Нива 2121 прокачка тормозной системы

Прокачку тормозной системы на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае появления воздуха в системе, что как правило имеет место быть в случае разгерметизации последней вследствие временного износа и повреждения, а так же после выполнения замены различных элементов системы. Для выполнения ремонтных работ потребуется пустая пластиковая бутылка, силиконовый шланг (внутренний диаметр шланга должен быть равным диаметру штуцеров тормозных цилиндров), тормозная жидкость и стандартный набор инструментов, так же потребуется помощь помощника, так как данные работы одному в домашних условиях выполнить достаточно сложно.

При наличие всего необходимого проделайте следующую последовательность действий:

Загнав автомобиль на смотровую яму или эстакаду, ослабляем на всех тормозных механизмах штуцера, предварительно сняв резиновые колпачки. Если на каких-то штуцерах нет колпачков, то по завершение работ, их необходимо установить, чтобы предотвратить забивание грязью.

Сажаем за руль помощника и нажимая интенсивно на педаль тормоза, создаем давление в системе, то есть качать необходимо до тех пор, пока педаль не заблокируется и не отпуская, а продолжая на нее давить, вы тем самым одеваете на штуцер шланг, а второй его конец опускаете в бутылку, в которую предварительно залита тормозная жидкость. Ослабляем затяжку штуцера и стравливаем давление в системе. Если в ней присутствует воздух, то жидкость будет выходить с характерными воздушными пузырьками. После чего затягиваем штуцер и повторяем операцию.

Прокачку проводим до тех пор, пока из системы не пойдет одна только жидкость без воздуха.

Аналогично прокачиваем каждое колесо переднего и заднего контура. В процессе работ не забываем доливать жидкость в бачок.

По завершению, затягиваем штуцера на всех цилиндрах и одеваем на них резиновые защитные колпачки.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы ваз 2121.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра ваз 2131.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг ваз 2131, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки нива 2121 и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.
Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес ваз 2121.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль нива 2131 должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.

Прокачка тормозной системы необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.

Совет. Для отварачивания «закисшего» штуцера используёте специальный ключ для штуцеров тормозных систем, имеющийся в магазинах запчастей. Используйте также вспомогательные жидкости, типа WD.

Очистите от грязи штуцер, дабы исключить её попадание в систему.

Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой. Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге. Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.

Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.

Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).

Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.

Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

Прокачиваем другой контур.

При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

Видео

Как прокачать тормоза одному, без помощника

Ремонт ВАЗ 2108 (Лада Самара) : Прокачка тормозной системы

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2108 (Лада Самара) 1984+ г.в.
3. Прокачка тормозной системы

5.5.1. Прокачка тормозной системы

Если тормозная педаль стала “мягкой”, а при нескольких последовательных нажатиях становится “тверже”, это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.     2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. 3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости. 4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. 5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не “провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.   6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.   7. После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз переднего колеса того же контура. Предупреждения На автомобиле ВАЗ–2108 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое. При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Описание автомобиля
1.0 1. Описание автомобиля 1.1 Подкапотное пространство 1.2 Общие данные 1.3 Технические характеристики 1.4 Паспортные данные

2. Эксплуатация автомобиля
2.0 2. Эксплуатация автомобиля 2.1 Боковые двери 2.2 Дверь задка 2.3 Открытие и закрытие капота 2.4 Багажное отделение 2.5 Замена и обслуживание щеток стеклоочистителя 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол 2.10 Ремни безопасности 2.11 Заправка автомобиля 2.12 Что необходимо иметь в автомобиле 2.13 Подготовка автомобиля к выезду 2.14 Проверка колес 2.15 Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости 2.16 Проверка уровня и доливка масла в систему смазки 2.17 Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя 2.18 Проверка уровня и доливка масла в коробку передач 2.19 Проверка уровня и доливка тормозной жидкости 2.20. Пуск двигателя 2.21 Отключение и подключение аккумуляторной батареи 2.22 Снятие и установка аккумуляторной батареи 2.23 Замена колеса 2.24 Проверка и очистка радиатора 2.25 Поднятие автомобиля 2.26 Буксировка 2.27 Замена предохранителей 2.28 Эксплуатация в гарантийный период 2.29 Обкатка

3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 3. Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности топливной системы 3.3 Замена охлаждающей жидкости 3.4 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.5 Проверка и регулировка стояночного тормоза 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.11 Проверка и замена свечей 3.12 Замена фильтра тонкой очистки 3.13 Проверка терморегулятора воздушного фильтра 3.14 Замена масла в коробке передач 3.15 Проверка привода передних колес и шарнира тяги переключения передач 3.16 Проверка состояния элементов передней и задней подвесок, их резинометаллических шарниров, втулок и подушек 3.17 Проверка люфта рулевого колеса 3.18 Проверка состояния рулевых тяг, их защитных колпачков, защитных чехлов механизма рулевого управления 3.19 Замена тормозной жидкости 3.20 Проверка и замена колодок тормозного механизма переднего колеса 3.21 Проверка и замена колодок тормозного механизма заднего колеса 3.22 Прокачка тормозной системы 3.23 Проверка эффективности работы тормозной системы 3.24 Проверка герметичности тормозной системы 3.25 Проверка работы вакуумного усилителя 3.26 Проверка регулятора давления 3.27 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 3.28 Проверка системы выпуска отработавших газов 3.29 Обслуживание аккумуляторной батареи 3.30 Проверка работы элементов электрооборудования 3.31 Регулировка света фар 3.32. Замена ламп

4.Уход за автомобилем
4.0 4. Уход за автомобилем 4.1 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.2 Смазка кузова 4.3 Прочистка дренажных отверстий 4.4. Хранение автомобиля 4.5 Подготовка к зимней эксплуатации 4.6 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.7 Что полезно купить к зиме 4.8 Советы по зимней эксплуатации автомобиля

5. Неисправности в пути
5.0 5. Неисправности в пути 5.1. Неисправности системы впрыска 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса

6. Ходовая часть
6.0 6. Ходовая часть 6.1. Телескопическая стойка передней подвески. Разборка 6.2. Задняя подвеска

7. Рулевое управление
7.0 7. Рулевое управление 7.1 Рулевая колонка 7.2 Механизм рулевого управления 7.3 Замена рулевых тяг

8. Тормозная система
8.0 8. Тормозная система 8.1 Тормозной механизм заднего колеса 8.2 Колесный цилиндр 8.3 Привод тормозных механизмов

9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование 9.1. Генератор 9.2. Стартер 9.3. Освещение и световая сигнализация 9.4. Отопитель 9.5. Стеклоочистители 9.6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 9.7. Система зажигания 9.8 Панель приборов (высокая) 9.9 Панель приборов (низкая)

10. Кузов
10.0 10. Кузов 10.1 Замена заднего буфера 10.2 Замена облицовки радиатора 10.3 Замена переднего крыла 10.4 Cнятие и установка капота 10.5 Регулировка капота 10.6 Регулировка замка капота 10.7 Боковая дверь 10.8 Дверь задка 10.9 Переднее сиденье 10.10 Заднее сиденье 10.11 Ремни безопасности

