Усилитель для домашнего сабвуфера своими руками
Представляем полный модуль усилителя для сабвуфера на популярной специализированной микросхеме TDA7294. Это самая лучшая микросхема для УМЗЧ, по соотношению мощность/цена. Поэтому другие варианты аудио схемотехники заметно проигрывают.
Возможности и функции схемы
- усилитель мощности на TDA7294 (70-140W)
- регулировка усиления НЧ
- регулируемый фильтр низких частот (80-150Hz) с возможностью отключения
- переключатель фазы (0-180 градусов)
- фильтр инфранизких частот (пассивный 3-й порядок 19, 25, 33 Гц на выбор)
- автоматическое включение/выключение с помощью выключателя этой функции (режим ON/AUTO)
- вход моно/стерео с чувствительностью 150 мВ
- система бесшумного включения/выключения
- Размеры платы с деталями всего 10×10 см
Схемы модулей
Принципиальная схема усилителя мощности
Микросхема TDA7294 — классика домашнего звукостроения. Простота, надёжность и высокая повторяемость: вот что склоняет многих выбирать именно эту ТДА-ху. Работает она как в мостовом, так и одиночном включении.
Принципиальная схема фильтра НЧ
Блок обработки входного сигнала может работать как моно, так и обычный стерео сигнал аудио с линейного выхода ДК или ПК. Предусмотрена настройка сдвига фазы. Основа — операционные усилители TL074 и TL062.
Принципиальная схема блока питания сабвуфера
Кроме самого БП, формирующего напряжения 2х12 и 2х33 вольта, тут показан блок задержки включения динамика (транзистор ВС546 и реле на 24 В).
Выбор трансформатора
Для нормальной работы модуля УМ сабвуфера необходимо подключение мощного основного трансформатора питания и маленького дежурного трансформатора на 12 В. Рекомендуемый трансформатор (для обеспечения максимальной мощности):
- Версия 1 x TDA7294: 100W 2x24V для 4 Ом, 100W 2x30V для 8 Ом
- Версия 2 x TDA7294: 200W 2x24V для 8 Ом, 200W 2x30V для 16 Ом
Конструкция сабвуфера
Блок готовый самодельного сабвуфераВсе элементы самодельного саба собраны в единый модуль, который уже можно использовать как отдельное устройство, так и встроить в коробку пассивного сабвуфера, сделав его активным. Для этого можно взять готовую колонку от старых советских АС-90, убрав лишние динамики и фильтра из неё и выведя органы управления наружу. Скачайте файлы проекта — схема и плата.
Простой усилитель для домашнего сабвуфера
Многих интересует вопросы использования электронного трансформатора в качестве блока питания для усилителя низких частот и изготовления такого дешевого «усилка» для домашнего сабвуфера.
Плата для такого устройства была разработана за один час.
Она представляет собой совокупность усилителя мощности низких частот (примерно 70-100 Вт), фильтра низких частот для сабвуфера, чтобы выдавать только чистый бас без прочей музыки, сумматора для объединения сигналов со стереоканалов в один единый, а также импульсного источника питания, чтобы все устройство могло работать напрямую от сети 220 В без использования дополнительных приборов.
Получился маленький усилитель с большими возможностями.
Начнем с того, что усилитель одноканальный, работает в классе AB и построен на ультралегендарной микросхеме TDA7294, обеспечивая выходную мощность в 70 наичистейших Вт. Для домашнего сабвуфера это более чем достаточно.
Обвязка для этой микросхемы довольно стандартная.
Блок питания представляет собой самый обычный электронный трансформатор. Был использован трансформатор Taschibra мощностью 105 Вт.
Он был полностью разобран и собран вновь на общей плате. Вторичная обмотка силового трансформатора была перемотана. Родная выдавала 12 В выходного напряжения, а новая же стала выдавать двухполярные 28 В.
Сетевая обмотка состоит из 85 витков провода толщиной 0,5 мм. Вторичная обмотка была намотана скруткой, общий диаметр которой составляет 1,2-1,5 мм. Она состоит из 40 витков с отводом из середины.
Сетевую и вторичную обмотки нужно изолировать друг от друга. Для намотки возможно использование Ш-образного сердечника. Это будет даже удобнее для изолирования обмоток.
