Ваз 2106 — как сделать ремонт кузова своими руками

Кузовное оперение автомобиля ВАЗ 2106

Нынешнее техническое оснащение мастерских по кузовным работам дает возможность реставрировать оперение легковых авто после аварийных повреждений различной степени тяжести. Современное оснащение кузовных цехов высокотехнологично и не оставляет поставарийных дефектов, могущих привести к окислению металла и образованию коррозии на оперении, подвергнутому ремонтно-восстановительным работам

Виды кузовных работ

К кузовным работам следует относить следующие виды работ:

• Реставрация заводской конфигурации кузова, предполагающая возврат к заводским параметрам автомашины. При нарушении геометрии кузовного оперения ходовые качества машины ухудшаются, расход топлива повышается, управление транспортом затрудняется, что может создать предпосылки к новым дорожно-транспортным происшествиям;
• Лако — красочные работы, которые проводятся после выполнения кузовных работ на технике;
• Избирательная покраска , в ходе которой небольшие дефекты отдельных кузовных элементов подлежат покраске подобранным колером;
• Полировка кузова с помощью абразивных материалов является частью восстановительных работ. Такой вид работ требуется, когда ЛКП имеет много повреждений в виде неглубоких царапин и небольших  дефектов.
  При этом повреждения  должны быть неглубокими, на уровне грунтовых материалов, без повреждения основной  покраски кузовных элементов.
• Устранение отдельных участков коррозии и ржавчины. Такие повреждения появляются  в ходе длительной эксплуатации техники. Для их удаления необходимо зачистить поврежденный участок кузовного оперения до поверхности металла с помощью преобразователей ржавчины;
• Удаление вмятин беспокрасочным способом с помощью технологии «Dellen ohne Lackieren».С помощью этой технологии вмятины устраняются без повреждений ЛКП, не оставляя следов реставрационной деятельности;
• Ремонтные работы по переднему и заднему бамперу
  ;
• Ремонт порогов автомобиля, который связан с проведением реставрационных работ по восстановлению мест для домкрата;
• Работы мастера — жестянщика;
• Работы мастера — сварщика;
• Работы со стапелем, который представляет собой  агрегат, служащий для реставрации кузова автомашины после ДТП, которое предназначено для работ по восстановлению кузова автомобиля;
• Рихтовочные работы,как основной вид кузовного ремонта.

Все виды работ проводится на СТО, также возможно проведение ремонта кузова ваз 2106 своими руками, видео ролик которого выложен у нас на сайте.

 Рихтовка ваз 2106 как основной вид кузовного ремонта

Рихтовка автомобиля

В широком значении смысла этой технологической операции, рихтовка представляется заключительным видом работ по устранению повреждений кузова и состоит в придании кузовной детали заводской конфигурации или близкой к ней. Ведь от корректной работы по восстановлению повреждений кузова зависит толщина слоя автошпатлевки, нанесенной на поврежденное место и, как результат, качество слоя ЛКП при ремонте ваз 2106.

При проведении рихтовочных работ важно довести слой шпатлевки до такой кондиции, чтобы его толщина была минимальна. В случае, если слой будет иметь толщину, превышающую максимально допустимое значение, возможно появление трещин на ремонтируемом месте.

Внимание: Процесс рихтовки и нанесения выравнивающей замазки является финальным перед нанесением ЛКП, по ее результатам определяется и цена проведенных кузовных работ при ремонте кузова ваз2106 на станции техобслуживания.

Применяемые инструменты для работы

Молоток обратный для кузовных работ, используемый для правки кузова

Инструментом для кузовных работ на ваз 2106  являются наковальни разных конфигураций, которые в большинстве своем соответствует заводским образам детали, подлежащей рихтовке. В арсенале слесаря по кузовным работам должны находиться  специальные молотки различного типа и веса.

Обычные слесарные молотки для проведения работ на кузовных деталях не подходят из-за специфики рисунка  рабочей( ударной) поверхности инструмента. Если использовать слесарный инструмент, то под его ударным воздействием тонкий металл кузова подвергается сильному давлению, что вызывает уменьшение толщины (утончение) поверхности и ее линейному расширению, которое ведет к образованию новых дефектов.
Специальные рихтовочные молотки отличаются от слесарных  рифленой ударной частью и похожи на рабочую плоскость напильника. Кроме того, слесаря – кузовщики в своем рабочем ассортименте имеют и молотки с резиновой ударной частью, служащие для смягчения ударного воздействия.

Технология процесса рихтовки

Полную инструкцию по кузовным работам ваз 2106 можно найти здесь.При корректном соблюдении правил рихтовочных работ необходимый результат по реставрации кузовных деталей будет достигнут.
К таким правилам относятся следующие:

• Наковальни должны использоваться только соответствующей конфигурации.
• Даже при использовании специальных молотков для рихтовки, от ударного воздействия этого инструмента металл будет менять свои физические свойства, становясь тоньше и изменяя линейные размеры. Поэтому удары должны быть слабыми, но частыми.
• Если на ремонтируемой поверхности имеются складки, то начинать восстановление поверхности необходимо с них, при направлении движения к центру дефекта.
• Каждые несколько ударов необходимо на ощупь оценивать состояние реставрируемого металла, проверять состояние неровностей и дефектов, и с учетом этого корректировать процесс работы с кузовным металлом.

Внимание: При реставрации больших  ровных частей кузовного оперения, таких, как крыша, капот и крышка багажника, проверку изделия проводить с помощью измерительных инструментов.

Кузовной ремонт своими руками

Кузов автомобиля ваз 2106

К ремонту наружного оперения автомобиля необходимо относится со всей серьезностью, ведь такой  ремонт  – самый дорогостоящий, но вместе с тем это — самая важная работа на транспортном средстве. Ведь внешний вид авто напрямую связан со степенью его ухоженности.

Здесь много зависит от того, как производить такой вид ремонта кузова ваз 2106 – своими руками или на станции технического обслуживания.
В широком значении такой кузовной ремонт представляет собой реставрацию ЛКП, а  также изначальной геометрии кузова, деформированного вследствие ДТП.
При наличии на элементах кузовной части неглубоких вмятин и неровностей ремонт классическим способом предполагает обработку поврежденного участка наждачной бумагой с мелким абразивом, нанесение специальным инструментом шпатлевки для придания поверхности повсеместно ровного горизонта.Но при вмятине небольшой глубины можно применить способ беспокрасочного удаления вмятин, фото с образцами применения размещено у нас на портале.
Такая работа, как правило, проводится специалистами на СТО.

