Замена лампочек в поворотниках на светодиоды
KIA Pro_Ceed Coccinella › Бортжурнал › #21 Светодиоды в поворотники
Сегодня я хоту представить фото-видео-отчет о проведенной замене ламп накаливания в задних, передних поворотниках и боковых повторителях поворотников. Возможно, это и не «must have», но меня с давних пор не покидала мысль об этой затее. В конце концов было решено реализовать эту идею. Кроме простого удовлетворения своего «хочу-хочу», преследовалась также цель повысить заметность как автомобиля, так и направления его движения в потоке.
Для реализации этой задумки были выбраны следующие лампы:
Замена ламп задних поворотников:
1.
Демонтируем задний фонарь. Процесс демонтажа задних фонарей я подробно описывал в записи, посвященной замене ламп задних габаритов и стоп-сигналов.
2.
Находим с тыльной стороны фонаря нижний патрон.
3.
Поворачиваем его против часовой стрелки на 90° и извлекаем патрон с лампой из фонаря.
4.
Извлекаем из патрона штатную лампу, слегка нажав на нее и немного повернув против часовой стрелки.
5.
Устанавливаем на место штатной светодиодную лампу.
6.
Устанавливаем патрон обратно. Устанавливаем фонарь. Повторяем процедуру для второго заднего фонаря.
Замена ламп передних поворотников:
Данная процедура еще проще, чем замена задних поворотников. На моей i30 1-го поколения для замены лампы в поворотниках потребовалось бы снять бампер, а затем саму фару. Только тогда можно было получить доступ к этой лампе. Для предыдущего Ceed’a пришлось бы провернуть такую же операцию. Но в новом Ceed’е заменить лампу в переднем поворотнике «легче легкого». Итак:
1.
Открываем капот и заглядываем в дальний уголок фары. Там мы должны увидеть патрон переднего поворотника. Он имеет характерную «ручку» (см. рис.7). Дотянуться до него не составит труда.
2.
Беремся за ручку и поворачиваем патрон до упора. Затем извлекаем его из фары.
3.
Извлекаем штатную лампу и устанавливаем на ее место светодиодную.
4.
Устанавливаем патрон с лампой на положенное ему место.
5.
Можно заняться второй фарой.
Замена ламп в боковых повторителях поворотников:
Замена ламп в боковых поворотниках не намного сложнее, чем в задних и передних фонарях, однако требует некоторой сноровки. Для того, чтобы заменить лампу в повторителе, необходимо извлечь его из крыла.
1.
Надавливаем на заднюю по ходу движения часть повторителя в направлении движения автомобиля, то есть вперед. Одновременно с этим необходимо тянуть заднюю часть от крыла. Как только задняя часть повторителя отойдет от крыла на расстояние порядка 1 см, необходимо прекратить давление по направлению движения автомобиля, иначе можно повредить лапку, фиксирующую повторитель внутри крыла. Далее просто вытаскиваем повторитель из крыла.
источник
На какие фирмы стоит обратить внимание?
На лампах экономить не стоит. Некачественное изделие может потребовать замены уже через неделю или вообще сгорит в процессе установки и проверки.
При выборе стоит обратить внимание на известных производителей:
Изделия от данных производителей отвечают всем требованиям и будут работать в течение всего заявленного срока службы. Также фирменные лампы отвечают заявленным характеристикам по мощности и не приведут к оплавлению внутренней части патрона и фары.
“Американский стиль” с габаритными огнями, установленными в поворотниках — популярный элемент тюнинга ВАЗ 2114. Провести такую модернизацию совсем несложно, поэтому владельцы “четырнадцатой” производят доработку указателей поворотов самостоятельно.
Есть несколько способов поставить габариты в поворотниках ВАЗ 2114. Но, прежде чем приступить к работе, обратите внимание на один нюанс — соответствие этого элемента тюнинга Правилам дорожного движения.
Petrovich45 › Блог › Резисторы-обманки в светодиодных лампах, плюсы и минусы
Это вторая часть, посвященная доработке автомобильных светодиодных ламп.
В данной записи поговорим о так называемых резисторах-обманках.
Ряд автомобилей оборудован системой контроля исправности ламп, которая сигнализирует в случае перегорания штатных ламп накаливания, например, ламп стоп-сигналов, габаритов и т.д. В этом случае, на щитке приборов загорается соответствующий индикатор (фото 1):
Система контроля ламп ориентируется на ток, проходящий через лампу. Если нет тока через лампу, значит, она перегорела. Как известно, светодиоды потребляют намного меньший ток, чем лампы накаливания. Поэтому, при замене штатных ламп накаливания на светодиодные, система контроля может не увидеть светодиодную лампу и включит индикатор неисправности.
Чтобы обмануть систему контроля, производители светодиодных ламп устанавливают в свои изделия нагрузочные (балластные) резисторы-обманки, чтобы искусственно увеличить ток, потребляемый лампой. На рис. 2 показана схема простой светодиодной лампы без стабилизатора тока (драйвера), где R1-R3 — токоограничивающие резисторы в цепи питания светодиодов, а R0 — нагрузочный резистор-обманка. Нагрузочный резистор подключается параллельно контактам питания лампы и создает дополнительную нагрузку, обманывая систему контроля ламп.
Наличие резистора-обманки можно определить по надписи CANBUS на корпусе светодиодной лампы (фото 3). Однако, не все производители ламп наносят подобную маркировку, поэтому окончательный вывод о наличии обманки позволит сделать только изучение внутренностей лампы.
Рассмотрим типовую цилиндрическую светодиодную лампу типа C5W или C10W. Отпаиваем контактные колпачки. Под ними расположены токоограничивающие резисторы R1-R3 (фото 4). О них подробно рассказано в первой части
.
С обратной стороны, как правило, находится резистор-обманка (фото 5, 6). Его сопротивление обычно не превышает 500 Ом. Так, на фото 6, сопротивление обманок двух разных ламп составляет 150 и 180 Ом соответственно.
На фото 7-9 показана бесцокольная светодиодная лампа T10 W5W с резистором-обманкой сопротивлением 470 Ом:
Казалось бы, все замечательно, резистор-обманка имитирует лампу накаливания, система контроля ламп не «ругается» на светодиодную лампу.2/R. При напряжении питания бортсети 14 В и сопротивлении резистора 200 Ом, на резисторе будет рассеиваться мощность P = 14В * 14В / 200 Ом = 0.98 Вт. В связи с небольшими габаритами светодиодных ламп, производители обычно устанавливают резисторы-обманки типоразмера SMD 2010 с максимальной рассеиваемой мощностью 0.75 Вт. В таком случае обманка работает с перегрузкой и греется как маленькая электроплитка.
В этом обзоре я расскажу про светодиодные лампы для поворотников в цоколе 1156. Данная лампа в цоколе 1156 выпускается в четырех цветах: белом, голубом, красном и оранжевом. Речь пойдёт об оранжевой лампе. Кроме цоколя 1156, также доступны следующие: PY21W, 1157, 7440, 7443, P13W.
Если обзор лень читать, то его можно смотреть:
Лампа выполнена в неразборном алюминиевом корпусе, по периметру которого расположено три платы со светодиодами, по 6 светодиодов на каждой плате. Ещё три светодиода находятся в верхней части лампы под линзой. Т.е. всего имеем 21 SMD светодиод типоразмера 2835. Печатные платы установлены на герметик, который немного видно на краях платы. Также для лучшего теплоотвода поверхность корпуса имеет небольшое оребрение.
В характеристиках указано рабочее напряжение: 12-24В. Я предположил, что 12 и 24 В – это не диапазон напряжений, а напряжения бортовой сети, руководствуясь этим допущением я измерил потребление лампы в немного более широком диапазоне напряжений, а именно от 6 до 30В. Результаты измерений я свел в таблицу, по которой построил график:
Видим, что лампа потребляет 3,7 Вт при напряжении 14В.
Затем я как обычно прогрел лампу в небольшой картонной коробке. При напряжении 14,2В лампа нагрелась до 108,5 °С.
Однако в поворониках лампа включена не постоянно, поэтому я также произвел нагрев лампы для прерывистого режима работы. Этот вопрос был актуален давно, наконец-то пора на него ответить, насколько меньше будет греться лампа, если она будет работать в режиме поворотника. Поскольку потребление лампы имеет импульсный характер, то и нагреваться она будет не до постоянной температуры, а будет успевать немного остывать за половину периода. Эта пульсация температуры составляет около 5 градусов. А значение температуры равное 76 °С соответствует максимальному достигнутому значению температуры. Это значение температуры соответствует 30-и минутному прогреву, другими словами полученное значение температуры лампы было достигнуто при работе лампы в режиме аварийного сигнала.
