Как снять двигатель с буханки видео

Итак, чтобы снять двигатель с УАЗ 452, кстати, как выяснилось, коробку снимать не обязательно, пусть себе болтается на месте. Потом вокруг автомобиля строится вот такая конструкция, но это не обязательно могут быть трубы, могут быть доски, их можно крестом поставить. Тут у нас небольшой блок, крючок, головка естественно снята.

Работаем мы, конечно же, вдвоем. Понемногу тянем его вверх, подставляем под двигатель доску, потом железную пластину, и понемногу вытягиваем через пассажирское место. Вверху все смазывается, чтобы скользило. После двигатель вынимаем, куда-нибудь грузим, везем на место ремонта, и так все это выглядит. Все приварено, усилено на всякий случай.

Уаз «Головастик» и «буханка» однообразная компановка двигла. Так что поделюсь опытом как за час и пятнадцать минут в троём в чистом поле вынуть движок с помощью трубы (3.5 метра). Окручиваем, отвинчиваем, отсоединяем всё что держит, укрепляет, соединяет движок с УАЗкой.

Коробку КПП и раздатку оставляем на месте, не трогаем только отвинчиваем от двигла и вытаскиваем радиатор. Потом снимаем карбюратор и клапанную крышку через салон поперёк просовываем трубу и за коромысла по середине лучше цепью плотничком цепляем движок. И начинаем вытаскивать через салон. Двое за концы трубы приподымают, а 3-ий поначалу снизу монтажкой за КПП сдёргивает вперёд движок и после помогает в салоне кантовать на пассажирскую сторону. Потом движок ложим на место где должен посиживать пассажир перехватываем трубу по удобнее…КУРИМ. и вытаскиваем движок наружу.Ставим в оборотной последовательности. Если взятся в троём за всё сходу откручивать, отвинчивать, отсоеденять, то на все дела уходит ровно один час и пятнадцать минут (с одним перекуром)…Это наш рекорд! У кого резвее выходит поделитесь опытом

я через низ вытаскиваю всегда в 1-го)
www.drive2.ru/l/5872270/

Я на всех ДВС оборотную маслосгонку точил, но это не навечно помогает.

но всё же хоть что то…да и где это видано чтоб российская машина и без течки!сосед купил пол года вспять ВАЗ КАЛИНА так там уже после 2-ух тыщ км движок «засопливился»…как будь то он уже 100 тыщ прошёл.

коленвал с сальником заместо набивки это отлично…сальник ставь ввезенный нашим веры нет…и ещё можешь заместо заводской маслосгонной насечки на токарном станке порезать оборотную резьбу.тогда масло точно не побежит.

Я здесь прикупил ДВС сотку свежайшую, итак вот там коленвал на сальнике, думаю откапиталить ДВС и вставить в Головаста. Может тогда закончит гнать в коренной и можно будет залить солидного масла, хотя и на данный момент ниже Лукойла не опускаюсь.

Как снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

в электрике я тоже разбираюсь не айс… задний мост перебирать и регулировать принудила нужда не было неплохого спеца, потому взял книжку по УАЗику и сам начал узнавать всё сущность этого железа…первый мост перебирал неделю…половинил раз наверняка 20 пока получилось…проходил тот мост четыре года…бегал бы он и далее но лень было в очередной раз снять кардан и убрать осевой свободный ход хвостовика.

работы на полчаса, а в конечном итоге мост накрылся…пришлось позже весь перебирать. КПП тоже 1-ый раз по книжке собирал вышло с первого раза…движок перебрать нет проблем…ещё в армии обучили позже на гражданке три года в моторном цехе слесарил.научился перебирать все российские движки в том числе и дизеля…а то что масло бежит с коренного у УАЗа это от рождения…выше уровня масло залил либо сопун закосовался течёт…на трассе либо в грязищи газ в пол давил…опять течёт…или когда маслосгонные насечки на валу уже стёрлись бежит.

Ну если серьезно, то с автомашинами УАЗ связана вся моя жизнь, начиная от ГАЗ-69 в каком мою маму везли в роддом меня рождать и кончая нынешним деньком. 1-ая машина на которой я поехал за рулем, была ГАЗ-69а. 1-ая моя служебная машина УАЗ-31512. Ее я перекидвал на другую раму и чинил, ремонтировал… Ранее УАЗа-3303 был очередной, его я собрал с рамы. Позже продал, но длительно без УАЗки не мог и купил этот экземпляр.Профи себя не считаю, потому что слаб в регулировках мостов, КПП и электрическом оборудовании.

Ранее ДВС капиталил сам, на данный момент разбалывался либо некогда стало, езжу как есть, хотя мотор бодренький, одна неувязка масло бежит а коренной.

УАЗ 452 «буханка» — достаточно надежный русский вэдовый джип. Способ. Как снять крыльчатку с насоса станции. Want music and videos with zero ads? Get YouTube Red. Как снять двигатель с УАЗ 452 без с автомобиля уаз буханка. fassen.net-Видео. Главные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из мотора, коробки переключения передач (КПП), фронтального и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Основная причина образования схожих протечек в том, что материал, из которого выполняются уникальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, отчасти разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей.

Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Нужно хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, поменять протекающие сальники и прокладки, также регулировать сцепление.

Неувязка состоит в том, что отыскать заводское управление по ремонту этих джипов достаточно трудно. Потому мы хотим предложить вашему вниманию аннотацию, которая дозволит для вас без помощи других отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Как понятно, ремонт мотора автомобиля начинается с его демонтажа. Совет 3: Как снять торпеду с для установки именно на модели Форд Фокус. А уже позже осуществляется разборка, подмена покоробленных деталей и сборка.

Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 обозначено: чтоб снять агрегат, необходимо поднять его ввысь из моторного отдела. При схожем методе демонтажа для вас потребуются 2 крепкие трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

. Как снять боковое зеркало на шевроле нива для. Как снять моторчик .

Порядок действий такой.

1. Поначалу снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
2. Потом демонтируются сидения водителя и фронтального пассажира.
3. После чего снимается карбюратор вкупе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются незапятнанными тряпками.
4. Дальше провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
5. Отсоединяется проводка от датчиков и подвесного оборудования.
6. Снимается генератор.
7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Кто как снимал, Необходимо снять двигатель для замены Желательно снять с него все. Как снять крыльчатку с насоса — YouTube. Отверстие затыкается тряпкой.
8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится совместно с глушителем в сторону, чтоб не мешал.
9. Отворачивается болт крепления трамблера (размещен около шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
10. Демонтируется бензонасос.
11. После чего соединяется тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор остывания.
12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вкупе со шкивом.
13. После чего цепи либо буксировочные тросы пропускаются под картером мотора, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, размещенным поперек на полу кабины.
14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
15. Отворачиваются болты крепления КПП к движку.
16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Как снять крыльчатку насоса? Крыльчатка водяного насоса, как снять колесо с насоса?. Сейчас он висит лишь на трубах и фронтальном валу КПП.
17. После чего двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается ввысь и на право.

Как

снять двигатель с автомобиля уаз буханка

Преспособа для снятия двигателя.

Как

снять двигатель с УАЗ 452 без специнструментов и крана

Все вполне осуществимо буквально в полевых условиях, дольше только навеску откручивать )). Люк в крыше не.

ремонт автомобиля своими рукамиПро УАЗик

Знаменитая “буханка”

УАЗ 452 “буханка” – довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц. Главная причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять. Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат “буханки”

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата – дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

1. Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
2. Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
3. После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
4. Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
5. Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
6. Снимается генератор.
7. Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
8. Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
9. Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
10. Демонтируется бензонасос.
11. После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
12. Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
13. После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
14. Отсоединяется привод вилки сцепления.
15. Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
16. Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
17. После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Все, силовой агрегат снят.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Необходимая профилактика

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

1. Педаль выключения сцепления.
2. Педаль тормоза.
3. Пружины.
4. Масленка.
5. Нажимной подшипник.
6. Муфта.
7. Пружина муфты.
8. Рычаг.
9. Регулировочный болт.
10. Вилка.
11. Толкатель.
12. Пружина вилки.
13. Тяги.
14. Пресс-масленка.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

• зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов – 2,5 мм;
• свободный ход педали – 28-35 мм;
• полный ход педали – 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

1. Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
2. Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
3. Ослабляем гайку толкателя.
4. Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
5. Затягиваем гайку толкателя.
6. Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ “буханка” своими силами.

В стенке, отделяющей кабину от пассажирского отсека, есть закрытая ниша, в которой расположена задняя часть мотора. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить на него самодельный люк. Подобный тюнинг кузова УАЗ “буханка” своими руками избавит вас от необходимости демонтировать головку блока цилиндров каждый раз, когда потребуется отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.

Моторные и трансмиссионные масла для UAZ 220695

Моторные и трансмиссионные масла для UAZ  220695 «Буханка»

Владельцы одного из самых брутальных автомобилей отечественного производства, а именно УАЗ таблетка буханка 2206, часто задумываются о повышении эксплуатационных характеристик.  Какие  моторные и трансмиссионные масла подойдут лучше для УАЗ  «Буханка»? Ниже приведен живой опыт одного из любителей внедорожной езды:

«Сейчас рынок предлагает много различных вариантов по улучшению характеристик, но есть определенные нюансы, начиная со стоимости и заканчивая эффектом от применения. И наверное главное бюджет проекта. Дело тут не в том, что масла  LIQUI MOLY дешёвые, а в том, что менять тех жидкости приходится гораздо реже. В связи с тем, что УАЗы по большей части ходят в условиях леса, бездорожья, пробег УАЗов исчисляется не километрами, а скорее мото — часами. В итоге становится ясно, что менять масло в коробке и мостах достаточно один раз примерно в три — четыре года. В ДВС масло не теряет своих качеств и характеристик по практике до двух лет.

Данные выводы не касаются тех УАЗов которые используются ежедневно, для езды по городу и трассе, в данном классе ТС необходимо менять масло два раза в год соответствуя тех. документации.

С самого начала не было цели, что-либо изменить кардинально, требовалось увеличить надежность и эффективность автомобиля. Следуя поговорке, не помажешь не поедешь, обратил свой взор на продукцию компании LIQUIMOLY. Почему? Много причин. Перечислю некоторые.  Хваленое немецкое качество (убедился используя данное масло на автомобиле ВАЗ 11118 Калина в течении 6 лет), в ассортименте (есть все необходимое для обслуживания автомобиля) ну и конечно отзывы о применении (их много и в основном положительные).

Начал я с главного, с двигателя. Автомобиль достался с пробегом 45 т. км, северный вариант, машина использовалась по тайге и хотя пробег совсем не большой, машине уже 20 лет. Машина эксплуатировалась на советских маслах, типа ТАД 17 и прочее стоковое масло производства СССР. Чистый двигатель  залог его надежности, что можно применить в качестве промывки?

В ассортименте Liqui Moly присутствует много различных промывок, но нам необходимо избавиться от всей грязи, которая скопилась за годы эксплуатации.
В такие машины, которые бегали на советских маслах, нельзя заливать промывки, раскоксовки и прочее без подготовительных работ. Это означает, что необходимо снять Крышку клапанов и почистить там всё как снаружи, так и внутри. Очистить отвод картерных газов. Затем снимаем поддон картера, на дне видим толстый слой ила в два пальца. Представляете себе, что будет, если залить туда промывку?!
И только после всего этого используем: 1. Промывку от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (долговременная). Промывку заливаем в любое недорогое ПС масло, которое мы залили после очистки ДВС от Ила и грязи установив при этом новый фильтр.
2. 10 минутку Профи Pro-Line Motorspulung непосредственно при замене.
Сказать, что вымыто было много грязи это ничего не сказать. Вывод: промывки работают и они очень полезны. Выбор масла для эксплуатации тоже вызвал много вопросов. Хотелось получить отличные характеристики для эксплуатации и максимальную защиту двигателя от износа. Выбор был сделан в пользу полусинтетического масла MoS2 Leichtlauf 10W-40 одно из самых долгоживущих в ассортименте Liqui Moly. Рекомендации от его применения исключительно только положительные. В чем я и убедился после того как залил масло в двигатель. Мотор не узнать — шепчет. Дальнейшая эксплуатация только подтвердила выбор. Зимой не надо греть, заводится с пол пинка даже с неполным зарядом аккумулятора.
После всех работ по двигателю пришел черед трансмиссии. Решил не экспериментировать и применить продукцию Liqui Moly благо в ассортименте компании присутствуют продукты для обслуживания таких узлов и агрегатов. Начал с мостов.
В мосты залил высококачественную минералку Hypoid Getriebeoil (GL-5) вязкостью 85W-90, а по совету друзей добавил антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv. Вывод напрашивается только один, работает изумительно.
В коробку и раздатку залил так же минеральное трансмиссионное масло Getriebeoil (GL-4) вязкостью 85W-90 и добавил антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv. В итоге коробка, раздатка и мосты работают очень тихо и не вызывают каких либо нареканий. Крестовины смазал специальной смазкой Mehrzweckfett и больше в них не лазил.
Все вышеописанные процедуры провел два года назад (на мостах естественно было установлено вместо сапунов шланги с фильтрами на концах. Без этой доработки масло будет быстро приходить в негодность) наступил июль 2015 года, что можно сказать? После проведения всех процедур по замене тех жидкостей и смазок производства компании  Liqui Moly автомобиль только радует и не вызывает нареканий. Это только подтверждает качество выбранных мною продуктов. Но нет придела совершенству, в дальнейшем буду пробовать и другие продукты из ассортимента Liqui Moly, хочу поработать с кузовом и электрикой, попробовать использовать другие продукты компании. Очень доволен, продукцией компании (могу помочь советом в группе УАЗ Апгрейд http://ok.ru/group/52255156666543), рекомендую всем своим друзьям и знакомым.
С уважением, Евгений.»
 
Купить моторные и трансмиссионные масла для UAZ  220695 можно в официальных точках продаж http://liquimoly.ru/map.html

Замена защиты двигателя УАЗ Буханка. Чем официалы, лучше сам!

Луи

Рабочая лошадка! У меня коннект 2003 года. Для бизнеса в городе идеальный! Один жирный минус, топливная! То насос, то форсунки. Ремонт в Одессе довольно дорогой! Не рассчитан он под шмурдяк на наших азс! Думаю на бензине коннект найти!!!

Кудус

Мне приятель сказал на буханке и без защиты двигателя полно чего навернулось. 18:35 чё реально немцы долбаёбы что ли? ахахахахахах госпидя вот она истина!!! У немцев техника так накручена что сами ладу не дадут.

Бостль Яхно

Мой результат по ТопливоДар  Сузуки Лиана,1,6л 4WD больше 25%.Труба чистая.Детонации нет.Увеличение мощности. Меньше давишь на педаль.Продукт супер!

Сурникова Палестина ⚠Предупреждение за CapsLock

Я ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН

Бастион

Неплохо, если более обстоятельно порекомендовал бы по защите двигателя… *Друзья поддерживаем ЛАЙКАМИ и РЕПОСТАМИ!* *Ссылка на текстовую версию — *

Айсылу

Давно присматривалась к гибридам, но думала, что гибриды не для нашего климата. А тут опять, хочу гибрид!!! Стас все разъяснил — красавчик!