Это относится и к жестяным, сварным и другим специализированным работам, которые следует проводить на специализированном предприятии. Специалисты обладают не только знаниями и навыками, но и необходимым ПО и специальными инструментами.

Восстановление формы кузова

Кузовные элементы автомобиля изготовлены методом штамповки из металла листового вида. Напряженность  молекулярных связей железа образуются в ходе выдавливания кузовных элементов под пресс – машиной и сохраняют конфигурацию изделия.
При ударном воздействии на  кузовное оперение, имеющую выпуклость, они сжимаются, а затем начинается выравнивание, но напряженность молекулярных связей направлена на удержание уже измененной поверхности кузовного элемента, уже вогнутой формы. При формировании т.н. пояса напряженности молекул, возникшего при ударном воздействии в зоне повреждения, действия по разгрузке этой области напряжения следует проводить именно в месте образования дефекта.
Из этого следует, что проведении  кузовных ремонтных работ  достаточно очистить с поврежденного места  краску и грунтовку шабером, а также убрать складку из кузовного метала, которая образовалась на участке деформированной поверхности.

Линейные размеры формы кузова ваз 2106

Если дефектная поверхность большого размера, но малой глубины, то для ее выравнивания удары рихтовочным молотком следует наносить по верхней точки неровности. Если же дефектная поверхность небольшая, но достаточной глубины, то рихтовка производится по частям, начиная реставрацию от краев деформированной поверхности.
Под обрабатываемую плоскость  необходимо подставить наковальню нужной конфигурации. Если в поврежденном сегменте есть  стойки или подкладки, то изначально реставрируют эти компоненты кузовного изделия.
Первым шагом в ремонте кузова является реставрация заводской конфигурации кузова, при  которой применяются 2 главных вида ремонта кузова —  выколотка и рихтовка. Первый вид ремонта – это возврат кузову его заводских размеров в черновом варианте.

Здесь мастера в работе применяют деревянную киянку, чтобы не нанести повреждение кузовному металлу.Следующий шаг – рихтовка. Здесь требуется проводить работу молотком еще мягче, чтобы не допустить линейного расширения  металла.

Внимание: Если деформированный участок небольшой по  размерам и принял вид пузыря, то этот дефект можно устранить методом нагревания. При охлаждении поверхности пузырь должен «рассосаться» Больше 2-3 нагревов таких точек делать не рекомендуется.

Восстановление кузовного дефекта электронагревом

Внимание: При невозможности использования сварки – автомата в местах, затрудненных для доступа, при нахождении в зоне деформации элементов сечения, таких, как стойки, прокладки и др., применяется такое соединение, как пайка. Для этого металлическую поверхность нужно зачистить, а вмятину наполнить припоем из олова. Лишние остатки припоя убираются, а поверхность шлифуется

С помощью сварки – автомата  также можно проводить реставрацию путем нагревания металла и удаления вмятин. В основе этой технологии лежит принцип мгновенного разогрева металлической поверхности.
Для этого применяется угольный электрод.Подготовительные мероприятии проводятся в обычном режиме, важно убрать краску, которая обладает изоляционными свойствами.

🚘 Ремонт гнилой двери ВАЗ 2106

Здравствуйте! Довольно много вопросов в кузовном ремонте возникает в связи с гнилью которая появляется спустя некоторое время эксплуатации автомобиля, в основном 8-10 лет.

Пузырек, который скрывает гниль

Как пример, у нас сегодня передняя дверь ВАЗ 2106, со своими основными местами недостатков — нижняя часть филенки. В нашем примере прогнило насквозь в трех местах (наиболее частых):

• Передний уголок
• Средняя часть под усилителем филенки
• Задний уголок

Почему здесь? Да потому, что в этих самых  местах наиболее часто собирается пыль и мусор, а соответственно туда попадает и вода, в последствии появляются отверстия, коррозийного происхождения. А еще лучше радивые хозяева, часто таких встречаю, мол заклею пластилином дренажи внизу дверей, станет лучше, вода не попадет, этим делается только хуже.

Важно понимать, что не всегда нужно заниматься подобными ремонтами, ведь временами легче просто заменить всю филенку, ведь шпаклевать всю дверь, которую может повести, да и с небольшим опытом дело не благодарное.

Ну ладно, с теорией все впорядке, поговорим о самом ремонте. Ремонт такой вот дыры можно произвести несколькими способами. Сейчас по полочкам, о каждом из них:

1. Просто закидать дыру шпаклевкой — способ быстрый, простой, дешевый. Он оправдан только в случае завтрашней поездке на авторынок, зашпаклевать и продать. Тоже часто вижу такие художества, когда накидал универсальной шпаклевки (даже не стекла), а она повздувалась и отпала. Хотя мне известны случаи, когда такой ремонт держался довольно прочно, правда толщина слоя шпаклевки была около 5 мм, да и то в итоге отпало. Главная причина кроется в том, что через дыру в металу, под поверхность шпаклевки проникает влага, она в таких идеальных условиях вызывает активное ржавение метала, а ржавчина успешно подрывает шпаклевку.
2. Заклеить дыру стеклотканью с эпоксидной смолой — способ приемлемый, бюджет минимален, не требуется спец оборудования и навыков. Вся суть состоит в очистке дыры и металла вокруг нее от ржавчины и подклейка изнутри стеклоткани, а сверху все ровняется шпаклевкой. Способ конечно лучше предыдущего, но не во всех случаях способно обеспечить необходимую герметичность. Хотя в условиях бюджетного ремонта этот вариант допустим, но лучше применить следующий.
3. Заварить дыру полуавтоматом, зашлифовать шов если потребуется, зашпаклевать. Самый верный способ, который позволит вам восстановить деталь, при имении кое каких навыков место ремонта не будет ничем отличаться. О этом способе я расскажу подробнее и с фото.

Как заделать дыру в крыле, дверях ВАЗ?

Для ремонта двери нам понадобится:

• Полуавтомат
• Болгарка, шлифовальный и отрезной камни, щетка для очистки металла
• Шпаклевка, я использовал Novol Uni, универсальную, но если потребуется накладывать довольно тостый слой (свыше 3мм), то есть смысл использовать шпаклевку с алюминиевой стружкой или со стекловолокном.
• Металл для заплатки, подойдет любой не ржавый металл такой самой толщины, я использовал старую филенку.
• Шпатель, шлифовальная колодка, шлифмашина.
• Наждачная бумага с абразивностью 120, 240, 360.