11. Двигатель и его системы
11.0 11. Двигатель и его системы 11.1 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.2. Система питания 11.3. Снятие масляного насоса 11.4. Радиатор и вентилятор с кожухом 11.5. Система выпуска отработавших газов 11.6 Полная разборка двигателя 11.7 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.8 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.9. Головка блока цилиндров 11.10 Сборка двигателя 11.11 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 11.12 Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 11.13 Замена и регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 11.14. Регулировка карбюратора

12. Трансмиссия
12.0 12. Трансмиссия 12.1 Снятие коробки передач 12.2 Установка коробки передач 12.3 Регулировка привода сцепления 12.4 Разборка коробки передач 12.5 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.6. Вторичный вал коробки передач 12.7 Первичный вал коробки передач 12.8. Дифференциал 12.9 Синхронизатор 12.10 Механизм переключения передач 12.11 Сборка коробки передач 12.12 Рычаг переключения передач 12.13 Замена масла в коробке передач 12.14 Замена сцепления 12.15. Привод сцепления 12.16. Привод передних колес

13. Основные данные для регулировок и контроля
13.0 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.1 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.2 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.3 4. Сервисная книжка 13.4 5. Схема электрооборудования ВАЗ-2108

Ford Focus | Прокачка тормозной системы

5.5.1. Прокачка тормозной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если тормозная педаль стала “мягкой”, а при нескольких последовательных нажатиях становится “тверже”, это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.     2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. 3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости. 4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении. 5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не “провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.   6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.   7. После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз переднего колеса того же контура. Предупреждения На автомобиле ВАЗ–2108 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое. При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Штуцер для прокачки тормозов размеры

Много кто сталкивается, со сворачиванием граней штуцеров прокачки тормозных жидкостей на своем автомобиле.

Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.
Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.

Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.

Но что делать с задними?
Оригинал форд, да смешно даже говорит про цену оригиналов от форд.
450 руб за один штуцер задний ford 1522228, они его из золота что ли отливают )))))

Коды оригиналов:
Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
Штуцер прокачной задний — 1 522 228
Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074

Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь

Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1

Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1

Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.

Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
19.05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95

Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.

5.5.1. Прокачка тормозной системы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если тормозная педаль стала “мягкой”, а при нескольких последовательных нажатиях становится “тверже”, это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра.

3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не “провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.

6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

7. После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз переднего колеса того же контура.

На автомобиле ВАЗ–2108 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.

При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Много кто сталкивается, со сворачиванием граней штуцеров прокачки тормозных жидкостей на своем автомобиле.

Та же беда постигла и меня, я же люблю все «надежно и крепко» закрутить.
Докрутился блин, штуцеры из мягкого металла.
На четвертой прокачке тормозов таки грани слизались на задних.

Думаю всем общеизвестно, что на передние суппорта на фьюжен подходят штуцера от суппортов ВАЗ, под ключ на 11 или на 9, не суть в общем, у меня с покупки от предыдущего владельца на одном переднем суппорте надо ключ на 9 на другом на 11, чтобы открутить штуцеры ))
Вазовские стоят копейки в любом автомагазине.

Но что делать с задними?
Оригинал форд, да смешно даже говорит про цену оригиналов от форд.
450 руб за один штуцер задний ford 1522228, они его из золота что ли отливают )))))

Коды оригиналов:
Штуцер прокачной передний — Ford 4 535 318
Штуцер прокачной задний — 1 522 228
Штуцер прокачной задний до 2005 года — 1 106 074

Сначала взял штуцер задний от ВАЗ, слева наш штуцер, справа ВАЗовский на восемь

Снял размеры самой резьбы с них, у ВАЗ это м8*1,25 (последняя цифра шаг резьбы), наш м7*1

Не подходит Вазовский. Нарезать новую м8 резьбу в родных тормозных цилиндрах не хотелось.
Стал копать дальше, стало понятно, что нужно искать штуцер м7*1

Поискав конкретно штуцеры м7*1 в интернете, оказалось, что на иномарках это популярный размер сзади, то есть на маздах, фордах, рено, фольксвагенах ставят, даже на некоторых БМВ.

Выбрал самые популярные м7*1 и заказал, вот выписка с кодами и ценами:
19.05.2014 — Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 102,95
19.05.2014- Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта — 44,17
19.05.2014 — Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта — 42,08
19.05.2014- Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы — 38,95

Согласитесь 4 штуцера за пол цены одного оригинального стоят, чтобы попробовать.

1) Всем привет, Ваз 2110 обломался штуцер прокачки передних тормозов, можно ли как нибудь прокачать без откручивания штуцера? Вопрос от: Danil Chubarov 2) Подскажите пожалуйста.ваз 21053 правый поворот часто мигает это нормально? Вопрос от: Анастасия Мережко.Штуцер прокачки тормозов ваз 2110 размер.

Похожие статьи

7 comments on “ Штуцер прокачки тормозов ваз 2110 размер. Ваз 2110 обломался штуцер прокачки передних тормозов ”

2. Либо лампочка где-то погорела. Либо релюха мозг ебет. Если не спорт фары стояь

2 включи зажигание и поворотники правый и выйди посмотри какая лампочка не работает

1)можно для спуска откручивай шланг от супорта

2) чаще всего реле начинает клацать поворотами так быстро

поиск по прайс-листам магазинов

Поиск в избр. магазинах

Поиск в избранных магазинах доступен только авторизованным пользователям

Поиск по городам

Поиск по регионам

Поиск по стране

Настроить —> —>

• Ижевск
• Балезино
• Воткинск
• Глазов
• Завьялово
• Игра
• Камбарка
• Кез
• Кизнер
• Можга
• Сарапул
• Ува

• Москва
• Санкт-Петербург
• Архангельск
• Астрахань
• Барнаул
• Белгород
• Биробиджан
• Брянск
• Владивосток
• Владикавказ
• Владимир
• Волгоград
• Волжский
• Вологда
• Воронеж
• Горно-Алтайск

• Грозный
• Екатеринбург
• Иваново
• Ижевск
• Иркутск
• Казань
• Калининград
• Калуга
• Кемерово
• Киров
• Краснодар
• Красноярск
• Курган
• Курск
• Липецк
• Махачкала

• Мурманск
• Назрань
• Нижний Новгород
• Новосибирск
• Омск
• Орел
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Ростов-на-Дону
• Рязань
• Самара
• Саранск
• Саратов
• Севастополь
• Симферополь

• Смоленск
• Сочи
• Ставрополь
• Тверь
• Тольятти
• Томск
• Тула
• Тюмень
• Улан-Удэ
• Ульяновск
• Уфа
• Хабаровск
• Чебоксары
• Челябинск
• Чита
• Ярославль

Поиск по городам

Поиск по регионам

• Амурская область
• Еврейская автономная область
• Камчатский край
• Магаданская область
• Приморский край
• Республика Саха (Якутия)
• Сахалинская область
• Хабаровский край
• Чукотский автономный округ

• Кировская область
• Мордовская Республика
• Нижегородская область
• Оренбургская область
• Пензенская область
• Пермская область
• Республика Башкортостан
• Республика Марий Эл
• Республика Татарстан
• Самарская область
• Саратовская область
• Удмуртская Республика
• Ульяновская область
• Чувашская Республика