Все сервисы по ремонту УАЗ Буханка на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена защиты двигателя УАЗ Буханка

Sewall

Всем привет.У меня такаяже фигня бывает,скинул клему минут на десять и все пропало,чек погас.У меня другая проблема,поменяли ступичный подшипник и начал гореть абс,

Марян Мураенко

У коллеги с работы на uaz и без защиты двигателя много чем заниматься ) Для себя, я ничего полезного не нашол!

Maryjo

ДОЛГО НУДНО НИ О ЧЁМ!

Род

Надо что-то с музыкой делать, тяжко смотреть, ну и подлиннее ролик бы.

Эльдар

Как зовут модель? Постоянные трудности с защитой двигателя уже достали,

Брик Понаровкин

Спасибо за полезное видео

Halsey

С такого же только дизильного d20g снял генератор через верх, открутив патрубок термостата держится на двух болтиках под шестигранник (+ заменил антифриз)

Ишхан

на всякую хитрую гайку есть болт с резьбой 😉 Трудности с защитой двигателя совсем достали ))

Разноушкина Мики

При снятии радиатора кондиционера, фреон страивать не нужно что-ли?

Милтон Батынков

Не понял обзора. Почти ни о чем не сказал, ни в чем не разобрался. Человек не в курсе даже, что мотор стоит с компрессором и мощность чисто двигла 220 лошадей, а электромотора 30. Про расход ни слова. То что у человека проблемы с рулевым управлением — это факт, отсюда и расхлябанность в управлении. Технически исправная рулится по другому. Обзорчик на 3 бала максимум.

Катина

Пробег 190 тыс.км на каптиве. Чтоб заменить фильтр в АКПП нужно снимать коробку и разбирать. Коробка пинается на горчую (передачи ‘назад включается через несколько секунд с толчком). Что лучше сделать в данной ситуации? Раскошелиться на полную замену или заменить частично? И в масле ли вообще дело?

Bates

7:45 Это не тормозной цилиндр а бачок ГУРа уважаемые профессионалы ))) Мне приятель сказал и без защиты двигателя на уаз много чего поломалось,

Pranav

Шумовит рулит

Гульжан

дякую за корисне відео.

Sekou

У моего другана с защитой двигателя на уазе до сих пор проблем еще не было ) Не подскажите, а как до испарителя климата добраться?

Нуржамал

У меня они без герметика и легко снялись

Йемен Туренский

Мой Renault Logan разгоняется исключительно по собственному настроению. Иногда настолько тупит что грузовые могут обогнать, иногда уходит как спортивная машина, скажите пожалуйста с чем это связано. Все датчики были заменены неоднократно, кроме датчика детонации.

Как снять генератор на уаз буханка – АвтоТоп

Генератор УАЗ является источником электрического тока в процессе движения автомобиля, обеспечивает подзарядку аккумуляторной батареи. На внедорожниках Ульяновского завода применяются разные модели генератора, обеспечивающие напряжение 12 В.

Устройство

На машинах встречаются следующие приборы:

• ранняя модель Г12, вырабатывающая ток силой до 20 А;
• Г250, оснащенный встроенным выпрямителем, развивает мощность до 350 Вт;
• улучшенный 161 3771, оборудованный интегральным регулятором напряжения;
• бесщеточные изделия модели Г700А30.

Все модели генераторов крепятся на картере силового агрегата на правой боковине специальным кронштейном. Для привода используется ремень, натянутый между шкивами. Нижняя опора генератора позволяет перемещать узел на небольшое расстояние, обеспечивая натяжение привода.

1. Внешний корпус, изготовленный из легкого сплава или стали (на ранних моделях). С торцов расположены крышки, в которых размещены подшипники качения. Задняя крышка на ряде моделей используется для установки выпрямительного блока, щеток и регулятора напряжения.
2. Внутри корпуса размещен пакет стальных листов с намотанным проводом, формирующим 3-фазную обмотку. Устройство называется статором, используется для генерирования тока.
3. Внутри статора на подшипниках вращается ротор, на котором размещены стальные втулки и обмотка возбуждения. Выводы провода прикреплены к коллектору. На внешней стороне статора имеется вал с выемкой под шпонку, использующийся для монтажа приводного шкива. Деталь зафиксирована при помощи гайки. Перед шкивом установлена крыльчатка, обеспечивающая подачу охлаждающего воздуха внутрь прибора.
4. Для подвода напряжения возбуждения используется щеточный подпружиненный узел.
5. Выпрямительный мост состоит из 6 диодов.

Как подключить

Схема подключения генератора зависит от модели устройства. На корпусе Г12 имеются 3 точки подсоединения проводки. Клемма с буквой Я подключена к положительной щетке, к контакту К подведен вывод обмотки возбуждения. Отрицательная щетка и другой конец обмотки замкнуты на корпус генератора. Клемма М используется для установки провода, ведущего к отдельному блоку реле регулятора.

Усовершенствованный прибор модели Г250 имеет другую схему подключения. Для возбуждения используется обмотка ротора, которая подсоединена к аккумуляторной батарее через специальную щетку.

Сформированные линии магнитного поля вращаются вместе с якорем и пересекают неподвижные обмотки статора, обеспечивая индукцию тока.

На выходе обмоток расположен выпрямительный мост, состоящий из нескольких кремниевых диодов. Для подсоединения 161 3771 используется аналогичная схема.

Неисправности и ремонт

1. Отсутствие зарядки батареи возникает при проскальзывании приводного ремня из-за износа или слабого натяжения. Ремонт заключается в установке новой детали и корректировке натяжения. Другой причиной может быть износ щеточного узла, который требуется очистить от грязи и нагара. Параллельно рекомендуется осмотреть и зачистить коллектор, при сильном износе поверхность протачивается.
2. Постоянный перезаряд аккумулятора возникает из-за поломки регулятора напряжения или повреждения цепи питания интегрального узла. Сгоревшая деталь меняется на новую.
3. Низкая мощность генератора наблюдается при проскальзывании ремня или повреждении регулятора. Также возможно межвитковое замыкание внутри обмоток статора, который придется заменить. Рекомендуется проверить работоспособность диодного моста.
4. Ускоренный износ щеток возникает при биении коллектора или замасливании поверхности узла. Ремонт заключается в проточке поверхности и обезжиривании бензином.

Как проверить

Проверка генератора выполняется при помощи тестового прибора, который подключается к положительной клемме и корпусу. Напряжение должно находиться в диапазоне 13,5-14,6 В.

Регулятор напряжения тестируется при помощи лампы и подачи повышенного напряжения. Тщательно проверить генератор можно в условиях мастерской с использованием специального стенда.

Замена ремня генератора

Тип и размер ремня зависят от модели двигателя. Например, на инжекторном агрегате ЗМЗ-409 используется поликлиновая деталь длиной 1220 мм. Для снятия элемента необходимо ослабить ролик натяжителя, а затем открутить крепление генератора. После этого ремень снимается со шкивов и монтируется новая деталь.

Для замены клиновидного ремня, применяемого на карбюраторных моторах, требуется ослабить крепление генератора. После установки новой детали натяжение обеспечивается перемещением корпуса по направляющему кронштейну. Важно выставить шкивы генератора и коленчатого вала в одной плоскости, что продлевает срок службы ремня и позволяет снизить шум при работе.

Генератор — электрическое устройство, при помощи которого происходит преобразование механической энергии двигателя в электрическую. Эта электроэнергия расходуется на работу электроприборов и оборудования в салоне автомобиля. К тому же, без электроэнергии не будет работать ДВС (двигатель внутреннего сгорания), поскольку ему для работы жизненно необходимы свечи зажигания (если только речь не идет о дизельных двигателях).

Устройство

Сам генератор уаз Патриота состоит из нескольких частей, которые при выходе из строя можно заменить на новые, купленные в магазине. Так что не спешите покупать новый, если со старым что-то не так. Возможно получится обойтись «малой кровью», заменив какую-то одну деталь в нем. К слову, на Уаз Патриот, даже у комплектаций с кондиционером, установлена модель — «Искра» на 120А. Если разобрать его, то можно увидеть несколько основных частей:

1. кремниевый выпрямитель
2. реле напряжения
3. диодный мост

Внутри также есть вал, к которому снаружи корпуса прикреплен шкив, а шкив приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала двигателя. Но бывает так, что генератор вдруг перестает вырабатывать необходимое напряжение, либо перестает работать вообще. Некоторые владельцы уаз patriot жалуются на постоянный недозаряд АКБ, а все дело в том, что устройство вместо положенных 14 вольт — с трудом выдает 13. И так, в каком же случае придется прибегнуть к демонтажу генератора:

— при замене реле напряжения (щеток)

— при ремонте или замене диодного моста

— при замене подшипника

Трехуровневый регулятор

От просадок напряжения, а также для избавления от проблемы постоянного недозаряда АКБ генератором — рекомендуется установить вместо штатного регулятора (идущего с завода на уаз Патриот) другой — трехуровневый. Такой регулятор позволяет варьировать выдаваемое генератором напряжение на выходе в некоторых пределах, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Например, в зимнее время года АКБ для нормальной подзарядки требуется повышенное напряжение — для чего на самом регуляторе вмонтирован трехпозиционный переключатель.

На просторах сети можно встретить множество жалоб от владельцев УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 на то, что летом, во время пробок, кондиционер еле охлаждает салон, то есть генератор выдает слишком низкое напряжение. Тут может помочь замена генератора на более производительный, зачистка контактов от окислов, либо замена штатного регулятора напряжения на многоуровневый.

Сам регулятор лучше всего закрепить на «массу» в удобном месте под капотом уаз Патриот, предварительно почистив место крепления от грязи. Кроме того, так он будет лучше охлаждаться, ведь в процессе работы регулятор достаточно ощутимо нагревается.

При смене или ремонте диодного моста также необходимо снимать генератор с автомобиля, сделать работу на месте не представляется возможным. Вообще, диодный мост предназначен для выпрямления тока из переменного в постоянный, за счет диодов — которые пропускают ток только в одном направлении. Диодный мост хорошо защищен от попадания пыли и грязи и достаточно просто меняется.

Снятие генератора

Для снятия генератора Искра 120А на УАЗ Патриот с кондиционером и 409 мотором необходимо выполнить следующие действия:

1. До начала производимых действий необходимо обесточить автомобиль, путем снятия минусовой клеммы с аккумулятора.
2. Далее, необходимо отсоединить все колодки с проводами, которые идут к нашему устройству.
3. Чтобы снять минус генератора необходимо сначала открутить фиксирующую гайку.
4. После этого можно приступать к снятию приводного ремня.
5. Ослабьте верхние болты крепления, а затем нижние.
6. Отверните два болта крепления верхнего кронштейна к верхней части блока цилиндров и снимите устройство.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Подшипник генератора

Для УАЗ Патриот генераторов существует большое количество, но у всех из них непременно в конструкции есть такой элемент, как подшипник. При его поломке или просто сильном износе генератор начинает как бы «выть», однако, выть он может и при чрезмерной натяжке ремня. На УАЗ Патриот в конструкции генератора присутствует аж два подшипника, на виду находится тот, что находится на крышке. Подшипник меняется вместе с крышкой, либо извлекается отдельно (так дешевле).

Сделать диагностику подшипника просто: необходимо запустить двигатель и если со стороны генератора будет исходить посторонний звук (свист, скрип), тогда надо остановить мотор, снять ремень привода, после чего попытаться покрутить шкив рукой. Тактильные ощущения очень хорошо помогут диагностировать неисправность. Бить тревогу имеет смысл тогда, когда наблюдается люфт при покачивании шкива, либо вал вращается рывками — с переменным усилием.

Замена ремня

Через некоторое количество км пробега на любом автомобиле ремень генератора изнашивается, причем износ может проявлять себя как растяжение ремня, так и его растрескивание. Бывает так, что диапазона регулировок для натяжки ремня может оказаться мало, чтобы хорошо натянуть растянутый от времени ремень. Для замены приводного ремня необходимо иметь под рукой гаечные ключи размером 10 и 12. Порядок действий таков:

1. Осуществить демонтаж ремня гидроусилителя руля, шкива коленвала и шкива вентилятора. Подробнее об этом в этой статье.
2. Ослабить болты крепления у ролика-натяжителя.
3. Выкрутить регулировочный болт, после чего снять ослабленный ремень помпы и генератора.
4. поставить новый ремень, вкрутив перед этим болт регулировки, ремень натягивается так, чтобы он прогибался на 15 мм. Затем, закрутить болт крепления ролика.

Однако, существует способ, позволяющий проделать данную операцию с гораздо меньшими затратами по времени. Подробнее об этом в видео:

Итак,кажется созрел что б написать о своем авто. На данный момент являюсь владельцем отечественного внедорожника УАЗ -2206, а по простому Буханочка. Приобрел данное чудо исходя из финансовых возможностей и необходимости.

Свелв этом агрегате все варианты (хочу, могу, надо), люблю съездить на природу с семьей и друзьями, свое хозяйство, курочки, кролики. Как мне кажется оптимальный вариант для своего дома ну и по финансам. Транспорта до этого было разного много как служебного,так и личного, отечественные жигули, тойоты, не было только немцев.

Последнее авто до покупки Буханочки был то же УАЗ только 469, тентованый, в нормальном состоянии, КПП, раздатка, мосты в хорошем состоянии, как ни странно,но не смотря на почтенный возраст 1998 г/в ни чего не гудело и не выло, с мостов и КПП не текло ине потело, но в один прекрасный день по дороге на работу, меня догнал Асс на ваз 2109, и моему Бобке пришел конец, повело раму немного кузов, двигатель ушел с подушек, ну в общем погоревав над Бобкой выставил его на продажу какой был, а сам начал искать ему замену. Первоначально вариантов в стиле Буханка даже не рассматривал, но в поисках нового помощника наткнулся на УАЗ 2206 с мягким салоном, восемь посадочных мест ( не считая водительское место), двигатель 421-й инжектор, ну в общемкупилсяя на характеристики, вид мягкого салона,да и год выпуска меня устраивал, 2006-й. Итак созвонился с хозяином,договорились о цене 200. 000 р, выяснил некоторые нюансы и я с зятем поехали за авто.

На месте немного разочаровался, вид на фото значительно был лучше чем в оригинале. Возникли подозрения,что авто битый, просмотрели все, маленькие коцики по кузову были, но ничего серьезного. Двигатель представлял собой ужасное зрелище, вид у него как будто его полили маслом и изваляли в пыли, но работал чистенько не дымил и компрессия оказалась в норме. Немного поторговавшись до 195 000 р. Ударили по рукам, оформили формальности, и я стартанул домой, вопрос был один пройдет ли б/у новичок 450 км, без поломок.

Перспектива ремонтироваться на дороге не устраивала, поэтому все дорогу прислушивался к каждому стуку, чиху и бряку. Шесть с половиной часов дороги и все я дома. На дороге Буханочка приятно порадовала, мягкостью хода ( по сравнению с 469), неплохая динамика ( пробовал разгонять до 120 км/час, получается, дальше надо 5-ю передачу), расход УБИЛ 17 л/на 100 км, и это летом, с выключенным передним мостом и трещетками. В дороге выяснилось, что печку, что лобовую, что салонную отключить не представляется возможным. Ну да ладно форточку открыл и нормально.

