electron-avto.ru > Electron-Avto.ru / Автомобильная электроника

Наше основное направление — ремонт автомобильной электроники. Мы производим ремонт блоков управления двигателем по програмной и аппаратной части.

Осуществляем запуск двигателей.

Возможен выезд толкового автоэлектрика* на место поломки вашего авто. 

Если надо подешевше, можем найти бестолкового автоэлектрика**. (Обычно выходит дороже)

Работы которые мы производим:

Ремонт блока управления двигателем.
	Ремонт блока управления двигателем требует предварительной диагностики на автомобиле. Для того, что бы произвести ремонт блока управления двигателем необходимо указать причины по которым блок управления двигателем нуждается в ремонте. Подробнее…

Отключение иммобилайзера KIA HYUNDAI
	Отключение штатного иммобилазера на автомобилях KIA HYUNDAI. Процедура актуальна при выходе из строя блока SMARTRA, TEXTON, SHIN-CHANG.

Отключение иммобилайзера Renault Kango Logan Clio Laguna Twingo и др.
	Отключение иммобилайзера Ремонт airbag это восстановление блока управления подушками и ремнями безопасности после срабатывания. Как известно на многих автомобилях блок airbag рассчитан только на одно срабатывание и после чего подлежит замене на новый блок. Подробнее…

Отключение иммобилайзера
	Автомобили Renault Scenic с 2004 года, а также новые Renault Espace оборудованы приборной панелью c газоразрядным индикатором. При всех своих преимуществах эта панель приборов имеет один очень весомый недостаток. Этим недостатком является короткий срок эксплуатации. Вызвано это тем, что за счёт своих конструктивных особенностей происходит….. Подробнее…

Отключение иммобилайзера
	На некоторых автомобилях AUDI, например на Audi TT устанавливается панель приборов Magneti Marelli. Эти приборные панели имеют распространённый дефект, который проявляется в виде хаотичного поведения  стрелок указателей топлива и температуры, а так же тахометра и спидометра. Подробнее…

Ключ рыбка. Ремонт замка зажигания Mercedes.
	Владельцам автомобилей Mercedes иногда приходится сталкиваться с проблемой запуска двигателя вследствии выхода из строя системы DAS-DRIVER AUTHORIZATION SYSTEM. Данная система включает в себя несколько электронных компонентов: Подробнее…

Start Error Mercedes Sprinter, Vito.
START ERROR	При неисправности штатного иммобилайзера на автомобилях Mercedes Sprinter и VITO, на панели приборов загорается надпись START ERROR и при этом двигатель не запускается.  Благодаря этой надписи на панели эта неисправность и получила своё название. Подробнее…

Отключение штатного иммобилайзера.
	На некотрых автомобилях штатный иммобилайзер приносит их владельцам больше вреда чем пользы. Наши технологии позволяют отключить штатный иммобилайзер на автомобилях Kia Hyundai Renault Mitsubishi AUDI WV SKODA в блоке управления двигателем.

Мы имеем большой опыт работы и наработки для решения проблем с чип ключём и производим ремонт штатного иммобилайзера: AUDI VW OPEL KIA HYUNDAI NISSAN RENAULT

Производим ремонт приборых панелей RENAULT SCENIC, и кобинации приборов MAGNETI MARELLI которые устанавливаются на автомобили концерна VAG.

Осуществляем ремонт блоков управления двигателем, ABS и АКПП таких производителей, как: BOSCH JATCO SIEMENS HITACHI MITSUBISCHI DENSO

 

 *Толковый автоэлектрик — это тот мастер который берет денежное вознаграждение по факту запуска двигателя или по факту устранения неисправноти. Так же он может отказаться от выезда если не видит переспектив от проведения работ на выезде. Его задача получить достойное вознаграждение за факт выполнения технического задания.

**Бестолковый автоэлектрик — это тот «мастер» который знает только расположение диагностического разъема. Причиной отсутствия запуска двигателя у таких спецов в 99% случаев, это неисправный блок управления двигателем. Такие мастера не имеют электрических схем, не умеют работать обычным пробником. Задача таких мастеров обилетить клиента за выезд и диагностику в которой они разбираются как инфузория-туфелька в теории автоматов.

 

Радиосхемы. — Авто-Мото- Вело электроника

	Радиотехника начинающим перейти в раздел		Букварь телемастера перейти в раздел		Основы спутникового телевидения перейти в раздел
	Каталог схем перейти в раздел		Литература перейти в раздел		Статьи перейти в раздел
	Схемы телевизоров перейти в раздел		Файловое хранилище перейти в раздел		Доска объявлений перейти в раздел
	Радиодетали и ремонт в Вашем городе перейти в раздел		ФОРУМ перейти в раздел		Справочные материалы Справочная литература Микросхемы Прочее

Автомобильная электроника

Электроника в автомобиле — это множество различных электронных систем под одной крышей с одним общим элементом — аккумуляторной батареей. В этой категории представлены схемы и разработки автомобильных устройств, а также опыт улучшений штатной электроники.

Машину премиум класса позволить себе могут, далеко не многие, а комфорта и тепла в непогоду хочется. В статье пойдет речь об установке подогрева передних и заднего сидений автомобиля Daewoo Lanos.

Подробнее об установке подогрева сидений Емеля УК 2

В статье рассмотрена схема маломощного FM передатчика. У вас есть возможность сделать этот FM передатчик своими руками. При питании от источника 9 В радиус действия около 45 метров, а при 12 В, FM трансмиттер увеличит радиус действия до 60 метров. Следует отметить, что этот FM передатчик вряд ли получится использовать, как электронный жучок.

Подробнее об FM трансмиттере

Еще в детстве, просматривая фантастические фильмы, я видел, как пилоты управляют звездолетами, лишь слегка касаясь клавиш, задавался вопросом, а как это так? Потом уже узнал, что такое сенсорные выключатели и как они работают. И вот занимаясь подсветкой салона в автомобиле, вспомнил о сенсорном управлении и решил сделать сенсорный выключатель своими руками для управления подсветкой салона.

Читать о простом сенсорном выключателе

У владельцев автомобилей для гольфа, яхт, да и просто автолюбителей, которые на длительное время оставляют своих «железных коней» в гараже, довольно часто возникает проблема с контролем заряда, а вернее с саморазрядом аккумулятора.

Как известно, аккумуляторы длительно находящиеся на хранении подвержены саморазряду, что приводит, в конечном итоге, к выходу их из строя. Представленный в данной статье индикатор низкого напряжения аккумулятора предназначен для контроля уровня заряда аккумуляторной батареи.

Читать дальше об индикаторе саморазряда АКБ

Данный проект будет интересен, в первую очередь, автолюбителям, но и домашних умельцев — дизайнеров интерьера он тоже может заинтересовать.

Многие современные автомобили, таких марок, как Mercedes, BMW и т.п. оснащены устройством плавного гашения света в салоне, так называемым, диммером. Конечно, купить готовое устройство, гораздо проще, но сделать диммер своими руками – намного интересней.

Читать подробнее об устройстве плавного гашения света в салоне

Автомобильный измеритель расхода топлива своими руками — АВТО & МОТО — radio-bes

Машина не роскошь, – а средство передвижения, именно этими словами хотелось бы открыть эту тему. Любое транспортное средство не может двигаться без топлива, которое, как известно, стоит денег. А кто из нас точно знает, сколько литров на единицу времени или пути сжигает автомобиль. А ведь зная текущий расход топлива можно легко выбирать стиль езды, экономящий понапрасну сжигаемое топливо. Удобно выявить оптимальные режимы с точки зрения рационального компромисса между экономией и достаточной приемистостью, именно для вашего двигателя. Многие авто уже оборудованы штатными индикаторами, да, именно индикаторами (не измерителями) расхода с названиями ECONOMY или тому подобными. Данный прибор скорее отображает качество усвоения топлива двигателем, нежели расход. Он измеряет разряжение под дроссельной заслонкой, – а это не есть точный параметр расхода топлива…

Автомобильный измеритель расхода топлива своими руками

Многие контроллеры управления впрыском, имеют внешнюю цифровую шину, с которой можно считывать информацию о расходе, но описания протоколов обмена по этой шине не являются свободно доступными, и проще с этой шиной не работать.

Разработанная мною конструкция является достаточно точным прибором для отображения реального, текущего расхода топлива Вашего авто.

Единственным ограничением на использование этого прибора является то, что двигатель должен быть инжекторным (mono или multi point), а если дизельный, то впрыск должен быть электронным. Современные автомобили в основной своей массе именно таковыми и являются.

Это связано с тем, что исходный сигнал снимается непосредственно с клеммы электромагнита форсунки. Измерение расхода основано на измерении времени открытия форсунок за единицу времени измерения, учитывая то, что давление топлива в магистрали — константно.

Расход отображается в литрах в час с точностью 0.1 литра в час. Для подключения требуется всего 4-е провода: масса, +12в постоянно, +12в при включении зажигания и сигнал от форсунки (если их больше одной, то от любой одной ). Существуют два основных режима работы — измерение и калибровка. Для чего нужна калибровка. У разных моделей авто различный объём двигателей, разное давление в топливной магистрали и т.п. Для процесса калибровки необходимо только одно — знать точное количество топлива сгоревшее за какое то время. Начало и окончание этого времени отмечается пользователем. При этом, в режиме калибровки, можно запускать и глушить двигатель и ехать на любых скоростях и режимах. Важно лишь отметить контроллеру начало и окончание отсчёта времени, за которое сгорело точно известное количество топлива. После этой процедуры прибор будет откалиброван именно для вашего авто. Процедура калибровки, работающая с 32-х битными числами — достаточно сложна и подробного описания её работы не будет.

Измеритель может быть выполнен на любом процессоре с структурой команд 8051, например 1816ве51,80с31,89s52…, с внутренней или внешней памятью программ не менее 4К.

Измеритель состоит из блока индикации на 1-2-х рядном индикаторе с контроллером HD44780, блока клавиатуры и самого процессорного модуля. В качестве индикатора лучше применить двухрядный 2х16 знаков или полуторорядный, в котором второй ряд имеет матрицу символа 4х5 точек. Можно использовать и однорядный индикатор, но в этом случае не будет работать пиковый индикатор расхода, реализованный именно в втором ряду знакомест.

Клавиатура состоит из пяти кнопок, работающих на замыкание, обозначим их цифрами 1..5 для простоты упоминания о них в дальнейшем описании. Блок индикатора и блок клавиатуры могут быть удалены от процессора практически любым кабелем на расстояние более двух метров. Это сделано для удобства установки прибора в авто, например : индикатор на приборный щиток, клавиатуру рядом с ручкой ручного тормоза, а процессор в любое другое место, но обязательно в салоне. Для обеспечения этой возможности выбраны достаточно низкие скорости обмена процессора с индикатором и клавиатурой, а также реализован программный контроль дребезга клавиатуры.

Функционально кнопки имеют сл. Значения :

-1 уменьшения значения переменной

-2 увеличение значения переменной

-3 предыдущая переменная

-4 следующая переменная

-5 мастер-кнопка

Включение контроллера происходит при включении зажигания, путём формирования сигнала сброса процессора, а выключение происходит автоматически при отсутствии сигнала с форсунки более 15-ти сек. После выключения процессор и индикатор переводятся в режим микропотребления, основное питание при этом не прерывается.

При включении могут быть три варианта запуска

-холодный старт для первого включения или разрушенной информации в пзу

-тёплый старт, значения всех параметров берутся при этом из пзу и озу процессора

-тёплый старт, но с очисткой только озу процессора для запуска откалиброванного измерителя после отключений аккумулятора или иных сбоев в системе электропроводки.

А теперь, собственно, инструкция по эксплуатации.

Для установки в авто необходимо установить индикатор, клавиатуру и процессорный модуль в удобные места. Подключить массу к корпусу авто,+12в к постоянно присутствующему питанию, например к клемме аккумулятора, зажигание к проводу, на котором +12в присутствует только при включенном зажигании и последний провод к форсуне, если форсунок более одной, то к любой из них. Подключаться нужно через резистор 10кОм к тому проводу электромагнита форсунки, на котором напряжение пульсирует в момент открытия последней. В целях безопасности, этот резистор следует установить непосредственно у форсунки. Напряжение с форсунки должно быть близком к нулю при открытии форсунки и близким к 12в при закрытии, в противном случае необходимо самостоятельно установить дополнительный инвертор для смены фазы сигнала с форсунки, в схеме контроллера.

При первом включении перед включением зажигания необходимо нажать кнопки 1,2 и 5 одновременно и потом включить зажигание. После включения зажигания, отпустить кнопки и дождаться запуска контроллера. Далее следует нажать кнопку 5, и после появления в самом правом знакоместе символа * ,нажать кнопки 1 и 2 до появления надписи SETUP, далее отпустить все кнопки.

На экране появится название первой переменной системного меня и её значение. Выбор переменной производится кнопками 3 и 4,а значение меняется кнопками 1 и 2.Для первого случая не следует ничего менять и следует нажать кнопку 5 до появления обычного дисплея. При этом начальные значения пропишутся в пзу и в дальнейшем контроллер будет нормально стартовать при включении. Следует отметить, что при выполнении вышеописанной процедуры инициализации, калибровочный коэффициент останется ошибочным, он пропишется только после удачного цикла калибровки на автомобиле. Это вызовет тольо лишь ошибочную индикацию рахода! Поэтому удобнее пзу 24с02 заранее запрограммировать значениями : 5,100,10,10,32,0,197,0,0,10. Эти данные следет прописать с нулевого адреса пзу .

Системное меню имеет следующие переменные:

-mass time время измерения, которое следует выбрать для получения оптимальной для вас динамики смены показаний измерителя

-mass offs введение постоянной корректировки в показание измерителя в диапазоне от –100 до +100, что будет соответствовать корректировке показаний от – 10.0 л/ч до + 10.0 л/ч.