• Кабардино-Балкарская Республика
• Карачаево-Черкесская Республика
• Республика Дагестан
• Республика Ингушетия
• Республика Северная Осетия
• Ставропольский край
• Чеченская Республика

• Архангельская область
• Вологодская область
• Калининградская область
• Ленинградская область
• Мурманская область
• Ненецкий автономный округ
• Новгородская область
• Псковская область
• Республика Карелия
• Республика Коми
• Санкт-Петербург

• Алтайский край
• Забайкальский округ
• Иркутская область
• Кемеровская область
• Красноярский край
• Новосибирская область
• Омская область
• Республика Бурятия
• Республика Горный Алтай
• Республика Тыва
• Республика Хакасия
• Томская область

• Курганская область
• Свердловская область
• Тюменская область
• Ханты-Мансийский автономный округ
• Челябинская область
• Ямало-Ненецкий автономный округ

• Белгородская область
• Брянская область
• Владимирская область
• Воронежская область
• Ивановская область
• Калужская область
• Костромская область
• Курская область
• Липецкая область
• Москва
• Московская область
• Орловская область
• Рязанская область
• Смоленская область
• Тамбовская область
• Тверская область
• Тульская область
• Ярославская область

• Астраханская область
• Волгоградская область
• Краснодарский край
• Республика Адыгея
• Республика Калмыкия
• Республика Крым
• Ростовская область
• Севастополь

Прокачка тормозов, порядок прокачки тормозов, штуцер прокачки тормозов

• Полезные статьи об автомобилях
• Прокачка тормозов, порядок прокачки тормозов, штуцер прокачки тормозов

Наверняка, многие автолюбители, как столкнувшиеся с необходимостью замены отдельных элементов тормозной системы, так и просто прислушивающиеся к часто возникающим дискуссия, слышали такое словосочетание как «прокачка тормозов». Таким термином обозначается процесс, сопровождающий замену частей тормозной системы, и предназначенный для удаления из системы воздуха, который не должен там находиться.

В ходе эксплуатации автомобиля, иногда возникают ситуации, при которых приходится менять не только тормозные колодки или диски, а, например, прохудившийся тормозной шланг, либо тормозной цилиндр. В случае замены такого рода агрегатов и узлов, в систему неизбежно попадает небольшое количество воздуха. С точки зрения логики, такое небольшое количество инородного вещества не может вызвать значительных проблем; однако, на практике, исходя из физического принципа работы тормозов и фактического состава тормозной жидкости, даже небольшой пузырек воздуха внутри шланга способен не просто ухудшить, а даже сделать невозможной работу тормоза. Подобная особенность возникает исходя из того, что гидравлическая система усиления тормозов нагнетает очень высокое давление, и требует совсем незначительного перемещения тормозящего вещества внутри трубок, и потенциальная способность тормозной жидкости к сжатию является значительно меньшей, чем у таких веществ, как кислород в общем смысле и воздух с улицы в частности. Именно по этому, при попадании в систему пузырька воздуха извне, когда Вы будете нажимать на педаль тормоза, вместо того, чтобы прижимать колодку к тормозному цилиндру, система будет сжимать пузырек воздуха. При чем, наличие в системе как воздушного пузырька, так и любых других посторонних предметов способно повлиять не только на правильную работу отдельно взятого колеса, в направлении которого находится засор, но и значительно ухудшить общее качество работы системы. Стоит заметить, что при практически любом значительном ремонте тормозной системы автомобиля, в нее попадает некоторое количество воздуха из окружающего пространства. При этом, под значительным ремонтом стоит понимать замену тормозных шлангов и трубок, замену тормозных цилиндров барабанных тормозов, замену главного тормозного цилиндра, замену бачка тормозной жидкости, замену тормозных суппортов. После выполнения подобного процесса необходимо в обязательном порядке выполнить прокачку гидравлических тормозов, процесс которой описан ниже.

Для выполнения процесса прокачки гидравлических тормозов, Вам потребуется чистая емкость для слива тормозной жидкости, один помощник, а так же одна емкость с новой тормозной жидкостью, название и спецификация которой будет зависеть от Вашего автомобиля. В большинстве случаев, в тормозной системе находится тормозная жидкость «DOT-4». Дополнительно, стоит запастись набором гаечных или накидных ключей.

Процесс прокачки начинается с момента, когда в систему установлена новая деталь. Гидравлические тормоза устроены таким образом, что каждый из конечных узлов имеет внутри себя специальный клапан, предназначенный для прокачки системы. В случае, если бы такого клапана не существовало, либо он отсутствовал на некоторых из запчастей, система не смогла бы прийти в рабочее состояние, вне зависимости от стараний специалиста, выполняющего процесс. В связи с этим, клапан для прокачки можно найти на передних суппортах, и на задних тормозных цилиндрах. Непосредственно клапан выглядит как ниппель, выступающий из узла, имеющий резьбу или грани для возможности откручивания и закручивания. Фактически, клапан является дальнейшим последовательным ответвлением от конечного узла системы, заглушенный специальным болтом или иной конструкцией. Ослабляя крепление клапана, Вы тем самым разгерметизируете замкнутую систему, давая возможность тормозной жидкости и её содержимому выйти наружу через пространство клапана. Исходя из этого, управляя углом поворота клапана, Вы можете регулировать поток тормозной жидкости, покидающей систему через него.

Полное устройство тормозной системы с точки зрения каналов, сообщающих узлы системы между собой, заключается в том, что начиная от тормозного цилиндра, либо недалеко от него, происходит разветвление трубок, что позволяет изолировать систему каждого колеса от других колес. Таким образом, выполнив замену одной из трубок, ведущих к какому-либо колесу, необходимо прокачивать систему только со стороны этого колеса. Однако, если произошла замена центральной тормозной трубки, либо цилиндра, придется сделать полную прокачку системы со стороны каждого из колес.

Последовательность прокачки тормозов сводится к следующему процессу. Во-первых, освободите рабочее пространство со стороны нужного колеса и убедитесь в том, что у Вас есть доступ к клапану, предназначенному для прокачки. Подберите гаечный или накидной ключ, который позволит открутить или закрутить регулировочный клапан. Далее, попытайтесь немного приоткрыть его, тем самым, проверив саму техническую возможность его открытия без значительных затруднений. Если клапан не откручивается, используйте аэрозоль «WD-40» для растворения ржавчины, не позволяющий его открутить. Как только клапан поддастся, Вы можете начать процесс прокачки. Для начала, попросите помощника сесть за руль автомобиля и убедитесь в том, что он Вас слышит. Следующим этапом, откройте бачок с тормозной жидкостью, и убедитесь в том, что её хватает, а уровень жидкости находится не ниже максимальной отметки. Проверив объем тормозной жидкости, подставьте чистую емкость под регулировочный клапан, немного ослабьте его крепление и сообщите помощнику о том, что он должен много раз полностью нажать на тормоз и отпустить его. Нажимая на тормоз, Ваш коллега будет вызывать давление в тормозной системе, что будет приводить к выходу тормозной жидкости через ослабленный Вами клапан. Обратите внимание, что если жидкость не выходит, клапан необходимо приоткрыть еще сильней. Если же, даже при полностью открученном клапане, жидкость не выходит, значит, либо Ваш помощник не выполняет возложенные на него обязанности, либо в системе есть значительный засор или поломка. В последнем случае, надо внимательнейшим образом проверить весь путь тормозной жидкости, начиная от тормозного цилиндра, и заканчивая клапаном. Это важная проверка, поскольку, если регулировочный клапан не пропускает через себя тормозную жидкость, это с большой вероятностью означает, что тормоз на данном колесе не является работающим, и требует срочного ремонта.