После входного выпрямителя рекомендуется поставить сглаживающий электролит на 100-120 мкФ 400 В.
Плата получилась очень компактной, несмотря на то, что на ней разместились 3 отдельных части системы, не считая пассивного сумматора.
Силовые транзисторы серии MJE13007 в корпусе ТО220 установлены на общий теплоотвод вместе с микросхемой усилителя мощности. Все силовые компоненты в лице микросхемы и транзисторов необходимо обязательно изолировать от теплоотвода. Не помешает и термопаста.
На плате не имеется защиты акустики от «постоянки», в случае если усилитель сгорит. Нет и защиты на блоке питания. При желании можно установить без проблем. Отсутствие защит не говорит о том, что схема ненадежна. Если ничего не замыкать, то все будет работать очень долго. В некоторых автомобильных усилителях промышленного производства также отсутствует защита – и ничего!
Для фильтрации сигнала задействована также довольно стандартная схема фильтра второго порядка, обеспечивающая срез 100 Гц.
Схема построена на основе дешевой и популярной микросхемы BA4558. Это сдвоенный операционный усилитель, который нашел широкое применение в аудиотехнике.
Питание фильтра однополярное. Напряжение питания составляет в районе 15 В. Резистор в цепи питания обеспечивает токогашение. Он должен быть 2-ваттный.
Далее, напряжение стабилизируется при помощи стабилитрона на 15 В и сглаживается небольшим электролитом.
Микросхему желательно установить на панельку типа DIP-8.
Как было упомянуто ранее, фильтр обеспечивает срез порядка 100 Гц, то есть все частоты, которые находятся выше, будут отсутствовать. При желании можно сделать частоту среза пониже.
Для объединения сигналов с обоих каналов до фильтра задействована простая схема пассивного сумматора.
Правильно собранная схема не нуждается в наладке. Все должно заработать сразу.
При сборке обратите внимание на наличие двух перемычек.
обратите вниманиеПосле завершения сборки настоятельно рекомендуется проверить работоспособность отдельных частей. Сначала проверяется блок питания (фильтр и усилитель отключаются заранее). Если с блоком все в порядке, то подключается усилитель, и проверяется его работа. А в конце уже можно подключить и проверить фильтр низких частот. На плате выводы микросхем пронумерованы.
Итак, главный вопрос о возможности использования электронных трансформаторов для питания усилителей, наконец, получил ответ. Да, это возможно. Даже без всяких доработок, хотя использование сетевого фильтра на входе электронного трансформатора, а также сглаживающего электролита после моста пойдет только на пользу. Не помешали бы и дроссели после выходного моста. Но на слух никакой разницы в звучании обнаружено не было.
Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ
АВТОР: АКА КАСЬЯН.
Простой самодельный усилитель для сабвуфера
Из той статьи вы узнаете о том, как сделать усилитель для автомобильного сабвуфера средней мощности.
Вся конструкция реализована на одной компактной печатной плате. По своей сути это законченный моноблок, который состоит из трех отдельных частей:
- Усилитель мощности низкой частоты.
- Фильтр низких частот.
- Преобразователь напряжения.
Усилитель мощности является одноканальным. В его основе лежит ультралегендарная микросхема TDA7294.
В представленном усилителе, как и во многих усилителях промышленного производства, отсутствуют различные защиты. Но на надежность усилителя это никак не влияет. Этот прибор способен проработать очень долго, если никто ничего не замкнет.
Чтобы добиться среза порядка 100 Гц (все частоты выше отсутствуют), в схему внедрен фильтр второго порядка.
В его основе лежит дешевая и популярная микросхема BA4558, которая представляет собой сдвоенный операционный усилитель. Этот компонент широко применяется в аудиотехнике.
Фильтр запитывается однополярным напряжением порядка 15 В. Для гашения тока установлен резистор мощностью 2 Вт.
Также задействован стабилизатор напряжения, состоящий из 15-вольтового стабилитрона и сглаживающего электролитического конденсатора.
Микросхему можно установить на DIP-8, но следует помнить, что в условиях постоянной тряски и вибраций в автомобиле она может вылететь из посадочного места.