В поворотнике, лампа работает, как правило, не более 2-3 минут. Температуру лампы в режиме поворотника можно вычислить из следующего графика, который я построил по результатам нагрева. Видим, что при работе 2-3 минуты, лампа нагреется менее чем до 60 °С.
Лампа имеют следующие габариты: 55,7 х 17,9 мм. Вес лампы составляет 15,3 грамма. В высоту это немного больше, чем имеет стандартная 20и ваттная лампа накаливания.
Остальные виды корпусов и их размеры:
Теперь давайте посмотрим, как лампа будет заметна в темном помещении и при солнечном свете. Заодно визуально сравним яркость светодиодной лампы с яркостью 20-и ваттной лампы накаливания и яркостью 10-и ваттной лампы накаливания. На прошлом моем мотоцикле Honda cb600, были огромные поворотники, в которые хорошо помещалась любая светодиодная лампа, имеющая цоколь 1156. Сейчас у меня Yamaha fz6, предыдущий владелец этого мотоцикла установил светодиодные поворотники, которые в темноте то едва видно, про солнечный день вообще можно не говорить. Я думал, что купить другие поворотники не составит труда, но это оказалось не так. Обойдя кучу магазинов, я понял, что купить нормальные поворотники действительно проблематично. Все поворотники, которые я видел в продаже, были рассчитаны на десяти ваттную лампу накаливания. Я насчитал около 50 различных моделей китайских поворотников и все под 10-и ваттную лампу. Чтобы протестировать светодиодные лампы, я взял самую дешевую модель, куда с трудом влезала 20-и ваттная лампа.
Сначала давайте посмотрим, как светят данные лампы в условиях плохого освещения. На следующей фотографии слева светодиодная лампа, справа 20-и ваттная лампа накаливания. Видим, что 20-и ваттная лампа накаливания значительно ярче.
На следующей фотографии слева светодиодная лампа, справа 10-и ваттная лампа накаливания.
И опять же, светодиодная лампа светит немного тусклее.
Теперь давайте посмотрим, как лампа будет видна при дневном свете. На фотографии слева светодиодная лампа, справа 20-и ваттная лампа накаливания.
На следующей фотографии слева светодиодная лампа, справа 10-и ваттная лампа накаливания.
Вывод.
Данную лампу, при дневном свете, заметно лучше, чем мои светодиодные поворотники, однако, как это было выяснено ранее, оранжевая лампа будет светить тусклее, чем белая светодиодная лампа при одинаковой их мощности. Для эффективной работы данной лампы требуется отражатель в поворотнике, который в моей модели поворотников, к сожалению, практически отсутствует. В поворотнике, оснащенном отражателем, данная лампа предположительно будет светить немного ярче, но как мне кажется в любом случае света от неё будет меньше, чем от стандартной 10и ваттной лампы. К плюсам данной лампы, пожалуй, отнесу только то, что в режиме поворотника она не будет перегреваться и вероятно прослужит долго. Вчера в одном из магазинов увидел такие лампы, цена была 500р за одну оранжевую, 700 за одну белую. А вот дешевые поворотники мне обошлись всего в 200р за пару, но брать такие не рекомендую.
На этом у меня все.
Renault Logan «Eibach» ПРОДАН › Бортжурнал › Диоды в поворотники и стопы
Увидев у друга диоды в стопах — тоже захотелось, т.к. светят ярче стандарта, а разгараются гораздо быстрее…да и красиво диоды включаются впринципе )))
Делать диодными задние фонари, так целиком.
Диодный задний ход
уже есть и до сих пор радует.
Потому решил заказать лампы в габариты/стопы, поворотники (перед/зад) и, заодно, на глаза попался диодный дополнительный стоп. Заказал.
Пришел сначала стоп, который имеет два режима работы: постоянно горит, либо моргает (брал здесь
):
С дополнительным стопом проблем не было. Снял родной:
Т.к. никак не мог приспособить этот стоп, разобрал, достал плату из корпуса и термоклеем зафиксировал в корпусе родного стопа:
Установил на машину. В обычном режиме — яркий стоп:
А режим моргания запитал на включение задних туманок. Я ими почти не пользуюсь, но если придется, то морганием будет привлекать внимание/требовать быть внимательнее и осторожнее!
Далее поставил диодные габариты/стопы:
Поставил только в левый фонарь для сравнения:
А потом и в правый, но фотик сел )))
Пришла очередь поворотников…
ВНИМАНИЕ!
Есть нюанс. Эти лампы —
BA15S
, а должны быть в поворотниках
BAU15S
!
Это скорее для брезгливых, т.к. я эти лампы запихал и, даже без термоклея, они работают. Однако! Если делать, то хорошо. На будущее учтем )))
Снял фонари, принес домой, выровнял лампочки и зафиксировал термоклеем (круглым то пофиг как их вертеть, а эти прямоугольные):
Когда клей высох — платы с лампами обратно в фару (кстати, полярность — ЛЮБАЯ — работают как не верти):
Поставил на машину и…моргают в два раза чаще (((
Это еще пол-беды. Но пока сегодня проехал 100км — раза три парковался и глушил/заводил машину, ибо блок комфорта просто вырубает питание сначала с левой стороны, а потом и с правой!
Если бы у нас было реле поворотов — вопрос быстро решился бы либо покупкой нового реле под диоды специально, либо обрубанием одной дорожки (инструкций полно в инете). Но у нас поворотниками управляет блок комфорта…
Начал рыть инет и нашел решение на этом сайте
!
Посчитал по их методике и пришел к выводу, что мне надо два нагрузочных резистора по 25W
— по одному на каждую сторону.
После работы, в пятницу, потратил лишний час, чтобы доехать и забрать их по 200р
за шт. Довольный вернулся домой:
Поставил на следующий же день и…кроме нагрева этих резисторов, ака утюг, ничего не изменилось (((
Даже хотел отказаться от этих диодов…но как же ярко и круто они светят:
На аварийке то они ровно работают, а вот в режиме левый/правый поворотник — нифига (((
Начал рыть инет на предмет решения проблемы. Залез на канал того мастера-Румына
, у которого нашел решение по обманкам в лед-фарах.
Там же нашел и решение
по обману поворотников через программу
DDT2000
.
Как угорелый понесся на Митинский рынок и купил втридорога кабель OBD-II USB
за, блин,
1700р
:
Дружить в стандарте, с DDT2000
, этот провод не станет (по-крайней мере на Логане). Но т.к. в нем чип
FT232R
(который можно, кстати, купить в Чип и Дип, но геморней, т.к. такой провод в сборе можно заказать на АлиЭкспресс за
$10
), его можно перепаять, чтобы шнурок работал с нужной нам прогой (которая, между прочим, очень много чего может!), используя схему:
S40 II — Кто-нибудь ставил светодиоды в поворотники? — Клуб Вольво
)) пытаюсь ответить:Я знаю что есть, вопрос как найти провода к которым подключаться —>> вверху ЭТОЙ страницы кнопочка ЭЛЕКТРОСХЕМЫ может поможет? :facepalm
Да ярче. .. делать то надо по-человечески, а не так что кусок лампочки от Philips с припаянными проводочками где-то примотать…
Альтернативный драйвер — это функциональное законченное ИЗДЕЛИЕ!
Про лючек не понял от чем речь? Я полностью снимал блок-фары, помыл заодно оптику. Да я не только в поворотники светодиоды ставил.
Да и по-иному в моём кузове даже разъём с фары не скинешь))))
Альтернативы филипсу в готовом виде нет 100%. Только «кастом» прямыми руками.
а по-поводу какая яркость…. и тп так это как колхоз-ксенон или кетай-дхо. Для меня результат должен быть лучше, чем с автозавода. (ну или не хуже)
Пример: Посмотрите как светят штатные заводские дхо у AUDI например, или как светят дорогие оригинальные дхо PHILIPS. И сравните с основной массой того что продаётся у нас… Если разницы ощутимой не обнаружите для себя — можно покупать «кукурузины» с кучей лимонных светодиодов 5060, резисторы для обмана реле поворотов и OK.
Пример N2: Ксенон НЕ в той оптической системе, под которую расчитан. Неважно HELLA или китайский ШОМИ.
Фокус не в том месте, размер светящегося тела не такой, цветовая температура, тепло, ультрафиолет, про индексы цветопередачи вообще от автомобилистов не слышал НИ РАЗУ!!! Кому то это всё равно, главное по глазам лупит! и муравьев видно в паре метров от капота.)))
Почему-то немногие подозревают, что если под носом очень ярко, то слепнешь дальним зрением….
Важна не только яркость, но и направленность источника света. И то каким он должен быть в оптимуме — точечным или со значительной площадью свечения в ДАННОЙ оптической системе.
это я к тому, что стоит максимально вдумчиво подходить к вопросу.
как-то так по моему имхо.
