Тюнинг ваз своими руками: модернизация салона, подвески и двигателя, инструкция для доработки внешнего вида автомобиля и улучшения его технических характеристик

Содержание

фото, запчасти, обвес – Avto Life

Практически каждый владелец серийного автомобиля отечественного производства мечтает о том, чтобы его «железный конь» был замечен в пестрящей массе дорожного движения и отличался оригинальностью от своих соплеменников той же модели. Сегодня это желание легко превратить в реальность с помощью одного волшебного слова – тюнинг.

Не стоит сразу волноваться и нервно заглядывать в кошелек – расходы могут быть не так велики, как кажется с первого взгляда, цены на тюнинг ваз 2114 вполне умерены.

Конечно, тюнинг тюнингу рознь, но если грамотно распределять свои мечтания и финансы, то на такой автомобиль, как ВАЗ 2114 тюнинг обойдется практически по дешевке. Если к тюнингу автомобиля подходить не фанатично и ограничить набор изменений, да плюс ко всему приложить все усилия и выполнить тюнинг ваз 2114 своими руками, то расходы и вовсе можно свести к минимуму.

Рассмотрим несколько вариантов тюнинга «четырнадцатой» модели, исходя из трех типажей его владельцев.

1. Автовладелец – молодая девушка.

Идеальным вариантом станет ВАЗ 2114 серебристого цвета («Снежная Королева»).

Тюнинг салона ВАЗ 2114 потребует совершенно скромных доработок. В первую очередь в салоне меняется обычный серийный руль на спортивный. Вместо отечественной тусклой задней оптики следует отдать предпочтение фонарям от Pro Sport. Легко выпрыгивать на высоких каблучках из машины позволит укороченная посадка авто, при этом следует позаботиться об обрезке пружины амортизатора на 2-2,5 витка. Замки дверей лучше убрать и заварить багажник. А тонировка стекол автомобиля по кругу и установка ксеноновых фар делают из обычного серийного ВАЗа просто симпатяшку!

Тюнинг подвески ВАЗ 2114 лучше не производить вообще, идеальный вариант – полностью заменить ее на новую, спортивную. А чтобы автомобиль бегал немного резвее, можно использовать чип тюнинг и установить аэродинамический обвес.

Как правило, аэродинамический обвес предназначен для того, чтобы машина на высоких скоростях лучше «прижималась» к дорожному полотну, тем самым эффективно преодолевая сопротивление встречного потока воздуха и не теряя скорость. Основные элементы, которые следует установить – это спойлер и аэродинамический передний бампер.

Разумеется, установить новые запчасти поверх заводских не представляется возможным. Придется немного потрудиться своими руками и устранить заводские детали. Если же есть желание заняться модернизацией старого бампера, то следует:

  • срезать ненужные детали конструкции, сохранив основу;
  • сделать дополнительные отверстия для монтажа воздуховодов и новой радиаторной решетки;
  • с помощью пластика, нескольких полос нержавейки и стекловолокна придаем желаемую форму бампера.

2. Автовладелец — стильный молодой человек.

ВАЗ 2114 легко модернизировать в эксклюзивный скоростной автомобиль. Модель 2114 обладает максимальной скоростью 200км/ч, что может сыграть важную роль, например, при кольцевых гонках. Благодаря тому, что двигатель этого автомобиля практически является копией кольцевого мотора, то выполнив тюнинг двигателя на ВАЗ 2114, можно добиться потрясающих результатов. Скорости добавит и тюнинг обвес, который устанавливается не только для улучшения внешнего вида, но и для повышения ходовых характеристик.

Если говорить о тюнинг панели на ВАЗ 2114, то начинать ее модернизацию стоит с рулевого колеса – подойдет фирменное Isotta, диаметром немного меньше стандартного. Про оглушающий писк стандартной акустики можно успешно забыть установив головное устройство Pioneer 77MP. К нему будет легко подсоединить и фронтальную акустику, к примеру, Alpine 177 (16,5 см.), а в специальный корпус сзади встроить сабвуфер DLS (30 см.).

Если вы уже планируете приобрести тюнинг запчасти на ВАЗ 2114, то здесь лучше всего сразу обратить внимание на спортивные пружины и амортизаторы.

3. Автовладелец — практичный средний обыватель.

Чтобы отечественные дороги перестали быть масштабной «бедой» модернизацию стоит начать с дисков и шин, практичный типоразмер которых составит, например, 195/50R15. Ксеноновые фары – это уже не дань моде, а комфорт и безопасность на дороге в ночное время.

Далее следует уделить внимание некоторым мелочам, без которых картина не может быть завершенной. Тюнинг приборов ВАЗ 2114 позволит лучше контролировать авто и все его характеристики. Главное, чтобы дополнительные приборы не загромождали переднюю стойку с водительской стороны — выбирать стоит только те приборы, которые Вам действительно необходимы. Для практичного среднего обывателя понадобятся тахометр, вольтметр, датчик температуры и давления масла. Стоит отметить, что улучшая панель приборов автомобиля не должна быть громоздкой, т.к. это очень сильно ухудшает обзорность.

Перед тем, как начать работы по установке «европанели», следует переделать заводской маслосъемный болт, который будет фиксировать датчик температуры масла. Для этого очень аккуратно и точно надо проделать отверстие под датчик, а затем в полученной «пробке» осторожно нарезать резьбу. Последний штрих – пропитать болт красным герметиком.

Затем, при отключенном аккумуляторе разбирается приборная панель, чтобы установить крепеж для будущих приборов, и наносятся отметки в местах выхода проводов. Конечно, впиваться дрелью в собственное авто – дело не для слабонервных, но красота и удобство требуют жертв! Так как ветровое стекло немного мешает, сверлить придется снизу вверх.

Все приборы легко устанавливаются в подготовленные ячейки крепежа. Провода протягивают только до половины через черные трубки, которые подсоединяются от приборов до отверстий в пластике.

Следующий этап – соединение контактов. Времени будет потрачено на это занятие более чем достаточно, чтобы определить годитесь ли Вы в «саперы» или нет! После того как все контакты будут соединены, пластиковая панель устанавливается на место. Затем автомобиль ставят на подъемник и выполняют завершающие работы под капотом.

Если хорошо постараться и провести тюнинг ВАЗ 2114 своими силами, то Вы получите свой любимый авто с лучшей мощностью, динамикой и внешним видом, даже не слишком совершенствуя двигатель, коробку передач и тормозную систему.

Как же может выглядеть тюнинг ВАЗ 2114 на картинках — смотрите ниже:


 

Тюнинг ВАЗ 2114 на видео



тюнинг ваз 2106 своими руками

Наши специалисты по кузовному ремонту продолжают модернизировать, преукрашать, добавлять новые элементы стайлинга и навесного оформления всем давно известной марки классики VAZ 2106 .

Изменяется и преукрашается не только экстерьер автомобиля но и интерьер. Тюнинг ВАЗ2106 , ЭТО СВОЕГО РОДА ХОББИ, и желание проверить свои способности в изменении внешнего вида автомобиля.

Чтоб машина ваз2106 стала более симпатичной и эффектной, наши умельцы постоянно добавляют эффектные элементы и навесное оборудование это – антикрылья и спойлеры, накладки и воздухозаборники, используют низкопрофильную резину и титановые диски.

Интерьер салона ваз 2106 дополняется различными удобными приспособлениями и облагораживается новыми цветами обивки и элементами современного дизайна. В совокупности мы и получаем то, что называется простыми словами – ТЮНИНГ ВА3 2106

Если к выражению «тюнинг 2106» добавить слова «своими руками» — эта тема переходит практически на новый уровень обсуждения, так как зачастую, автолюбителям не выделяются значительные средства на модернизацию автомобиля, но как говориться – «где наша не пропадала!»

В ход идут, не новые детали купленные на разборке, постоянно в поиске любители тюнинга мониторят битые автомобиля на предмет нужной им запчасти или детали. Еще можно глянуть прикольную статью по тюнингу копейки — Тюнинг ваз 2101

Фантазия автолюбителей не имеет предела, модернизируются не только отдельные элементы кузова ваз 2106, но и кузов в целом, элементы тюнинга VAZ 2106 приобретают все новые очертания и обьемы, становясь по сути более агрессивной и стремительной по образу модели.

Естественно, умельцы стараются штатные элементы заменить уже готовыми деталями от импортных автомобилей, но поверьте – подгонка и покраска, это не просто даже для матерых специалистов кузовного тюнинга и тюнинга интерьера автомобиля.

Наши «умелые ручки» шагают со временем и в плане электронной остастки автомобиля – это современные жидкокристаллические мониторы как тюнинг интерьера, современные магнитолы и компьютеры…. Все это добавляет удобство в эксплуатации и радость не только от воплощенной мечты, но и от самого использования того, что создано своими руками.

Итак… тюнинг ваз 2106 своими руками – это уже не просто заезженная тема нашего рунета, а стоит принять – это показатель сообразительности и показатель того, что не перевелись на земле русской и «левши» и просто люди с прямыми руками и светлой головой

Тюнинг ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях | Обо всём.

Вазовская «семёрка» (ВАЗ 2107) – это, во многих смыслах, уникальная для жителя постсоветского пространства машина. Сокровенная мечта автолюбителя в 80-х, последняя модель в ряде вазовской классики, она до сих пор пользуется популярностью на отечественном авторынке даже несмотря на то, что просто морально устарела. Секрет популярности ВАЗ 2107, как и других представителей классического модельного ряда тольяттинского автопроизводителя довольно прост – простота конструкции, живучесть в условиях наших дорог и дешевизна ремонта.

Именно благодаря довольно простому устройству автомобиля часто можно увидеть, как владельцы «семёрки» сутками сидят в своих гаражах и усердно чинят неисправности. Ещё один интересный момент в популярности ВАЗ 2107 кроется в её привлекательности для тюнинга, ведь недаром эта модель АвтоВАЗа самая популярная машина для модернизаций в России.

Как вы уже поняли, в сегодняшнем нашем материале речь пойдёт о тюнинге ВАЗ 2107 своими руками в домашних условиях, его особенностях и возможных проблемах. В частности, мы затронем особенности кастомизации двигателя, салона и поговорим о тюнинге внешнего вида авто.

Логично начать наш материал с некого пояснения знакомого всем слова «тюнинг» и выяснить, зачем многие вкладывают деньги в морально устаревшие отечественные автомобили.

В прямом смысле, тюнинг – это перестройка автомобиля под свой вкус и потребности. Если провести сравнение «семёрки» с квартирой в новостройке, то можно себе представить, что мы купили жилье с голыми стенами в не очень качественном доме. Теоретически, жить в такой квартире можно, но вас всё время будет преследовать ощущение, что вы какой-то нищий.

Требовательные владельцы начинаю процесс эволюции «семёрки» именно с тюнинга сердца авто – двигателя. Первыми под замену попадают карбюратор, клапан, свечи. Дополнительно может быть установлен лямбда-зонд и фильтры нулевого сопротивления. Очень часто владельцы прибегают к увеличению объёма цилиндров.

Говоря о кастомизации салона «семёрки» — то тут дизайнеры автомобиля постарались на славу. Без сожаления практически весь салон можно смело переделывать: перетяжка кресел и диванов, установка стеклоподъемников, модернизация печки (левый патрубок), проработка шумоизоляции. И это только самое главное. Ещё желательно поменять рулевое колесо, поставить нормальную акустику и ещё тысячу мелочей для комфортной езды.

Внешне машину можно более качественно покрасить, поставить титановые диски на колёса и возможный обвес. Как видите, поле для творчества просто бесконечное. Да, вы не ослышались, процесс тюнинга любого авто можно считать процессом творчества. Только нужно помнить, что он стоит не только денег, но и уйму потраченного времени и нервов.

Особенности тюнинга ВАЗ 2108

Сегодня, если выйти на улицу и обратить внимание на проходящий мимо поток автомобилей, можно заметить, что большую часть этого движения составляют отечественные марки: ВАЗ, ГАЗ, Москвич и т.д. Хозяева таких машин не расстаются с ними по разным причинам. Зачастую, просто не хватает денег на новый автомобиль, но бывают и другие случаи. Например, представитель отечественного автопрома может переходить из поколения в поколение, имея огромную значимость для каждого последующего владельца. Но, есть люди, которым просто нравится дизайн наших автомобилей, и они получают эстетическое наслаждение, управляя им.

Благодаря таким людям, автомобили 70-х, 80-х и 90-х до сих пор не ушли в прошлое, а скорее даже наоборот. На сегодняшний день, существует уже просто масса заводов, которые занимаются деталями, для так называемого «тюнинга» отечественных авто. Заключатся тюнинг может в улучшении, как внешнего вида, так и технических характеристик двигателя. В данной статье, мы рассмотри варианты тюнинга на машине ВАЗ 2108.

Бампера, обвесы, спойлера

Зайдя в любой автомагазин, в продаже всегда можно встретить бампера на автомобили ВАЗ. Если раньше, любители делали их самостоятельно, проводя в гараже много часов, а некоторые даже и дней, то сейчас они производятся заводами. Верх тюнингованного бампера, полностью подогнан под стандартные крепления. А вот его нижняя часть, может быть абсолютно любой формы и исполнения. Для изготовления бамперов используют пластик, а с ним, как известно, довольно просто работать.

Также, существует широкий выбор порогов на ВАЗ 2108, которые предадут совершенно новый внешний вид Вашему железному другу. Работать с ними немного тяжелее чем с бамперами, так как они изготавливаются из металла.

Дополнительными элементами тюнинга считаются: спойлера и воздухозаборники. Устанавливаются они исключительно для преобразования внешнего вида автомобиля, и никаких улучшений не несут. Но, благодаря их присутствию, машина стает совершенно неузнаваемой. Обычный, приевшийся дизайн ВАЗ, приобретает спортивный, норовистый характер.

Тюнинг двигателя

С внешним видом мы разобрались, и теперь можно перейти к вариантам улучшения технических характеристик. Рассмотрим возможный тюнинг ВАЗ 2108.

