаётся образцовое напряжение. На резисторах R42 и R43 собран делитель этого напряжения для компаратора DA2.3. Соотношение сопротивления резисторов выбрано около 2:1. При токе зарядки больше 5 А напряжение на выходе усилителя DA2.1 превышает 5 В. На выходах компараторов DA2.2 и DA2.3 — низкий уровень напряжения. Горит только светодиод HL1, так как напряжение на других светодиодах меньше из-за падения напряжения на диодах VD18 и VD19. Как только ток зарядки становится меньше 5 А, компаратор DA2.2 переключается и светодиод HL1 гаснет, а загорается светодиод HL2. Светодиод HL3 погашен из-за падения напряжения на диоде VD19. При токе зарядки меньше 1,7 А переключается компаратор DA2.3 и загорается светодиод HL3, сигнализирующий об окончании зарядки.
 

Светодиоды подойдут любые маломощные разного цвета свечения, например, АЛ307БМ (красный), АЛ307ДМ (жёлтый) и АЛ307ВМ (зелёный). При налаживании узла индикации перемещают движок подстроечного резистора R39 так, чтобы установить порог срабатывания компаратора DА2.2 при токе 5 А. Подбором резистора R42 устанавливают порог срабатывания компаратора DA2.3. Резистор R39 — СП4-19. Микросхему LM339N можно заменить отечественным аналогом К1401СА1.

В узле индикации, собранном по схеме на рис. 2, из-за влияния шумов и помех возможно одновременное свечение двух светодиодов при некоторых значениях напряжения на датчике тока. Его можно устранить, создав небольшой гистерезис в характеристике переключения компараторов DA2.2 и DA2.3, введя для этого цепи положительной обратной связи через резисторы сопротивлением 470 кОм, которые подключают к выходу и неинвертирующему входу каждого из этих компараторов.

Рис. 3

Схема третьего варианта узла индикации показана на рис. 3. Он собран на микросхеме счетверённого ОУ LM324N. При его разработке использована схема из книги [4, с. 77]. Индикатор — один двухцветный све-тодиод HL1. Напряжение с датчика тока поступает на инвертирующий усилитель, собранный на ОУ DA2.1. Этот усилитель имеет то же назначение и коэффициент усиления, что в предыдущем узле. Сигнал с выхода усилителя проходит через фильтр нижних частот R41C24, подавляющий высокочастотные помехи, и поступает на два усилителя: инвертирующий на ОУ DA2.2 и не-инвертирующий на ОУ DA2.3.

К выходу инвертирующего усилителя через резистор R48 подключён кристалл све-тодиода HL1 зелёного цвета свечения. К выходу не-инвертирующего усилителя через резистор R49 подключён кристалл све-тодиода HL1 красного цвета свечения. Коэффициенты усиления выбраны так, чтобы при возрастании напряжения на датчике тока яркость красного цвета увеличивалась, а зелёного цвета — уменьшалась. Во время налаживания перемещают движок подстроечного резистора R39 так, чтобы при токе зарядки 5 А светодиод HL1 светился только красным цветом. По мере уменьшения зарядного тока цвет свечения плавно меняется от красного к жёлтому и далее — к зелёному. Зелёный цвет свидетельствует об окончании зарядки.

Литература

1.    Андрюшкевич В. Переделка компьютерного блока питания в лабораторный и зарядное устройство. — Радио, 2012, № 3, с. 22-24.

2.    Солоненко В. Автотрансформатор на основе ТС-180. — Радио, 2006, № 5, с. 36.

3.    Шелестов И. П. Полезные схемы. — М.: «Солон-Р», 1998.

4.    Зихла Ф. ЖКИ, светоизлучающие и лазерные светодиоды: схемы и готовые решения. — СПб.: «БХВ-Петербург», 2012.

 

 

Автор: В. Андрюшкевич, г. Тула

Как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство


Появилась необходимость зарядить аккумулятор авто. Можно взять ЛБП, но его использую в мастерской. Решил собрать зарядное устройство для гаража.

Обдумываю идею


Продумывая конструкцию, решил остановиться на переделке БП компьютера. Изучив информацию из интернета, задача довольно простая. Нашелся в наличии блок питания на интересной микросхеме 2003. Она в себе совмещает ШИМ и контроль отклонения основных выходных напряжений блока. Такой вот модели блок. Скорей всего бывают и другие, но у меня именно этот.

Открываю и чищу от пыли. Блок питания должен быть рабочим.

Вот крупным планом микросхема. Информации о ней очень мало. Поиски замкнулись на схеме самого БП и все практически понятно.

Схема компьютерного блока


Схема имеет такой первоначальный вид. Хоть и на схеме указано 300 ватт, мой блок собран так же, разница видимо в некоторых компонентах.

Переделка блока в зарядник своими руками


Нужно удалить элементы отмеченные красным. Резистор желтого цвета, меняем на 2.4 кОм. Отмеченный голубым, нужно заменить на подстроечный резистор. Так же отпаял радиатор с диодами, без него удобно искать компоненты для удаления. Отмеченные напряжения зеленым цветом, будут распаяны на плату обхода ошибок.

На фото отлично видно удаленные детали. Так же пока удалил конденсатор С27 и резистор R53. Запаяю резистор обратно позже, он нужен для бесперебойной работы зарядки. PS-ON проводом подпаял на минус, для запуска блока.

На линию 12 вольт установил дополнительный дроссель, снял его с 5-ти вольтовой линии. Сдвоенный диод применил с линии 5 вольт.

Дроссель групповой стабилизации освободил от лишних обмоток. Сечения провода, для моих целей, достаточно.

Для обхода контроля отклонения основных напряжений, я сделал отдельную плату. Плату сделал на такой себе макетке. Питаться плата будет от 17 вольт дежурки. Понижать напряжение буду с помощью LM317, собран стабилизатор на 12 вольт. От 12 вольт будут питаться стабилизаторы на TL431. Собрал два стабилизатора, на 5 и 3.3 вольта. Пропущенный резистор на средней схеме 130 Ом.

Такая вот плата получилась. Собрал за полчаса.

Распаиваю провода соответственно нашей схемы. Синий и белый провода, это провода с подстроечного резистора. При включении им настраиваю на выходе 14.3 вольт.

Замеряю, сопротивление резистора, получилось около 12 кОм. Впаиваю сборный резистор из двух.

Выходные провода взял первые попавшиеся, только припаял к ним «крокодилы».

Сетевой провод размыкаю советским выключателем ТВ2-1.

Плату БП прикручиваю на штатные отверстия. Плату «обманку» прикрутил к радиатору. На выход установил сдвоенный диод, простенькая защита от переполюсовки. Нужно быть внимательными, защита от КЗ отсутствует, соберу позже. Подпаиваю выходные провода. Вентилятор подключил к плате «обманке», на 12 вольт. Индикаторный светодиод припаял на выход зарядки.

Забыл упомянуть. Пока дорабатывал плату БП, затерялся корпус, в котором была первоначально плата. Подобрал подобный ящичек. Благо их у меня в достатке.

Светодиод закрепил термоклеем.

Переднюю панель, изготовил из плексигласа. К панели прикручиваю тумблер, вывожу выходные провода и устанавливаю светодиод. Панель прикрутил винтами. Одеваем, и прикручивает крышку.

Итог


Такое вот зарядное устройство у меня получилось. Для гаража самое то, что нужно. Если не разряжать аккумулятор до предела, ток примерно составляет 5 Ампер. По мере заряда, ток падает.

Смотрите подробное видео


Зу из бп компьютера минимум переделок 200вт

Дата: 25.11.2016 // 0 Комментариев

Одним из актуальных и востребованных на сегодня вопросов является переделка блока питания компьютера в зарядное устройство. Для изготовления самодельного зарядного устройства практически всегда используются блоки питания формата

ATX. Но наверняка у многих сохранились еще более старые блоки формата АТ, которые остались в рабочем состоянии. Сегодня у нас на очереди переделка блока питания АТ в зарядное устройство.

Переделка блока питания АТ в зарядное устройство

Блок питания АТ от устаревшего компьютера может годами пылиться на полке в шкафу, перед началом переделки необходимо удостовериться в его технической исправности и почистить от грязи и пыли:

  • он должен хорошо держать нагрузку порядка 6 А на шине 12 В;
  • в блоке не должно быть вздутых, а также со следами вытекания электролита конденсаторов или почерневших резисторов;
  • система вентиляции должна отлично работать;

Также при переделке необходимо помнить, что в БП присутствует высокое напряжение опасное для жизни.

Для наглядной переделки мы отрыли в закромах плату от такого АТ блока.


По сколку родного корпуса к ней не нашлось, мы ее установили в первый подходящий по размеру корпус и снабдили хорошим вентилятором.

Сам процесс переделки очень похож на переделку блока питания АТХ, которая уже у нас описывалась ранее. И так, ниже находится схема этого блока питания АТ.

Далее схема со всеми дальнейшими изменениями для переделки его в зарядное устройство.

Как видим со схемы, наш блок построен на ШИМ TL494. Для поднятия выходного напряжения до 14 В необходимо найти два резистора.

Первый резистор, это тот через который первая нога TL494 соединяется с шиной + 5 В – удалить с платы (зачеркнут на схеме красным). Второй, это тот через который первая нога TL494 соединяется с шиной + 12 В – заменить на многооборотный подстроечный, номиналом 60 кОм, предварительно выставив на нем 20-22 кОм.

TL494 распиновка.

Находим необходимые резисторы в блоке.

Удаляем их из платы.

Устанавливаем многооборотный подстроечный резистор (предварительно выставив на нем 20-22 кОм).

При включении блока питания напряжение на шине +12 В уже будет отличаться от исходного, у нас оно составило 14,7 В.

Подстроечным резистором мы можем откорректировать выходное напряжение до оптимальных 14,2 В для зарядки АКБ.

Переделка блока питания АТ в зарядное закончена, таким блоком уже можно пользоваться в качестве зарядного устройства.

Но, надо помнить, что все самодельные зарядные собранные с блока питания компьютера моментально выходят из строя при переполюсовке АКБ. Защита от переполюсовки на реле является самым простым и весьма эффективным способом защиты от такой случайности.

Как включить АТ блок?

Для справки. Во времена доисторических компьютеров блоки питания АТ включались обыкновенной кнопкой, которая отключала питание 220 В от платы. Иногда на таких блоках можно было встретить вот такую наклейку с распиновкой кнопки.

Если кнопку вырвали вандалы, достаточно было соединить провода, идущие к кнопке: коричневый провод с черным, а белый с синим. (Не путать с проводами выхода блока!)

Дата: 25.11.2016 // 0 Комментариев

Одним из актуальных и востребованных на сегодня вопросов является переделка блока питания компьютера в зарядное устройство. Для изготовления самодельного зарядного устройства практически всегда используются блоки питания формата ATX. Но наверняка у многих сохранились еще более старые блоки формата АТ, которые остались в рабочем состоянии. Сегодня у нас на очереди переделка блока питания АТ в зарядное устройство.

Переделка блока питания АТ в зарядное устройство

Блок питания АТ от устаревшего компьютера может годами пылиться на полке в шкафу, перед началом переделки необходимо удостовериться в его технической исправности и почистить от грязи и пыли:

  • он должен хорошо держать нагрузку порядка 6 А на шине 12 В;
  • в блоке не должно быть вздутых, а также со следами вытекания электролита конденсаторов или почерневших резисторов;
  • система вентиляции должна отлично работать;

Также при переделке необходимо помнить, что в БП присутствует высокое напряжение опасное для жизни.

Для наглядной переделки мы отрыли в закромах плату от такого АТ блока.


По сколку родного корпуса к ней не нашлось, мы ее установили в первый подходящий по размеру корпус и снабдили хорошим вентилятором.

Сам процесс переделки очень похож на переделку блока питания АТХ, которая уже у нас описывалась ранее. И так, ниже находится схема этого блока питания АТ.

Далее схема со всеми дальнейшими изменениями для переделки его в зарядное устройство.

Как видим со схемы, наш блок построен на ШИМ

TL494. Для поднятия выходного напряжения до 14 В необходимо найти два резистора.

Первый резистор, это тот через который первая нога TL494 соединяется с шиной + 5 В – удалить с платы (зачеркнут на схеме красным). Второй, это тот через который первая нога TL494 соединяется с шиной + 12 В – заменить на многооборотный подстроечный, номиналом 60 кОм, предварительно выставив на нем 20-22 кОм.

TL494 распиновка.

Находим необходимые резисторы в блоке.

Удаляем их из платы.

Устанавливаем многооборотный подстроечный резистор (предварительно выставив на нем 20-22 кОм).

При включении блока питания напряжение на шине +12 В уже будет отличаться от исходного, у нас оно составило 14,7 В.

Подстроечным резистором мы можем откорректировать выходное напряжение до оптимальных 14,2 В для зарядки АКБ.

Переделка блока питания АТ в зарядное закончена, таким блоком уже можно пользоваться в качестве зарядного устройства.

Но, надо помнить, что все самодельные зарядные собранные с блока питания компьютера моментально выходят из строя при переполюсовке АКБ. Защита от переполюсовки на реле является самым простым и весьма эффективным способом защиты от такой случайности.

Как включить АТ блок?

Для справки. Во времена доисторических компьютеров блоки питания АТ включались обыкновенной кнопкой, которая отключала питание 220 В от платы. Иногда на таких блоках можно было встретить вот такую наклейку с распиновкой кнопки.

Если кнопку вырвали вандалы, достаточно было соединить провода, идущие к кнопке: коричневый провод с черным, а белый с синим. (Не путать с проводами выхода блока!)

Началось все с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.

Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания,
алгоритм переделки следующий:
1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.
3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.

6. Далее собираем схему.

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будите ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.
7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт, 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.
8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.
9. Припаиваем клеммы и идем тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…Задавайте вопросы, пишите комментарии…
Удачи всем на дороге!

Смотрите также

Комментарии 55

А что с выводами 5-12 ? Оставляем или отрезать? Спасибо

12 оставляем это питание ШИМ…А 5 не помню…попробуйте оставить если не будет работать выкусить доророжку…

Антон привет! Осталась схема самого блока питания?

Привет! Схема классическая как для ТL494 от старого блока питания…

У тебя что то напутано с защитой

Какой у тебя стоит резистор R12?

у тебя лампочка по сети забирает ток. Посмотри чтоб минус на аккум шол только через шунт! Потом отсоедини лампочку по сети и пробуй.

Убрал лампочку, блок свистел но нагрузку в 1А выдержал, подключил лампу 55W, сила тока возросла до 4,7А, и блок потух, сгорели ключи по входу STD13007

Привет, собираю ЗУ как у тебя, ну что то пошло не так, есть предположения?

не умеючи можно сжечь что угодно…

Блин раза 2 использовал это говно.Один раз магнитолу сжег клиентскую.2 раз БП полыхнул так что не видел минуты 2.Не заморачивайтесь.

собрал . не работает.моргнет и все.

Уходит в защиту…Проверь правильность сборки, покрути на отключеном блоке резистор тока, потом повключай…

тоже самое. моргнет и в защиту

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

вот нужно решить как обойти

проверь чтоб не было ничего лишнего на 1,2, 15,16 ногах микросхемы

как обойти защиту на микросхеме U2 ?

Добрый день.А у меня блок от компа на микрухе WT 7514L (450вт)можно ли сделать как вы сделали?

чтоб одновременно два провода размыкать а не один…
если фазу не разомкнуть то конденсаторы могут быть под небольшим напряжением…

А для чего на включатель идет столько проводов?

Прикольный проект, земляк ! Ссылочкой на статью не поделишься ?

минусом на 4 лапу, плюсом на 13,14. конденсатор 47 мкф, для мягкого старта блока питания, иначе при старте бывает выбивает транзисторы входные. из опыта построения множества лабораторников !