-mass *mul

-mass /div эти параметры позволяют умножить и потом разделить результат измерения расхода на число от 1 до 10-ти для пропорциональной корректировки показаний. Иными словами можно умножить или разделить показания на 0.1….10.

*-displ /div коэффицент деления входного сигнала для пикового индикатора ,служит для выбора усиления пикового индикатора.

*-displ mode режим пикового индикатора

0-одно движущееся знакоместо

1-обычный пиковый индикатор с меняющейся по длине полосой знакомест

*-работает только с двухрядным индикатором.

-tank calibr эта переменная влияет на результат калибровки, при её уменьшении показания реального расхода после калибровки увеличиваются и аналогично в обратном направлении.

О последней переменной подробнее. Измеритель спроектирован но работу процессора с кварцем 11мГц, но могут использоваться и другие частоты. Для простоты адоптации к другой частоте кварца и используется данная переменная. Для установки последней в правильное положение лучше всего собрать и подключить калибровочный генератор. Выход генератора подключается вместо сигнала от форсунки. Включив измеритель с генератором следует выбрать частоту и скважность импульсов генератора такими, чтоб показания не были нулевыми и максимальными(70л в час). Далее запустить калибровку скажем на 10 минут и сказать контроллеру, что сгорело 2литра после этого показания должны стать 6 литров в час, если этого не произошло, то следует подобрать переменную tank calibr ,повторяя режим калибровки до получения требуемого показания расхода.

После этой процедуры измеритель готов к калибровки на автомобиле.

Калибровка запускается нажатием кнопок 5 и 3 до появления надписи calibr stsrt, для окончания нажать кнопки 5 и 4 , появится надпись calibr stop, после отжатия кнопок контроллер попросит ввести реально сгоревшее количество топлива (real tank), если ввести 0, то калибровка продолжится. Это сделано для предотвращения ошибочной отмены режима. Если при калибровочных вычислениях возникнут грубые математические ошибки, например деление на ноль, то контроллер выдаст сообщениие calibr error и вернётся к прежним значениям. В режиме калибровки нельзя входить в системное меню, при попытке возникнет сообщение setup not run.Это связано с значением временем измерения, которое нельзя менять в режиме калибровки.

При возможно кажущейся сложности при инсталляции , измеритель обладает высокой гибкостью в адаптации к конкретным условиям работы. При установке кварца на частоту, отличную от 11мГц необходима двойная калибровка, хотя и с требуемым значением частоты (11мГц) кварца может потребоваться первичная калибровка для повышения точности измерений. В любом случае лучше выполнить оба этапа калибровки.

Тёплый старт с очисткой озу процессора отменяет только все незаконченные калибровочные процедуры на случай сбоя.

Технические данные

Измеряемый расход 0. 1-70.0 л. на час

Калибровочный объём топлива 1-99 литров

Время измерения 0.2 – 1.5сек

В прилагаемом файле auto_f.zip [65,78 Kb] (cкачиваний: 122) :

-схема контроллера с внешней ПЗУ

-схема контроллера с внутренней ПЗУ

-схема калибровочного генератора

-фото индикатора работающего измерителя

-фото индикатора со стороны контроллер hd44780

-программы для прошивки пзу в hex и bin форматах

Схемы в формате e_soft. Файлы для прошивки приводятся в bin hex форматах. Прилагается две версии контроллера:

-0…для однорядного индикатора

-1…для двухрядного индикатора, хотя эта версия может работать с однорядными индикаторами, имеющими непрерывные адреса знакомест, конечно без пикового индикатора.

Индикаторы на основе hd44780 имеют не менее трёх, известных мне , разновидностей адресации внутреннего озу и совет прост, Попробовать обе прилагаемые версии, если это не помогает, то использовать другой индикатор При несовместимости индикатора, в любом случае, левые 8 знакомест будут отображаться корректно!

Как уже отмечалось -процессор любой, совместимый с системой команд 8051,с внешним или внутренним пзу объёмом 4кбайта. В случае использования внутреннего пзу порты Р0 и Р2 не используются.

И в заключение хочу отметить:

Данный прибор является частью моей разработки маршрутно-бортового компьютера. Разработка в целом будет коммерческой и по завершении будет отдельная статья с описанием конструкции и условий реализации прибора.

Данная версия (beta) является бесплатной в связи с тем, что я заинтересован в результатах испытаний на разных моделях авто.

Буду очень признателен за такую информацию.

С вопросами приобретения или заказа просьба пока не обращаться. Дополнительных функциональных возможностей в бесплатной версии также не будет.

Желаю удачи и безаварийной езды!!!

Авто электроника

• Аварийный генератор для авто
  В.А. Лошкар, г. Николаев Предлагаю простое устройство, которое может выручить автолюбителя в …
• Автоматическая регулировка громкости для авторадио
  Это устройство автоматически увеличивает громкость автомобильного радиоприемника или маг . ..
• Автомобильный вольтметр с линейной шкалой
  В устройстве использована микросхема IC1 — контроллер индикатора с линейной шкалой LM3914, котор …
• Автомобильный регулятор напряжения
  Автомобильная электроника Автомобильный регулятор напряжения А. КОРОБКОВ г. Люберцы Москов …
• Высоковольтный генератор автомастера
  В. Мауров, г. Мариуполь Многие автолюбители будут иметь возможность проверить исправность си …
• Имитатор электронного прерывателя
  Имитатор предназначен для проверки электронных коммутаторов автомобильной системы зажиган …
• Индикатор напряжения бортовой сети
  к Л. Тихомиров, г.Киев Устройство, описанное в этой статье, может пригодиться многим автолюби …
• Об источниках радиопомех в системе зажигания
  Рассмотрены источники радиопомех от системы зажигания, показаны способы подавления помех, с …
• Приставка октан-корректор
  Автомобильная электроника ПРИСТАВКА ОКТАН-КОРРЕКТОР А. КОВАЛЬСКИЙ, А. ФРОЛОВ г. Ленинград Пр …
• Простая схема корректора угла опережения зажигания
  В. Петик, В. Чемерис, г.Энергодар, Запорожская обл.В настоящее время многие автолюбители проя …
• Реле указателя поворотов
  Реле указателя поворотов способно работать от источников тока напряжением 12 и 6 В (пригодно д …
• Стрелочный вольтметр с растянутой шкалой 10-15 В
  Прибор предназначен для измерения с высокой точностью напряжения на аккумуляторе автомобил …
• Схема для прерывистого режима работы стеклоочистителей
  Рабочие временные интервалы задаются микросхемой таймера типа 555. Цепь из резисторов и конде …
• Схема управления световыми приборами
  Данная схема представляет собой мощный импульсный генератор с регулируемой скважностью, с …
• Таймер в блоке управления стеклоочистителем
  Времязадающие узлы различных устройств менеджмента стеклоочистителями, как правило, постро …
• УНЧ с однополярным 12-вольтовым питанием
  Гильзки Йозеф предложил ряд простых в повторении и недорогих мостовых УНЧ с однополярным 12-в . ..
• Устройство защиты нитей ламп накаливания фар
  Известно, что чаще всего лампы накаливания перегорают в момент включения. Это обусловлено те …
• Устройство контроля аккумулятора
  Н.В. Горбенко, г. Киев Для автомобиля аккумуляторная батарея является неотъемлемым элементом …
• Электронное зажигание
  Автомобильная электроника ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ П.БРЯНЦЕВ626171, Тюменская обл., Уватский р-н, …
• Электронный указатель поворотов автомобиля
  С.М. Роздобудько, г. Переяславль-Хмельниц-кий В указателе используется принцип накопительног …

---

Купить бывшую в употреблении автомобильную электронику • GPS, стереосистемы и камеры заднего вида

Нужно заменить бортовую электронику вашего автомобиля?

Когда стандартная электроника, такая как стереосистемы, навигационные системы и камеры заднего вида, выходит из строя, большинство людей автоматически думают, что им нужно покупать у дилера. Или они предпочитают не заменять сломанную деталь из-за высоких затрат. Покупка в автосалоне — дорогой вариант, особенно когда вы можете найти те же запасные части на свалке по гораздо более разумной цене.

Замена автомобильной стереосистемы

Если ваша штатная стереосистема в иномарке, грузовике, фургоне или внедорожнике нуждается в замене, обратитесь на местную или онлайн-свалку для недорогой замены. Даже в сильно разбитых автомобилях радиоприемники обычно все еще в хорошем рабочем состоянии. Попросите радио для своего года и модели автомобиля с необходимыми вам функциями, такими как Bluetooth. Сотрудники свалки должны быть в состоянии подобрать вам работающую стереосистему по гораздо более доступной цене, чем покупка новой.

---

Сменные бортовые камеры

Будь то резервная камера или экран монитора, который требует замены, на свалках есть бывшие в употреблении системы камер для большинства марок и моделей. В Gardner Auto Parts вы найдете практически новые камеры заднего вида и экраны дисплея для большинства легковых автомобилей, грузовиков, фургонов и внедорожников европейского и японского производства, на которые распространяется 90-дневная гарантия. Если вам удобно, камеры заднего вида можно легко заменить без особых технических знаний, просто поищите в Интернете учебник, основанный на вашем конкретном автомобиле.

Информационно-развлекательные системы и дисплеи

В стандартную комплектацию автомобилей последних моделей входят бортовые информационно-развлекательные системы, предназначенные для предоставления информации водителю и развлечения пассажиров. Поскольку мы больше полагаемся на технологии, информационно-развлекательная система, находящаяся в нерабочем состоянии, может создать проблемы как в эксплуатации автомобиля, так и в удовольствии от вождения. Замена этой системы может показаться дорогостоящей, но покупка слегка подержанной замены может быть доступной и не ударит по вашему бюджету на ремонт автомобиля.Перед покупкой подержанной информационно-развлекательной системы убедитесь, что вы знаете год выпуска, марку и модель своего автомобиля, грузовика, фургона или внедорожника.

Встроенные системы GPS-навигации

В наши дни большинство водителей полагаются на свои автомобильные навигационные системы, чтобы добраться туда, куда им нужно. Если ваша текущая встроенная система GPS неисправна и на нее больше не распространяется гарантия, поиск доступной замены может показаться невозможным, пока вы не начнете искать бывшие в употреблении детали. Покупка подержанной системы на свалке может быть отличным вариантом, если вы хотите сэкономить деньги и помочь окружающей среде.Вы даже можете сэкономить больше денег, если сможете самостоятельно заменить навигационную систему с небольшой помощью из видеороликов, сделанных своими руками.

---

Покупка подержанной электроники и аксессуаров на надежной свалке

Мы в Gardner Auto Parts знаем, как важно, чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом. Мы предлагаем бывшую в употреблении электронику и аксессуары для большинства иностранных и импортных автомобилей, грузовиков, фургонов и внедорожников. Замена вашей стереосистемы, навигационной системы или камеры заднего вида не ударит по вашему бюджету, если вы покупаете наши бывшие в употреблении детали в Интернете или в магазине.

Наш квалифицированный персонал может помочь вам найти необходимую электронику по цене в несколько раз дешевле новой, не жертвуя при этом качеством и надежностью. У нас есть большой запас запчастей для европейских и японских автомобилей, поэтому, если вы не найдете то, что вам нужно в нашем интернет-магазине, позвоните нам по телефону 954-972-9407 или посетите нашу свалку в Помпано-Бич по адресу 2090 NW 21st Street, к югу от Копанс-роуд.

Узнайте больше о том, почему наши клиенты любят покупать подержанные детали

Автомобильный вторичный рынок электронных компонентов в Северной Америке по продуктам и исполнителям

Содержание

РЕЗЮМЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

Ключевые выводы

Легковые автомобили, используемые по странам

Обзор использования легковых автомобилей

США

Канада

Мексика

Конкурентные силы на рынке послепродажного обслуживания автомобилей

Тенденции транспортных средств

Улучшение качества

Обзор

Технологические усовершенствования

Доля населения США, выполняющего или покупающего услуги по техническому обслуживанию или ремонту автомобилей

Годовой пробег

Обзор

Общий годовой пробег

Среднегодовой пробег

Средний возраст автомобиля

Уровень несчастных случаев

Ценовые тенденции

Правовые и нормативные факторы

Обзор нормативно-правовой базы

США

Канада

Мексика

Внешняя торговля Северной Америки

СПРОС ПО СТРАНАМ

Ключевые выводы

Региональные прогнозы

Региональный обзор

США

Канада

Мексика

СПРОС ПО ПРОДУКТАМ

Ключевые выводы

Спрос по типу продукта

Прогнозы продуктов

Обзор продукта

Поставщики автомобильных электронных компонентов

Электронные элементы управления, модули и датчики

Обзор

Спрос по странам

Спрос по продукту

Обзор

Двигатель и трансмиссия

Безопасность

Телематика, навигация и контрольно-измерительные приборы

Комфорт и удобство

Датчики контроля выбросов

Автомобильные развлечения

Объем

Обзор

Звуковые системы

Видео и мультимедийные системы

Системы безопасности

Объем

Обзор

Удаленный/беспроводной

Системы эвакуации транспортных средств

Локальные и другие системы безопасности

ЗАПРОС ИСПОЛНИТЕЛЯ

Ключевые выводы

Прогнозы исполнителей

Обзор исполнителя

Профессиональный

Объем

Обзор

Автосалоны

Специалисты

Гаражи и станции технического обслуживания

Другое

Потребитель/сделай сам

Объем

Прогнозы по сегментам

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ключевые выводы

Промышленный состав

Доля рынка

Обзор доли рынка

Разработка и производство продукции

Разработка нового продукта

Производство

Переработка продукции

Маркетинг

Распределение

Приобретение и отчуждение

Список участников отрасли

ПРИЛОЖЕНИЕ

Объем

Методология

Источники

Связанные исследования группы Freedonia

Определения

Сокращения

Макроэкономические предположения

Экономические перспективы по странам

Спрос на легковые автомобили и используемые транспортные средства по странам

Производство легковых автомобилей по странам

Список таблиц

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

Таблица 2-1 | Северная Америка: отдельные дефляторы цен на электронные компоненты, 2006–2021 гг. (2009 г. = 100)