Первым делом, я взяв в руки болгарку с металлической щеткой и зачистил место ремонта, заодно и прорисовывался предел гнили:

Видим прогнившую дыру

Далее сменив насадку на болгарке на отрезной круг, я вырезал прогнивший участок филенки. Режьте аккуратно, чтобы не повредить каркас двери.

Я сделал это вот таким образом

Далее необходимо изготовить заплатку. О заплатах можно сказать, что их можно вваривать как встык, так и в нахлест. В нашем случае пример в нахлест  не применим, изготавливает заплатку встык разрезу. Для более точного изготовления, я использую сначала картонную выкройку, которую подрезаю ножницами под необходимый размер.

Заплатка на месте

Старайтесь сделать заплатку как можно точнее, это облегчит вам процесс сварки, да и шов будет лучше. Начинаем варить заплатку, сначала прихватываем по углам, после этого производим сварку.

Внимание! Варить нужно осторожно, не спеша и ни в коем случае не за один раз, так как есть возможность того, что филенку (крыло) может повести и случится попандос… Рекомендую варить понемногу разные стороны и с перерывом, в этом случае спешить нельзя.

Заплатка прихвачена по сторонам

Также очень важное замечание — варить необходимо всплошную!! Иначе весь смысл работы теряется, главное обеспечить герметичность. После того, как заплата приварена, необходимо зашлифовать сварной шов в ровень с поверхностью детали.

Все зашлифовано

Удалена также шпаклевка вокруг, которая вздулась от сварки

Дальше можно приступать к шпаклеванию , процесс увлекательный, но требует умения, признаюсь, я еще и сам до конца не научился тому как это делают профессионалы, но стараюсь. Я шпаклевал не очень аккуратно, потому что черновую обработку проводил шлифовальной машиной.

Спасибо за подписку!

Шпаклевка поближе

Дверь пошпаклевана. Помните, я говорил, что у меня не одна дыра, а три?

Далее берем наждачку абразивностью 120, производим черновую обработку, не стараемся вывести сразу идеальную форму, без опыта это будет тяжеловато. Возможно придется шпаклевать еще и не один раз, потому что могут быть определенные дефекты, ямочки, рысочки.

Готовая дверь, шлифовалась сначала 120, потом 240, следующая и финальная была 360

Кстати, в помощь вам при получении идеально ровной поверхности могу посоветовать использовать специальную пудру или баллончик быстросохнущей краски/грунта контрастного цвета. Действовать нужно следующим образом, напыляем очень тонкий слой на место ремонта, захватывая на 10см больше вокруг места ремонта. Даем высохнуть краске и стираем наждачной бумагой, там где еще имеются неровности, краска останется и соответственно укажет вам где еще необходимо шпаклевать или шлифовать. Таким образом используя проявочный слой краски или проявочную пудру, вы сможете получить ровную и плавно переходящую поверхность в место ремонта.

Напылил черную краску для проявки

Кстати, также работал вот таким шлифком

Дальше я не стану раскрывать процесс грунтования и окраски, она будет изложена в отдельном посте. Спасибо за внимание, надеюсь это было вам полезно!

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Диагностика неисправностей кузова

Причина неисправности	Метод устранения
Темные пятна на поверхности кузова
Попадание частиц асфальта, битума на лицевые поверхности (обычно возле колесных арок и в нижней части дверей)	Немедленно удалите битум «Очистителем битумных пятен» или аналогичным препаратом. Нельзя применять бензин или растворители. Незначительные повреждения заполируйте, при значительных повреждениях перекрасьте кузов
Применение горячей воды для мойки автомобиля	Незначительные повреждения удалите полировкой, при значительных повреждениях перекрасьте кузов
Розовые пятна на поверхностях, окрашенных в светлый цвет
Длительное воздействие охлаждающей жидкости на лакокрасочное покрытие	Заполируйте поврежденные места или перекрасьте кузов
Светлые пятна на поверхностях, окрашенных в темный цвет
Длительное хранение автомобиля под прилегающим к кузову воздухонепроницаемым чехлом	Заполируйте поврежденные места или перекрасьте кузов
Лакокрасочное покрытие потеряло первоначальный блеск
Естественное старение покрытия из-за длительной эксплуаутуции автомобиля	Для ухода за старым автомобилем применяйте полировочные пасты для обветренных покрытий (абразивные)
Повреждение лакокрасочного покрытия из-за неправильного ухода: «сухая» протирка, применение жестких щеток при мойке, воздействие на лакокрасочное покрытие растворителей и т.п.	Заполируйте поврежденные места
Сколы лакокрасочного покрытия
—	Обезжирьте поврежденное место уайт-спиритом или бензином БР-1 и подкрасьте ремонтной эмалью
Вспучивание и отслоение лакокрасочного покрытия
Длительное воздействие тормозной жидкости, растворителей, других агрессивных жидкостей (электролит и т.п.) на лакокрасочное покрытие	Устраните причину попадания агрессивных жидкостей на поверхность кузова, тщательно промойте водой места повреждений, зачистите шкуркой, обезжирьте уайт-спиритом или бензином БР-1, загрунтуйте (грунт ГФ-021) и подкрасьте
Коррозия кузова	Если поражена только поверхность металла, зачистите шкуркой поврежденное место, удалите следы ржавчины (препаратом для удаления ржавчины, согласно инструкции к препарату), обезжирьте уайт-спиритом или бензином БР-1, загрунтуйте (грунт ГФ-021) и подкрасьте
В салон проникает вода
Увеличенный зазор по периметру двери с кузовом	Отрегулируйте положение двери, замка
Неплотно надет уплотнитель двери, смят его каркас	Плотно наденьте уплотнитель, при необходимости замените его
Вода проникает по уплотнителю форточки, ветрового или заднего стекла	Отрегулируйте положение форточки в проеме, промажьте щели герметиком, ржавчину на кузове зачистите и закрасьте (или покройте антикоррозионным составом), затвердевшие или потрескавшиеся уплотнители замените
В салон проникает охлаждающая жидкость
Подтекает кран или радиатор отопителя, ослабли хомуты на шлангах, дефектные шланги	Подтяните хомуты, замените шланги, радиатор, кран. Герметичность радиатора проверяют в ванне с горячей водой подачей внутрь него воздуха под давлением 1 кгс/см2
Неприятный запах в салоне
Намокли шумоизолирующие коврики	В салон проникает вода
Дверь не закрывается
Не отрегулировано положение ответной части замка двери	Отрегулируйте положение ответной части замка двери
Нарушение геометрии кузова вследствие удара или в результате длительной эксплуатации в тяжелых условиях	Выправьте деформированные детали. Избегайте езды по плохим дорогам и перегрузки автомобиля
Заедание подвижных деталей замка	Смажьте детали смазкой WD-40 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221. Деформированные детали выправьте или замените
Дверь не отпирается и не запирается ключом
Замерзла вода в замке, попала грязь в личинку	В холодную погоду воспользуйтесь «Авторазмораживателем замков» в аэрозольной упаковке или аналогичным препаратом. В теплую погоду смажьте замок смазкой WD-40 в аэрозольной упаковке или ЦИАТИМ-201, -221
Отсоединилась тяга, соединяющая механизм замка со стержнем личинки	Наденьте тягу, сломанные пластмассовые наконечники замените
Дверь не открывается наружной ручкой
Деформирован рычаг замка, на который опирается толкатель ручки. Заедают детали замка	Деформированные детали выправьте или замените замок, смажьте механизм замка Литолом-24
Дверь стучит при движении автомобиля
Изношены петли дверей	Замените двери
Отсутствуют или неправильно надеты уплотнители, увеличены зазоры между дверью и кузовом	Проверьте зазоры между дверью и кузовом, при необходимости выправьте или замените панели. Если уплотнители не удерживаются на своих местах (ослабление пружинного держателя), замените их
Заедание сухаря фиксатора или поломка его пружины	Очистите фиксатор от грязи и старой смазки, смажьте его ЦИАТИМ-201, -221. Сломанную пружину замените
Замок капота не отпирается рукояткой из салона
Обрыв тяги привода замка	Замените тягу
Сорвался наконечник с тяги	Наденьте наконечник
Велика длина тяги привода замка	Отрегулируйте длину тяги
Не отрегулировано положение замка капота	Отрегулируйте положение замка
Ручка отпирания замка капота не возвращается в исходное положение
Деформация деталей замка или оболочки тяги	Выправьте или замените деформированные детали
Поломка пружины замка капота	Замените пружину
Капот не запирается
Сломана или ослабла пружина замка	Замените пружину
Укорочена тяга привода замка	Отрегулируйте длину тяги
Неправильная регулировка замка	Отрегулируйте замок
Опускное стекло не фиксируется в заданном положении
Сломан пружинный тормоз механизма стеклоподъемника	Замените стеклоподъемник
Велико усилие на ручке стеклоподъемника
Деформирована рамка двери	Выправьте или замените дверь
Поломка механизма стеклоподъемника	Замените стеклоподъемник
Ручка стеклоподъемника вращается, но стекло неподвижно
Обрыв троса стеклоподъемника	Замените трос
Оторвалась (по сварке) пластина от рамки стекла	Замените рамку или стекло с рамкой в сборе
Сорваны шлицы на ручке стеклоподъемника	Замените ручку
Затруднена регулировка наклона спинки, перемещения сиденья
Износ механизма регулирования наклона спинки, поломка или износ механизма перемещения сиденья (салазок)	Замените механизмы