Заводские детали двигателя изначально имеют грубую, необработанную форму. Поэтому, впрыск топлива замедляется, при попадании в стенку цилиндра, под углом в 90 градусов. Так как, скорость впрыска довольна большая, в камере сгорания образовывается завихрение. Это значительно замедляет движение поршня, и соответственно уменьшает скорость и мощность автомобиля.

Тюнингованный ресивер

Чтоб решить данную проблему, нужно в ручном режиме убрать все преграды на пути топлива. Делается это следующим образом:

  • Все магистрали по пути к цилиндру, имеющие изгибы около 90 градусов, нужно сделать более обтекаемыми.
  • Входящий канал в камеру сгорания делается более приталенным. Это облегчит попадание топлива в цилиндр.
  • Клапан и его седло, должны иметь плоскую форму, с слегка округленными фасками.
  • Стенка цилиндра, расположенная напротив впускного клапана, также обрабатывается.

Помимо улучшенного впрыска, можно увеличить и объем двигателя. Это делается путем расточки стенок цилиндра. Делать ее в домашних условиях невозможно, так как для этого требуется специализированное оборудование. После расточки, необходимо установить новые поршни, увеличенного диаметра.


Для того, чтоб мощность двигателя значительно возросла, нужно увеличить и количество подаваемого топлива. Это можно обеспечить обычной заменой коленчатого вала, который позволит впускному клапану держатся дольше в открытом состоянии. В некоторых случаях меняют и клапан, на более короткий. Таким образом он подымается выше, и впрыск происходит быстрее.

Если же, Вы поклонник большой скорости, и просто жаждите прибавить своей машине спортивного нрава, Вам подойдет отдельный вариант улучшения двигателя – турбо. Установка турбо наддува помогает двигателю развивать мощность до 200 л.с., а количество максимальных оборотов будет составлять от 9000 до 9500 об/мин.

Некоторые уникумы, умудряются доводить автомобиль до таких характеристик, не используя наддув. Это конечно не опасно, при условии замены стандартных деталей двигателя на специальные, более прочные. Если же проигнорировать данную замену, то такая мощность значительно повысит его износ, и незамедлительно приведет к серьезной поломке.

Теперь мы узнали про возможный тюнинг ВАЗ 2108, влияющий на технические характеристики двигателя. Но, стоит помнить, что не нужно переусердствовать с этим, так как Ваша безопасность превыше всего, ведь как гласит народная мудрость – «тише едешь, дальше будешь».

Тюнинг своими руками

Помимо вышеперечисленных модернизаций, можно произвести тюнинг ВАЗ 2108 своими руками. Как именно, давайте рассмотрим детальнее.

Изменение бамперов своими руками

Ранее было сказано, что бампера делались вручную, и занимало это очень много времени. Сейчас же, сделать новый бампер можно буквально за 5 – 6 часов. Это связано с тем, что использовать пластик для изготовления больше не нужно, а достаточно купить специальную пену. По принципу заводского образца, оставляем верхушку бампера, на которой расположены крепления. Низ полностью убираем болгаркой. Далее, наносим пену до тех пор, пока нужная Вам высота бампера не будет достигнута. Ждете пока пена застынет. Ну а теперь, дайте волю фантазии. Возьмите канцелярский нож, и придайте бамперу такую форму, которая будет Вам по душе. После окончания роботы, поверхность аккуратно загрунтуйте тонким слоем шпаклевки. После того, как всё это высохнет нанесите краску и лак. Бампер готов.

Что касается порогов, с их установкой могут возникнуть проблемы. Из-за маленькой высоты и плотности материала, обрезать их не удастся. Делать пороги придется с нуля, взяв за основу оригинальные. Разметить места крепления нужно очень точно, так как при установке могут возникнуть большие щели между кузовом и деталью.

Самый простой тюнинг ВАЗ 2108 – изменение салона. К нему относятся: замена карт, торпедо, обшивки потолка и чехлов сидений. В основном, это всё продается уже в готовом виде, в любом автомобильном магазине. Редко, когда чехлы шьются вручную.

В принципе, мы рассмотрели все возможные варианты тюнинга двигателя и кузова. Помните, что тюнинг – это хорошо, но в меру.

Тюнинг двигателя ваз 21124 16 клапанов своими руками

Тюнинг (форсирование) двигателей ВАЗ

При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром , Картюнинг, ОКБ “Динамика” и многих других.

Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке “тюнинговых” сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного типа).

Вам судить о качестве “услуг” таких “тюнингаторов”, которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! 🙂

Сколько же можно выжать лошадок из 8-кл. серийного двигателя 21083. Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108 – 17.10.2002 проводимого при участии Uncle Sam.

ВАЗ 2108

  1. Двигатель 1,6, распредвал и ГБЦ кроссовые
  2. Спортивный ресивер, 52 мм ДЗ, фильтр нулевого сопротивления, свободный выпуск
  3. Без расходомера, дополнительные коррекции по атмосферному давлению и темп. воздуха.
  4. Датчик кислорода. ДПКВ – на маховике. Ограничитель оборотов – 8500
  5. Стандартная КПП

Максимальная мощность 126лс при 7400об и скорости 206км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет :).

Дальше серийные форсунки просто отказались работать (кончился линейный диапазон).

Увеличение рабочего объема

Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600 куб. см является увеличение хода поршня до 74,8 мм (стандартный – 71 мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов

а) “Кованые” поршни распространенные размеры 82,0, 82,4, 82,5 84,0 мм различных классов. “Кованые” поршни бывают как обычной формы, так и Т-образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213 с механической доработкой и заменой шатунов под “плавающий” поршневой палец.

Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74,8 мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75,6 (серийный от 1,6) 78, 79, 80 и даже 84 мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580 до 1862 куб. см, причем почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает “крутильность” двигателя из-за неоптимального R/S.

Сами коленчатые валы выпускаются в трех “весовых категориях” – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112, 11183 и пр.

В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1,6 л. применяется коленвал 75,6, 1,5 л. – 71 мм.

Владельцы 16-кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128 объемом 1,8 л. (100 л.с, 160 Нм) или объемом 2,0 литра и мощностью 118 л.с.

В двигателе 21128 масса кривошипно-шатунного механизма снижена на 190 гр., применен “высокий” блок (выше на 1,9 мм.), оригинальный коленчатый вал, шатуны длиной 129 мм., облегченные поршни. По заявлению изготовителей, данная модификация не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ.

Для 8V на том же ОПП выпускается новый двигатель 21084 объемом 1,6 л. 21084 выпускается на ОПП только в карбюраторном варианте.

Технические характеристики 

21203

 21128

21084
Диаметр цилиндра, мм8282,582
Ход поршня, мм9474,8
Рабочий объем, см³

1980

1580
Степень сжатия10,610
Номинальная мощность, кВт/об.мин80/540060/5600
Номинальная крутящий момент Н*м
при об/мин
182/3200160/?124/3600
Количество цилиндров444
Привод клапановГидротолкателиГидротолкатели
Сцепление/диаметр мм

21203/215

Длина шатуна, мм129
Октановое число бензинаАи 95Аи 95Аи 91
КПП21203, 2123

Элементы форсированного двигателя

Дроссельная заслонка

Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46 мм., для улучшения наполнения цилиндров воздушно – топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3 “тюнинговых” размера – 52, 54 и 55 мм. При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0%.

ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме “полная дырка”. Эффект “резвости”, получаемый от применения такой заслонки – субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток – дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто – нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим “тюнингом” кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103). Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо – “резвость”. Еще один отрицательный фактор – качество изготовления “тольяттинских” ДП с базаров оставляет желать лучшего.

Воздушный фильтр

Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день – это фильтр JR (около 40 у.е.). Из “брэндов” часто применяют K&N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5-10 т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000 км.

Впускной ресивер

Немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700 – 3000 об/мин. работает длинный впускной тракт, после – короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193 с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.


Тюнинговый ресивер для восьмиклапанного двигателя ВАЗ

Тюнинговые ресиверы на 16V – самодельный и SVR Conversions

Впускной ресивер – неплохое средство обогащения тюнинговых контор. Его стоимость редко опускается менее $200. Например, стоимость ресивера SVR Conversions с установкой в Картюнинге – 420 у.е. Не верьте в его “настроенность”. Настройка двигателя под конкретный впуск – выпуск производится точной подгонкой фаз ГРМ под резонанс вруска/выпуска и сам по себе “настроенным” быть не может, наоборот, неправильная настройка ГРМ может повлечь большие потери момента на всем диапазоне оборотов. И, каким бы не был ресивер, все же он имеет ограниченный объем и паразитный резонанс воздуха на впуске. Поэтому для достижения более значительных результатов необходимо применять 4-х дроссельный впуск, но это уже совсем другая история…

Впускные и выпускные каналы должны быть тщательно обработаны – увеличен диаметр (на впуске, не рассчитанным увеличением диаметра выпуска можно добиться порой противоположного эффекта), убраны все неровности, наплывы, стыки – все, что способно тормозить движение потока. Каналы должны быть тщательно зашлифованы.

16V Так выглядят шлифованные каналы ГБЦ 8V

А это впускные каналы 16-кл. впуска. Слева – заводская отливка, в центре – обработанная. Справа – доработанная 16-кл. ГБЦ под вал с большим подъемом.

Некоторые конторы предлагают полировку – это технически безграмотно. К слову сказать, не все “нестыковки” в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.

Клапана желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000 об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки “Schrick” и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8-кл. двигатель отлично “вживляются” клапана от BMW с диаметром стержня 7 мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана “Shrick” или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003 г. стоимость одного такого клапана – 21 USD)

Если предполагается использование стандартных клапанов – они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на “самопритирку” во время обкатки.

Облегченные клапана 8V

Распредвалы для тюнинга и спорта отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, “временем-сечением” открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться – для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.

В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только “брендов” впечатляет – “МастерМотор”, “СТИ”, “ТоргМаш”, “Динамика”, “Брагинские”, “Нуждинские”, “Стольниковские”…

Примерная фазовая характеристика ГРМ при использовании тюнинговых распредвалов

Принцип увеличения подъема клапана перешлифовкой стандартного распредвала

Регулируемый шкив распредвала

При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев – обязательно) применение так называемой “разрезной шестерни”, т.к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, “поймать его резонанс”. Устройство такой шестерни крайне просто – обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также “разрезные” шкивы коленвала.

Для 8-кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для “городских битв” р/валы с 49-го по 55-й валы, для рейсинга – №62, далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.

Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика – р/валы с неплоскими толкателями – линейка р/валов RX для двигателя 21083. Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ “Динамика” имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ “Динамика” выпускает 6 модификаций RX: RX1-RX3 для “бытовых” двигателей и RX4-RX6 для автоспорта.

Для 16-кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38/32, 44/38 и 50/44 (в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52/48, которая была в “бытовой” линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9,6 мм (серийный 7,6), остальные – чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003 г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять “прокрутку” вала, и при необходимости доработать ГБЦ.

  • Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.
  • Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)
  • Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4-го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия – поставить метки на шестерне (как в п.1). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный “0”, от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.
    Если РВ проходит метку раньше КВ это “опережение”, если позже – “запаздывание”.

Подача топлива.

Регулятор Давления Топлива. Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие – снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0,5 – 1 атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних “переходных” моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1,6 литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3,8 Атм.

Форсунки. При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке “Январь 5.1”, поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15% до +50% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс – большая производительность, все остальные – минусы, и самые жирные – быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок

Прошивка

Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное “железо”, его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки – это, одной фразой – борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5 инженерного блока J5 On-Line Tuner, (а позже и J7 On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки “Корвет” фирмы ABIT (Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси – до 12,6:1 в мощностном режиме и 15,5-16,5 в экономичном.

Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд – состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров – контроллеров широкополосных ДК фирмы “Innovatemotorsports” (USA).

Система выпуска ОГ.

Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают “пауки” 4-2-1 хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4-1 не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра. Подробнее о настройке выпуска.

Самым распространенным у нас “тюнингом” является установка “спортивного” глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо – полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным “пауком”, фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55 мм для двигателя 1,6 и выше). Иначе – только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее “шумные” модели, ASSO – самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT предлагает “банки” с возможностью регулировки “громкости” +/- 10db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до “Super-Sport” (разница 30 db). Звук выхлопа – дело вкуса, лично мне нравится тихий “рык” – это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75-80 USD, второго – больше 300…

  

Ряды КПП, главная пара

Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.

Ряды

123456
Стандарт3,6361,9501,3570,9410,784 
21083-052,9231,8101,2761,0300,880 
21083-062,9231,8101,2761,0630,9410,784
21083-072,9232,0531,5551,3101,129 
21083-083,4162,1051,3570,9690,784 
21083-113,6362,2221,5381,1670,9410,784
21083-123,2501,9501,3571,0300,784 
21083-183,1702,1051,4801,1290,8860,784

На автомобилях 2108-09-99-15 серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3,9, на “десятое” семейство – 3,7. Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые “коммерческие” ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3,7; 3,9; 4,1, тюнинговых ГП – 3,5; 4,3; 4,5; 4,7; 4,9 и 5,1. Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.

Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1 и 2-й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10-го семейства желательно применение 083 вторичного вала.

Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов “скрещивания” рядов КПП и ГП можно посчтать здесь

Блокировка дифференциала.

Блокировка дифференциала (дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся дифференциал). В отличие от стандартного дифференциала, «блокировка» позволяет перераспределить крутящий момент с разгруженного колеса на более загруженное или с колеса с меньшим коэффициентом трения на колесо с хорошим сцеплением с дорогой.

“Блокировки” бывают винтовые и дисковые. Винтовые – “Quaife” применяются на гражданских машинах – не требуют специального обслуживания и часто изготавливаются в “гражданских” версиях (невысокая степень блокировки), удобных для повседневной эксплуатации автомобиля. Такая блокировка увеличивает проходимость и устойчивость в поворотах, однако необходим определенный навык – управление автомобиля с блокировкой отличается от автомобиля со стандартным дифференциалом.

На спортивных автомобилях используются дифференциалы дискового типа, способные передавать почти весь момент на загруженное колесо. Такие блокировки используются в основном в автоспорте.