Спасибо! Стоял конденсатор в родной начинке…

в родной начинке 1…10 мкф. нужен 47…100 мкф, для более мягкого старта. ИМХО из опыта

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Есть мнение (моё), что за ступенчатость лежит вина на том резисторе, которым пытаетесь регулировать. Может, нужно его зашунтировать или вообще заменить. Я в своем обратную связь тоже долго подбирал, при чем, с осциллографом. Пришел к выводу, что по току одна и та же RC цепочка может адекватно работать в конкретном диапазоне токов. На малых токах одни номиналы, на больших — другие. В итоге, сделал переключение режимов. Соответственно, одновременно переключаются резисторы, ограничивающие максимальный ток на выходе блока, резисторы и конденсаторы цепи ОС по току и шунты на амперметре (подобрал для одной шкалы). Переключал в выключенном состоянии. Не скажу, что на малых токах нет нареканий, посвистывает порою стремно.
Еще, учитывая, что токи под 30 ампер и выше мне не потребуются, ограничился 10-ю. Соответственно, при 25 вольтах, полученных от блока, 10 ампер — было бы за глаза. А, для блока с заявленной мощностью в 400 ватт работа почти в холостую является не самой экономичной. Потому в базовых цепях (Б-Э) силовых ключей заменил резисторы с 2,7-3,3 кОм на 200-300 Ом (подобрал по порогу открытия транзисторов и взял чуток с запасом). Резисторы по 200 кОм из верхних плеч (Б-К) убрал вообще. Тем самым заставил транзисторы находиться в открытом состоянии гораздо меньше времени, так как при исчезновении управляющего импульса напряжение на базе падает быстрее. Фронты импульсов стали практически идеальными, не затянутыми. В результате, нагрева транзисторов практически нет. При 14 вольтах и 6 амперах (в процессе зарядки АКБ) радиатор силовых транзисторов был еле-теплый довольно продолжительное время.
Мощность по итогу, конечно, не 400 ватт. На 25-ти вольтах удавалось выжать только около 6,5 Ампер == порядка 160 ватт. С учетом не идеального КПД, будем считать, что из сети потребляем 200 ватт. Но, главную для себя цель достиг –, на мои нужды хватает и тока и напряжения, а перегрева не боюсь. Вентилятор стоит с регулятором на основе пленочного терморезистора (выдрал из акб ноута) и почти всегда вращается на самых малых оборотах.
Считаю, что шунт по мере возможности лучше взять готовый из белых керамических сопротивлений. Соединил параллельно два пятиватных по 0,1 Ом, вышло, что и падение напряжения не большое и потому нагрева их не происходит, и для работы схемы их сопротивления достаточно. Да и стрелочный амперметр откалибровать проще, зная сопротивление шунта.

Делаю аналогичную переделку, намучился с регулировкой тока. То регулируется ступенчато, то свистят транзисторы. Подбирал обратную связь и вылетел один высоковольтный транзистор. Но конденсатор с высоким номиналом как у вас 0,068 не пробовал. Попробую как транзистор заменю. Еще подозрение что у меня сильно малое сопротивление шунта (где-то 15см 0.7мм2)

Поиграйте с шунтом, обязательно чтоб 16 вывод микросхемы был на минусе аккумулятора, а не блока питания! Еще можно поиграться сопротивлением переменного резистора регулировки тока, у меня стоит 2 кОм…И обязательно при экспериментах включайте блок питания последовательно через лампочку по сети 220В.

Зарядное из блока питания – переделка для новичков — 3 Октября 2018

При изготовлении зарядного устройства из компьютерного блока питания, многие сталкиваются с проблемой подбора блока. Производителей, как и схем блоков, существует огромное количество, практически все они при правильном подходе поддаются переделке. Но, сделать зарядное из блока питания можно за полчаса, а можно потратить на это целый вечер, все зависит от самого блока. Сегодня в нашей статье мы расскажем, как нужно выбирать блок питания для переделки в зарядное. Также, на примере блока CWT-250W, будут показаны основные нюансы подобных переделок, если не удалось найти даже схему самого блока.

Как выбрать блок питания ATX для переделки в зарядное?

Важным моментом при выборе БП является микросхема ШИМ.

  • Блоки, собранные на ШИМ TL494 или аналогах KA7500, DBL494 и др., легко поддаются всевозможным переделкам, в процессе практически никогда не возникает проблем. Наличие на плате дополнительной микросхемы LM393 или LM339 зачастую не влияет на процесс переделки в зарядное устройство.
  • Блоки, в основе которых лежат микросхемы SG6105, AT2005, 2003 и другие ШИМ с супервизором также подходят для переделок. Но, увы, сам процесс намного сложнее и требует дополнительных навыков и сил.
  • Чем-то средним между этими крайностями являются блоки, у которых стоит ШИМ UC3843 и супервизор R7510. Процесс отключения супервизора происходит быстро, а корректировка выходного напряжения не займет много времени.

Как видим, самым простым будет переделка компьютерного блока в зарядное на основе ШИМ TL494. Ищем именно такой блок, если не охота морочить голову с обманом супервизора.

Зарядное из блока питания – переделка для новичков

Следующие материалы подготовил для нас Андрей Разумовский из далекой Сибири, г. Сургут, Ханты-Мансийского автономного округа, которому мы дали лишь небольшие подсказки при переделке.

— Паяю давно, так что обращаюсь с паяльником хорошо и микропайка не проблема, а вот с переделками сталкиваюсь первый раз. Решил попросить помощи, так как всё казалось страшным и сложным, так что очень благодарен за помощь в переделке.

Для переделки в зарядное устройство выбран блок CWT-250W.

Точную схему блока найти не удалось, обойдемся без нее. Интересная особенность этого блока – дежурка выполнена на небольшой отдельной плате.

И так, первым делом разбираем блок и выпаиваем все лишние провода. Зеленый провод обрезаем и подключаем к минусу БП, для автоматического старта блока.

ШИМ блока KA7500B, на плате также присутствует KIA393.

Находим первую ножку KA7500 (на фото отмечена красным), а также резистор, с помощью которого эта ножка соединяется с шиной +12 В.

Для наглядности, если нет точной схемы блока, этот участок лучше зарисовать самостоятельно. В 99% случаях участок схемы будет выглядеть вот так. Необходимый резистор обозначен как R29.

 

Выпаиваем его из платы и измеряем сопротивление, оно составило 38,2 кОм.

 

Далее заменяем этот резистор подстроечным на 100 кОм, настроенным на точно такое же сопротивление.

Увеличивая сопротивление подстроечного резистора, добиваемся необходимого напряжения на блоке, которое должно составлять 14-14,4 В. Если диапазона регулировки не хватает – последовательно с подстроечным резистором можно включить постоянный на 100 кОм.

Когда настройка выходного напряжения закончена, можно измерить текущее сопротивление (составило 149 кОм) и заменить постоянным резистором.

Последним шагом станет установка крокодилов на выход БП и подключение цифрового вольтамперметра. И можно считать, что зарядное из блока питания готово.

С какими трудностями можно столкнуться при переделке блока?

Иногда при достижении 13 — 13,2 В БП отключается, это верный признак того, что сработала защита от перенапряжения. Для ее отключения необходимо найти и отключить стабилитроны связанные с шиной +12 и +5 В. Более подробно читаем тут.

Важно помнить, что некоторые манипуляции с блоком происходят тогда, когда он включен в сеть и на некоторых компонентах присутствует опасное для жизни напряжение. Необходимо быть крайне внимательным и осторожным при переделке.

 

http://diodnik.com/zaryadnoe-iz-bloka-pitaniya-peredelka-dlya-novichkov/

Лбп из импульсных блоков питания пк. Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания. Ставим перемычку для питания ШИМ

Компьютер служит нам годами, становится настоящим другом семьи, и когда он устаревает или безнадёжно ломается, бывает так жалко нести его на свалку. Но существуют детали, которые могут ещё долго прослужить в быту. Это и

многочисленные кулеры, и радиатор процессора, и даже сам корпус. Но самое ценное — это БП. благодаря пристойной мощности при малых габаритах, является идеальным объектом всяческих модернизаций. Его трансформация — не такая уж сложная задача.

Переделка компьютерного в обычный источник напряжения

Нужно определиться какого типа блок питания вашего компьютера, АТ или АТХ. Как правило, это указывается на корпусе. Импульсные БП работают только под нагрузкой. Но устройство блока питания типа АТХ позволяет замыканием зелёного и чёрного проводов искусственно её имитировать. Итак, подключив нагрузку (для АТ) или замкнув необходимые выводы (для АТХ), можно запустить вентилятор. На выходе появляется 5 и 12 Вольт. Максимальный выходной ток зависит от мощности БП. При 200 Вт, на пятивольтовом выходе, ток может достигать порядка 20А, на 12В — около 8А. Так без лишних затрат можно пользоваться хорошим с неплохими выходными характеристиками.

Переделка компьютерного блока питания в регулируемый источник напряжения

Иметь такой БП дома или на работе довольно удобно. Изменить стандартный блок несложно. Нужно заменить несколько сопротивлений и выпаять дроссель. При этом величину напряжения можно регулировать от 0 до 20 Вольт. Естественно, токи останутся в первоначальных пропорциях. Если же вас устраивает максимальное напряжение в 12В, достаточно на его выходе установить тиристорный регулятор напряжения. Схема регулятора очень проста. При этом он поможет избежать вмешательства во внутреннюю часть компьютерного блока.

Переделка компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобиля

Принцип мало чем отличается от регулируемого источника питания. Только желательно поменять на более мощные. Зарядное устройство из БП компьютера имеет ряд преимуществ и недостатков. К плюсам в первую очередь относят малые габариты и небольшой вес. Трансформаторное ЗУ намного тяжелее и неудобней в эксплуатации. Недостатки тоже существенны: критичность к коротким замыканиям и переполюсовке.

Конечно, эта критичность наблюдается и в трансформаторных устройствах, но при выходе из строя импульсного блока переменный ток с напряжением 220В стремится к аккумулятору. Страшно представить последствия этого для всех приборов и находящихся рядом людей. Применение в блоках питания защит решает эту проблему.

Перед использованием такого зарядного устройства, серьёзно отнеситесь к изготовлению схемы защиты. Тем более что существует большое количество их разновидностей.

Итак, не спешите выбрасывать запчасти от старого девайса. Переделка компьютерного блока питания подарит ему вторую жизнь. При работе с БП помните, что его плата постоянно находится под напряжением 220В, а это представляет смертельную угрозу. Соблюдайте правила личной безопасности при работе с электрическим током.

За основу был взят БП CODEGEN — 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494…). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD Wh2602(…), регулировка осуществляется кнопками.
Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт «Кот», который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения…
Определились. Делаем разметку для «окна» ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или…
Или… припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку — отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться — оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS — ON. Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт — удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться что-то похоже на это.

Для увеличения, жмите на схему

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) — по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 — 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора — двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 — 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3.Iizm (U15) — выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А — метру.
Uizm (U14) — выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В — метру.
Uset_max (U16) — выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор — цвет LED зеленый, теплый — оранжевый, горячий — красный). Справа — индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа — стеклотекстолит, обклеен самоклейкой «оракл».

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

Мастер, описание устройства которого в первой части, задавшись целью сделать блок питания с регулировкой, не стал усложнять себе дело и просто использовал платы, которые лежали без дела. Второй вариант предполагает использование еще более распространенного материала – к обычному блоку была добавлена регулировка, пожалуй, это очень многообещающее по простоте решение при том, что нужные характеристики не будут потеряны и реализовать задумку можно своими руками даже не самому опытному радиолюбителю. В бонус еще два варианта совсем простых схем со всеми подробными объяснениями для начинающих. Итак, на ваш выбор 4 способа.

Расскажем, как сделать регулируемый блок питания из ненужной платы компьютера. Мастер взял плату компьютера и выпилил блок, питающий оперативку.
Так он выглядит.

Определимся, какие детали нужно взять, какие нет, чтобы отрезать то, что нужно, чтобы на плате были все компоненты блока питания. Обычно импульсный блок для подачи тока на компьютер состоит из микросхемы, шим контроллера, ключевых транзисторов, выходного дросселя и выходного конденсатора, входного конденсатора. На плате еще и зачем-то присутствует входной дроссель. Его тоже оставил. Ключевые транзисторы – может быть два, три. Есть посадочное место по 3 транзистор, но в схеме не используется.

Сама микросхема шим контроллера может выглядеть так. Вот она под лупой.

Может выглядеть как квадратик с маленькими выводами со всех сторон. Это типичный шим контроллер на плате ноутбука.


Так выглядит блок питания импульсный на видеокарте.

Точно также выглядит блок питания для процессора. Видим шим контроллер и несколько каналов питания процессора. 3 транзистора в данном случае. Дроссель и конденсатор. Это один канал.
Три транзистора, дроссель, конденсатор – второй канал. 3 канал. И еще два канала для других целей.
Вы знаете как выглядит шим-контроллер, смотрите под лупой его маркировку, ищите в интернете datasheet, скачиваете pdf файл и смотрите схему, чтобы ничего не напутать.
На схеме видим шим-контроллер, но по краям обозначены, пронумерованы выводы.

Обозначаются транзисторы. Это дроссель. Это конденсатор выходной и конденсатор входной. Входное напряжение в диапазоне от 1,5 до 19 вольт, но напряжение питание шим-контроллера должно быть от 5 вольт до 12 вольт. То есть может получиться, что потребуется отдельный источник питания для питания шим-контроллера. Вся обвязка, резисторы и конденсаторы, не пугайтесь. Это не нужно знать. Всё есть на плате, вы не собираете шим-контроллер, а используете готовый. Нужно знать только 2 резистора – они задают выходное напряжение.

Резисторный делитель. Вся его суть в том, чтобы сигнал с выхода уменьшить примерно до 1 вольта и подать на вход шим-контроллера фидбэк – обратная связь. Если вкратце, то изменяя номинал резисторов, можем регулировать выходное напряжение. В показанном случае вместо резистора фидбэк мастер поставил подстроечный резистор на 10 килоом. Этого оказалось достаточным, чтобы регулировать выходное напряжение от 1 вольта до примерно 12 вольт. К сожалению, не на всех шим-контроллерах это возможно. Например, на шим контроллерах процессоров и видеокарт, чтобы была возможность настраивать напряжение, возможность разгона, выходное напряжение сдается программно по несколькоканальной шине. Менять выходное напряжение такого шим контроллера можно разве только перемычками.

Итак, зная как выглядит шим-контроллер, элементы, которые нужны, уже можем выпиливать блок питания. Но делать это нужно аккуратно, так как вокруг шим-контроллера есть дорожки, которые могут понадобиться. Например, можно видеть – дорожка идёт от базы транзистора к шим контроллеру. Её сложно было сохранить, пришлось аккуратно выпиливать плату.

Используя тестер в режиме прозвонки и ориентируясь на схему, припаял провода. Также пользуясь тестером, нашел 6 вывод шим-контроллера и от него прозвонил резисторы обратной связи. Резистор находился рфб, его выпаял и вместо него от выхода припаял подстроечный резистор на 10 килоом, чтобы регулировать выходное напряжение, также путем про звонки выяснил, что питание шим-контроллера напрямую связано со входной линией питания. Это значит, что не получиться подавать на вход больше 12 вольт, чтобы не сжечь шим-контроллер.

Посмотрим, как блок питания выглядит в работе

Припаял штекер для входного напряжения, индикатор напряжения и выходные провода. Подключаем внешнее питание 12 вольт. Загорается индикатор. Уже был настроен на напряжение 9,2 вольта. Попробуем регулировать блок питания отверткой.


Пришло время заценить, на что способен блок питания. Взял деревянный брусок и самодельный проволочный резистор из нихромовой проволоки. Его сопротивление низкое и вместе с щупами тестера составляет 1,7 Ом. Включаем мультиметр в режим амперметра, подключаем его последовательно к резистору. Смотрите, что происходит – резистор накаляется до красна, напряжение на выходе практически не меняется, а ток составляет около 4 ампер.


Раньше мастер уже делал похожие блоки питания. Один вырезан своими руками из платы ноутбука.

Это так называемое дежурное напряжение. Два источника на 3,3 вольта и 5 вольт. Сделал ему на 3d принтере корпус. Также можете посмотреть статью, где делал похожий регулируемый блок питания, тоже вырезал из платы ноутбука (https://electro-repair.livejournal.com/3645.html). Это тоже шим контроллер питания оперативной памяти.

Как сделать регулирующий БП из обычного, от принтера

Пойдет речь о блоке питания принтера canon, струйный. Они много у кого остаются без дела. Это по сути отдельное устройство, в принтере держится на защелке.
Его характеристики: 24 вольта, 0,7 ампера.