ремонт своими руками + видео ремонта

Годом рождения ВАЗ-2106 принято считать 1976-ой. Изначально в планах 2106 выпускался, как модификация ВАЗ-2103, который перед испытаниями на производстве назывался «Автомобиль №2». Но в связи с празднованием 25-летия коммунистической партии, потребовалось представить абсолютно новую модель. Тут и пришлось выпустить ВАЗ-2106, как самостоятельную, новую модель отечественного автопрома.

Конструкция ВАЗ-2106

 

ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.

Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.

На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

 

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Кузовной ремонт ВАЗ-2106

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

В случае если шаровые опоры не оригинальные, за ними нужен тщательный контроль, иначе на большой скорости может оторваться колесо. Для того чтобы проверить её состояние, нужно покачать в нагруженном положении переднее колесо, и стук опоры снизу будет слышен хорошо, а о проблемах со ступенчатым подшипником подскажет люфт. Прочностью и выносливостью не выделяются и нижние рычаги.

Ещё в момент проведения испытаний FIAT124, проходивших на Дмитровском полигоне, у некоторых автомобилей нижний рычаг рассыпался на десятой тысяче километров. Эту проблему итальянцы приняли в работу, попытались исправить, но получилось это сделать не до конца. Все эти изъяны с подвеской можно было обойти, но все дальнейшие испытания жигулей как «тройки», так и «копейки» проводились уже в ходе их конвейерного выпуска, и, соответственно, времени на доработку уже не было. Поэтому каждый владелец ВАЗа должен внимательно следить за креплением амортизатора и сайлент-блока.

Двигатель ВАЗ-2106

Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.

Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.

Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».

Для не нового автомобиля это является положительным аспектом. В момент настройки стандартного карбюратора достаточно лишь иногда его промывать, и тогда он не потребует серьёзных вложений. Тяга на высоких оборотах может возникнуть из-за замены жиклёров. По этой причине увеличится расход топлива. Все недочёты заводской сборки легко поправимы и не требуют больших затрат.

При устранении производственных неполадок нужно лишь спланировать правильное размещение плоскости карбюратора: нижняя часть к коллектору. При наличии нужных инструментов можно избавиться от дефекта литья в диффузорах карбюратора. А также можно подобрать сопряжение отверстий ГБЦ и впускового коллектора. После этих манипуляций топливная смесь будет в норме, а проблемы с наполнением цилиндра и скоростью рабочей смеси будут не актуальны. Результатом работы станет оживший и более мощный мотор жигулей.

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.

Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.

ремонт кузова Ваз-2106 | Блог Хомы-гаражника

Примерно так выглядел брызговик Ваз-2106

Автомобиль, о котором пойдёт речь, большую часть жизни провёл в Москве. Шесть лет он исправно возил своего хозяина на работу, домой, в отпуск, в общем, куда понадобится. В любую погоду, летом и зимой, по крепко просоленным колдобистым московским улицам, по Ближнему и Дальнему зарубежью…
На седьмом году жизни, уже будучи изрядно изношенным, автомобиль был продан хозяином своему брату, и переехал жить в Нижний Новгород.