Итак авто дома, настало время ревизии, по поводу замены масла в двигателе, КПП и мостах вопрос не стоял, однозначно менять, тем более что бывший хозяин толком да же не мог пояснить что где залито, как следствие меняем фильтра, ну а чтоб все это сделать пришлось отмывать двигатель. После чистки и мойки двигатель стал выглядеть более презентабельно и повылазили небольшие косячки с подтеканием масла. В общем дня три-четыре ушло на приведение нового друга в порядок. Получилась весьма не плохо.

После всех процедур узаконевания владения, настало время эксплуатации. Первые впечатления оказались больше положительными чем отрицательными, мягкость хода (понятие для УАЗавесьма относительное), двигатель радовал под полной загрузкой (два пассажира и 1250 кг зерна) тянул уверенно запас мощьности оставался, на дороге вел себя достаточно уверенно, не рыскал. По проходимостивопросов как бы не возникало, да же показалось что идет более уверенно чем 469. Сразу оговорюсь, что пословица Чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором это не для меня, не фиг ездить туда,куда а Макар телят не гонял, а залезть так чтоб порвать коробку, мосты, раздатку,много ума не надо. Теперь не совсем о приятном, примерно месяца через четыре выгорел включатель света, это такая пимпочка за которую нужно потянуть чтоб включились габариты, а затем и фары. Так вот я почему-то надеялся, что стали ставить релюшки на включение света, а нет, завод оставил возможность владельцу место для творчества.

Пришлось творить, за одно поставил Камазовскую гитару, все что ни делается к лучшему. Так вот пока творил пришлось снимать и ставить генератор, вот тут я ощутил всю прелесть 469 где открыл капот и можешь туда еще и сам поместится, а на Буханочке нет, чтоб что то снять или не дай бог поставить или прикрутить, приходится заниматься йогой. Еще одна неприятность приключилась с задним мостом, из-за обилия масла загудел подшипник,а через некоторое время так загудел чтоБоинг во время взлета курит в сторонке, пришлось менять. Сразу скажу не пытайтесь сделать это не выкатив моста, секс получается просто прекрасный, а результат не очень.

Да еще о детских болезнях взрослого дяденьки, эти болячки — разрывы кузова и дверей по месту перегиба, в горизонтальной плоскости. По опыту эксплуатацииБуханок знакомыми, да и просто глаза есть, это постоянная болезнь, это не редкое исключение,а закономерность, самое интересное, что цены комплектации меняются, а болезнь не проходит. Ну неужели за столько летвыпуска данного авто невозможно устранить этот дефект кузова. Понимаю в домашних условиях при наличии рук, ну или финансов, все лечится, и вылечится, но меру то надо знать( это я производителям).

До последнего времени после ремонта моста, серьезного ничего не было. Вот не так давно сгонял на диагностику, поменяли датчик положения распредвала и все в остальном порядочек. Расходв эту зиму составил примерно 16-17 л/100 км, запуск порадовал, да же в сильные мороза проблем не было. Мое самолюбие было польщено, выходишь после смены на улице за -30 градусов, стоянка почти пустая, те единственные кто рискнул, либо ставят на автозапуск кажные два часа, либо подогреватели автономные установлены. Подошел вставил ключик в зажигание, тяжеловато но запустился, постоял пять минут погрел и смело в перед. В перспективе есть прям горячее желание нанести шумоизоляцию, и сменить отделку салона, а покабудем передвигаться и радоваться, что есть такой отечественный автокоторый: — способен заставить своего хозяина творить и рукодельничать;
— быть отличной рабочей лошадкой и компаньоном во время выездов на природу.

>

Как снять вискомуфту на уаз буханка – Защита имущества

В системе охлаждения двигателя УАЗ Патриот присутствует такой элемент, как «вискомуфта» или, как еще иногда её называют, «гидромуфта» — на которой расположен вентилятор. Она необходима для защиты от перегрева и включается в работу только в том случае, когда температура двигателя начинает выходить за пределы рабочей.

Вискомуфта на УАЗ Патриот устроена таким образом, что она соединена с коленчатым валом двигателя не жетско, а через специальные диски, между которыми находится рабочая жидкость. При запуске холодного мотра вискомуфта крутится с очень малой скоростью, гораздо меньшей, нежели количество оборотов двигателя.

Затем, по мере прогрева мотора, металлическая пластина в передней части вискомуфты нагревается от радиатора и выгибается наружу, чем освобождает специальный шарик, закрывающий отверстие во внутреннем диске. Получается — рабочей жидкости больше некуда деваться и она остается между дисками.

Рабочая жидкость применяется специальная, так называемая «дилатантная», на основе силикона. При нагревании и перемешивании она расширяется и становится больше похожа на густой клей. Далее, скорость вращения вентилятора растет, чтобы в конечном итоге сравняться со скоростью вращения коленвала. Исправная муфта при заглушенном двигателе проворачивается с небольшим усилием.

Плюсы и минусы вискомуфты

Начнем с минусов, ведь именно из-за них владельцы предпочитают ставить электровентиляторы на УАЗ Патриот вместо вискомуфты. И самым весомым минусом, пожалуй, является плохой обдув двигателя на малых оборотах — например в пробках или при движении по пересеченной местности на малом ходу. Ведь эффективность работы вискомуфты напрямую зависит от этих самых оборотов.

Помимо этого, есть и другие минусы:

• Дополнительная нагрузка на двигатель. Вискомуфта отбирает часть мощности мотора, особенно это заметно при обгонах на трассе, когда рабочие обороты почти находятся в красной зоне тахометра. Акустический комфорт тоже страдает — появляется характерный шум, вой.
• Нет возможности принудительного включения вентилятора на полную мощность, например, все в тех же пробках на дороге.
• Муфта затрудняет доступ к обводным роликам и приводным ремням, чем значительно усложняет и увеличивает время, затраченное на ремонт.
• Опасность отрыва лопастей вентилятора на больших оборотах, а также опасность повреждения основного радиатора разлетевшимися осколками вентилятора — в результате чего может потребоваться дорогостоящий ремонт с полной заменой антифриза/тосола. А теперь представьте, что это может случиться на трассе, где-нибудь далеко от дома.
• Не поддается ремонту. Неисправная муфта заменяется на новую, хотя можно попробовать просверлить несколько отверстий и зафиксировать её болтами, дабы она вращалась всегда. Но, такой способ ремонта подойдет только для лета, зимой двигатель будет прогреваться очень долго.

• Простая и достаточно надежная конструкция, которая может работать годами без какого-либо обслуживания.
• Ставится на УАЗ Патриот с завода, поэтому вам не придется ничего дорабатывать в случае её замены.
• Не создает нагрузку на электрическую часть автомобиля.

Как видите, минусов у вискомуфты больше, поэтому многие владельцы Патриотов со временем приходят к мысли о её замене на электровентиляторы.

Как снять вискомуфту

Обычно, вискомуфта с автомобиля УАЗ Патриот снимается не сложно, хотя если устройство давно не снималось и болты «закисли» — может понадобиться молоток. Итак, последовательность действий следующая:

1. Для начала снимается кожух вентилятора (диффузор). Используя небольшую плоскую отвертку удалите штифты распорных зажимов, расположенных на верхней части диффузора, и извлеките зажимы. После этого кожух удаляется из подкапотного пространства через верх.
2. Откручивается гайка крепления вентилятора к ступице помпы. Тут без рожкового ключа «на 32» не обойтись. Внимание, гайка имеет левую резьбу, то есть откручивать нужно в правую сторону (если смотреть на переднюю часть автомобиля).
3. Обязательно зафиксируйте приводной ремень, нажав на него рукой в промежутке между шкивом «виски» и шкивом ГУРа. В противном случае гайку открутить не получится. Если и после этого гайка не откручивается, попробуйте сорвать её резкими ударами молотком по ключу.
4. Немного открутите гайку и, удерживая её ключом, вращайте крыльчатку вентилятора для его демонтажа. Имейте ввиду, вентилятор весит не мало, поэтому делайте все осторожно.
5. Снимите вентилятор и извлеките вискомуфту, путем откручивания четырех крепежных болтов по периметру.

Про электровентилятор

Электровентилятор перекрывает все те минусы, что были у вискомуфты. После его установки сложно будет не заметить следующие улучшения:

• Перестанет перегреваться двигатель в пробках.
• Вы можете принудительно включить электровентиляторы на полную мощность в любой момент, даже стоя на месте, либо запрограммировать их включение по температуре.
• Электровентилятор не будет отнимать мощность у мотора.
• Можно установить сразу два электровентилятора для надежности, если один из них сломается или его будет недостаточно для нормального охлаждения — его роль будет выполнять другой.
• Открывается доступ к роликам и ремням.

С завода на УАЗ Патриот с кондиционером перед радиатором кондиционера (со стороны улицы) ставится так называемая «спарка» — два электровентилятора в пластиковом корпусе. Но на основной радиатор они влияют слабо, да к тому же издают сильный шум. Поэтому, если вы уже надумали ставить электровентиляторы вместо вискомуфты, можете смело их снять.

Процесс установки

Для установки электровентилятора совсем не обязательно посещать сервис, все можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Прежде всего, необходимо подобрать или изготовить базу для электровентиляторов (раму или «экран»), подходящую под размер радиатора охлаждения мотора.

Размеры самодельного экрана, чтобы точно нигде ничего не задевало о кузов

Закрепите вентиляторы на раме с помощью шпилек, все зазоры между электровентилятором и рамой закройте при помощи дверных уплотнителей — это необходимо, чтобы создать направленный поток холодного воздуха для эффективного обдува радиатора. Штатный пластиковый (или железный) кожух вентилятора вискомуфты нужен ровно для того же самого.

Электровентиляторы можно подобрать от другого автомобиля, возможны различные варианты, выбирайте самый доступный для вас. Как вариант, за основу можно взять электровентиляторы от автомобиля Тойота «Селика», заказав их доставку с Владивостока, как это сделал человек из видео.

Также подходят следующие электровентиляторы: «Termal 404615S» — аналоги: «Nissens 85616», «Sat ST-DTW1-201-0». Электровентилятор от «Волги» или «ВАЗ 2110». В некоторых случаях изготавливать самодельный экран не нужно, все встает на «родные» крепления. В случае с «Termal 404615S» ничего переделывать не придется.

Самый лучший способ монтажа электровентиляторов — такой, при котором все подключается к разъемам штатных электровентиляторов, тогда не потребуется покупки дополнительного оборудования, такого как:

• термореле;
• несколько метров кабеля с толстым сечением;
• железная вставка в патрубок термостата для термореле;
• датчик температуры.

Вам всего лишь нужно будет настроить в блоке управления двигателем температуру включения электровентиляторов (сделать её ниже), ибо с завода эти значения слишком завышены. Рекомендуется заменить термостат на новый, с более низкой температурой открытия. На этом процедуру замены вискомуфты на электровентиляторы можно считать оконченной.

Вязкостная муфта является механическим устройством, передающим вращающий момент с использованием особой вязкой жидкости. Зная, как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения, вполне можно самостоятельно определить причину её некорректного функционирования, после чего решить вопрос о целесообразности проведения и объёме ремонтных работ.

Вискомуфта вентилятора охлаждения: где находится и как работает

Изменение скорости вращения вентилятора производится плавно, бесступенчато, мгновенного включения и выключения вентилятора с вискомуфтой никогда не происходит

В полноприводной трансмиссии легковых транспортных средств с продольным положением двигателя стандартной вязкостной муфтой выполняются функции эрзац-дифференциала или специального блокировочного элемента, дополняющего обычный дифференциал. Тем не менее, с конструктивной точки зрения устройство представлено множеством круглых ведущих и ведомых пластинчатых элементов с выступами и отверстиями, которые располагаются внутри полностью водонепроницаемого корпуса, наполненного дилатантной жидкостью.

Скорость вращения вентилятора зависит от нагрева двигателя: чем сильнее нагрета вискомуфта, тем больше открывается впускной канал, и тем больше жидкости поступает в рабочую камеру.

При отсутствии или незначительном объёме автомобильного масла внутри рабочей камеры наблюдается свободное вращение приводного диска. Только в процессе постепенного прогрева двигателя и повышения температурного режима тосола происходит нагрев биметаллической пластины и её расширение, что вызывает раскрытие впускной клапанной системы, проникновение рабочей жидкости внутрь камеры и увеличение скорости вращательных движений вентилирующей крыльчатки. При уменьшении сцепляющего коэффициента заметно увеличивается разница в частоте вращения корпуса и приводного вала вискомуфты, что замедляет работу вентиляторной крыльчатки.

Как проверить вискомуфту (на примере «УАЗ Патриот»)

Система двигательного охлаждения автомобиля «УАЗ Патриот» оснащается стандартной вязкостной муфтой с вентилятором. Это устройство осуществляет надёжную защиту от перегрева посредством включения при выходе температуры двигателя за пределы установленных рабочих показателей. Вязкостная муфта не имеет жёсткого соединения с коленвалом, а запуск холодного мотора вызывает её вращение на малой скорости.

Применение вискомуфты снижает к минимуму роль жалюзи перед радиатором охлаждения, хотя в УАЗах с постоянным приводом вентилятора водителю постоянно приходится управлять жалюзи

Самостоятельно диагностировать в штатном режиме поломку вязкостной муфты очень непросто, но существует несколько способов, позволяющих легко убедиться в работоспособности такого устройства. Чтобы проверить вискомуфту вентилятора охлаждения «УАЗ Патриот», следует присмотреться к состоянию оборотов механизма в условиях включённого холодного и разогретого двигателя.

При холодном движке не могут проявляться посторонние шумы, а оборотистость сохраняется на оптимальных показателях. На разогретом моторе возможно возникновение сбоёв в оборотах или появление нехарактерных звуков.

Чаще всего подобные проблемы вызывает несвоевременная смена масла или поломка подшипников.

К числу основных причин некорректной работы устройства можно отнести и протекание силиконовой жидкости или избыточное уплотнение сальников.

Исправление неполадок своими руками

Стандартная разборка вязкостной муфты предполагает извлечение устройства, демонтаж крыльчатки, выкручивание пары крепёжных шпилек, слив рабочей жидкости, тщательную промывку внутренней части бензином и просушивание. После заливки нового силиконового масла ПМС-10000 устройство монтируется обратно.

Чтобы устранить неполадки в работе вискомуфты или выполнить её замену, необходимо сначала снять устройство:

Демонтировать кожух вентилятора, удалив штифты и сняв распорные зажимы.

Чтобы ключ подошёл, его концы можно обточить болгаркой

Прижать ремень нужно между шкивом виски и шкивом ГУРа

Ключ вставить сверху между двумя лопастями

Если причиной некорректной работы вискомуфты является утечка из основания силиконовой жидкости, то выполняются следующие действия:

1. Разбирается демонтированная из водяного насоса вязкостная муфта.
2. Аккуратно снимается штифт, так как на поверхности устройства располагается пластина с пружиной, прикрывающей отверстие.
3. Устройство ставится горизонтально, а внутрь при помощи специального шприца аккуратно и медленно заливается смазка в количестве 15–30 мл.
4. С поверхности при помощи ветоши удаляется вся излишняя силиконовая жидкость.
5. После установки штифта устройство монтируется на прежнее место.