СПРОС ПО СТРАНАМ

Таблица 3-1 | Северная Америка: спрос на послепродажное обслуживание автомобильной электронной продукции по странам, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 3-2 | Соединенные Штаты: спрос на послепродажное обслуживание автомобильных электронных компонентов по продуктам, 2006–2021 годы (млн долларов США)

Таблица 3-3 | Канада: спрос на вторичный рынок автомобильных электронных компонентов по продуктам, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 3-4 | Мексика: спрос на вторичный рынок автомобильных электронных компонентов по продуктам, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

СПРОС ПО ПРОДУКТАМ

Таблица 4-1 | Северная Америка: вторичный рынок автомобильной электроники по продуктам, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 4-2 | Северная Америка: вторичный рынок электронного управления, модулей и датчиков по продуктам и странам, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 4-3 | Компоненты автомобильных электронных систем по производителям и основным торговым маркам

Таблица 4-4 | Северная Америка: рынок послепродажного обслуживания автомобилей и развлечений по продуктам и странам, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 4-5 | Северная Америка: вторичный рынок автомобильных электронных систем безопасности по продуктам и странам, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

ЗАПРОС ИСПОЛНИТЕЛЯ

Таблица 5-1 | Северная Америка: рынок послепродажного обслуживания автомобильной электроники по поставщикам услуг, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 5-2 | Северная Америка: рынок послепродажного обслуживания профессиональной автомобильной электроники по производителям, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 5-3 | Профессиональные автомобильные электронные продукты по производителям и основным торговым маркам

Таблица 5-4 | Северная Америка: спрос на электронные продукты послепродажного обслуживания автомобильных дилеров, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 5-5 | Северная Америка: спрос на специализированные автомобильные электронные продукты на вторичном рынке, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 5-6 | Северная Америка: спрос на послепродажное обслуживание автомобильной электроники в гаражах и сервисных станциях, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 5-7 | Северная Америка: спрос на вторичном рынке автомобильной электронной продукции других профессиональных производителей, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 5-8 | Северная Америка: спрос на вторичном рынке потребительских/самостоятельных автомобильных электронных продуктов, 2006–2021 гг. (млн долларов США)

Таблица 5-9 | Бытовая автомобильная электроника по производителям и основным торговым маркам

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица 6-1 | Северная Америка: продажи автомобильных электронных компонентов на вторичном рынке по компаниям, 2016 г. (млн долларов США)

Таблица 6-2 | Основные торговые точки для вторичного рынка автомобильных электронных компонентов

Таблица 6-3 | Отдельные приобретения и продажи

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 7-1 | Область исследования: Автомобильные электронные компоненты

Таблица 7-2 | Соответствующие отраслевые коды

Таблица 7-3 | Соответствующие коды ТН ВЭД

Таблица 7-4 | Сокращения и акронимы, использованные в исследовании

Таблица 7-5 | Северная Америка: макроэкономическая среда, 2006–2021 гг. (млрд долларов США 2015 г.)

Таблица 7-6 | Соединенные Штаты: макроэкономическая среда, 2006–2021 годы (млрд долларов США в 2015 году)

Таблица 7-7 | Канада: макроэкономическая среда, 2006–2021 гг. (млрд долларов США 2015 г.)

Таблица 7-8 | Мексика: макроэкономическая среда, 2006–2021 гг. (млрд долларов США 2015 г.)

Таблица 7-9 | Северная Америка: рынок легковых автомобилей, 2006–2021 гг. (тыс. шт.)

Таблица 7-10 | США: рынок легковых автомобилей, 2006–2021 гг. (тыс. шт.)

Таблица 7-11 | Канада: Рынок легковых автомобилей, 2006–2021 гг. (000 шт.)

Таблица 7-12 | Мексика: рынок легковых автомобилей, 2006–2021 гг. (тыс. шт.)

Список рисунков

РЕЗЮМЕ

Рис. 1-1 | Североамериканский рынок автомобильных электронных компонентов

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

Рис. 2-1 | Ключевые рыночные факторы на вторичном рынке электронных компонентов в Северной Америке

Рисунок 2-2 | Северная Америка: легкие автомобили в эксплуатации, 2016 г. (млн единиц)

Рисунок 2-3 | Процент населения США, выполняющего или приобретающего услуги по техническому обслуживанию/ремонту автомобилей за последние 12 месяцев, 2006–2016 гг.

Рисунок 2-4 | Северная Америка: пробег легковых автомобилей, 2006–2016 гг. (млн миль)

Рисунок 2-5 | Северная Америка: средние цены на газ, 2006–2016 гг. (долл. США/галлон) 90 005

Рисунок 2-6 | Северная Америка: средний пробег легкового автомобиля в милях, 2006–2016 гг. (тыс. миль)

Рисунок 2-7 | Северная Америка: средний возраст легковых автомобилей, 2006–2016 (лет) 90 005

Рисунок 2-8 | Северная Америка: количество легковых автомобилей, попавших в аварии, 2006–2016 гг. (Индекс, 2006 г. = 100)

Рисунок 2-9 | Северная Америка: ДТП с участием легковых автомобилей на тысячу миль пробега, 2006–2016 гг.

Рисунок 2-10 | Северная Америка: CAGR дефляторов цен на автомобильные электронные компоненты, 2006–2021 гг. (CAGR, %)

СПРОС ПО СТРАНАМ

Рисунок 3-1 | Ключевые тенденции на рынке послепродажного обслуживания автомобильных электронных компонентов в Северной Америке по странам

Рисунок 3-2 | Северная Америка: спрос на послепродажное обслуживание автомобильных электронных компонентов по странам, 2016 г. (млрд долларов США)

Рис. 3-3 | Северная Америка: расходы на вторичном рынке автомобильных электронных компонентов в долларах США в расчете на одно используемое транспортное средство по странам, 2006–2016 гг.

Рисунок 3-4 | Соединенные Штаты: спрос на послепродажное обслуживание автомобильных электронных компонентов по продуктам, 2016 г. (млрд долларов США)

Рисунок 3-5 | Канада: спрос на вторичный рынок автомобильных электронных компонентов по продуктам, 2016 г. (млн долларов США)

Рисунок 3-6 | Мексика: спрос на вторичный рынок автомобильных электронных компонентов по продуктам, 2016 г. (млн долларов США)

СПРОС ПО ПРОДУКТАМ

Рисунок 4-1 | Рынок послепродажного обслуживания электронных компонентов в Северной Америке по продукту

Рисунок 4-2 | Спрос на послепродажное обслуживание автомобильных электронных компонентов в Северной Америке по продуктам, 2006–2021 гг. (млрд долларов США)

Рисунок 4-3 | Северная Америка: увеличение спроса на автомобильное электронное управление, модули и датчики на вторичном рынке в период с 2016 по 2021 год по странам (млн долларов США)

Рисунок 4-4 | Северная Америка: рост спроса на послепродажные автомобильные развлечения в период с 2016 по 2021 год по странам (млн долларов США)

Рис. 4-5 | Северная Америка: увеличение спроса на автомобильные электронные системы безопасности послепродажного обслуживания в период с 2016 по 2021 год по странам (млн долларов США)

ЗАПРОС ИСПОЛНИТЕЛЯ

Рисунок 5-1 | Вторичный рынок электронных компонентов в Северной Америке от Performer

Рисунок 5-2 | Северная Америка: спрос на послепродажное обслуживание автомобильных электронных компонентов по поставщикам услуг, 2016 г. (млрд долларов США)

СТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рисунок 6-1 | Северная Америка: доля рынка автомобильных электронных компонентов на вторичном рынке, 2016 г. (млрд долларов США)

Рисунок 6-2 | Рынок послепродажного обслуживания автомобильных электронных компонентов в Северной Америке: ведущий поставщик

Рисунок 6-3 | Рынок послепродажного обслуживания автомобильных электронных компонентов в Северной Америке: второй ведущий поставщик

Рисунок 6-4 | Рынок послепродажного обслуживания автомобильных электронных компонентов в Северной Америке: третий ведущий поставщик

Рисунок 6-5 | Рынок послепродажного обслуживания автомобильных электронных компонентов в Северной Америке: четвертый ведущий поставщик

Рисунок 6-6 | Рынок послепродажного обслуживания автомобильных электронных компонентов в Северной Америке: пятый ведущий поставщик

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 7-1 | Соединенные Штаты: годовой рост реального ВВП, 2000–2016 гг. , по сравнению с 1980–2005 гг. Среднее значение (в процентах)

Рисунок 7-2 | США: Производство легковых автомобилей, 2016 г. (млн единиц)

Рисунок 7-3 | Канада: Производство легковых автомобилей, 2016 г. (млн единиц)

Рисунок 7-4 | Мексика: производство легковых автомобилей, 2016 г. (млн шт.)

© The Freedonia Group, подразделение MarketResearch.ком

5 самодельных проектов для оттачивания навыков работы с электроникой

Вы ищете новый хобби-проект по электронике? Вы попали в нужное место. У нас есть куча разных хобби-проектов, которые вы можете начать в эти выходные. Некоторые из них более сложны, чем другие, поэтому внимательно прочитайте описание, прежде чем начать.

СТУДИИ LIGHTFIELD – stock.adobe.com

 

 1) Управление машинкой с радиоуправлением с помощью Arduino и серводвигателя

Радиоуправляемые машинки десятилетиями были в списках рождественских желаний.Вот хорошие новости. Вам больше не нужно ждать, чтобы получить его в подарок. Чтобы построить свой собственный, вам просто нужна концентрация, правильные детали и инструкции.

Аппаратные компоненты, необходимые для этого проекта «Сделай сам», включая:

•     Ардуино (Arduino Uno R3)
•     Arduino Pro mini (Arduino Pro Mini 328 5 В 16 МГц)
•     Макет
•     Двигатель постоянного тока (FA-130RA-227)
•     Драйвер двигателя (BD6222HFP
•     SOP16-контактная плата адаптера DIP
•     Диод (1N4007) ×2
•     Резистор 10 кОм×2 / 100 кОм×2

С точки зрения дизайна, автомобиль с дистанционным управлением ставит перед собой ряд интересных задач.Например, вы хотите увеличить время автономной работы? Если это так, вам, возможно, придется отказаться от скорости, так как дополнительные батареи замедляют транспортное средство. Как только вы освоите основы, вы сможете перестроить машину с разными двигателями, чтобы посмотреть, как она работает. Разработка ваших вариаций проекта «сделай сам» — половина удовольствия!

2) Самодельный электрический скейтборд на базе Arduino

Готовы к продвинутому проекту по электронике своими руками? Для изготовления этой электрической клавиатуры своими руками требуется возможность использования 3D-принтера, программного обеспечения и нескольких аппаратных компонентов.Это делает его одним из самых сложных проектов на рынке. Мы не рекомендуем начинать этот проект новичкам.

Необходимое оборудование для электрического скейтборда DIY:

• 1 микроконтроллер Arduino Uno R3
• 1 лонгборд с деревянным настилом не менее 36 дюймов в длину и 10 дюймов в ширину (ширина необходима, чтобы можно было прикрепить компоненты)
• Перемычки и резисторы
• Многожильный провод 12 калибра
• 1 удлинительный кабель Wii Nunchuk
• 1x Turnigy Aerodrive SK3 или аналогичный бесколлекторный двигатель
• 2x 3S LiPo батареи, такие как Zippy Flightmax 5000 мАч

Инструменты:

• Сверлильный станок/ручная дрель
• Инструмент для зачистки проводов
• Паяльник

Что касается программного обеспечения, для этого проекта требуется несколько программных ресурсов (т. е. Arduino IDE, библиотека «Arduino Nunchuk», программное обеспечение для автоматизированного проектирования (САПР) и программное обеспечение для 3D-печати/нарезки).

Этот первоначальный проект предоставит вам функциональный электрический скейтборд. Однако в нем будут отсутствовать некоторые функции, к которым вы привыкли в других автомобилях. Например, этот план не включает датчик времени работы от батареи или компоненты для оптимизации вашей мощности. Это означает, что у вас может закончиться электричество вдали от дома, и вам придется идти обратно пешком. Изучите аппаратное обеспечение для управления батареями, чтобы вывести свой электрический скейтборд на новый уровень.

3) Как сделать машину для вылупления яиц Pokemon Go с помощью Arduino

Вы любите Pokemon GO? Фантастика! Вы собираетесь узнать, как стать чемпионом Pokemon GO, используя свои навыки Arduino. С помощью этого автомобиля с дистанционным управлением вы сможете более эффективно высиживать яйца Pokemon GO, поместив свой смартфон в этот быстрый электромобиль.

Аппаратные компоненты, необходимые для этого проекта, включают:

• Ардуино Уно
• Машинка на радиоуправлении
• L9110S H-образный мост
• HC-SR04 Ультразвуковой датчик
• Модуль Bluetooth HC06

В этом плане ваш автомобиль может объезжать препятствия с помощью ультразвукового датчика.Это означает, что вам не нужно постоянно его забирать. Обратите внимание, что модуль Bluetooth, который мы рекомендуем, имеет максимальный радиус действия 10 метров (32 фута), поэтому имейте это в виду, когда заводите автомобиль.

Совет: это хороший проект для начинающих, так как вы начнете с существующей машины на радиоуправлении и модифицируете ее.