Тормозная система

Тюнинг автомобиля вообще логичнее начинать с тормозной системы, а именно с передних тормозов, именно на них приходится основная нагрузка при торможении. При этом не следует забывать, что вмешательство в штатную тормозную систему запрещено ПДД.

На автомобили ВАЗ возможна установка передних вентилируемых дисков диаметром 14,15,16 дюймов. На этом лучше не экономить и приобрести фирменные диски и тормозные колодки. Задние дисковые тормоза – дорогостоящее удовольствие, однако с ними эффективность торможения становится значительно выше.

Что бы не кормить многочисленный персонал тюнинговых фирм, которые хотят заработать все деньги сразу задние дисковые тормоза можно сделать из передних “восьмых” дисков и суппортов от Оки (ВАЗ-2108, VW) и гидравлическим или механическим стояночным тормозом. Изготовить и установить такие тормоза достаточно просто.

Следует иметь виду, что вмешательство в тормозную систему – серьезное решение, влияющее на Вашу безопасность, запрещенное ПДД. На мой взгляд, если уж эффективность торможения никак не устраивает, наиболее оптимально использование впереди – фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади – тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106. Естественно применение качественных тормозных колодок.

Подвеска

Правильно настроить подвеску под определенные условия – задача важная и сложная. Вариантов “универсальной” подвески просто не существует. Выигрывая в одном всегда проигрываешь в другом. У форсированного автомобиля подвеска должна быть настроена достаточно жёстко и как можно ниже стандартной. Замене или настройке подлежат амортизаторы, пружины – спортивные или обрезанные штатные, либо заниженные пружины с прогрессивной характеристикой, опоры стоек заменены на шаровое соединение («ШС») или тюнинговые опоры SS20. Так же должна быть увеличена жесткость кузова с помощью специальных распорок. Настройка подвески – очень сложное и кропотливое занятие.

Nitro Oxide System

Этот способ форсировки двигателя применяется для гонок на короткие дистанции и несмотря на огромное количество нереальных слухов не представляет собой ничего нового, революционного и сверхестественного. Для форсирования двигателей для коротких гонок, где требуются короткие мощные ускоения, применяется неочищенная техническая закись азота. Эффект достигается за счет увеличения в камере сгорания количества свободного кислорода, способного эффективно окислять большее количество топлива.

Для обеспечения максимальной отдачи двигателя необходимо точно соблюдать соотношение топливо/окислитель. В двигателях внутреннего сгорания в качестве окислителя используется кислород, содержащийся в воздухе, доля которого примерно примерно 20%. Количество топлива подаваемого в цилиндр напрямую зависит от количества потребляемого воздуха. Чрезмерное обогащение приводит к противоположному результату – богатая смесь медленно и плохо горит из-за отсутствия окислителя. Закись озота содержит 35-36% кислорода, следовательно, на 15% можно увеличить топливоподачу без снижения эффективности процесса горения.

Следует иметь ввиду, что при этом резко повышается температура двигателя и применять впрыск закиси более чем на 15-20 сек. без применения дополнительных средств охлаждения губительно для двигателя. В настоящее время существует две разновидности впрыска “нитроса”: обычная, когда осуществляется подача только закиси во впускной коллектор и второй, когда осуществляется дополнительная подача уже готовой топливной смеси. Вторая система намного сложнее и немного эффективнее. В карбюраторных системах установка требует установки системы дополнительной топливоподачи, инжекторные системы перекалибровываются и, возможно, потребуют установки топливных форсунок с большей производительностью.

Pесурс у форсированных моторов

Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ . Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при “гражданском” тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев – индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Тюнинг торпеды своими руками ВАЗ-2114

Многие владельцы отечественных автомобилей считают актуальным для себя сделать тюнинг торпеды ВАЗ-2114 своими руками. Доработка панели приборов проводится с целью улучшения ее внешнего вида и функциональной модернизации, что считается одним из важных моментов при тюнинге автомобилей отечественных производителей.


В настоящее время существует большое количество различных вариантов настройки. Чаще всего автомобилисты проводят небольшой рестайлинг экстерьера автомобиля, при этом существенным улучшением считается усовершенствование приборной панели ВАЗ-2114.

Порядок работ

Выделим основные этапы изменения внешнего вида и особенностей тюнинга торпеды ВАЗ-2114 своими руками:

  1. Вначале разберите переднюю панель вашего автомобиля. Как снять эту деталь, должен знать буквально каждый владелец отечественного автомобиля. Здесь нет ничего сложного. Все предельно ясно, ведь процесс демонтажа не требует особых знаний и навыков.
  2. Далее дорабатываем элементы торпеды.На этом этапе вы можете столкнуться с множеством нюансов. Они напрямую зависят от того, что вы хотите изменить и доработать в автомобиле. Все нужно обдумать очень внимательно.
  3. В результате работ установил уже переделанную и обновленную панель на место.

Покраска панели

Отличным вариантом тюнинга торпеды ВАЗ-2114 считается покраска приборной панели своими руками. Перед покраской необходимо выполнить следующие действия:



  • Тщательно очистить всю поверхность от грязи и пыли.
  • Обработайте приборную панель мягкой наждачной бумагой для обезжиривания.
  • Нанести герметик.
  • Аккуратно покрасить торпеду краской.

Перед тем, как вскрыть детали автомобиля краской, внимательно прочтите инструкцию по использованию красящих растворов. Несмотря на простоту рестайлинга, для выполнения этого тюнинга все же потребуются определенные навыки и, скорее всего, лучше доверить эту работу профессионалам.

Накладка панели


Затяжка предварительно разобранной панели приборов натуральной, искусственной кожей или углеродным волокном заключается в оклейке готовым рисунком.Лучше всего заранее подготовить такие выкройки, то есть вырезать элементы с небольшим припуском. Так же, как и в предыдущем варианте тюнинга торпеды ВАЗ-2114, затяжку проводят, предварительно очистив панель от всевозможных загрязнений. Клеевой состав подбирается таким образом, чтобы при нанесении и высыхании он не портил материал.

Специальные накладки

В комплектацию приборной панели ВАЗ-2114 используются специальные накладки со стилизованными изображениями спидометра и тахометра.Приобрести такие колодки можно буквально в любом магазине автозапчастей. С помощью такого тюнинга торпеды ВАЗ-2114 можно изменить оттенок подсветки за счет встроенных светофильтров и прозрачных элементов. Однако фиксировать такие накладки нужно правильно, потому что в итоге вы можете получить неравномерное освещение, например, тускло справа и ярко слева, либо заводским лампочкам не хватит мощности, чтобы пробить накладки, которые вы



Европанели для ВАЗ-2114


Европейские гвардейцы появились на отечественном рынке автотоваров сравнительно недавно.Несмотря на это, они очень быстро смогли завоевать доверие многих автомобилистов. Основные причины этого — стильный внешний вид и возможность монтировать данный вариант тюнинга торпеды ВАЗ-2114 без риска повреждения щеток дворников.

Основной причиной высокого спроса на панели отечественного покупателя является материал, из которого они изготовлены. Стандартные заводские щитки сделаны из мягкого, неприятного на ощупь пластика, который в ближайшее время начинает дребезжать.Панель европейского стандарта изготовлена ​​из более мягкого и привлекательного материала. Положительные эмоции вызывает и вентиляция салона салона таким изделием.

Стрелки приборов


Еще одним элементом приборной панели автомобиля, который легко модернизировать самостоятельно, являются стрелки измерительных приборов. Как замечают многие автомобилисты, в заводской комплектации панель автомобиля очень похожа на пародию на попугая:

  • подсветка обогревателя — желтая;
  • зеленые кнопки;
  • все индикаторы оранжевые.

Довольно часто такая разнообразная цветовая гамма мешает комфортному передвижению в ночное время, потому что все они сливаются в один неясный цвет. При этом стрелки инструментов заметить довольно сложно. Для улучшения ситуации произведите тюнинг торпед на ВАЗ-2114 с помощью установки красных светодиодов.

Для этого аккуратно разберите щиток приборов ВАЗ-2114. Под каждую стрелку поместите по одному светодиоду и наденьте специальные термоусадки. Выведите провода каждого из устройств за пределы панели, а затем подключите их к проводке нагревателя.По окончании работы собрать щиток в обратном порядке.

Замена рулевого колеса


Самым безопасным считается рулевое колесо, которое завод-изготовитель устанавливает на отечественный автомобиль. Установка нового руля считается отличным вариантом тюнинга торпеды ВАЗ-2114 своими руками. Однако следует помнить, что установка несертифицированного изделия влечет за собой изменение силы вращения. Это напрямую влияет на обращение с машиной, особенно в критических ситуациях.

Поэтому, на наш взгляд, оптимальным действием в этом случае будет установка штатного руля с новой оплеткой. Отделка может быть выполнена из материалов, обеспечивающих лучший контакт рук с поверхностью руля. Например, для этого отлично подойдет натуральная кожа. Такой «руль» выглядит стильно и лучше лежит в руках за счет увеличенной толщины обода.

Дополнительный бортовой компьютер


На приборной панели отечественного автомобиля предусмотрено специальное отверстие для установки дополнительного бортового компьютера.Такое гнездо закрывается специальной заглушкой. Мы решили использовать это место по прямому назначению и провести тюнинг торпеды ВАЗ-2114. На фото хорошо виден внешний вид опции улучшения приборной панели.

Маршрутный компьютер, или, как его еще называют, бортовой компьютер — это электронное устройство, позволяющее водителю получать информацию о расходе топлива, режиме движения и других важных параметрах. Кроме того, многие модели «мозгов» для автомобилей позволяют проводить диагностику электронной системы управления двигателем.Важно отметить, что бортовые компьютеры устанавливаются на автомобили с карбюраторными двигателями. Однако для того, чтобы оборудование выполняло свои функции, может потребоваться установка специальных датчиков на приборной панели.

Сегодня в продаже большой выбор этих устройств от разных производителей. Разные по количеству функций, они могут отличаться местом установки на приборной панели. Последовательность действий:

  • Подключить колодку жгута проводов, предназначенную для подключения бортового компьютера ВАЗ-2114, к колодке на задней стороне компьютера.
  • Отдельным проводом соедините контакт блока ЭБУ с контактом блока диагностики.
  • Вставьте прибор в розетку.

Проделав эту работу своими руками, вы получите обновленный щиток приборов ВАЗ-2114, получивший совсем другой внешний вид.

Тюнинг торпеды ВАЗ-2114 своими руками — общество

Многие владельцы отечественных автомобилей считают тюнинг торпеды ВАЗ-2114 собственноручно актуальной для них темой.Усовершенствование платы я провел с целью ее улучшения

Содержимое

Многие владельцы отечественных автомобилей считают тюнинг торпеды ВАЗ-2114 своими руками актуальной для себя темой. Доработка панели приборов проводится с целью улучшения ее внешнего вида и функциональной модернизации, что считается одним из важных моментов в тюнинге автомобилей отечественных производителей.

В настоящее время существует большое количество различных вариантов настройки. Чаще всего автомобилисты выполняют небольшой рестайлинг экстерьера авто, значительным улучшением считается усовершенствование приборной панели ВАЗ-2114.

Последовательность работ

Выделим основные этапы изменения внешнего вида и особенности тюнинга торпеды ВАЗ-2114 своими руками:

  1. Сначала разберите переднюю панель вашего автомобиля. Как снять эту деталь, должен знать буквально каждый владелец отечественного автомобиля.Здесь нет ничего сложного. Все предельно ясно, ведь процесс демонтажа не требует особых знаний и навыков.
  2. Далее завершаем доработку элементов торпеды. На этом этапе вы можете столкнуться с множеством нюансов. Они напрямую зависят от того, что вы хотите изменить и доработать в автомобиле. Все нужно обдумать очень внимательно.
  3. По окончании работ устанавливаем уже переделанную и обновленную панель на место.

Покраска панели

Отличный вариант тюнинга торпеды ВАЗ-2114 — покраска приборной панели своими руками.Перед началом покраски необходимо выполнить следующие действия:

  • Тщательно очистить всю поверхность от грязи и пыли.
  • Отшлифовать приборную панель мягкой наждачной бумагой до обезжиривания.
  • Нанесите герметик.
  • Тщательно покрасить торпеду.

Перед тем, как вскрыть детали автомобиля краской, внимательно изучите инструкцию по использованию красящих растворов. Несмотря на простоту рестайлинга, для выполнения этого тюнинга все же потребуются определенные навыки, и, скорее всего, лучше доверить эту работу профессионалам.

Накладка на панель

Обвязка ранее разобранной приборной панели натуральной, искусственной кожей или карбоном заключается в ее оклейке по готовому рисунку. Лучше всего заранее подготовить такие шаблоны, то есть вырезать элементы с небольшим припуском. Так же, как и в предыдущем варианте тюнинга торпеды ВАЗ-2114, прикрытие осуществляется после очистки панели от всевозможных загрязнений. Клеевой состав подобран таким, чтобы он не портил материал в процессе нанесения и высыхания.

Специальные накладки

Для завершения доработки приборной панели ВАЗ-2114 используются специальные накладки, на которых нанесены стилизованные изображения спидометра и тахометра. Купить такие колодки можно буквально в любом магазине автозапчастей. С помощью такого тюнинга торпеды ВАЗ-2114 можно изменить оттенок подсветки за счет встроенных светофильтров и прозрачных элементов. Однако исправлять такие накладки нужно правильно, потому что в результате может получиться неравномерная подсветка, например, тусклая справа и яркая слева, либо заводским лампочкам не хватит мощности, чтобы пробить накладки. вы дополнительно построили.

Европанели на ВАЗ-2114

Ограждения европейского образца появились на отечественном рынке автотоваров сравнительно недавно. Несмотря на это, они очень быстро смогли завоевать доверие многих автомобилистов. Основные причины тому — стильный внешний вид и возможность установить этот вариант тюнинга на торпеду ВАЗ-2114 без риска повредить щетки стеклоочистителя.

Основной причиной высокого спроса на панели отечественного покупателя является материал, из которого они изготовлены.Стандартные шильдики сделаны из мягкого, неприятного на ощупь пластика, который скоро начнет греметь. Панели европейского стандарта изготовлены из более мягкого материала, который выглядит намного привлекательнее. Проветривание внутреннего пространства таким изделием тоже вызывает положительные эмоции.