При наличии несвойственных разнообразных шумов в радиаторе охлаждения потребуется выполнить замену подшипника. С этой целью необходимо слить масло и разобрать узел при помощи специального съёмника. После установки нового подшипника устройство монтируется в обратном порядке, после чего заливается новая силиконовая жидкость.

Специальное автомобильное устройство — вязкостная муфта, вращающая при помощи жидкости охлаждающий вентилятор, достаточно часто выходит из строя. Самостоятельно удаётся устранить только самые простые поломки, поэтому в наиболее сложных случаях необходимо обращаться в сервисный центр к автомеханикам, специализирующимся на работе с такими видами устройств.

Снятие вентилятора и вискомуфты

• Снимите кожух вентилятора Для этого удалите с помощью небольшой отвертки штифты распорных зажимов в верхней части кожуха, снимите оба зажима, после чего выньте кожух вверх.

• Отверните гайку крепления вентилятора к ступице водяного насоса, используя рожковый ключ на 32 мм.

Внимание: гайка имеет левую резьбу, поэтому должна поворачиваться вправо.

• При отворачивании гайки нажмите на приводной ремень водяного насоса, чтобы удержать ступицу от проворачивания Если гайка не поддается, ударьте по рукоятке клоча подходящим молотком, чтобы ослабить затяжку. После этого можно отвернуть гайку, вращая крыльчатку вентилятора Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить вентилятор.

• При необходимости снимите вискомуфту. отвернув четыре крепежных болта (указаны стрелками).

Кругосветка на «буханке»

Оригинал статьи: https://av.by/news
Автор: Алина Вислоус

Кругосветка на «буханке»: «Это типичный русский автомобиль, которому аналогов нет вообще».

И сегодня УАЗ-452, сохранив конструкцию 50-х годов, является незаменимым транспортом в российской глубинке. Как «скорая помощь», сельскохозяйственный автомобиль, маршрутное такси… Но чтобы совершить на нем кругосветное путешествие?! Любой, кто впервые увидит «буханку» в непривычном для нее амплуа, рискует получить культурный шок.

Сразу не понимаешь, как на таком советском фургончике в стиле Volkswagen Hippie Bus москвичи задумали обогнуть земной шар. Удивительно? Мало похоже на правду? Поначалу не веришь, потом пытаешься осмыслить все это и задаешься вопросом: «А не шутка ли это?» Но зачинщики авантюрного проекта всерьез говорят о своей затее, более того, с начала июня этого года они уже проехали почти 23 тысячи км. О нюансах амбициозного проекта под названием «На „буханке“ вокруг света» мы узнавали у его создателей, ведь они оказались проездом в Минске.

Идея москвичей создать проект под названием «На „буханке“ вокруг света» возникла внезапно во время путешествия по Южной Америке

Александр и Николай — путешественники со стажем, которые успели побывать во многих уголках планеты, в том числе на машинах. А идея нового проекта — «кругосветки», главной «фишкой» которой стал УАЗ «буханка» — родилась у них совершенно спонтанно. «Изначально идея возникла во время поездки в Южную Америку, когда мы подвозили автостопщика и вдруг подумали: „А почему бы нам по пути не брать на борт местных жителей, автостопщиков, чтобы вести с ними диалоги и культивировать стереотипы о русских в юмористической манере, а также снимать это все на камеру?“ Причем по замыслу сюжета у нас должен был быть отечественный автомобиль, коим и является УАЗ-452. На наш взгляд, это амбициозный проект, который в перспективе должен перерасти в некое подобие „автотрэвел-шоу“, в рамках которого мы совершим кругосветное путешествие», — рассказывают москвичи, отмечая что в подобном формате проект прост в реализации и не требует больших расходов, если не брать в расчет саму экспедицию.

Но почему все-таки «буханка», спросите вы? «Это типичный русский автомобиль, который выпускается с 1965 года. На мой взгляд, УАЗ имеет в своем производстве уникальный продукт. Уверен, что в Южной Америке, Азии и Африке, будь туда экспорт российского фургона, на него выстраивалась бы огромная очередь, потому что „буханке“, как полноразмерному микроавтобусу с полным приводом, сегодня аналогов нет вообще», — заявляет Александр.

Александр и Николай пересекают на «буханке» полярный круг в Финляндии

И эдакий MADE IN USSR производит за границей настоящий фурор, а окружающие проходят на языке Александра так называемые «три стадии шока»: «Сперва, когда только увидели автомобиль, затем, когда понимают, что он абсолютно новый, и наконец — как только узнают, что полноразмерный микроавтобус стоит всего 8 тысяч евро».

Кстати, «буханка» 2016 года — это модернизированная версия УАЗ-452 1965 года, которую купили у официального дилера UAZ этой весной, а поскольку тот является партнером проекта, то фургон достался им по льготной цене — примерно за 5 тысяч евро. Вообще, если вспомнить, микроавтобус с армейской родословной появился в далеком 1965 году и получил силовой агрегат от ГАЗ-21 (2,4 л, 70 л.с.), 4-ступенчатую МКП и двухступенчатую «раздатку» с жестким подключением переднего моста. Одним словом, это был более вместительный и практичный вариант «брезентового» вездехода ГАЗ-69.

В 2015 году «буханка» отметила свой полувековой юбилей, а в 2016-ом сошла с конвейера в обновленном виде. Как отмечал директор завода, «снятие модели с производства является нецелесообразным, так как она остаётся востребованной многими службами, а отечественный автопром не может предоставить ничего взамен». Внешне машина почти не изменилась: разве что появились пластиковые накладки на углах переднего бампера и прямоугольные катафоты, встроенные в задний бампер. Основная же часть улучшений пришлась на салон «буханки».

Это и комбинированная приборная панель вместо нескольких отдельных циферблатов, и гидроусилитель руля. Среди «инноваций» обновленного микроавтобуса — подогрев сидений (но в этом экземпляре его нет) и штатное место под магнитолу. Разумеется, эти новшества не сделали автомобиль суперкомфортным, поэтому, заручившись поддержкой партнеров проекта, москвичи заранее подготовили УАЗ как внешне, так и внутри салона.

Кузов фургона частично обклеили виниловой пленкой красного цвета в стиле Volkswagen Hippie Bus. В салоне установили кондиционер, работающий от компрессора — вскоре он пройдет реальное «боевое крещение» в Африке, более комфортные сиденья с регулируемой спинкой, партнеры подарили им магнитолу в ретро-стиле, навигатор, датчик слежения GPS, снаряжение для кемпинга, шины японского бренда Antares. «Да даже если поставить на УАЗ нормальную резину, то его будет не узнать», — уверенно заявляет путешественник со стажем в полмиллиона километров.

«Буханка» на фоне замка Гамлета в Дании

В багажнике оправданно прописалось ГБО — ради экономии топлива в путешествии, так как цены на газ в Европе вдвое дешевле бензина, а еще благодаря баллону с объемом 160 литров можно проехать на одной заправке больше 1000 км. Расход получается 15 литров на «сотню». И вроде бы с подобным решением они явно не прогадали, но куда-то постоянно исчезает бензин, «гуляя» из одного бака в другой, и они планируют обращаться с этой проблемой к инженерам UAZ. В целом простота конструкции авто позволяет произвести ремонт в полевых условиях: помимо того, что с собой у мужчин имеется арсенал инструментов, проект поддерживает партнер, который «онлайн» обеспечит техподдержку, случись в дороге какая поломка.

Также здесь «вырезали» люк. «Правда, из-за багажника он пока не открывается. Просто пока не успели все сделать, но займемся этим сразу, как вернемся в Москву. Потом во время африканского сафари можно будет наблюдать за животными», — говорят мужчины. Очень кстати пришлась и маркиза на крыше, которая не раз спасала от палящих лучей солнца и проливного дождя — действительно полезный аксессуар во время кругосветного путешествия.

Общая стоимость всех доработок составила 15 тыс. евро, но с «обновками» лучше не переусердствовать: «Наша задача — поездить на „буханке“ в ее стоковом состоянии, без внедорожных премудростей. К примеру, некоторые устанавливают на ее кузов раму от „Гелендвагена“. Но какой в этом смысл?»

В Европе принято считать Нордкап (Nordkapp) самым северным мысом Европейского континента — «буханка» добралась и туда!

Технически все осталось без изменений — УАЗ оснащен мотором ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра и мощностью 112 л. с., который состыкован с пятискоростной механической коробкой передач. После турне вокруг Черного моря автомобиль прошел стандартное ТО на 10 тысячах км, а по приезду в Москву они заедут к дилеру снова. Из нюансов во время поездки по Европе случилось немногое: открутился поводок щетки стеклоочистителя, забился воздушный фильтр, да в Норвегии украли крышку бензобака — пришлось прикрутить вместо нее перчатку. «Наверное, попался какой-то фетишист или забрали, как сувенир», — добродушно смеются путешественники.

Несмотря на похвальные попытки производителя вписаться в современность, к настоящему моменту автомобиль, спроектированный в начале 60-х годов, мало отвечает каким требованиям. И посадка водителя на краю «базы» «буханки» дает о себе знать сильнейшими скачками, и немилосердно трясет на любой скорости. «С точки зрения посадки и управления она сродни грузовику. Не хватает усиленного сцепления, уже просели штатные задние рессоры. В остальном все нормально. Меня даже поразила легкость и непринужденность управления рычагами включения переднего моста и раздаточной коробкой», — отмечает Александр, который за лето успел распробовать долгожителя российского автопрома.

Одна из причин, по которой выбор изначально пал все-таки на УАЗ — это его проходимость: полноприводные «буханки» способны преодолевать снежную целину высотой 40 см, но испробовать этот экземпляр в условиях реального бездорожья пока что не приходилось. В основном попадались дружелюбные дороги с асфальтовым покрытием, а также серпантины в горах Албании, Норвегии и Грузии — и «по крайней мере, машина старалась», отмечает шофер УАЗа.

Иногда они путешествуют вместе со своей семьей

Как правило, это Александр. В свою очередь Николай больше занимается вопросами организации путешествия. «Так получилось, что я приобщил Николая к автотуризму, а он меня — к туризму, которым занимается еще с 90-х годов. Причем мы оба многодетные отцы, и иногда путешествуем всей большой семьей. И нам всегда есть, куда и к кому возвращаться», — упоминает в ходе беседы Александр.

Машину используют обычно в щадящем режиме: с крейсерской скоростью 100 км/ч, и в среднем проезжают по 350–500 км в день, делая передышки. Преодолев за два с половиной месяца 23 тыс. километров, создатели проекта оказались проездом в Минске, сделав остановку в столичном центре KROWN. Забегая вперед, отметим, что УАЗ моментально гниет, поэтому накануне поездки «буханке» сделали комплексную антикоррозийную защиту в Москве. «Пока мы проехались по Европе, но потом пойдут регионы, где влажность достигает 90% при +35 градусах или случаются резкие перепады температур», — объясняет Николай.

Когда речь зашла про устойчивость к коррозии, слово взял и директор минского центра KROWN Алексей Мухлаев: «Поскольку подобные машины быстро гниют, днище, подвеску, раму, мосты, а также скрытые полости дверей, крышки багажника и моторный отсек обработали антикоррозийным составом, который в том числе предохраняет всю электронику от влаги, отчего машина работает более стабильно».

Эксперт акцентирует внимание на том, что в машинах с рессорной подвеской в самую первую очередь ржавеют сами рессоры: «Что ты с ними ни делай, но за счет механического трения листов друг об друга неизбежно оголяется металл, который под воздействием влаги начинает покрываться ярким рыжим налетом. Небольшие пятнышки есть и сейчас, но они темно-коричневого цвета, так как коррозия приостановилась из-за того, что рессоры обработали составом KROWN».

Выступая с защитой в адрес российской марки UAZ, специалист замечает, что некоторые современные автомобили европейских брендов (не будем называть их поименно) с почти нулевым пробегом после осмотра на подъемнике уезжают с вердиктом «частичная коррозия», вызывая шок у своих хозяев. В случае с «буханкой», чей пробег едва перешагнул за отметку в 20 тысяч км, ржавчины нет даже на раме и мостах, которые гниют с экстренной скоростью. «Болты и резьбовые соединения тоже быстро гниют, так что потом просто не откручиваются», — говорит Алексей Мухлаев. Ему вторит Александр: «А болгарку найти в пути очень сложно, поэтому для нас антикоррозийная обработка — это спасение».

Автопутешественники уже побывали в 18 странах мира, проехав почти 23 тысячи км. Впереди — «кругосветка»

Разглядывая красно-белый фургон, взгляд неминуемо цепляется за флаги стран, в которые заезжали Александр и Николай: Чехия, Венгрия, Албания, Черногория, Польша, Швеция, Дания… На сегодняшний день они побывали в 18 странах. Как признаются москвичи, европейцы при виде советской «буханки» пребывают в легком шоке и хлопают в ладоши, встречая почетного ветерана Ульяновского автозавода. На фоне современных иномарок он смотрится инородно, зато в Венгрии они попали на фестиваль, организованный по случаю 70-летия культовой модели VW T1, который проходил на озере Балатон, и там «буханка» органично вписалась в местный колорит и почти мимикрировала под «Фольксваген».

Если говорить про УАЗ-452, то с точки зрения дизайна это фактически «антиквариат», чей облик мало менялся еще с 50-х годов прошлого века. Но Александру узнаваемые черты фургона с круглыми фарами скорее греют душу: «Зачем вкладывать деньги во внешний облик машины, если советскому человек всегда были нужны практичность, надежность и доступность автомобиля. Дополняя крылатую фразу, можно сказать, что в СССР не было как секса, так и дизайна. Тем не менее „буханка“ популярна и по сей день».

Ей-богу, прежде всего голова идет кругом. Кто-то может посчитать такой проект как минимум безумием — на быстро гниющей и почти без комфорта машине отправиться по разным странам мира. Признаться, поначалу сомнения были и у авторов этой идеи, но теперь они приходят к выводу, что к «кругосветке» «буханка» реально готова. Прощаясь, спрашиваем, не боятся ли они по завершении путешествия увидеть сгнивший «Уазик», на что Александр отвечает совершенно бесхитростно: «За два года такое вряд ли случится, а с „Крауном“ этого можно не бояться еще много лет».

Камерун. Кариби. Выехали снова на побережье.

Наша Буханочка домчала нас до первой значимой точке в экспедиции, и впервые в истории всех Буханок и вообще отечественных авто доехала своим ходом из Москвы до экватора в Габоне!

Александр и Николай намерены продолжать свое триумфальное шествие. Сейчас они возвращаются в Москву, а в октябре «буханка» отправится в Африку, где начнется сухой сезон, чтобы потом совершить «кругосветку». Согласно прогнозам, на это уйдет от силы 1,5–2 года. Как минимум, трижды придется переправлять фургон через океан: от Африки до Америки, потом до Австралии и наконец — до Малайзии. И хочется пожелать им в этой поездке только успехов и массу ярких впечатлений.