В схеме используется пассивный сумматор, который объединяет сигналы двух каналов перед входом в фильтр.
Преобразователь напряжения нужен обязательно, поскольку напряжение в бортовой сети автомобиля всего 12 В, а усилитель нуждается в двухполярном источнике повышенного напряжения, а точнее, двухполярные 30-35 В. Больше подавать не рекомендуется – это может плохо кончиться для микросхемы, хотя по документации верхний предел питающих напряжений до 40 В.
Мощность усилителя составляет 100 Вт. Для кого-то этого мало, а кому-то в самый раз. Но одно можно сказать точно – такой усилитель способен раскачать такие головки, как 70ГДН. Как правило, именно эту головку используют автолюбители для постройки самодельного сабвуфера.
Подробнее о преобразователе напряжения.
Именно по причине его наличия многие радиолюбители боятся собирать автомобильные усилители высокой мощности.
Это обычный Push-Pull преобразователь, двухтактный повышающий. Задающий генератор построен на микросхеме TL494.
Дальше стоит небольшой драйвер на транзисторах прямой проводимости. Эта часть разряжает емкость затворов полевых транзисторов после закрытия последних.
Как известно, если к затвору полевого транзистора приложить некоторое напряжение, в данном случае это управляющий импульс, то последний откроется. И если убрать напряжение на затворе, транзистор все равно останется открытым.
Поэтому некоторые схемы дополняются отдельным драйвером, который может вовремя закрыть транзистор. Хотя многие специализированные ШИМ–контроллеры имеют довольно мощный встроенный выходной каскад для этих целей, TL494 не в их числе.
В драйвере модно использовать буквально любые pnp-транзисторы. Отлично подходят и наши КТ3107.
Полевые транзисторы, как всегда, n-канальные – в данном случае IRFZ44, но можно и другие. При подборе транзисторов необходимо обратить внимание на документацию. Расчетное напряжение ключа должно быть не менее 40 В, а сила тока не менее 30 А. Идеальным вариантом станут ключи на 60 В с током на 50-60 А.
Сердечник трансформатора фирмы Epcos (N87), с которого можно выкачивать около 200 Вт мощности. Расчет трансформатора производился по программе ExcellentIT.
Первичная обмотка имеет 2 по пять витков намотана жгутом из 5 проводов по 0,7 мм. Вторичная обмотка 11 витков, 6 жил по 0,33 мм. Естественно, для каждого сердечника будут разные данные намотки, поэтому расчет необходимо производить самостоятельно.
Холостой ход инвертора получился не более 50 мА, а с подключенным фильтром и усилителем около 250 мА с учетом того, что на вход усилителя сигнал не подавался. Холостой ход минимален.
Генератор был настроен на частоту около 168 кГц, поскольку сердечник очень хороший, и никаких проблем не возникло. Но в случае использования советских сердечников марки 2000НМ и т. п. не рекомендуется поднимать частоту выше 60 кГц.
Выходные диоды из серии UF5408. Это ультрабыстрые диоды на 3 А. При максимальной мощности греются, но не перегреваются.
Дроссели на входе и на выходе извлечены из БП компьютера, но можно и заменить перемычкой – это не критично.
К сожалению, сглаживающие конденсаторы для выходной части необходимой емкости найти не удалось. Поэтому емкости в плечах отличаются на пару сотен микрофарад.
Моноблочный усилитель такого типа можно встроить в любой пассивный сабвуфер. Только следует помнить о теплоотводе.
Усилитель работает в классе A-B, и радиатор нужен довольно большой с учетом мощности. Обязательно изолировать корпуса полевых транзисторов и микросхемы усилителя от радиатора, используя теплопроводящие прокладки и изолирующие шайбы.
Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ
АВТОР: АКА КАСЬЯН.