Если же проблем с работой регулировочного клапана не наблюдается, подождите, пока Ваш напарник не выполнит 10-15 нажатий, после чего, закрутите клапан, и отдайте команду прекратить нажатия. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, и при необходимости пополните его из сливной емкости, либо из новой бутылки. Далее, вернитесь к клапану, подставьте под него емкость для слива, ослабьте клапан и повторите процесс. В зависимости от того, насколько далеко от клапана были произведены ремонтные работы, будет варьироваться количество прокачек системы. В конечном итоге, сев за руль своего автомобиля, Вы почувствуете, в какой момент тормоза стали вести себя привычным образом.

Порядок прокачки тормозов предполагает обязательного соблюдения вышеизложенных правил и строгости контроля результата. Например, слишком увлекшись клапаном, Вы можете пропустить уровень тормозной жидкости в соответствующем бачке, и в таком случае все усилия будут проделаны зря, и придется прокачивать уже не одно, а все четыре колеса. Тем более, ни в коем случае нельзя игнорировать саму необходимость прокачки тормозов, поскольку при неправильной работе данной системы возможны реальные аварии при езде на автомобиле. В качестве дополнительного совета можно привести необходимость чистоты в сливной емкости, и недопустимость наличия в ней пыли, грязи или любых других инородных тел, которые при попадании в систему напорных трубок создают значительный засор, который практически невозможно выгнать из системы без возникновения последствий.

Выполнив процесс прокачки в соответствии с изложенным порядком, еще раз проверьте уровень тормозной жидкости в соответствующем бачке, крепко закрутите регулировочный клапан и наслаждайтесь полученным результатом!

В большинстве случаев, процесс прокачки тормозов занимает от 5 до 15 минут, в зависимости от сложности выполненного перед этим ремонта и соответственной удаленности замененного узла от регулировочного клапана.

Как прокачать тормоза одному? — Рамблер/авто

Каждый автомобилист знает, что исправные тормоза – это залог безопасности как водителя, так и пассажиров. Тормозную систему нужно регулярно обслуживать, менять тормозные диски, колодки, вовремя прокачивать систему. Можно ли прокачать тормоза одному читайте далее.

Можно ли прокачать тормоза самостоятельноСпособы прокачкиИспользуем газовый упорПрокачка спринцовкой и прозрачным шлангомКак прокачать тормоза при помощи обратного клапана

Можно ли прокачать тормоза самостоятельно

О необходимости прокачки тормозов автомобиля производитель пишет в мануале. Там указывается как часто нужно проводить эту процедуру, а также какой марки тормозную жидкость нужно заливать.

Внеплановая прокачка необходима в том случае, если изменения в работе тормозной системы явные, а работа неэффективная. Сигналами можно считать увеличенные рабочий ход и «мягкость» педали. За любым ремонтом должна следовать прокачка тормозной системы, которую можно выполнить одному. Достаточно просто знать методы прокачки, описанные далее.

Знаете ли вы? У гоночных машин типа болидов стоят такие тормозные колодки, которые нужно прогревать перед ездой для эффективной работы. Дело в том, что такие колодки должны эффективно тормозить при сбросе скорости в 250 км/ч до 50. А болиды смогут так сделать только если заранее прогреть их колодки.

Способы прокачки

Как прокачать тормоза одному, используя только подручные средства? А легко! Способов несколько. Но перед прокачкой нужно очистить штуцеры ТЦ и убрать защитные колпаки. Принцип прокачки во всех методах один – начинать нужно от дальнего ГТЦ колеса к ближнему.

Используем газовый упор

Для прокачки тормозов можно использовать газовый упор (подъемники в капотах и задних дверях). Делать нужно следующее:

Долейте в питательный бачок главного тормозного цилиндра жидкость до максимального уровня.Несколько раз выжмите до упора педаль тормоза.Поставьте газовый упор между сиденьем и педалью тормоза. Дальнейшая схема стандартная – ставите тормозную жидкость с воздушными пузырьками из колесного ТЦ. Прокачку тормозов самостоятельно сделать вам поможет именно газовый упор, который будет давить на педаль. Аналогичным образом нужно прокачать ТЦ на каждом колесе. В процессе следите за уровнем тормозной жидкости в бачке. В случае необходимости восполняйте недостаток жидкости.

Знаете ли вы? Тормоза склонны к увяданию. Дело в том, что в состав колодок входит небольшой процент органики — связующий смолы. Это органические продукты, которые под действием температуры или выделяют газ или превращаются в него, «аквапланируя» при этом колодку. Именно этот эффект и называется увяданием.

Прокачка спринцовкой и прозрачным шлангом

Для такого способа прокачки вам придется найти резиновую спринцовку. Последовательность действий такова:

Наденьте на спринцовку прозрачный шланг для прокачки тормозов соответствующего диаметра, затем как можно сильнее сожмите ее, чтобы почти весь воздух вышел.Соедините шланг и пропускной штуцер (сжимая при этом спринцовку), откройте штуцер.Отпустите спринцовку (после этого тормозная жидкость и воздух начнут туда затекать).Когда спринцовка заполнится, передавите шланг и перекройте перепускной клапан. Тормозную жидкость слейте в чистую емкость. Так вы сможете прокачать каждый тормозной цилиндр и пропустите весь объем ТЖ и воздуха через спринцовку, одновременно вливая в бак жидкость без пузырей.

Помните! Не смешивайте разные виды тормозной жидкости. Аналогично нельзя поступать с разными классами жидкостей. Если смешать, например, гликолевую и минеральную ТЖ, то будут повреждены резиновые манжеты гидропровода, а вся система забьется сгустками. У разных классов ТЖ разная температура кипения, а при их смешивании качественные характеристики жидкости сильно снизятся.

Как прокачать тормоза при помощи обратного клапана

Для прокачки таким способом вам нужно будет найти эластичную трубку с подходящими диаметром (ее нужно надевать на перепускной штуцер) и длиной. На одном конце трубки нужно сделать элементарный обратный клапан, то есть завяжите на кончике трубки узел, чуть выше сделайте продольный разрез длинной около 1 см. Второй конец трубы наденьте на штуцер, после чего сделанный клапан опустите в банку с тормозной жидкостью.

Действовать нужно так: нажимайте на педаль тормоза, при этом перепускной клапан даст возможность ТЗ выходить в банку, не разрешая ее зайти обратно на обратном ходу педали.

Важно! Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и не дайте ему упасть нижу минимального уровня. В противном случае в систему попадёт воздух.

Это не все способы самостоятельной прокачки. Вам в помощь могут быть насос, компрессор, накачанная автокамера. Но прокачка с помощником – процесс более быстрый, эффективный и веселый. Хотя сами вы тоже можете решить такую проблему.