Как снять двигатель

Введение

Если вы устали от падающей производительности вашего двигателя, непостоянной мощности, резкого холостого хода, дыма выхлопных газов, стука, дребезжания и других болезней, от которых страдают изношенные двигатели, вы можете сделать несколько вещей. Если вы нетерпеливы, ваша первая реакция может заключаться в том, чтобы продать машину за копейки и заплатить большие деньги за другую — новую или подержанную.

Другой вариант — перестроить двигатель или сделать это за вас.Хотя это потенциально жизнеспособный вариант, ваше время и механические навыки могут быть ограничивающими факторами.

Другой, более быстрый и, возможно, менее затратный вариант может иметь некоторый смысл, если вы обдумаете его — и это замена двигателя, установка. Вы можете выбрать стандартную единицу или перейти на другую, более мощный двигатель. С другой стороны, возможно, остальная часть машины изношена, а сам двигатель стоит оставить для другого проекта.

Все эти причины являются причиной того, что с транспортных средств ежедневно снимается бесчисленное количество двигателей.Если вы никогда этого не делали раньше, процесс может показаться ошеломляющим. Однако, если вы все усвоите, в этом нет ничего слишком сложного. В этой статье мы рассмотрим общие шаги по удалению типичного автомобильного двигателя, чтобы помочь вам решить, стоит ли вам выполнять эту работу. Мы идем по пути отделения двигателя от трансмиссии перед снятием, а не вынимаем их обоих вместе.

Очень важно отметить, что это общие инструкции .Мы сделали все возможное, чтобы описать то, что вам нужно делать с большинством автомобилей. Однако будут существенные различия, будет ли ваш двигатель установлен продольно (большинство автомобилей с задним приводом) или поперечно (FWD). На некоторых автомобилях рекомендуется (и на самом деле проще) вынимать трансмиссию вместе с двигателем как одно целое. В очень редких случаях двигатель необходимо уронить из-под автомобиля, что означает подъем кузова (и мы НЕ включаем сюда этот вариант). Всегда рекомендуется обращаться к руководству по ремонту автомобиля вместе с нашими инструкциями.

Чтобы поднять двигатель и вынуть его из автомобиля, вам понадобится подъемник двигателя и некоторое сопутствующее оборудование, которое можно найти в нашем магазине. секция моторных подъемников и стендов. Для более подробного разъяснения этих пунктов см. Нашу статью по теме. Что понадобится при ремонте или замене двигателя.

Необходимые предметы

Вот еще несколько вещей, которые мы рекомендуем:

• а. Тщательное, подробное руководство по ремонту, которое поможет вам сориентироваться в любых необычных деталях или процедурах, связанных с конкретным автомобилем, которые нельзя было предвидеть заранее.
• г. Горизонтальная асфальтированная поверхность, на которой можно припарковать автомобиль во время работы. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы делаете это в закрытом здании, например, в гараже, помните, сколько места над головой вам понадобится при подъеме двигателя.
• г. Полный набор ручных инструментов, включая гаечные ключи, наборы торцевых головок, отвертки, плоскогубцы, монтировки и даже одно или два лезвия для бритвы.
• г. Инструменты для кондиционирования воздуха, если автомобиль оборудован кондиционером.
• e. Малярная лента, фетровый маркер и полиэтиленовые пакеты для маркировки, маркировки и хранения деталей по мере их удаления.
• ф. Цифровая камера для захвата изображений и видео того, как вещи выглядят до разборки.
• г. Джек стоит, автомобиль Джек и противооткатные упоры.
• ч. Несколько сливных поддонов для слива масла, охлаждающей жидкости и других жидкостей.
• я. Много магазинной тряпки.
• Дж. Пенетрант ржавчины для откручивания труднодоступных гаек и болтов.
• к. Набор специальных ключей для снятия топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и т. Д.

Если ваш автомобиль оборудован кондиционером, имейте в виду, что выброс хладагента в атмосферу является незаконным (и вредным для окружающей среды). Вы можете подумать о том, чтобы отвезти автомобиль в ремонтную мастерскую для эвакуации системы кондиционирования, прежде чем вы начнете снимать двигатель.

Закрепите задние колеса противооткатными упорами и приподнимите переднюю часть автомобиля, чтобы можно было разместить домкраты под обозначенными точками на раме. Хорошо встряхните машину, чтобы убедиться, что она устойчива — вы не хотите, чтобы она упала, пока вы тянете что-то под ней.

Перед началом работы рекомендуется снять кожух. Вопреки тому, как может показаться, на самом деле это простая работа, требующая только торцевого ключа для ослабления болтов, которые удерживайте капюшон на петлях. Убедитесь, что вы отсоединили все линии омывающей жидкости, которые могут быть прикреплены к капоту. И вам понадобится как минимум еще один человек, который поможет вам удерживать и переносить капот, когда вы откручиваете болты и снимаете его с автомобиля.

Следите за гайками, болтами и всем остальным, что происходит, поместив их в пакеты с замками на молнии и приклеив их к тем предметам, с которых они были извлечены по ходу дела.

Отсоединить топливопроводы и аккумулятор

Прежде чем что-либо отцеплять, рекомендуем начать с топливных магистралей. На автомобилях с впрыском топлива (почти все, что построено с конца 1980-х годов) важно из соображений безопасности сбросить давление в топливной системе перед отсоединением каких-либо соединений топливной системы. Снимите предохранитель или реле топливного насоса вашего автомобиля, затем запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не израсходует все топливо в магистралях и остановится. На этом этапе в топливной системе будет сброшено давление, и вы сможете отсоединить топливные шланги, трубки и т. Д.

Специальные ключи, такие как этот, упрощают снятие топливопроводов, трубопроводов кондиционера, трансмиссионных жидкостей и других предметов.

Большинство автомобилей оснащены быстроразъемными соединениями в точках по всей топливной системе. Отцепить эти муфты несложно, если у вас есть правильно сконструированные разъединительные ключи. В этих ключах имеется прорезь, поэтому ключ можно надеть на топливопровод. Фланец на одном конце инструмента вставляется в фитинг, чтобы вызвать освобождение внутри конца соединительной детали.

После того, как вы запустите двигатель для этого, вам не нужно будет запускать его снова. Затем всегда отсоединяйте кабели аккумуляторной батареи.

Если у вас есть современный автомобиль с линиями вентиляции картера, которые направляют излишки топлива / паров обратно в топливный бак, не забудьте их отцепить.

Пометьте все шланги, линии и соединители проводов

Когда вы удаляете каждый разъем под капотом, проигрышно думать, что вы вспомните, как все это происходит вместе (спросите меня, откуда я это знаю).Выделите время, чтобы пометить каждый разъем, используя малярную ленту и фломастер, когда будете разбирать его. Это в дополнение к тому, чтобы сделать как можно больше фотографий «до». Пометьте все шланги и соединители проводов лентой, на которой вы можете писать, — отметьте места, к которым обычно прикрепляются вещи (вы поблагодарите себя позже), прежде чем отсоединять их. Короткое видео о том, как все выглядит, перед тем, как отцепить предметы, также может оказаться неоценимым.

Слейте все жидкости

Слейте моторное масло и охлаждающую жидкость из двигателя.И независимо от того, будете ли вы тянуть трансмиссию вместе с двигателем, подумайте также о сливе трансмиссионной жидкости. Не забудьте отвинтить трубку масляного щупа трансмиссии от блока двигателя, если ваш автомобиль так оборудован.

Если вы не собираетесь повторно использовать жидкости, поместите их в практичные контейнеры, которые легко сдать в центр переработки. Имеет смысл заменить старую жидкость, которую вы слили, новой, когда позже все вернется в норму. Держите одно или два сливных ведра под рукой, потому что остатки жидкости будут просачиваться и плакать во время работы, в том числе из коробки передач, когда двигатель отсоединен от нее.

Отсоединяющие шланги и трубопроводы

Теперь, когда жидкость слита, снимите шланги охлаждающей жидкости к радиатору и от радиатора спереди, а также сердечник обогревателя сзади. Вам также необходимо отсоединить шланги автоматической коробки передач или линии, идущие от коробки передач к радиатору, для охлаждения. Предполагая, что резервуар гидроусилителя рулевого управления прикручен к раме автомобиля, отсоедините все шланги, идущие от него к насосу гидроусилителя рулевого управления на двигателе. Будьте готовы поймать лишнюю жидкость, которая не вытекла из других областей.

Удаление воздуха из системы кондиционирования воздуха

OEM Tools R134a Стартовый комплект для кондиционирования воздуха является одним из примеров продуктов, которые мы предлагаем, которые могут легко вакуумировать и заряжать вашу систему кондиционирования воздуха.

Удалите весь хладагент из системы кондиционирования воздуха. Для получения дополнительных сведений об этой процедуре (и ее резервной зарядке позже) вместе с инструментами, которые вам понадобятся, см. статья Как использовать набор манометров для коллектора кондиционеров. После слива хладагента и сброса давления в системе открутите металлические трубопроводы, ведущие к компрессору автомобиля, установленному на блоке двигателя.(На некоторых гораздо более старых автомобилях 60-х и 70-х годов мы добились некоторого успеха, сняв болты с компрессора кондиционера с блока и, оставив трубопроводы нетронутыми, повернув его в сторону. Это устраняет необходимость в эвакуации и перезарядите систему.)

Снять радиатор и конденсатор кондиционера

Если у вас небольшой двигатель и вы направляетесь прямо вверх, может возникнуть соблазн оставить радиатор и конденсатор кондиционера на месте за передней решеткой. Однако они могут легко повредиться, если двигатель будет перемещаться вперед и назад во время снятия.Лучше перестраховаться, чем сожалеть. Теперь, когда шланги и трубопроводы уже отсоединены, не потребуется больших усилий, чтобы отвинтить и вытащить оба этих элемента.

Поскольку снятие двигателя часто означает перемещение двигателя как вперед, так и вверх, снимите радиатор, конденсатор кондиционера и панель заголовка в передней части автомобиля.

Тем, у кого есть фургон или некоторые грузовики, вам, вероятно, придется сдвинуть двигатель намного дальше, чтобы его вытащить, — требуя, чтобы любые препятствия, такие как радиаторы, конденсаторы кондиционера, панели коллекторов, решетки и даже бамперы, были удалены.

Отвернуть компоненты выхлопной системы

Выхлопную систему нужно отсоединить от двигателя. Здесь у вас есть выбор. Возможно, вам придется отсоединить коллекторную трубу (спускную трубу) от выпускного коллектора, или может потребоваться открутить сам коллектор (два на V-образных двигателях) от головок. Проверьте, какой вариант лучше подходит для вашего автомобиля.

Выхлопные болты, вероятно, будут иметь некоторую коррозию вокруг них, поэтому нанесите раствор для проникновения ржавчины и дайте ему немного впитаться, чтобы помочь ослабить детали.

Закрепите цепи

После того, как вы отсоединили все остальное, прикрепите цепи и крюки от подъемника двигателя к блоку двигателя. Иногда крючки можно прикрепить к специальным прорезям в верхней части блока цилиндров. Если этих отверстий нет, поищите в блоке отверстия с резьбой, предназначенные для больших болтов. Эти болты затем используются для установки кронштейнов, которые прикрепляются к цепям подъемника двигателя.

Прочие позиции

Если у вас старый автомобиль с ручным приводом дроссельной заслонки, ведущим от педали газа, не забудьте отцепить его.Более новые автомобили, вероятно, будут иметь настройки привода по проводам, когда сигнал от педали газа отправляется электронным способом на блок корпуса дроссельной заслонки. Если это так, вы бы пометили этот разъем и отключили его ранее.

Если вы еще этого не сделали, снимите воздухозаборник вместе с впускными трубками или воздуховодом. И если другие предметы, такие как аккумулятор, аккумуляторный ящик, емкость с растворителем для омывателя, стартер и генератор, могут создавать проблемы с зазором при снятии двигателя, отсоедините их и также вытащите.

Отсоедините опоры двигателя

Перед тем, как вы начнете проворачивать лебедку двигателя, вам необходимо открутить крепления двигателя, которые крепят двигатель к раме или цельному кузову. У большинства автомобилей есть два крепления мотора, хотя у некоторых их до четырех. По форме и размеру они могут сильно различаться. Если вы не знаете, как найти все из них на вашем автомобиле или грузовике, руководство по ремонту конкретного транспортного средства сообщит вам, где они находятся.

Здесь показана типичная опора двигателя под двигателем.

Сначала ослабьте болты, которыми крепление крепится к двигателю, потянувшись сверху вниз (вам может понадобиться один или два удлинительных стержня с удлиненной головкой и шарнирное соединение). Затем выверните болты крепления к раме из-под автомобиля. Чтобы полностью вытащить их, вам может потребоваться поднять двигатель на дюйм или около того.

Некоторые двигатели имеют дополнительную опору в верхней части двигателя, до которой легко добраться.

В зависимости от области применения транспортного средства многие новые двигатели (особенно с поперечным расположением) оснащены дополнительной опорой двигателя, расположенной высоко в верхней части двигателя.К ним будет легко получить доступ и удалить.

Поскольку двигатель все еще соединен с трансмиссией, вам может потребоваться ослабить опору (и) трансмиссии, чтобы обеспечить некоторый люфт. В этот момент осторожно поднимите двигатель.

Двигатель отдельно от трансмиссии и подъемника

Как только крепления двигателя уберутся с дороги, немного опустите двигатель. Следующим шагом будет откручивание двигателя от трансмиссии. Во-первых, важно убедиться, что вес трансмиссии надежно поддерживается напольным домкратом или домкратом.Как только связь с движком разорвется, часть поддержки будет потеряна. Будьте осторожны, чтобы не расположить опору на поддоне трансмиссионной жидкости, так как это может привести к повреждению.

Начните с откручивания маховика от гидротрансформатора трансмиссии через пластину доступа, если у вас автоматическая трансмиссия. Возможно, вам придется воспользоваться отверткой или другим длинным инструментом, чтобы вручную повернуть гидротрансформатор, чтобы обнажить все болты. Если у вашего автомобиля есть механическая коробка передач, вы будете отсоединять маховик от сцепления аналогичным образом.В любом случае трансмиссия должна находиться в нейтральном положении с включенным аварийным тормозом и противооткатными упорами.

После того, как вы удалили внутренние болты через отверстие для доступа, вы можете удалить все внешние болты между блоком двигателя и колоколом трансмиссии. Удалив сначала внутренние болты, вы убедитесь, что они не подвергаются чрезмерной нагрузке при изменении веса трансмиссии.

После того, как все болты будут удалены, может потребоваться монтировка для расклинивания двигателя и трансмиссии.

Проверьте, есть ли у вашего автомобиля тепловой экран трансмиссии. Если это так, открутите его от картера коробки передач. Также может потребоваться открутить все тросы рычага переключения передач на коробке передач. Освобождение трансмиссии от этих предметов позволяет легче перемещать ее при отсоединении от двигателя.