4) Самодельный 3D-принтер RepRap для начинающих

Несколько лет назад 3D-принтеры серии

стали очень популярными. Однако многие люди отговаривались от их использования из-за их высокой стоимости.Что, если бы вы могли построить свой 3D-принтер? Именно это вы научитесь развивать в этом проекте! Имейте в виду, что 3D-принтер, сделанный своими руками, будет иметь другие возможности по сравнению с коммерческим устройством.

Аппаратное обеспечение, необходимое для этого 3D-принтера, включает:

• Пластиковый ящик для молока, 11 x 13 x 13 дюймов
• Нить для 3D-печати PLA
• Ремень ГРМ GT2 длиной 5 м (вам потребуется обрезать его по размеру проекта)
• 4x GT2 зубчатый шкив диаметром 5 мм
• Командные полосы
• Стяжки
• Изолента
• Зажимы

 5) Самодельный дрон Raspberry Pi

Что делать, если вы построили все проекты, описанные в этой статье, и хотите чего-то большего? Этот проект поднимет вас в небо! Вы узнаете, как создать свой собственный дрон с использованием технологии Raspberry Pi.Это отличный проект, если вы уже являетесь энтузиастом дронов и хотите дополнить свой полет дрона пристройкой, сделанной своими руками.

Требуемое оборудование для самодельного дрона:

• Комплект DJI F450 ARF (почти готов к полету)
• Аккумулятор 3S 35C LiPo 3300 мАч с Т-образными разъемами
• EV-Peak — AP606 — зарядное/разрядное устройство 50 Вт постоянного тока для LiPo аккумуляторов (примечание: другие зарядные устройства для LiPo аккумуляторов также подойдут)
• RadioLink AT9 9-канальный передатчик 2,4 ГГц с 9-канальным приемником R9D
• Экшн-камера Xiaomi Yi с картой microSD
• FeiYu Tech Mini 3D 3-осевой бесколлекторный стабилизатор
• Raspberry Pi (модель A+), карта microSD
• Модуль камеры Raspberry Pi
• Любой USB-адаптер Wi-Fi с поддержкой 802. 11a/n/ac (диапазон 5 ГГц)
• Запасной кабель micro USB
• Различные тройники с наружной и внутренней резьбой
• RadioLink AT9 9-канальный передатчик 2,4 ГГц с 9-канальным приемником R9D
• Крепление на стекло для телефона на присоске
• 4 болта M3 и 8 гаек M3

Наконец, чтобы управлять своим новым дроном, вы будете использовать телефон Android. Очень важно выбрать правильный тип зарядного устройства для аккумуляторов. Использование несовместимого зарядного устройства небезопасно и вряд ли приведет к успешной зарядке аккумулятора.

Какой у вас следующий проект по электронике своими руками?

После того, как вы построите один из этих проектов, у вас есть несколько вариантов для вашего следующего проекта «Сделай сам». Вы можете сделать вариацию оригинального проекта, например, дрон с камерой с более высоким разрешением. Или вы можете сосредоточить свои усилия на программном обеспечении — подумайте о новых возможностях для программирования в вашем устройстве. Вы ограничены только своим воображением и навыками.

Основы автомобильных электрических соединений и разъемов

На мой взгляд, это самая важная глава этой книги.Ничто так не говорит о ваших навыках подключения, как качество и целостность ваших соединений. Кроме того, ваше подключение делает или разрушает надежность схемы, которую вы добавляете, добавляете или ремонтируете. Если есть что-то, к чему я придираюсь, то это оно. Лучше всего то, что эти навыки легко освоить и реализовать.

 

---

Этот технический совет взят из полной книги АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОВОДКА И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

 

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:  Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете.Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://musclecardiy. com/automotive-wiring/fundamentals-of-automotive-electrical-connections-and-connectors/

---

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Очевидно, что для выполнения соединений необходимо снять изоляцию с проводки. Само собой разумеется, что вы не должны пытаться подключаться к цепям под напряжением, потому что вы рискуете закоротить их в процессе подключения. Все методы в этой главе написаны с предположением, что вы не подключаетесь к действующей цепи — выключите ее перед подключением!

 

Основные соединения

Основные соединения для проводки — то же, что узлы для веревки.Это любое соединение между двумя проводами, для установки которого не требуется специальный разъем или инструмент. Если вы находитесь дома, в комфорте своего гаража и удобного ящика для инструментов, вы, как правило, выбираете лучший способ. Если вы находитесь на обочине дороги, делая быстрый ремонт, вам нужно знать, как сделать это правильно. Вообще говоря, эти типы соединений подходят для цепей с протекающим через них током 5 ампер или менее, а также для проводки калибра 16 или меньше.

 

Скручивание и склейка

Из миллиона различных способов установить этот элементарный тип соединения я видел только один, который выдержал испытание временем.Теперь, прежде чем показать вам, как это сделать, я должен отдать должное человеку, который показал мне, как это сделать следующим образом: Б. Дж. Латтинг. Он владеет бизнесом в Литл-Роке, штат Арканзас, под названием Arkansas Car Stereo. Би Джей настаивает на том, что это единственный способ, которым его сотрудники могут установить такие связи.

Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Возьмите два отрезка провода 18-го калибра и зачистите 3/4 дюйма изоляции с концов каждого провода.

Шаг 2:

Держите два провода так, чтобы оголенные провода пересекались под углом.

 
 

Шаг 3:

Плотно скрутите два провода вместе по часовой стрелке.

 
 
 
 

Шаг 4:

Согните витое соединение в U-образную форму.

 
 
 
 

Шаг 5:

Проложите U-образное соединение поверх одного из проводов.

 

Шаг 6:

Плотно изолируйте соединение лентой Super 33+.

 

В первый раз Б.Дж. показал мне это, он также показал мне прочность соединения, попросив меня разорвать его на части проводами. При правильном выполнении соединение не разорвется. Скорее вы порвете проволоку пополам. Давай, попробуй и убедись сам.

 

Вестингауз Сплит

Такое соединение реализовано, когда нужно врезаться в провод, не разорвав его, а паяльника под рукой нет. При правильном исполнении это соединение также выдерживает испытание временем.Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Используйте пару инструментов для зачистки проводов, чтобы разрезать изоляцию на куске провода, к которому вы собираетесь подключиться.

 

Шаг 2:

Затем переместитесь примерно на 1/2 дюйма вперед от этого надреза и сделайте второй такой же надрез в изоляции.

 

Шаг 3:

Используйте лезвие бритвы, чтобы сделать продольные надрезы от первого до второго разреза.

 

Шаг 4:

Снимите часть изоляции с провода.

 
 
 

Шаг 5:

Вставьте отмычку в центр медного провода и откройте проход, чтобы можно было пропустить второй провод.

 

Шаг 6:

Зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца провода, который вы подключаете к этому.

Шаг 7:

Вставьте оголенный медный провод Вставьте оголенный медный провод в проход, проделанный на шаге 5.

 
 
 

Шаг 8:

Плотно оберните проволоку; обязательно получите как можно больше контакта между двумя проводами.

 

Шаг 9:

Плотно изолируйте соединение с помощью Super 33+.

 
 

Шаг 10:

Используйте небольшую кабельную стяжку вокруг ленты, чтобы закрепить соединение, и вторую маленькую кабельную стяжку на расстоянии около 1 дюйма от места соединения для снятия напряжения.

 
 

Я сделал тысячи подключений обоих этих типов без единой проблемы. Как и во всем остальном, ключ в том, чтобы знать, когда их использовать и как делать это правильно.Обратите внимание, что эти соединения не подходят для проводов калибра 14 и более.

 

Обжимные соединения

Это соединение легко освоить, но прежде чем я покажу вам основы самого соединения, давайте сначала поговорим о различных типах доступных обжимных соединителей. Обжимные соединители доступны в размерах, позволяющих разместить проводку самого большого сечения, в том числе очень большую.

Шовные и бесшовные соединители

Хотя внешне они могут выглядеть одинаково, это абсолютно не так.Проще говоря, бесшовные обжимные соединители вырезаются из круглого материала, поэтому по своей природе они напоминают трубку. Более дешевые соединители шовного типа вырезаются из плоского материала и скручиваются в трубчатую форму, поэтому у них есть шов, который проходит по всей длине соединения. Это может быть трудно увидеть через изоляцию разъема, но обычно вы можете посмотреть на концы, чтобы определить, какой тип разъема у вас есть.

 

Справа я снял часть изоляции с разъема. Быстрый взгляд, чтобы определить, какой тип разъема вы обжимаете, гарантирует, что вы обжимаете его правильно.

 

Да, я думаю, что это паршивый обжимной инструмент. Но если это все, что вам нужно использовать, еще важнее правильно сориентировать разъем в инструменте.

 

Это правильный инструмент для обжима. Обратите внимание, что шов находится напротив стержня, чтобы стержень не открыл разъем в процессе обжима, что привело к сомнительному соединению.

Это особенно важно знать, прежде чем обжимать коннектор.

Я обычно использую только бесшовные разъемы именно по этой причине, но если вы обжимаете разъем со швом, обязательно обжимайте его таким образом, чтобы шов не разошелся в процессе.Это легко сделать, проверив, что шов перпендикулярен инструменту и противоположен стержню, если вы используете обжимной инструмент типа стержня.

Неизолированные разъемы

Очевидно, что этот тип соединителя не имеет изоляции, поэтому он должен быть должным образом изолирован после того, как вы обжали его на месте — обычно с помощью термоусадочной трубки. Эти типы соединителей доступны в широком ассортименте — от стыковых соединителей до кольцевых клемм, шовных или бесшовных.Надлежащим обжимным инструментом для этого типа соединителя является обжимной инструмент на стойке.

 

Любой из этих инструментов подходит для правильного обжима неизолированных соединителей. Я не покупаю неизолированные разъемы, так как с любого изолированного разъема можно просто снять изоляцию и получить неизолированный разъем, если возникнет такая необходимость.

Изолированные разъемы

Это самый распространенный из всех механических разъемов. Как и их неизолированные двоюродные братья, они широко доступны во всех типах и размерах, а также могут быть шовными или бесшовными. На них может быть виниловая или нейлоновая изоляция, и эта изоляция может быть прямой или расклешенной на концах. Хитрость здесь заключается в том, чтобы выбрать разъем, который правильно подходит как по калибру, так и по внешнему диаметру изоляции провода, на который вы его обжимаете.

 

Я предпочитаю изолированные коннекторы, поскольку они экономят время, поскольку вам не нужно изолировать коннектор после обжима. У меня есть много различных типов этих под рукой, чтобы справиться с любой обжимной работой, с которой я могу столкнуться.

 

Обратите внимание, как пластиковая изоляция самого провода 8 AWG прекрасно вписывается в изоляцию вокруг этого обжимного соединителя. Некоторые коннекторы имеют расклешенные концы (например, этот), а другие нет. Я считаю, что коннекторы с расклешенными концами обеспечивают более высокую вероятность идеальной подгонки. Это так же важно, как и вставка провода в сам наконечник.

Термоусадочные изолированные соединители

Это самые лучшие обжимные соединители. Воспользуйтесь ими один раз, и вернуться к чему-то другому будет сложно. Но они очень дорогие. Механизм их использования идентичен обычным изолированным соединителям, но изоляция является термоусадочной, чтобы обеспечить герметичное соединение — идеально подходит для использования под капотом, под автомобилем или даже на море! Просто обогните и нагрейте для долговечного водонепроницаемого соединения.

 

Эти соединители обеспечивают исключительное соединение и изоляцию. Думайте о них как о комбинации обжимного соединителя с окружающей его термоусадочной изоляцией.В некоторых, таких как изображенные на фото 3M, даже есть клей для обеспечения водонепроницаемого соединения!

 

Посмотрите внимательно на клей на каждом конце. Эти соединители подходят даже для самых сложных условий. Клей помогает герметизировать электрическое соединение и защитить его от непогоды.

Различные виды обжимных соединителей

Одной из причин популярности обжимных соединителей является разнообразие доступных соединителей. Кроме того, они относительно недороги. Это позволяет легко иметь хороший выбор их под рукой — я покупаю их оптом, чтобы они никогда не заканчивались. Кроме того, мне нравится «запасать» все доступные размеры, чтобы у меня всегда было то, что мне нужно для текущей задачи. Я предпочитаю изолированные разъемы неизолированным.

Соединители встык: Предназначены для стыкового или сквозного соединения двух проводов. Это одно из наиболее распространенных обжимных соединений, и они легко доступны до 8 AWG, а еще большие размеры доступны по запросу.

Кольцевые клеммы: Кольцевая клемма является вторым по распространенности обжимным соединителем. Они очень удобны для подключения провода к точке соединения, такой как шпилька или болт на задней панели типичного генератора переменного тока. Они также широко используются для подключения провода к точке заземления. Они легко доступны с кольцами разного диаметра и настолько большими, насколько доступна проволока.

 

Как видите, я держу под рукой кучу обжимных соединителей. Это составляет примерно половину различных размеров и видов, которые вы найдете в моем гараже.

 

У меня вообще есть под рукой стыковые разъемы от 18 AWG до примерно 6 AWG. Как видите, у меня есть как расклешенные, так и нерасклешенные типы, что позволяет мне выбрать правильный разъем для работы. Хотя это очень простое соединение, для каждого разъема требуется два обжима, поэтому их правильная установка вдвойне важна.

 

Вилкообразные клеммы (лопастные клеммы): Популярны, поскольку позволяют заделывать провод в точку подключения и обеспечивают простое подключение к указанной точке.Кольцевая клемма требует, чтобы вы полностью сняли гайку с болта или шпильки, к которой вы подключаетесь, чтобы установить соединение. Вилочный терминал позволяет просто ослабить указанный болт или шпильку и сдвинуть терминал под ним. Это особенно ценно при подключении к разделительной полосе с несколькими соединениями. Они легко доступны в зависимости от диаметра болта, вокруг которого они должны устанавливаться. Известно, что иногда я превращал кольцо в вилку!