Диаметр и шаг резьбы штуцеров для прокачки тормозов?

Прокачка задних тормозов

1. Помимо единомышленника, вам понадобится эстакада, яма либо же подъёмник, в зависимости от ваших возможностей.

2. Процесс прокачки должен стартовать с правого тормозного цилиндра колеса задней оси.

3. Изымаем колпачок с прокачного штуцера тормозного цилиндра.

4. Натягиваем на штуцер шланг, желательно прозрачный, а другой его конец помещаем в заранее подготовленную ёмкость.

5. В это самое время в игру должен вступить ваш напарник. В его обязанности входит нажатие на педаль тормоза 3-4 раза с интервалом 2-3 сек и её дальнейшее удерживание в утопленном состоянии.

6. Ключом «восьмёркой» послабляем на 1/2–3/4 оборота прокачивающий штуцер.

7. Параллельно с движением педали, часть ТЖ вздобреной воздушными включениями будет перемещаться из системы в тару. Если ёмкость для слития отработки и шланг прозрачные, то вы отчётливо будете видеть выход воздушных скоплений.

8. Затягиваем штуцер и проводим описанную операцию до того момента, пока воздушные пузырьки перестанут появляться полностью.

9. Кроме всего это, вам придётся пристально отслеживать уровень ТЖ в бачке ГТЦ. Когда её количество будет снижаться, придётся подливать до нужного уровня.

10. По идентичному сценарию расправляемся и с левой задней стороной.

Направляемся к передним колёсам.

Прокачка передних тормозов на Ниве

1. Следом за задними колёсами, извлекаем воздух из верхних штуцеров цилиндров передних колёс.

2. Стягиваем колпачок верхне расположенного штуцера блока тормозных цилиндров фронтального колеса.

3. Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.

4. Для проработки второго контура, следует удалить воздушные скопления из нижерасположенных штуцеров блоков цилиндров передних колёс в любом порядке.

5. Отсоединяем колпачок от нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса.

6. Прокачиваем следующий контур.

7. Когда весь воздух покинет тормозную систему, педаль при нажатии должна обрести былую жёсткость. Если говорить конкретно, то при воздействии на неё, по-хорошему, она пропустит до схватывания не более 50% расстояния до пола.

Как прокачать главный тормозной цилиндр на Ниве

Сразу стоит сказать, что устройство и принцип работы главного тормозного цилиндра на любом автомобиле в вакуумным усилителем идентичны. Именно ГТЦ обеспечивает приемлемое давление ТЖ, поэтому стабильность работы тормозной системы непосредственно завязана на его кондиции.

Прокачка главного тормозного проводится в том случае, если был произведён его демонтаж по тем или иным причинам. Также, может быть и такая ситуация, что на каком-то участке тормозной системы происходит утечка, причём она не обязательно должна быть глобальной. В этом случае уровень ТЖ в бачке станет снижаться и при достижении критических показателей, внутрь главного блока цилиндров может попасть воздух, что отчётливо скажется на эффективности торможения. Чем больше воздуха туда попало, тем хуже работает тормозной механизм. В особо замечательных случаях, тормоза схватывают только с 4-5 раза. Серьёзный повод задуматься, не правда ли?

Итак, прокачиваем…

Для начала, заливаем тормозную жидкость в том объёме, чтобы было всё в норме, а затем, нам понадобится помощник, так что ищем его заранее. Садим коллегу за руль и отдаём ему указания плавно нажать на педаль тормоза до предела четыре раза, а на пятый раз педаль нужно зафиксировать и удерживать. Вы в свою очередь, должны ослабить правый тыльный наконечник тормозной трубки до такой степени, что бы из-под него начала просачиваться ТЖ.

После того, как из вытекающей смеси исчезнут пузырьки, закручиваем наконечник и говорим напарнику чтобы тот отпустил педаль. Для каждой трубки, данный манёвр придётся повторить 3-4 раза. В большинстве случаев, такие процедуры позволяют обойти полноценную прокачку гидропривода тормозов. Педаль должна иметь достаточно тугой ход, а для того чтобы в этом удостовериться, нужно запустить силовой агрегат и несколько раз надавить на педаль тормоза. Если она непринуждённо продавится более чем на 1/6 своего хода, то систему придётся качать полностью.

Сделали? Выезжаем прокатиться по прямой, где вам не будет никто мешать. Набираем 5-10 км/ч и давим на тормоз, убеждаясь в работоспособности тормозов. Если при этой процедуре вы не заметили каких-либо огрехов в работе тормозных механизмов, значит пора переходить к более высокой скорости и делать проверку другого плана. Доходим до 30 км/ч и со смелостью бьём по педали тормоза, нам нужно проверить срабатывание тормозов в экстренных ситуациях. Если внедорожник замедлится быстро и его не поведёт в одну из сторон, прокачивающий манёвр можно считать удачно завершённым. На а если машина при замедлении сбилась с прямолинейного курса, полной прокачки тормозов, вам к сожалению избежать не удастся.

Как прокачать тормоза на Ниве 21213, видео в помощь

Заключение

Как прокачать тормозную систему на Ниве, мы разобрались. Работа эта кропотливая но крайне необходимая. Не забудьте про напарника, без него все ваши потуги будут напоминать бег белки в колесе. Отнеситесь к процедуре прокачки тормозов с большой ответственностью, ведь от этого напрямую зависит эффективность работы тормозов, а значит и ваша безопасность во время движения в транспортном потоке.

Шевроле Нива — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле Шевроле Нива завод-изготовитель рекомендует проводить каждые три года эксплуатации или через каждые 45 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Шевроле Нива

Отворачиваем крышку бачка и снимаем ее вместе с поплавком.

Отворачиваем крышку бачка и снимаем ее вместе с поплавком.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Шевроле Нива

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Далее вам предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса;
• тормозной механизм левого переднего колеса;
• тормозной механизм левого заднего колеса;
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником.

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Шевроле Нива

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Шевроле Нива

Отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и лишь после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Шевроле Нива

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Шевроле Нива

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса. При этом прокачку осуществляем через оба штуцера.

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса. При этом прокачку осуществляем через оба штуцера.

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости.

Прозрачная трубка для удаления воздуха из тормозной системы, внутренний диаметр ???

19.05.2013, 08:18	# 9 ( постоянная ссылка )
Настоящий фанатик Z Регистрация: Aug 2010 Расположение: Лоуренсвилль, штат Джорджия, Сообщений: 4,293 Приводы : моя нога вверх по вашему azz Сила репутации: 27	Цитата: Сообщение от Fishey Да, я ничего не знаю о машинах, потому что не советую обескровливать. Во-первых, при отводе под действием силы тяжести для протекания жидкости используется сила тяжести, что означает, что на трубопровод оказывается очень небольшое давление при очень небольшом потоке. Маленькие пузыри все еще могут оставаться на линии. Во-вторых, при таком небольшом потоке / давлении, если в вашей системе ABS есть воздух, она почти гарантированно не сработает. В-третьих, вы не приводите в действие главный цилиндр, и в нем все еще может оставаться воздух. Я видел это несколько раз, даже когда устройства для прокачки движущего давления не прокачивали тормозную систему должным образом, особенно на старых Porsche.(964/993) Несмотря на это, метод мотива на 99% лучше, чем кровотечение под действием силы тяжести. В-четвертых, работает дорогая жидкость? Кровотечение из-за силы тяжести, как правило, является большой тратой. Думаю, если я не бегаю, наблюдая за каждым кровотечением, а затем закрываю их, но это похоже на большую работу, а затем на правильное кровотечение. Я имею в виду, что в большинстве автомобилей содержится около 500 мл жидкости, поэтому тратить половину бутылки SRF не очень приятно. В-пятых, кровотечение под действием силы тяжести длится вечно просто из-за отсутствия давления. Так да …. Как я уже сказал, ваш комментарий на этом форуме не выдерживает критики. __________________ 2013 ZL1 754 л.с. 747 RWTQ Последний раз редактировалось Baer383; 19.05.2013 в 12:31.