Теперь вы можете снова начать поднимать двигатель, но сначала только на небольшую величину. Скорее всего, вы увидите, как трансмиссия подтягивается еще и потому, что ее все еще необходимо физически отделить от блока двигателя.В зависимости от того, сколько места у вас есть под автомобилем, отвертка или небольшая монтировка могут помочь разобрать вещи. На автомобилях с автоматической коробкой передач гидротрансформатор обычно остается вместе с коробкой передач. Будьте осторожны, чтобы он не выскользнул и не упал на землю. На автомобилях с механической коробкой передач убедитесь, что входной вал коробки передач полностью не касается узла сцепления.

Используя съемник двигателя, медленно поднимайте блок на доли дюйма за раз, одновременно проверяя наличие зазора по всему моторному отсеку.Убедившись, что все свободно и нет препятствий, поднимите двигатель на необходимую высоту, чтобы очистить кузов. Откатите подъемник двигателя от машины и будьте готовы опустить двигатель в том месте, где вы будете над ним работать. Мы ожидаем, что у вас будет стенд с двигателем наготове, если вы планируете его использовать.

После того, как вы получите свой двигатель, вы можете просмотреть наши Глоссарий внутренних деталей двигателя и наши Глоссарий внешних деталей двигателя, который может быть очень информативным и полезным при переходе к следующему этапу проекта двигателя.А пока расслабьтесь и насладитесь освежающим холодным напитком — вы это заслужили!

21 мая 2018 г.

Рецепт хлеба для сэндвичей для настольных миксеров

Это просто. Это просто. Это замечательно. Это … домашний белый хлеб, и потребовалось всего несколько минут, чтобы приготовить его идеально с первого раза. Поверьте мне, ребята, если я могу это сделать, то сможете и вы! Если у вас есть настольный миксер с крючком для теста, это очень просто, он не содержит консервантов и хорошо хранится.(Буханка, изображенная выше, провела неделю в холодильнике… Она все еще прекрасна, и ее можно будет закончить сегодня вечером.)

Это, наверное, один из самых вкусных рецептов хлеба, которые я когда-либо встречал для повседневного использования. По рецепту выпекаются два полноразмерных хлеба, и мои дети думают, что у него на много миль больше без рецепта, когда дело доходит до хорошего PB&J. Если вы подсчитаете стоимость его приготовления, то это будет примерно в четыре раза дешевле любого хлеба на вашем местном рынке, но вдвое лучше, так что даже небольшие усилия, необходимые для его приготовления, делают его не только вкусным, но и экономичным.

Еще один плюс этого рецепта перед другими в том, что это очень твердая крошка, которая легко переносится как хлеб для сэндвичей. Я перепробовала несколько рецептов, которые просто не выдерживали роли хлеба для сэндвичей. В этом отношении этот хлеб не разочаровывает. Он достаточно мягкий, чтобы доставить удовольствие, но достаточно твердый, чтобы выдержать все, от арахисового масла до горячего ростбифа, не крошиться и не превращаться в кашицу. Короче говоря, это прекрасная альтернатива покупному хлебу для бутербродов. Попробуйте, вам понравится!

И если вам интересно, будет ли это идеальным хлебом для вашей семьи на День Благодарения или Рождество, ответ — ДА! Из него получатся замечательные бутерброды с индейкой!

Время приготовления: 2 часа

Время приготовления: 30 минут

Общее время: 2 часа 30 минут

Ингредиенты

• 5-1 / 2 стакана универсальной муки
• 1 Ст.кошерная соль
• 2-1 / 4 ч. (1 пакет) активные сухие дрожжи
• 16 унций. очень теплая вода
• 1 ст. оливковое масло первого холодного отжима
• 3-1 / 2 ст. мед

Инструкции

1. Поместите все сухие ингредиенты, включая дрожжи, в чашу стационарного миксера. В отдельную емкость добавьте теплую воду, масло и мед. (совет — сначала добавьте масло, а затем той же ложкой отмерьте мед. Это предотвратит прилипание меда к ложке.) Хорошо перемешайте жидкости, чтобы они смешались.
2. Поместите крюк для теста на миксер и включите низкую скорость на 15 секунд, чтобы смешать все сухие ингредиенты. Выключите миксер, добавьте жидкость и снова установите низкую скорость, на этот раз примерно на полторы минуты или до тех пор, пока все ингредиенты не объединятся. Выключите миксер и дайте постоять 10 минут.
3. Установите миксер на вторую скорость и дайте ему поработать три минуты. Снимите крюк для теста и переверните тесто на посыпанную мукой поверхность. Замесите 3 или 4 раза, чтобы удалить все воздушные карманы.
4. Поместите тесто в промасленную миску и накройте пищевой пленкой и кухонным полотенцем.Оставьте тесто застыть в теплом месте без сквозняков на 1 час. В конце часа взбейте тесто, переверните его на посыпанную мукой поверхность и замесите еще несколько раз. Сформируйте из теста буханки и выложите на 2 формы для выпечки.
5. Накройте кухонным полотенцем и дайте хлебу подняться примерно на 45 минут или пока он не увеличится вдвое.
6. Сбрызните верх хлебов оливковым маслом и запекайте в предварительно разогретой до 375 градусов духовке в течение 30–35 минут или до тех пор, пока корочка не станет светло-золотисто-коричневой. Вынуть из формы для выпечки хлеба и дать остыть на решетке не менее 30 минут перед тем, как нарезать.

Пищевая ценность:

Урожайность:

12

Размер порции:

1
Количество на порцию: калорий: 101 Всего жиров: 1 г Насыщенные жиры: 0 г Транс-жиры: 0 г Ненасыщенные жиры: 1 г Холь 4 углеводов, углеводов: 58 3gProtein: 3g

Что бы я сделал По-другому, если бы я думал об этом в то время:

Еще мед! Ага, еще раз, милая.

Ссылки на другие рецепты, подобные этому:

• Простой простой белый хлеб для бутербродов, год в хлебе
• Амишский белый хлеб, рецепты Тэмми

Обезжиренный чечевичный хлеб — The House of Plaidfuzz

У нас вчера был последний теплый день в году, а к прошлой ночи температура упала на 30 градусов.Этим утром температура изо всех сил пытается подняться выше 30 градусов, а зима уже витает в воздухе. Что-то в этих более низких температурах заставляет меня жаждать вкусной и комфортной еды, и первый рецепт, который приходит на ум, — это мой обезжиренный чечевичный хлеб.

Я нахожусь в пути, чтобы превратить свою диету в полностью растительную цельную пищу. Это означает, что никаких заменителей мяса, таких как фальшивые гамбургеры или чикан. Хотя нет необходимости иметь какой-то заменитель мяса на тарелке, мясо, крахмал, сторона настолько укоренились в моем мозгу, что для меня это самый простой способ приготовить еду.

Существует множество рецептов чечевичного хлеба, но в большинстве из них используется какое-то масло или жир, например тахини. Поскольку я диабетик, я стараюсь избегать как можно большего количества жира и масла, и я не думаю, что это упущение влияет на текстуру или вкус. Этот рецепт был изменен в соответствии с моими потребностями и предпочтениями, но вы можете добавить любой поворот, какой захотите!

При приготовлении овса и чечевицы вы должны внимательно следить за ним и часто помешивать, потому что очень легко поджечь дно (не спрашивайте меня, откуда я знаю).

Аквафаба

Я добавляю в этот рецепт столовую ложку аквафабы, чтобы связать ингредиенты и улучшить текстуру. Некоторые из вас могут спросить: «Что, черт возьми, такое аквафаба?» Это жидкость, которая содержится в банке с нутом, или то, что остается, если вы сами варите сухую фасоль. Когда я открываю банку или готовлю ее сам, я переливаю жидкость в каменную банку и ставлю ее в холодильник. Его хватит на неделю, и вы можете делать с ним все, от использования его в качестве заменителя яиц до приготовления веганского безе.Серьезно, погуглите!

После того, как я вытащил буханку, чтобы добавить глазури, я использую силиконовую кисть для наметки, чтобы нанести ее, не испортив буханку. Когда вы вытаскиваете его из духовки в последний раз, он все еще может казаться немного мягким. Если вы дадите ему немного остыть, он застынет, и его будет легче удалить целиком.

Двигатель 2

Так как мы в основном следуем семидневному плану спасения Engine 2, я подал его с большой стороной вареной брокколи и небольшим количеством картофельного пюре.Я просто добавила немного миндального молока в картофель и немного приправ и полностью отказалась от масла. Они не такие сливочные, как традиционные, но они вкусные, так что никому в моей семье наплевать!

Этот чечевичный хлеб — одно из моих любимых веганских блюд. Трудно поверить, что он на самом деле сделан из цельных продуктов, потому что это похоже на читмил! Кроме того, он очень экономичен и идеально подходит, независимо от того, ищете ли вы постное или полностью растительное блюдо.

Рецепт для печати

Обезжиренный чечевичный хлеб

2018-10-06 14:59:37

1982 калорий

335 г

0 г

30 г

120 г

5 г

1443 г

6455 г

31 г

0 г

21 г

Пищевая ценность

Сумма на порцию

калорий 1982

калорий из жиров 248

Транс-жиры 0 г

Полиненасыщенные жиры 11 г

Мононенасыщенные жиры 10 г

Всего углеводов 335 г

112%

Сахар 31 г

Белок 120 г

* Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий.Ваша дневная норма может быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях.

Ингредиенты

1. 1 C сухая красная чечевица
2. 1/2 C овсяные хлопья
3. Овощной бульон 1 1/3 C
4. 2 C вода
5. 1/4 C кетчуп
6. 1T aquafaba
7. 1 C стальная резка овес
8. 3 тонны соевого соуса
9. 1/3 C Пищевые дрожжи
10. 2 тонны молотого льняного шрота
11. 1 тонна кленового сиропа
12. 1 т порошка чили
13. 1 т морской соли

Глазурь

1. 1/4 C кетчупа
2. 2 ч соевого соуса

Инструкции

1. Разогрейте духовку до 375º
2. В кастрюле готовьте чечевицу, овощной бульон, воду и овсяные хлопья на среднем огне до кипения, затем убавляйте огонь до кипения. до полной готовности и впитывания жидкости.Снимите с огня и смешайте с оставшимися ингредиентами. Вылейте в форму для хлеба, покрытую слоем или смазанную маслом, и запекайте под крышкой 30 минут. Откройте крышку, добавьте глазурь и запекайте еще около 10 минут.

От Plaidfuzz

Дом Plaidfuzz https://plaidfuzz.com/

Как разобрать двигатель Ford с плоской головкой: полное руководство

Порядок разборки не имеет решающего значения, но лучше всего идти сверху вниз. Майк начинает с легко снимаемых внешних аксессуаров.Не забудьте сфотографировать этапы разборки, потому что запись процедуры может помочь при сборке. Мне нравятся сумки Ziploc для хранения деталей, особенно болтов, вместе. Используйте маркер Sharpie, чтобы написать соответствующую информацию на сумке; легко забыть, что и откуда появилось дни и недели спустя. Следуя процедуре, вы получите блок, кривошип и несколько мелких деталей в одной кучке, а также в другой гораздо большей кучке лома. Это предание плоской головы.

---

Этот технический совет взят из полной книги FORD FLATHEAD ENGINES: КАК ВОССТАНОВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ.Подробное руководство по этой теме вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.diyford.com/disassemble -ford-Flathead-Engine-Ultimate-Guide /

---

Шаг 1:

Выбранный Майком кандидат на реконструкцию, 8BA 1949–1953 годов, уже вышел из машины и лежал в углу двора с довольно грустным видом.У него уже не было трансмиссии, а также карбюратора и воздушного фильтра, но на их месте было удобное D-образное кольцо для подъема.

Шаг 2:

Обернулся, все не так уж плохо. Майк ожидал, что это будет относительно легко разобрать. Тем не менее было несколько сложных моментов. Обратите внимание на положение штатного масляного фильтра, установленного на верхней части головки блока цилиндров со стороны водителя. Этот масляный фильтр стал проблемой, как и пара клапанов.

Шаг 3:

Если фильтр на вашем двигателе стандартный, зажим должен удерживать узел фильтра на месте. Снимите его с помощью отвертки.

Шаг 4:

У этого двигателя тоже не было карбюратора, но у вас, скорее всего, он есть. Для его снятия с помощью рожкового ключа отсоедините топливопровод, где он входит в карбюратор

.

Шаг 5:

Снимите три гайки и шайбы, которыми основание карбюратора крепится к впускному коллектору.Если карбюратор не отрывается легко, слегка постучите по нему резиновым молотком, затем снимите его со шпилек.

Шаг 6:

Чтобы снять генератор, сначала отсоедините провода, идущие к задней части генератора.

Шаг 7:

Ослабьте 13/16-дюймовую гайку, которая удерживает опорный кронштейн генератора, и слегка сдвиньте генератор вниз, чтобы можно было снять ремень (если он есть).Убрав ремень, генератор можно снять и отложить в сторону.

Топливный насос, стартер и аксессуары

Снимите топливопровод с топливного насоса и карбюратора. Фитинги обычно легко ослабить, но если вы столкнетесь с трудностями, используйте проникающую жидкость. Когда болты, крепящие насос к корпусу, будут сняты, вы сможете легко сломать уплотнительную прокладку.Сохраните насос; он, вероятно, будет исправен после восстановления.

Шаг 1:

Выверните два винта с головкой под ключ, которыми крепится топливный насос, и снимите его. Может потребоваться легкое постукивание резиновым молотком, чтобы ослабить его. Обратите внимание на количество мусора внутри этой миски; это не обнадеживающий знак, но типичный.

Шаг 2:

Используя гаечный ключ на 1/2 дюйма, снимите две гайки, крепящие переходник топливного насоса к блоку.

Шаг 3:

После ослабления переходника топливного насоса вытащите толкатель через впускной коллектор. Поместите эти части в пакет и наклейте их вместе.

Шаг 4:

Два винта с головкой под ключ, которыми стартер крепится к корпусу крыльчатки, фактически удерживают стартер вместе, поэтому, если вы собираетесь использовать двигатель повторно, будьте осторожны, чтобы не разобрать корпус.Обычно верхний болт удерживает стартер с помощью кронштейна, соединенного с масляным поддоном. Полностью выверните этот винт и наклоните двигатель вверх и внутрь к блоку, чтобы освободить привод Bendix от плоского колеса. Вытащите мотор и отложите его в сторону.

Шаг 5:

Было использовано несколько типов креплений для вентиляторов. Обычно вентиляторы крепятся парой болтов с головкой под ключ. В этом двигателе не было вентилятора, но здесь вы можете увидеть винты с головкой под ключ, которыми вентилятор крепится к шкиву.

Шаг 6:

Если ваш двигатель серийный, он может сохранить оригинальные кабелепроводы свечей, прикрепленные к впускному коллектору винтами с головкой под ключ. Если вы хотите повторно использовать кабелепроводы или провода вилки, пронумеруйте провода малярной лентой или зажимами для нумерации проводов. Сначала отсоедините провода от вилок; затем снимите их с трамблера. Отложите пару сборок для дальнейшего использования.

Шаг 7:

Скорее всего, у вашего двигателя 14-миллиметровые свечи.Если они не ослаблены, нанесите на каждое углубление пробки обильную струю проникающего масла; Вы же не хотите выламывать вилку из головы. Если пробка слишком устойчивая, оставьте ее впитаться и вернитесь к ней позже.