без обид если чего
Светодиодные лампы в поворотники (цоколь 1156)
В очередной раз я расскажу про ещё одни светодиодные лампы в цоколе 1156. Упрощенно можно сказать, что лампа состоит из 4х частей: линзы, радиатора, цоколя и платы с драйвером и светодиодами. В данном случае используются SMD светодиоды типоразмера 3030. Двусторонняя плата имеет алюминиевое основание и крепился к радиатору за счет прижима, также с одной стороны она зафиксирована герметиком. Этот же самый герметик удерживает линзу.Заявленные параметры лампы:
• Напряжение: 9 -28В
• Мощность: 18Вт
• Тип разъема: 1156 (ba15s)
• Типоразмер светодиодов: SMD 3030
• Угол раскрытия луча: 360 °
• Световой поток: 1500Лм
• Цвет: 6000К
• Размер: 47 мм * 18 мм
• Время жизни: до 50,000 Часов
Первое что проверю, это потребляемую мощность. Для этого я замерю потребляемый ток лампы во всем заявленном диапазоне напряжений от 9 до 28В. Результаты измерений можно увидеть в следующей таблице. Из таблицы видно, что потребляемая лампой мощность составляет около 4Вт. Также для наглядности я построю график изменения потребляемой мощности в зависимости от напряжения бортовой сети.
Далее я прогрел лампу в маленькой картонной коробочке. При измерениях температуры я снимал линзу и после проведения измерения надевал её обратно. Напряжение питания лампы во время тестов: 14В. Как можно видеть из следующей теплограммы, максимальная температура лампы, составила 149,7С°.
Также я построил график нагрева, согласно которому можно сказать, что лампы входит в режим термостабилизации примерно за 8 минут. Из графика можно сделать вывод, что лампу нельзя устанавливать в габаритные огни и туда, где предполагается, что лампа будет находиться во включенном состоянии дольше минуты. Т.к. уже на второй минуте работы, температура светодиодов достигает 120 С°.
Далее давайте посмотри на габаритные размеры и вес лампы. Вес лампы составил 11,1 грамма, габаритные размеры 45,7 х 18,9мм.
Для того чтобы проверить работу лампы я установлю её в поворотник мотоцикла и сравню её со штатной лампой накаливания. В правый поворотник я установлю светодиодную лампу, в левый лампу накаливания. На картинке ниже изображение перевернуто, но на всех картинках далее я буду подписывать где какая лампа установлена, чтобы избежать путаницы. Замечу, что в данном случае лампа расположилась в цоколе так, что три светодиода направлены на отражатель, а другие три светодиода направлены наружу.
Чтобы сравнить яркость данной лампы с лампой накаливания я измерил освещенность создаваемую обоими лампами при помощи люксметра. При измерениях я расположил датчик люксметра на расстоянии 10см от источника света, для соблюдения расстояния я пользовался линейкой. Измеренные значения получились примерно одинаковые. Освещенность, создаваемая светодиодной лампой составила 1791Люкс, а освещенность лампы накаливания составила 1837Люкс.
Далее давайте посмотрим на работу ламп. В правом поворотнике установлена светодиодная лампа, в левом лампа накаливания. Для начала посмотрим на работу ламп в условиях плохого освещения. Яркость ламп примерно одинаковая, как я уже говорил ранее. Можно заметить небольшую разницу в цветовой температуре. Светодиодная лампа имеет немного более холодный цвет.
Далее посмотрим то же самое, но при дневном свете. К сожалению яркого солнечного света я так и не смог дождаться.
При установке данных ламп в поворотники, которые управляются от штатного реле, частота моргания светодиодной лампы увеличится. И тут очень хорошо видно, что разгорание и затухание светодиодной лампы происходит значительно быстрее, чем у лампы накаливания. Видим, что за один цикл, светодиодная лампа успевает выйти на режим максимальной яркости и полностью погаснуть, лампа накаливания же почти не погасает. Динамическую картинку можно будет увидеть в видео версии обзора, чуть ниже.
Выводы:Данная лампа имеет примерно одинаковую яркость по сравнению с лампой накаливания. При этом она потребляет около 4Вт вместо 20Вт. Однако из-за такого потребления, реле, рассчитанное на работу с лампами накаливания, будет увеличивать частоту моргания. И как я уже говорил, данную лампу нельзя применять в тех случаях, когда предполагается, что она будет работать в режиме максимальной яркости дольше одной минуты. В противном случае это может сильно уменьшить её срок службы.
Ну и как обычно прилагаю видеоверсию обзора:
На этом у меня всё.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Ставим диоды в поворотники (и учим реле правильно моргать)
Обрисую проделанную сравнительно не так давно модификацию штатного реле поворотов под LED (светодиоды) с целью научить верно мигать без необходимости ставить дополнительно балластные резисторы (по факту ставить было нужно, но самый минимум).
Итак, для повторения этого «мега-тюнинга» нужны:
1. Достаточное желание.
2. Хорошее настроение (в большинстве случаев получается из нехорошего добавлением пары бутылочек любимого пивка 🙂 )
3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, фактически, амперметра/мультиметра)
5. Минимальные навыки пользования калькулятором (штатный виндовый calc.exe подойдёт)
6. Фактически светодиодные модули (брать такие же как у меня совсем не обязательно) и кой-чего из электронной рассыпухи (подробности класса «за 3 рубля ведро».
Мной в различное время были приобретены следующие модули:
Фактически, первые пошли в боковые повторители, вторые — в передние фары, третьи — в задние.
Итак, часть первая, механическая (либо как я убил цоколь на светодиоде):Фактически, начнём с подготовки диодных модулей к установке в патроны авто. Тут казалось бы всё — и радуйся, да вот лишь цоколь лампы PY21W (которая жёлтая) отличается от цоколя лампы P21W (которая прозрачная, т.е. белая) чуть смещёнными фиксирующими выступами. Китайцы, делающие светодиодные модули пихают их все в цоколи под P21W, т.е.
белых ламп.
Из всего этого направляться, что просто так китайский жёлтый светодиодный модуль в штатный патрон не влезет. Тут нужно заявить, что я, как любой русский человек, совсем чуть-чуть добавив упрочнения, очевидно, впихнул в патрон ***CENSORED***, то бишь засунул диодный модуль, но вытащить, очевидно, малой кровью не смог. Дело было вечером, шёл ливень, подручного инструмента не было (я по большому счету взглянуть, как будут светить диоды, т.е. в тот момент ещё не созрел, чтобы ставить их на постоянку), выбор был маленькой: либо разломать патрон, сохранив диодный модуль, либо расфигачить диодный модуль, сохранив патрон. Сделав вывод, что цоколь — фигня, а патрон у меня один — был сделан выбор не в пользу цоколя.
Дальше было большое количество геморроя по восстановлению диодного модуля (выяснилось, отыскать легко патрон без колбы лампы — не так-то легко, а колбу с лампы снять — по большому счету не представляется вероятным, исходя из этого колбу было нужно срезать, а содержимое цоколя — высверливать и т.д.).
Это я всё к тому, дабы чтобы не создавать себе лишний геморрой — не пробуйте впихнуть ***аккумуляторная***, а просто любым дешёвым инструментом спилите один любой фиксирующий выступ на диодном модуле — с одним выступом он превосходно держится и без неприятностей вынимается.
Цоколь PY21W (как на патроне и штатной лампе):
Цоколь P21W (как на китайских диодных модулях):
Патрон:
Сущность доработки:
Часть вторая, установочно-балластная:
Ну, с установкой диодных модулей, я думаю, неприятностей не появится. Снимать передние фары, чтобы сфоткать процесс было влом, исходя из этого ограничусь текстом. В случае если брать те же модули, что и у меня — то в передние фары они входят с большим трудом, но аккуратненько покачивая его туда-сюда и мягко додавая упрочнение — он впритык, но пропихивается в отверстие.
Лечится шаманством с подгибом ножек и т.д. — думаю не мелкие, справитесь.
Ввиду того, что при установке диодов в повторители имеется обрисованная выше неприятность с подярностью и контактом — я советую ставить их первыми либо вторыми, со включенной аварийкой, дабы осуществлять контроль их работу (основное не последними — в том месте мощность цепи упадёт так, что реле прекратит видеть нагрузку и прекратит щёлкать).
Идём дальше: ставим балластные резисторы.
В случае если у вас по окончании установки диодных модулей реле запускается (щёлкает, пускай скоро, на данный момент это не имеет значение) в режиме поворота (а не только аварийки) — то вам повезло и данный ход возможно пропустить.
Тут я сделаю маленькое объяснение, для чего они по большому счету необходимы, и из-за чего запрещено без них. Дело в том, что отечественное реле (как, но, и большая часть вторых) собрано на базе микросхемы U643B, в задачи которого входит обеспечение постоянной скорости мигания (в независимости от температуры, напряжения и т.д.) и определение понижения мощности цепи (обрыв лампы). Примечательно, что включение поворотников либо аварийки она также определяет по мощности цепи, и в то время, когда мощность через чур низкая (сопротивление через чур большое) — просто не включается, считая, что сигнал поворотов либо аварийки не включен.