 Далее силовой трансформатор. Была идея изготовить импульсный БП, но тут на глаза попался силовой трансформатор ТС-270 от старого цветного лампового телевизора. Лучше уже перемотаю этот, чем буду лепить плату импульсника. Там ведь тоже надо мотать трансформатор. Да, ТС-270 имеет довольно большую мощность и с легкостью потянул бы даже два таких сабвуфера, но какой был в наличии. Снял с него обмотки, оставив только сетевую, намотал новые. Для питания микросхем надо двухполярное напряжение 2*25В, а для питания блока тембров и фильтра для саба – 2*14В.  Усилитель на TDA7294. Схем и плат этого усилка есть множество на просторах интернета. Я использовал эти. Скажу только на счет резистора R10 на 3,3 Ом. Вместо него можно поставить и перемычку. Он и так перемкнет со средней точкой в блоке питания и фильтре НЧ. Не знаю зачем он там нужен, наверно для устранения фона, если подавать сигнал с другого источника. Плата проверенная и рабочая.
Теперь испытания: для небольшой комнаты бас просто зверский! На среднем уровне громкости начинают скрипеть двери шкафа. Ну, соседи, держитесь! Я вам покажу кузькину мать!
Форум по самодельным аудиосистемам Обсудить статью САБВУФЕР СВОИМИ РУКАМИ |
Усилитель для сабвуфера своими руками
Как можно спаять простой усилитель для сабвуфера своими руками, вот в этой статье и поговорим об этом. А оказывается ничего трудного и нет, я спаял его из хлама, который валялся на чердаке. А так, теперь есть усилитель для сабвуфера, да к тому же и не плохой.
Ну, теперь поговорим поподробней.
Из старых трансформаторов ищем самый мощный сердечник — кольцо, у меня были вот такие.
Выбрал самое толстое… Потом наматываем обмотку, первичная содержит 2 по 4 витка, а вторичная 2 по 13 витков, на фото видно что по-чём..
Первичная обмотка
Вторичная обмотка, между ними намотал простой лейкопластырь. Итак, трансформатор готов.
Теперь приступим к сборке преобразователя напряжения, за основу была взята проверенная схема, мне она ещё понравилась тем, что дорожки жирные, а диоды и силовики можно прикрепить снизу платы.
Плату генератора, которая переключает силовые транзисторы, изготовил отдельно. Это позволило мне установить в вертикальном положении.
Преобразователь напряжения готов. Вкратце для чего он нужен, он у нас будет повышать 12 вольт бортовой сети автомобиля до 2-х полярного напряжения +-45в (90в).
Перевёрнутая плата, 2 диода (слева) и 2 irf3205 (справа).
ТЕПЕРЬ УСИЛИТЕЛЬ,,,
За основу была взята схема с инета автором которой является Алексей Корольков, схема почему-то называется -Палник ?. Но тем не менее она простая, усилитель Д-класса, а это значит не нужны радиаторы охлаждения, простота изготовления, дешевизна деталей и работает сразу, если конечно собрано всё правильно.
Вот схема этого усилителя…
Собранный, готовый вариант…
Фильтр…
Ну конечно нам не обойтись без фильтра, ведь мы собираем усилитель для саба. Фильтр будет отрезать лишние частоты. Если будет использован короб типа ФИ, то не будет превышен линейный ход. Фильтр низких частот (перестраиваемый) 60-130 dB 4-го порядка будет стыковывать акустику фронта с сабвуфером и исключит его локализацию, отрезая частоты выше.
Схема фильтра в программе Microcap
Собранный фильтр.
Корпус…
Весь корпус практически был выпилен из старого, алюминиевого барабана от стиральной машинке, только из прямоугольной трубы 50 на 20 были сделаны боковые стойки.
Во внутрь их я забил деревяшки, чтобы потом прикручивать переднюю и заднюю стенку саморезами к ним.
Вырезал отверстия для предохранителя и клеммников
Ну, а дальше прикрутил платы к низу, через прокладки изоляционные и собрал всё в едино.