5 Использовалось несколько типов креплений для вентиляторов. Обычно вентиляторы крепятся парой болтов с головкой под ключ. В этом двигателе не было вентилятора, но здесь вы можете увидеть винты с головкой под ключ, которыми вентилятор крепится к шкиву.

Шаг 8:

Дорожная отсасывающая труба или вентиляционная труба картера (сапун) проходит от передней части впускного коллектора до передней части двигателя.Его необходимо вытащить из впускного отверстия, потому что он блокирует один из болтов впускного отверстия. Отложите эту трубку для очистки; вам это понадобится.

Шаг 9:

Снимите провод катушки с распределителя и открутите кронштейн катушки от головки. Отложите их пока.

Шаг 10:

Дистрибьюторы на складе становятся редкостью, а блоки MSD иногда снимаются с производства, поэтому будьте осторожны при снятии дистрибьютора.Если ваш не поврежден, он, вероятно, пригоден для использования в будущем. Начните с удаления вакуумной линии, прижима распределителя и болта 1/2 дюйма, который удерживает распределитель на месте. Этот уже был сломан.

Шаг 11:

Несмотря на изношенный внешний вид, этот распределитель имел новые ротор и конденсатор, а также хороший набор точек.

Шаг 12:

Внутри крышка была новенькая и почти не использовалась. Он идеально подходил для крысиного удилища, потому что колпачок был хорош внутри, но имел приятную патину снаружи. Похоже, что кто-то перестроил дистрибьютора, а потом отказался от проекта.

Впускной коллектор, водяные насосы и крышка привода ГРМ

Шаг 1:

Чтобы снять впускной коллектор, используйте торцевой ключ на 9/16 дюйма и гаечный ключ.Удалите 20 винтов с головкой под ключ, которыми коллектор крепится к блоку. Метчик с молотком должен освободить его.

Шаг 2:

Поднимите впускную прокладку и следите за всплыванием мусора, пока он поднимается. Вы можете найти там обитающих самых разных существ.

Шаг 3:

При снятом впускном коллекторе можно увидеть накопление масляного шлама за годы и большое количество ржавчины в портах.

Шаг 4:

Водяные насосы расположены на передней части блока и удерживаются на месте четырьмя винтами с головкой под ключ 3/8 x 16.Один из винтов спрятан внутри впускного отверстия насоса, и его может быть трудно распознать и удалить из-за скопления ржавчины. Обильное покрытие проникающего масла поможет вам найти его. Очистите этот болт как можно лучше, прежде чем снимать его; вы не хотите округлять его. Когда все четыре винта будут удалены, освободите насосы и снимите их.

Шаг 5:

Когда водяной насос снят, вы можете увидеть большое количество ржавчины внутри блока.Это типично для двигателя такого возраста.

Шаг 6:

Крышка привода ГРМ легко снимается после снятия болтов 5/16 x 18, которыми она крепится к блоку. Используйте монтировку в отверстии вала распределителя, чтобы отделить его от блока. Сальник разделен вокруг кривошипа, поэтому крышка поднимается в сторону. Отложите это в сторону; вы, вероятно, собираетесь использовать его повторно.

Шаг 7:

Со снятой крышкой ГРМ можно легко увидеть шестерню распредвала и, конечно же, ржавчину.

Головки цилиндров

Ранние двигатели использовали шпильки и гайки для крепления головок цилиндров. Позже (1949–1953) в двигателях использовались болты 7/16 x 14. Оба типа трудно удалить. Если к вашему двигателю не прикасались годами, болты могут застрять. Первый шаг — нагреть болты. После того, как они остынут, нанесите проникающее масло на голову и дайте ему впитаться.Не будь нетерпеливым; терпение в конечном итоге сэкономит вам много работы.

Когда проникающая жидкость успела сделать свою работу, попробуйте снова затянуть болты. Здесь может оказаться полезным ударный ключ, но будьте осторожны, чтобы не закруглить головки болтов. Если головка болта отломится, это не беда. Просто переходите к следующему болту. Если у вас есть неподатливые болты, попробуйте еще раз процесс нагрева и проникновения масла.

После того, как вы открутили все болты, оцените ситуацию. Если у вас закругленные головки, у вас есть два выхода: вы можете просверлить болт и использовать инструмент для удаления, чтобы удалить его, или вы можете отрезать головку с помощью инструмента для боковой резки и беспокоиться о шпильке, оставшейся в блоке позже.Опять же, как только вы удалили головку болта, нанесите проникающее масло в отверстие для болта и оставьте его делать свою работу.

После снятия всех болтов и головок болтов головку можно снять с блока. Если двигатель сидел и некоторые болты застряли, возможно, по головке потребуется легкое постукивание пластмассовым молотком. Болты и / или шпильки, застрявшие в блоке, можно пока оставить.

После того, как вы сняли головки цилиндров, вы получите разумное представление о состоянии вращающегося узла.Скорее всего, это не очень хорошо, особенно если двигатель простаивает много лет и не поворачивается легко, если вообще. Если все заперто, возможно, вам предстоит тяжелая работа.

Шаг 1:

Когда все болты головки наконец ослаблены, мы готовы вытащить головку для долгожданного заглядывания внутрь.

Шаг 2:

Добро пожаловать в типичную головку после долгих лет простоя: заполненные водой отверстия и сталактиты, вырастающие из стенок цилиндров.

Шаг 3:

Иногда даже эксперты терпят неудачу. Майк перепробовал все, но эта винтажная голова Фентона ни за что не оторвется. Ну да ладно: дворовое искусство.

Шаг 4:

Когда вы снимаете маслопровод с задней части блока, вы можете столкнуться с некоторым упрямством, поэтому используйте большое количество проникающей жидкости, чтобы не сломать фитинг.

Масляный фильтр, поддон и насос

Шаг 1:

Кронштейн сделан из толстолистовой стали и выдержал некоторые удары, прежде чем Майк смог надеть гаечный ключ на болты. В конце концов он сдвинулся.

Шаг 2:

Другой ряд цилиндров был хуже, с чрезмерным скоплением нагара и ржавчины. Эти поршни весело снимать.

Шаг 3:

Этот старый паровоз был домом для одного из самых больших пауков-черных вдов, которых мы когда-либо видели. Укус самки с красным пятном на животе может быть очень опасным.

Шаг 4:

Шесть болтов с головкой под ключ крепят выпускные коллекторы к блоку.Передняя пара винтов имеет размер 7/16 x 14, а задние четыре — 3/8 x 16. Как это часто бывает, их бывает сложно удалить. Обильно нанесите на них проникающее масло и дайте им впитаться, прежде чем пытаться их удалить. Они легко вырвались с помощью ударного ключа.

Шаг 5:

Обойдите масляный поддон, снимая винты с головкой под ключ. Вы можете ослабить его молотком или, при необходимости, отвести от блока. Будьте осторожны, чтобы не повредить сковороду, потому что вы, скорее всего, будете использовать ее повторно.Также обратите внимание на литое алюминиевое колено для масляного щупа, так как его может быть трудно найти.

Шаг 6:

Нередко в головной головке, обычно не имеющей масляного фильтра, бывает ил. Майк сказал, что этот двигатель был средним; он видел много гораздо худших и немногих лучше.

Шаг 7:

Снимите стопорный трос и болты с крепежной головкой масляного насоса (если таковой оборудован ваш двигатель), а затем снимите насос в сборе с блока цилиндров.

Шаг 8:

Если помпа устойчива, осторожно постучите по ней молотком, чтобы освободить ее. Нашему потребовалось больше, чем легкое нажатие, чтобы удалить.

Крышки подшипников

Шаг 1:

Ранние двигатели имели болты крышки коренных подшипников, но у наших были только стопорные шайбы на задней и центральной крышках.Они легко снимались ударным ключом.

Шаг 2:

Приятно видеть оригинальные коренные подшипники Ford, которые могут указывать на то, что кривошип не подвергался переточке. Но никогда нельзя быть уверенным, пока не измеришь журналы.

Шаг 3:

Не очень приятно видеть этот погнутый стержень в разбираемом другом двигателе.Во многих случаях, если вы планируете перестройку улицы или небольшой ремонт, стандартные штанги Ford более чем подходят.

Шаг 4:

Майк начал разборку вращающегося узла, сняв запорные устройства из штампованной стали (известные как поддоны), а затем гайки. Если ваш двигатель был восстановлен, он может иметь стопорные гайки или гайки могут быть закреплены. В любом случае сначала снимите запорное устройство.

Шатуны и поршни

Шаг 1:

Майк предпочитает выталкивать поршни из отверстий с помощью длинной железной выколотки и большого молотка. Обычно он не использует поршни или штоки повторно, поэтому не пытается спасти детали. Если вы пытаетесь сохранить детали, вам придется действовать осторожнее. Начните с очистки вершин отверстий гребневым расширителем.Если у вас его нет, удалите нагар с помощью металлической щетки и скребка. Помогает хорошее замачивание проникающим маслом.

Шаг 2:

Поршень сломался, но его нет. Этому пришлось немного постучать, и верхняя часть поршня выскочила до того, как поршень вырвался из канала ствола. Вы могли бы потратить больше времени на предварительную очистку канала ствола, но, по мнению Майка, это не стоит усилий, потому что он все равно переточит блок.

Шаг 3:

За исключением тех случаев, когда кто-либо ранее не разбирался с двигателем, стержни и крышки должны быть собраны как согласованные и пронумерованные пары.Если вы решите повторно использовать существующие сборки, их легко сохранить вместе.

Шаг 4:

После снятия всех шатунов и поршней выньте кривошип. Будьте осторожны со своей спиной; рукоятка весит 63,5 фунта.

Шаг 5:

Используйте латунную выколотку, чтобы отбить шкив коленчатого вала. Шкив затянут и имеет довольно длинный вал, поэтому вам, возможно, придется нагреть шкив пропановой горелкой, чтобы облегчить снятие.

Шаг 6:

Когда шкив начнет двигаться, переместите выколотку на конец выступа шкива и продолжайте стучать. Это требует определенных усилий, но на самом деле нет более простого способа, если у вас нет подходящего съемника.

Шаг 7:

Осторожно снимите задний маслоотражатель.Это довольно хрупкое металлическое литье, которое нелегко заменить (новым или бывшим в употреблении). Отложите это в сторону и позаботьтесь о нем.

Шаг 8:

Снимите стопорный трос и винты с головкой под ключ, которыми крышка привода масляного насоса крепится к задней части блока цилиндров. Затем вы можете снять с блока крышку, прокладку и промежуточную шестерню масляного насоса.

Шаг 9:

Для снятия промежуточной шестерни масляного насоса необходим скользящий молоток.Если вы не можете найти его, вы можете импровизировать с самодельным съемником, сделанным из головки с внутренним шестигранником, болта и стопки шайб.

Шаг 10:

Положите эти шестерни в сумку. Это прочные детали, которые обычно работают на улице или при небольшом ремонте. Доступны новые, если ваш будет поглощен.

Шаг 11:

Поместите отвертку под каждую штампованную стальную масляную пластину и подденьте их.Отложите их, так как они вам понадобятся.

Клапан в сборе

Снятие клапанных узлов может быть одной из самых сложных задач, с которыми вы можете столкнуться во время разборки. Вам понадобится один или два специальных инструмента, которые можно приобрести или взять напрокат в Van Pelt Sales. Снятие может быть затруднено, потому что годами грязное моторное масло могло прикипеть направляющие к блоку.Заблаговременное замачивание всех деталей клапана в проникающем масле часто помогает при разборке.

Шаг 1:

Начните с удаления фиксаторов направляющих клапана (также называемых подковообразными зажимами или С-образными зажимами из-за их формы). Вам понадобится специальный инструмент, который вставляется в отверстие фиксатора. После того, как отверстие зацепилось, ударьте другим концом инструмента до тех пор, пока фиксатор не освободится. Если у вас нет инструмента, воспользуйтесь любыми инструментами, подходящими для отверстия. Перед продолжением снимите все 16 фиксаторов.Один из C-образных зажимов в нашем двигателе сломался, и его удаление стало незначительной проблемой.

Шаг 2:

Чтобы снять клапаны, Майк использует вилку для рассола. Он вставляет вилку под пружину клапана между фиксатором пружины клапана и толкателем. Вы надеетесь, что головка клапана выскочит, когда давление на вилку рассола. Резкий удар молотка разбудил наши заклинившие клапаны.

Шаг 3:

Как только головка клапана оторвется от поверхности деки, под головку клапана вставляют еще одну вилку для травления, пока узел направляющей клапана не выйдет из блока.Не стойте перед клапанами, потому что они могут вылететь.

Шаг 4:

Некоторые клапанные узлы легко отсоединяются; другие нет. Здесь одно из седел клапана выскочило. Майк заменяет все сиденья во время перестройки, поэтому на самом деле это не имеет значения

Шаг 5:

Головка этого клапана оторвалась под давлением вилки рассола.Однако это не беда, так как верхнюю часть клапана можно отрезать, а шток снять.

Шаг 6:

Снимите подъемники; их следует просто вытолкнуть в масляный канал, но из-за этого они, скорее всего, застряли, поэтому рекомендуется обильное использование проникающего масла. Тогда кулачок должен просто выскользнуть. Если двигатель, который вы разбираете, является стандартным, подъемники, вероятно, стандартные и не регулируемые.Нет необходимости хранить их, потому что доступно множество регулируемых подъемников послепродажного обслуживания.

Шаг 7:

Долина смерти. Да, там много мусора, но это не типично для головной уборки, так что не пугайтесь. Все становится чистым.

Шаг 8:

Некоторые клапанные узлы просто упрямы. Здесь задействуется пневматический пружинный компрессор.Работало на одном клапане. Если у вас нет доступа к воздушному компрессору, попробуйте ручной компрессор.

Шаг 9:

Другой клапан снять было невозможно, поэтому шток пришлось отрезать с помощью режущего инструмента. При использовании этого инструмента всегда надевайте защитную одежду и очки.Подойдут старые очки, но пластиковые линзы могут обжечь искры.

Шаг 10:

После того, как режущий инструмент сделал свою работу, направляющая клапана была выдвинута вверх настолько, чтобы Майк мог отрезать головку клапана.

Шаг 11:

Проводника загоняют в галерею. Если действительно застряла направляющая, понадобятся стальная выколотка и тяжелый молоток.

Шаг 12:

При снятом клапанном агрегате распределительный вал был вывернут из блока.Поскольку вы обязательно будете заменять подшипники и, возможно, распределительный вал, нет никакой реальной необходимости быть осторожным.

Шаг 13:

Кулачковая шестерня удерживается на распределительном валу четырьмя болтами, закрепленными большим квадратным стопорным кольцом. Откиньте фиксирующие лапки и отверните четыре винта с головкой под ключ, крепящие шестерню к распределительному валу. Сохраните винты, потому что они особенные.

Шаг 14:

Пробка масляного канала имеет шлицевую головку, но обычно ее нелегко отвинтить, и требуется ударный отвертка.Нет причин оставлять эту пробку; Майк рекомендует использовать сливную пробку с головкой под торцевой ключ, которую легче снять.