Нужно заявить, что питание на реле поворотов подаётся неизменно, независимо от положения подрулевого кнопки и переключателя аварийки, а при включении поворотов либо аварийки нагрузочная цепь из ламп.
В соответствии с даташиту микросхема определяет включение цепи ламп по мощности и вычисляет лампы подключенными при мощности нагрузки от 1вт, в моём же случае, это число выяснилось больше, порядка 5вт.
Исходя из этого, я советую закупить резисторы номиналом 75ом (2вт), 100ом (2вт) и 150ом (1вт).
Что мы делаем сейчас: подбираем балласт минимальной нужной для запуска реле мощности. Для этого включаем поворот и параллельно лампам вставляем (мне эргономичнее всего было подбирать, вставляя в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Первую же комбинацию, при которой реле запустится (начнёт щёлкать) — оставляем.
К слову, возможно не париться подбором комбинации, а сократить перебор до последовательности 150 — 100 — 75, очень сильно хуже не будет, легко вероятно чуть громадная мощность, чем нужно уйдёт на балласт.
В моём случае подошёл первый же резистор на 150ом, добавив балласта всего на 1вт. Закрепить его на постоянное дежурство выяснилось несложнее всего в разъёме заднего фонаря, вот фото, как это выглядит:
Подгибаем ножки:
Вставляем:
Изолируем-фиксируем:
Возвращаем колодку на штатное место:
На самом деле такое размещение балластного резистора не особенно надёжно, но мне не хотелось резать штатную проводку, исходя из этого до тех пор пока сделал так. Может у кого окажется лучше.
Часть третья, измерительно-рассчётная:
Сейчас нам необходимо вычислить сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (сгоревшей лампочки).
Включаем поворот (любой), берём амперметр, выдёргиваем предохранитель поворотников, подключаем амперметр вместо него. У меня щупы мультиметра не лезли в колодку, исходя из этого я забрал сгоревший предохранитель, засунул его и щупами тыркал уже в его контакты:
Тут «большое» показание амперметра (т.к. релюшка щёлкает, а частота обновления показаний мультиметра в сравнении с релюшкой низка — будет куча промежуточных интегральных значений. «верное» будет большим и значительно чаще попадающимся).
На видео запечатлён процесс, правда с уже модифицированной релюшкой (в вашем случае частота щёлканья релюшки будет больше):
Замеряем то же самое при включенной аварийки (соотв. на предохранителе аварийки):
В моём случае получается ток в 0.48А на сторону и 0.74А с двух сторон.
Потом, следуя рекомендациям по расчёту из даташита на микросхему, расчитываем по формуле: R = 0.081V / 0.48A = 0.17Ом.
Тут по личному опыту стоит раза в два расширить расчитанное сопротивление, т.к. по ходу при проектировании микросхемы никто не контролировал работоспособность формулы при низких нагрузках. При 0.18Ом замечаем следующую «картину» — аварийка моргает верно, а повороты — ускоренно. признак недостаточного сопротивления.
Подбираем ближайший по номиналу (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимальную вычисляем так: 0.1V (у всех одинаково) * 0.74A = 0.074вт, т.е. проходим с громадным запасом). Маломощных резисторов сопротивлением ниже одного ома увы, практически не делают, исходя из этого одноваттник отыскать несложнее. Тут возможно подошло бы что-нибудь наподобие 0.47 Ом либо 0.33 Ом, но в моём случае у меня остался находиться резистор 2.2ом 5вт, что у меня был использован в прошлом опыте.
Трудится нормально, разве что не определяет «разрыв диодов». Да и не очень-то и хотелось.
Через чур большой номинал резистора даст громадную просадку напряжения в реле (и как следствие, меньшую яркость свечения диодов), помимо этого, с определённого порога реле будет трудиться в нештатном режиме (на 7-ю ногу будет поступать через чур большое напряжение), в моём случае это выражалось в «звоне» при включении поворотника/аварийки.
Через чур низкий номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (7-я нога) и реле будет моргать в ускоренном режиме.
Но как видно, запас по допустимым номиналам очень велик (мне положено ставить 0.33, а стоит 2.2), если не заморачиваться определением «обрыва диодов» и согласиться с некоей утратой яркости.
Часть четвёртая, фактически модификация реле:
Ну, для начала, реле нужно бы дотянуться, находится оно слева внизу в подрулевом пространстве. Для снятия-установки реле ничего из пластика снимать не нужно, реле крепится к колодке боковыми защёлками, соответственно в том направлении нужно подлезть, взяться пальцами за боковые защёлки, сжать и потянуть на себя:
Разобрать реле неприятности не образовывает, разобрав, видим следующее:
Сущность модификации содержится в замене родного шунта на 30мОм («загогулина») новым, вычисленным выше. Самым сложным будет разместить резистор, дабы корпус надевался и закрывался без неприятностей. В моём случае оказалось вот что:
Вот и практически всё!!!
Осталось лишь собрать реле, вернуть на место и наслаждаться верной работой поворотников и штатной работой реле:
PS: Фактически, для чего вся эта каша нужна (плюсы, в сравнении с другими методами модификации):
1. Если сравнивать с установкой балластных резисторов, компенсирующих полную мощность ламп типа для того чтобы(общепринятый метод вынудить поворотники нормально моргать) — мы экономим массу мощности (9вт против 100вт), но самое основное — у нас ничего лишнего не греется.
2. Если сравнивать с обрезанием 7-ой ноги и играми с ёмкостью задающего конденсатора — у нас реле трудится в штатном режиме, лично меня катастрофический режим реле весьма злит тем, что первое моргание идёт долгим, а второе и последующее — маленькими.
В обязательном порядке к прочтению:
Как верно подключить светодиодную ленту
Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:
Как верно подключить автомагнитолу в машине
подключение и Установка автомобильной магнитолы нужна в следующих случаях: вы купили б/у автомобиль, не укомплектованный автомагнитолой, или с магнитолой, не удовлетворяющей…
Стоит ли ставить светодиоидные фары
Если вы желаете осознать, стоит ли ставить светодиодные фары на свой автомобиль , то возвратитесь на миг назад и посмотрите, что в прошлом их ставили лишь для того, что бы автомобиль на выставках…
Выбирайте верно автомобиль с пробегом
Сейчас на авторынке мы можем замечать тенденцию роста поддержанных иномарок. Существуют кроме того программы по кредитованию приобретений авто с пробегом. Эти программы вычислены на то, дабы…
Как проверить реле-регулятор напряжения генератора автомобиля
Выход из строя реле-регулятора – самая частая обстоятельство неисправности автомобильных генераторов. Как раз исходя из этого с проверки регулятора в большинстве случаев начинают контроль работоспособности узлов…
Как верно зарядить автомобильный аккумулятор
Многие автовладельцы, непременно сталкиваются с таковой проблемой, как разряженный аккумулятор. Как раз в таких случаях появляется вопрос: «Как зарядить подсевший автомобильный аккумулятор?»…
Как установить светодиодные поворотники на Ваз 2110
Один из методов выделить машину, например Ваз 2110, на дороге — применять замес-то ламп накаливания светодиоды. Хотя некоторые ставят светодиоды в авто лишь из-за экономии либо из-за срока службы диодов. Очередной световой доработка авто на тему: «установка led-диодов в указатели поворотов авто».
Сегодня расскажу о повторителях поворотов, которые расположены по краям авто. Начнем с разбора и закончим установкой светодиодов:
Установка светодиодов в поворотники Авто ваз 2110
Данный метод установки диодов подойдет, как для авто десятого поколения, так и для любой модели семейства Ваз.
Итак приступим, сперва нужно разобрать этот поворотник. По сути он не разборной, потому снимать разделить его на 2-е части будет не очень просто. Снимем лампочку и резинку.
Потом при помощи крестовой отвертки попробуем отщелкнуть прозрачный колпак от пластика, просовывая ее через отверстия поворотника. Как возникла щелка, берем плоскую отвертку.
Потом, надо выбрать диоды. Led-диоды в указатели поворотов можно поставить разной формы, с различными угломи свечения. Но в любом случае правильно будет, если закрепить их на печатной плате. В месте, где стекло под углом очень близко к пластиковому плафону, диоды надо сточить либо направить вровень со стеклом, чтоб при сборке повторителя ничего не мешало.
Например, когда в поворотниках led-диоды пиранья. На этих снимках возможно увидеть, как легко возможно выполнить тонировку (тонировка указателей поворотов головной оптики немного труднее), попросту закрасить монтажную плату черным маркером или краской.