Понадобился блок питания для самодельной дрели. Он как раз подходит по мощности. Но есть один нюанс – если его так подключить, на выходе получим всего лишь 7 вольт. Тройной выход, разъёмчик и получим всего лишь 7 вольт. Как получить 24 вольта?
Как получить 24 вольта, не разбирая блок?
Ну самый простой – замкнуть плюс со средним выходом и получим 24 вольта.
Попробуем сделать. Подключаем блок питания в сеть 220. Берем прибор и пытаемся измерить. Подсоединим и видим на выходе 7 вольт.
У него центральный разъем не задействован. Если возьмем и подсоединим к двум одновременно, напряжение видим 24 вольта. Это самый простой способ сделать так, чтобы данный блок питания не разбирая, выдавал 24 вольта.

Необходим самодельный регулятор, чтобы в некоторых пределах можно было регулировать напряжение. От 10 вольт до максимума. Это сделать легко. Что для этого нужно? Для начала вскрыть сам блок питания. Он обычно проклеен. Как вскрыть его, чтобы не повредить корпус. Не надо ничего колупать, поддевать. Берем деревяшку помассивнее либо есть киянка резиновая. Кладем на твердую поверхность и по шву лупим. Клей отходит. Потом по всем сторонам простучали хорошенько. Чудесным образом клей отходит и все раскрывается. Внутри видим блок питания.


Достанем плату. Такие бп легко переделать на нужное напряжение и можно сделать также регулируемый. С обратной стороны, если перевернем, есть регулируемый стабилитрон tl431. С другой стороны увидим средний контакт идет на базу транзистора q51.

Если подаем напряжение, то данный транзистор открывается и на резистивном делителе появляется 2,5 вольта, которые нужно для работы стабилитрона. И на выходе появляется 24 вольта. Это самый простой вариант. Как его завести можно еще – это выбросить транзистор q51 и поставить перемычку вместо резистора r 57 и всё. Когда будем включать, всегда на выходе непрерывно 24 вольта.

Как сделать регулировку?

Можно изменить напряжение, сделать с него 12 вольт. Но в частности мастеру, это не нужно. Нужно сделать регулируемый. Как сделать? Данный транзистор выбрасываем и вместо резистор 57 на 38 килоома поставим регулируемый. Есть старый советский на 3,3 килоома. Можно поставить от 4,7 до 10, что есть. От данного резистора зависить только минимальное напряжение, до которого он сможет опускать его. 3,3 -сильно низко и не нужно. Двигатели планируется поставить на 24 вольта. И как раз от 10 вольт до 24 – нормально. Кому нужно другое напряжение, можно большого сопротивления подстроечный резистор.
Приступим, будем выпаивать. Берём паяльник, фен. Выпаял транзистор и резистор.

Подпаял переменный резистор и попробуем включить. Подал 220 вольт, видим 7 вольт на нашем приборе и начинаем вращать переменный резистор. Напряжение поднялось до 24 вольт и плавно-плавно вращаем, оно падает – 17-15-14 то есть снижается до 7 вольт. В частности установлено на 3,3 ком. И наша переделка оказалась вполне успешной. То есть для целей от 7 до 24 вольт вполне приемлемая регулировка напряжения.


Такой вариант получился. Поставил переменный резистор. Ручку и получился регулируемый блок питания – вполне удобный.

Видео канала “Технарь”.

Такие блоки питания найти в Китае просто. Наткнулся на интересный магазин, который продает б/у блоки питания от разных принтеров, ноутбуков и нетбуков. Они разбирают и продают сами платы, полностью исправные на разные напряжения и токи. Самый большой плюс – это то, что они разбирают фирменную аппаратуру и все блоки питания качественные, с хорошими деталями, во всех есть фильтры.
Фотографии – разные блоки питания, стоят копейки, практически халява.

Простой блок с регулировкой

Простой вариант самодельного устройства для питания приборов с регулировкой. Схема популярная, она распространена в Интернете и показала свою эффективность. Но есть и ограничения, которые показаны на ролике вместе со всеми инструкциями по изготовлению регулированного блока питания.

Самодельный регулированный блок на одном транзисторе

Какой можно сделать самому самый простой регулированный блок питания? Это получится сделать на микросхеме lm317. Она уже сама с собой представляет почти блок питания. На ней можно изготовить как регулируемый по напряжению блок питания, так и потоку. В этом видео уроке показано устройство с регулировкой напряжения. Мастер нашёл несложную схему. Входное напряжение максимальное 40 вольт. Выходное от 1,2 до 37 вольта. Максимальный выходной ток 1,5 ампер.

Без теплоотвода, без радиатора максимальная мощность может быть всего 1 ватт. А с радиатором 10 ватт. Список радиодеталей.


Приступаем к сборке

Подключим на выход устройства электронную нагрузку. Посмотрим, насколько хорошо держит ток. Выставляем на минимум. 7,7 вольта, 30 миллиампер.

Всё регулируется. Выставим 3 вольта и добавим ток. На блоке питания выставим ограничения только побольше. Переводим тумблер в верхнее положение. Сейчас 0,5 ампера. Микросхема начал разогреваться. Без теплоотвода делать нечего. Нашёл какую-то пластину, ненадолго, но хватит. Попробуем еще раз. Есть просадка. Но блок работает. Регулировка напряжения идёт. Можем вставить этой схеме зачёт.

Видео Radioblogful. Видеоблог паяльщика.

Рассказать в:
Регулируемый блок питания с компьютерного блока питания АТХ (АТХ- это с дежуркой) Имеется масса информации в интернете о переделке блока питания (БП) от компьютера тип АТ и АТХ. Но я решил выделить наиболее важную информацию и составить совою статью из всего, что нашел в интернете специально для сайта cxema.my1.ru В первую очередь смотрим на качество собранного БП «Китайцами)))». Нормальный БП должен выглядеть примерно так На что стоит обратить внимание, это на высоковольтную часть БП. Там должны стоять сглаживающие конденсаторы и дросселя (Они сглаживают импульсный выброс в сеть), так же на диодный мостик он должен быть не менее 2А и конденсаторы после моста (Я обычно ставлю по 680 мкФ/200В или 330 мкФ/200В исходя из востребованной мощности), если вы хотите получить с БП 300 Вт (30В/10А) то нужно ставить не меньше 600 мкФ. Естественно нужно обратить внимание на силовые ключи Q1-2 и демпферную цепь С8R4. Q1-2 обычно ставим MJE13007- MJE13009 (Есть статьи и о переделке схемы под полевые транзисторы). Демпферная цепь С8R4, я заметил, что при регулировке БП R4 этой цепи сильно греется, решилось подбором С8. Далее переделку БП нужно продолжать с внимательного изучения схемы самого БП (хотя схемы почти одинаковы, но все же стоит) от этого зависит вся последующая работа. Необходимо обратить особое внимание на несколько вещей в изучении схемы: система защиты (4-й вывод ШИМ-контроллера), Система Power Good (ее можно просто убрать), усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ), усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) и также выходная цепь БП (Тут нужно будет переделывать все). Рассмотрим по порядку каждый пункт. Системы защиты (4-й вывод) Схема взята из статьи Голубева drive2.ru
Это типичная схема (Хотя бывают и другие), что тут происходит. При увеличении нагрузки на инверторе свыше допустимой, увеличивается ширина импульсов на среднем выводе развязывающего трансформатора T2. Диод D1 детектирует их, и на конденсаторе C1 увеличивается отрицательное напряжение. Достигнув определённого уровня (примерно -11 В), оно открывает транзистор Q2 через резистор R3. Напряжение +5 В через открытый транзистор поступит на вывод 4 контроллера, и остановит работу его генератора импульсов. Из схемы выпаиваются все диоды и резисторы, подходящие от вторичных выпрямителей к базе Q1, и устанавливается стабилитрон D3 на напряжение 22 В (Или большего напряжения), например, КС522А, и резистор R8. В случае аварийного увеличения напряжения на выходе блока питания выше 22 В, стабилитрон пробьётся и откроет транзистор Q1. Тот в свою очередь откроет транзистор Q2, через который на вывод 4 контроллера поступит напряжение +5 В, и остановит работу его генератора импульсов. Если вам не нужна защита, то можно просто все выпаять и замкнуть вывод 4 на корпус через резистор (схема будет ниже). Система Power Good я обычно ее просто выпаиваю. Усилитель ошибок по току (15,16,3 выводы ШИМ) — это и есть регулировка выходного тока. Но не значит что на этом можно не переживать о защите от КЗ. Усилитель ошибок по напряжению (1,2,3 выводы ШИМ) — Это регулировка выходного напряжения. Об этих двух вещах и пойдет дальше речь т.к. одно из самых главных вещей в этом деле. И так регулировка напряжения. (Тут же схема защиты)
Эта схема составлена без регулировки тока. 14-й вывод ШИМ — это опорное напряжение. А выводы 2,1 это входа ОУ по напряжению. Вся регулировка осуществляется с помощью делителей напряжения. На вывод 2 мы подаём образцовое напряжение с 14-го вывода через делитель R5R6 по 3,3 кОм. Данный делитель рассчитан на напряжение 2,4В. Далее выходное напряжение со вторичной цепи нам нужно подать на первый вывод ШИМ и также через делитель, но уже через переменный. Переменный резистор R1 и постоянный R3. На моем БП вышла регулировка от 2-24 Вольт. Напряжение на выходе зависит еще и от силового трансформатора и выходной цепи, но об этом позже. Вернемся к нашей Шимке, настройка регулировки напряжения на этом не заканчивается. Нам нужно еще обратить внимание на 3 вывод ШИМ, это выход ОУ и ему нужно сделать ООС на 2 ногу для плавной регулировки и убрать шум, треск и прочий не приятный звук трансформатора. У меня она собрана на C4R3 и C1. Хотя за частую хватает и C4R3, но из-за множества разнообразия «китайских делателей», нужно иногда добавлять кондерчик обычно на 1мкф хватает, но иногда доходит и до 5мкф. Цепи C4R3 и C1 нужно подбирать так чтобы не было шума в тр-ре, но если все же он остается, то нужно обратить внимание на дроссель вторичной цепи, бывает нарушение сердечника, но об этом мы еще поговорим. Да о защите, я ее тут убрал и поставил резистор на 2 кОм R4. Теперь о регулировке тока В принципе регулировка тока, это тоже регулировка напряжения. С помощью делителя, но только тут уже изменяется опорное напряжение и идет слежение падения напряжения на амперметре (или шунте). В принципе нечего нового нет относительно регулировки напряжения нет, только С1 нужен обязательно и возможно последовательно ему нужно будет добавить резистор, но это уже зависит от ШИМ и Тр-ра. Общая схема регулировки работоспособна на 100% проверенная практике, если у вас схема не работает стабильно или не совсем правильно значит нужно: 1. Подобрать номиналы под Вашу ШИМ и тр-р, 2. Искать ошибки в сборке и дорабатывать. Опять же повторяюсь на практике показало, что китайские ШИМ и БП в целом реагируют на изменения в схемах по-разному. Все нужно настраивать методом подбора и расчётов. В БП АТХ питание ШИМ и разделительного трансформатора осуществляется с Дежурного питания оно может достегать 25 В и подается в цепь 12 вывода ШИМ. Многие считают что диод во вторичной цепи Силового ТР-РА идущий на 12 вывод нужно убирать. Я считаю, что лучше оставить эту цепь, это дает дополнительную уверенность сохранения силовых ключей при выходе их строя дежурного питания. Теперь о вторичной цепи Наилучшая схема переделки мне показалась С. Голубева (Driver2.ru)
Хотя вентилятор на пяти вольтовую обмотку не повесить, потому что там также будет изменяться напряжение, да и еще не нет обратной связи с ШИМ и поэтому да при нагрузке с током в 0,15А напряжение будет падать ощутимо. Теперь о самой схеме выходного напряжения. Менять распиновку тр-ра и ставить диодный мост нет смысла. Т.к. напряжение увеличиться, а мощность падает. Поэтому я предпочитаю такую схему, да и потом переделок меньше. Выпрямительные диоды D3 должны быть на ток не менее 10 А и обратное напряжение не менее 200 Вольт. Это могут быть STPR1020CT,F12C20.ER1602CT. Диод D4, это и есть (как я называю) вспомогательная цепь питания ШИМ и Защиты Vcc и Vdd. Индуктивность L1 кольцевой при желании можно оставить старый (Если конечно он работает нормально), но я перематываю тем же проводом + провод с пяти вольтовой цепи. Индуктивность L2 обычно оставляю без измерения. Конденсаторы C5C6 не стоит ставить номиналом более 2200 мкф нет смысла. Я обычно ставлю по 1000мкф и хватает вполне. Неполярные С4С7 можно при желании поднять до 1 мкф, но я также не увидел большой разницы. А вот резистор R5 не стоит ставить менее 300 Ом будет просто греться при напряжении более 10 В, но и не более 500 Ом. Этот резистор дает так сказать балансировку БП. Вот собственно и все самое главное в переделке БП. Акцентирую опять же внимание на том, что не все БП легко и просто поддаются переделке и настройке. Поэтому нужно внимательно изучать схему и информацию по переделке. Отдельно в архиве собраны схемы по переделке БП. Раздел:

Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX

Если у Вас есть ненужный блок питания от компьютера ATX, то его можно легко превратить в лабораторный импульсный регулируемый блок питания, с регулировкой не только напряжения, но и тока, а это значит, что его можно использовать, например, для зарядки или восстановления аккумуляторов .

Блок питания имеет следующие параметры:

  • Напряжение — регулируемое, от 1 до 24В
  • Ток — регулируемый, от 0 до 10А
Возможны и другие пределы регулировки, по Вашей необходимости.

Для переделки подойдёт любой блок питания ATX, собранный на ШИМ-контроллере TL494. Часто в блоках питания применяется аналог этой микросхемы — KA7500.


Схемы большинства блоков питания похожи, и даже если Вы не смогли найти схему конкретно Вашего — ничего страшного. Первостепенная задача — выпаять из платы вторичные цепи после силового трансформатора, а также цепи, управляющие работой микросхемы TL494. На схеме ниже эти участки подсвечены красным. Перед выпаиванием пометьте выводы вторичной обмотки силового трансформатора по шине 12 вольт. Они нам понадобятся.


Нажмите на схему для увеличения
При этом на плате освободится много места. Печатные дорожки также можно удалить, проведя по ним нагретым паяльником. Некоторые печатные дорожки, идущие от выводов микросхемы, которые мы задействуем в дальнейшем, можно оставить для удобства и припаиваться к ним.


Теперь необходимо собрать новые выходные цепи и цепи регулировки тока и напряжения. К помеченным ранее обмоткам трансформатора шины 12 вольт необходимо припаять сборку двух диодов Шоттки с общим катодом. Сборку можно взять с шины +5В, обычно она имеет следующие параметры: напряжение — 30В, ток — 20А. Диоды Шоттки имеют очень малое падение напряжения, что в данном случае немаловажно. При данном типе выпрямителя можно питать большинство нагрузок.

Если же вам необходим большой ток на максимальном напряжении, данного варианта недостаточно. В этом случае необходимо убрать среднюю точку трансформатора, а выпрямитель сделать из четырёх диодов по классической схеме.

Затем необходимо намотать дроссель. Для этого необходимо взять выпаянный дроссель групповой стабилизации и смотать с него все обмотки. Сердечник дросселя имеет жёлтый цвет, одна сторона с торца покрашена белым. На это кольцо необходимо намотать 20 витков двемя проводами диаметром 1мм впараллель. Если такой толстой проволоки нет, то можно соединить вместе несколько жил более тонкой проволоки и намотать ими параллельно. При такой намотке все выводы на обоих концах обмотки необходимо залудить и соединить. Дроссель с такими параметрами обеспечит ток около 3А. Если нужен больший ток, то дроссель следует намотать десятью параллельными проводами диаметром 0,5мм.


После этого можно приступать к сборке той части схемы, которая отвечает за регулировки. Авторство этого метода принадлежит пользователю DWD, ссылка на тему с обсуждением:

http://pro-radio.ru/power/849/

Регулировка работает очень просто. Рассмотрим цепь регулировки напряжения. На вход компаратора (вывод 1) микросхемы TL494 подключен делитель напряжения на двух резисторах. Напряжение на их средней точке должно быть равно приблизительно 4.95 вольтам. Если Вы хотите изменить верхний предел регулировки напряжения блока питания, необходимо пересчитать именно этот делитель. Второй вход компаратора (вывод 2) подключен к средней точке переменного резистора, таким образом здесь также получается делитель напряжения. Если напряжение на выводе 1 компаратора будет меньше напряжения на выводе 2, то микросхема будет увеличивать ширину импульсов, пока напряжения не уравняются. Таким образом и осуществляется регулировка выходного напряжения блока питания.