Перед: LPF 60-130Hz, Gain, RCA,
Результаты следующие: подсоединил нагрузку в 4 оМа, питание 12 вольт, номинальная мощность 136 Вт ( во вторичной обмотке просело напряжение с 40 вольт до 36.5). А вот при питании 14 вольт, выдало 150 Вт, что очень не плохо. Усилителем я очень доволен, тем более, что собрал я его всего за два вечера из груды металлолома…
Автор; Сергей Лебедев, г.Йошкар-Ола
Усилитель для сабвуфера своими руками. Как сделать усилок для саба в машину
Купить сабвуфер можно в любом специализированном магазине автомобильной акустики. В продаже есть как пассивные, так и активные модели, рассчитанные на любую мощность. Можно купить пассивную колонку и отдельный блок УНЧ. Несмотря на большой выбор многие предпочитают сделать короб и усилитель для сабав машину своими руками. Конструкция должна уверенно работать от бортовой сети автомобиля, обеспечивать соответствующую выходную мощность и определённый коэффициент нелинейных искажений. Низкочастотное устройство должно быть собрано надёжно, чтобы выдерживать постоянную тряску и вибрацию. Схемы усилков для сабамогут быть реализованы на биполярных транзисторах, полевых компонентах или интегральных микросхемах.
Самодельный усилитель для сабвуфера
Усилитель для саба своими руками лучше сделать на интегральной микросхеме. Сейчас выпускается большое количество интегральных компонентов, которые стабильно работают от автомобильного аккумулятора, обеспечивают хорошие характеристики и надёжны в любых условиях эксплуатации. Схема, собранная на дискретных элементах, содержит большое количество паек и соединений, что негативно сказывается при работе в условиях постоянной вибрации. Конструкция для автомобильного саба может быть собрана по одной из двух схем:
- Класс АВ
- Класс D
Аналоговый вариант с низким КПД, средней мощностью и высоким качеством воспроизведения всего спектра звуковых частот хорошо подходит для автомобиля. Низкочастотная система класса А обеспечивает лучшие показатели, но в реальных условиях они применяются редко. Класс Dили цифровая схема обеспечивает высокий КПДи большую выходную мощность. Благодаря особому режиму работы выходных полупроводниковых приборов, в звучании присутствуют нелинейные искажения, отчего звук приобретает неестественный оттенок.
Мощный усилитель для сабвуфера своими руками
Простой усилитель для саба своими руками можно сделать на микросхеме TDA1562Q.Интегральная микросхема представляет собой мощный УНЧ, который подходит для построения автомобильных звуковых систем. Преимущество TDA1562Q заключается в том, что собранный на ней блок не требует для своей работы двухполярного источника питания и может подключаться непосредственно к автомобильному аккумулятору. Полоса воспроизводимых частот начинается с 15 Гц, поэтому микросхема подойдёт в качестве низкочастотного усилителя для сабвуфера. На нагрузке 4 Ома номинальная мощность составляет 50 ватт при коэффициенте гармоник 0,05% и соотношении сигнал/шум — 90 dB. На нагрузке 8 Ом мощность падает до 30 ватт.Максимальная мощность достигает 70 ватт. Минимальное и максимальное напряжение питания микросхемы составляет 8 и 18 вольт соответственно. Чтобы обеспечить нормальный тепловой режим, микросхему нужно установить на радиатор площадью не менее 400 см2.Самодельный усилитель для сабвуфера содержит небольшое количество дискретных элементов.
Самодельный усилитель для сабвуфера в машину
Схема собрана на печатной плате из фольгированного текстолита. Конденсаторы С1 и С2 лучше использовать плёночные. При аварийной ситуации загорается красный светодиод в прерывистом режиме. Такой ситуацией является перегрев корпуса микросхемы, большие искажения сигнала или короткое замыкание на выходе.
Усилитель для саба в машину своими руками может быть смонтирован в одном корпусе с динамиком или установлен отдельно. Нужно обязательно предусмотреть доступ воздуха к радиатору, чтобы микросхема нормально охлаждалась. Потребляемый ток устройства может достигать 10 А, поэтому в цепи питания нужно поставить колодку с предохранителем, а соединение усилителя с аккумулятором выполняется толстым силовым кабелем.
Усилитель 10 W для сабвуфера своими руками
Если большая мощность не требуется, то собрать усилок для сабвуфера можно на интегральной микросхеме или транзисторах. Очень хорошую схему УНЧ для сабвуфера можно собрать на интегральной микросхеме TDA2003. Если использовать только один корпус, то выходная мощность будет порядка 10 ватт. Для низкочастотных автомобильных акустических систем чаще используется мостовое включение двух микросхем. Такое включение позволяет получить до 25 ватт на нагрузке в 4 Ома. Питание схемы осуществляется от бортовой сети автомобиля. Поскольку количество дискретных элементов в схеме небольшое, печатную плату можно разработать самостоятельно. Сделать усилок для сабвуфера можно без печатной платы, распаяв элементы на макетной плате со стойками или лепестками. Чтобы избежать перегрева корпусов микросхем их нужно монтировать на радиаторах с теплопроводящей пастой.