Еще один пример — в указатели поворотов led-диоды с углом свечения в 20 градусов
Про долговечность диодов: чтоб led-диоды не перегорали надо, знать теорию и уметь ее использовать ее на практике.
Если при установкие диодов пиранья были применены стабилизаторы на 30мА. Потому что ток этих led-диодов 60мА, то было решено поставить три стабилизатора на цепочку. У стабилизатора имеются тонкость — падает где то 3В на нем и диоде, потому наборка обязана быть не больше 3-х led-диодов. В нашем случае цепь была всего из 2-ух светодиодов.
Во втором случае, когда устанавливали простые led-диоды, использовались резисторы на 1 кОм на цепь из трёх led-диодов.
Не надо забывать и про доработку БСК под led-диоды.
Чтоб подключение было очень удобным и по мере необходимости светодиодный поворотник можно быстро заменить на простой, лучше сделать гнездо из текстолита.
Чтоб в поворотники не попадала влага нужно за герметизировать его при помощи силикона или термо пистолета. А стекло надо клеить на прозрачный клей.
Видео пример свечения тонированных свето диодных указателей поворотов (пиранья).
Светодиодная лампа в поворотник с ДХО-PY21W Диоды в поворотники с DRL
Светодиодная лампа в поворотник с ДХО-PY21W.
Это легкая замена галогенок в поворотниках на оранжевые светодиоды, без переделок и с обманкой.
Оранжевые диодные авто лампы, представляют собой диоды с обманкой в поворотники, с функцией дневных ходовых огней белого цвета.
Светодиоды PY21W предназначены для установки в оптику, у которой повторитель поворота расположен внутри фары.
Светодиоды в поворотниках испускают оранжевый свет, что соответствует требованиям к транспортным средствам.
Дополнительно можно использовать белое свечение диодов, в качестве дневных ходовых огней.
В одной светодиодной лампе расположены: 10 светодиодов белого свечения и 10 оранжевого.
Оранжевые светодиоды оснащены дополнительным сопротивлением, для нагрузки, которые называют обманкой. Обманка предназначена для дополнительной нагрузки цепи, и она должна соответствовать эквиваленту заменяемой лампы накаливания. Без такого сопротивления, светодиодные лампы будут очень часто моргать, что является нарушением эксплуатации транспортного средства.
Лампа предназначена для установки в фару, где конструктивно, цоколь одевается на лампу а не лампа ставится в патрон крышки фары.
С небольшой доработкой эту лампу можно установить в патрон который расположен в крышке фары.
Учитывайте это обстоятельство что для одновременной работы поворотов и дневных ходовых огней, необходимо 2 провода питания а не одни как в штатном патроне.
Особенности:
- Два цвета свечения
- Линза на торце, фокусирует свет в нужном направлении
- Добавочное сопротивление. Нет необходимости, что то доделывать
- Удобный монтаж
- Яркий свет ДХО и поворотов
- Сопротивление необходимо устанавливать на металлическую поверхность для лучшего охлаждения
и предотвращения оплавления деталей фары
Технические характеристики:
| Цоколь лампы: | PY21W (BaU15S) / W21W (7440) |
| Цвет: | Белый\Оранжевый |
| Мощность: | 20 W х 2 |
| Яркость: | 1000 Lm — (каждая лампа) |
| Количество диодов: | 20 шт ( 10 белых и 10 желтых) |
| Обманка: | С обманкой |
| Питание: | Биполярное (можно менять местами +-) |
| Номинальное напряжение: | 9-16 v |
| Производитель: | КNR |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Цена за: | 2 шт |
Комплектация:
| Лампы светодиодные: | 2 шт. |
| Нагрузочное сопротивление: | 2 шт. |
| Дополнительная проводка: | 2 шт. |
| Упаковка : | 1 шт. |
Диодная светотехника: поворотники,задний ход,подсветка номера, освещение салона — Доп.оборудование
Все знают, что диоды ярче светят и более информативны, имеют более продолжительный срок службы чем стоковые лампочки, а также меньше создают нагрузку на бортовую сеть автомобиля. Также немаловажна эстетическая сторона, а именно диоды просто однозначно смотрятся красивее.На основании вышесказанного озадачился тут заменой стоковых лампочек на диодные. Нарыл необходимую инфу. Делюсь с одноклубниками. Заказывать диодные лампы буду от Япов. Проблем с этим нет. Канал поставок налажен. Если инфа заинтересовала, то о ценах прошу спрашивать в личку. Именно себе буду ставить поворотники на 36 диодов, правда они и самые дорогие по цене.
Возможные заказы от одноклубников будут приниматься только после того, как все диодные девайсы поставлю сначала на своё авто и проэксперементирую на предмет возможных «траблов».
Прошу одноклубников учесть, что установив данные диодные девайсы даже с учётом неукоснительного соблюдения ГОСТА для РФ (Европа) в части цветности поворотников (жёлтые либо оранжевые), задний ход (белый), подсветка номера (белый) официально пройти техосмотр не получится.
Трактоваться это будет однозначно, как несанкционированное вмешательство в устройство авто с целью его переоборудования.Нормативные показатели по яркости свечения диодов всё равно будут отличаться от яркости свечения стоковых ламп, а для них это как раз и будет лишний повод для «отлупа» в части выдачи талона техосмотра.
Начнут «выносить» мозг и будут пытаться возможно «развести» на «бабло».
Также допускаю, что при прохождении обязательного ТО у офдилера у манагеров будут реально круглые глаза и они напомнят владельцу авто о том, что он запросто теперь может лишиться гарантии на электрику. Кто не умеет общаться с манагерами офдилера по части гарантий думаю не стоит вообще озадачиваться данной темой диодных девайсов. Ставить или не ставить каждый решает для себя сам. ??? Я для себя уже решил….
Поэтому инфа думаю интересна будет только для рисковых людей, которые не озадачиваются именно легальным прохождением ТО и умеют «нагибать» манагера офдилера в нужную позицию, как раз именно тогда когда это просто однозначно необходимо сделать
Диодные лампы поворотников Т20 36 диодов (идут комплектом 2 шт)
Диодные лампы поворотников Т20 24 диода (идут комплектом 2 шт)
Диодные лампы поворотников Т20 21 диод (идут комплектом 2 шт)
Диодные лампы поворотников Т20 18 диодов (идут комплектом 2 шт)
Диодные лампы поворотников Т20 13 диодов (идут комплектом 2 шт)
Резисторы для подключения поворотников с целью предотвращения ускоренного моргания(идут комплектом (2 шт, 4 шт), а также продаются поштучно):
Диодные лампы на задний ход тип Т10 (идут комплектом 2 шт)
15 диодов — тип Т15, Т16 (предположительно также проходящий по геометрическим размерам). Размер диаметра отверстия в задних фонарях под лампы заднего хода у нас порядка 16 mm. Возможно подойдут, как и лампы типа Т10 (но инфу ещё дополнительно надо будет проверить)
9 диодов тип Т15: (предположительно также проходящий по геометрическим размерам). Размер диаметра отверстия в задних фонарях под лампы заднего хода у нас порядка 16 mm. Возможно подойдут, как и лампы типа Т10 (но инфу ещё дополнительно надо будет проверить)
25 диодов тип Т10:
13 диодов тип Т10:
9 диодов тип Т10:
Диодные лампы на подсветку номера (идут комплектом 2 шт)
4 диодные:
3 диодные:
1 диодные:
Диодные лампы (салонное освещение) идут комплектом 2 шт либо продаются сгруппированными в диодную плату. Цвет и количество диодов могут быть абсолютно любые. Вариантов по цвету просто море….. Чаще конечно и это вполне логично устанавливают именно белое салонное освещение (ИМХО).
Геометрические размеры диодов для салонного освещения, которые проходящие в плафоны именно нашего авто буду дополнительно уточнять. Особенно это касается сгруппированных диодов в плату. Надо будет смерить плафоны на своём авто
1 диодные:
3 диодные:
4 диодные:
6 диодные:
8 диодные:
9 диодные:
10 диодные:
12 диодные:
20 диодные:
24 диодные:
28 диодные:
32 диодные:
36 диодные:
40 диодные:
Комплект диодов Курякинадля светодиодных указателей поворота: автомобильный
В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
- Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
- Требуется при установке L.E.D.
- светится как указатели поворота на мотоцикле с одним световым сигналом поворота на приборной панели.
- Если он не установлен, питание будет подаваться на индикаторную лампу, и все указатели поворота будут мигать одновременно.