Регулировка тока работает аналогично, только здесь для контроля протекающего в нагрузке тока используется падение напряжения на шунте Rш. В качестве шунта может быть использован практически любой шунт сопротивлением 0.01-0.05 Ом, например — участок токопроводящей дорожки, шунт от миллиамперметра или несколько SMD-резисторов. Верхний предел регулировки задаётся подстроечным резистором сопротивлением 1кОм. Если подстройка верхнего предела не нужна, то этот резистор следует заменить постоянным сопротивлением 270 Ом, что обеспечит регулировку до 10А.

Фото блока питания приведено ниже. На передней панели расположен экран ампервольтметра, под которым находятся ручки регуляторов напряжения и тока. Выходные клеммы выполнены из гнёзд RCA, приклееных изнутри эпоксидкой. К таким клеммам очень удобно цеплять зажимы типа крокодил. Большой жёлтый светодиод является индикатором включения блока питания, которое осуществляется большим красным переключателем.


В виду того, что корпус для блока питания выбран очень компактный (16*12см), монтаж получился плотный с обилием проводов. В будущем провода можно собрать в жгуты.


Для охлаждения блока питания применён термостат на микросхеме К157УД1, который охлаждает сборку выпрямительных диодов Шоттки и включается по мере надобности автоматически, затем выключается. О его конструкции будет рассказано отдельно.

Подробное описание переделки компьютерного бп в зарядное. Переделка компьютерного блока питания под зарядное устройство в подробностях. Набор необходимых инструментов и материалов


Появилась необходимость зарядить аккумулятор авто. Можно взять ЛБП, но его использую в мастерской. Решил собрать зарядное устройство для гаража.

Обдумываю идею

Продумывая конструкцию, решил остановиться на переделке БП компьютера. Изучив информацию из интернета, задача довольно простая. Нашелся в наличии блок питания на интересной микросхеме 2003 . Она в себе совмещает ШИМ и контроль отклонения основных выходных напряжений блока. Такой вот модели блок. Скорей всего бывают и другие, но у меня именно этот.


Открываю и чищу от пыли. Блок питания должен быть рабочим.


Вот крупным планом микросхема. Информации о ней очень мало. Поиски замкнулись на схеме самого БП и все практически понятно.

Схема компьютерного блока

Схема имеет такой первоначальный вид. Хоть и на схеме указано 300 ватт, мой блок собран так же, разница видимо в некоторых компонентах.

Переделка блока в зарядник своими руками

Нужно удалить элементы отмеченные красным. Резистор желтого цвета, меняем на 2.4 кОм. Отмеченный голубым, нужно заменить на подстроечный резистор. Так же отпаял радиатор с диодами, без него удобно искать компоненты для удаления. Отмеченные напряжения зеленым цветом, будут распаяны на плату обхода ошибок.


На фото отлично видно удаленные детали. Так же пока удалил конденсатор С27 и резистор R53. Запаяю резистор обратно позже, он нужен для бесперебойной работы зарядки. PS-ON проводом подпаял на минус, для запуска блока.


На линию 12 вольт установил дополнительный дроссель, снял его с 5-ти вольтовой линии. Сдвоенный диод применил с линии 5 вольт.


Дроссель групповой стабилизации освободил от лишних обмоток. Сечения провода, для моих целей, достаточно.


Для обхода контроля отклонения основных напряжений, я сделал отдельную плату. Плату сделал на такой себе макетке. Питаться плата будет от 17 вольт дежурки. Понижать напряжение буду с помощью LM317, собран стабилизатор на 12 вольт. От 12 вольт будут питаться стабилизаторы на TL431. Собрал два стабилизатора, на 5 и 3.3 вольта. Пропущенный резистор на средней схеме 130 Ом.


Такая вот плата получилась. Собрал за полчаса.


Распаиваю провода соответственно нашей схемы. Синий и белый провода, это провода с подстроечного резистора. При включении им настраиваю на выходе 14.3 вольт.


Замеряю, сопротивление резистора, получилось около 12 кОм. Впаиваю сборный резистор из двух.


Выходные провода взял первые попавшиеся, только припаял к ним «крокодилы».


Сетевой провод размыкаю советским выключателем ТВ2-1.


Плату БП прикручиваю на штатные отверстия. Плату «обманку» прикрутил к радиатору. На выход установил сдвоенный диод, простенькая защита от переполюсовки. Нужно быть внимательными, защита от КЗ отсутствует, соберу позже. Подпаиваю выходные провода. Вентилятор подключил к плате «обманке», на 12 вольт. Индикаторный светодиод припаял на выход зарядки.


Забыл упомянуть. Пока дорабатывал плату БП, затерялся корпус, в котором была первоначально плата. Подобрал подобный ящичек. Благо их у меня в достатке.


Светодиод закрепил термоклеем.


Переднюю панель, изготовил из плексигласа. К панели прикручиваю тумблер, вывожу выходные провода и устанавливаю светодиод. Панель прикрутил винтами. Одеваем, и прикручивает крышку.

Итог

Такое вот зарядное устройство у меня получилось. Для гаража самое то, что нужно. Если не разряжать аккумулятор до предела, ток примерно составляет 5 Ампер. По мере заряда, ток падает.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более 14.4В, максимальный зарядный ток — определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов».

Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «494» (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) — это 0В или «общий», и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) — это «+».

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

Как оказалось, и сигнал «включение-отключение», и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три — они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет «всегда включен»):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В — резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8…10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

После такой замены выходной ток не превысит 8…10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная «самодельная» часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность — заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго «стоять на зарядке» и ничего страшного при этом не произойдет — аккумулятор будет заряжен, но не «перезарядится» и не испортится.

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении . При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.

На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) — к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм — к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП , отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.

Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп — 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.

Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

Печатная плата и схема расположения элементов ограничителя тока

Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2 мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2 мм и обжимается с помощью газовой горелки.

Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.

Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.

Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.

Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.

«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.

Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».

Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.

После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.

Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.

Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.

Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.

В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.

Здравствуйте. Товарищ подогнал мне плату со старого AT блока питания, так что сегодня речь пойдет о переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство. Моя задача настроить выход на напряжение 14,4В и сделать регулятор тока до 6А. Такой зарядное устройство отлично подойдет для автомобильных стартерных аккумуляторов до 80A ч.
Плата долгое время пылилась на полках в гараже, поэтому пыль легла хорошим слоем. Часть деталей отсутствует, плата сломана пополам

В первый раз вижу такую удобную плату для переделки в зарядное. Лишних деталей не так много, ШИМ стоит, который является полным аналогом TL494, так что много время переделка не займет.


Подался в интернет в поисках подходящей схемы. Схем похожих валом, но самая подходящая вот она.


Схема отличная, но надо вырезать все лишнее. Убрал цепи шин 5В,3В,-5-12В, оставил только 12В, цепь PG тоже убрал.

После переделок схема выглядит примерно так.

А блок питания постепенно менялся, ремонтировался и модернизировался. Ну первым делом очистил плату от загрязнений, снял лишние детали и на шину 12В подал 15В от . На развязывающем трансформаторе есть прямоугольные импульсы, значит генератор работает исправно.


Проверил что происходит на силовых транзисторах. Осциллограф слабый и криминального ничего не показал. Кто не знает, что за осциллограф, почитайте о нем статью .


Ну и проверю сами силовые ключи с помощью мультиметра.


Плата была немного сломана и пришлось небольшие перемычки кинуть. Далее смотал старый дроссель и заново проложил обмотку на 5 витков больше, чем была обмотка 12В. Припаял пока одну емкость 25В 2200мкФ и заменил номинал резистора по схеме R30 . Резистор подбирал следующим образом, подключил 14,4В на шину 12В, замерил напряжение на второй ноге 2,56В TL494, вместо R30 поставил переменный 20 кОм и вращая добился 2,56В на первой ноге ШИМ, затем переменный резистор заменил на постоянный.

Поставил радиатор на место и конденсаторы нашел в коробке 470мкФ 200В в первичных цепях, так же проверил диодный мост, предохранитель и резистор заменил на 1Ом 10Вт. Блок готов к и надеюсь увидеть 14,4В на выходе.


Питание уже есть, лампа вспыхнула и погасла, спираль не подсвечивает и на выходе есть искомые 14,4В.


Микросхема питается от 24В, так и должно быть.

Попробую нагрузить на нихромовую спираль 1,5Ом. Ток на старте был 10А, но упал до 9,4А.


При такой нагрузке на самой плате 14,4В, на клемах на вольт меньше за счет просадки в кабеле. Общая мощность где то 150Вт. Можно грузить еще, но обмотка рассчитана примерно на 5А, поэтому от блока буду брать только 6А 🙂
Кстати во время испытаний пару раз клемы выхода соединялись и блок уходил в защиту. Схема перезапускается после прерывания питания от сети 220В, это защита на двух транзисторах от сверх допустимой мощности.
Теперь нужно сделать регулятор тока от 0 до 6А. Нужно изменить схему, добавит 5 деталек, на столе под нагрузкой 6А все выглядит так.


Полностью готовая плата. В корпус устанавливать не буду, положу на полку до лучшего времени

Ну и добавлю полностью готовую схему после всех переделок.

15 ногу отрезал от ИОН 5В и на проводке припаял напряжение с делителя. В качестве шунта использовал резистор 25Вт 0,05Ом. Место шунта на схеме не очень удачно выбрано, так как учитываться будет ток потребления самой платы. Что бы зарядка не уходила в защиту при крайнем нижнем положении переменного резистора, между резистором и общим минусом впаял резистор 150 Ом. Делителем, который питается от средней ножки переменного резистора, выставляется максимальный ток. То есть, если на шунте 0,05Ом при 6А падает 0,3В, то на делителе с 5 вольт должно получиться 0,3В

На этом переделка закончена, спасибо за внимание. Хотя нужно бы добавить сюда защиту от переполюсовки, но это другая история.

Что бы не пропустить последние обновления в мастерской, подписывайтесь на обновления в Вконтакте или Одноклассниках , так же можно подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа

Не хочется вникать в рутины радиоэлектроники? Рекомендую обратить внимание на предложения наших китайских друзей. За вполне приемлемую цену можно приобрести довольно таки качественные зарядные устройства


Простенькое зарядное устройство с светодиодным индикатором зарядки, зеленый батарея заряжается, красный батарея заряжена.

Есть защита от короткого замыкания, есть защита от переполюсовки. Отлично подойдет для зарядки Мото АКБ емкостью до 20А\ч, АКБ 9А\ч зарядит за 7 часов, 20А\ч — за 16 часов. Цена на это зарядное всего 403 рубля,доставка бесплатна

Этот тип зарядного способен автоматически заряжать практически любые типы автомобильных и мото аккумуляторов 12В до 80А\Ч. Имеет уникальный способ зарядки в три этапа: 1. Зарядка постоянным током, 2. Зарядка постоянным напряжением, 3. Капельная дозарядка до 100%.
На передней панеле два индикатора, первый указывает напряжение и процент зарядки, второй указывает ток зарядки.
Довольно качественный прибор для домашних нужд, цена всего 781,96 руб, доставка бесплатна. На момент написания этих строк количество заказов 1392, оценка 4,8 из 5. При заказе не забудьте указать Евровилку

У кого есть свой автомобиль , тот неоднократно сталкивался с проблемой найти источник для зарядки аккумулятора. Вроде бы и купить его не проблематично, но зачем, если зарядку можно сделать из компьютерного блока питания, который наверняка завалялся у вас дома или у друзей.

Посмотрите видео и, вы узнаете, как можно быстро и просто сделать зарядное из блока питания

Преимущество самодельной зарядки в том, что она очень лёгкая и работает в автоматическом режиме. Может заряжать токами 4 или 5 милиампер. Емкость аккумулятора самая большая – это 75 ампер часов и меньше. Заряжает наше устройство на ура. Устройство полностью работает в автоматическом режиме, есть защита от переплюсовки и есть защита от короткого замыкания.


На корпусе нам необходимо сделать выемку для стандартного сетевого провода и обязательно выключатель.

С обратной стороны корпуса у нас идут провода. Провода идут с клеммами или зажимами, чтобы можно было присоединять их к зарядке или аккумулятору.

Также не забываем подключить и вынести на корпус индикатор включения. Если лампочка будет гореть – это значит, что устройство работает и выдает напряжение.


Наше устройство выдает 14 вольт, это можно проверить на специальном приборе, просто подключив к нему наш аккумулятор.

Если вы хотите узнать, сколько дает ампер тока такое устройство, то подсоедините его к аккумулятору и проверьте все на амперметре. Если аккумулятор будет полностью разряженным – вы получите 5 ампер, когда аккумулятор зарядиться у нас будет выходить только 3 амперы.


Переделок в этой зарядке не много, максимум займет 2 часа вашего времени, но только если этот блок питания сделан на микросхеме ТЛ 494.

БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП

   Доброе время суток уважаемые читатели данной статьи. Сегодня хочу, поделится с вами способом переделки компьютерного блока питания под лабораторный.

   Все началось того, что нужно было зарядное устройство для автомобильного аккумулятора в срочном порядке. Перерыв всю глобальную сеть наткнулся на пост, где было сказано, что можно зарядить АКБ с помощью компьютерного блока питания без всяких переделок. Да, действительно, в течение часа АКБ немного зарядился, и его хватило для завода автомобиля. Было принято решение окончательно переделать БП для более удобной работы.

   Для начала выпаиваем все провода. Оставляем только зеленый. После того как выпаяли, берем провод сечением 2,5 мм2. Припаиваем их в освободившееся  контактные группы.

   Зеленый проводок, который мы оставили, припаиваем к земле (черному). Так как блок питания планируется использовать для больших нагрузок, решил оставить родной кулер для охлаждения. Также пришлось перевернуть плату, так как не помещался вольтметр. Для контроля был поставлен обычный китайский вольтметр. К сожалению амперметра не нашлось под рукой.

   Было установлено 2 переключателя: 1 — для подачи питания на плату, 2 — для переключения между +6/+12 вольт.

   Для удобства были применены зажимные контакты. Корпус был покрашен в родной серый цвет. Вот в принципе и все, блок питания после переделки выглядит следующим образом:

   На этом переделка компьютерного БП закончена. Работу можно посмотреть в видео. 

Видео работы переделанного блока

   Это был один из способов переделки, более сложный заключается в добавлении некоторых радиоэлементов, но об этом читайте здесь — на все ваша фантазия. С уважением Дикий Волк.

   Форум по ИП ATX

   Форум по обсуждению материала БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП

Преобразование блока питания в зарядное устройство. Зарядное устройство для авто от компьютерного блока питания

Наверняка каждому автомобилисту приходилось собирать Зарядное устройство для авто своими руками. Существует множество различных подходов, начиная от простых трансформаторных схем до импульсных схем с автоматической регулировкой …, просто берет золотую середину … Дается за копейки, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных аккумуляторов. Сегодня мы расскажем, как можно за полчаса собрать зарядное устройство из блока питания ATX компьютерного блока. … Идти!

Для начала вам понадобится исправный блок питания. Можно взять очень старую за 200 — 250 Вт , такой мощности хватит с запасом. Учитывая, что зарядка должна происходить при напряжении 13,9 — 14,4В , то важнейшим дополнением в блоке будет повышение напряжения на линии 12В до 14,4В … Аналогичный метод был использован в статье :.

Внимание! В исправном блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением … Не стоит хвататься за все руками.

Первым делом припаиваем все провода, вышедшие из блока питания. Оставляем только зеленый провод, его нужно припаять к минусовым контактам. (Участки с которых оставили черных проводов — это минус .) Это сделано для автоматического запуска агрегата при подключении к сети. Так же сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12В ( бывшие желтые провода ), для удобства и дальнейшей настройки зарядного устройства.

Следующие манипуляции проделаем с режимом работы PWM — у нас микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с их абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (нижнюю левую ножку), затем смотрим дорожку с задними боковыми платами.


Три резистора подключены к первому выводу микросхемы, нам нужен тот, который подключается к выводам блока +12 В … На фото этот резистор отмечен красным лаком.


Этот резистор нужно отпаять от платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм .

