#1 10.08.2012 20:28:20
Суть вопроса: всем известо, что родные генераторы на ВАЗ-2108/09/099 маломощные, т.е при высокой нагрузке идет разряд АКБ. В инете куча статей, где реально описано, как доработать сие чудо (генератор), чем я и воспользовальзя — впаял дополнительный диод в диодный мост. Скажу сражу — результат меня изначально поразил — при включенном дальном свете, музыке, печьке и дворниках ГЕНА выдывал 14,5В, но….Но через два месяца сей агрегат умер. Вот я и думаю — не я ли ускорил кончину своего генератора или это просто совпадение, так как нигде в статьях (инете) про это как-то не афишируют. Ниже приведен пример: #2 10.08.2012 20:45:33
«Вскрытие» покажет! #3 10.08.2012 21:14:23
А что умерло? #4 10.08.2012 23:04:29
Пропайка хорошая, диоды все живые. Сгорела обмотка. 1 человек сказал cпасибо: #5 10.08.2012 23:20:52
Я в своё время не впаивал диод, а выносил его из гены, просто вставив его снаружи в разрыв провода. Все говорят, что мы вместе Все говорят, но не многие знают в каком… (В.Цой) #6 11.08.2012 01:55:57
по моему обмотке пофиг на диоды и то , что рядом #7 11.08.2012 01:59:36
сомневаюсь, что это погорит из за доп диода (4): #8 11. 08.2012 23:42:06
«Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.» (с) «Можешь пожать мне руку — я не гордый». #9 12.08.2012 00:00:59
дополнительный диод стоит в цепи регулятора напряжения с учетом того, что падение напряжения на кремниевом диоде составляет около 1 В, это значит, что генератор на выходе будет выдавать на 1 вольт больше штатного режима, то есть лишних 4-5 ампер тока на максимальных нагрузках от этого вполне может сгореть обмоточка (1): #10 12. 08.2012 09:08:52
Ну не 1В, поменьше. В своё время ездил 2 года с допдиодом в разрыве РН, без проблем, потом заменил РН на выносной газелевский «зима-лето». Все говорят, что мы вместе Все говорят, но не многие знают в каком… (В.Цой) #11 12.08.2012 10:44:37
А что Вы хотели? Если обмотка генератора рассчитана на конкретные величинвы токов, а изменив схему Вы увеличили ток, подойдя к крайне-допустимому. Причем я уверен «пилили» Вы не новый генератор. #12 12.08.2012 23:29:19
На 2114 была проблема с пониженным напряжением в сети. А чё это вы тут делаете? #13 15.08.2012 16:40:16
На будущее диоды имеют разное сопротивление и подбором Может коротыш после генератора . Или антифриз попал , можно только гадать . #14 15.08.2012 21:52:17
Короче одно с другим не связано , так сложилось… Все говорят, что мы вместе Все говорят, но не многие знают в каком… (В.Цой) #15 17.08.2012 07:49:37
Да. Диод «обманывает» реле-регулятор. ну не на 1 вольт, чуть меньше. Как правило порядка 0,7 В +/-0,1. Не суть. Доработав гену вы подняли бортовое напрядение. Считаем, что сопотивление основных потребителей на борту не зависит от напряжения, (У правильных усилителей оно увеличивается, у лампочек уменьшается при росте напряжения). Считаем что подняли напряжение с 13,8 до 14,5, т.е. на 5%. Ток так же возрастёт на 5%. Мощность потребляемая потребителями и, соответственно, вырабатываемая геной возрастет на10,25% (1,05*1,05). Вот она причина! Если рассмотреть ещё и процесс зарядки АКБ, то ситуация станет ещё более не приятной. Добавлено 17.08.2012 07:50:58:
Говорить «сопротивление» в данной ситуации не корректно, правильно будет «Падение напряжения». (1): #16 17.08.2012 09:27:48
Есть гена 55 ампер,тоесть 2108 #17 17.08.2012 14:00:38
Не корректно подбирать диод по падению напряжения , т.е. на работающем двигателе , #18 31.08.2012 04:18:00
ммм.. при чем тут диоды и нагрузка, просвятите? #19 31.08.2012 21:17:15
пост 15. Физика «Работа постоянного тока». Класс не знаю какой. Я не помню. Дети не доросли. #20 18.10.2012 09:42:29
Проверь диод который дополнительно установил. он мог выйти из строя из-за перегрева. ток в цепи питания «шоколадки» до 5 Ампер. |
|
0
Решилась заменой аккумулятора на новый. Старый заряжался и не мог зарядиться. Вырабатываемого электричества вполне хватало без всяких доработок. Магнитола обычная, без дополнительных усилителей, которым «многа-многа» энергии надо.