Стрелки приборов

Еще один элемент автомобильной торпеды, который несложно улучшить самостоятельно, — стрелки измерительных приборов. Как отмечают многие автолюбители, в заводской комплектации панель автомобиля очень похожа на пародию на попугая:


  • подсветка обогревателя — желтая;
  • зеленые кнопки;
  • все индикаторы оранжевые.

Довольно часто такая разнообразная цветовая гамма мешает комфортному передвижению в ночное время, потому что все они сливаются в один неясный цвет. В то же время стрелки инструментов незаметны. Для улучшения ситуации тюнингуйте торпеду на ВАЗ-2114, установив красные светодиоды.

Для этого аккуратно разберите щиток приборов ВАЗ-2114. Под каждую стрелку поместите по одному светодиоду и наденьте специальные термоусадки. Выведите провода каждого из устройств за пределы панели, а затем подключите их к проводке нагревателя.По окончании работы собрать щиток в обратном порядке.

Замена руля

Самым безопасным считается рулевое колесо, которое завод-изготовитель устанавливает на отечественный автомобиль. Установка нового руля считается отличным вариантом тюнинга торпеды ВАЗ-2114 своими руками. Однако следует помнить, что установка несертифицированного изделия влечет за собой изменение силы вращения. Это напрямую влияет на обращение с машиной, особенно в критических ситуациях.

Поэтому, на наш взгляд, оптимальным действием в данном случае будет установка штатного руля с новой оплеткой. Возможна отделка из материалов, обеспечивающих лучший контакт рук с поверхностью рулевого колеса. Например, для этого отлично подойдет натуральная кожа. Этот «руль» выглядит стильно и лучше ложится в руки за счет увеличенной толщины обода.

Дополнительный бортовой компьютер

На приборной панели отечественного автомобиля предусмотрено специальное отверстие для установки дополнительного бортового компьютера.Такая розетка закрывается специальной заглушкой. Мы решили использовать это место по прямому назначению и провести тюнинг торпеды ВАЗ-2114. На фото хорошо видно, как внешне выглядит вариант улучшения дашборда.

Маршрутный компьютер или, как его еще называют, бортовой компьютер — это электронное устройство, позволяющее водителю получать информацию о расходе топлива, режиме движения и других важных параметрах. Кроме того, многие модели «мозгов» для автомобилей допускают диагностику электронной системы управления двигателем.Важно отметить, что бортовые компьютеры также крепятся к автомобилям с карбюраторными двигателями. Однако для того, чтобы оборудование одновременно выполняло свои функции, может потребоваться установка специальных датчиков на приборной панели.

Сегодня в продаже большой выбор этих устройств от разных производителей. Отличаясь количеством функций, они также могут отличаться местом установки на приборной панели. Последовательность работ:

  • Подключить колодку жгута проводов, предназначенную для подключения бортового компьютера ВАЗ-2114, к колодке на задней панели компьютера.
  • Отдельным проводом соедините контакт блока ЭБУ с контактом блока диагностики.
  • Вставьте устройство в слот.

Проделав эту работу своими руками, вы получите обновленный щиток приборов ВАЗ-2114, получивший совсем другой внешний вид.

Ремонт автомобилей ВАЗ 2105. Книга ВАЗ. Ремонт и обслуживание Жигулей. Коробка передач

ВАЗ 2104,2105 с двигателями 1.5, 1.5i, 1.6i устройство, обслуживание, диагностика, ремонт (PDF, 57Mb)
Книга по ремонту классического семейства ВАЗ с полноцветными иллюстрациями. Процесс разборки и ремонта снабжен подробными фотографиями и комментариями. Книга предназначена для автолюбителей, которые самостоятельно обслуживают Lada.


Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ-2104,2105 и модификаций (PDF, 31Мб)
Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей «Жигули» четвертой и пятой моделей. Рассмотрен ремонт на базе готовых запчастей, приведены возможные неисправности и методы их устранения.
В руководстве описаны следующие модели автомобилей:
— седан ВАЗ-2105 с двигателем 1,3 л.
— седан ВАЗ-21051 с двигателем 1,1 л.
— седан ВАЗ-21053 с двигателем 1,5 л.
— грузопассажирская »станция. универсал »на ВАЗ-2104 на базе 2105
— универсал ВАЗ-21043 с двигателем 1,5 л


Жигули автомобилей ВАЗ-2104, -2105, -2107 Устройство и ремонт (DJVU, 7Мб)
Описание «Жигулей» четвертой, пятой и седьмой моделей, в количестве, достаточном для их правильного ремонта.Приведены возможные неисправности, пределы износа и допуски. 3-е издание, первое издание вышло в 1989 г. Авторы В.А. Вершигор, А.П. Игнатов, К.В. Новокшонов, К. Пятков, издательство Транспорт, 1996.


Руководство по ремонту и обслуживанию автомобилей семейства ВАЗ-2104, 2105 (DJVU, 48Мб)
Еще одна книга ВАЗ по ремонту. Предназначен для специалистов СТО и индивидуальных владельцев.


Руководство по ремонту и каталог запчастей на ВАЗ 2104, 2105.Официальное издание ОАО «АвтоВАЗ», Москва 2001 (DJVU, 14Мб)
Наиболее полное руководство по ремонту автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ-2105 и их модификаций на основе материалов производителя АвтоВАЗ по устройству, обслуживанию и ремонту. Может служить руководством при обучении специалистов СТО. Эта книга — ВАЗ.

Альбомы на классические автомобили ВАЗ


Многоцветный альбом ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и их модификации (PDF, 13Мб)
Иллюстрированное многоцветное руководство знакомит читателя с общей компоновкой и расположением основных узлов и механизмов автомобилей ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106. и их модификации ВАЗ-21033, ВАЗ-21035, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063, ВАЗ-21065.Художники Е.И. Брейкин, В.Ф. Ермолин, Н. Осмаков, В.К. Скребников.

Одним из самых популярных автомобилей, выпускаемых заводом ВАЗ, является пятерка Жигули , а именно ВАЗ 2105 «Жигули». Этот автомобиль сошел с конвейера еще в 1980 году. По своему формату ВАЗ Пятерка — заднеприводный четырехдверный седан, рассчитанный на пятерых пассажиров. Позже на базе этой модели появились не менее известные модели:

. — ВАЗ-2107 ;
— универсал ВАЗ-2104.

Внешний вид автомобиля полностью соответствовал своему времени, а именно восьмидесятым годам.Кузов пятерки состоял из прямых линий, бампер из алюминия, объемные фары прямоугольной формы. Далее нет смысла описывать внешние данные всем известной пятерки. Даже спустя более 30 лет этот автомобиль остается узнаваемым и популярным.

Изначально ВАЗ-2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,3. Но были и комплекты двигателей с масляными фильтрами, как 2101. Двигатели на этой модели постоянно модернизировались, делая их более мощными и долговечными.

Технические характеристики ВАЗ-2105: двигатель объемом 1,3 и мощностью 64 л.с. Внешние габариты кузова следующие: длина — 4130 мм, ширина — 1620 мм, высота — 1446 мм. Дорожный просвет адаптирован к нашему бездорожью и составляет 17 сантиметров. Но багажник имеет небольшой объем, всего 385 литров. Комбинированный расход топлива составляет около 10 литров на 100 км.

Модель ВАЗ-2105 полюбилась еще и потому, что не прихотлива в обслуживании.Это позволяет по возможности делать несложный ремонт и тюнинг своими руками.

Несмотря на частые ремонты и несоответствие стандартам современного автомобилестроения, ВАЗ-2105 остается одной из самых популярных моделей. Низкая стартовая стоимость, простота ремонта и обслуживания делают эту модель по-настоящему популярной.

Автомобили советского производства просты в эксплуатации и обслуживании. Ремонт ВАЗ 2105 своими руками можно провести в гараже. Речь идет не о капитальном ремонте, а о наладке и устранении некоторых неисправностей.

ВАЗ 2105 — советская модель малого класса. Первая пятерка появилась в 1980 году. Последняя модель 2105 сошла с конвейера в сентябре 2012 года.

ВАЗ 2105 создан на базе итальянского автомобиля Fiat 124 1966 года выпуска.

Второе название ВАЗ 2105 — «Жигулевская пятерка». После распада СССР модель была переименована в Lada 2105.

ВАЗ 2105 был представлен в большом количестве модификаций. Производители выпустили версии модели для служб безопасности и митингов.

Технические характеристики

ВАЗ 2105 — доработанная модель ВАЗ 2101. Кузов и детали подвески позаимствованы у прародителя 2105. Остальные узлы подверглись доработке.

Салон

Элементы интерьера выполнены из некачественного пластика. Автовладельцы жалуются на появление сверчков. Небольшое внутреннее пространство салона — трем людям на заднем сиденье будет тесно. За 30 лет производители не внесли существенных изменений в интерьер автомобиля.

Низкий уровень шумоизоляции. В машине гудит работающий двигатель.

Двигатель

Производители предлагали два варианта двигателя:

  • 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 72 л. с участием.;
  • 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 64 л. с участием.

Экспортные автомобили ВАЗ 2105 оснащались двигателем объемом 1,3 литра. Для внутреннего рынка производители выпускали модель всего с силовым агрегатом объемом 1,5 литра.

Двигатель унаследовал блок цилиндров от ВАЗ-2101. Производители отказались от использования цепи и оснастили мотор ременной передачей распредвала. Модификация снизила шумность силового агрегата. Но это не решило проблему полностью.

Подвеска

Дизайн ВАЗ-2105 — это копия всей ВАЗовской «классики». Передняя часть подвески — двухрычажная, задняя — неразрезной мост. За 30 лет выпуска глобальных модернизаций фундамент конструкции не был изготовлен.

ВАЗ-2105 сохранил недостатки «классики».

Коробка передач

Изначально модель выпускалась с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Более поздние модели стали оснащаться 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач, что положительно сказалось на расходе топлива.

Тюнинг


Поклонники отечественного автопрома тюнингуют ВАЗ 2105. Заводские неисправности дорабатываются и меняется внешний вид с помощью обвесов, покраски автомобиля, установки освещения.

Техническая настройка может производиться без мастерской. Заменяются поршни и сцепление, подбирается передаточное число в коробке. Также можно увеличить жесткость подвески, заменив демпфирующую пружину и рычаги.

После изменения технических показателей ВАЗ-2105 необходимо доработать тормозную систему авто — обновить тормозные колодки, задние суппорты.

Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими руками. Пособие содержит конструктивные особенности узлов и систем автомобилей ВАЗ-2104, -2105.Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процессы разборки и ремонта проиллюстрированы и снабжены комментариями. Отдельный раздел посвящен особенностям ремонта автомобилей с двигателями, оснащенными системой распределенного впрыска топлива. Приложения содержат инструменты, смазочные материалы и рабочие жидкости, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки для резьбовых соединений и электрические схемы. Книга предназначена для водителей, желающих самостоятельно отремонтировать автомобиль, а также для работников СТО.

На нашем сайте вы можете скачать книгу «ВАЗ-2104, -2105 с двигателями 1.5; 1.5i; 1.6i. Устройство, обслуживание, диагностика, ремонт: Иллюстрированное руководство» бесплатно и без регистрации в fb2, rtf, epub формат, pdf, txt, прочтите книгу онлайн или купите книгу в интернет-магазине.

Увеличиваем колёсную мощность ВАЗ 2106. Делаем переворот в классике. Замена рулевой рейки

В этой статье мы рассмотрим, как сделать поворот в классике.

Сразу перейдем к сути вопроса.Рисовать классику можно двумя способами. Первый — это так называемая система WiseFab, второй стиль — это так называемая «кастомная настройка». В первом случае все просто. Берем и собираем деньги, потом наступает заветный день покупки и установки готового комплекта.

Но мы не любим людей, поэтому будем танцевать с бубном.

Первое, что нужно сделать, это срезать ограничители на рулевом редукторе и тд на рычагах.

Смотрим на картинку, как делают на рычагах.

Смотрим на картинку, как делают на коробке передач.

Для правильного отрицательного развала потребуется купить болт от генератора.

Он будет искать эту картинку таким образом. См. ниже.

А теперь немного о соше

Вам необходимо переместить руль ближе к задней оси. Готовки бояться не нужно, ведь из этого металла сделана шишка, которая никогда не развалится.Как показывает практика, место приготовления останется нетронутым, рычаги будут питаться.

Место обрезки будет выглядеть так. См. Изображение.

Было так, но стало так. А точнее как надо было получить.

Как можно больше по оси вращения. Подбираться ближе не нужно, потому что рулевой наконечник может упираться в сам рычаг.

Нужно сделать сам суппорт. И поменяйтесь местами от Льва направо. Вы можете, конечно, позвонить дяде, который сделает это творение на машине под вас.

Хаб будет на своем месте и не сдвинется с места. Берем болты и шайбы и обслуживаем все вместе.

Проставки Ваза в количестве четырех штук просто необходимы. Использовать их нужно, чтобы занять место тормозного диска. Необходимо, чтобы они вошли внутрь тормозного диска.

Далее сделайте тягу рулевого управления . Изгиб важен, потому что именно он поможет избежать контакта с другими частями. Самое слабое место где? Именно в этом месте конструкция неустойчива, потому что есть легкое прикосновение к бордюру.

Если все оказалось правильно, то понадобится либо зачистка передних арок, либо обрезка излишка металла шариком. И в самом конце мы получим следующий дизайн, в котором легко может быть:

Следует отметить, что ВАЗ давно работает в сфере машиностроения. В девяностые годы многие водители могли оценить следующие модели ВАЗ: 2110, а также 2115. Такие автомобили действительно выглядели как иномарки, например, вставленное стекло, мотор от шести клапанов, а также аэродинамический кузов, который обеспечивал почти бесшумное движение автомобиля.

ЯАЗ-204 — четырехцилиндровый дизельный двигатель, по сути являющийся модификацией ЯАЗ-206. В котором приводное действие в любом из цилиндров осуществляется за счет одного поворота коленчатого вала, то есть за 2 хода поршня. Этот мотор предназначен для грузовых автомобилей, выпускавшихся на Автозаводе в городе Ярослав с 1947 по 1970 год.