Вместо этого необходимо припаять переменный резистор, который мы выставили на такое же сопротивление 38,5 кОм .


Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4В .


Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разным, потому что схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжения у всех одинаковый. Когда напряжение поднимается выше 15 в , генерация ШИМ может быть прервана. После этого блок придется перезагрузить, предварительно снизив сопротивление переменного резистора.

В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 у не получилось, сопротивления переменного резистора не хватило, пришлось добавить еще одну постоянную последовательно с ним.


Когда напряжение 14,4В достигнуто, можно смело выпаривать переменный резистор и измерять его сопротивление (было 120,8 кОм ).


В области измерения резистора необходимо выбрать постоянный резистор с максимально близким сопротивлением.

Мы составили его из двух 100 кОм и 22 кОм .


Тестируем работу.


На этом этапе можно смело закрыть крышку и использовать зарядное устройство.Но при желании к этому устройству можно подключить цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать процесс зарядки.


Вы также можете прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке для цифрового датчика.


Заключительный тест, чтобы убедиться, что все собрано правильно и работает.


Внимание! Это зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки … Но не защищает от обращения ! Ни в коем случае нельзя подключать аккумулятор к зарядному устройству с неправильной полярностью, зарядное устройство моментально выйдет из строя.


При преобразовании блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Чтобы облегчить жизнь нашим читателям, мы сделали небольшую подборку, где они размещены.

Для защиты от переполюсовки существует много интересных схем. С одним из них вы можете познакомиться в этом.

В контакте с

В статье представлена ​​схема и методика преобразования блока питания (БП) устаревшего ПК в мощное устройство для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей практически любой емкости с зарядным током до 12 А. Работа Переделка блока питания проста и может быть осуществлена ​​даже начинающим радиолюбителем, а само устройство оказывается недорогим и удобным в использовании. Внешний вид Зарядное устройство от блока питания ПК показано на фото 1, а его вид со снятой крышкой — на фото 2.

Подходит для переделки любой исправный компьютерный блок питания ATX или AT мощностью 350 Вт и более, собранный на микросхеме (МС) или ее аналоге (например). Переделка осуществляется в соответствии со схемой рис. 1.

Выводы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 микросхемы БП TL494 не трогаем, оставляем как есть все элементы и схемы, подключенные к ним.Все элементы и цепи, подключенные непосредственно к оставшимся контактам, следует удалить. Очень важно не переборщить. Микросхемы операционного усилителя (например), компаратора (или других) и элементы их обвязки, которые расположены рядом с платой, и элементы их обвязки пока оставлены, так как снятие всего подряд за счет сложной компоновки печатной платы и плотности компонентов также можно удалить необходимые элементы.
Образовавшееся свободное пространство вокруг TL494 MS легко умещается во всех «новых» компонентах согласно схеме на Рис.1. Обрежьте ненужные дорожки. Для начала все подключения можно произвести поверхностным монтажом, и только убедившись, что агрегат полностью исправен, можно окончательно удалить ненужные элементы и привести установку к «нормальному» виду.


Рассмотрим назначение элементов, установленных на плате. R3, R4, R5 — делитель опорного напряжения (+5 В), поступающего с вывода 14 MS TL494.Переменный резистор R3 — регулятор выходного напряжения. Причем, чем выше напряжение на выводе 2 MS TL494, тем выше выходное напряжение блока питания. При номинальных значениях, указанных на схеме, диапазон выходного напряжения составляет 11 … 14,5 В.

Регулировка напряжения осуществляется через первый усилитель ошибки микросхемы TL494 (выводы 1 и 2). Блок ограничения выходного тока выполнен на втором усилителе ошибки этой МС (выводы 15 и 16). Переменный резистор R8 можно использовать для установки зарядного тока (в авторской версии от 2.От 3 до 12,3 А). Когда нагрузка подключена к выходной цепи, на датчике тока R10 возникает падение напряжения, которое подается на вход 15 TL494. В качестве датчика тока используется шунт от любого неисправного мультиметра диаметром 2 мм и длиной около 20 мм, материалом которого обычно является манганин.

Сопротивление шунта составляет около 0,01 Ом. Если датчик тока R10 имеет меньшее сопротивление, то значение максимального выходного тока увеличится, и наоборот. Выходной ток, задаваемый переменным резистором, стабилен, а ток короткого замыкания будет равен заданному значению, в нашем случае от 2 до 12 А.Схема R11C4 обеспечивает плавный, без перегрузок, запуск силового агрегата.

Для зарядки автомобильных аккумуляторов необходимо установить выходное напряжение блока на 13,9 В и необходимый ток зарядки (из расчета 1/10 емкости), затем подать напряжение на аккумулятор с помощью переключателя SB1 (тумблер), который откроет ключ на мощном полевом транзисторе VT1, сопротивление канала которого составляет 2,8 мОм, максимальное напряжение сток-исток — 30 В, а ток стока — до 76 А.Эти параметры позволяют установить его без радиатора.

В процессе настройки потенциометром R13 светодиод должен светиться в режиме стабилизации тока. Если при работе блок издает свистящие звуки, то необходимо выбрать конденсатор С1, так как самовозбуждение происходит в режиме стабилизации напряжения или конденсатор С2, если слышен писк в режиме стабилизации тока.

Для контроля регулировки тока при настройке блока к его выходу следует последовательно подключить амперметр (до 20 А) и нагружать блок мощными резисторами с низким сопротивлением.Достигнув нужных значений, можно сделать шкалу с делениями и установить ее на регулятор тока (фото 1).

Если блок предполагается использовать в качестве источника питания лабораторной установки, то необходимо внести изменения в делитель напряжения: заменить резистор R4 на резистор 2,2 кОм, а переменный резистор R3 заменить на резистор 10 кОм, оставить R5 без изменений (4,7 кОм). При таких номиналах напряжение плавно регулируется от 9 до 21 В.

Сейчас скопилось много ненужных старых блоков питания ATX для компьютера от 200 до 350Вт с одним выходом + 12В.Сейчас такие блоки берут ради установки мощных видеокарт. Следовательно, эти блоки питания не потянут, а если они заработают, то срок службы материнской платы, видеокарты, а главное жесткого диска уменьшается.

Решил приспособить компьютерный блок питания ATX для зарядки автомобильного аккумулятора.

В доработке нетрудно изменить цепи обратной связи и опорное напряжение.

Нашел схему Василия Соколова переделки блока питания компьютера АТ.Для блока питания ATX преобразование в автомобильное зарядное устройство оказалось проще. Главное найти более старый блок, сделанный с внедрением микросхем, содержащих в маркировке 494 или 7500 или их аналоги (TL494, KA7500, NE5561, DBL494, M5T494P, IR9494N, MB3759, ECG1729, IR3M02, IR9494, ECG1729, HA11794)

Слева — схема блока питания, резистор обратной связи, идущий на + 5В (время от времени, кроме того, на +12В)

Отрезаем первую ногу и собираем световую схему (справа).Резистор переменный 2к4 * лучше выбрать так, чтобы

при выключенном S1 выход без нагрузки был + 15В соответственно

, когда S1 включен, он должен быть + 14В.

Тех. у нас есть два режима: ускоренный и нормальный. Можно организовать плавную регулировку, но тогда для контроля понадобится вольтметр, в «бою» это неактуально.
Схема выравнивает напряжение, но до тока перегрузки 3,5-4А, затем с увеличением тока в нагрузке напряжение уменьшается практически линейно и на 8А примерно 8-10В.Линия ограничения тока сделана неглубокой для большей стабильности цепи. Те. в старой схеме были замечены пропадания защиты при подключении сильно разряженных аккумуляторов.

Подключение предохранителя желательно, иначе при неправильном подключении АКБ сгорят диоды и конденсаторы выпрямителя.
Параллельно резистору 0,1 Ом можно подключить измерительную головку через соответствующий резистор. Делаем резистор из нихрома, зажимаем в чашки от 0.Резисторы 5 или 1 Вт.


Транзисторы КТ3107 (маркировка на фото) подойдут к импортным аналогам КТ361 2SA601, 2SA611, 2SA555, BC250A, BC557B, BC446

.

Что еще нужно сделать, чтобы все заработало:


1. Замените все конденсаторы на 16 В (те, которые на +12 В и -12 В) на 25..35 В. Будьте осторожны, электролиты смешные, поэтому они взрываются от чрезмерного заряда своего напряжения.

2. Выпрямительные диоды (на +12 В) должны быть в корпусе ТО-220 и прикручены к радиатору без прокладок, если диоды цилиндрические — от перегрева ожидать взрыва, их необходимо заменить на описанные выше. , на KD213A или аналогичном и прикручивается к радиатору.Но я не стал заморачиваться, так как они были прикручены к радиатору, во-вторых, оставил вентилятор для охлаждения.

3. Вентилятор надо прикрутить с минусом к «-12В» (будет -15В), а с плюсом к «-5В», чтобы он не крутился при подключенном аккумуляторе и отсутствии сети 220В и не воет от +15 Вольт.

4. Замкните зеленый провод на корпус (черный провод), чтобы наш блок питания ATX включился.

5. Понять и устранить цепочку защиты. В моем блоке питания все подходит к 1 ножке KA7500B, достаточно перерезать дорожку и припаять ножку к нашей схеме.


В других БП есть разные и по-разному реализованные. Основная из них — защита от перенапряжения, устанавливается либо резисторами, либо стабилитроном, схемы сравнения — на транзисторах или на компараторах.

Тех. наша правильно собранная схема памяти выдаст 14В и блок питания может сразу уйти в защиту при включении. В целом, чем лучше БП, тем лучше реализована защита.

Поиск лучше начинать с выходов блока питания + 5В и +12, в качестве опорного напряжения для сравнения чаще всего берется -5В, стабилизированное микросхемой 7905.Удалите ненужные детали до получения подходящего результата.

6. Обеспечить минимальную нагрузку блока питания — резистор 120-180 Ом 2 Вт на «+ 12В». Опционально, обычно припаивается 250 Ом и 80 от «+ 5В»

Схема стандартного блока питания ATX

Номинальный ток зарядки автомобильного аккумулятора должен быть примерно в 10 раз меньше его номинальной емкости, т.е. 5,5 А, а время зарядки составляет 10 часов. У нас ток около 3,5 А, время зарядки (55А / 3.5A) = 15,7 часов

Так как тема зарядки автомобильных аккумуляторов актуальна всегда, хочу рассказать, как сделать зарядное устройство от компьютерного блока питания. Технология изготовления не особо сложная, но при необходимости аккумулятор всегда можно подзарядить. А можно сделать устройство самостоятельно в домашних условиях.

Вам подойдет практически любой блок питания для ПК, мощность которого будет даже сто пятьдесят ватт. Когда вы вытащите этот блок из системного шкафа, вы увидите пучок проводов.Все они вам не понадобятся. Отрежьте все лишнее, оставив только вывод плюсового провода с напряжением двенадцать вольт. Затем нужно распаять резистор, функция которого — понизить напряжение до двенадцати вольт. Найти его достаточно легко. Он проходит по цепи нужного нам провода в микросхему через два резистора. Точно не уверен, но, скорее всего, такая закономерность наблюдается в каждом блоке питания.

Припаяйте потенциометр вместо выносного резистора, его величина должна быть ниже снятой детали.Это необходимо для того, чтобы зарядное устройство могло регулировать ток. Наша задача — добиться выходного напряжения пятнадцати вольт, и чтобы диапазон тока мог изменяться от нуля до шести ампер в час. Как вы понимаете, такие индикаторы просто идеальны для любого аккумулятора, и наше простое зарядное устройство тоже сможет их предоставить.

Двигайтесь дальше. На блоке питания только один зеленый провод, который используется для включения. Приходится припаять его к корпусу за минусом. Что касается вентилятора, то его нужно будет развернуть таким образом, чтобы воздух был направлен внутрь.Вам также нужно будет приобрести какой-нибудь амперметр и добавить его в схему. Можно будет получить информацию о силе тока, подаваемого на аккумулятор.

Я вам точно расскажу, как достал зарядное от блока питания компьютера. Новый потенциометр, который был припаян вместо резистора, был закреплен на корпусе. Амперметр прикрепил с противоположной стороны. Для зажимов, которые крепятся к клеммам, я использовал металлические прищепки. Они хорошо проводят и имеют хорошую адгезию, чтобы удерживать клеммы.Также можно приобрести особенных так называемых крокодилов. Некоторые успешно используют для этой цели зажимы для штор.


Итак, предлагаю подвести итоги этой затеи, а именно: каковы плюсы и минусы нашего зарядного устройства от блока питания компьютера. Преимущество в том, что вам не нужно тратить на это какие-либо финансовые ресурсы. Надеюсь, вы найдете какой-нибудь старый блок питания от компьютера. Благодаря использованию этих устройств вся конструкция не будет такой громоздкой и тяжелой, как в традиционных стандартных.Что касается недостатков, то здесь всего один. Вы услышите шум вентилятора.

Компьютерный блок питания, помимо таких преимуществ, как малые габариты и вес при мощности 250 Вт и выше, имеет один существенный недостаток — отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства автомобильного аккумулятора, так как последний в начальный момент времени имеет зарядный ток в несколько десятков ампер. Добавление цепи ограничения тока к блоку питания предотвратит его отключение даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Автомобильный аккумулятор заряжается постоянным напряжением … В этом методе напряжение зарядного устройства остается постоянным в течение всего времени зарядки. В некоторых случаях зарядка аккумулятора этим методом предпочтительнее, так как он обеспечивает более быстрое доведение аккумулятора до состояния, позволяющего запустить двигатель. Энергия, передаваемая на начальном этапе зарядки, расходуется в основном на основной процесс зарядки, то есть на восстановление активной массы электродов.Сила зарядного тока в начальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи вредных последствий не принесут, а самые распространенные блоки питания ATX мощностью 300 — 350 Вт — нет. способен без последствий для себя давать ток более 16-20А …

Максимальный (начальный) ток зарядки зависит от модели используемого блока питания, минимальный ток ограничения составляет 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется, а для зарядки стартерной АКБ может быть 14… 14,5В.

Во-первых, необходимо доработать сам блок питания, отключив его защиту от перенапряжения + 3,3В, + 5В, + 12В, -12В, а также убрав компоненты, которые не используются для зарядного устройства.

Для изготовления памяти выбран блок питания модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичной цепи блока питания была нарисована на плате, и, несмотря на тщательную проверку, мелкие погрешности, к сожалению, не исключены.

На рисунке ниже представлена ​​схема уже модифицированного блока питания.

Для комфортной работы с платой блока питания последняя вынута из корпуса, все провода цепей питания + 3.3V, + 5V, + 12V, -12V, GND, + 5Vsb, провод обратной связи + 3.3Vs , из него распаяна сигнальная цепь PG, схема включения питания PSON, питание вентилятора + 12В. Вместо пассивного дросселя коррекции коэффициента мощности (установленного на крышке блока питания) временно припаяна перемычка, с платы убраны провода питания ~ 220В, идущие от переключателя к задним БП, напряжение будет подаваться шнуром питания .

Прежде всего, мы деактивируем схему PSON, чтобы включить питание сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Снимаем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющий силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. На плате БП коллекторная и эмиттерная площадки транзистора Q6 соединены перемычкой.

После этого подаем на блок питания ~ 220В, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12В. Снимаем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 расположен под дроссельной заслонкой групповой стабилизации L1, и ее снятие без демонтажа последней (про переделку дроссельной заслонки будет написано ниже) невозможно, но и не обязательно.

Снять элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Включаем блок питания, убеждаемся, что он работает.

Тогда защита от перенапряжения + 5В отключается. Для этого вывод 14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой в ​​цепь + 5Vsb.

На печатной плате вырезан проводник, соединяющий вывод 14 с цепью + 5В (элементы L2, C18, R20).

Элементы L2, C17, C18, R20 припаяны.

V Включаем блок питания, убеждаемся, что он работает.

Отключить защиту от перенапряжения + 3,3 В. Для этого вырежьте на печатной плате проводник, который соединяет вывод 13 FSP3528 с цепью + 3,3 В (R29, R33, C24, L5).

