Сетевая лампа на светодиодах своими руками

В настоящее время стоимость электроэнергии значительно выросла. Для того чтобы оптимизировать бюджет можно воспользоваться двумя вариантами: увеличить свои месячные доходы или начать экономить. Второй способ займет гораздо меньше времени и усилий. Поэтому в качестве одного из решений проблемы выступает замена обычных лам накаливания на более энергосберегающие. В качестве альтернативы обычно рассматривают ЛДС или LED-светодиоды. Однако последние имеют гораздо больший срок службы и мощность всего 8 Ватт.

Принципиальная схема лампы на светодиодах представлена на следующем рисунке:

Изготовить сетевую лампу на светодиодах своими руками не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Для этого придется купить в магазине радиотоваров несколько деталей:

1. Светодиод мощностью 1 Ватт – 8 шт.;
2. Радиатор – 1 шт.;
3. Мост диодный – 1 шт.;
4. Кусок оргстекла или пластмассы – 1 шт.;
5. Резистор на 56 Ом – 1 шт.;
6. Резистор на 100 Ом – 1 шт.;
7. Резистор на 1,2 кОм – 1 шт.;
8. Резистор на 3,9 кОм – 1 шт.;
9. Конденсатор неполярный 680 нФ с напряжением 400 В – 1 шт.;
10. Конденсатор полярный 2мкФ с напряжением 400 В – 1 шт.;
11. Транзистор 13001 – 2 шт.

Желательно приобрести готовую диодную сборку. Если такую не удалось найти, что основу для LED-лампы можно спаять самостоятельно. Когда все элементы будущей конструкции есть в наличии, то можно приступать к работе.

На кусочке оргстекла необходимо сделать разметку под светодиоды, она должна совпадать с формой радиатора. После этого в материале высверливают небольшие отверстия.

После этого заготовку нужно зашкурить наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Обрабатываю поверхность детали до тех пор, пока она не станет матовой. Затем на светодиодах выравнивают лапки, концы проводов не должны касаться радиатора.

Далее светодиоды нужно прикрепить к оргстеклу. После установки их спаивают между собой, соблюдая полярность.

Когда все элементы установлены на свои места, то нужно подпаять проводки. Для отвода тепла стоит воспользоваться термопастой. Оптимальным по свойствам является состав КПТ-8, его следует наносить непосредственно на светодиоды.

Затем светодиоды крепят на радиаторе и собирают электронную часть. Специалисты рекомендуют паять все по схеме навесом. В итоге должна получится следующая конструкция:

После этого можно переходить к проверке работоспособности устройства. В равнении с обычной лампой накаливания светодиоды более яркие. Они имеют больший срок эксплуатации и прочность.

---

 

5 идей для поделок из светодиодов своими руками

Светодиодное освещение активно вошло в жизнь современного освещения. Светодиоды применяются в качестве основного и дополнительного источника света. Некоторые изделия используют лишь в декоративных целях. С их помощью можно создать уникальную атмосферу.

Интересный факт! Даже обычная поделка может быть удачно дополнена светодиодной лентой. Её можно закреплять на декоративных нишах, полках, рамках с фотографиями и прочее.

Если включить фантазию, можно изготовить много интересных и функциональных поделок. Ими можно украсить интерьер, выставить на продажу, или вручить кому-нибудь в качестве подарка.

Несколько интересных идей

В основном из светодиодов делают различные светильники и рекламные щиты. В домашних условиях можно выполнить несколько простых вариантов. Например, изумительно смотрится в помещении яркое дерево из светодиодов. Для этого нужно:

• Найти несколько простых деревянных веток, которые необходимо скрепить друг с другом, и сделать что-то наподобие дерева.
• Некоторые мастера лепят дерево из глины.
• При желании, его можно покрасить и покрыть лаком.
• После этого, тонкую светодиодную ленту нужно приклеить к каждой веточке, и обкрутить её вокруг ствола.

Лучше выбирать цветную ленту в тон поделке. Например, если дерево коричневого цвета, нужно выбрать аналогичную ленту. Красиво смотрятся на дереве зелёные светодиоды. Они словно листья, разбросаны на нём.

Зимой на праздники можно сделать с использованием светодиодов праздничный атрибут. При этом он может иметь любые размеры, всё зависит от индивидуальных предпочтений. Чтобы сделать яркую ёлку, понадобится приобрести толстую проволоку. Её скручивают по спирали, формируя каркас ёлки. В её центре должна находиться твёрдая основа, чтобы конструкция не смогла разрушиться.

 

После этого, нужно лишь прикрепить по кругу проволочной спирали маленькие зелёные светодиоды. При желании можно сделать яркую праздничную звезду с использованием цветных лампочек.

Интересно! Владельцы кафе и магазинов могут делать из светодиодов яркие и интересные цветные вывески. Для этого понадобится найти крепкую основу, например, чёрную доску, на которой из ярких светодиодов делают нужную надпись. Так как лента отрезается в любом месте, можно создать много уникальных композиций.