Ржавое железо из шестёрки

Ещё примерно через два года автомобиль сказал: «всё, я больше не могу – или спустите меня под откос, или ставьте на ремонт». И автомобиль поставили на ремонт. Потому что относились к нему, как к члену семьи…
И в самом деле. Из всего автомобиля только к двигателю не было особых претензий – отлично пускался, хорошо тянул, отличался умеренным аппетитом и почти не расходовал масло. Хотя пробег уже был хорошо за 100 тысяч.  Поэтому ограничились профилактической заменой маслосъёмных колпачков, поршневых колец и вкладышей. Притёрли клапана, заменили некоторые сальники и прокладки. Поставили бесконтактное электронное зажигание. Да! Ещё заменили цепь привода ГРМ – старая уже вытянулась до предела и не реагировала на натяжитель даже с удлинённым толкателем.

Примерка нового железа

Далее:
1. В подвеске требовалась замена всех шаровых опор, сайлент-блоков и амортизаторов.
2. Рулевое управление: редуктор имел неустранимый люфт по рулевому валу и требовал замены, так же, как и вся рулевая трапеция – три тяги и маятниковый кронштейн.
3. В трансмиссии требовалась замена сцепления в сборе с корзиной и выжимным подшипником.  Надо было менять крестовины. Коробка и задний мост были в полном порядке, и требовали только доливки масла.
4. В тормозной системе сгнили некоторые тормозные трубки. Требовалась также замена задних барабанов (старые барабаны были изношены в хлам, более того – один из них треснул практически пополам, и при торможении педаль тормоза ощутимо колбасило), всех колодок, а также задних рабочих цилиндров (их заклинило) и предельно вытянутого троса ручника. Ну, и конечно, тормозные шланги.
И как вам такая дефектная ведомость?  (сгоревшие глушак и приёмная труба не в счёт) На мой взгляд – ничего чрезмерного. За девять лет и более чем 100 тысяч пробега не так уж и много.

Перед сваркой передка

Но кузов… По сравнению с его состоянием отдыхала бы любая дефектная ведомость, даже в пять раз более длинная!
Итак, более подробно:
1. У автомобиля полностью сгнил передний пол вместе со всеми усилителями и поддомкратниками. Автомобиль можно было домкратить только за подмоторную балку.
2. Сгнил задний пол с поддомкратниками.
3. Лопнул передний лонжерон в районе крепления рулевого редуктора.
4. Сгнили все соединители пола, а также кронштейны салазок передних сидений.
5. Сгнили пол запасного колеса и пол бензинового бака.
6. Капот в передней части проржавел насквозь и ремонту не подлежал.
7. В полу багажника, над глушителем, была большая дыра.
8. Двери имели изрядную коррозию по низу и по углам.
9. Сгнили отражатели всех фар.
И это при том, что и передние, и задние крылья были в приличном состоянии. И наружные панели порогов также выглядели достаточно прилично – без дыр, только ржавые пятна!
Казалось бы, если сгнил передний пол и соединители, то и наружные панели и крылья тоже должны были иметь сквозную коррозию? А её нет!

Телевизор приварен окончательно

Осмотр внутренних полостей передних крыльев показал, что там сгнили практически все короба усилителей брызговика, а телевизор (он же панель передка) можно оторвать руками (что в последствии и было сделано)!
Так в чём же дело?
Оказалось, что у автомобиля дважды меняли крылья и один раз наружные панели порогов, а также телевизор (после аварии). А антикоррозионной обработки не делали вообще! Ни у новых деталей, ни у старых, ни у сварных швов.

Шестёрка на опрокидывателе — хорошо видны новые услилители пола, соединители и мастика БПМ на них

Поэтому все сварные соединения быстро и страшно проржавели. Чудовищно проржавели  и те детали, которые не меняли, но к которым приваривали новые кузовные детали. В общем, если бы не московская соль и не пофигизм сервисменов…
Ну ладно. Что было, то было. Как проходил ремонт?
1. Сначала сделали предварительные разборки в моторном отсеке – слили тосол, сняли радиатор, ну и т.д.
2. Сняли все двери.
3. Руками оторвали телевизор, и попутно выяснили, что у брызговиков сгнили все отбортовки, к которым приваривается телевизор.
4. Отрезали все крылья, а также панель задка.
5. Заварили все дыры в брызговиках (с помощью заплат), а также сделали из нового металла все отбортовки, к которым приваривается телевизор.
6. Изготовили и приварили новые усилители брызговиков – на это пошло кровельное железо.
7. Сделали подгонку новых деталей – передних и задних крыльев, порогов, телевизора и капота. Все новые детали на стадии подгонки крепили на саморезах.
8. Приварили все новые детали – крылья, пороги с усилителями (только в верхней части), предварительно окрашенный телевизор.
9. Поставили автомобиль на опрокидыватель.
10. Приварили заплаты на передний и задний пол.
11. Приварили окончательно соединители, усилители пола и все поддомкратники.
12.  Сделали антикоррозионную обработку всех скрытых полостей с помощью мовильницы. Все доступные для обработки заплаты на полу загрунтовали фосфатным грунтом, а затем нанесли кистью мастику БПМ.
13. Заодно, пока автомобиль стоял на опрокидывателе, поменяли выпускную систему, сцепление, трос ручника, крестовины.
14. Поставили автомобиль на колёса.
15. Окончательно провели антикоррозионную обработку.
16. Отремонтировали и окрасили двери.
17. Окрасили капот
18. Окрасили автомобиль.
19. Окончательно собрали автомобиль.

На опрокидывателе — вид со стороны заднего моста

Вот так.
После этого автомобиль благополучно отъездил ещё пять лет и накатал почти 70 тысяч. Конечно, были ещё подкраски, замены вышедших из строя деталей подвески и трансмиссии. Но коррозионных повреждений уже не было никаких. Автомобиль благополучно продали следующему хозяину.
Но это уже другая история…

Автомобиль для ремонта любезно предоставил Дмитрий С.

Написал Homa, август 2009

Курсы полировщиков

Ремонт ВАЗ 2106, ВАЗ 2103, ВАЗ 2101 своими руками. Ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ 2106/2103/2101

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Историческая справка – ВАЗ 2103

Модель ВАЗ 2103 появилась лишь спустя два года после своего предшественника. Она получила некоторые внешние изменения, а также более удобный салон, новую панель приборов и мощный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 77 л.с. Примечательно, что некоторые модификации использовали моторы предшественников. В 1984-м году производство модели было закончено.

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

• ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
• ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
• ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Сделай сам Ремонт экрана ноутбука

Даже если вы очень осторожны с оборудованием, иногда неизбежно могут возникнуть проблемы, такие как треснувший или сломанный экран компьютера. Однако тот факт, что у вас возникли проблемы с дисплеем, не означает, что ваш ноутбук не подлежит сохранению.