05.2009
с учетом того, что падение напряжения на кремниевом диоде составляет около 1 В, это значит, что генератор на выходе будет выдавать на 1 вольт больше штатного режима, то есть лишних 4-5 ампер тока на максимальных нагрузках. от этого вполне может сгореть обмоточка
. при чем тут диоды и нагрузка, просвятите?
ruКак отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107
Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор
Снимаем генератор с автомобиля
Разбираем генератор Ваз-2107
Проверяем детали генератора
Проверка обмоток статора
Замена блока выпрямителей
Собираем все обратно
С помощью прошлой статьи мы убедились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Заменить регулятор напряжения можно не снимая генератор с автомобиля. У Ваз-2107, как и у других автомобилей «Жигули» и «Лада» классической заднеприводной компоновки, генератор «прячется» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не очень удобно. Приходится действовать «на ощупь» или применять зеркало.
Снимаем с машины аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.
Проверяем дополнительные диоды не снимая генератор
Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения точно выведен из строя. Из своего опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных дополнительных диодов блока выпрямителей. Поэтому лучше их проверить. Для этого потребуется простейший мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой нужно отсоединить от генератора второй провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красный щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Черный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания прибора. Должно быть примерно как на фото. Затем меняем щупы мультиметра местами и снова смотрим на показания. Прибор должен показать “1”.
Проверка диодов дополнительного выпрямителя
То есть, в одном направлении ток идет, а в другом нет.
Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр показывает цифры больше единицы), то один или несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диод? Такой генератор придется снять, блок выпрямителей (диодный мост)– заменить.
Если все в порядке- ставим новый регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.
Снимаем генератор с автомобиля
Как его снять? Вся проблема в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, нужно поддомкратить правое переднее колесо. А лучше, если есть яма или подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.
Снимаем защиту поддона и двигателя
Еще раз напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.
Отворачиваем гайку натяжителя
Спускаемся под машину.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку двигателя, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукой.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не хотят отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, например WD-40.
Снятый генератор нужно очистить от пыли и грязи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.
Прочитайте, может пригодится: Как проверить состояние и заменить датчик скорости Ваз-2107 инжектор
Разбираем генератор Ваз-2107
В первую очередь снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на них пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны легко и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не менее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предыдущая проверка показала исправность регулятора напряжения.
Поэтому продув регулятор воздухом и очистив мягкой щеткой, убираем его в сторону.
Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны
Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На них не должно быть глубоких задиров, трещин и других повреждений. Допускается износ в виде канавки не более 0,5-1,5 мм. Некоторые руководства рекомендуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не делать. Кольца тонкие, и такой ремонт может их окончательно «прикончить».
Проверяем детали генератора
Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Прибор покажет сопротивление- это хорошо. Если на шкале «1»- это обрыв. Точное сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении получилось другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от идеала точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться легко, без громких шумов и заеданий.
Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если ощущается большой люфт- придется менять оба подшипника. Передний подшипник менять не так-то просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор время от времени задавайте себе вопросы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник заменить не сложно, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше купить новый или исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превышала стоимость нового генератора! Вам оно надо?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Затем аккуратными ударами молотком через деревянную проставку или деревянным молотком отделяем заднюю крышку со статором от передней крышки. Важно! Нельзя заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с передней крышкой выходят из статора и задней крышки обычно легко.
Внимательно осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягкой щеткой. Состояние переднего подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим лишь небольшой люфт. Ротор не должен иметь задиров и царапин на наружной поверхности. Если они есть- сильно изношены подшипники или их гнезда в крышках. С таким генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.
Прочитайте, может пригодится: Самостоятельная замена замка зажигания ВАЗ-2107
Проверка обмоток статора
С внутренней стороны отворачиваем тонким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратненько его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Редко, но попадаются сгоревшие обмотки. Выглядят они так- черный цвет изоляции или полное ее отсутствие. Нету на проводах эмали, сгорела вся. Видна красноватая медная проволока. Такую обмотку нужно заменить. И опять вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Иногда нужную обмотку можно найти у друзей или соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку нужно по новой пропаять.
Замена блока выпрямителей
Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вытащить нерабочий блок выпрямителей. Часто неисправность, а вернее, ее последствия видно невооруженным взглядом. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диод и т.д. Вот здесь, на фото, один диод вообще рассыпался.
У одного из диодов полностью отгорел вывод
Пытаться отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще купить новый (например здесь). Если хотите поставить б/у, знайте что его нужно брать или с точно рабочего генератора, или тщательно проверить мультиметром. Эту запчасть называют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой сгоревший блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, иногда, попадаются выпрямительные блоки у которых не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.
Собираем все обратно