Несколько советов по прокачке тормозов в одиночку.: Cartalk

Так что некоторые люди думают, что прокачать тормоза сложно и это задача, для которой требуется 2 человека. Позвольте мне также объяснить и дать несколько советов.

1. Приобретите все необходимые детали.

2. Подъемник правой задней части автомобиля.

3. Снимите стопорные гайки и снимите колесо.

4. Снимите колпачок крышки спускного клапана, он резиновый и обычно черный, он сразу соскальзывает. Вы можете его пропустить, это нормально.

5. Присоедините тормозной шланг к ниппелю. СЛИВНЫЙ ШЛАНГ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 3/16 «. Вы можете купить этот материал по очень низкой цене в строительном магазине.

6. Пропустите шланг ВЕРХ через пружину, а затем вниз и в какой-нибудь кувшин, например Под рукой 5-литровый масляный кувшин или старый галлон молока. Залейте его на 1/3 водой, если не хотите беспокоиться, упадет ли он и попадет на предметы тормозная жидкость, так как она вызывает коррозию и все такое.

ПРИМЕЧАНИЕ: Посмотрите, как вы пропустили тормозной шланг от штуцера для прокачки и пропустили его через пружину? Когда вы открываете штуцер для прокачки и начинаете спускать воздух, жидкость идет вверх.Итак, если вы нажмете на педаль, а затем отпустите ее, при нажатии на педаль жидкость (или смесь жидкости и воздуха) уйдет, а воздух поднимется вверх. Благодаря гравитации. Когда вы отпускаете педаль, тормозная жидкость втягивается обратно, но только жидкость возвращается, потому что воздух идет вверх. Этот трюк не только позволяет прокачать себя, но и, если вы меняете суппорты, а затем необходимо прокачать эту сторону, он также сокращает количество нажатий на педаль и, следовательно, количество тормозной жидкости. снимается с машины, поэтому, если вы будете делать это много, может потребоваться от кварты до пинты.Удобно, а?

7. Откройте спускной клапан. 10 мм для суппортов, 8 мм для барабанных цилиндров.

8. Откройте капот и снимите колпачок с верхней части резервуара главного тормозного цилиндра (прозрачного пластикового контейнера с тормозной жидкостью. Если у вас их два, то один для тормозов — больший, а меньший — для вашей жидкости сцепления)

9. Заполните главный цилиндр тормозной жидкостью DOT3 или DOT4

10. Прокачивайте педаль несколько раз, каждый раз сверху вниз, 10 или 11 — это нормально.Важная часть — убедиться, что уровень жидкости не опускается ниже минимального и не опорожняет главный цилиндр. Если это так, значит, вы попали в систему, и ее придется снова выпустить. Есть способы удалить воздух из главного цилиндра, который не был удален на скамейке запасных, но я расскажу об этом позже.

11. Пойдите, проверьте шланг для удаления воздуха. По возможности используйте прозрачный шланг, чтобы видеть, не выходят ли из него пузырьки воздуха. Если они вообще есть, даже маленькие, быстро выходят, вернитесь, долейте резервуар и еще немного прокачивайте педаль.

12. Когда весь воздух выйдет, закройте спускной клапан.

13. Надеть колпак, надеть колесо, опустить автомобиль.

14. Повторите этот процесс с тремя другими тормозами. Последовательность прокачки тормозов обычно самая дальняя и близкая со стороны водителя.

15. Когда все 4 тормоза отключены, вы прокачали машину. Я рекомендую использовать 20-30 насосов на тормоз при прокачке, чтобы смыть старую жидкость.

Если вы проглотили воздух в систему, или если этого было недостаточно, или если вы поменяли опорные клапаны, насосы ABS или главные цилиндры, вам может потребоваться гораздо больше стравливания.Это можно сделать, пропустив примерно 5-6 литров через машину, но это очень быстро устаревает. Вот способ сэкономить деньги.

Во-первых, удалите всю старую жидкость из системы, выполнив ее прокачку, или, если из машины недавно была проведена прокачка, вы можете это сделать. Это можно сделать и со старой жидкостью, но не рекомендую, в конце расскажу почему. Купите 12 футов тормозного шланга, да 12 футов. Начиная с правого заднего тормоза, подсоедините сливной шланг к тормозу, но вместо использования кувшина или контейнера для отходов проложите шланг к главному цилиндру и воткните его в резервуар главного цилиндра.Используйте полотенца, клейкую ленту, используйте все, что хотите, чтобы она не выпала, потому что помните: тормозная жидкость — это мягкий разбавитель для краски! Если он попал на краску, сразу смойте. Лучше всего не допускать попадания тормозной жидкости на краску вашего автомобиля, отпечатки пальцев и мазки — это отстой. Теперь откройте штуцер для прокачки и прокачайте педаль. Снова следите за тем, чтобы уровень жидкости оставался выше дна, держите его вверху. С таким устройством для прокачки он зацикливается. Таким образом, любые пузырьки воздуха теперь выходят из тормозного шланга в главный цилиндр, где они поднимаются вверх и выходят, опять же, благодаря силе тяжести.Так что с таким набором шлангов вы можете, если хотите, нажать на педаль сто раз. Затем, конечно, закройте дренажный клапан, осторожно, чтобы жидкость не капала, и повторите это в той же последовательности. Теперь вам не нужно использовать систему вакуумирования в магазине, чтобы удалить воздух вместе с системой. Я признаю, что в первый раз это займет много времени, но это сэкономит вам деньги и тормозную жидкость, а также поможет, если вы не можете добраться до магазина, или если вы гонщик на треке, которому каждый день приходится прокачивать тормоза, а не все год.

Причина, по которой вы не сливаете старую грязную жидкость повторно, заключается в том, что тормозная жидкость гигроскопична.Легко впитывает влагу. Вот почему вы его закрыли. Со временем он впитает влагу, потому что крышка главного цилиндра не полностью герметична, а по мере износа колодок уровень жидкости понижается. Он втягивает воздух, пока опускается. Таким образом, повторное использование старой жидкости снова и снова только добавит больше влаги в систему, еще больше снизив точку кипения. В полномасштабном гоночном приложении, если вы прокачиваете жидкость через систему, вам нужно снова прокачать каждую тормозную систему новой жидкостью

Как удалить воздух из тормозов — PowerStop Brakes

  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: : ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА РАЗНЫЕ.ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ПРЕДНАЗНАЧЕНА В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕГО РУКОВОДСТВА И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНАМИ РУКОВОДСТВА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА. ВАЖНОСТЬ НАДЛЕЖАЩЕЙ ФУНКЦИИ ТОРМОЗА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬСЯ! ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ СПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ПРОЦЕДУРУ, ОСТАНОВИТЕСЬ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ТЕХНИКУ. 