Быстроразъемные разъемы: Я часто использую их, потому что стараюсь не забывать об удобстве обслуживания при подключении цепи к любому транспортному средству.Я использую их везде, где мне нужно простое соединение, которое можно легко отключить. Хорошим примером является установка выключателя или лампы на съемной приборной панели. При снятии панели быстроразъемное соединение на выключателе или светильнике позволяет быстро снять панель. Это окупается с лихвой, если ваш дилер обслуживает ваш автомобиль и ему необходимо снять указанную панель. Вместо того, чтобы перерезать проводку, они просто отключают ее.

Кольцо, модифицированное в виде вилки. Простой и легкий, это может реально спасти жизнь, если у вас нет достаточно большой вилки для работы.

 

На приборной панели моего Мустанга есть два светодиода, которые следят за работой установленной системы впрыска воды/метанола. Поскольку они установлены в накладке вокруг кластера, быстроразъемные соединения позволяют легко снять их.

 

Быстроразъемные соединения

легко доступны для проводов и кабелей всех размеров. Я предпочитаю полностью изолированные вставные коннекторы пулеобразным.

 

Заполнение корпуса быстроразъемного соединения литиевой смазкой всегда является хорошей идеей при использовании этих разъемов под капотом или под автомобилем.Это мой старый фаворит.

Существует два типа: цилиндрические соединители и вставные соединители. Очевидно, что они доступны как в мужской, так и в женской версии.

Вставной тип обеспечивает действительно хорошее соединение. Я обычно использую этот тип разъема, а не штекерный разъем, когда имею дело с менее чем четырьмя проводами. С четырьмя или более проводами штепсельная вилка и штепсельная вилка — действительно правильный способ сделать что-то. Этот разъем также подходит для слаботочных сетей под капотом или автомобилем.Если вы используете их в этой среде, я рекомендую заполнить их белой литиевой смазкой, прежде чем соединить их вместе. Это помогает предотвратить влияние элементов на электрическое соединение.

 

Основы обжима: правильный способ сделать это!

Выбор правильного инструмента для работы

Прежде всего, вам нужен правильный инструмент для работы. Большинство профессионалов, в том числе и я, предпочитают хороший обжимной инструмент как для изолированных, так и для неизолированных разъемов.При использовании высококачественных обжимных соединителей стержень не проткнет и не порвет изоляцию.

 

Что еще нужно знать об этом инструменте? Супер люкс, это не так.

Инструменты без стойки

Это любой обжимной инструмент с гладкой закругленной поверхностью с обеих сторон, например те, что входят в набор обжимных/разъемных соединений, который можно приобрести в ближайшей аптеке.

Эти обжимные инструменты «выжимного типа» просто не дают вам достаточного рычага для качественного обжима. Кроме того, их контактная поверхность обычно довольно узкая. Если вы настаиваете на использовании такого инструмента, инвестируйте в одну из более хороших моделей от Snap-On или Klein, чтобы назвать пару.

Традиционные инструменты со стойкой

Это любой обжимной инструмент, который имеет стержень (или острие) на одной стороне губки и полукруглую поверхность на другой. Это то, что используют профессионалы, потому что они предлагают отличные рычаги и делают отличные кримпы. Кроме того, они доступны в различных размерах — ручные до калибра 8 AWG.Большинство инструментов кола имеют по крайней мере два отверстия. Вам нужно выбрать отверстие, которое лучше всего подходит для разъема, который вы обжимаете. При правильном выборе это не деформирует разъем, а штифт полностью усаживает разъем на провод, не повреждая медь внутри него. Я не знаю универсального инструмента.

 

 

Для универсального обжима инструментов малого калибра мне всегда нравились обжимные инструменты Klein, потому что у них есть цветные рукоятки — красная рукоятка обозначает сторону инструмента со стержнем. Кримперы Кляйна (показаны на стр. 21) могут легко обжимать изолированные соединители до 14–16 AWG и неизолированные соединители до 10–12 AWG. Изображенные обжимные клещи с желтой ручкой относятся к модели Ideal 30-425 и могут обжимать изолированные разъемы до 8 AWG или неизолированные разъемы до 4 AWG. (Snap-On предлагает почти идентичный набор, P/N PWC30.)

Ручные комбинированные инструменты

Обжимные клещи с красной рукояткой (показаны на стр. 21) относятся к модели First Forever HD16L. Это инструмент для фиксации составного типа, который обеспечивает повышенное усилие и может обжимать изолированные разъемы до 8 AWG или неизолированные разъемы до 4 AWG.Однако их довольно трудно поместить в узких местах. Еще одним фаворитом являются комбинированные обжимные инструменты со сменными матрицами, как показано ниже, от Paladin.

 

Инструмент для обжима комбинированного действия, такой как этот, имеет губки, которые подходят для самых разных матриц. Заменяя матрицы, этот инструмент может выполнять множество различных функций, таких как изолированные разъемы, сборка штырей/вилок, провод свечи зажигания и многое другое. Сам инструмент несколько большой и громоздкий, и его может оказаться трудно найти в труднодоступном месте под приборной панелью.

 

Сюда входят многочисленные матрицы, которые упрощают все виды обжимных работ.

Первоначально я купил этот набор для оконцевания коаксиального кабеля RG-59 и RG-6. Поскольку они универсальны, матрицы, доступные от MSD (и других), ввинчиваются сразу. Как показано на рисунке, у меня есть обжимная матрица свечи зажигания от MSD, но доступно много разных матриц. Одной из таких доступных является матрица без опоры для правильного обжима неизолированных разъемов, поскольку вы можете получить достаточное усилие, как показано в наборе инструментов.

 

Обжим неизолированных соединителей

Теперь, когда вы знаете основы, давайте приступим к обжиму неизолированного кольцевого наконечника на конце провода 16 AWG с помощью обжимного инструмента Кляйна. Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Снимите примерно 1/4 дюйма изоляции с конца провода.

Шаг 2:

Поверните зачищенный конец провода по часовой стрелке, чтобы убедиться, что все жилы провода легко вставляются в наконечник.

Шаг 3:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника — из другого конца должен торчать провод не менее чем на 1/16 дюйма.

Шаг 4:

Расположите обжимной инструмент вокруг кольцевой клеммы так, чтобы стержень находился напротив шва.

 
 
 

Шаг 5:

Полностью сожмите инструмент, сделав обжим.

 
 
 
 

После обжима возьмитесь за разъем и немного потяните за него, чтобы убедиться, что он правильно сидит на проводе.Если вы не обжали его должным образом, он сразу же оторвется. Эта небольшая проверка является хорошей практикой и намного лучше, чем отсоединение разъема, когда вы едете по дороге!

Обжим изолированных соединителей

Это мало чем отличается от предыдущего. Давайте займемся стыковым соединением двух проводов 10-го калибра с помощью бесшовного стыкового соединителя с помощью обжимного инструмента Ideal. Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Снимите изоляцию на 1/4 дюйма с обоих проводов.

Шаг 2:

Два провода должным образом подготовлены для подключения.

 
 
 
 

Шаг 3:

Скрутите зачищенные концы проводов по часовой стрелке.

Шаг 4:

Вставьте первый провод в обжимной разъем так, чтобы медь полностью вошла в наконечник, а изоляция полностью вошла в нейлон (или винил).

 

Шаг 5:

Расположите обжимной инструмент вокруг стыкового соединителя на половине соединителя, внутри которой находится провод.

 

 
 
 

Шаг 6:

Полностью сожмите инструмент, сделав обжим.

Шаг 7:

Повторите этот процесс для другой половины соединения.

При обжиме бесшовных стыков измените ориентацию обжимного инструмента для каждой половины обжима. Таким образом, по одной стойке с каждой стороны разъема. Это сохраняет стыковое соединение красивым и прямым.Если вы ставите оба на одну и ту же сторону, торец обычно слегка изогнут.

Если вы обжимаете стыковое соединение, убедитесь, что стержень всегда находится точно напротив шва. Обе стойки находятся на одной стороне разъема.

 

Обжим термоусаживаемых изолированных соединителей

Метод аналогичен описанному выше с одним дополнительным шагом. Продолжите приведенный выше пример, как если бы вы использовали этот соединитель для начала:

.

Шаг 8:

После того, как соединитель был должным образом обжат, нагрейте его с помощью тепловой пушки до тех пор, пока термоусадочная изоляция не закроет соединение

Если вы хотите, чтобы под капотом вашего автомобиля было видно качество и выдержало испытание временем, то этот разъем для вас. Это просто лучшее, что можно купить за деньги.

Обжим проводов большого сечения

На самом деле есть только два способа сделать это должным образом, и оба требуют специального инструмента для правильной работы. Вам понадобится либо молотковый обжимной инструмент (недорогой), либо шестигранный обжимной инструмент mack-daddy (очень дорогой). Имейте в виду, что вы не можете использовать инструмент молоткового типа для выполнения соединений в автомобиле. Хотя вы можете использовать для этого шестигранный обжимной инструмент, оба инструмента легче использовать для соединений вне автомобиля, поэтому планируйте их соответствующим образом.

 

Большинство молотковых обжимных инструментов выглядят так. Этот недорогой инструмент является экономичным способом правильной заделки разъемов на концах проводов калибра 4 AWG и выше.

 

Использование молоткового обжимного инструмента

Пользоваться этим инструментом легко, а кто не любит время от времени стучать по предмету молотком? В этом примере мы обжимаем кольцевую клемму на конце куска провода 4 AWG. Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Снимите необходимое количество изоляции с провода с помощью лезвия бритвы; это зависит от соединителя, который вы обжимаете на проводе, но вы всегда хотите, чтобы примерно 1/8 дюйма или около того провода торчали из конца любого большого соединителя с открытым наконечником (вспомните последнюю главу — зарубка и разрыв).

Шаг 2:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника. С другого конца должен торчать провод не менее 1/8 дюйма.

 

Шаг 3:

Положив обжимной инструмент на твердую плоскую поверхность, вставьте провод/разъем в обжимной инструмент так, чтобы стержень находился напротив шва.

Шаг 4:

Используйте молоток, чтобы плотно вбить стержень в кольцевую клемму.

Обычно достаточно одного или двух ударов большим молотком, чтобы работа была выполнена должным образом. Если вы забьете слишком сильно, стержень может прорвать нижнюю часть соединителя, что повредит целостность обжима.

Использование шестигранного обжимного инструмента

Пользоваться этим инструментом не сложнее, чем стандартным ручным обжимным инструментом. Однако, если вы обжимаете большие разъемы, для выполнения этой работы требуется много усилий.

В этом примере обожмите кольцевую клемму на конце куска провода 1/0 AWG.Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Установите плашки на зажимы для используемого калибра соединителя — в данном случае 1/0 AWG. (Для этого инструмента губки с цветовой кодировкой соответствуют таблице на самом инструменте.)

Шаг 2:

Снимите с провода необходимое количество изоляции с помощью лезвия бритвы — это зависит от соединителя, который вы обжимаете на проводе, но вы всегда хотите, чтобы примерно 1/8 дюйма или около того провода торчали из конца любого большого разъем с открытым наконечником.

Шаг 3:

Полностью откройте челюсти инструмента, держите инструмент за одну рукоятку, упираясь другой рукояткой в ​​пол цеха. Другой рукой вставьте кабельный/кольцевой наконечник в губки инструмента, следя за тем, чтобы шов разъема попал в середину одной из плоских сторон шестигранного отверстия.

Шаг 4:

Когда вы начнете сжимать инструмент и обжим, вы должны быть в состоянии отпустить кабель и обеими руками полностью сжать инструмент.

 
 
 

Шаг 5:

После завершения завершение должно выглядеть следующим образом:

В зависимости от того, какой длины наконечник используемого соединителя, вы можете сделать второй идентичный обжим непосредственно рядом с первым обжимом. Очевидно, вы должны принять это во внимание, прежде чем делать первый обжим.

Использование шестигранного обжимного инструмента

Если основы обжима кажутся вам довольно простыми (а так и должно быть), то в какие ловушки попадают люди, выполняя плохие обжимные соединения? Вот некоторые из них:

• Использован неправильный инструмент — опять же, плоскогубцы и тиски не являются обжимными инструментами!
• Используется правильный инструмент, но выбран неправильный размер отверстия для обжима, что приводит к деформации разъема или повреждению проводки.
• Использованы некачественные обжимные соединители.

 

Хорошо, признайтесь, у вас есть несколько соединений, которые, похоже, скрываются в вашем автомобиле в настоящее время. Посмотрите внимательно на ошибки в этих окончаниях. Посмотрите внимательно под капот на следующей сборке, и вы увидите множество примеров. Сверху вниз пассатижами был обжат вилочный наконечник, кольцо 10–12 AWG обжато проводом 16 AWG, разъем деформирован обжимным инструментом неподходящего размера, в шов разъема вбит штырь, разъем деформирован с помощью обжимного инструмента неподходящего размера и оголенной проводки стержень был вбит в разъем сбоку.

 

• Соединители со швом, обжатые без учета ориентации шва, довольно легко разъединяются.
• Слишком большая часть изоляции провода сорвана, что делает невозможным правильную посадку изоляции провода в изоляторе обжимного соединителя и оставляет соединение неизолированным.
• Используется разъем неправильного размера — если у вас нет под рукой разъема нужного размера, магазин автозапчастей, который находится рядом с дорогой, найдет!