Преобразование в светодиодные указатели поворота
В настоящее время я перешел на светодиодные поворотники, у меня есть реле светодиодного электронного мигалки, которое я получил от NAPA.Установил, работает, но проблема в том, что «ВСЕ 4 указателя поворота мигают одновременно». Я провел небольшое исследование, и люди кое-что сказали об одном световом индикаторе на приборной панели и о том, что мне нужны диоды. МОЙ вопрос: где купить диоды и как их установить? Помоги мне. Благодарность
Купите себе 2 диода
Отключите лампочку сигнала индикатора на приборной панели
Подключите один из проводов к массе
Затем подключите анод от каждого диода к темно-зеленому и темно-коричневый провод от индикаторов
Скрутите или припаяйте 2 катода к другой провод сигнальной лампочки на панели приборов
Для диода вы можете купить 1N4007 (стоит всего несколько центов, так что очень дешево)
В сети вы можете узнать, какая сторона катод или анодЯ покупал их в радио-лачуге в прошлом
Не могли бы вы показать мне схему?
Из ссылки Super Bright LEDs, которую я предоставил.
Guss80special это понравилось.
от Custom LED: информация и инструкции
Что за проблема с 4-сторонним морганием?
У некоторых мотоциклов странное поведение указателей поворота при переключении с лампы накаливания на светодиодные указатели поворота.Вы можете испытать то, что мы называем проблемой 4-стороннего моргания , когда все указатели поворота на мотоцикле мигают одновременно — независимо от того, в каком направлении вы выбираете селекторный переключатель указателей поворота на руле! По сути, поворотники ведут себя как источники опасности каждый раз, когда вы пытаетесь их использовать.
Что вызывает проблему 4-стороннего моргания?
Эта проблема на самом деле не имеет ничего общего с и реле мигалок на мотоцикле. Реле мигалки не может вызвать или исправить эту конкретную проблему.
Проблема связана с отсутствием резистивной нагрузки (лампы накаливания) в системе указателей поворота, которая была разработана для ламп накаливания — однако лучшим решением на самом деле является НЕ добавление резисторов. На самом деле лучше всего решать проблему в источнике, которым является лампа указателя поворота в приборной панели. Индикаторная лампа указателя поворота — это маленький огонек, который мигает рядом со спидометром при повороте.
Это у лампы указателя поворота, где соединяются цепи левого и правого указателей поворота.Цепь левого поворота с одной стороны от «нити накала» контрольной лампы и цепь правого поворота с другой стороны. С установленными лампами накаливания указателей поворота система ведет себя так, как задумано, когда напряжение в цепях левого или правого указателя поворота освещает лампу указателя поворота. Это достигается просто за счет того, что цепь указателя поворота, противоположная активированной, может работать как цепь заземления для индикаторной лампы. Небольшого количества тока, проходящего через индикаторную лампу в приборной панели, недостаточно для освещения энергоемких ламп накаливания, и они просто функционируют как цепь заземления, не загораясь вообще.При удалении этих ламп накаливания и установке светодиодов вы удалили этот путь заземления, который обычно приводит к неработоспособности лампы указателя поворота, И вы подали напряжение на цепь сигнала поворота противоположной стороны, которого достаточно для освещения сверхэффективных светодиодов.
Хорошо, как мне решить проблему с четырехсторонним миганием?
Чистое решение проблемы 4-стороннего мигания (не простое, но правильное) состоит в том, чтобы диод изолировал две цепи указателей поворота, ведущих к приборной панели, и обеспечил специальное заземление для индикаторной лампы .
Это делается путем нахождения этих двух проводов цепи указателей поворота, ведущих к приборной панели (обычно того же цвета, что и у самих указателей поворота). После того, как вы правильно определите их в жгуте, ведущем к приборной панели, вы разрежете их и установите диод (1N4001) в каждую цепь (с серой полосой в сторону приборной панели) на двух проводах, подающих питание от цепи указателя поворота. Затем вы объедините выходы диодов в один из двух проводов, ведущих в измерительный кластер, и заземлите другой провод, идущий в измерительный кластер.
Диоды не позволят электричеству перейти от одной цепи указателя поворота к другой, но это позволит объединить две цепи для правильного питания индикаторной лампы.
Следующий примерный набросок иллюстрирует эту концепцию.
Диоды 1N4001 можно приобрести на нашем сайте здесь. Для правильной установки вам понадобятся 2 диода.
Чувак, ты меня потерял!
Если установка диодов кажется вам слишком сложной, не отчаивайтесь, есть другое решение.Самый простой способ решить эту проблему — добавить резистивную нагрузку к вашей системе мигания, чтобы ослабить эти перекрестные напряжения и восстановить путь заземления для индикаторной лампы. Одной пары наших эквалайзеров нагрузки Stage I может быть достаточно для решения этой проблемы на некоторых современных спортбайках , однако для большинства велосипедов требуется более одной пары или более мощные эквалайзеры нагрузки в целом. Старые велосипеды требуют, чтобы через резистор рассеивалось до 25 Вт, чтобы устранить эту проблему!
Боюсь, что потребуется немного поэкспериментировать, чтобы получить правильную нагрузку.Но если установка одной пары штатных поворотников обратно на мотоцикл устраняет проблему четырехстороннего мигания, то вы можете быть уверены, что эквалайзер нагрузки одинакового размера будет делать то же самое (сопоставить мощность оригинальной лампы накаливания с мощностью лампы накаливания). наш эквалайзер нагрузки).
Светодиодные указатели поворота, реле указателей поворота и диодные комплекты
Часть справа — реле указателя поворота без нагрузки, часть слева — OEM Suzuki. Ориентация штырей не влияет на его установку или работу.
Реле указателя поворота
При езде на двух видах спорта вы обычно используете поворотники, как если бы они были расходным материалом. Бросьте велосипед, прислоните его к дереву, одолжите другу, и вы получите сломанный указатель поворота. Японские, европейские и некоторые американские велосипеды используют тепловое / механическое реле указателя поворота. Они полагаются на сопротивление ваших ламп накаливания, чтобы мигать реле. На мой велосипед можно поставить лампу указателя поворота на 21 Вт. Первый замененный указатель поворота, который я купил, поставлялся с лампочкой на 10 ватт.Результат: мигалка не кричащая. Не всегда можно просто заменить лампочку. Часто это мини-цоколи, которые не поддерживают лампы высокой мощности, либо их трудно достать, а дорогие специальные лампы имеют правильную мощность. По моему опыту, лампочки на 23 Вт работают отлично, но 17,9 не обеспечат достаточной нагрузки для прошивки штатного реле. Продавцы часто реагируют так, будто никогда об этом не слышали. Большинство не имеет представления, с какой мощностью работают продаваемые ими указатели поворота, или даже не указывает мощность в качестве спецификации.
Эти реле указателя поворота без нагрузки являются электронными.Они будут мигать указателями поворота с постоянной частотой независимо от размера (мощности) лампы. Я сначала изучил их, чтобы мне не приходилось получать точно соответствующую мощность сигнала поворота. Это пригодилось бы, когда я сломал сигнал поворота в грязной поездке, и мне пришлось ехать домой по длинной улице. У Бадди валялся 10-ваттный указатель поворота, но он не мигал. Пришлось прошить мануал по сигналу. Я купил несколько реле, прежде чем нашел одно, которое работало, и одно, которое было прямой заменой. Это прямая замена моему Suzuki DR350SE, однако я уверен, что они работают с любыми двухконтактными реле указателей поворота.Два контакта обозначены буквами B и L. Я полагаю, что буква B означает базовое напряжение или положительную мощность от источника. «L» для нагрузки, это относится к мигалке. L — это выходная сторона с импульсным или мигающим напряжением 12 вольт + питание. Это реле подключается к имеющемуся штекеру / разъему реле и может быть заменено за 5 минут. У них даже есть заводской язычок и новый резиновый элемент для крепления язычка. Я использую именно этот вот уже два сезона, и он работает безупречно. Конечно, я не погружал реле в воду.Они также станут отличной заменой для OEM-реле, которые вышли из строя. OEM-реле Suzuki стоит более 50 долларов !!
На многих старых мотоциклах используется трехконтактное реле указателя поворота. 2 штырька можно легко использовать как замену. Реле с 3 контактами требует дополнительного заземления для одного из контактов. Это заземление на самом деле не служит TS, но предназначено для работы реле. Двухконтактное реле указателя поворота не требует заземления для правильной работы. Фактически, в жгуте проводов стандартного DR350 имеется дополнительный неиспользуемый заземляющий штекер / провод рядом со штекером реле указателя поворота, предположительно для размещения более старых трехконтактных реле указателя поворота.
Светодиоды, однако, являются основной причиной, по которой большинство людей интересуются мигалками без нагрузки. Светодиодные поворотники кажутся самым популярным типом замены. Светодиоды не только служат вечно, но и устойчивы к ударам. Вам никогда не придется заменять их, кроме как оторвать один. Еще одна вещь, которая делает светодиоды популярными, — это то, что для их работы требуется очень мало энергии. Люди с ограниченной выходной мощностью предпочитают использовать светодиодные указатели поворота, чтобы высвободить энергию. Я лично не думаю, что экономия энергии имеет значение, поскольку поворотники используются с перебоями.Однако я думаю, что если вы городской райдер или не хотите, чтобы ваши фары затемнялись на стоп-сигналах, это всего лишь причина. Запуск одиночных светодиодных поворотов потребует использования реле мигания холостого хода.