Шаг 15:

Для снятия подшипников кулачка обычно требуется специальный кулачковый инструмент. Инструмент можно приобрести в отделе продаж Van Pelt. По сути, вы вбиваете передний подшипник в блок, перемещаете ползун в отверстие переднего подшипника и выгоняете второй подшипник. Наконец, как показано здесь, вы выбиваете третий подшипник.

Шаг 16:

Подъемники можно забить длинной стальной штангой. Поскольку вы вряд ли будете использовать их повторно, не нужно проявлять осторожность.

Колокол и муфта в сборе

Шаг 1:

Для снятия колокола обычно достаточно просто удалить болты, которые крепят его к задней части блока.

Шаг 2:

После снятия колокола вы можете получить доступ к шести болтам, которыми крышка сцепления крепится к маховому колесу.

Шаг 3:

Обычно четыре болта, которыми крепится колесо, закреплены проволокой, но в данном случае это не так. Они легко откручиваются ударным ключом.

Шаг 4:

Чтобы снять колесо с конца коленчатого вала, необходимо постучать молотком.

Написано Грегом Коласой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СДЕЛКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы отправим вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Hobart A-200 Project (и вопрос о моторе)

Привет, здесь новый участник. Мы с женой недавно купили Hobart A-200. Идентификационный ярлык в какой-то момент был удален, поэтому я не могу сказать, какая это конкретная модель, но у него есть щеточный мотор, поэтому я знаю, что он довольно старый.Теперь я очень склонен к механике, и я знал, что, вдаваясь в эту вещь, потенциально может потребоваться довольно много работы, чтобы исправить любые проблемы, которые могут возникнуть. Цена, которую мы заплатили, была достаточно разумной, чтобы я был готов рискнуть.

Итак, проведя довольно много исследований, я решил, что моим планом действий будет заменить все подшипники и уплотнения, одновременно очистив коробку передач и планетарную передачу и заменив соответствующую смазку. Сейчас он в разобранном виде в гараже, совершенно безупречный (спасибо 2.5 галлонов обезжиривателя и около восьми банок очистителя тормозных деталей). Другая причина, по которой я пошел дальше и полностью разобрал его, заключается в том, что я раскрашиваю его перед повторной сборкой. Обратите внимание: любой, кто ищет места, которые могут создавать действительно уникальные цвета и, возможно, не такие дорогие, как традиционные предприятия по окраске, может заглянуть в местный оружейный магазин, который предлагает отделку типа Cerakote. Многие из них, в том числе тот, который я использую, будут красить / покрывать что угодно, если не по какой-либо другой причине, кроме проблемы.Я обнаружил, что многие из них также по очень разумной цене. Вот ссылка на цвет, который мы собираемся использовать; Думаю будет очень круто! https://www.guncandy.com/collections/guncandy-chameleon/products/mako

В любом случае, к моему вопросу.

Что касается состояния этой штуки, она побежала, когда моя жена забрала ее. Пройдя через трансмиссию и планетарную передачу, я обнаружил, что из нее, похоже, вытекает небольшое количество смазки. Кроме того, сверху было небольшое количество новой смазки, и я могу сказать, что кто-то просто «долил ее» в качестве профилактического обслуживания, но смазка на шестернях была в довольно плохом состоянии.Итак, я рад, что все-таки решил пройти через это. В остальном все трансмиссионные / планетарные / подъемные механизмы чаши выглядят в хорошем состоянии.

Я снял мотор, чтобы заменить подшипники, чтобы было легче красить. Примечание. Мне не удалось найти хорошую статью об удалении, поэтому я просто пошел на это; это было немного схематично, но все закончилось хорошо. Одна вещь, которую я заметил, это (простите, если я назову что-то неправильным именем; я механик-любитель, а не электрик), что обмотки статора были покрыты смазкой, которая, похоже, исходила из коробки передач.Я не думаю, что есть уплотнение на переднем подшипнике двигателя, поэтому я предполагаю, что оно просто вошло в корпус двигателя. Кто-нибудь из вас это видел?

Еще одна причина для беспокойства — изоляция четырех проводов, идущих от обмотки статора, была хрупкой, и когда мне приходилось манипулировать ею при снятии обмотки, было много трескающего шума. Перед переустановкой мне нужно будет проверить сопротивление омметром; надеюсь, с тестами все в порядке. Если это не так, похоже, я ограничен несколькими вариантами.Я мог бы найти идентичную обмотку статора для этого конкретного смесителя на ebay или других сайтах, или я мог бы попытаться модернизировать аналогичный двигатель. Кто-нибудь знает историю успеха, связанную с этим начинанием? Щетки были изрядно изношены, поэтому я их тоже заменяю. Если все это проверит с помощью омметра, я думаю, я сделаю термоусадку новую изоляцию на этих проводах и снова соберу ее. Однако я знаю, что статор здесь, вероятно, слабое место, поэтому я хочу иметь план на случай, если мне придется его заменить.

Спасибо за внимание!

Как удалить старые, заржавевшие или застрявшие шланги радиатора — Блог

Шланг радиатора зачастую бесшумный воин, старательно выполняющий свои обязанности, чтобы ваш автомобиль и двигатель работали без перегрева без перегрева. В идеале вам следует проверять шланг радиатора каждый раз, когда вы меняете масло, но многие из нас забывают этот шаг, пока не возникнет проблема.

Когда пришло время заменить или заменить шланг радиатора, годы грязи или ржавчины могут затруднить удаление, особенно если ваш находится глубоко внутри моторного отсека и в первую очередь труднодоступен.Так как же удалить застрявшие шланги радиатора, когда придет время?

Вот несколько советов и приемов, как снять шланг радиатора, не повредив ниппель шланга или какие-либо окружающие детали двигателя.

1. Используйте инструмент для зажима шланга.

   Возьмитесь за место соединения с помощью прочных хомутов для шланга и осторожно, но сильно поверните его вперед и назад. Если вы можете продолжать вращать зажим против часовой стрелки с помощью отвертки, в конечном итоге он расширится и полностью откроется. Только будьте осторожны, не прикладывайте слишком большое давление, иначе вы можете в конечном итоге поцарапать или повредить арматуру внутри шланга.

2. Используйте инструмент для снятия шланга.

   Если вы можете снять хомут, но сам шланг все еще застрял, используйте инструмент для снятия резца, вставив изогнутый конец в конец шланга. Работайте им по краям, чтобы ослабить шланг, когда вы вынимаете его из соски. Не торопитесь, если хотите, чтобы один и тот же шланг можно было использовать повторно.

3. Отрежь

   Если вы устанавливаете новый шланг радиатора и не заботитесь о состоянии старого, вы можете просто отрезать его с помощью ножа для резки бумаги.Осторожно надрежьте около двух дюймов от соска, и он должен откручиваться намного легче. Это удобный вариант, когда шланг радиатора все еще остается на месте даже после снятия хомута.

Во избежание прилипания шлангов в будущем выбирайте хомуты из нержавеющей стали. Эти сверхмощные хомуты для шлангов с годами будут намного более устойчивы к ржавчине и коррозии, особенно если вы живете во влажном или сезонном климате. Что еще более важно, не забывайте проверять шланг радиатора при каждой замене масла.Пристальный взгляд поможет вам снова не «застрять» на дороге.

rhodes rolls скоростной метод

8 июня 2021 г., 4:44 Опубликовано

Разбейте их или раскатайте, что проще, пока не получите желаемую форму. Выложите замороженный хлеб на сковороду. фарш говяжий или свиной; 1/2 луковицы, нарезанной кубиками; 1/2 кочана зеленой капусты, нашинкованной; соль и перец; пищевой спрей; мука для раскатки теста; Сначала вам нужно разморозить рулоны — мне нравится скоростной метод, напечатанный на упаковке.Накройте миску влажной тканью. Выньте булочки и неглубокую кастрюлю с водой — 1 упаковка из 32 замороженных булочек (я серьезно должен сделать рекламу Родоса) 2 т. масло растительное или оливковое; 1 фунт * В мягком состоянии используйте кухонные ножницы, чтобы разрезать каждый рулет на 4 части. Эти роллы получаются пушистыми, нежными и вкусными! Налейте в неглубокую кастрюлю на 2/3 кипятка и поставьте на решетку под булочками. Раньше твоя домашняя мама. Булочки не нужно полностью размораживать, но они должны быть достаточно мягкими, чтобы их можно было разрезать на четвертинки.После приготовления переверните булочки • Достаньте булочки из холодильника и поместите в выключенную духовку. — Советы, подготовленные Rhodes Bake-N-Serve. Дайте подняться от 2 до 4 часов, пока буханка не станет на 1 дюйм над сковородой. Булочки не нужно полностью размораживать, но они должны быть достаточно мягкими, чтобы их можно было разрезать… Фактически, я решил приготовить буханку хлеба. , Я использовал «метод скорости». Рецепт готовых к ужину булочек 1 кусок сливочного масла (при необходимости еще), растопленного. Я видел рецепты, в которых использовалась кипящая вода и добавлялись сахар, масло и соль перед тем, как добавить свой яйца и другие ингредиенты, но найдите этот метод… Оба процесса могут улучшить сушку, но для люцерны ролики более эффективны с меньшими потерями поля (Rotz, 1995).Смажьте форму для хлеба антипригарным кулинарным спреем. Легко: вы можете легко приготовить эти обеденные булочки дома с идеальным подъемом каждый раз. Кроме того, были проведены высокоскоростные экспериментальные испытания в типичных для двигателя условиях потока чисел Маха и Рейнольдса для изучения эффективности пленочного охлаждения по всей поверхности Направления: Рекомендуемый поддон: 8-1 / 2 «x 4-1 / 2» x 2-1 / 2 дюйма (1 фунт. Начните с нагрева духовки. Не тратьте деньги на апельсиновые булочки Pillsbury или Rhodes, если их можно легко сделать с нуля! 🠥 ‡ TURF: Alicia Rhodes Porn Pics Фильм — Four Turismo в Эквадоре 8 июля 2020 г. Non classé Y todo no es gratis o no, te gusta el porno gratis y la película de ornofilm, tu mamá ahlo acaba de salir.Замороженное тесто очень легко разморозить, и вы можете разморозить его разными способами. Поместите буханку в теплую влажную духовку. Получить подход. Используйте этот метод, чтобы быстро и легко разморозить любое тесто. Распылите на сковороду кулинарный спрей. Achieveressays.com — это единственное место, где вы найдете помощь по всем типам заданий. 2 стакана молока; 1/2 стакана холодного масла; 4 1/2 чайных ложки сухих активных дрожжей (2 пакета!) Смажьте форму для хлеба антипригарным спреем. Я испекла их, а затем смажила верхушку маслом и подавала со взбитым маслом, и они были настоящим раем! Сразу же достаньте булочки из сковороды и положите на решетку для охлаждения.Разогрейте электрическую духовку до 200F, затем выключите духовку. Как и в случае с любым дрожжевым тестом, дрожжи должны цвести; если выпекать его прямо из замороженного, дрожжи погибнут, и в результате получится плоское мерзкое месиво. Разогрейте духовку до 200 градусов по Фаренгейту, затем выключите духовку. Снимите полотенце и выдавите тесто. Не накрывать. Месите ** на слегка посыпанной мукой поверхности, пока она не станет гладкой и эластичной, примерно 8-10 минут. Запишите меня! Для сушки одежды это означает ее замораживание (сушка в зимний день), а затем превращение льда в газ (путем сублимации).1 упаковка из 32 замороженных булочек для обеда (я бы серьезно снялся в рекламе Родоса) 2 т. масло растительное или оливковое; 1 фунт. Уловка для всех рецептов состоит в том, чтобы набраться терпения, дать тесту оттаять и дать ему подняться. Лен Карпентер 140 (44) D&D1 Увеличивает «пространство для улучшения?» В диапазоне средних скоростей (0,2 1,5 м / с) доля частиц в случаях SF1 и SF2 снова является лидирующей. Снова накройте полотенцем и… Я использовал этот метод много раз с другими дрожжевыми булочками, но не с булочками с корицей.Примечание. Если вы хотите использовать замороженные булочки вместо теста, разморозьте 12 из них полностью в соответствии с инструкциями на упаковке. Кроме того, были проведены высокоскоростные экспериментальные испытания при типичных для двигателя условиях потока чисел Маха и Рейнольда для изучения эффективности пленочного охлаждения по всей поверхности трех круглых и шести алмазных опор конструкции лопастей DWEC — 3 фунта замороженного хлебного теста (вы можете используйте Rhodes Bake… Тысячи лет спустя скульпторы все еще полагаются на этот процесс, называемый методом «потерянного воска», для создания произведений искусства.Они чертовски вкусные, но я должен признать, что люблю домашний хлеб. Эти замороженные обеденные булочки станут прекрасным дополнением к любому семейному обеду! Поместите буханку в теплую влажную духовку. Слегка смажьте пластиковую пленку или алюминиевую фольгу и рулоны покрытия. У них САМАЯ мягкость внутри и приятная хрустящая корочка снаружи! Я даже использую метод расстойки теста Instant Pot, когда делаю этот супер легкий французский хлеб и мягкие домашние крендели! 4-й период отметки Honor Rolls в O-M. Младшая / Старшая школа Одесса-Монтур открыла свои списки высокой награды за четвертый оценочный период 2019-20 учебного года.Выпекайте булочки 20-30 минут или до золотистого цвета. (Открытый путь, 0: 08-1: 21) Удар его клинка уносит жизни пятерых из них, и его топающие ноги упали еще две, когда остальные приближаются к нему и начинают колоть его ноги; некоторые даже стреляют… НЕ ПРОПУСКАТЬ В УДАРЕННОЕ ВРЕМЯ !!! Оба процесса могут улучшить сушку, но для люцерны валковые устройства более эффективны с меньшими потерями поля (Rotz, 1995). 2 стакана сахара. Не ешьте сырое тесто. Рекомендуемая форма: 8-1 / 2 «x 4-1 / 2» x 2-1 / 2 «(1 фунт. Обычный метод: 1.Исследуйте последние новости, события, турнирную таблицу и сообщения в социальных сетях NASCAR! Дайте подняться от 2 до 4 часов, пока буханка не станет на 1 дюйм над сковородой. Рулетики с чесноком и сыром, которые так же легко приготовить, как и вкусно поесть! Месите ** на слегка посыпанной мукой поверхности до получения однородной и эластичной формы примерно 8-10 минут. I Я для быстрого и легкого … Так вкусно 2 столовые ложки корицы. Rhodes Warm & Serv rolls! Смажьте форму для хлеба антипригарным спреем. 2. Осторожно снимите пластиковую пленку. Одно из моих любимых британских телешоу — Великий британец Выпекать.Я испекла их, а затем смажила верхушку маслом и подавала со взбитым маслом, и они были настоящим раем! На вкус не влияет. Как только они будут готовы, сразу же вытащите рулоны из скороварки, вынув пергаментную бумагу.

Ежегодник средней школы по интересам, Cradles To Crayons Вход для партнеров, 5-минутный девчачий период ремесел, Переключатель базовых игр, Олимпик Донецк Flashscore, Почтовый индекс Норт-Йорка Ikea, Сколько заплатили Орландо Блуму за «Хоббита», Самодельные идеи для новых детских открыток, Время приключений Дети Джейка,

Категория: Без категории

Этот пост написал

.