 

Руководство по паяльникам и пистолетам

Если вы хотите добиться наилучшего соединения в автомобиле, вам подойдет пайка. Вопреки распространенному мнению, пайка очень проста и ее можно освоить в кратчайшие сроки. Во-первых, давайте уберем очевидное и немного поговорим о безопасности.

Безопасность

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Паяльник или пистолет действительно отличный инструмент, но нагретый конец может вызвать серьезные ожоги, если вы соприкоснетесь с ним. Кроме того, единственное место в транспортном средстве, которое принадлежит паяльнику или пистолету, — это рука. Если вам нужно положить его, положите его на пол снаружи автомобиля.Будьте осторожны, направляя его, так как он может прожечь дыры во всем, с чем соприкасается, — в пластике, сиденьях, дверных панелях, ковре и т. д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Паяльники с бутановым двигателем настолько удобны, что вам захочется использовать их где угодно. Не забывайте, что у этого утюга есть открытое пламя, поэтому БЕРЕГИТЕ ЕГО ОТ БАТАРЕИ!

ОСТОРОЖНО: Большинство припоев содержат свинец. Любой, кто не жил под камнем последние 30 лет, понимает, насколько опасен для здоровья свинцовая поза. Старайтесь паять только в хорошо проветриваемом месте, чтобы не вдыхать пары припоя.Вы также должны держать припой подальше от рта — мы все использовали свои зубы, чтобы стянуть немного припоя с рулона, поскольку у нас была только одна свободная рука — плохая идея! Также рекомендуется тщательно мыть руки после контакта с припоем или пайкой.

Основы пайки

Независимо от того, какой инструмент для пайки вы используете, вам понадобится немного припоя. Как я упоминал в предыдущей главе, вам понадобится припой со смоляным сердечником на основе свинца 60/40, который предназначен для использования в электронике — какой диаметр вы используете, зависит от личных предпочтений.Кроме того, вы должны быть уверены, что ваш наконечник правильно одет. Это называется «лужение» — смотрите руководство пользователя вашего инструмента, чтобы узнать, как это сделать.

Самое главное в пайке — это то, как вы вводите припой в соединение, и в этом заключается магия. Правильный способ сделать это — нагреть соединение снизу и «влить» припой в соединение сверху. Как и все остальное, это требует немного практики и терпения.

Основы применимы как к паяльникам, так и к паяльным пистолетам.Паяльники отлично подходят для проводки до 14 AWG, прежде чем они, как правило, не смогут нагреть соединение достаточно, чтобы припой попал в него. Оттуда на смену приходят паяльные пистолеты, которые обычно можно использовать для проводки до 8 AWG. Паяльные пистолеты обычно имеют два температурных режима, управляемых спусковым крючком, и могут довольно быстро нагреваться, что делает их удобными для использования в автомобилях.

 

Спайка двух проводов встык

Это довольно просто, и есть два способа сделать это.Первый метод действительно подходит только для проводки 18 калибра или больше. В этом примере мы используем паяльник для пайки двух проводов 18 AWG встык. Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Снимите изоляцию на 1/2 дюйма с обоих проводов и туго скрутите их концы.

 
 

Шаг 2:

Залудите концы обоих проводов, зажав их в держателе третьей рукой и удерживая утюг под проводом, позволяя припою течь в провод сверху.

 
 
 
 

Шаг 3:

Согните концы обеих луженых проволок в U-образную форму с помощью острогубцев.

 
 
 
 

Шаг 4:

Соедините их встык и разгладьте плоскогубцами.

Шаг 5:

Используйте утюг, чтобы нагреть соединение снизу, подавая небольшое количество припоя сверху, тем самым сплавив два провода вместе.

 
 
 
 

Второй метод подходит для проводки примерно до 12-го калибра, хотя я делал это с проводкой 10-го калибра с очень большим количеством жил и мощным паяльным пистолетом.В этом примере мы спаиваем вместе два одинаковых провода 18 AWG встык. Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Снимите примерно 3/4 дюйма изоляции с обоих проводов.

Шаг 2:

Держите их встык так, чтобы оголенные медные концы пересекались под небольшим углом.

 
 

Шаг 3:

Скрутите два провода вместе, обернув их друг вокруг друга по часовой стрелке.

 
 

Шаг 4:

Держите паяльник под соединением и дайте припою попасть в соединение сверху.

 
 
 

Это немного сложно и требует некоторого времени, чтобы научиться правильно скручивать провода. Преимущество в том, что вам не нужно предварительно залуживать провода. Любая из этих связей должна обеспечивать пожизненную связь.

Припайка провода к уже существующему проводу в автомобиле

Это похоже на разветвленное соединение Westinghouse, но для лучшего соединения и надежности соединение необходимо припаять.В этом примере подключите кусок провода 18 AWG к уже существующему проводу 18 AWG. Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Используйте пару инструментов для зачистки проводов, чтобы разрезать изоляцию на куске провода, к которому вы собираетесь подключиться.

Шаг 2:

Затем переместитесь примерно на 1/2 дюйма вперед от только что сделанного разреза и сделайте второй такой же разрез в изоляции.

Шаг 3:

Используйте лезвие бритвы, чтобы сделать продольные надрезы от первого до второго разреза.

Шаг 4:

Снимите часть изоляции с провода.

Шаг 5:

Зачистите 3/4 дюйма изоляции с конца провода, который вы подключаете к этому.

Шаг 6:

Плотно обмотайте этот провод вокруг ранее существовавшего.

 
 

Шаг 7:

Нагревайте соединение снизу, вливая припой сверху.

 
 

Шаг 8:

Плотно изолируйте соединение лентой Super 33+.

 

Пайка различных клемм

Припаять клемму к концу куска провода не сложнее, чем припаять два провода вместе. Очевидно, что здесь лучше всего использовать неизолированные разъемы, и я нередко получаю то, что мне нужно, в изолированном разъеме — нет проблем, я просто снимаю изоляцию плоскогубцами. В этом примере мы соединяем кусок провода 8 AWG кольцевой клеммой с помощью паяльного пистолета. Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Снимите изоляцию на 3/8 дюйма с конца провода.

 

Шаг 2:

Поверните зачищенный конец провода по часовой стрелке.

Шаг 3:

Наденьте кольцевую клемму на конец оголенного провода, убедившись, что весь провод находится внутри наконечника — на каждом конце должно быть видно не менее 1/16 дюйма провода.

Шаг 4:

Зажмите провод в приспособлении для третьей руки и нагрейте разъем снизу с помощью паяльного пистолета, одновременно заливая припоем открытый конец наконечника.

 

 

Шаг 5:

Если вы видите припой в проводе с другой стороны наконечника, значит, у вас достаточно припоя для соединения.

 

 

Изоляционные соединения

До сих пор все соединения, кроме двух, не были изолированы. Двумя типами изоляторов опорных соединений являются изоленты и термоусадочные трубки.

Изолента

Используйте Super 33+ и убедитесь, что ваши руки чистые. При прокладке соединений я обычно:

• Оторвите кусок нужной длины — разрыв изоленты требует практики — хватайте и щелкайте! Делается быстро, лента не растягивается.
• Плотно оберните соединение лентой.
• Когда я дохожу до конца, я ослабляю натяжение ленты.

Это обеспечивает бесперебойную работу изолятора в течение многих лет и не распутывается, как если бы лента была туго натянута до конца. При заклеивании паяных соединений дайте соединению остыть в течение нескольких секунд и заверните его, пока оно еще горячее. Лучшее в ленте то, что вы можете изолировать любое соединение после того, как соединение было выполнено.

 

Нет, это не готовый пластиковый изолятор. Вот как выглядит правильно изолированный разъем после того, как вы закончите его обматывать лентой. Просто не забудьте немного ослабить натяжение, когда закончите работу с лентой, чтобы лента не оторвалась со временем.

 

Термоусадочная трубка

В отличие от изоленты, термоусадочные трубки не подходят всем. Вы также не можете применить его к какому-либо соединению после того, как соединение было установлено, как вы можете с лентой — нет, это требует некоторого размышления наперед.Обычно я покупаю термоусадочные трубки длиной 3 фута, и у меня есть они разных диаметров и цветов, включая белый, который я использую для маркировки своей проводки.

При использовании термоусадочной трубки перед соединением наденьте ее на провод. Кроме того, держите его достаточно далеко от тепла, чтобы он не сжимался на конце, ближайшем к соединению, когда вы его делаете. Всегда лучше использовать немного больше, чем вам нужно для изоляции соединения, поэтому, если это произойдет, вы можете отрезать его лезвием бритвы, и вы все еще в бизнесе.Наденьте трубку на готовое соединение и нагрейте ее с помощью фена, пока она не сожмется плотно вокруг соединения.

Термоусадочная трубка, безусловно, пригодится. Он поставляется в размерах от 1/8 дюйма до более чем 3 дюймов в диаметре. Я использую его для самых разных вещей, поэтому держу его под рукой в ​​разных цветах.

 

Термоусадочная трубка придает вашей работе очень профессиональный вид. Просто не забудьте сдвинуть его по проводу, прежде чем выполнять заделку.

 

Термоусадочная трубка

обеспечивает наиболее профессиональный вид изолятора.Если вы хотите, чтобы люди смотрели на вашу работу и думали «вау», термоусадочная трубка — единственный выход. Термоусадочная трубка имеет много других применений, некоторые из которых вы узнаете позже в этой книге.

 

 

Временные механические соединители

Этот тип разъема слишком часто используется в автомобилях. Они относятся к любому соединителю, предназначенному для установки на изолированный провод, например T-Taps или соединителям Scotchlok. Они подходят только для слаботочных приложений, потому что имеют довольно маленькую площадь контакта. Кроме того, поскольку они не герметичны, вы никогда не увидите, чтобы я использовал их под капотом или под автомобилем, чтобы подсоединить, скажем, жгут прицепа. Мне нравится думать о них как о временных соединителях, потому что они не обеспечивают надежность правильно обжатого или спаянного соединения.

 

Временные механические соединители подходят только для кратковременных соединений. Если вам по какой-либо причине необходимо использовать T-Tap, вот как должна выглядеть ваша готовая установка. Кабельная стяжка действует как разгрузка от натяжения.

Между прочим, я исправил больше «соединений», сделанных с их помощью, чем с любым другим — я не могу сказать вам, сколько раз я решал серьезные проблемы при исправлении чужой работы, полностью удаляя их и используя другой метод соединения.

Соединители Scotchlok

Это самые простые в установке разъемы. Убедитесь, что размер используемого вами разъема соответствует размеру провода, который вы в него вставляете. Если вы используете этот разъем для соединения двух проводов разного размера, вам лучше выбрать другой метод подключения.Они имеют цветовую маркировку по той же схеме, что и изолированные обжимные соединители.

Т-образные соединители

Они остаются фаворитами среди тех, кто устанавливает автомобильную безопасность и дистанционный запуск, потому что они гордятся скоростью. Их установка немного сложнее — сам T-Tap закрывается вокруг провода, к которому вы подключаетесь.

Затем обожмите вставной штекерный разъем на проводе, который вы подключаете к указанному выше проводу.Вставьте лопатку в корпус T-Tap для быстрого соединения. По общему признанию, этот разъем может спасти жизнь, если вы пытаетесь подключиться к проводу, который находится в очень труднодоступном месте. Тем не менее, за время работы с автомобилями я использовал менее 10 из них. Они также имеют цветовую маркировку по той же схеме, что и изолированные обжимные соединители.

 

При использовании Т-образного ответвителя важно использовать тот, который правильно подходит к проводу, к которому вы подключаетесь. Использование слишком маленького соединителя T-Tap или Scotchlok прорезает медь в проводе, к которому вы подключаетесь, и, таким образом, соединитель повреждает целостность провода и цепи, частью которой он является.

 

Это Т-образное соединение по своей сути. Обратите внимание, что в этом примере размер разъема и вставной клеммы соответствует размеру проводки 18 AWG.

 

Между соединителями Scotchlok и T-Tap я видел ряд проблем. Как правило, используется разъем неправильного размера. Слишком маленький разъем может врезаться в проводку, к которой вы его подключаете, тем самым нарушая его целостность. Слишком большой разъем плохо цепляется за провод.

Проволочные гайки и обжимные колпачки

Я вообще не рекомендую проволочные гайки для использования в автомобилях. Есть много лучших соединений. Если вам нравится простота проволочной гайки, используйте вместо нее обжимной колпачок и будьте уверены, что он не ослабнет! Просто скрутите провода вместе, чтобы соединить, наденьте колпачок на соединение и обожмите. Я не использую их слишком часто, потому что мне не нравится внешний вид готового продукта.

 

Проволочные гайки отлично подходят для домашней электропроводки с одножильным проводом, и это все.Если вам нужно соединить два провода, которые находятся рядом на концах, используйте вместо этого обжимной колпачок.

 

Отводы для предохранителей

Держись подальше от них! Эти разъемы предназначены для установки под предохранителем в блоке предохранителей автомобиля и обеспечивают вставной контактный разъем для подачи питания.

 

Ребята, отводы предохранителей — не лучший способ сделать что-то правильно. Читайте дальше, чтобы узнать, как легко найти источник питания, что делает этот тип подключения совершенно ненужным.

У меня много проблем с этим; вот мои три главных возражения:

• Номер 1: Производитель имеет довольно хорошее представление о токовой емкости панели предохранителей в вашем автомобиле. Протягивать проводку под предохранителем на панели небезопасно, так как вы можете превысить безопасный ток цепи.
• Номер 2: Большинство людей устанавливают их неправильно! Как так? Просто. Отвод предохранителя должен всегда устанавливаться под предохранителем со стороны нагрузки, а не со стороны питания.Поверните его назад, и длина провода от крана предохранителя до вашего аксессуара сгорит, если он будет защемлен или закорочен. Я только что был свидетелем этого в машине.
• Номер 3: Если по какой-либо причине отвод предохранителя удален, предохранитель больше не может иметь хороший контакт с блоком предохранителей, потому что точки контакта были раздвинуты, чтобы можно было установить отвод предохранителя. Исправление состоит в том, чтобы использовать маленькую плоскую отвертку, чтобы согнуть контакты обратно в исходное положение, но я не могу сказать вам, сколько раз мне приходилось брать с кого-то два часа труда, чтобы отследить и починить это. !