Итак, вы установили светодиодные указатели поворота, заменили мигалку холостого хода, нажали на переключатель, а указатели поворота не загораются. Первое, что нужно сделать, это поменять местами провода к указателям поворота. Светодиоды являются направленными и требуют, чтобы + и — проходили правильно. ОК, у вас все настроено, включите мигалки, и загорятся все четыре индикатора.Здесь в игру вступает диодный комплект. Скорее всего, на вашем велосипеде есть индикатор на приборной панели, который мигает и сообщает вам, что включены поворотники. Это твоя проблема. Вытащите лампочку и посмотрите, все ли правильно мигает. Если вы можете жить без индикатора, ваши проблемы решены: GO RIDE !! Если это не так, нужно установить диоды.
Диоды
Схема, установленная для указателя поворота на приборной панели, довольно оригинальна. Лампа накаливания указателя поворота пропускает электричество в обоих направлениях.Когда вы включаете правый сигнал поворота, электричество проходит через лампочку индикатора справа и направляется к немигающим левым указателям поворота, используя сигнал в качестве заземления. Когда вы мигаете левой стороной, происходит обратное. Диоды — это односторонние клапаны для электричества. Светодиодная подставка для светодиодов. Когда вы подключили светодиодные указатели поворота, вы испортили флип-флоп индикаторной системы. Это в сочетании с низким энергопотреблением самих светодиодов вызывает всевозможные проблемы.Я не претендую на то, чтобы знать подробности того, что происходит, только основные принципы работы и, что более важно, решение.
Решение состоит в том, чтобы подключить два небольших диода к проводам, которые питают указатели поворота в приборной панели. На каждом из двух выводов, первоначально идущих к лампе индикатора, теперь будет небольшой диод, они будут объединены и питают один контакт лампочки индикатора, другой вывод лампы будет заземлен. Вы можете либо заземлить раму (убедившись, что это хорошее заземление, а не окрашенная поверхность), либо вы можете подключить ее к множеству заземляющих проводов, которые уже существуют в вашей комбинации приборов.Для DR я использовал провод Ч / Б от индикатора дальнего света.
В этот комплект входят два диода, припаянные к проводам, соединенные по два в один (чтобы вы не запутались в направлении), и упакованные в термоусадочную пленку. Открытые концы уже предварительно пропитаны припоем и готовы к подключению проводов. Также предусмотрена дополнительная длина провода для стороны заземления.
Диоды легко доступны в Radio Shack по довольно низкой цене, если вы хотите сделать это самостоятельно. Изначально я не планировал предлагать комплект диодов, но подумал, что кто-то разозлится, если они купят реле холостого хода и все равно не смогут заставить работать свою систему указателей поворота.Альтернативным решением проблемы с индикатором приборной панели является использование двух светодиодов вместо штатной лампы накаливания. Поскольку светодиоды на самом деле являются диодами, они могут обеспечивать необходимую одностороннюю функцию. Вам понадобится два светодиода для обслуживания правой и левой сторон. Я лично никогда не использовал этот метод, так как физическая установка двух светодиодов в небольшой патрон индикаторной лампы может вызвать проблемы.
Так почему бы просто не подключить резисторы к светодиодным сигналам поворота? Я думал, что это было бы хорошим решением, и многие так и делают.Однако я не думаю, что это лучшее решение для светодиодных сигналов поворота по следующим причинам (в порядке значимости для меня):
— Неправильное сопротивление. Комплекты часто дают неправильное сопротивление: мигают слишком быстро или медленно, или вообще не мигают, поэтому в любом случае требуется мигалка без нагрузки.
-Стоимость, если вы действительно не знаете свою электронику, комплекты сопротивления — более дорогое решение. Не знаю, решат ли они проблему с индикатором тире.
— Больше материала / тяжелее. Я бы не хотел подключать резистор большего размера ко ВСЕМ ЧЕТЫРЕ сигналам.Те, что я видел, имеют длину около 2 дюймов каждая!
-Тепло и энергия. Если вы используете светодиоды для высвобождения некоторых ватт, вы не получите никакой экономии, используя резисторы. Кажется глупым соединять четыре элемента, единственная цель которых — нагреваться. И они становятся горячими. Резисторы очень маленькие и легкие, но поскольку они сильно нагреваются, они упакованы в маленькие алюминиевые трубки с охлаждающими ребрами на них.
Размеры реле холостого хода примерно 1,25x1x1,5. Это сама коробка без небольшого монтажного язычка.Сама электроника еще меньше. Если хотите, можете открыть корпус и вмонтировать где-нибудь только кишки. Реле холостого хода весит всего ½ унции. Стандартное реле Suzuki примерно 7 / 8×1,25×1,5; и весит 1,25 унции.
Реле звуковых сигналов
Во время фазы тестирования (на самом деле я просто покупал кучу реле и смотрел, какие из них работают), я наткнулся на версию этого реле, которая подает звуковой сигнал. Я не знал, что в нем есть такая функция. После установки реле включаю поворотник и к своему удивлению меня приветствует громкий писк.Сразу вскрыл корпус и перерезал провода к биперу. Оглядываясь назад, это могло бы быть хорошей особенностью. Единственная цель указателей поворота — предупредить других. Почему бы не добавить к этому процессу еще одно чувство — слух? Второй дополнительный бонус к этой функции — индикатор. Не забудьте выключить поворотники. Даже с индикатором тире я часто забываю выключать поворотники после перекрестка.
Одним из недостатков реле звуковых сигналов является то, что они не мигают полностью и не мигают TS.Под этим я подразумеваю, что во время импульса включения TS светодиоды загораются на полную мощность. Однако, когда TS находятся в «выключенном» периоде вспышки, светодиоды по-прежнему будут тускло светиться. Это связано с тем, что для работы бипер потребляет ток. Этот ток сбрасывается во время импульса выключения TS-вспышки и заставляет светиться светодиоды. Этого не произойдет, если вы используете реле звукового сигнала вместе со штатной лампой накаливания TS.
Вот фото внутренностей реле звукового сигнала.Если вы купили один из них, и звуковой сигнал слишком раздражает или вам не нравится его «мягкая вспышка», можно легко отключить звук устройства, перерезав красный и черный провода, ведущие к настоящему звуковому сигналу. Если отключить звуковой сигнал, он также будет нормально мигать. Я бы порекомендовал отрезать два провода по всей длине, чтобы они не подпрыгивали и не закорачивали монтажную плату. Если есть вероятность, что вы захотите повторно подключить зуммер, убедитесь, что обрезанные концы проводов изолированы и надежно закреплены.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
led — Какие диоды для цепи светового индикатора 12В?
Какие диоды для цепи светового индикатора 12в?
У меня есть автомобиль, сигнальный световой индикатор которого слишком тихий, чтобы его можно было услышать.Я хотел бы установить на приборной панели визуальный индикатор включения сигнальных ламп (и выбранного дополнительного оборудования). Как я могу подключить несколько источников индикаторов к одному световому индикатору? Я предполагаю, что на каждом входе источника индикатора потребуется односторонний «затвор» (диод ??), чтобы предотвратить обратную обратную связь электричества по всем входным выводам. Что конкретно мне нужно для «ворот с односторонним движением»?
Более подробно: у меня Toyota Innova 2007 года выпуска (модель только для Азии), которую я использую в одной из развивающихся стран Азии.Звуковой «сигнал», который издает звуковой сигнал при включении указателей поворота, обычно слишком тихий, чтобы его можно было услышать. Сама по себе «статистика сигнала» не является традиционными компонентами типа реле с двумя или тремя контактами, которые использовались на старых (1960-х гг.) Американских автомобилях, с которыми я знаком; компонент Innova имеет как минимум дюжину проводов, подключенных к нему. Электрическая система автомобиля — это обычное отрицательное заземление 12 В.
Я думаю, что я могу легко подключиться к двум цепям сигнальных ламп (левый и правый сигналы), чтобы обеспечить входные сигналы для 12-вольтового светодиодного индикатора, который я установлю в приборной панели.Кроме того, я хочу подключиться к цепи вспомогательного резервного прожектора (чтобы я знал, не оставил ли я его случайно включенным). Возможно, я захочу подключиться к другому дополнительному оборудованию, которое я добавлю позже.