Снимаем элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора с платы блока питания L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23 , С24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель на 910 Ом и 1.Резисторы 8 кОм, формирующие напряжение 3.3В от источника + 5Vsb. Средняя точка делителя подключена к выводу 13 FSP3528, выход резистора 931 Ом (подходит резистор 910 Ом) подключен к цепи + 5Vsb, а выход резистора 1,8 кОм — к земле (вывод 17 из FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП , выключить защиту по цепи + 12В. Распаиваем микросхему резистор R12. В контактной площадке R12, подключенной к выв.15 FSP3528 просверлено отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавлено сопротивление, состоящее из последовательно соединенных резисторов 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подключен к цепи + 5Vsb, другой — к цепи R67, вывод. 15 FSP3528.


Распаиваем элементы цепи ООС + 5В R36, С47.

После снятия ООС по цепям + 3,3В и + 5В необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи + 12В R34.Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 составляет 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе блока питания + 14В получаем: R34 = (Uout / Uop — 1) * (VR1 + R40) = 17,85 кОм, где Uout, V — выходное напряжение блока питания, Uref, V — опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 — сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 — сопротивление резистора, Ом. R34 округлено до 18 кОм.Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300x16V рекомендуется заменить на конденсатор 3300x25V и добавить такой же в место, освобожденное от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Положительный вывод С24 подключается к цепи + 12В1 через дроссель (или перемычку), напряжение + 14В снимается с контактных площадок + 3,3В.

Включаем блок питания, регулировкой VR1 выставляем выходное напряжение + 14В.

После всех изменений блока питания переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока показана ниже.


Резисторы R1, R2, R4… R6, включенные параллельно, образуют токоизмерительный шунт с сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает падение напряжения на ней, которое OA DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В.Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки, до 150 мВ, что означает, что максимальный ток нагрузки составляет до 15А. Ограничивающий ток можно рассчитать по формуле I = Ur / 0,01, где Ur, V — напряжение на двигателе R8, 0,01 Ом — сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 соединен с выходом резистора R40 на плате блока питания. Пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равен нулю. Блок питания работает в штатном режиме, а его выходное напряжение определяется выражением: Uout = ((R34 / (VR1 + R40)) + 1) * Uop. Однако, когда напряжение на измерительном шунте увеличивается из-за увеличения тока нагрузки, напряжение на выводе 3 DA1.1 стремится к напряжению на выводе 2, что приводит к увеличению напряжения на выходе op. -амп. Выходное напряжение БП начинает определяться другим выражением: Uout = ((R34 / (VR1 + R40)) + 1) * (Uop-Uosh), где Uosh, V — напряжение на выходе DA1 .1 усилитель ошибки. Другими словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет немного меньше установленного предельного тока. Состояние равновесия (ограничение тока) можно записать следующим образом: Ush / Rsh = (((R34 / (VR1 + R40)) + 1) * (Uop-Uosh)) / Rn, где Rsh, Ом — сопротивление шунта , Uш, V — падение напряжения на шунте, Rн, Ом — сопротивление нагрузки.

OA DA1.2 используется как компаратор, сигнализирующий с помощью светодиода HL1, что активирован режим ограничения тока.

Схема печатной платы и элемента ограничителя тока


Несколько слов о деталях и их замене. Имеет смысл заменить электролитические конденсаторы, установленные на плате блока питания FSP, на новые. В первую очередь, в выпрямительных цепях резервного источника питания + 5Vsb это С41 2200х10В и С45 1000х10В. Не забываем о повышающих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 — 2.2х50В (на схеме не показано). По возможности лучше заменить конденсаторы выпрямителя 220В (560х200В) на новые, большей емкости … Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25В обязательно должны быть с низким ESR — серии WL или WG, иначе быстро выйдут из строя . В крайнем случае можно поставить бывшие в употреблении конденсаторы этой серии на более низкое напряжение — 16В.

Прецизионный операционный усилитель Rail-to-Rail DA1 AD823AN идеально подходит для этой схемы. Однако его можно на порядок заменить более дешевым ОУ LM358N.В этом случае стабильность выходного напряжения БП будет немного хуже, вам также придется подбирать номинал резистора R34 в сторону уменьшения, так как этот ОУ имеет минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, чтобы быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4… R6 КНП-100 составляет 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 Вт — даже при 50% максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если реально стоят 2 штуки, нет смысла менять на что-то более мощное, обещанные производителем БП 16А они хорошо держат.Но бывает так, что реально устанавливается только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Тестирование БП током 14А показало, что через 3 минуты температура обмотки индуктора L1 превышает 100 градусов. Длительная безотказная работа в таком режиме вызывает серьезные сомнения. Поэтому, если предполагается нагружать БП током более 6-7А, лучше дроссель переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя + 12В намотана одножильным проводом диаметром 1.3 мм. Частота ШИМ составляет 42 кГц, при этом глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2, а всего 1 мм 2, что недостаточно для тока в 16 А. Другими словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения и, следовательно, для уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. Например, для провода диаметром 2 мм эффективное сечение при 40 кГц составляет всего 1.73 мм 2, а не 3,14 мм 2, как ожидалось. Для эффективного использования меди обмотку индуктора наматываем литцовым проводом. Изготовим лицевую проволоку из 11 отрезков эмалированной проволоки длиной 1,2 м и диаметром 0,5 мм. Диаметр провода может быть разным, главное, чтобы он был меньше чем вдвое глубина проникновения тока в медь — в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складывают в «жгут» и скручивают дрелью или отверткой, после чего жгут продевают в термоусаживаемую трубку диаметром 2 мм и обжимают газовой горелкой.

Готовый провод полностью наматывается на кольцо, а изготовленный дроссель устанавливается на плату. Обмотку -12В наматывать нет смысла, индикатор HL1 «Power» в стабилизации не нуждается.


Осталось установить плату ограничителя тока в корпус БП. Самый простой способ — прикрутить его к торцу радиатора.


Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате блока питания.Для этого на печатной плате блока питания вырезаем часть дорожки, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверливаем 0,8 мм отверстие, куда будет вставляться провод от регулятора.


Подключаем питание регулятора тока + 5V, для чего припаиваем соответствующий провод к цепи + 5Vsb на плате блока питания.

«Корпус» ограничителя тока подключается к контактным площадкам «GND» на плате блока питания, цепь -14В ограничителя и + 14В платы блока питания выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору. .

Индикаторы HL1 «Power» и HL2 «Limit» закрепляются на месте вилки, установленной вместо переключателя «110V-230V».

Скорее всего, в вашей розетке отсутствует защитное заземление. Вернее может быть контакт, но провод к нему не подходит. Про гараж сказать нечего … Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвал, сарай) организовать защитное заземление … Не игнорируйте технику безопасности.Иногда это заканчивается очень плохо. Для тех, у кого розетка 220В не имеет заземляющего контакта, оснастите блок питания внешней винтовой клеммой для его подключения.


После всех доработок включаем блок питания и регулируем необходимое выходное напряжение триммером VR1, а максимальный ток в нагрузке резистором R8 на плате ограничителя тока.

Подключаем вентилятор 12В к цепям -14В, + 14В зарядного устройства на плате блока питания.Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода + 12В или -12В включаются два последовательно включенных диода, что снизит напряжение питания вентилятора на 1,5В.

Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от переключателя, ввинчиваем плату в корпус. Закрепляем выходной кабель зарядного устройства нейлоновой стяжкой.


Закрепляем крышку. Теперь зарядное устройство готово к работе.


В заключение следует отметить, что ограничитель тока будет работать с блоком питания ATX (или AT) любого производителя, использующим ШИМ-контроллеры TL494, KA7500, KA3511, SG6105 или им подобные.Разница между ними будет только в способах обхода защиты.

Если вы обнаружили ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Convert PC power supply for RC use

То, что я использовал для этого проекта
Я использовал несколько инструментов для преобразования своего устройства, включая паяльник, дрель, плоскогубцы, резаки, мультиметр и т. Д., Без каких-либо специальных инструментов.

У меня в офисе стоял старый вышедший на пенсию блок питания, так что он стал моей подопытной кроликом.Кроме того, все, что мне было нужно, это банановые вилки для крепления к корпусу и нагрузочный резистор, так что проект определенно не сломал банк.

Процесс преобразования
Ниже приведены основные шаги, которые я выполнил для преобразования своего устройства, на выполнение которых у меня ушло около часа.

  1. Мой блок питания (далее PS) был в безопасности. Я читал о некоторых людях, которые беспокоились о накопленной энергии в конденсаторах, но мой блок был отключен от сети в течение нескольких месяцев, поэтому я чувствовал, что буду в безопасности.Итак, я удалил 4 винты в верхней части PS, чтобы открыть его.
  2. Я сориентировался и освободил все провода, выходящие из ПП, раскладывая их так, чтобы я их все видел, и выделил те, которые мне понадобятся. В моем источнике питания использовалась стандартная цветная проводка, поэтому мне понадобился
    — зеленый для включения.
    — красный для резистора нагрузки
    — несколько черных для заземляющего вывода
    — несколько желтых выход 12В
  3. Затем я обрезал все несущественные провода и обрезал все провода, которые я хотел сохранить, до длины примерно 6-8 дюймов.Я старался вырезать несущественные вещи как можно ближе к доске, чтобы они не мешали и не вызывали проблем. Я закрыл несколько проводов, которые не мог отрезать близко к плате, термоусадочной трубкой. После этого PS внутри выглядел намного чище.
  4. Далее пришел резистор нагрузки. Я знал, что мне нужна нагрузка около 1 А на шину 5 В, чтобы стабилизировать шину 12 В, и это было лучше. В итоге я использовал 2x 1,5 Ом 10 Вт последовательно, чтобы создать резистор 3 Ом, который потреблял бы 5/3 А. Я сделал соединения и прикрепил резистор к корпусу, чтобы он не мешал.
  5. Затем появились банановые пробки, и у меня появилась идея для них. Задняя сторона PS состоит из сетки шестигранных отверстий, поэтому я подумал, что если бы я обрезал ровно столько, чтобы вставить заглушки, это могло бы быть проще, чем сверлить отверстие где-нибудь еще. Это действительно хорошо сработало. Затем я припаял 3 провода 12 В к красному и 3 провода заземления к черному.
  6. Наконец, я подключил зеленый провод (питание) к земля. Таким образом, когда PS подключен и включен, он загорится.
Заключение
Как только я закончил и получил все убрано, я заменил крышку и попробовал, и он отлично работал.
Примечания и тому подобное
  • Я обнаружил, что существует особый порядок включения PS и зарядного устройства. PS должен быть выключен, когда зарядное устройство подключено к розетке или когда в нем срабатывает какой-то предохранительный элемент. Затем мне пришлось отключить его и подождать около 30 секунд, прежде чем он снова включится. Пока зарядное устройство сначала подключено к PS, оно работало нормально.

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированные 13,8 В постоянного тока 20 А


С помощью нескольких модификаций и двух дополнительных резисторов вы можете модифицировать старый блок питания AT или ATX для ПК на стабилизированный блок питания 13,8 В / 20 А.

Некоторые советы по безопасности: Внутри корпуса высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу. Перед открытием корпуса блока питания ПК отключите кабель питания и выключите переключатель на задней панели.Разрядите конденсаторы источника питания, подключив резистор 100 Ом между черным и красным проводом на выходной стороне. Однако высоковольтные конденсаторы на входе все еще могут быть заряжены. Лучший способ разрядить все конденсаторы — оставить блок питания отключенным на несколько дней. Вы вносите изменения на свой страх и риск.


Модифицированный блок питания AT. Новая передняя часть сделана из печатной платы.


Внутри модифицированного блока питания ПК.

Разница между AT и ATX на практике: Существуют две версии блоков питания для ПК. Старые версии называются AT, а более новые — ATX. Оба являются импульсными блоками питания, и работает модификация практически одинаково. Обе версии обеспечивают несколько напряжений. Регулируется только выход +5 В и рассчитан на ток до 30 А. Наша цель — добиться стабилизации 13,8 В на 20 А или больше, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы или получить источник питания для любительских радиоприемопередатчиков с выходом ВЧ 100 Вт. .Общее требование к источникам питания типа AT — это минимальная нагрузка, чтобы источник мог продолжать работу. Если вы хотите протестировать блок питания ПК, вам необходимо подключить нагрузочный резистор между землей (черный провод) и +5 В (красный провод). Минимальный ток около 1 Ампер. Вместо нагрузки можно взять лампу на 12 Вольт. После модификации нагрузка вам не понадобится. Блок питания ATX имеет зеленый провод для включения. Всегда соединяйте зеленый провод с любым черным проводом. Все черные провода подключены к массе. В противном случае блок питания ATX работать не будет.У старых блоков питания AT нет зеленого провода. В источниках питания AT может достигать напряжения до 14,2 Вольт после модификации. Однако питание ATX может подавать только до 13,8 вольт, потому что у них больше внутренних регуляторов, которые по соображениям безопасности избегают выходного напряжения выше 13,8 вольт. Для зарядки автомобильных аккумуляторов достаточно 13,8 вольт.

Кратко о принципе модификации: Немодифицированный блок питания ПК AT или ATX имеет нерегулируемое напряжение +12 В (желтый провод) и регулируемое +5 В (красный провод).Модификация изменяет выходное напряжение с нерегулируемого +12 В на регулируемое +13,8 В. Поэтому вы вставляете два резистора, которые работают как делитель напряжения. Делитель напряжения снижает 13,8 вольт между желтым и черным проводом до 5 вольт, которые подключены к входу регулятора 5 вольт. Другими словами: отвод делителя напряжения подключается ко входу регулятора напряжения на 5 вольт. Выход 5 В отключен и не используется.


Как модифицировать печатную плату и вставить делитель напряжения для блоков питания ATX и AT (щелкните здесь, чтобы получить более высокое разрешение).

Как это сделать? Извлеките печатную плату из корпуса. Отпаяйте все кабели на выходной стороне и запомните, какие большие паяльные площадки к каким проводам подключены, чтобы вы могли определить паяные площадки для красного, черного, желтого и зеленого кабелей. Иногда у вас есть несколько пэдов одного цвета. В таком случае соедините вместе все контактные площадки одного цвета.

Если у вас есть блок питания ATX, соедините зеленую площадку с землей (черный провод) с помощью куска провода и всегда соединяйте оранжевую площадку с коричневой площадкой.


«Красная» паяльная площадка для +5 В разделена на две части путем царапания острой отверткой.


Новый делитель напряжения.

Изменение печатной платы: Следующим шагом является изоляция красной контактной площадки +5 В путем отрезания дорожки pcp между сердечником тороида и контактной площадкой +5 Вольт. Поэтому вы можете использовать острую отвертку, чтобы поцарапать медную поверхность. Однако никогда не обрезайте тонкую дорожку печатной платы между контактной площадкой +5 В и входом регулятора напряжения +5 В.

Как вставить два резистора для делителя напряжения на печатную плату:

Источник питания AT: Припаяйте 18 Ом / 3 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 7,8 Ом / 3 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Блок питания ATX: Припаяйте 36 Ом / 2 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 18 Ом / 2 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Конечно, вы можете регулировать выходное напряжение, незначительно изменяя номиналы резисторов с помощью шунтов.

Поменять местами два выпрямителя: В блоках питания AT на выходной стороне размещены две выпрямительные пары диодов. Большой — для +5 В, а меньший — для +12 Вольт. Вы можете поменять местами оба, чтобы более крупный мог справиться с 20 или более усилителями.


Поменять местами два выпрямителя на +5 вольт и +12 вольт. Это изменение не является обязательным.Иногда возникают нежелательные колебания выходного напряжения, которых можно избежать, добавив дополнительный конденсатор емкостью 1000 мкФ между землей и 13,8 вольт.


Это еще один модифицированный блок питания ПК для моего радиолюбительского трансивера. У меня нет шума на коротких волнах от источника питания, если печатная плата заземлена на металлический корпус.

Другое решение для блоков питания ATX: Другой делитель напряжения также работает и требует меньшего тока.

1.Между «красным (5 вольт)» и «черным (заземлением)» я поместил два резистора на 100 Ом в параллельной конфигурации.
2. Между «красным (5 вольт)» и «желтым (12 вольт)» я поместил один резистор 2 кОм и один резистор 100 Ом в параллельной конфигурации.

В результате получилось выходное напряжение около 14,2 вольт. Смотрите следующую картинку. Подробности и фотографии здесь.


Еще один пример для ATX-PSU. Выходное напряжение около 14,2 вольт.


Это делитель напряжения на печатной плате блока питания ATX.


Новая проводка со стороны меди.