Вы также должны знать, что ремонт экрана ноутбука — не всегда самая легкая работа, и есть вероятность, что вы можете усугубить проблему, аннулировав гарантию производителя.Перед тем, как приступить к замене экрана, важно почувствовать уверенность в своих силах и подумать, не будет ли вам удобнее отнести его в квалифицированную ремонтную мастерскую. Даже те, кто никогда не заменял экран, могут справиться с этим в зависимости от по типу компьютера. Просто имейте в виду, что если у вас есть ноутбук с сенсорным экраном, это может значительно усложнить процесс.

Сколько стоит ремонт экрана ноутбука?

Если вас интересует стоимость ремонта сломанного экрана ноутбука, вы будете рады узнать, что это не так дорого, как вы думаете.Стоимость профессионального ремонта обычно составляет около 300 долларов США [1]. Если вам удобно работать на своем ноутбуке самостоятельно, вы обычно можете найти замену экранов в Интернете по разумным ценам — иногда от 50 до 100 долларов — и часто для выполнения работы по замене требуется всего час или два.

Если вы готовы совершить рывок и сделать это самостоятельно, то в конечном итоге вы можете спасти компьютер, который, возможно, считали необходимым заменить. Вот 5 шагов, которые вы можете предпринять, чтобы успешно заменить или отремонтировать треснувший экран компьютера.

1. Изучите свою модель и оцените повреждения.

Перед тем, как приступить к замене экрана, важно точно знать, что не так, а что нужно отремонтировать. Тип устройства, которое у вас есть, может повлиять на то, сколько вам придется заплатить за другой экран, а также на его возраст, что может затруднить поиск замены. Вам следует провести небольшое исследование в Интернете, чтобы узнать, есть ли у вас возможность починить экран самостоятельно.

Включите его

Первый шаг — убедиться, что устройство успешно включается и что экран — единственная проблема, которую необходимо решить.В качестве теста подключите ноутбук к отдельному монитору. Если ваш ноутбук работает нормально, скорее всего, вам следует беспокоиться только о сломанном экране ноутбука. Имейте в виду, что на некоторых ноутбуках для правильной работы внешнего дисплея необходимо нажать некоторые функциональные клавиши.

Осмотрите ноутбук

Вам также необходимо будет провести полную проверку вашего компьютера, чтобы определить, является ли ваш экран единственной проблемой. Поврежденная видеокарта или компьютер, который отказывается запускаться, указывает на то, что нового экрана недостаточно, чтобы вы снова начали работать.

Кроме того, если рама вашего ноутбука была повреждена физически, у вас могут возникнуть трудности с ремонтом экрана. После того, как вы осмотрели свое устройство и определили, можно ли исправить это самостоятельно, пора найти подходящий экран для вашего компьютера.

Примечание. Если вас беспокоит ремонт сенсорного экрана вашего ноутбука, решить эту проблему без профессиональной помощи может быть сложнее. Эти дисплеи разработаны с учетом таких факторов, как чувствительность, поэтому рекомендуется попросить эксперта взглянуть на них, даже если это означает, что они потратят немного больше, чем ожидалось.

2. Найдите правильный экран

Одна из основных причин, по которой вам следует знать модель своего ноутбука, заключается в том, что вы уверены, что покупаете правильный экран для замены. Хотя ряд компаний предлагает комплекты для ремонта экранов ноутбуков, которые могут упростить процесс, если вы закажете не тот экран, вы не сможете отремонтировать. Если у вас возникли трудности с определением модели вашего компьютера, вы можете посетить меню «Настройки» и найти серийный номер, который поможет вам в поиске.

К счастью, поиск подходящего экрана для вашего устройства не должен быть трудным. Часто вы можете найти то, что ищете, просто введя номер модели вашего ноутбука в строку поиска интернет-магазинов. Вы также можете включить поисковый запрос «ЖК-дисплей», чтобы сузить список аксессуаров, доступных для вашего компьютера. По большей части экраны должны быть оценены по довольно разумным ценам, и вы даже можете купить некоторые примерно за 50 долларов, хотя это зависит от типа вашего компьютера.

Некоторые продавцы могут использовать другую форму идентификации для модели вашего ноутбука, поэтому перед покупкой убедитесь, что вы выбрали правильный вариант. Практически вся необходимая информация должна отображаться в объявлении продавца. Опять же, найдите время, чтобы сравнить характеристики вашего устройства с экраном, который вы покупаете, а также убедитесь, что видеокабель на задней стороне экрана соответствует тому, что поставщик показывает в Интернете. В большинстве случаев довольно легко узнать, доступен ли нужный экран.

3. Получите необходимые инструменты и откройте экран

Это не исчерпывающее руководство для всех компьютеров, но оно должно охватывать основы для большинства моделей.

Вам понадобится несколько инструментов, чтобы правильно установить новый экран. Эти инструменты могут значительно упростить процесс и позволить вам эффективно исправить ситуацию.

Подготовьте себя, имея под рукой следующее:

• Чистая плоская поверхность, на которой вы можете работать
• Шпатель или аналогичный предмет для снятия лицевой панели экрана
• Магнитная отвертка Phillips
• Булавка или игла для снятия лицевой панели
• Небольшая тарелка для крепления винтов
• Клейкая лента или клейкая лента для крепления нового ЖК-дисплея к раме ноутбука

Для некоторых моделей также доступны ремонтные комплекты для экрана, так что может быть стоит изучить ваш тип компьютер и посмотрите, доступны ли они.Эти наборы предоставляют вам все необходимое заранее, чтобы вы могли приступить к работе и не беспокоиться о том, что упустите важный инструмент. Конечно, предметы в вашем доме могут работать так же хорошо, экономя при этом немного денег.

После того, как вы собрали инструменты, необходимые для замены экрана, вы можете приступить к ремонту устройства. Положите закрытый ноутбук на выбранную вами плоскую поверхность и храните инструменты поблизости.

Отсоедините источники питания

Сначала выключите портативный компьютер и убедитесь, что он отключен от источника питания, чтобы избежать риска поражения электрическим током.После этого также помогает извлечь аккумулятор, чтобы избежать других проблем.

Как только вы это сделаете, вы должны определить наклейки, закрывающие винты на лицевой панели экрана. Обычно вы можете найти их в нижней части экрана, где будут петли, когда ваш дисплей открыт. Их должно быть два.

Осторожно удалите наклейки и винты.