Представляем вашему вниманию информацию о двухтактном шестицилиндровом дизельном двигателе, выпускавшемся с 1947 по 1970 год, двигателе ЯАЗ-206.Также есть его модификация, но только на четырех цилиндрах стоит двигатель ЯАЗ-204.

Всем привет! Сегодня мы рассмотрим способы передать выходной угол в классике.

Перейдем к нашей любимой теме тюнинг своими руками или кастомный тюнинг ВАЗ.

Для начала загнал ограничители на рычаги, и на рулевой редуктор.
На рычагах:

На рулевом механизме:


Цель — подтолкнуть рулевую насадку ближе к задней оси (верхний и нижний шарики смотрят друг на друга и есть оси вращения) .И не бойтесь варить, поддон сделан из такого металла, что не развалится, и место сварки не когда не развалится если просто просто все рычаги (проверено) и лонжероны пойдет раньше облепихи.

Образец места трима:

Что было и что должно произойти:


Скорее всего приварив, она будет упираться в тормозной суппорт. Лечение Переехал суппорт, поставил тормозные шланги от Нивы. Постарайтесь с конструкцией поддона максимально расположить ось поворота.Это если смотреть сзади (по ходу движения автомобиля) на поворотный кулак, то расположение крепления к рулевой тяге должно быть на одном уровне. НО! Сильно не подходите, и тогда руль может капнуть в рычаг.


Подготовка и снятие суппорта (поставить укороченную башню).

Поворотный кулак со ступицей и кронштейном, удерживающим тормозной суппорт. Обратите внимание на загиб (внутри), берем и просто отключаем (а точнее будем менять их слева направо).Это даст удаление сантиметра без лишнего краилова. Можно конечно передернуть и заказать в Токарах …

Не большое кровоизлияние! Снимаем край так, чтобы ступица вставлялась (кто не понял сделать отверстие чуть побольше, снимите край меньшего круга и сделайте его большим)


При этом ступица останется в его место, а не место, где его конические подшипники сдвинуты и одеты на конус. Берем длинные болты и шайбы и укладываем все вместе.


Берем проставки (обычные вазовские) в количестве 8 штук (4 в стороны). Их место займет непосредственно сам тормозной диск (ведь мы сделали суппорт на один сантиметр перемычки кронштейна и еще одну застрявшую шайбу) (оказалось 2 см, математика!), А проставки всего на 5 мм примерно (резюмируем их и вуаля! те же два сантиметра)

И распил. Пихам режим так, чтобы они вошли внутрь тормозного диска

Управляемость

. Оформление длинной рулевой тяги.Вот такая вот стандартная подсказка (вот разница и есть поворот). Изгиб очень важен, он помогает избежать контакта с другими деталями, а главное с лонжеронами.


Самая слабая конструкция

В этом месте сушка закручивается, завязывается узлом даже после легкого прикосновения к бордюру

Ставим удлиненные шланги от Нивы или Газели.

После передачи верхний шар стал касаться корпуса, потом болгарка помогла, вырезал все, что мешало.

По финалу должно получиться примерно так:


Делаем переворот в классике

Найдите ошибки Пишите нам. Не забудьте прописать сердечек и поделиться с друзьями Подписаться !

Всем привет! Сегодня мы поговорим о расколе , а точнее о большом угле поворота колес на Nissan Silvia . . Сильва попала в первую очередь не случайно, так как эта модель — одна из популярных дрифт машин.

А дальше будет Sky, ну в общем по порядку этой категории пойдем: Выбираем тачку для дрифта.

Как известно хорошим и качественным заносом большой поворот, На разном заносе достигается разными путями, но здесь всего 2 варианта. Это либо покупка готового комплекта увеличенной выработки, либо колхоз. Кочкино 1 вариант существенно дороже 2.

Как Nissan Silvia делает такой ад на явке?

Сплит, теория!

Если хрен с вами, то нужно сделать следующие вещи:
1) Увеличьте колесную базу Широкие поперечные рычаги, иначе колеса будут упираться в лонжероны.Для этого можно взять рычаги от С14, С15 или Skyline R33 (они шире), можно купить регулируемые рычаги типа Меган. Для трифта корку также можно произносить рычагом на СК и растягивать как угодно.


Если немного рассыпается, можно сделать часть этой «работы» вылетом диска или проставки под диск, но это немного компенсирует. Но сильно поможет, если диск будет упираться в тягу.

2) самый действенный вопрос, требующий решения — кулаки или
Оставить сток

Модернизированный — с разливом ограничителя выхода (под крепление рулевой тяги, хотя в нас они не упираются, на рычаге упоров нет и они как-то проходят вверх)
важный момент Это перенос крепления рулевой тяги ближе к оси кулака, чем крепление будет ближе, кулак повернется на больший угол , но нужно приложить больше усилий… кто дает думать
Варианты:
Сделайте переходные пластины
и научите их в кулак, решит сразу две проблемы


Чертежей найти на них не удалось, но индивидуально чисто. Они приварены к кулаку с двух сторон, могут быть усилены паяльниками, палец пластины вставлен в старое отверстие для крепления рулевой тяги и все достаточно безопасно и пригодно для эксплуатации. Попутно решается проблема занижения автомобиля, об этом ниже.
Для Drift Cort можно тупо срезать и переварить башню на кулаке.


Самый простой вариант — Купить кулаки Тайненик сваренные профессионалами из листового металла со всеми необходимыми усилителями
типа таковых

3) рулевые тяги и наконечники Вам нужно выбрать длину вашего » config »можно сделать регулируемую тягу из нескольких. И в итоге оказалось, что длина больше, чем нужно, но есть запас на пяточной части резьбы как от тяги, так и от кончика.Так что вопрос открыт. В этом и оказывается разница в длине рулевых тяг и их диаметре.


4) рулевая рейка если осталась стандартная то можно поставить более простую типа таких

Эти проставки придают рейке дополнительный ход на 18мм (или сколько вы будете делать и сколько будет рейка позволяют), потому что штатные грабли упираются не в конец пропила на него, а в рулевую тягу, эти проставки позволят перейти на грабли еще на 13мм с одной стороны и 5мм с другой.Есть возможность быстро закончить рабы рельса.
После всех этих процедур возможен перекус из-за переноса крепления грохота ближе к оси кулака, для этого необходимо будет носить крепление рейки на подрамнике.


А вот такие проставки можно тянуть, установить их горизонтально и рейку нельзя переносить.

5) перед арками крыльев далеко и они не должны мешать, поэтому сливать их надо или нет — решать надо на месте в зависимости от габаритов резины, клиренса, поперечного рычаги и результирующий вывод.

Теория — все. Можно кардинально поменять подвеску и принцип рулевого управления, если совсем надоест.

А так купите готовый комплект

Европа лептес, вот такой набор для вытягивания! Это умная фантазия! Наверное, самый дорогой способ.



Колхоз с изюминками!

Компромисс между ценой и углом. Начнем по порядку, шток превращается в ограничители на нижнем рычаге, значит, мы этот ограничитель полностью убираем, выворот полностью немного увеличивается.Сейчас у нас не хватает рельсов рельса, значит, необходимо увеличить этот ход вот такие проставки.

Как видно, одна шайба (ставится с правой (водительской) стороны) увеличивает ход на 5 мм, а одна проставка (ставится со стороны пассажира) увеличивает ход направляющих на 13 мм и увеличивает длину руля. толкать! Работает это так:


Далее нужно отложить крепление Рулевая насадка снаружи, можно либо переварить себя (как я), либо заказать готовую такую ​​полностью в продаже)) картинка ниже прекрасно объясняет почему надо:

На практике это выглядит так:


Далее перенести ось рулевой рейки.Для чего это необходимо: при закорачивании неровностей рулевое тяговое усилие становится под очень большим углом, что приводит к растрескиванию рельса, то есть прямая линия: шарик рулевой тяги — шарик рулевой тяги. рулевой наконечник — чаша рычага. Как только такая прямая линия будет построена, рельс не сможет повернуть колесо назад, следовательно, автомобиль продолжит движение с повернутым рулевым колесом …
Решения два:

Прокладки с рулевой передачей, но с такими проставками увеличивается нагрузка на рейки
передача рейки, крепление рулевых реек крик и передача вперед на 20мм

ну тогда руль мешает крутить теншерен (при повороте внутрь) и ланжерон (при вывернутом) он решается удлинением нижнего рычага, то есть увеличиваем колею, и как отделить колеса от Теншрода.Рычаг просто режет по давлению и закипает косяк 30мм, можно и рычаги на более длинные заменить, от 34 Скай. И поставил колеса с хорошим вылетом.

Колхоз Комплект:

Ну примерно так, оборот оказался очень уж Мужицкий. Ограничилось тем, что рулевые наконечники упирались в нижние рычаги, будем решать тыненными наконечниками.


Ну что ж, друзья вот и конец первой статьи.Конечно, большие выходные углы могут быть достигнуты другими путями, это обычная идея. Какой вариант понравится выбирать только вам! Другую информацию о повороте вы можете увидеть в других проектах Nissan Silvia.

Спасибо, что были с нами! Друзья Зарегистрируйтесь!

Из прошлой статьи мы определились с выбором авто и доработали подвеску. Не хитростью мы раскачали машину и натянули подвеску. В соответствии с требованиями настоящего корта. Но сделать машину жесткой и сбить еще не значит, что она готова к заносу.Как мы уже знаем, занос — это скоростное прохождение поворотов с принудительной поломкой задней оси в занос. Подобные заносы контролируются, а значит, за рулем должно быть чисто.

Чтобы добиться хорошей передачи на машине, можно обработать рулевое управление. Здесь у нас два этапа контроля управления:

  • Замена штатной рулевой рейки на короткоземную, если изначально установлен рулевой редуктор, то заменяется обязательная регулировка или замена;
  • Замена рычагов и кулаков поворотных на увеличение угла поворота колес.

Замена рулевой рейки

При скоростных поворотах очень важна мгновенная передача ваших рук на колеса. Как гласит эффективность ваших действий, должна быть максимальная. А со стандартной рейкой сделать не удастся. В результате маневр будет невозможен и машина в лучшем случае выкатится за пределы трассы. Особенно актуальна эта проблема в отечественных автомобилях с полным поворотом руля до упора на 4 оборота. Поднялся против акционерного общества с 3 и 2.4 хода — дело бесполезное.

Устанавливаем рейку 2,9 витка и вносим некоторые изменения в лучшую сторону. Оборот минус и уже можно рассчитывать на результат. Преимущества замены пляжа:

  • Острый контроль;
  • Уменьшение оборотов;
  • Плавное и легкое вращение руля;
Важно! В Drifting Sameya важный элемент — это контроль. Все узлы должны быть мощными и надежными, не должно быть люфтов, износа и усталости металла.Поэтому механизмы должны быть новыми, резинки и расходники поменяны, подобие развала отрегулировано.

Спорткар для владельцев ВАЗа обойдется примерно в 9-10 тысяч рублей, но эффект от его работы намного выше. Меняя рельс, мы перемещаем ходы колес, и здесь вы уже можете практиковать свои инженерные способности. Если залог на это есть, конечно. Но можно пойти и заказать спортивные рычаги и кулаки.

Замена рычагов и кулаков поворотных

Выход колеса сделан на увеличение угла заноса.В любительском «сантехнике» и на соревнованиях профессионалов это угол заноса, он создает красоту, восторженные крики болельщиков и судейские баллы. Поэтому к вопросу об угле подходим основательно. Итак, начнем с относительно простого и в то же время очень непонятного способа сделать нужный угол наклона колес. Рычаги и кулаки заказываем в Wisefab. Надо сказать, что цена комплекта в зависимости от машины варьируется от 1200 до 2500 евро. В текущем году цена на элементы подвески впечатляет.Однако для начинающих дрифтеров это прекрасная возможность опередить основную массу гонщиков. В определенных кругах Weissfab считается разновидностью мошенничества. Сообщество дрифта иногда пытается запретить подобные киты в соревнованиях. Раскол у него получается «адский». Добиться такого угла с помощью других рычагов или самоделок проблематично.

Особенности weakfab.

Все дело в уникальной геометрии. Подвеска совершенно нового поколения, специально созданная для дрифта. Конструкция кулака позволяет сместиться ниже центра тяжести, уменьшив тем самым крен и повысив устойчивость.У тех, кто выбирает Weissfab, отпадает необходимость в установке стабилизатора. Это одно из достоинств конструкции, но и его минус. Также у этих рычагов призрак контакта колес с дорогой намного выше, «морда» становится шире из-за вытянутых рычагов и огромного вылета. Особенности управления таким автомобилем в том, что к огромным поворотам привыкаешь и правильно ехать становится проблематично. Из минусов можно отметить плохую ремонтопригодность конструкции. Петли слабые и в случае городской эксплуатации быстро выходят из строя.Не удобна и регулировка для изменения длины шарнирного соединения, надо вытаскивать болевой подрамник.

Многие уникальные элементы тюнинга Weissfab производятся только для популярных моделей. Возникает дилемма. Сделайте аналог самостоятельно или переделайте подвеску с подрамником. И с другой, процесс довольно интенсивный, требующий специальных навыков и инструментов. Но все равно подвеску переделывать быстрее.

Спортивные рычаги своими руками или кастомизация

Кастом или «колхозный тюнинг» применится в случае нехватки средств.Но у многих нет денег, а у всех нет способностей, так получается минимальный процент самодельных кулонов. Начнем с элементарного — насыпаем ограничители на нижний рычаг. Явка увеличилась. Далее следует увеличить ход рейки, но поскольку у нас уже есть новая рейка, то необходимость отпадает. Переносим головку рулевого наконечника, тем самым увеличивая угол поворота руля. Можно переварить самостоятельно, а можно заказать уже готовый вариант. Но на рейке не заканчиваем.Выносить нужно вперед, чтобы избавиться от перекуса от стоящей под большим углом тяги. Для этого отрезаем крепления речки и выносим их, примерно на 20 мм вперед.