Слишком просто найти источник питания под приборной панелью автомобиля с помощью цифрового мультиметра, который не требует прослушивания под предохранителем.Просто скажите им «нет» и будьте в безопасности. Вы будете благодарить меня в долгосрочной перспективе.

 

Соединители распределительного типа

Их обычно можно найти на вторичном рынке электроники, например, в коробках зажигания и аудиоусилителях, но вы также можете приобрести их для электромонтажных работ. Я часто использую их, потому что они дают мне отличное место для разрыва соединений между различными компонентами. Они доступны в двух типах: барьерные полосы и подпружиненный тип. Оба доступны в большинстве магазинов автозапчастей, а также в Radio Shack разных размеров и длин.

 

Эти барьерные полосы широко используются в автомобилях. Для подключения к ним требуются вилочные клеммы правильного размера, чтобы соответствовать разделительной полосе.

Соединители и вилки

Работаешь на автомобилях достаточно долго, и тебе попадаются всевозможные разъемы и штекеры. Причина номер один, по которой производители используют их, заключается в ускорении сборки и разборки, когда речь идет об обслуживании автомобиля после его сборки. Представьте, как сложно было бы без них снять консоль или приборную панель с автомобиля.Хорошо, что их можно купить и установить. Это дает вашему проекту проводки такое же удобство обслуживания, как и остальная часть автомобиля.

Заглушки Molex

Слово Molex для этих типов соединителей то же, что Coca-Cola для безалкогольных напитков. Есть куча разных производителей таких вилок, и все они похожи в использовании. Для этого примера я купил в магазине Radio Shack четырехштыревой штыревой и гнездовой набор, предназначенный для провода 18 AWG.Я видел их для проводов до 12 AWG в различных магазинах электроники.

 

Radio Shack — отличный источник разъемов всех типов, включая эти. Я купил вилки марки Molex в местном магазине Fry’s Electronics. Вилки поставляются в виде комплектов со штырями и корпусами штекерных и гнездовых разъемов для различных конфигураций и размеров проводов. Лучше всего то, что они стоили менее 5 долларов за упаковку.

 

Необходимые инструменты

Действительно, единственный инструмент, который вам нужен, это сам обжимной инструмент.На фото тот, который работает с этим разъемом, но в зависимости от приобретаемого вами разъема может потребоваться специальный обжимной инструмент.

 

Это обычный инструмент для обжима штифтов. Они легко доступны в вашем местном магазине Radio Shack или в вашем местном магазине электроники.

Если у вас есть набор составных обжимных инструментов со сменными матрицами, вы обычно можете купить только матрицу для этого инструмента, а не покупать совершенно новый обжимной инструмент. Также хорошо иметь экстрактор штифта на тот маловероятный случай, когда вам придется вынуть штифт из вилки.Они недороги и обычно продаются в тех же местах, где вы покупаете щипцы.

Если у вас нет инструмента, вы можете использовать острогубцы для обжима и паяльник, чтобы обеспечить надежное соединение. Это мучительно медленно, но работает одинаково хорошо.

Сборка

Сборка всех типов разъемов одинакова — Molex, GM Weatherpack или Deutsch, поэтому я расскажу только об одном из них. Во-первых, давайте посмотрим на саму булавку.Обратите внимание на две точки обжима: справа штырь прижимается к медному проводу, а слева — там, где штырек прижимается к изоляции провода для снятия натяжения.

 

Посмотрите внимательно. Компенсатор натяжения в крайнем левом углу обжат вокруг изоляции провода. Провод соединяется со штырьком электрически через правую часть штыря. Инструмент для обжима сгибает оба в U-образную форму, чтобы надежно удерживать штифт на проводе.

 

Эти контакты доступны в наборах разъемов в магазине Radio Shack.Вы должны разрезать их на части, прежде чем сможете их использовать. Также необходимо оставить часть металла на месте, когда вы делаете разрез, и не позволяйте штифту проходить через заднюю часть разъема.

 

Также обратите внимание, что есть штыревые и гнездовые контакты, а также вилки и штекеры. Важно правильно сориентировать их, чтобы вы могли их собрать, так что будьте внимательны!

 

Сборка соединителей

Сборка проста. Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Снимите изоляцию на 1/8 дюйма с конца провода и вставьте провод в штифт, как показано на рисунке.

 

Шаг 2:

Удерживая их вместе, вставьте их в обжимной инструмент и сначала обожмите штифт в изоляции провода. Это обеспечивает разгрузку самого электрического соединения.

 

Шаг 3:

Извлеките штифт из инструмента и переориентируйте его в правильном месте, чтобы обжать штифт на проводе.

 
 

Шаг 4:

Правильно обжат, выглядит вот так.

 

Шаг 5:

Вставьте штифт в корпус вилки, соблюдая правильную ориентацию.Убедитесь, что он «защелкивается» или фиксируется на месте, и подтвердите это, осторожно потянув за него, чтобы убедиться, что он не выдвигается.

 

Шаг 6:

Повторите для остальных штифтов — вилки и вилки.

Готовая сборка обычно выглядит так:

Полностью собранная вилка. Обратите внимание, что эта вилка имеет гнездовой корпус с штыревыми контактами.

Это очень трудоемкий процесс, и нужно немного попрактиковаться, чтобы добиться успеха. На самом деле я потрудился припаять штифт к меди после того, как обжал их, чтобы гарантировать, что они никогда не ослабнут, но я уверен, что это вас уже не удивляет.Наконец, некоторые штекеры позволяют вам сориентировать штыревые/гнездовые контакты в штекерных/гнездовых штекерах любым удобным для вас способом. Это очень удобно, если у вас есть несколько разъемов с одинаковым количеством контактов, и вы не хотите, чтобы они были случайно подключены друг к другу.

 

Основы для проводов AWG 8 и больше

Когда вам приходится работать с большими кабелями, а вы часто работаете с системой зарядки транспортных средств, вам нужно знать некоторые дополнительные вещи.

Необходимые инструменты

• Аккумуляторные ножницы для кабеля, предназначенные для резки большого мягкого медного кабеля (хорошо, в крайнем случае можно использовать ножовку).
• Большой обжимной инструмент AWG — молотковый, шестигранный или еще дешевле…
• Пропановая или газовая горелка MAPP — держу пари, у вас уже есть одна из них в вашем ящике для инструментов!

 

При работе с проводкой и разъемами большого сечения можно обойтись только резаком и парой кабельных кусачек. Кабелерезы Klein, представленные здесь, имеют номер модели 63050 и доступны в вашем местном магазине товаров для дома.

 

ВНИМАНИЕ! Работать с факелами достаточно опасно.Поскольку у них есть открытое пламя, не используйте их рядом с батареей. Чтобы быть в безопасности, я рекомендую использовать их только на рабочем месте.

 

Пайка больших разъемов AWG

Допустим, нам нужно припаять ту же кольцевую клемму 1/0 AWG на конце того же куска провода, что мы сделали с помощью дорогого шестигранного обжимного инструмента, только у нас не было этого инструмента. Нет проблем, если у нас есть недорогой фонарик, мы можем сделать эту работу — и даже лучше!

Вот как это сделать правильно:

Шаг 1:

Наполните небольшую чашку холодной водой и поставьте рядом.

Шаг 2:

Снимите необходимое количество изоляции с провода с помощью лезвия бритвы, как и раньше.

Шаг 3:

Мягко зажмите кабель в верстачных тисках вертикально и наденьте кольцевую клемму на провод так, чтобы на каждом конце наконечника было видно примерно 1/8 дюйма провода.

Шаг 4:

Нагрейте кольцевую клемму и провод синим концом пламени в горелке, стараясь не сжечь изоляцию провода — немного ничего не повредит, но и дышать от этого вредно.

Шаг 5:

Когда провод и кольцевая клемма нагреются, теперь можно залить припоем соединение сверху. (Совет: чтобы горелка не подожгла припой, отодвиньте пламя горелки от разъема.

 
 
 

Шаг 6:

Подайте припой снизу вверх в разъем, чтобы завершить соединение.

Шаг 7:

Когда соединение выглядит так, уберите тепло с соединения и выключите горелку.

 
 
 
 

Шаг 8:

№

Осторожно выньте провод из тисков и опустите кольцо в чашку с водой, следя за тем, чтобы оно не упало, чтобы оно остыло и завершило соединение.

Требуется некоторая практика, чтобы перейти к науке. Не беспокойтесь о том, чтобы сжечь изоляцию на проводе горелкой, так как вы все равно будете делать это в первые несколько попыток. Кроме того, его легко закрыть термоусадочной трубкой или пластиковым изолятором, который идет в комплекте с кольцевой клеммой, которую вы все равно собираетесь использовать для изоляции соединения.

Большие распределительные разъемы AWG

Работа с проводами большого сечения может вызывать затруднения при их соединении. К счастью, сегодня таких продуктов больше, чем когда-либо прежде. Распределительные блоки, аккумуляторные зажимы и распределительные блоки с предохранителями — это лишь несколько примеров того, что доступно сегодня. Отличным источником их является ваш местный магазин автомагнитол.

 

Благодаря индустрии автомобильных стереосистем теперь легко доступны продукты для распределения проводов большого сечения.Блок слева представляет собой распределительный блок с предохранителями ANL, который принимает провод до 1/0 AWG как для входа, так и для выхода. Блок справа представляет собой распределительный блок с предохранителями MAXI. Его входы принимают провод до 1/0 AWG и до 4 проводов AWG для его выходов. Они также доступны без предохранителей.

 

Такое соединение несложно выполнить, и оно имеет самое низкое сопротивление среди всех соединений большого сечения. Будьте уверены, эта связь не разорвется. Имейте в виду, что требуется немного практики, чтобы освоить технику сборки.

 

Разъем Anderson — это функциональный и практичный сильноточный быстроразъемный разъем, один из моих самых любимых. Пара очень сильноточных «штифтов» заканчивает конец проводки, а затем защелкивается в вилках. Наконечники этих штифтов обычно имеют длину 2 дюйма, поэтому они допускают двойное обжатие, чтобы гарантировать, что они не оторвутся.

Большие быстроразъемные соединения AWG

Думайте о них как о вилках Molex гигантских размеров, способных выдерживать невероятно высокие токи.Я всегда знал их как разъемы «Андерсон», и поиск в Google подтвердил это.

Они доступны до 4/0 AWG и удобны, когда вам нужно надежное отключение сильного тока. Я использую эти разъемы в течение многих лет и не имею ни одной проблемы, о которой можно было бы сообщить. Они используются в приложениях с очень высоким током, таких как самые большие лебедки и для подключения аккумуляторных батарей на вилочных погрузчиках к соответствующим зарядным устройствам.

Обычно они обжаты на концах кабеля и представляют собой однополые разъемы.Кроме того, (+) и (-) могут идти только в одну сторону, что исключает возможность их неправильного подключения.

Они обеспечивают быстрое соединение между зарядным устройством и аккумулятором в гоночном автомобиле — просто откройте багажник и соедините разъемы. Никогда не беспокойтесь о перепутывании кабелей!

 

Написано Тони Канделой и опубликовано с разрешения CarTechBooks

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА ЭТУ КНИГУ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга.Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Как починить сломанное сиденье с электроприводом в автомобиле (Руководство своими руками)

Вы никогда не поймете, насколько удобно сиденье с электроприводом, пока оно не сломается. После поломки ваше сиденье застревает в своем положении, что может быть очень неудобно для вас. Стремясь спасти вашу спину и шею, я составил краткое руководство по ремонту сломанного сиденья с электроприводом в автомобиле.

Большая часть ремонта сломанного сиденья с электроприводом связана с устранением источника проблемы.Прежде чем двигаться вперед, проверьте выключатели, предохранители, провода, соединения и двигатели. Оттуда, это просто вопрос замены сломанной детали. Снимите сиденье с автомобиля, чтобы вы могли легко починить сломанную деталь.

В следующих разделах описывается, как работает ваше рабочее место, некоторые важные шаги по устранению неполадок, временное и постоянное исправление для вашего рабочего места.

Что делает сиденье с электроприводом?

Если у вас современный автомобиль, ваши сиденья, вероятно, двигаются автоматически, просто нажав кнопку.Их называют сиденьями с электроприводом, и они представляют собой новую альтернативу сиденьям, которые требовали от вас нажатия на рычаг и перемещения сиденья в новое положение.

Сиденье с электроприводом, как правило, позволяет двигаться вперед и назад как минимум. Другие также регулируют поясничную опору, поворачивают спинку сиденья, перемещают сиденье вверх и вниз и наклоняют нижнюю часть сиденья.

Как работают сиденья с электроприводом

В основании сиденья есть один или несколько маленьких электродвигателей, которые выполняют это движение.Когда вы нажимаете кнопку, чтобы переместить свое сиденье вперед, двигатель приводит в движение шестерню, которая перемещает ваше сиденье по направляющей.

Может быть несколько различных гусениц и двигателей, которые позволяют вашему сиденью выполнять некоторые из более сложных движений, описанных в предыдущем разделе.

Если вы переместите свое кресло полностью вперед или назад в диапазоне его движения, вы увидите одну из дорожек, по которой движется ваше сиденье.

Вам нужен механик, чтобы починить сломанное сиденье с электроприводом в машине?