С помощью булавки удалите наклейки, расположенные на лицевой панели, чтобы не повредить их.Вам нужно будет использовать их позже, когда ваш экран будет правильно установлен, поэтому убедитесь, что они не потеряны и храните их липкой стороной вверх, чтобы вы могли использовать их повторно. Положите их в безопасное место, чтобы их было легко найти, когда вы прикрепите новый экран.

Затем с помощью отвертки выверните винты, которые теперь видны. У вас могут возникнуть трудности в зависимости от того, насколько плотно они были вкручены при изготовлении. По большей части, если ваш старый экран достаточно хорошо выровнен, вывинтить винты не составит особого труда.Положите их в блюдо, чтобы ничего не потерять.

Снимите лицевую панель

Теперь пора аккуратно снять лицевую панель. Будьте осторожны при снятии лицевой панели старого экрана, потому что вам нужно будет переустановить ее после замены экрана. Используя шпатель или другой плоский предмет, вы сможете вытащить экран из корпуса ноутбука.

Для полного снятия может потребоваться небольшое усилие. И не пугайтесь, если вы услышите щелчок пластика — это отстегивание пластиковых защелок, удерживающих экран на корпусе.Если у вас возникли проблемы с снятием старого экрана, возможно, винты внизу ослаблены недостаточно, поэтому остановитесь и ослабьте их еще немного, прежде чем пытаться снова.

Вы также можете столкнуться с проблемой застревания экрана на петлях. Аккуратно поворачивая его, обычно можно вынуть из футляра.

4. Снимите ЖК-дисплей

Одной из самых сложных частей при замене экрана вашего ноутбука будет снятие ЖК-дисплея. Во-первых, убедитесь, что лицевая панель полностью снята, чтобы у вас был беспрепятственный доступ к ЖК-экрану.Он будет закреплен на металлической раме ноутбука, и вам придется снимать его с левой и правой сторон.

Нужно будет ослабить еще два винта в верхних углах, прежде чем вы сможете немного приподнять экран от металлической рамы. Вероятно, вы найдете еще несколько винтов, крепящих ЖК-дисплей по бокам, и их тоже нужно будет открутить. В некоторых случаях вместо нее могла использоваться прочная лента.

Отсоедините кабельные разъемы

После того, как вы удалите крепления, ваш экран теперь должен лежать на клавиатуре.Может быть немного сложно убедиться, что между ЖК-дисплеем и металлической рамкой достаточно места, но будьте осторожны, чтобы не повредить видеокабель, идущий от задней части экрана к корпусу ноутбука. Если он поврежден, вам потребуется помощь профессионала для его ремонта.

Теперь пора отсоединить кабель от ЖК-дисплея. Обычно вы можете найти разъемы в центре, хотя в качестве альтернативы они могут быть расположены внизу экрана. Вероятно, для их соединения использовался клей, поэтому вам нужно будет аккуратно отделить одно от другого.Также может быть некоторая лента, которую необходимо удалить, но в целом отсоединить ЖК-дисплей от видеоразъема должно быть довольно просто. Установите его где-нибудь подальше от ваших инструментов.

5. Вставьте новый экран

Когда вы удалите экран, вы сможете определить, где будет находиться ваш новый. Поместите его в рамку лицевой стороной вниз, чтобы он идеально поместился. После этого вы можете снова подключить видеоразъем, чтобы он располагался точно там, где располагался предыдущий ЖК-дисплей. Убедитесь, что он выровнен, насколько это возможно, затем прикрепите его с помощью ленты или клея.

Установите лицевую панель на место

Как только это будет сделано, убедитесь, что стороны закреплены. Снова вставьте винты по бокам и сверху или снова приклейте любую ленту, которая использовалась, чтобы скрепить все вместе. После того, как все хорошо затянуто, вы можете снова надеть лицевую панель. Выровняйте его так, чтобы он правильно защелкнулся в корпусе экрана и его нельзя было легко ослабить.

Снова вставьте оставшиеся винты в лицевую панель, убедившись, что все вставлено правильно. Вы не должны видеть никаких трещин по краям экрана.После того, как винты будут вставлены, снова установите крышки винтов с помощью булавки или иглы.

Включите питание

После этого вы должны быть готовы перезагрузить компьютер. Вставьте аккумулятор и подключите ноутбук к источнику питания, прежде чем снова включить его. Если дисплея нет, вам нужно будет дважды проверить, все ли правильно собрано.

Отпразднуйте успешный ремонт экрана ноутбука своими руками

Ремонт сломанного экрана ноутбука не обязательно должен выполняться профессионалом.Если у вас есть время и интерес, вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно. Выполнив эти действия своими руками, вы можете вернуть дисплей ноутбука в рабочее состояние через час или два.

Связанные статьи по теме «Сделай сам» по компьютерам:

Об авторе: Дэниел Хоровиц пишет статьи для HP® Tech Takes Дэниел — автор из Нью-Йорка, автор статей для таких изданий, как USA Today, Digital Trends, Unwinnable Magazine и многих других СМИ.

Популярные ноутбуки HP Touch Screen

Замена сальников клапанов ВАЗ-2106 своими руками: инструкция по ремонту — Автомобили

Замена сальников стержней клапанов на ВАЗ-2106 должна производиться при ремонте ГБЦ. Эти устройства нужны для удаления излишков смазки с клапанов при работающем двигателе. При длительном пробеге автомобиля изнашиваются маслосъемные колпачки, теряют свои положительные качества, снижается упругость рессор. В результате сальник плохо прилегает к поверхности клапана.

Особенности ремонта

Обычно колпачки должны максимально плотно прилегать к штоку клапана. Если целостность сальников нарушена, то на электродах свечей будет виден нагар, и увеличится расход смазки. Из выхлопной трубы будет идти дым. Учтите, что подобные симптомы появляются при поломке двигателя. Поэтому нужно точно определить, где неисправность.

Сделать своими руками замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106 достаточно просто, достаточно иметь под рукой все необходимые инструменты.Обязательное условие — все работы проводить в чистом гараже. Грязь и пыль внутри головки блока цилиндров недопустимы. В этом случае пыль будет действовать как абразив, в результате чего все компоненты двигателя, которые соприкасаются, будут очень сильно изнашиваться.

Инструмент для ремонта

Вам понадобится следующий список инструментов:

1. Разбрасыватель может быть любого типа. Если у вас есть самоделка, то подойдет и он. Это должно позволить удаление сухарей.
2. Набор отверток плоских и фигурных.
3. Мягкая проволока.
4. Кусок жести.
5. Головки торцевые, рожковые и накидные ключи.
6. Динамометрический ключ.