Поскольку мне действительно не нужны отдельные световые индикаторы (- мне просто нужно знать, что что-то «горит» -), я хотел бы объединить входы от трех или более источников для управления одним светодиодным индикатором 12 В свет. Однако, например, чтобы предотвратить включение сигнальных ламп от резервного света, мне нужно «что-то / диод», которое позволяет электричеству течь только в одном направлении к световому индикатору.Мне нужна помощь, чтобы точно определить, что это за «что-то / диод». Я предполагаю, что мне понадобится отдельный диод для защиты каждого источника входного сигнала.
Также хотелось бы иметь возможность регулировать яркость светодиода. Я предполагаю, что мне нужен какой-то компонент типа переменного резистора, установленный последовательно между световым индикатором и комбинацией всех входных проводов. Любые конкретные рекомендации о том, какой переменный резистор мне нужен, были бы полезны.
В настоящее время я живу в Штатах и имею легкий доступ к деталям через почтовый ящик RadioShack и т. Д.Добывать / находить запчасти за границей в развивающейся стране может быть очень сложно, поэтому я пытаюсь получить компоненты в этой поездке.
Как вы можете понять из этого поста, я новичок в проектировании даже самых простых схем, но я могу собирать вещи, если знаю, что нужно и как они связаны. Заранее спасибо тем, кто готов мне помочь.
PS: Ближайший соответствующий пост, который я нашел по этой теме, был Какой ДИОД для цепи освещения 12 В? . Тем не менее, эта статья была сосредоточена на падении напряжения в цепи с лампами более высокой мощности, в отличие от очень низкой силы тока, подаваемой на светодиодную индикаторную лампу.
Diode Dynamics Задние указатели поворота для Hyundai Sonata (пара) 2006-2016
ФУНКЦИЯНа заводе лампы заднего указателя поворота питаются от стандартных ламп накаливания, которые светятся белым цветом и пропускают свет через линзы задних фонарей красного или желтого цвета. Это приводит к блеклому цвету.
В новых роскошных автомобилях используются светодиоды для указателей поворота, потому что светодиоды обеспечивают четкое, мгновенное включение / выключение, повышенную яркость и естественный, яркий цвет.Заменив лампочки в автомобиле, вы сможете добиться этого современного вида!
Установка полностью автоматическая, просто замените заводскую лампочку. Лампочка может мигать быстрее, так как она потребляет меньше энергии, и ваш автомобиль считает, что лампочка вышла из строя. Чтобы исправить это, см. Раздел «Гипермигание» ниже.
КОНСТРУКЦИЯ ЛАМПОЧКИHP48: Эта лампа неполярная, CK-совместимая, с 48 светодиодными чипами Epistar 3014. Благодаря крышке наверху свет от этой лампы высокой мощности направлен назад и в сторону от лампы, а не прямо.Это означает, что светоотдача отличная, потому что он полностью использует корпус автомобиля, который затем светит гораздо более равномерно.
HP11: Четыре светодиодных чипа Osram с боковой подсветкой мощностью 1,5 Вт и один светодиодный чип с номинальной мощностью 5 Вт сверху, который проецируется линзой для обеспечения максимальной эффективной яркости. Колба заключена в обработанный алюминиевый корпус, который обеспечивает превосходное рассеивание тепла и долгий срок службы.
XP80: На каждой из четырех сторон этой лампы находятся по три микросхемы с номинальной мощностью 5 Вт, а наверху установлены еще четыре микросхемы под линзой проектора.Это самая яркая автономная автомобильная светодиодная лампа на рынке, она заключена в алюминиевый корпус с текстурированной отделкой, обеспечивающей максимальные теплоотводящие свойства.
Фитинг. Во всех трех лампах используется качественная алюминиевая клемма 1157 с полноразмерным базовым разъемом и правильным выравниванием контактов, предназначенная для точной замены заводской лампы 1157.
В ваш заказ входят ДВЕ ЛАМПОЧКИ.
ЦВЕТ
Эти светодиоды светятся четким, ярким, янтарным или красным оттенком.Выберите цвет линзы заднего указателя поворота.
ЯРКОСТЬ
Diode Dynamics предлагает несколько вариантов яркости, чтобы вы могли выбрать то, что вам больше всего подходит. Эти параметры перечислены по конструкции и световому потоку каждой лампы:
HP48: Яркость немного ниже, чем у OEM-ламп, но все же обеспечивает четкое, современное мгновенное включение / выключение светодиодной технологии.
HP11: Яркость немного выше, чем у штатных ламп.
XP80: Намного ярче, чем оригинальные лампы. Эти яркие!
Люмен: ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ! Большинство продавцов просто предоставляют «расчетные» значения люменов, основанные на максимальной потенциальной яркости светодиодных чипов на лампе. Например, если в лампе пять чипов по 10 люмен, они оценивают ее как 50 люмен. Однако это неточно, поскольку конструкция светодиодной лампы не избавляется от тепла достаточно быстро, чтобы светодиоды работали на максимум.
Эти «рассчитанные» значения светового потока намного, намного выше, чем истинный, измеренный световой поток, поэтому будет выглядеть так, как будто лампы конкурентов ярче, чем наши.Это потому, что Diode Dynamics не предоставляет завышенных «расчетных» чисел; мы считаем, что это заблуждение. Мы проверяем фактическую яркость ламп в нашей лаборатории, чтобы обеспечить реальные измерения светового потока. Наши измерения точны, но обычно они намного ниже вводящих в заблуждение «расчетных» цифр. Нажмите здесь, чтобы узнать больше об измерении яркости светодиодов.
КАЧЕСТВОСветодиодные компоненты. Diode Dynamics использует только светодиодные чипы высочайшего качества при производстве своих ламп.Это означает, что мы пользуемся услугами только известных поставщиков, таких как Epistar, Cree, Osram и Samsung.
Хотя лампы Diode Dynamics могут выглядеть так же, как и другие на рынке, в большинстве ламп-подражателей используются светодиодные чипы эконом-класса для снижения затрат. Это значительно снижает надежность и общую яркость лампы по сравнению с Diode Dynamics.
Строительство. Хотя светодиодная технология обеспечивает чрезвычайно долгий срок службы ламп, рынок наводнен дешевыми светодиодными лампами, которые преждевременно выходят из строя из-за плохой конструкции.Злейший враг светодиодов — это чрезмерное нагревание, и когда лампы не спроектированы должным образом, они также не рассеивают тепло, что приводит к преждевременному выходу из строя.
Нефирменные, дешевые лампы демонстрируют плохую однородность припоя, высокий уровень флюса в припое, неравномерное размещение микросхемы, провода клемм низкого сечения, плохую сборку и лампы, скрепленные плохим клеем. В лучшем случае на некачественных светодиодах паяные соединения потрескаются и выйдут из строя через несколько недель использования. В худшем случае эти лампы могут повредить корпуса, поскольку излишки флюса и клея испаряются и образуют осадок на линзе корпуса.
Лампы Diode Dynamics производятся на современном компьютеризированном оборудовании и только из лучших материалов, чтобы гарантировать полную однородность, высокое качество и длительный срок службы лампы.
На всю продукцию Diode Dynamics предоставляется 30-дневная гарантия и 3-летняя ограниченная гарантия на замену. Для получения дополнительной информации посетите страницу с информацией о гарантии.
ГИПЕРСИГНАЛ
Указатели поворота на большинстве автомобилей начнут быстро мигать (гиперссылка), когда установлены светодиодные лампы.Это связано с тем, что новые светодиоды будут потреблять меньше энергии, чем оригинальные лампы, поэтому ваш автомобиль думает, что лампа погасла, и предупреждает вас, мигая.
Это явление будет одинаковым для каждой светодиодной лампы на рынке — не существует такой вещи, как светодиодная лампа «без гиперссылки», хотя некоторые компании рекламируют их как таковые.
Замена мигалок: Замена реле мигалок, модуля, который контролирует скорость мигания, является самым простым способом исправить гипер-мигание.Вы можете снять с автомобиля мигалку, которая представляет собой небольшой релейный модуль под приборной панелью, и заменить его новым мигалкой, предназначенной для светодиодов. Вам понадобится только один мигалка для вашего автомобиля, независимо от того, заменяете ли вы только одну пару или оба набора лампочек указателей поворота (передние / задние).
Комплект резисторов: Если вы предпочитаете не заменять мигалку, вы можете добавить резисторы в цепь лампы и имитировать энергопотребление оригинальной лампы, возвращая автомобиль к нормальной скорости сигнала поворота.Резисторы — универсальное приспособление для любого автомобиля. Резисторы Diode Dynamics мощностью 50 Вт, 6 Ом, поставляются с очень длинными соединительными проводами для легкой установки. Если у вас есть передние и задние светодиодные указатели поворота, вам следует приобрести по одному комплекту для каждой пары, чтобы создать достаточное сопротивление для всей цепи указателя поворота. Сама установка занимает всего 10-15 минут и включает в себя два простых подключения. В комплект входит все необходимое.
.