Как собрать муз усилитель для сабвуфера
Многие радиолюбители используют схемы низкочастотных каналов с большой выходной мощностью, но этот параметр ограничивается напряжением питания автомобильной бортовой сети. Для получения хорошей мощности потребуется преобразователь напряжения, так как большинство микросхем работают от двухполярного напряжения, величина которого превышает возможности автомобильного аккумулятора. Усилитель для пассивного сабвуфера своими руками можно сделать на микросхеме TDA7294. Собрать усилок для активного саба потребуется только тогда, если его выходная мощность слишком мала. Можно собрать две аналогичных схемы и организовать мостовое подключение нагрузки. Выходная мощность возрастёт до 200 ватт, но нагрузка не должна быть менее 8 Ом. Чтобы сделать усилитель для сабвуфера в машину потребуется преобразователь напряжения. Микросхемы должны устанавливаться на радиаторах, чтобы избежать перегрева корпуса. В колонку можно установить кулер от компьютера, который будет охлаждать радиаторы мощного усилителя
Активный сабвуфер для машины/дома своими руками
Приветствую, Самоделкины!Сегодня поговорим про изготовление активного сабвуфера для автомобиля или для дома. Несмотря на небольшую мощность и габариты, наш сегодняшний сабвуфер звучит лучше, чем Х230 от фирмы Logitech, у которого заявлены 52 ватта мощности. У нашего же, пока не скажу какая мощность, об этом и о многом другом поговорим сегодня в данной статье.
Итак, давайте начинать. Именно активный саб, означает то, что он имеет встроенный усилитель мощности, плюс в нашем случае кроссовер. Кроссовер позволяет отфильтровать высокие частоты, и передавая только низкие частоты усилителю, они усиливаются и излучаются НЧ головкой.
Поэтапные шаги здесь в принципе универсальны и могут быть использованы для сборки какого-нибудь саба побольше.
Автор же хотел сделать малогабаритную сборку, потому и использовал вот такой вот маленький усилитель от blitzwolf, тогда, когда он был еще в продаже.
Также на руках был и другой усилок от sony, таких же габаритов, и это совсем не потому, что не было усилков помощнее, просто он их оставил под какой-нибудь другой проект.
Ну а в сегодняшнем проекте, как уже сказал, важна компактность. И, кстати, вот, что показал шумометр:
Так же в описании под видеороликом вы найдете ссылки на готовые блоки усилителей, начиная от 30 ватт, и достигая якобы 600 ватт.
Итак, для сегодняшнего проекта автор использует 5-дюймовый низкочастотный динамик.
Обычно при выборе динамика производитель всегда указывает параметры Тиля – Смолла, они просто необходимы для дальнейших расчетов, но конечно же не в нашем случае.
Автору же достался драйвер от какого-то домашнего кинотеатра и вся инфа по нему — это 8 Ом, 35 Ватт.
Поэтому некоторые параметры приходится рассчитывать самостоятельно, ну или хотя бы попытаться определять резонансы на слух. Это конечно не совсем правильно, акустика дело такое — требует правильного подхода и знаний, но про них как-нибудь в другой раз. Не хочу сегодня о тяжелой теории, предлагаю лучше начать с расчёта короба. По стандартной таблице можно выбрать предлагаемый объем коробки. Тут предложили 0,35 Фута, okей.
Далее высчитываем размеры стен корпуса. Желательно какие-нибудь простые цифры, чтобы можно было заказать у столяра, либо самостоятельно все выпилить.
Также, прошу внимание!, при внешних расчетах соблюдаем внутренний объем корпуса, а значит толщина стенок играет большую роль.
Ну и как-то так зародился домик для сегодняшнего проекта, который любезно приютит в себе все сегодняшние комплектующие.