Обязательно имейте под рукой необходимые вам инструменты, такие как плоскогубцы, бокорезы, щипцы. Они могут пригодиться при любых работах, в частности, и при замене сальников ВАЗ-2106 на двигателе.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо тщательно вымыть всю машину. И больше всего внимания стоит уделить моторному отсеку.Обязательно соблюдайте меры предосторожности — не заливайте систему зажигания, электронные датчики, провода. Перед тем, как приступить к стирке, необходимо полностью обесточить систему питания. Для этого необходимо отключить аккумулятор, желательно полностью, а затем вынуть его.

Под задними колесами нужно установить противооткатные упоры, затем понизить передачу и выжать ручник. Поскольку у машины задний привод, включение передачи позволит избежать перекатывания машины. Обязательно купите комплект сальников клапанов.Желательно выбирать только тех производителей, которых рекомендует АвтоВАЗ.

Демонтаж ГБЦ

Замену крышек маслосъемников можно производить без снятия головки. Но если ремонтируется ГБЦ, то снимать ее в любом случае нужно будет. Поэтому разбирайте ГРМ следующим образом:

1. Выкручиваем все свечи ключом. В том случае, если состояние электродов плачевное, нужно при сборке установить новые.
2. Затем необходимо открутить все болты, которыми фиксируется головка блока. Всего по кругу 8 штук.
3. Установите распределительный вал четко по меткам.
4. На стопорной шайбы распредвала, согните лепестки и отвинтить болт. Чтобы его без проблем открутить, необходимо включить скорость.
5. Откручиваем гайку крепления натяжителя цепи ГРМ.
6. После этого можно демонтировать натяжитель и звездочку. Обязательно закрепите приводную цепь на звездочках с помощью проволоки.
7. Отвинтить гайки крепления корпуса подшипника распредвала.
8. Снимаете корпус и распределительный вал.

Затем нужно полностью снять коромысла и старые крышки.

Особенности ремонта

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 необходима для отключения коробки передач от двигателя. С помощью редуктора вращательное движение передается от маховика, расположенного на коленчатом валу, на коробку передач. Своевременная регулировка механизма — залог нормального функционирования всего автомобиля.Он не подведет ни на дороге, ни в городской пробке.

Особенности механизма сцепления

На автомобилях классической серии установлено однодисковое фрикционное сцепление. В отличие от более новых моделей автомобилей на «классике» установлен гидропривод, в который входят рабочий и главный цилиндры. Такая конструкция дороже, но эффективнее.

Но в нем много элементов, способных сломать и обездвижить автомобиль. В случае неисправностей необходимо осмотреть и отрегулировать механизм.Самостоятельно вы сможете выполнить всю работу за 20-30 минут. Регулировку сцепления можно производить даже без подъемника или приямка, требуется всего несколько ключей.

Частота настройки

Регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ-2106 осуществляется, если значение превышает 2 мм. Если у педали очень большой ход и есть провалы, то нужно отрегулировать положение. Пока вы не отрегулируете механизм, сцепление будет работать некорректно.

В случае люфта в механизме, то ведомый и мастер диски нельзя отключать друг от друга.Если вы заметили провалы педали, вам нужно будет заново установить свободный ход. Установите зазор между стяжным штифтом и рабочим цилиндром. Люфт не должен превышать 5 мм. Чтобы оценить свободный ход вилки, расположенной возле коробки передач, необходимо переместить ее в разные стороны и измерить расстояние смещения.

Рядом с коробкой передач находится рабочий цилиндр, на который не должно быть потока тормозной жидкости. В случае повреждения пыльника или нарушения герметичности всех соединений, необходимо произвести замену механизма.

Первый этап регулировки

Регулировку сцепления ВАЗ-2106 своими руками можно произвести после установки зазора (прямо из салона) до педали. Если вы внимательно посмотрите на конструкцию привода, то увидите, что на нем есть скоба, к которой прикручивается толкатель цилиндра.

Именно эту гайку нужно ослабить и установить необходимый зазор между цилиндром и толкателем. Отсюда можно осуществлять и корректировку свободного хода педали.После того, как вы добились зазора максимум в 2 мм, необходимо установить зазор на рабочем цилиндре.

Второй шаг регулировки

Для этого необходимо установить ход толкателя на главном цилиндре. При регулировке сцепления ВАЗ-216 ход не должен быть более 5 мм. Сделайте следующее:

1. Используйте гаечный ключ, чтобы удерживать упор.
2. Ослабьте стопорную гайку, повернув ее не более чем на 2 оборота.
3. Поверните ограничитель гаечным ключом в том направлении, в котором расположен кронштейн.
4. Опытным путем поставил необходимый зазор.
5. Затяните контргайку.
6. Используйте линейку для измерения хода педали. При необходимости повторите все процедуры еще раз.

Для проверки хода необходимо нажать педаль сцепления рукой до появления сопротивления. С помощью линейки измерьте, насколько толкатель отодвинут назад.

Измерение свободного хода толкателя

Также можно регулировать ход педали при помощи настройки рабочего цилиндра, который установлен возле КПП.Перед регулировкой рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2106 нужно убедиться, что его шток имеет большой свободный ход. Для замера нужно выполнить несколько простых действий:

1. Отсоединить возвратную пружину, которая установлена ​​на вилке сцепления. Это позволит избавиться от лишних сопротивлений при настройке.
2. Установите линейку так, чтобы ее край находился на конце толкателя.
3. Полностью вставьте заглушку. Только это нужно делать руками, никаких дополнительных приспособлений не требуется.
4. Зафиксируйте вилку сцепления в выжатом состоянии.
5. Измерьте свободный ход пробки линейкой.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 проводится в такой последовательности:

1. Очистите все детали от коррозии и грязи. Закрутите соединения проникающей смазкой.
2. Снимите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
3. Один ключ держать болт для регулировки, а второй, чтобы ослабить стопорную гайку.
4. Зафиксируйте толкатель так, чтобы он не вращался.
5. Эмпирическим путем отрегулируйте свободное колесо и затяните контргайку.
6. Установите пружину на место.

Проверьте работу всей системы сцепления, измерьте свободный ход всех компонентов. Если он более проложен и есть зазоры, нужно повторить регулировку.

Если настройка не помогла

Если регулировка педали сцепления ВАЗ-2106 не принесла желаемого эффекта, то причина большого свободного хода кроется в корзине и диске.