Что такое прокачка тормозов? Прокачка тормозов — это процесс, при котором жидкость проталкивается через гидравлическую систему с целью удаления захваченного воздуха и / или замены использованной жидкости на новую.

Зачем прокачивать тормоза ? Жидкость не сжимается, что делает ее идеальной для таких применений, как автомобильные тормоза, где необходимо создавать огромное давление. С другой стороны, воздух сжимается, и когда он попадает в гидравлическую систему, это приводит к снижению эффективности. Как водитель, вы чувствуете эту неэффективность как мягкую или мягкую педаль тормоза. Неэффективные или мягкие тормоза опасны, и для устранения проблемы их необходимо удалить.

Тормозная жидкость также гигроскопична по своей природе, что означает, что она впитывает воду.Регулярная замена тормозной жидкости гарантирует, что влага не скапливается и не разъедает ваши стропы изнутри. Ржавчина также может закупорить небольшие отверстия в системе, что может вызвать заедание суппортов, неработающие суппорты, засорение дозирующих клапанов и другие проблемы. Влага в трубопроводах также представляет проблему из-за ее температуры кипения 212 ° F. Тормозная жидкость может легко превышать 300 * F во время нормальной работы, что приводит к кипению воды и образованию паровых карманов в жидкости.

По указанным выше причинам рекомендуется прокачивать тормоза во время планового обслуживания тормозов и промывать систему не реже одного раза в два года в рамках обычного технического обслуживания автомобиля.Более агрессивные гонщики должны прокачивать тормоза ежегодно, а гонщики должны прокачивать тормоза перед каждым соревнованием.

Обратите внимание, что вам потребуется помощник для процесса кровотечения.

Необходимые инструменты:

Нитриловые перчатки

Защитные очки

Ключ для накидной гайки

Дополнительная жидкость (1 пинта для доливки, 2 литра для полного смыва)

Очиститель тормозов

Магазинные тряпки или полотенца

Длина шланга с внутренним диаметром 3/16

Одноразовый флакон для сбора старой жидкости

Наденьте защитные очки и перчатки и обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о правильных методах подъема и поддержки.Как только автомобиль будет поддерживаться должным образом, снимите все четыре колеса, чтобы получить доступ к тормозным суппортам. Прокачные винты всегда расположены в верхней части суппорта и обычно закрыты резиновым колпачком. Большинство автомобилей имеют только один штуцер для прокачки на каждый суппорт, однако в некоторых высокопроизводительных многопоршневых суппортах может быть два или более.

  ВНИМАНИЕ!  ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ОЧЕНЬ ЕДИНАЯ И ПОДНИМАЕТ КРАКУ С АВТОМОБИЛЯ, КАК ХИМИЧЕСКИЙ СЪЕМНИК. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАЗЛИВОВ ИЛИ КАПАНИЙ, И ЕСЛИ ОНА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ КОНТАКТАЛА С ВАШЕЙ КРАСКОЙ, БЫСТРО УДАЛИТЕ ЕЕ И ТЩАТЕЛЬНО ОЧИСТИТЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

Прежде чем продолжить, найдите бачок с тормозной жидкостью вашего автомобиля (обычно над главным цилиндром) и проверьте уровень жидкости. Убедитесь, что жидкость находится на линии заполнения MAX, и следите за уровнем жидкости в течение всего процесса удаления воздуха, чтобы убедиться, что она не опускается ниже линии заполнения MIN. Если жидкость в вашем резервуаре опустеет во время прокачки тормозов, это усложнит процесс и потребует более сложной процедуры для устранения проблемы. Так что обращайте внимание и проверяйте почаще!

Всегда нужно прокачивать трубопроводы, начиная с самого дальнего от главного цилиндра суппорта, и продвигаться вперед.На большинстве автомобилей процесс идет; RR, LR, RF, LF. Начиная с первого суппорта, поместите гаечный ключ подходящего размера на спускной винт и присоедините шланг. Закрепите контейнер для отходов и протяните к нему конец шланга. Теперь попросите помощника сесть в машину и поверните ключ в положение II (не заводите машину).

Традиционная процедура кровотечения для двух человек зависит от хорошего общения и своевременности, чтобы пройти гладко. Попросите помощника нажать на педаль несколько раз, а затем удерживать ее.Ваш помощник должен дать звуковое подтверждение после того, как педаль будет полностью нажата. Затем ненадолго откройте прокачной винт на четверть или половину оборота и дайте жидкости заполнить присоединенный шланг. Если в вашей системе есть воздух, вы также увидите, как с жидкостью выходят пузырьки. Прокачной винт должен находиться в открытом положении только на короткое время. При падении давления поток будет замедляться, поскольку он замедляется, закройте спускной винт. После того, как вы затянули спускной винт (не затягивайте слишком сильно!), Попросите помощника отпустить педаль тормоза.Подчеркните своему помощнику важность того, чтобы не отпускать педаль, прежде чем вы подтвердите, что выпускное отверстие закрыто. Это приведет к втягиванию большого количества воздуха в систему , что затруднит вашу работу. Наблюдение за жидкостью, когда она выходит на наличие отложений или мусора, даст вам представление о состоянии ваших тормозных магистралей, в идеале вы не хотите их видеть. Повторяйте процесс до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут. Если вы промываете систему, продолжайте, пока жидкость не станет прозрачной или не станет цвета новой используемой жидкости.

Обходите автомобиль по одному суппорту за раз, пока не будет удален весь воздух или старая жидкость. Используйте немного очистителя тормозов и полотенце, чтобы стереть пролитую тормозную жидкость с суппортов, и закройте винты для прокачки резиновыми колпачками, которые вы сняли ранее.

Сделайте последнюю проверку уровня жидкости и закройте резервуар. Теперь вы можете заменить колеса и опустить автомобиль. Обязательно затягивайте зажимные гайки с надлежащим крутящим моментом и в правильной последовательности (прогрессивная звездочка).

Заведите автомобиль и, стоя на парковке / нейтрали, нажмите педаль тормоза. После пары нажатий педаль должна стать хорошей и твердой. Проверьте, нет ли утечек в суппортах, и, если все в порядке, сделайте пару остановок на низкой скорости, чтобы убедиться, что тормоза работают должным образом.

Поздравляем, теперь у вас есть правильно прокачанная тормозная система, которая обеспечит уверенную, последовательную и надежную остановку до следующего интервала обслуживания!

AASQ № 138: Прокачка тормозов, модуляция тормозов и технология шлангов с Galfer и Magura

Мы знаем, что глупых вопросов не бывает.Но есть некоторые вопросы, которые вы, возможно, не захотите задавать в местный магазин или друзьям по верховой езде. AASQ — это наша еженедельная серия, в которой мы разбираемся с вашими вопросами — серьезными или нет. Нажмите ссылку внизу сообщения, чтобы задать свой вопрос.