Размеры потом вам покажу. Все четкая картинка нарисовалась, а значит можно сделать заказ.
Это у нас: перед, зад, верх, низ и бока:
Корпус будет собираться на 25мм саморезах для дерева, их логично ставить не шире чем сантиметров через 10, и забегая немного вперед, хорошо было бы закруглить углы на стенках. Это можно сделать либо вручную — наждачкой, либо использовать фрезер — так будет лучше.
Ну, а вот, как и обещал, размеры стенок:
Так, хорошо, теперь займемся сборкой самой коробки. На одной из стенок находим ровно центр. Для этого рисуем с угла до угла полоски, там, где они пересекаются — это и есть искомый нами центр.
Рисуем круг диаметром нашего динамика, и сверлим где-нибудь отверстие, для того чтобы просунуть пилочку лобзика.
Электролобзиком выпиливаем круг для динамика.
Круг получается не совсем ровным, но есть и другие точные решения, про которые поговорим как-нибудь в другой раз. Далее делаем направляющие отверстия для саморезов и собираем коробку, но пока что без клея.
Предварительно можно отзинковать отверстия, чтобы спрятать шляпки саморезов.
Теперь поговорим про фазоинвертор.
Настраивать будем на частоту 40 Гц. Где-то вычитал, что диагональ трубы фазоинвертора должна быть примерно 1/3 от динамика, в моем случае, это около 45-ти мм.
У автора как раз была такая канализационная труба, только я вот не учел, что 1/3 должна была быть от подвижной части динамика, а не от края до края, но по звучанию минусов не обнаружено, а это самое главное.
Сверлиться будем коронкой диаметром 54 мм (как всегда, нужного размера нет), а это на 9 мм больше, поэтому была сделана 3d модель, которая, во-первых, поможет соединить отверстие с трубой, а во-вторых, сгладить течение воздуха.
Далее отпиливаем ПВХ трубу нужной длины, красим с внутренней стороны черной краской.
Как раз к этому времени деталь отпечаталась. Вставляется она конечно очень плотно, но дополнительно можно еще и заклеить. Пару капель супер-клея будет вполне достаточно.
Теперь поработаем над визуалом и над установкой этой платы с усилителем в саб. Можно было поставить усилок снаружи корпуса, но это было бы не то. Было решено его как-то интегрировать в корпус. Для этого необходимо было сделать кастомную панель.
И когда панель была готова, начал подготавливать для неё гнездо в корпусе.
Итак, отверстие пробили, теперь прикроем желтый цвет орг стекла карбоновой наклейкой, ну и после чего все собираем.
Переходим дальше. Затираем коробку и пересобираем ее, но только на этот раз уже с использованием клея.
Клеем и прикручиваем 4 стенки и ту, которая с динамиком.
А вот заднюю стенку оставляем просто на саморезах.
Кстати, если коробка большая, необходимо вклеить дополнительные перегородки для жесткости. Далее устанавливаем сам динамик, проводим провода, устанавливаем блок с усилителем, подключаемся к динамику и устанавливаем фазоинвертор (его можно вклеить либо на термоклей, либо на силикон).
Ну и наконец, на заднюю стенку я наклеил немного поролона для изоляции.
Все! А, ножки, еще же ножки. Ножки автор использовал тоже заказанные из Китая (тоже ссылки для вас в описании под видеороликом в конце статьи).
Они довольно мягкие и вибрации от колонки не передаются на стол или на пол.
Все, вот теперь все в сборе. Провод от радио я намотал на трубу фазоинвертора, но это типа чтобы приемник ловил лучше.
Теперь можно прикручивать заднюю стенку. Под конец подкручиваем гайки на потенциометрах и одеваем на них ручки.
Все блок полностью готов, да и сам сабвуфер тоже, погнали в машину – затестим.
Этот сабвуфер давно собран и проверен перед публикацией (в данном случае с апреля 2018 года). Даже в летние дни, на полных газах, усилок сильно не греется, ну и конечно из-за маленьких размеров помещается куда угодно.
А вес у него при этом меньше 5-ти кг.
Такой усилитель довольно универсальный, питается ведь от 12В, а значит подходит и для машины, и для домашнего использования.
Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.