Осталось только избавиться от лишних помех. С внутренней стороны поворот до конца предотвратит натяжку, а с внешней стороны лонжерон. Лечится увеличением нижнего рычага. Обрезаем и прикручиваем проставку на 30 мм. Последствия удлинения рычага тоже не заставили себя ждать.В нем была подсказка. Помогут только наконечники тюны с особой геометрией. В итоге получаем желаемый угол вывода.

Следует отметить, что для облегчения работы с трансформацией управления следует приравнять в местах работы ненужные элементы кузова. Некоторые мастера настолько привыкли к этому виду, что до этого отправляются на соревнования или ночные «круизы» с «голыми». Но их действия не лишены логики, лишнее охлаждение тоже не лишнее, тем более что Корч не для удовольствия прогулок по бульварному кольцу и эстетики ему не к лицу.

Известно, что угол поворота колес (перевертыша) на автомобилях ВАЗ Классик можно увеличить, просто собрав деньги и купив такую ​​систему, как WiseFab. После непростой установки можно довести угол поворота до 65 градусов. Аналогичные устройства продаются и для других автомобилей.

Мастера-автолюбители реализовали множество собственных способов увеличения угла поворота на автомобилях ВАЗ, с иронией называя такие Custom Tuning или « колхозный тюнинг ». Однако такие механизмы не уступают приобретенным в магазине по прочности и технологичности. .

Распорка колеса на классике своими руками

Последовательность работ по увеличению угла поворота колес автомобиля ВАЗ следующая. Выполнить это несложно, понимая, для чего выполняется каждое действие.

  1. Прокрутите ограничители на рычагах.
  2. Ограничители отжима на коробке передач.
  3. Купить 4 болта удлиненные с шайбами ​​для генератора ВАЗ «восьмерка».
  4. Установите отрицательный развал, заменив болты из комплекта к купленному генератору.
  5. Изготовление башни.

Ось вывода прямая, проходит через шаровые опоры. К этой оси нужно переместить наконечник руля.

Для этого сварочные работы на соше надо знать, суета сделана из хорошего металла, который сваривается любой сваркой.

При нанесении разметки кузова под триммер необходимо максимально совместить ось поворота с поворотным кулаком, при этом узел крепления на тягу должен находиться на одном уровне.Постарайтесь создать рулевой наконечник и отбойник рычага на максимальном повороте.

В том случае, если образовавшаяся укороченная бугорка все же соприкасается с суппортом тормоза, всегда есть возможность сдвинуть его вперед.

Самый простой способ поменять тормозной суппорт тормозной суппорт размещает с левой стороны, с правой. Так вы сможете сэкономить несколько сантиметров расстояния и оставить Токары в покое.

Под установку ступицы снять кромку, иначе ступица не войдет в свое посадочное место.Конические подшипники ступицы остаются на месте, конус садится на них и фиксируется длинными болтами с шайбами.

Осталось установить новые удлиненные тормозные шланги, для этого лучше всего просто купить тормозные шланги Нивов. Еще более длинные тормозные шланги у Газели, их тоже можно применить на вазе.

  1. Установить тормозной диск.

Купите обычные проставки для вазы, их должно быть по 4 с каждой стороны — всего 8 шт. Пространства нужны для перемещения тормозного диска. Снятие необходимо производить, так как суппорт смещается на сантиметр с переносом кронштейна и установкой проставок.

Осталось установить проставки на место, внутри тормозного диска, закрепить проставки. Общая высота проставки, каждая из которых составляет 5 мм, должна компенсировать расстояние смещения суппорта.

  1. Увеличьте усилие рулевого управления с помощью стандартного наконечника. Загните наконечник так, чтобы не было контакта с деталями. В самом узком месте возможен контакт с лонжероном.

Не исключено, что новый механизм затронет внутренние части кузова.Их можно отрезать болгаркой, так как они не испортят внешнюю поверхность корпуса. Чаще всего обрезки тела не избежать в области верхнего мяча.

Проверяя действие всего механизма, они могут заканчиваться деформацией перевариваемой неровности, поэтому постарайтесь провести «жесткие» испытания, например, не поворачивайте бордюр на полный угол поворота. Durable Cup — гарантия безопасности. Техническая доработка автомобиля, это само собой.

Тюнинг

своими руками

На автомобиле ВАЗ-2101 тюнинг провести, оказывается, очень просто.Каждый автолюбитель хочет улучшить свою машину. А если мы говорим о отечественных, а особенно о классических сериалах, то им есть где разобраться. В первую очередь, конечно, многие предпочитают только переделку кузова автомобиля и никоим образом не меняют его технические характеристики. Это неправильно, тюнинг надо делать во всем. Вы узнаете, как добиться наилучшего результата.

Тюнинг на «копейке»

«Копейка» вошла в жизнь нашего народа более 40 лет назад.За это время она успела полюбиться многим автолюбителям и на данный момент набирает популярность среди тюнеров. Если взять для примера «Волгу», «Запорожец», «Москвич», то они не подходят для тюнинга. Конечно, некоторым удается переделать эти автомобили, но это малоэффективно. А что касается «копейки», то в ее случае тюнинг намного проще, так как работа очень дешевая, конструкция простая. Другими словами, сделать апгрейд авто намного проще и дешевле, чем на Волге. На автомобиль ВАЗ-2101 тюнинг полностью оправдывает средства.

Универсальная модификация

Конечно, тюнинг надо проводить со всех сторон. Ни в коем случае нельзя забывать, что все силовые элементы автомобиля должны улучшаться. В частности, после доработки двигателя совершенно необходимо позаботиться о трансмиссии, потому что нагрузка увеличивается. Следовательно, максимальная скорость, а также мощность увеличиваются. Необходимо улучшить подвеску, полный привод, жесткость кузова, улучшить тормозную систему. Стоит отметить, что модернизация двигателя «копейки» практически незаметна для стороннего наблюдателя.Вот только такая доработка дизайна самая эффективная. Модернизированный двигатель может развивать очень большую мощность, при этом его ресурс зачастую даже превышает серийный.

Впускной коллектор

Чтобы провести настройку с максимальным эффектом, необходимо принять определенные меры. Например, если обточить впускной коллектор, можно значительно улучшить систему впрыска топлива. А использование фильтра нулевого сопротивления вместо штатного немного улучшит характеристики двигателя.Стоит отметить: если вы устраните неровности внутри впускного коллектора, то не стоит делать это слишком сильно. Если добиться зеркальных стен, то при работе системы они будут покрываться конденсатом. Единственный выход из этой ситуации — установка специальных устройств, которые позволят принудительно нагреть коллектор. К сожалению, это очень сложно и дорого, не всегда удается выполнить в домашних условиях.

Газовая выхлопная система

На двигателе ВАЗ-2101 тюнинг может производиться с помощью небольших или больших доработок.Для достижения максимальной мощности необходимо снизить сопротивление, которому подвергаются выхлопные газы в выхлопной системе. Для улучшения вентиляции в цилиндрах необходимо соблюдение некоторых требований. В частности, можно увеличить диаметр всех патрубков, идущих от выпускного коллектора к глушителю. При этом углы должны быть максимальными, чтобы выхлопные газы не крутились резко. Не устанавливайте прямо, лучше использовать глушитель. Во-первых, во время движения вы будете издавать меньше шума, что понравится вашим соседям.Во-вторых, за высокий уровень шума можно получить штраф.

Система питания

Есть еще несколько опций, которые позволят улучшить динамику и мощность двигателя на «копейку». В частности, вы можете поставить вместо одного два карбюратора. Другими словами, один карбюратор будет работать на двух цилиндрах. Работа сложная, требует внимательности и аккуратности, ведь можно серьезно повредить энергосистему. Кроме того, необходимо синхронизировать их после установки двух карбюраторов. Скорее всего, будет проще установить инжекторную систему впрыска.Однако вам понадобится как минимум комплект для установки на автомобили классической серии. Также необходимо практически полностью поменять систему питания. Но впоследствии без проблем можно установить турбину. Нельзя ставить на карбюратор. На ВАЗ-2101 тюнинг своими руками обычно делают без установки турбины. Это вполне достаточная мощность машины, которой развивает двигатель 2112.

Тюнинг двигателя и тормозов

Но если нужно залезть в двигатель, то можно значительно повысить его характеристики, если установить новый легкий коленвал.Также лучше всего установить облегченный распредвал. Аналогично заменяются такие элементы, как маховик и поршни. Лучше всего их проводит опытный токарь. Он должен зачерпнуть юбку поршня изнутри и металлический слой с маховика. При этом все поршни следует подобрать по весу, желательно, чтобы они имели одинаковый вес.

После того, как все работы будут выполнены, необходимо доработать всю тормозную систему. Желательно увеличить площадь контакта тормозных колодок и дисков.Также на заднюю ось следует установить дисковые тормоза, гидравлический ручник.

Тюнинг решетки радиатора ВАЗ 2106. Другие варианты тюнинга

Автомобиль ВАЗ 2106 достаточно популярен на постсоветском пространстве. Данная модель была сделана как обновление «тройки». Поэтому внешне они практически одинаковы, и эта статья может относиться к третьей модели. Многие владельцы таких автомобилей хотят внести разнообразие во внешний вид своего «железного» коня. Поэтому сегодня мы поговорим о решетке радиатора ВАЗ 2106.

Если не особо хочется что-то делать самому, то можно купить новую настроенную решетку в обычном автомобильном магазине, но учтите, что она может не быть уникальной (как в большинстве случаев). Хотя таким образом вы как-то разнообразите внешний вид машины.

Если хочется чего-то более уникального, то придется немного поработать самому. Давайте посмотрим, как можно сделать прочную решетку. Для этого вам понадобятся такие вещи: три стандартные решетки от автомобиля ВАЗ 2106, пила по металлу, паяльник, натфил, мелкая наждачная бумага и краска (цвет на ваш выбор).Берм пилить по металлу и аккуратно вырезать середину из всех решеток. Теперь берем паяльник и последовательно припаиваем вырезанную середину с тыльной стороны. Образовавшиеся швы аккуратно срезаем натфилом, а затем «незаметно» полностью зачищаем всю решетку мелкой наждачной бумагой. А чтобы все выглядело идеально — рисуем. Результат очень хороший.

Теперь, чтобы наша решетка выглядела хорошо и можно было сделать для нее подсветку на ночь. Я нашел эту идею на одном автофоруме.Для подсветки нам понадобятся: пластиковая труба (длина — 12-14 см, диаметр — 35-40 см), такая же пила по металлу, оргстекло, 4 светодиода, 2 резистора (500 Ом), клей Moment, силикон, двухжильный провод. , фольга.

Пластиковую трубу разрезаем на 2 половинки, затем каждую половину разрезаем вдоль. Затем почти у каждого края полуцилиндра делаем небольшие надрезы под углом 30-35 градусов внутрь.

Теперь нужно разогреть края, пока пластик не станет мягким, и загнуть края так, чтобы получилось что-то вроде ванны.Отрезаем лишнее.

В каждой такой ванне просверливаем по 2 отверстия под светодиоды.

С помощью клея «Момент» обклеиваем поддон фольгой и проделываем в нем такие же отверстия.

А теперь перейдем к светодиодам. Схема подключения будет следующая:

Осталось только приклеить оргстекло к бокам ванны и установить наше освещение. Обклеим силиконом (кусочки оргстекла должны быть немного больше ванны). Ну а застежки на ваше усмотрение.

Заводская решетка радиатора на автомобиле ВАЗ 2106 выглядит не так эффектно, как хотелось бы владельцам этого автомобиля. Для улучшения внешнего вида и повышения защитных функций многие люди предпочитают настраивать этот элемент.

1 Самостоятельное снятие и замена решетки на ВАЗ 2106

Решетка радиатора на данной модели состоит из двух половинок, поэтому снятие и замена производится последовательно с каждой стороны. Чтобы снять ее, не повредив другие детали, необходимо прижать фиксаторы накладки фары с помощью плоской отвертки.Когда защелки освободятся, осторожно потяните облицовку на себя и снимите ее.

Затем откройте колпак и отверткой Phillips открутите три самореза для фиксации детали с правой стороны и снимите правую сторону, поддев дополнительные пластиковые зажимы. Сделайте то же самое с левой стороны. Если вам необходимо заменить решетку или вы собираетесь установить тюнингованный вариант, вам нужно ставить ее детали снизу вверх, нижними отверстиями на пластиковые втулки в нижней части.

2 Простые способы настройки решетки радиатора

Теперь, когда деталь снята, можно приступать к настройке. Самый простой способ — установить мелкую сетку, которая припаяна к внутренней стороне после удаления всех «полосок» ножовкой по металлу или другим подходящим инструментом. Сетка вырезается точно по размеру пластикового контура сетки, и могут использоваться различные варианты сетки. Помимо установки сетки, вы можете снять значок и окрасить его в цвет кузова.

В отличие от некоторых других моделей ВАЗ, сетку решетки радиатора ВАЗ 2106 лучше крепить саморезами с четырех сторон, так крепление будет более надежным.После закрепления сетки ее можно красить из баллончика с краской. Следует помнить, что заранее наносится грунтовка, чтобы краска не оставляла разводов и лучше схватывалась.

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 покупают готовые варианты тюнинга, например, ProSport или Europlast и т. Д. Однако не все они выглядят привлекательно, а их стоимость составляет не менее 2000 рублей.

Решетку радиатора сделать сплошной сложнее, но так она выглядит наиболее эффектно.

3 Создаем прочную решетку радиатора для ВАЗ 2106

Вам потребуются три решетки радиатора стандартного типа, которые можно найти при разборке или приобрести в магазине подержанных запчастей. Ножовкой по металлу аккуратно вырежьте из каждой по одной детали, предварительно примерив их под размер всей передней части автомобиля, так как такая решетка будет закрывать и фары (штатную крышку фары придется снять ).

Все вырезанные детали необходимо спаять в нескольких местах при помощи простого паяльника. Пайку нужно производить с тыльной стороны. После наждачной бумаги зачищаем стыки до ровной поверхности. Очистить швы можно снаружи, хотя некоторые предпочитают оставить заводской черный или хромированный цвет, так как это выглядит более эффектно.Для создания сетки под хром можно использовать соответствующую краску, которую необходимо нанести в несколько слоев после грунтовки. Сплошная решетка — саморезы к боковым частям корпуса и посередине к нижним штатным креплениям.