Внешний вид модифицированного блока питания ATX.

Снижение скорости вентилятора: Обычно полная скорость вентилятора не требуется. Поэтому вы можете уменьшить скорость вентилятора. Я запускаю вентилятор с помощью 5 вольт, которые вы получаете от источника питания -5 вольт. Капля моторного масла на подшипник вентилятора снижает также шум вентилятора.

Очистка блока питания: Использованные блоки питания для ПК покрыты уродливой пылью и грязью.Разберите блок питания и вымойте его в посудомоечной машине, прежде чем вносить какие-либо изменения. После такой обработки блок питания выглядит как новый. Я не шучу. Оно работает.


Использованные и грязные блоки питания для ПК можно мыть в посудомоечной машине. Сушка происходит в те же дни.

Как доработать корпус? Передняя часть модифицированного блока питания выглядит лучше с куском печатной платы. Здесь вы видите больше изображений, как адаптировать корпуса.


С лицевой стороны суперклеен кусок PCP.


Покройте корпус аэрозольным лаком.


Электролитные конденсаторы со сломанными предохранительными клапанами наверху подлежат замене (чума конденсаторов).

Преобразование блока питания ПК ATX для USB и других источников

Вот как преобразовать блок питания ПК ATX, чтобы он имел порты USB для подает питание через USB-кабели, а также имеет обычное другое напряжение также доступны: + 3,3В, + 5В, + 12В. Я не заморачивался с -5V и -12 В, но их легко добавить, продублировав некоторые из приведенных ниже шагов.

Большинство современных настольных компьютеров используют некоторые разновидности стандарта ATX. для их источников питания.

Питание глазного яблока робота и Raspberry Pi через USB.
Вид спереди.
Вид сзади.

Вот как выглядят некоторые блоки питания, взятые из компьютеры.Я использовал неправильную форму, так как он был рассчитан на 400 ватт, а более квадратный — 200 ватт.

Блок питания 400 Вт.
Блок питания мощностью 200 Вт.
Электропроводка оригинальная.
Электропроводка после переделки.

Провода / соединитель Molex

Разъемы на концах проводов называются разъемами Molex. Какие контакты разъема соответствуют стандарту ATX. Обратите внимание, что провода бывают разных цветов. Поскольку провода каждого цвета идет к самому большому разъему, мы рассмотрим его.

Обратите внимание, что есть 20-контактные разъемы ATX и 24-контактные разъемы ATX.Оба показаны ниже.

Распиновка 20-контактного разъема ATX Molex

Вот разъем с пронумерованными контактами.

20-контактный разъем ATX.

Вот что означают булавки.

1 + 3,3 В
2 + 3,3 В
3 GND / общий
4 + 5V
6 + 5V
7 GND / общий
8 Power all OK, + 5V
9 В режиме ожидания, + 5V 12В
11 +3.3V
12 -12V
13 GND / общий
14 Переключатель питания
15 GND / общий общий
17 GND / общий
18 -5V
19 + 5V
20 + 5V

Вот разъем с пронумерованными контактами.

24-контактный разъем ATX.

Вот что означают булавки.

1 + 3,3 В
2 + 3,3 В
3 GND / общий
4 + 5V
6 + 5V
7 GND / общий
8 Power all OK, + 5V
9 В режиме ожидания, + 5V 12В
11 + 12В
12 +3.3V
13 + 3.3V
14 -12V
15 GND / общий
16 Power on switch Power on switch Общий
18 GND / общий
19 GND / общий
20 -5V
21 + 5V
23 + 5V
24 GND / common

Схема преобразования блока питания ATX

Ниже представлена ​​схема того, как я его подключил.Обратите внимание, что я не возиться с -5V и -12V. Я также поставил легко заменяемые предохранители для каждого напряжение, так как предохранитель блока питания был припаян на место и закопан внутри блока питания.

Схема преобразованного блока питания ATX.

Видео — преобразование компьютерного блока питания ATX для USB

В следующем видео показаны все этапы преобразования мощности. поставка.Это идет от удаления его с компьютера до создания переднюю панель для подключения и тестирования. Он также включает в себя, как добавить порты USB.

Преобразование блока питания ПК

Преобразование блока питания ПК

Настольный блок питания от ПК

Обновлено 13 марта 2009 г.
(см. Описание и отказ от ответственности внизу страницы)
Есть ли у вас интерес в преобразовании одного из них:

в один из этих:

Готовый блок питания ATX на 145 Вт с переключателем, крепежными штырями, этикетками и ножками.Обратите внимание на застежки-молнии в вентиляционных отверстиях
. которые удерживают нагрузочный резистор.

Если вам нравится сборка собственного настольного источника питания из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, тогда возьмите некоторые инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения, светодиоды добавляют приятный штрих и могут быть легко подключены к шине + 5 В.Я настоятельно призываю вас чтобы прочитать содержимое этого сайта и связанные с ним ссылки перед началом конверсии — на связанных страницах есть ряд подсказок.

Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ). Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные в период с 1996 по 2000 год, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой кодировки.У вентилятора есть также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот PS был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения прослушивались. Другим пользователям могут потребоваться комбинации +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и / или +12 В, если они преобразуют один из новых источников питания. Для R / C-приложений выход 5 В также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. Если используется в качестве источника питания для микроконтроллера и субмикросервоприводы, вы должны быть осторожны, чтобы не направить сервопривод в любую из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах.Самый стандартный сервоприводы имеют достаточно прочные зубчатые передачи и просто остановятся, если их толкнуть до механических упоров.

Измеренные напряжения на этом конкретном PS (шлюз P5-100 MHz 1996 года) были примерно 5,15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют был отрезан на печатной плате.

Вид на верхнюю часть корпуса с вентилятором, крепежными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и зажимные стойки доступны на Радио. Хижина или другие поставщики электроники.

Блоки питания

в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для продолжать работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к технике преобразования переменного тока в цифровой а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается резистором с проволочной обмоткой 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песочная полоса — около 0,80 долл. Radio Shack) через источник +5 В. Хотя многие из новых источников питания будут Latch_On без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине за счет минимизации падения напряжения при загрузке источника питания зарядным устройством. Некоторые недорогие источники питания могут выйти из строя при принудительном включении без нагрузки, хотя Руководство по проектированию заявляет, что расходные материалы не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки.Резистор песчаной косы прикреплен к корпусу с помощью молнии. нанесение небольшого количества радиатора на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю все штамповочные флешки, которые могут остаться около вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагреется и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.

Имейте в виду, что многие жары Смазки для раковин могут быть довольно токсичными, и любые излишки следует вымыть и утилизировать должным образом.Также обязательно тщательно вымойте руки. и инструменты после использования. Хотя большинство радиаторов рассчитаны на температуру от 160 до 170 ° C, некоторые из них могут со временем высохнуть, и их эффективность снизится. уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

Дополнительные комментарии

Отказ от ответственности: представленная информация не должна рассматриваться как статья «HOWTO», а просто документация моего преобразования процесс.Современные блоки питания для ПК могут генерировать высокие уровни выходного тока, что может вызвать внутренний перегрев в блоке питания или его повреждение. к подключенным к ним устройствам. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется внимательно изучить свои спецификации PS. и помнить о связанных напряжениях и мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытым блоком питания, когда он включен в розетку !!!!
PS на картинке представляет собой 145-ваттный ATX, восстановленный из шлюза P5-100 MHz 1996 года выпуска — я сохранил все полезные детали от более старого ПК перед тем, как их сбросить.Этот настроен для логической лаборатории, поэтому отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для управляйте сервоприводами в лаборатории робототехники. В этом источнике нет источника 3,3 В, но в более новых источниках он есть. INTEL продолжил чтобы изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию более новые материнские платы. Перед тем, как вносить какие-либо изменения в , вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете. с и выходные токи, возникающие на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно большие уровни тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу Типичные текущие уровни для других мощностей запасы.

Электропроводка, отходящая от стандартной печатной платы, будет:

ОРАНЖЕВЫЙ +3,3 В
ЖЕЛТЫЙ +12 В
СИНИЙ -12 В
КРАСНЫЙ +5 В
БЕЛЫЙ -5 В (может отсутствовать на недавно произведенных расходных материалах)
ЧЕРНЫЙ ЗЕМЛЯ
ЗЕЛЕНЫЙ POWER-ON (Активный высокий уровень — необходимо замкнуть на массу для принудительного включения)
СЕРЫЙ POWER-OK Что это ??
ФИОЛЕТОВЫЙ +5 В в режиме ожидания
КОРИЧНЕВЫЙ +3.Обновление руководства по проектированию REMOTE SENSING 3 В

*** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке — проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе зажимом. У некоторых PS есть съемный штекер для вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор прикреплен, я обычно зажимаю провода, а затем перепаять и накрыть термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазать вентилятор.

Если вы собираетесь использовать только + 12 В и + 5 В, вы можете закрепить остальные провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, соберите вместе взятых общих цветов, наденьте кусок термоусадочной трубки на жгут и усадите — это простой способ загнать и изолировать свободные концы.

Для блока питания +5 / +12 В вам потребуются следующие комбинации:

ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Переключатель питания (используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не будет работать)
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Резистор предварительной нагрузки (рекомендуемые значения и возможные замены см. В тексте)
ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +12 В
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +5 В
ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ См. Обновление Руководства по дизайну

Я использую один общий столб (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие и нам не требуется отдельного основания для каждый.

Оставьте 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий контакт (GND)

Оставьте 2 красных провода — клемму 5 В и нагрузочный резистор

Оставьте 1 желтый провод — клемму 12 В

Оставьте зеленый провод — выключатель питания

При наличии сенсорных проводов см. Обновление Руководства по проектированию

. Если вы ожидаете, что ваш источник питания будет требователен по высокому току, может быть целесообразно провести два провода к каждой клемме привязки — в то время как очень маловероятно, что провод 18 AWG будет перегреваться, были случаи расплавления проводов и разъемов. на материнские платы повышенного спроса.

Обрежьте все остальное, даже если доску или связку вместе, как указано выше. Я обычно разрезаю жгуты электропитания, чтобы держать как можно больше вместе. Оставшиеся в блоке питания провода следует оставить длинными и при необходимости обрезать их. Если вы оставите их слишком долго, они будут мешайте при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они держатся подальше от путь лопастей вентилятора.

Проведите в переключателе питания между зеленой шиной (PS_ON) и любой землей постоянного тока (черный).Переключатель (однополюсный, одноходовой) и обязательные сообщения можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если в вашем источнике питания есть главный выключатель, обычно расположен рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения. Это работает так же хорошо и сэкономит вам деньги на коммутатор и время, необходимое для его установки.

Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между землей постоянного тока и шиной + 5 В (красный).Не забудьте поставить на этот резистор радиатор.

Прикрепите остальные шины, заземление постоянного тока, + 12 В и + 5 В, если они используются, к соответствующим клеммам крепления. Эти столбы не должны быть заземлены к корпусу источника питания, поэтому обязательно проверьте целостность цепи между корпусом и стойкой, прежде чем пытаться включить источник питания.

Если вы хотите добавить световой индикатор включения, самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы. при работе на токе 20 мА или меньше, по существу, не выделяют тепла и могут быть подключены к шине + 5В.Однако светодиоды — это устройства, управляемые током, и для них потребуется сбросить резистор, чтобы он не перегорел сразу. Углеродный пленочный резистор на 1/4 Вт номиналом от 180 до 220 Ом, подключенный между двумя проводов и БП будут работать нормально. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны подключаться к положительному проводу (аноду). подключен к шине + 5В, а отрицательный вывод (катод) подключен к земле постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму на одной стороне основания — это плоское будет на той же стороне, что и катод.Если ваш светодиод новый и у него не были укорачены провода, самая длинная ножка будет положительный вывод или анод, но расположение плоского провода — самый безопасный способ определения полярности. Хотя коммерческие монтажные зажимы Имеется также резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы принять втулку, вставьте ее на место и нажмите светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы. чтобы очистить, так как они лучше видны при взгляде сбоку, но любой стиль линз добавит немного шика, сделанного своими руками.

При повторной сборке корпуса обязательно снова подсоедините вентилятор — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом событие, вам нужно охлаждение. Этот PS на фотографиях имеет вентилятор, установленный на резиновых амортизаторах, и работает очень тихо. я буду также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока я открываю PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для некоторое время и обычно подшипники остаются сухими — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто не используйте WD40 —

Кроме того, вы можете получить 7 вольт на выходах +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 — отрицательным. положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В все еще низкое — что мне делать? Многие из R / C люди переделывают блоки питания для использования в полевых зарядных устройствах и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт являются недопустимыми. иногда недостаточно для питания зарядных устройств.Прочтите эти СОВЕТЫ для некоторых варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать небольшую теорию, определить распиновку разъема, которая есть в большинстве расходных материалов для ПК и дать несколько советов по устранению неполадок.

Есть ли способ получить больше силы тока от преобразованного блока питания?
Обновлено: 13 марта 2009 г.
Усовершенствования в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрике» превратиться в модель. размеры, которые когда-то были уделом только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для Мощность привода этих двигателей также увеличилась, измеряемая силой тока, которую они могут подавать в систему полета. Осознать разумное время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих аккумуляторов, чем когда-либо прежде. В сфере электроники как и во всех других закрытых системах, здесь нет бесплатного обеда. Следовательно, зарядные устройства также нуждаются в источнике питания большей силы тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть ограничены этими требованиями к большему току. Есть ли что-нибудь, что можно сделать с выжать больше усилителей из одного из этих блоков питания?

Возможно, для этой проблемы есть возможное решение, но ваш блок питания должен быть одной из новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить модификация. Посетите на этой странице , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

Заменитель резистора
Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена автомобильной сигнальной лампы 1157.Это лампа с двойной нитью и его нагрузки, когда обе нити запитаны, обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до подходящий уровень для большинства нужд. Вы можете припаять линию 5 В (красная) к обоим положительным контактам лампы и заземлить основание. к заземлению постоянного тока или подобрать гнездо с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены. лампа вышла из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, вам также будет немного проще работать с проводкой на розетке. а не булавки на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, и два провода в основании должны быть прикреплены. на рейку 5в. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов. в блоке питания. Эти лампы можно купить в любом автомобильном магазине и в большинстве Walmarts.

Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше контроля над приложенной нагрузкой, но использование лампы действительно упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. Д., Потому что мы закупаем в больших количествах и Radio Хижина слишком дорога для большого количества предметов. Однако у вас должна быть возможность переделать комплект поставки ПК за 5 или 6 долларов. долларов — меньше, если у вас есть барахло с запчастями. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с понижающим резистором 220 Ом к шине 5 В, чтобы показать, что PS работает. включен, но вентилятор — это довольно хороший намек.У нас есть запасы, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем — просто расход электроэнергии.

В PS есть довольно большие электролитические конденсаторы, и он все еще может немного шокировать сразу после отключения от сети. посидите пару минут, прежде чем копаться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри футляра. подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отпустите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, напишите мне.

Обновлено 13 марта 2009 г.

Превратите компьютерный блок питания в настольный

Есть много способов перепрофилировать и повторно использовать старую электронику. Например, компьютерный блок питания может стать отличным настольным блоком питания для вашей мастерской. В Интернете уже есть много учебных пособий, в которых показано, как преобразовать блок питания старого компьютера в настольный блок питания, но для большинства этих проектов требуется, чтобы вы постоянно его модифицировали.

Такая конструкция внешнего адаптера позволяет использовать блок питания без его модификации. К адаптеру можно подключить любой блок питания ATX. В результате получился источник питания большой емкости, который может выдавать 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В.

Прежде чем мы начнем, вот некоторая справочная информация о компьютерных блоках питания.

Блок питания компьютера преобразует мощность переменного тока от настенной розетки в меньшее напряжение постоянного тока, которое питает различные компоненты компьютера.Он регулирует напряжения, быстро подключая и отключая цепь нагрузки (импульсный источник питания). Большинство современных компьютерных блоков питания следуют соглашению ATX: они выдают + 3,3 В, + 5 В, + 12 В и -12 В по серии проводов с цветовой кодировкой.