На самом деле ничто не заставляет вас пользоваться услугами механика, чтобы починить сломанное сиденье с электроприводом.В то же время это не всегда простой процесс. Устранение неполадок занимает немного времени, а ремонт может быть довольно раздражающим.

На мой взгляд, стоит попробовать починить самостоятельно, прежде чем идти к механику. Даже самый честный механик может запросить сотни долларов за починку вашего сиденья.

Поиск и устранение неисправностей сломанного сиденья с электроприводом

Как я уже упоминал, поиск и устранение неисправностей — это первый шаг к ремонту сломанного сиденья с электроприводом. Это может занять некоторое время, поэтому убедитесь, что у вас есть время, и вы находитесь в особенно терпеливом настроении.

Насколько он сломан? Проверьте каждый переключатель

Первый шаг — выяснить, насколько сломано ваше сиденье. Если на вашем сиденье есть несколько переключателей, которые его двигают, попробуйте их все.

Если сломан только один из них, это значительно сужает объем ремонтных работ, которые вам придется выполнять. Скорее всего проблема в переключателе или двигателе.

Если ни один из них не работает, это все равно хороший ключ к тому, в чем настоящая проблема. Это может быть проблема с проводкой, предохранителем или проблемой с питанием.

Проверить рельсы

Также стоит посмотреть на сами рельсы. Нередко что-то застревает в рельсах и мешает вашему сиденью двигаться.

Прежде чем приступать к утомительному процессу замены исправных деталей, очистите рельсы и повторите попытку.

Посмотрите на предохранитель

Как вы, возможно, знаете, предохранители могут со временем изнашиваться, прежде чем в конце концов сдохнут. Они также могут перегореть, если произошел скачок напряжения, который может повредить электронный компонент на другом конце.

В случае вашего сиденья с электроприводом у вас есть по крайней мере один предохранитель, предназначенный для цепи вашего сиденья.

Если предохранитель перегорел, просто замените его и повторите попытку.

Проверьте входящую проводку

Сиденья с электроприводом бесполезны без электропривода. Электропитание подается к вашим сиденьям по разным проводам.

Первым шагом устранения неполадок является проверка входящих проводов. Ищите поврежденные, изношенные или перерезанные провода. Если у вас проблема с мышью в машине, это может быть причиной вашей проблемы.

Проверьте соединения проводов

Другая сторона должна убедиться, что каждый провод правильно подключен к своей последней вилке. В зависимости от того, насколько сложно ваше сиденье, у вас может быть много разных проводов для отслеживания.

Лично я бы посоветовал отключить и снова подключить все проводные соединения, к которым вы можете добраться. Обязательно сначала отключите аккумулятор, чтобы не ударить себя током.

Еще одна полезная практика — проверять провода на каждом соединении. Есть вероятность, что провод погнулся или повредился в точке подключения, из-за чего ваше сиденье не двигается.

Как вручную передвинуть сиденье перед его ремонтом

Даже если ваше сиденье с электроприводом сломано, вы не застряли. Вы все еще можете переместить его и избежать вождения в неудобном положении.

Это исправление, которое официально не исправит ваше сиденье, но позволит вам комфортно управлять автомобилем, пока у вас не будет времени починить его. Имейте в виду, что это не очень быстрое решение и требует использования некоторых инструментов.

Существует два основных метода ручного перемещения сиденья. Один влечет за собой разрыв ткани сиденья, а другой требует, чтобы вы полностью сняли сиденье с автомобиля.

В обоих случаях вы хотите получить доступ к механическим частям, которые управляют движением вашего сиденья. Это позволит вам перемещать сиденье без электричества.

Перед началом убедитесь, что вы припарковались в безопасном месте, где достаточно места для работы с автомобилем. Кроме того, отключите автомобильный аккумулятор, чтобы не было аварий во время ремонта.

Вариант 1: разрезание сиденья

Первый шаг — открыть место, в котором возникли проблемы. Это можно сделать несколькими способами.Самый быстрый и самый опасный вариант — использовать нож, чтобы разрезать сиденье сзади и снять всю отделку.

Для справки: отделка — это тканевая часть сиденья, закрывающая металлический каркас и набивку.

С некоторых сидений можно снять обшивку. Возможно, вам удастся открутить несколько болтов и отодвинуть обшивку от сиденья.

Как бы вы это ни делали, цель состоит в том, чтобы к концу этого шага сидеть без каких-либо амортизирующих материалов или покрытия. Вы должны быть в состоянии видеть внутреннюю часть «каркаса сиденья».

Каркас автомобильного сиденья, где сиденье крепится болтами к

Сняв спинку, вам также нужно будет прорезать сетку в нижней части сиденья.

После того, как сетка будет удалена, вы сможете манипулировать длинным стержнем, определяющим положение вашего сиденья.

Используйте плоскогубцы или Channellock для механического управления шестернями и перемещения сиденья вперед или назад.

Может потребоваться много ходов, чтобы получить окончательное положение сиденья, которое вам нравится.

Когда он окажется в нужном месте, надежно закрепите обивку сиденья и подумайте о том, чтобы добавить чехол для сиденья, чтобы улучшить внешний вид.

Вариант 2: снятие сиденья

Некоторые люди предпочитают снимать сиденье целиком и работать над ним. Если у вас есть открытое пространство, по которому вы можете перемещаться, это идеальный вариант.

Возможно, вам понадобится еще одна пара рук, чтобы снять сиденье.

Начните с удаления всех болтов, которыми направляющие сиденья крепятся к полу автомобиля.Там должно быть как минимум 4 болта, которые вам нужно удалить.

Сняв их, вы можете полностью вынуть сиденье из автомобиля. Переверните сиденье на бок и найдите механизм, который управляет движением сиденья вперед и назад.

Используйте плоскогубцы или замки Channellock, чтобы привести в движение эту шестерню и установить седло. Опять же, может потребоваться много оборотов, чтобы получить идеальное положение сиденья.

Как починить сломанное сиденье с электроприводом в автомобиле: пошаговое руководство

В этом разделе описывается официальный способ навсегда починить сломанное сиденье с электроприводом. Поскольку существует множество причин, по которым сиденье может сломаться, сначала вам придется устранить неполадки.

Я предлагаю разделить ремонт на два сеанса и два разных дня. В первый день сосредоточьтесь на шагах 1 и 2. Во второй день сосредоточьтесь на оставшихся шагах.

Шаг № 1. Устранение неполадок

Фактический этап устранения неполадок, вероятно, займет больше всего времени в этом ремонте. Как я уже упоминал, есть много вещей, которые нужно проверить и изучить, прежде чем узнать, кто виноват.

Вы можете попытаться заменить детали, не тратя время на устранение неполадок, но в результате вы потратите гораздо больше времени и денег, чем необходимо.

Как и при любом другом ремонте автомобиля, знание причины проблемы — это первый шаг к устранению проблемы.

Обратитесь к моему предыдущему разделу об устранении неполадок, чтобы узнать, что искать.

Шаг № 2: Разборка

Еще одна большая проблема с ремонтом сломанного сиденья с электроприводом заключается в том, что все в значительной степени скрыто от вас. К двигателям, проводам и шестерням почти невозможно добраться спереди или сзади сиденья.

Поскольку сиденье не двигается по направляющим, вы также не сможете маневрировать им, чтобы помочь.

Лучше всего разобрать сиденье. Ранее я рассказал вам, как это сделать. Предпочтительный метод — полностью снять сиденье с автомобиля. Вам нужно будет следить за проводкой и убедиться, что основное питание отключено, чтобы вы не вырвали его при перемещении сиденья.

Шаг № 3: Замена

Почти каждая причина, по которой ваше сиденье с электроприводом не работает, связана с неисправной деталью.

В большинстве случаев замена является лучшим (а иногда и единственным) решением. Замена детали должна быть довольно простой после того, как вы сняли сиденье с автомобиля.

Запишите номер детали и сфотографируйте, как она собрана. Замена детали будет сильно различаться в зависимости от того, что вы заменяете.

Если это просто предохранитель, процесс замены занимает несколько минут. Вынуть старый и закинуть новый.

Если вы меняете двигатель, это может занять до часа. Убедитесь, что вы действительно проверили винты и соединения, прежде чем заканчивать работу и переустанавливать сиденье.

Держите под рукой некоторые инструменты, такие как набор торцевых ключей, отвертки и плоскогубцы.

Также рекомендуется придерживаться замены OEM для ваших дефектных деталей. Компоненты сидений могут сильно различаться, и было бы легко выбрать не ту запчасть на вторичном рынке.Делая это, вы только потратите еще больше времени.

Шаг № 4: протестируйте новую деталь

Установив и закрепив сменную деталь, верните сиденье на место. Подсоедините аккумулятор и заведите машину.

Скрестите пальцы и нажмите кнопку питания на сиденье. Если это сработает, выполните полный диапазон движений, который есть у вашего сиденья с электроприводом.

Если не получится, сделайте глубокий вдох. Часто ремонт автомобиля не получается с первого раза.

Повторите шаги, уделив особое внимание этапам устранения неполадок.Еще раз проверьте все соединения проводки и внимательно осмотрите только что установленную деталь.

Это может быть что-то такое же простое, как забыть завершить соединение с недавно установленным двигателем.

Не бойтесь звонить механику

Если вы выполнили описанные мной шаги, но все еще не можете заставить свое рабочее место работать, не волнуйтесь. Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться к механику после того, как вы попытались решить проблему самостоятельно.

По крайней мере, теперь вы знаете больше о том, какие части не работают.Расскажите об этом своему механику, и это сэкономит им много времени на поиск и устранение неисправностей. В конечном итоге это означает, что вы экономите немного денег, когда приходит время для счета от механика.

Заключение

К этому моменту у вас должно быть работающее сиденье с электроприводом или вы точно знаете, что нужно сделать, чтобы приступить к работе. Я описал некоторые шаги по устранению неполадок и ремонту, которые должны вам очень помочь. Оставьте комментарий ниже, если это помогло. Кроме того, обязательно ознакомьтесь с моим списком инструментов и аксессуаров, которые должны быть у вас.Если вам понравилась эта статья, проверьте остальную часть моего сайта для получения дополнительной информации.

Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Понятно! Проверьте свой почтовый ящик на наличие письма с подтверждением.

Как построить умный автоматический выключатель? Постоянное решение всех опасностей, связанных с электричеством в автомобиле

Введение

В одной из своих статей я говорил о недостатках обычных автомобильных предохранителей, обычно используемых в большинстве автомобилей, и о том, насколько неэффективными они могут быть в случае короткого замыкания.

Здесь мы узнаем о конструкции «умного» электронного автомобильного автоматического выключателя, который положит конец всем возможным автомобильным опасностям, связанным с электричеством, и обеспечит постоянное решение для них.

Перечень деталей

Для изготовления автомобильного электронного предохранителя потребуются следующие детали:

1. Транзисторы BC547, BD140 — по 1 шт.,
2. Резисторы 100 Ом, 1 кОм — 1 шт. (1/4 Вт),
3. 3 Резистор 0,1 Ом — 1 шт. (см. текст),
4. Диод 1n4007 — 2 шт.
5. Конденсаторы 220мкФ/25В, 100мкФ/25В, 47мкФ/25В — по 1 шт.

Сборка

Сборка электронного автомобильного предохранителя выполняется в несколько простых шагов:

• Сначала соберите токоизмерительный резистор 0,1 Ом.
• Железная проволока 18 SWG длиной 5 дюймов прекрасно справится с этой задачей. Поскольку этот резистор может не поместиться на плате, отложите его в сторону.
• Завершите сборку платы, используя транзисторы, резисторы, диоды, конденсаторы и т. д.согласно схеме.
• Теперь подключите токоизмерительный резистор и реле к соответствующим частям на плате с помощью гибких проводов.
• Кроме того, подключите входной и выходной провода (убедитесь, что они могут выдерживать ток не менее 50 А) к собранной печатной плате.
• Наконец, выберите подходящий прочный корпус из АБС-пластика, установите плату, закрепите реле и токоизмерительный резистор.
• Просверлите надлежащие отверстия в шкафу, чтобы вывести провода из коробки.

Проверка

Проверка цепи электронного предохранителя автомобиля может быть выполнена следующим методом:

• Подсоедините входные провода питания к автомобильному аккумулятору 12 В, а выходные провода к галогенной лампе мощностью 100 Вт.
• Поскольку это не короткое замыкание и не перегрузка, лампа должна светиться, реле не должно срабатывать.
• Попробуйте подключить другую галогенную лампу мощностью 100 Вт параллельно существующей лампе,
• Теперь реле должно немедленно сработать и зафиксироваться, отключив питание ламп.
• Замыкание на выходах также должно дать тот же результат.
• Точка срабатывания (максимальный ток) может быть изменена путем уменьшения длины токочувствительного резистора и наоборот, но она должна находиться в пределах максимального предела допустимой нагрузки контактов реле по току.
• После того, как реле защелкнулось, его можно восстановить, нажав соответствующий переключатель «нажать, чтобы выключить» (сначала убедитесь, что короткое замыкание или перегрузка устранены).

Краткое описание схемы

Функционирование схемы электронного автомобильного автоматического выключателя можно лучше понять, выполнив следующие простые действия:

• При перегрузке или коротком замыкании через токочувствительный резистор протекает огромный ток .
• Из-за этого на токоизмерительном резисторе возникает разность потенциалов.
• Это напряжение запускает транзистор BC547.
• Этот транзистор, в свою очередь, усиливает ток базы транзистора BD140, достаточный для включения реле.
• Контакты реле меняют положение и самоблокируются через замыкающие контакты, разрывая цепь.
• В момент изменения состояния реле происходит кратковременный сбой питания цепи. Конденсатор на базе BD140 и диод 1n4007 обеспечивают бесперебойную работу схемы даже в этот момент.