Необходимость замены решетки радиатора на этом автомобиле ВАЗ 2106 возникла после небольшой аварии. Было решено сделать его самому. Для этого нам понадобится сетка, банка эмали и саморезы. Описывать процесс снятия решетки мы не будем, сделать это несложно, поэтому акцентировать внимание на этом нет смысла.

Итак, сетка удалена. Обычным напильником вырезаем из него уцелевшие усики. Следующий этап — подготовка к покраске. Все, что осталось нетронутым, очищается от грязи наждачной бумагой. Чтобы краска не попала туда, где она не нужна, все лишнее накрываем полиэтиленом или бумагой. После высыхания краски примерьте сетку. Сразу примеряем и вырезаем сетку по форме решетки, оставляя запас в 2-3 см, чтобы ее можно было загнуть.Сетка мягкая, поэтому на этом этапе, как и с установкой, проблем возникнуть не должно. Обе части решетки радиатора соединяем саморезами, поставив сетку на ее место, всю конструкцию нужно хорошо подтянуть. Есть примеры, когда вместо сетки устанавливают какую-то невентилируемую плоскость, и это неправильно. Решетка радиатора не только защищает радиатор от механических повреждений, но и должна пропускать достаточное количество воздуха. К сожалению, в этой версии хром не светится так, как задумывался вначале, и оказался матовым оттенком.Все дело в неправильной покраске и если хочется блеска, то лучше доверить этот момент специалистам. После покраски решетки нужно подождать пару часов, чтобы краска высохла.

Продолжительность работ зависит от качества тех материалов, которые вы используете в процессе тюнинга ВАЗ 2106, а также от совместимости тех элементов автомобиля, с которыми будет соприкасаться решетка радиатора. Доработанная решетка радиатора представляет собой небольшой обвес.Но даже этот легкий на первый взгляд тюнинг ВАЗ требует качественной подгонки, чтобы не было зазоров, ничего не торчало и отверстия совпадали. Перед началом работ необходимо подготовить ВАЗ 2106. Решетка радиатора на классических моделях ВАЗ крепится на шесть саморезов. Чтобы снять верхнюю часть решетки радиатора, нужно гаечным ключом открутить 4 гайки, которые крепят решетку к капоту. Установка производится в обратном порядке. Отверстия под саморезы нужно делать так, чтобы они натягивали сетку.Вверху они вкручиваются с внутренней стороны бампера. Решетка может быть окрашена как в снятом состоянии, так и после установки на ВАЗ 2106. Но покрасить будет предпочтительнее, когда вы ее еще не прикрепили. Это лишь один из вариантов того, как сделать решетку более эффективной и красивой. Если вы больше полагаетесь на безопасность радиатора, чем на красоту, то вы можете армировать сетку более прочным материалом. Тогда вам придется тратить больше времени на работу, но вам будет спокойнее за состояние холодильного агрегата.Если декоративная функция для вас важнее ее прочности, то предлагается установить более легкую решетку радиатора, которая защищает радиатор только от мелких предметов (камешков), но при этом красиво смотрится, придавая автомобилю именно то настроение и характер, которые вы бы хотели в этом увидеть.

Иногда после мелких аварий возникает необходимость замены решетки радиатора. На ВАЗ 2106 это сделать несложно, даже можно сделать самому, используя сетку, банку с эмалью и саморезы.

После снятия старой решетки нужно обычным напильником вырезать усики, а остальные подготовить к окрашиванию. Подготовка заключается в зачистке наждачной бумагой. После покраски нужно дождаться высыхания краски, примерить сетку и вырезать ее по форме решетки. Теперь осталось только соединить две детали саморезами и установить на место.

Решетка радиатора на ВАЗ 2106


Иногда заменяют решетку на вентилируемую плоскость.Этого делать не стоит, так как он выполняет сразу несколько функций: не допускает механических повреждений радиатора и подает к нему воздух.

Решетка радиатора сплошная на ВАЗ 2106


Если все сделать правильно, то самодельная решетка радиатора будет выглядеть не хуже настоящей, и при этом еще и засияет. Времени на эту работу уйдет немного, и это будет зависеть от используемых материалов и от того, к чему эта решетка будет крепиться.

Решетка радиатора сама по себе является очень маленьким элементом, несмотря на это, ее нужно правильно отрегулировать, без зазоров, выступов и т. Д.

На ВАЗ 2106 решетка фиксируется шестью саморезами. Верхняя часть решетки снимается очень легко, ведь она установлена ​​- нужно отвернуть четыре гайки гаечным ключом. Во время установки порядок обратный. Отверстия нужно проделать так, чтобы сетка растянулась.

Решётку можно красить как до, так и после установки, но лучше сделать это перед установкой.

Материал для изготовления решетки радиатора нужно выбирать исходя из того, что для вас важнее — прочность или красота.

Решетка радиатора автомобиля — это не только средство защиты радиатора от дырок, но и своего рода декоративный элемент. Новые автомобильные марки комплектуются моделями, имеющими современный вид, чего нельзя сказать о продукции на отечественной технике. ВАЗ-2106 не отличается изысканным внешним видом и часто его обвесы модернизируются. Решетка радиатора ВАЗ-2106 — очень популярный элемент тюнинга среди владельцев шестерок. Рассмотрим основные варианты его улучшения.

Решетка радиатора ВАЗ 2106 не отличается особой эстетикой и красотой

Простые варианты тюнинга решетки радиатора ВАЗ-2106

Самая большая покупка готовой модернизированной продукции для ВАЗ-2106. Однако не все они эффектно смотрятся на машине, а стоимость качественных хромированных и металлических деталей очень высока.

Потому что большинство любителей отечественных автомобилей склонны создавать отдельные тюнинговые детали для авто своими руками.Самый элементарный и недорогой способ модернизации решетки ВАЗ-2106 — замена штатного изделия на металлическую сетку. Для создания запчасти вам понадобится сетка, саморезы и ножницы по металлу. Перед началом работ важно правильно демонтировать стандартную решетку. Он состоит из двух частей, которые необходимо снимать по одной, чтобы не сломать зажимы. Сначала снаружи выдавливаются хомуты, затем нужно открыть капот и открутить винты крепления изнутри.Далее без особых усилий вы можете удалить изделие.

Следующим этапом работы будет отмерить сетку по размеру стандартного пластикового изделия и вырезать ее ножницами по металлу. Чтобы деталь выглядела изящнее, желательно выбирать сетку с мелкими ячейками. Далее необходимо очистить место крепления изделия и закрепить саморезами. Осталось только покрасить настроенную деталь, предварительно обработав ее грунтовкой, чтобы обеспечить более длительный срок службы.Чаще всего для покраски используются аэрозольные баллончики, которые имеют номинальный объем и широкую цветовую палитру.

Создание сплошной решетки радиатора для ВАЗ-2106

Самый эффектный и привлекательный вариант модернизации — это тот, который полностью покрывает всю переднюю часть автомобиля, включая фары. Такое тюнинговое изделие больше всего преображает машину, придает ей неповторимый вид.

Тюнинговая решетка ВАЗ-2106 может быть изготовлена ​​своими руками, для этого необходимо приобрести три стандартные стандартные решетки радиатора.Их легко купить на рынке или разобрать. Далее ножовкой по металлу вырезают средние отрезки штатных запчастей, предварительно примерив их на транспортном средстве … Когда все заготовки вырезаны, нужно соединить их с помощью паяльника. Паять желательно с изнаночной стороны, иначе придется дополнительно затереть швы наждачной бумагой.

Следующим этапом работы будет обезжиривание заготовки, грунтовка и покраска. Для покраски можно использовать либо универсальный черный цвет, либо выбрать оттенок под хром или кузов автомобиля.После высыхания новую деталь можно устанавливать на автомобиль. Со стандартными накладками на фары их необходимо будет снять, так как они будут мешать установке. Крепить решетку можно саморезами. Тогда остается только наслаждаться результатом проделанной работы.

Подведем итоги

Вы можете улучшить и модернизировать свой автомобиль, настроив решетку радиатора. Придать отечественной шестерке современный вид можно, создав своими руками индивидуальную и неповторимую деталь, которая порадует вас и окружающих своим внешним видом и оригинальностью.


Усиление подвески ВАЗ 2107. Как сделать тюнинг и усиление подвески автомобиля ВАЗ

Автомобиль ВАЗ-2107 — последняя модель, выпускаемая АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда автомобиль приводился на задние колеса.

И поскольку большинство наших автомобилистов по-прежнему предпочитают автомобили с задним приводом, 2107 по-прежнему пользуется популярностью среди людей.

Шасси любого автомобиля включает в себя два основных компонента подвески: передние и задние колеса.

Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она надежнее, чем у ВАЗ-2108.

Объясняется это тем, что у «семерки» меньше деталей переднего бункера, чем у «восьмерки» за счет заднего привода.

Но при этом за счет того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, больше вероятность выхода из строя.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска ВАЗ-2107 независимая.Он состоит из двух рычагов, один из которых расположен вверху, второй внизу, а также телескопического амортизатора и винтовой пружины. Стабилизатор поперечной устойчивости завершает дизайн.

Нижний рычаг с осью жестко прикреплен к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика. Но у рычага нет собственной оси; это длинный болт, проходящий через стойку.

Для вращения рычагов вокруг оси используются резинометаллические шарниры (сайлентблоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые опоры, к которым прикреплен поворотный кулак, имеющий шейку для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась с места, ее концы устанавливают в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор установлен внутри пружины.Своим корпусом амортизатор крепится к нижнему рычагу с помощью резинометаллического шарнира.

Шток амортизатора крепится к кузову автомобиля через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости своими концами закреплен на нижних рычагах подвески, а посередине — на лонжеронах.

Для исключения прямого контакта стабилизатора с лонжеронами между ними установлены резиновые подушки.

Неисправности подвески

Неисправности передней подвески включают износ резиновых деталей подвески, также возможен износ шаровых опор.Нередко в процессе эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого для начала потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния.

Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. В ходе осмотра определяется состояние всех резиновых деталей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие протечек масла из амортизатора и целостность пружины.

Проверка амортизатора

Проверить работоспособность амортизатора несложно. Для этого нужно хорошо надавить на крыло автомобиля сверху, чтобы амортизатор сжимался, а затем отпускал. Амортизатор должен немедленно вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений.

При обнаружении неисправности или сильного износа деталей подвеска ремонтируется. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, их просто заменяют.

Для ремонта достаточно набора ключей и головок, домкрата и, в некоторых случаях, съемников.

Шаровые опоры

Для замены шаровых опор необходимо сначала снять колесо и очистить детали подвески от грязи. Затем домкрат ставится на нижний рычаг, автомобиль начинает подниматься. Это сделано для того, чтобы нагружать подвеску.

Гаечным ключом отверните гайку пальца шарового шарнира, начиная с верхней части. Затем опорный штифт выдавливается из поворотного кулака.

После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шарового шарнира и снять его вместе с защитным кожухом с верхнего рычага.

На место старого шарнира ставится новый и собирается в обратном порядке.

Нижняя шаровая опора заменяется так же, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, при необходимости, регулировки углов.

Рычаги передней подвески

Для замены сайлентблоков на автомобиле вам понадобится помимо ключей специальный съемник для них.

А вот в случае с верхним рычагом его нужно будет снять с автомобиля, при этом замена сайлентблоков нижнего рычага этого не потребует.

Чтобы снять верхний рычаг, сначала нужно отжать штифт его шарового шарнира от поворотного кулака.

Затем нужно открутить болт крепления кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось снимается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником изношенные сайлентблоки снимаются и тем же съемником ставятся на их место новые.

Рычаг устанавливается в обратном порядке. Но, чтобы установить шкворень шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску с помощью домкрата, установленного под нижним рычагом.

Как уже упоминалось, вам не нужно снимать нижний рычаг для замены резинометаллических петель на нижнем рычаге.

Достаточно открутить гайки оси рычага и снять петли съемником. После этого на их место устанавливаются и затягиваются новые гайки.

Снимайте нижний рычаг, только если он поврежден.Но это случается очень редко.

Амортизаторы

При выходе из строя амортизатора его заменяют. Причем, даже если сломан только один амортизатор, заменяется и второй.

Для замены амортизатора сначала необходимо открутить гайку, фиксирующую его шток. После этого со стержня снимаются установленные на нем шайбы, а также верхняя резиновая подушка. А если стучит амортизатор, то причина этому возможна.

Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага.Сломанный амортизатор снимается через технологическое отверстие в рычаге.

Затем нужно снять с него монтажный кронштейн. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Именно передняя подвеска чаще всего «принимает на себя удары судьбы», являясь наиболее нагруженной единицей шасси автомобиля. Именно поэтому уход и своевременный осмотр его основных узлов, их ремонт и замена станут залогом успешной езды на ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классика» надежнее последующих переднеприводных модификаций ВАЗа, так как у автомобиля с задним приводом меньше деталей в передней подвеске, устройство ее более «экономичное».

В конструкции передней подвески есть важные составляющие, без которых невозможно плавное движение автомобиля.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • двухрычажная подвеска, есть верхние и нижние рычаги, которые существуют независимо; верхний крепится через стойку брызговика длинным болтом, нижний крепится к поперечине подвески, которая, в свою очередь, соединяется с передними лонжеронами.
  • сайлентблоки, или бесшумные резинометаллические петли. Они нужны для поворота рычагов. В случае износа требуется замена.
  • шаровые опоры, или просто «шаровые» — к ним через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается ступица колеса.
  • Демпфирующее устройство включает пружину, установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный внутри пружины.
  • штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости завершает список основных устройств.

Устройство и важнейшие детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа поворотного кулака; 9 — шаровая цапфа верхней опоры; 10 — кулак поворотный; 13, 36 — рычаги верхний и нижний; 17 — опора стекла; 18 — подушки крепления амортизатора; 21 — чашка верхней опоры пружины; 22 — ось верхнего рычага; 29 — скоба крепления поперечины к лонжерону; 30 — поперечина передней подвески; 33 — стабилизатор поперечной устойчивости; 34 — лонжерон кузова; 37 — болты оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу.Хорошо видны все элементы конструкции (рычаги, пружина, амортизатор, стабилизатор, шар и т. Д.).