Блоки питания

для компьютеров обладают рядом функций безопасности, которые помогают защитить вас и сам блок питания. Вот пара, о которой вам нужно знать:

  • Включение источника питания Он не включается, если он не подключен к материнской плате компьютера.Это контролируется зеленым проводом включения. Подключение этого провода к земле (любой черный провод) позволит включить питание.
  • Требования к минимальной нагрузке Многие источники питания требуют минимального тока нагрузки, чтобы оставаться включенными. Без этой нагрузки выходное напряжение может значительно отличаться от указанного напряжения или источник питания может отключиться. В компьютере ток, используемый материнской платой, достаточен для удовлетворения этих требований. Если ваш источник питания имеет минимальные требования к выходной мощности, вы можете удовлетворить это, подключив большой силовой резистор к выходным клеммам.Это обсуждается ниже.

Демонтаж блока питания ПК

Вы когда-нибудь задумывались, что внутри блока питания вашего компьютера? Задача блока питания ПК — преобразовать мощность от стены (120 или 240 вольт переменного тока) в стабильную мощность постоянного напряжения, необходимого компьютеру. Блок питания должен быть компактным и недорогим, а также эффективно и безопасно преобразовывать мощность. Для достижения этих целей в источниках питания используются различные методы, и они более сложны внутри, чем вы могли ожидать.В этом сообщении в блоге я разбираю блок питания ПК и объясняю, как он работает.1

В исследуемом мной блоке питания, как и в большинстве современных блоков питания, используется конструкция, известная как «импульсный блок питания». Импульсные источники питания сейчас очень дешевы, но так было не всегда. В 1950-х импульсные источники питания были сложными и дорогими, они использовались в аэрокосмической и спутниковой сферах, где требовались небольшие и легкие источники питания. К началу 1970-х, однако, новые высоковольтные транзисторы и другие технологические усовершенствования сделали импульсные источники питания намного дешевле, и они стали широко использоваться в компьютерах.Теперь вы можете купить зарядное устройство для телефона за несколько долларов с импульсным блоком питания.

Блок питания ATX, который я исследовал, был упакован в металлическую коробку размером с кирпич, из которой выходило примечательное количество разноцветных кабелей. Снятие корпуса показывает расположенные ниже компоненты, плотно упакованные для сохранения компактности блока питания. Многие компоненты скрыты радиаторами, которые охлаждают силовые полупроводники вместе с вентилятором справа.

Блок питания, вынутый из корпуса.Большой пучок проводов слева подключен к компьютеру. Большой компонент посередине, похожий на трансформатор, представляет собой катушку индуктивности фильтра. Щелкните эту фотографию (или любую другую), чтобы увеличить ее.

Я начну с краткого обзора того, как работает импульсный источник питания, а затем подробно опишу компоненты. Начиная с правого, блок питания получает питание переменного тока. Входной переменный ток преобразуется в постоянный ток высокого напряжения с помощью некоторых крупных фильтрующих компонентов. Этот постоянный ток включается и выключается тысячи раз в секунду, чтобы произвести импульсы, которые подаются в трансформатор, который преобразует импульсы высокого напряжения. в низковольтные сильноточные импульсы.Эти импульсы преобразуются в постоянный ток и фильтруются, чтобы обеспечить приятный чистое питание, которое через жгут проводов слева подается на материнскую плату компьютера и дисководы.

Хотя этот процесс может показаться чрезмерно сложным, в большинстве бытовой электроники, от мобильного телефона до телевизора, используется импульсный источник питания. Высокие частоты позволяют использовать небольшой легкий трансформатор. Кроме того, импульсные источники питания очень эффективны; импульсы регулируются так, чтобы подавать только необходимую мощность, а не отключать лишнюю мощность в отходящее тепло, как в «линейном» источнике питания.

Входная фильтрация

На первом этапе входной переменный ток проходит через цепь входного фильтра. который блокирует выход электрического шума из источника питания. Фильтр ниже состоит из катушек индуктивности (тороидальных катушек) и конденсаторов. Эти прямоугольные серые конденсаторы представляют собой специальные конденсаторы класса X, предназначенные для безопасного подключения к линиям переменного тока.

Компоненты входного фильтра

Выпрямление: преобразование переменного тока в постоянный

Переменный ток с частотой 60 Гц, идущий от стены, колеблется 60 раз в секунду, но для источника питания требуется постоянный постоянный ток (постоянный ток), который течет в одном направлении.Полномостовой выпрямитель ниже преобразует переменный ток в постоянный. Выпрямитель ниже отмечен «-» и «+» для выходов постоянного тока, а два центральных контакта — это вход переменного тока. Внутри выпрямителя четыре диода. Диод пропускает ток в одном направлении и блокирует его в другом. Таким образом, в результате переменный ток преобразуется в постоянный, текущий в желаемом направлении.

Мостовой выпрямитель имеет маркировку «GBU606». Схема фильтра находится слева от него.Справа большой черный цилиндр — это один из конденсаторов-удвоителей напряжения. Маленький желтый конденсатор — это специальный конденсатор типа Y, предназначенный для обеспечения безопасности.

На схеме ниже показано, как работает мостовой выпрямитель. На первой схеме вход переменного тока имеет положительную верхнюю часть. Диоды пропускают напряжение через выход постоянного тока. На второй схеме вход переменного тока изменил направление на обратное. Однако конфигурация диодов гарантирует, что выходное напряжение постоянного тока остается неизменным (положительный полюс вверху).Конденсаторы сглаживают выход.

Две схемы показывают протекание тока при колебаниях входа переменного тока. Диоды заставляют ток течь в направлении, указанном их стрелкой.

Современные блоки питания допускают «универсальное» входное напряжение от 85 до 264 вольт переменного тока, поэтому их можно использовать в разных странах независимо от напряжения в стране. Однако схема этого старого блока питания не могла работать с таким широким диапазоном входных сигналов. Вместо этого вам пришлось щелкнуть переключателем (ниже), чтобы выбрать между 115 В и 230 В.

Переключатель 115/230 В.

В переключателе выбора напряжения использована хитроумная схема — удвоитель напряжения. По идее, при замкнутом переключателе (на 115 вольт) вход переменного тока идет в обход двух нижних диодов в мостовом выпрямителе и вместо этого подключается непосредственно к двум конденсаторам. Когда верхний вход переменного тока положительный, верхний конденсатор заряжается полным напряжением. И когда вход переменного тока положительный внизу, нижний конденсатор заряжается полным напряжением.Поскольку выход постоянного тока проходит через оба конденсатора, выход постоянного тока имеет удвоенное напряжение. Дело в том, что остальная часть блока питания получает одинаковое напряжение, независимо от того, составляет ли вход 115 вольт или 230 вольт, что упрощает его конструкцию. Недостатки удвоителя напряжения заключаются в том, что пользователь должен установить переключатель в правильное положение (в противном случае существует риск выхода из строя источника питания), а для источника питания требуются два больших конденсатора. По этим причинам удвоитель напряжения вышел из моды в более поздних источниках питания.

Цепь удвоителя напряжения. Каждый конденсатор заряжается полным напряжением, поэтому выход постоянного тока имеет удвоенное напряжение. Серые диоды не используются, когда удвоитель активен.

Начальное и среднее

В целях безопасности компоненты высокого напряжения и компоненты низкого напряжения разделены механически и электрически. Первичная сторона ниже содержит все схемы, подключенные к линии переменного тока. Вторичная сторона содержит схему низкого напряжения.Первичная и вторичная обмотки разделены «границей изоляции» (показано зеленым цветом), без электрических соединений через границу. Трансформаторы пропускают мощность через эту границу через магнитные поля без прямого электрического соединения. Сигналы обратной связи отправляются от вторичной обмотки к первичной через оптоизоляторы, которые передают сигналы оптически. Это разделение является ключевым фактором в безопасной конструкции источника питания: прямое электрическое соединение между линией переменного тока и выходом может создать высокую опасность. поражения электрическим током.

Блок питания с обозначенными основными характеристиками. Радиаторы, конденсаторы, плата управления и выходные провода были удалены для лучшего обзора. (SB указывает на резервный источник питания.)

Импульсы на трансформатор

На этом этапе входной переменный ток преобразован в высоковольтный постоянный ток, около 320 В. Постоянный ток прерывается на импульсы переключающим транзистором выше, силовым полевым МОП-транзистором. Поскольку этот транзистор нагревается во время использования, он был установлен на большом радиаторе.Эти импульсы подаются на главный трансформатор, расположенный выше, который в некотором смысле является сердцем источника питания.

Трансформатор состоит из нескольких витков проволоки, намотанной вокруг намагничиваемого сердечника. Импульсы высокого напряжения в первичной обмотке трансформатора создают магнитное поле. Сердечник направляет это магнитное поле на другие, вторичные обмотки, создавая в этих обмотках напряжение. Вот как источник питания безопасно выдает свои выходные напряжения: между двумя сторонами трансформатора нет электрического соединения, только соединение посредством магнитного поля.Другой важный аспект трансформатора заключается в том, что в первичной обмотке провод наматывается вокруг сердечника большое количество раз, в то время как вторичные обмотки наматываются гораздо меньшее количество раз. В результате получается понижающий трансформатор: выходное напряжение намного меньше входного, но при гораздо большем токе.

Коммутационный транзистор 3 управляется интегральной схемой «ШИМ-контроллер UC3842B в токовом режиме». Этот чип можно считать мозгом блока питания.Он генерирует импульсы с высокой частотой 250 килогерц. Ширина каждого импульса регулируется для обеспечения необходимого выходного напряжения: если напряжение начинает падать, микросхема выдает более широкие импульсы для пропускать через трансформатор больше энергии.4

Вторичная сторона

Теперь мы можем взглянуть на вторичную обмотку источника питания, которая принимает низковольтные выходы от трансформатора. Вторичная схема выдает четыре выходных напряжения: 5 В, 12 В, -12 В и 3.3 вольта. Каждое выходное напряжение имеет отдельную обмотку трансформатора и отдельную цепь для создания этого напряжения. Силовые диоды (ниже) преобразуют выходные сигналы трансформатора в постоянный ток, а затем катушки индуктивности и конденсаторы фильтруют выходной сигнал, чтобы он оставался плавным. Источник питания должен регулировать выходное напряжение, чтобы поддерживать его на нужном уровне даже при увеличении или уменьшении нагрузки. Интересно, что в источнике питания используется несколько различных методов регулирования.

Выходные диоды крупным планом.Слева вертикально закреплены цилиндрические диоды. Посередине — пары прямоугольных силовых диодов Шоттки; в каждой упаковке по два диода. Эти диоды были прикреплены к радиатору для охлаждения. Справа обратите внимание на два медных провода в форме скоб, используемых в качестве токоизмерительных резисторов.

Основными выходами являются выходы на 5 и 12 вольт. Они регулируются вместе микросхемой контроллера на первичной стороне. Если напряжение слишком низкое, микросхема контроллера увеличивает ширину импульсов, пропуская больше мощности через трансформатор и вызывая повышение напряжения на вторичной стороне.А если напряжение слишком высокое, микросхема уменьшает ширину импульса. (Одна и та же цепь обратной связи управляет выходом как 5 В, так и 12 В, поэтому нагрузка на одном выходе может влиять на напряжение на другом. Более качественные источники питания регулируют два выхода по отдельности. 5)

Нижняя сторона блока питания, видны следы от печатной платы. Обратите внимание, что большое расстояние между дорожками вторичной стороны слева и следы первичной стороны справа. Также обратите внимание на широкие металлические дорожки, используемые для сильноточного источника питания, и тонкие дорожки для схем управления.

Вы можете задаться вопросом, как микросхема контроллера на первичной стороне получает обратную связь об уровнях напряжения на вторичной стороне, поскольку нет электрическое соединение между двумя сторонами. (На фото выше вы можете увидеть широкий зазор, разделяющий две стороны.) Хитрость заключается в умной микросхеме, называемой оптоизолятором. Внутри на одной стороне микросхемы находится инфракрасный светодиод. На другой стороне микросхемы находится светочувствительный фототранзистор. Сигнал обратной связи на вторичной стороне отправляется на светодиод, и сигнал обнаруживается фототранзистором на первичной стороне.Таким образом, оптоизолятор обеспечивает мост между вторичной стороной и первичной стороной, сообщаясь посредством света, а не электричества.6

Блок питания также обеспечивает выходное отрицательное напряжение (-12 В). Это напряжение в основном устарело, но использовалось для питания последовательных портов и слотов PCI. Регулировка напряжения -12 В полностью отличается от регулирования на 5 и 12 вольт. Выход -12 В управляется стабилитроном, специальным типом диода, который блокирует обратное напряжение до тех пор, пока не будет достигнуто определенное напряжение, а затем начинает дирижировать.Избыточное напряжение рассеивается в виде тепла через силовой резистор (розовый), управляемый транзистором и стабилитроном. (Поскольку при таком подходе расходуется энергия, современные высокоэффективные источники питания не используют этот метод регулирования.)

Питание -12 В регулируется крошечным стабилитроном «ZD6», длиной около 3,6 мм, на нижней стороне печатной платы. Соответствующий силовой резистор и транзистор «A1015» находятся на верхней стороне платы.

Пожалуй, самая интересная схема регулирования — для 3.Выход 3 вольта, который регулируется магнитным усилителем. Магнитный усилитель — это индуктор с особыми магнитными свойствами, благодаря которым он ведет себя как выключатель. Когда ток подается в индуктор магнитного усилителя, сначала он почти полностью блокирует ток, так как индуктор намагничивается, и магнитное поле увеличивается. Когда индуктор достигает своей полной намагниченности (то есть насыщается), поведение внезапно меняется, и индуктор позволяет току беспрепятственно протекать. В блоке питания магнитный усилитель принимает импульсы от трансформатора.Индуктор блокирует переменную часть импульса; изменением ширины импульса регулируется выходное напряжение 3,3 В. 7

Магнитный усилитель представляет собой кольцо, изготовленное из ферритового материала с особыми магнитными свойствами. На кольцо намотано несколько витков проволоки.

Плата управления

Блок питания имеет небольшую плату, на которой находится схема управления. Эта плата сравнивает напряжения с эталоном для генерации сигналов обратной связи. Это также контролирует напряжения, чтобы генерировать сигнал «power good».8 Эта схема установлена ​​на отдельной перпендикулярной плате, поэтому она не занимает много места в блоке питания.

Плата управления имеет компоненты со сквозными отверстиями наверху, а нижняя сторона покрыта крошечными компонентами для поверхностного монтажа. Обратите внимание на резисторы с нулевым сопротивлением, помеченные цифрой 0, которые используются в качестве перемычек.

Резервный источник питания

Блок питания содержит вторую цепь для резервного питания. Даже когда компьютер предположительно выключен, резервный источник питания 5 В обеспечивает 10 Вт.Это питание используется для функций, которые должны быть включены, когда компьютер выключен, таких как часы реального времени, кнопка питания и включение. по сети («Wake on LAN»). Резервная цепь питания — это почти второй независимый источник питания: в ней используется отдельная управляющая ИС, отдельный трансформатор и компоненты на вторичной стороне, хотя на первичной стороне используется та же схема преобразования переменного тока в постоянный. Цепь резервного питания обеспечивает гораздо меньшую мощность, чем основная цепь, поэтому для нее можно использовать трансформатор меньшего размера.

Черный и желтый трансформаторы: трансформатор резервного питания находится слева, а главный трансформатор — справа. ИС управления резервным питанием находится перед трансформатором. Большой цилиндрический конденсатор справа является частью удвоителя напряжения. Белые капли — это силикон, который изолирует компоненты и удерживает их на месте.

Заключение

Блок питания ATX имеет сложную внутреннюю структуру и состоит из множества компонентов, от массивных катушек индуктивности и конденсаторов до крошечных устройств для поверхностного монтажа.10 Однако эта сложность приводит к тому, что блоки питания являются эффективными, легкими и безопасными. Для сравнения я писал про блок питания 1940-х годов. который производил всего 85 Вт постоянного тока, но был размером с чемодан и весил более 100 фунтов. Теперь, с передовыми полупроводниками, вы можете держать гораздо более мощный блок питания менее чем за 50 долларов, который вы можете держать в руке.

Я уже писал о блоках питания, включая историю блоков питания в IEEE Spectrum. Вам также может понравиться разборка зарядного устройства для Macbook и Разборка зарядного устройства iPhone.Я анонсирую свои последние сообщения в блоге в Twitter, так что подписывайтесь на меня на kenshirriff. Еще у меня есть RSS-канал.

Примечания и ссылки

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.