Добро пожаловать обратно в байкерскую серию Задайте глупый вопрос . На этой неделе мы вернулись к тормозам: Рикард Бэджес из Гальфера и Джуд Моника из Magura ответили на ваши технические вопросы о том, как размер ротора связан с модуляцией, процессом выпуска воздуха из тормозов и может ли часто забытый шланг предложить кое-что. незначительный выигрыш в эффективности торможения.

Независимо от размера ротора, как только ротор заблокирован суппортом, колесо будет скользить. Кроме того, как было упомянуто в одном из ответов (со ссылкой на предыдущую часть серии «Задайте глупый вопрос»), по мере увеличения размера ротора модуляция уменьшается. Может ли иметь смысл то, что меньший ротор может иметь больше смысла для поддержания контроля и иногда может фактически останавливаться быстрее, потому что он допускает большую модуляцию и требует большего усилия для блокировки? Конечно, навыки управления велосипедом — большая переменная в заносе, поэтому вопрос носит академический характер.

Galfer: Размер ротора пропорционально увеличивает тормозной момент. Например, при переходе с ротора 160 мм на ротор 223 мм тормозной момент увеличивается примерно на 40%. С другой стороны, увеличивается мощность охлаждения. Соотношение между усилием на рычаге и тормозным моментом изменяется при увеличении размера ротора, но человеческий мозг легко может подобрать новое соотношение в зависимости от сцепления с полом.

Ротор тормоза с фиксированным диском Galfer доступен в версиях толщиной 1,8 мм и 2 мм, вырезанных лазером из нержавеющей стали с высоким содержанием углерода; получите его в 160 мм, 180 мм, 203 мм и 223 мм для 6-болтов с некоторыми вариантами центрального замка.

Чтобы получить хороший прогнозируемый тормозной момент, очень важно правильно выбрать колодки. Некоторые фрикционные материалы резко изменяют силу трения в зависимости от поверхностного давления. Другие дают агрессивный захват с самого начала без модуляции. Пэды Гальфера, как известно, обеспечивают хорошую модуляцию и сохраняют производительность на протяжении всего срока службы пэда.

Galfer предлагает широкий выбор колодок, от органических до спеченных, для тормозов Shimano, SRAM, Hayes, Hope, Magura, Formula, Tektro, Trickstuff и Campagnolo.

Magura: Я сторонник теории «чем меньше модуляции, тем больше ротор», и правильно, вам следует использовать только ротор того размера, который требуется для сценария, потому что меньший ротор имеет больше коммуникаций и больше «времени» в пределах своей премии. рабочее окно зоны трения и нагрева, очевидно, необходимы.

220-миллиметровый дисковый ротор Magura MDR-P из линейки e-STOP имеет толщину 2 мм.

Толщина ротора играет очень большую роль в этом уравнении, поэтому меньшие роторы могут бороться с теплом за счет большей толщины, но может потребоваться дополнительная мощность от более крупных роторов из-за веса и скоростных характеристик.

Представьте себе фланец ступицы колеса, расположенный в J-образном изгибе, а не ниппельный конец спицы. Ниппель движется с гораздо большей скоростью, чем J-образный изгиб, но полная частота вращения колеса такая же. Таким образом, с большим ротором не только больше рычагов, но и увеличивается скорость, с которой тормозные колодки сталкиваются с поверхностью ротора.Почему это имеет значение? Что ж, температура колодок / ротора достигает оптимальной температуры трения сравнительно быстрее, почти мгновенно.

Вспомните старые времена, когда высокопроизводительные автомобильные и мото роторы имели очень широкую тормозную колею и очень большие поршни суппортов. Они превратились в гораздо более тонкие гусеницы тормозных колодок ротора и несколько меньших поршней суппорта! Те же физика и площадь поверхности возможны для прижимного усилия, но было обнаружено, что роторы растрескиваются при высоких тепловых нагрузках.Существенные колебания температуры поверхности ротора и охлаждение на большой площади колодки (т. Е. Опорная скорость), влияющие на вариации расширения / сжатия, достаточны для развития крошечных трещин и трещин.

Значит, роторы большего размера по своей конструкции нужны только для этого. Потребности включают увеличение веса, силы и скорости, в противном случае ротор самого базового размера с надлежащим трением должен быть достаточной мощностью для общей целевой аудитории. После этого он становится более конкретным и, к счастью, решаемым.

Почему из гидравлических дисковых тормозов не происходит прокачка воздуха так же, как из автомобильных тормозов? Э.g., опорожните резервуар, заполните его свежей жидкостью, затем потяните за рычаг (или педаль тормоза в автомобиле), откройте сливной винт, дайте жидкости пройти через суппорт, затяните спускной винт, затем повторите, пока воздух не освободится / не очистится жидкость выходит наружу. Намного проще, и для этого потребуется всего два очень дешевых инструмента.

Magura: Профессиональные автомеханики не прокачивают тормоза, как описано выше. По общему признанию, мы все делали это в то или иное время в чрезвычайной ситуации или для того, чтобы обойтись, но вы не можете взимать плату за такую ​​работу, лол! Надлежащие автомобильные методы удаления воздуха могут включать в себя либо «вакуумный», либо «напорный» тип, оба из которых включают в себя соответствующие приспособления и специальные инструкции по давлению.

Кроме того, вы действительно можете сделать то же самое с тормозом горного велосипеда, если бы вы могли работать с главным цилиндром со съемной верхней крышкой старой школы; там ничем не отличается. БОЛЬШАЯ разница заключается в том, что гидравлические тормозные системы с велосипедным управлением имеют внутренний внутренний диаметр или внутренний диаметр для прохождения жидкости от 1,5 до 1,9 мм. Для автомобилей и мотоциклов это значение находится в диапазоне 4 мм, что делает две системы очень разными для вытеснения и удаления застрявшего или застрявшего воздуха. Чем меньше я.d создает систему с гораздо более высоким давлением, поэтому существует потребность в гораздо большей точности при работе с внутренним застрявшим воздухом.

Galfer: Система прокачки велосипеда очень похожа на автомобильную / мотоциклетную многих марок, но считается более чистой. Обратите внимание, что масло выливается при сборке баллона на мотоцикле. Для японского бренда процедура такая же, как вы описываете, но для очистки процесса используется дополнительный резервуар. Другие используют шприцы для быстрого удаления старого масла и пузырьков.

Какое значение имеют диаметр шланга и материал, когда речь идет о характеристиках торможения? Можно ли получить незначительную выгоду от обновления этого компонента?

Magura: Наружный диаметр в основном является защитным фактором при установке рамы, но физика внутреннего диаметра указывает на составляющую давления часть уравнения. «Диаметр главного поршня» MC и «общая площадь поверхности поршней суппорта», принимающая давление, являются постоянными … если вы неосознанно измените значение с 1.5 мм внутренний диаметр с внутренним диаметром 1,6 мм по длине этой магистрали (50 плюс дюймов для заднего тормоза) изменение становится экспоненциальным, и, следовательно, большее общее давление оказывается на увеличение общей внутренней поверхности лески по сравнению с отправкой этого входного сигнала на принимающий конец », площадь поверхности поршня суппорта », потому что линия слегка выпуклая.