Какие неисправности могут быть в подвеске?

  • Время от времени высыхание и простой износ резиновых деталей, пыльников, вкладышей, уплотнений, износ шариковых подшипников, износ подушек стабилизатора поперечной устойчивости;
  • «Усталость» металла, которая может привести к поломке пружин и амортизаторов.

Передняя подвеска, в отличие от двигателя, повезло больше, так как в домашнем гараже проводить ремонт проще, а конструкция подвески открытая.Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно сказать при осмотре подвески?

  • Состояние износа, рассыпания, сухости всех резиновых деталей;
  • Определяют, насколько сухой амортизатор и нет ли из него течи масла, а также оценивают его работу. Схема испытаний проста: нужно резко надавить на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход без дополнительных колебаний.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой сторон;
  • Определен зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все) начинается с очистки деталей от засохшей грязи. Перед диагностикой и ремонтом необходимо взять за правило чистить все элементы в днище автомобиля. Удобнее всего это делать сначала струей воды из форсунки переносной автомойки, а потом сушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор сначала снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкраты для загрузки нижней части подвески упираются в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

  • Открутите гайку шарового пальца (например, верхнюю).
  • Специальная трамбовка используется для разделения поворотного кулака и опорного пальца;
  • Шаровая опора вывернута и снята в защитном футляре.
  • Устанавливается новая опора и сборка производится в обратной последовательности.

Также заменена нижняя опора. После этого автомобиль поднимается с другой стороны и заменяются шаровые опоры с другой стороны подвески.

После этого необходимо произвести регулировку углов установки колес, это необходимо сделать на СТО на специальном стенде.

Сайлент — блоки.

Напомним, что сайлентблок — это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, как и в любой другой «классике», имеющей упругую вставку из полиуретана или резины для смягчения толчков и вибраций подвески.Эти детали выдерживают большие ударные нагрузки.

На рисунке представлена ​​схема крепления сайлентблока нижнего рычага.

Из-за этого сайлентблоки подвержены износу, в результате чего нарушается развал — схождение. Сайлентблоки желательно менять каждые 50-100 тысяч км. Бег.

Замена амортизаторов

Амортизатор — это неразъемная парная деталь. То есть, если один из них выходит из строя, то меняются оба.

Для замены амортизатора необходимо выполнить следующие действия:

  • Откручиваем гайку крепления на штанге;
  • Снимите шайбы вместе с верхней подушкой из резины;
  • Откручиваем кронштейн, которым амортизатор соединен с нижним рычагом;
  • Сломанный амортизатор можно снять через прорезь в корпусе рычага;
  • С амортизатора снимается кронштейн и устанавливается новый амортизатор в обратном порядке.

Замена сломанной пружины

Для замены пружины (которая тоже не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить его от стабилизатора поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после чего его поддомкрачивать, затем с помощью специального съемника снимать шаровой палец.

  • молоток, отвертка, лезвие
  • центральный пружинный зажим
Сначала ставим верхний рычаг на место, предварительно смазываем ось рычага консистентной смазкой для защиты от коррозии и заедания, ставим шайбы выпуклой стороной наружу, не забываем про болт крепления бампера.

Слегка подтягиваем гайки сайлентблоков, чтобы рычаг свободно двигался на месте — окончательную затяжку проведем только после полной сборки.


Затем устанавливаем нижний рычаг, смотрим чтобы были на месте шайбы развала.


Затягиваем болты оси рычага к поперечине с моментом 8,0 кгс * м (6,8-8,4 кгс * м). Для контроля воспользуемся динамометрическим ключом … Еще надеваем шайбы фланцем наружу и немного затягиваем болты сайлентблоков.


Теперь ставим верхний шаровой палец на поворотный кулак ступичного узла и затягиваем, поверхность пальца тоже можно смазать от закисления. Момент затяжки — 10,0 кгс * м (8,5-10,5 кгс * м).
Можно установить новую пружину . Для этого воспользуемся центральной распоркой, на верхний конец наденем новую резиновую подушку, зафиксируем изолентой или изолентой.


Ставим между рычагами, ориентируем нижний конец по чашке и соединяем нижний шар со ступицей, затягиваем с необходимым усилием.Снимаем стяжку.


Теперь можно установить новый амортизатор … Прокачиваем сначала, затягиваем верхнюю гайку с усилием 3,3 кгс * м, нижнюю — 6,0 кгс * м, главное не сломать шпильки .


Затем за шпильку надеваем конец стабилизатора, надеваем новую подушку и закрепляем на рычаге, скоба крепления должна встать на место, а выступы подушки должны выступать из отверстия.


Затягиваем с моментом 1.8 кгс * м, и здесь — главное не перетягивать и не рвать шпильки.


Подвеска в сборе. Теперь перейдем к важному моменту — затяжке сайлентблоков. Их следует подтягивать под весом автомобиля, как если бы он стоял на колесах. Для этого подложите под нижний рычаг или ступицу деревянный брусок или доски и опустите машину с домкрата.


Также рекомендуется, чтобы помощник сидел на переднем сиденье сбоку от регулировки или клал туда сопоставимый груз.Его следует затягивать с моментом 9 кгс * м (5,85-9,4 кгс * м) для верхнего и 10 кгс * м (6,5-10,5 кгс * м) для нижнего рычага.

Каждый владелец отечественного автомобиля ВАЗ 2107 должен знать, как работает подвеска автомобиля. Ходовая часть требует периодического обслуживания, которое предполагает замену изношенных элементов. Сделать эту работу своими руками можно, если вы знаете, как правильно снять или установить ту или иную деталь. В этом материале мы подробно расскажем вам об этом.

ВАЗ 2107 — последняя машина отечественного автопроизводителя, выпускаемая по классической компоновке, то есть с задним приводом. Многие российские автомобилисты отдают предпочтение заднеприводным автомобилям, поэтому так называемая семерка популярна и сегодня. Шасси автомобиля состоит из передней и задней подвески. Передний имеет довольно простую конструкцию, поэтому с его периодическим ремонтом может справиться каждый.

Как работает передняя подвеска?

Рычаги, вид снизу

Спереди подвеска ВАЗ 2107 имеет независимую конструкцию и состоит из двух рычагов: один вверху, второй внизу.Также есть винтовая пружина и телескопическая амортизаторная стойка. Подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг жестко прикручен к оси с мостом, а он, в свою очередь, держится на передних лонжеронах. Верхний рычаг прикреплен к стойке брызговика, но у рычага нет собственной оси — это длинный болт, проходящий через стойку.

Для обеспечения поворота рычагов вокруг оси в конструкции предусмотрены сайлентблоки, которые представляют собой резинометаллические шарниры. На концах рычагов имеются шаровые опоры, к которым крепится поворотный кулак с цапфой для установки ступицы.Винтовая пружина расположена между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы он не сдвинулся с места, концы устанавливают в опорные чашки. Внутри рессоры находятся гидроамортизаторы. Корпус амортизатора прикреплен к нижнему рычагу через шарнир между резиной и металлом.

Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые прокладки. Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен на концах к нижним рычагам шасси, а по центру — к лонжеронам. Чтобы исключить контакт лонжеронов со стабилизатором, между ними расположены резиновые подушки.

Возможное повреждение шасси

К неисправностям подвески ВАЗ 2107 относится износ резиновых элементов подвески, также могут изнашиваться шаровые опоры. Иногда в процессе эксплуатации выходят из строя пружины и амортизаторы.

Отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ 2107 своими руками в гараже можно, но для начала необходимо провести диагностику ее состояния. Подъехать к смотровой яме или эстакаде и при осмотре определить состояние резиновых элементов, проверить все зазоры в шаровых опорах и убедиться в отсутствии протечек масла из амортизатора, а также проверить целостность весна.

Для проверки состояния амортизатора своими руками необходимо плотно прижать крыло автомобиля сверху, добиваясь сжатия амортизатора. Затем отпустите и обратите внимание, как ведет себя машина. Амортизатор должен мгновенно без лишних колебаний занять исходное положение. Если стойки сильно изношены, машина будет раскачиваться, и ее придется заменить.

Замена шаровых опор

Для замены шаровых опор необходимо демонтировать колесо и очистить элементы подвески от грязи.После этого подставьте под нижний рычаг домкрат и поднимите его — так вы нагружаете подвеску ВАЗ 2107.

Гаечным ключом отверните гайку пальца верхнего шарового шарнира, а затем вытолкните палец из поворотного кулака. Как только палец выйдет из кулака, открутите шарнирное крепление и снимите его с плеча с помощью защитного чехла. Вместо старого шара вставьте новый и соберите все в обратном порядке. Аналогично заменяется нижний шар.После их замены обратитесь в сервисный центр для регулировки развала и схождения, так как вы не сможете сделать это самостоятельно.

Замена сайлентблоков рычагов

Для замены сайлентблоков ВАЗ 2107 своими руками потребуются не только ключи, но и специальный съемник. Если они находятся в верхнем рычаге, его придется полностью демонтировать, а в случае нижнего рычага в этом нет необходимости. Чтобы снять верхний рычаг, выдавите штифт шарового шарнира из поворотного кулака.Далее снимаем болт крепления бампера и откручиваем гайки крепления оси верхнего рычага, после чего снимаем его. Снимите верхний рычаг с машины.

После этого при помощи съемника нужно вытащить изношенные сайлентблоки, а затем с его помощью вставить новые. Установка рычага производится в обратном порядке, но для установки пальца шаровой опоры необходимо нагружать подвеску домкратом, размещенным под нижним рычагом.

Для замены сайлентблоков нижнего рычага снимать его не нужно.Просто открутите гайки оси рычага и снимите петли съемником. Затем поставьте новые на свои места и затяните гайки. При повреждении необходимо снять нижний рычаг, но это бывает редко.

Замена амортизаторов

При износе стоек амортизатора их необходимо заменить. Если один из них выходит из строя, вам все равно нужно менять их попарно. Для замены амортизатора сначала открутите гайку крепления штока, а затем снимите со штока шайбы и верхнюю резиновую подушку.

Отвинтите нижний кронштейн крепления стойки амортизатора от нижнего рычага и через технологическое отверстие в рычаге вытащите поврежденный амортизатор. Затем снимите ее с монтажного кронштейна и установите новую подставку в обратном порядке.

Не думайте, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются только любители тюнинга.

Многие автовладельцы часто так поступают, чтобы придать отечественному автомобилю, например ВАЗ, лучшие ходовые качества.

Сегодня мы поговорим об основных типах доработок подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101, 2105, произведенных водителями, а также оценим целесообразность их установки.

Вот основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных автомобилей, а также способы ее усиления.

И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески на многие автомобили ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что их установка на ВАЗ 2101 и 2112 будет разной.

Самым популярным элементом, широко используемым многими владельцами российских автомобилей, является передняя распорка.

Его установка осуществляется в районе верхних опор амортизатора, путем фиксации подкосов между стеклами.

Основное назначение этой детали — увеличение угловой жесткости кузова и улучшение качества управляемости автомобиля.

Кроме того, наличие подкоса помогает исключить «плавающее» положение рычага подвески, возникающее в результате сильных ударов по ямкам или неровностям дороги.

Основная причина, по которой многие автомобилисты, в частности владельцы автомобилей ВАЗ, вносят такие доработки, — это недостаточная жесткость кузова, что способствует ухудшению управляемости, появлению ощущения «вялого» руля и т. Д. проявление излишних кренов, возникающих при выполнении маневров.

Встречается исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанном с поездками по проселочным дорогам.

Те водители, которые большую часть времени проводят в черте города и привыкшие к спокойной, неторопливой езде, могут даже не заметить этих недостатков.

Прокладка представляет собой металлический стержень довольно большой толщины фиксированной длины, предназначенный для конкретных моделей автомобилей, или с возможностью пространственной регулировки, что облегчает установку элемента на разные автомобили.

Его установка осуществляется при установке машины на ровную поверхность путем накручивания нескольких гаек на верхние шпильки опор амортизаторов.

Если по каким-то причинам наблюдается несовпадение крепежных отверстий, кузов автомобиля необходимо слегка «подтянуть» в нужном направлении.

В установке поперечины есть смысл. Вы не только значительно повысите управляемость автомобиля, но и продлите «жизнь» его кузову, благодаря улучшенному сопротивлению скручиванию.

Вспомогательная опора силового агрегата

Целью дополнения штатных опор двигателя другим вспомогательным модулем является минимизация амплитудных колебаний двигателя при резком торможении, ускорении и преодолении дорожных холмов или ям.

Его наличие исключает так называемое «расклевывание» — инерционные явления, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Наличие вспомогательной опоры также предотвращает самопроизвольное отключение шестерен трансмиссии.

Это значительно снижает риск неприятных инцидентов, которые напрямую влияют на безопасность.

Обычно этот компонент сложно установить самостоятельно.

Требуется определенный навык, который не всегда бывает у рядового автомобилиста.

Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры только после переноса блока зажигания.

Это, с одной стороны, дополнительная сложность, но, с другой стороны, значительно улучшает условия работы электронного модуля, отодвигая его от дороги, тем самым уменьшая количество попадающей на него грязи.

Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается при тюнинге подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.

Стабилизатор задней балки

Элемент считает своим назначением уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным покрытием при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между ними. задние амортизаторы при движении по неровностям одного из колес.

Дело в том, что при наезде на глубокие выбоины происходит чрезвычайно сильное зависание, часто вызывающее вырывание штока заднего амортизатора.

При работе на сжатие амортизатор наоборот излишне склонен к поломке, что серьезно сказывается на его долговечности.

При усилении этого не происходит. Результирующая сила распределяется между обоими колесами примерно в соотношении 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.

Стабилизатор устанавливается непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных ВАЗ и других автомобилей.

Установка усиления балки не должна вызывать проблем у большинства водителей. Для этого нужно использовать эстакаду или смотровую яму, после чего по инструкции закрепить штангу на балке.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это необходимость просверлить восемь отверстий в теле балки.

Передний стабилизатор повышенной жесткости — это инструмент, предназначенный для значительного повышения качества управляемости автомобиля.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.