Интересный светильник из подручных средств можно сделать всего за 30-40 минут. Для этого достаточно наполнить пластиковую бутылку фольгой, поместить в неё светодиоды, и подключить их.

Интересный светильник в спальню можно сделать также всего за несколько минут. Для этого нужно найти старый плафон, который уже не используется. Внутри него нужно разместить осветительные приборы, и чем их больше, тем ярче будет ночник. Можно создать яркую композицию из лампочек разного цвета.

Как можно заметить, из светодиодов можно сделать много интересных и уникальных поделок. Благодаря своей гибкости и практичности, лентой легко пользоваться. Справиться с задачей сможет даже новичок.

( 1 оценка, среднее 2 из 5 )

⚡️Самоделки из светодиодов — магические светодиоды

На чтение 2 мин Опубликовано 08.08.2019 Обновлено 13.08.2019

Со временем дети поймут, что радиотехническое “чудо” имеет строго научное обоснование. Обратимся к схеме на рис. 1.

“Разноцветные” кристаллы двухцветного светодиода LD1, например, красный R и зеленый G, являются нагрузками триггера. Он выполнен на транзисторах Т1 и Т2. Резисторы R2 и R3 являются коллекторными нагрузками транзисторов триггера, а резисторы R4 и R5 – элементы связи транзисторов в триггере.

Управляющим сигналом устройства является изменение сопротивления фоторезистора R6 при его затемнении. Это сопротивление увеличивается. Соответственно, будет отпираться транзистор Т3 током базы через резистор R8 (ограничительный) и подстроечное сопротивление Р1. Через конденсаторы С1 и С2 управляющий сигнал подается одновременно на оба транзистора (Т1 и Т2). При этом происходит изменение их состояний – ранее насыщенный транзистор запирается, а другой, соответственно, отпирается.

Поделки из светодиодов видео

Переключение триггера приводит к изменению цвета свечения светодиодного индикатора LD1. Наиболее привлекательный вид эта электронная игрушка будет иметь, если в качестве LD1 использовать светодиодную матрицу, состоящую из двух разноцветных светодиодов в одном корпусе. Внешне светодиод, вроде, один, а цвет его свечения изменяется!

Импортные транзисторы Т1 …Т3 типа ВС547 с успехом можно заменить на отечественные КТ3102 или КТ315. В том случае, если возникнут проблемы с приобретением светодиодной матрицы с общим катодом составляющих ее светодиодов, можно использовать матрицу с общим анодом светодиодов. При этом необходимо будет лишь изменить полярность подключения источника питания (9 В) и использовать транзисторы противоположного типа проводимости, например, КТ3107 или КТ361.

Напряжение питания на схеме указано, как 9 В. Вероятно, авторы статьи [1] предполагали, что для юных радиолюбителей проще всего использовать гальваническую батарею, например, типа “Крона- ВЦ”. Практически схема должна быть работоспособной и при других напряжениях питания. Возможно, понадобится лишь уточнить номиналы некоторых резисторов.

Тип фоторезистора в [1] не приводился. Можно не только использовать имеющиеся под рукой фоторезисторы, но и применить другие фотоприемники, например, фотодиоды. При этом потребуется подобрать номиналы R8, Р1.

Что можно сделать из светодиодов

Бурное развитие оптоэлектроники в последние годы позволило выйти твердотельным источникам света за пределы сегмента индикаторов и завоевать новые ниши на рынке, уверенно вытеснив газоразрядные и накальные источники света.

На основе светодиодов сегодня можно сделать практически любое светотехническое изделие с наилучшими характеристиками, а стоимость уже снизилась настолько, что традиционные источники света уже не могут с ними конкурировать. Вслед за промышленными гигантами светодиодные новинки начали быстро осваивать радиолюбители и подчас некоторые самоделки, изготовленные из светодиодов, превосходят свои промышленные аналоги по параметрам.

Неудивительно! Вещь, сделанная своими руками и для себя, должна быть такой. Попробуем сделать краткий обзор изделий, выполненных на основе светодиодов, которые можно сделать своими руками.

Содержание статьи

Декоративные изделия

Поделки радиолюбителей в этой области принимают самые разнообразные формы.

Горсть красных светодиодов и простенькая схема бегущих огней – вот вам и трогательное мерцающее сердце на день святого Валентина. Как известно, лучший подарок – сделанный своими руками!

Можно сделать кое-что и посложнее, если позволяет сноровка и терпение. Например, вот такие часы:

Светодиодные самоделки в канун Нового Года помогут оригинально украсить квартиру. Ёлочная гирлянда, сделанная своими руками, может стать предметом зависти Ваших гостей.

Различные сувенирные поделки из светодиодов умельцы-радиолюбители творят в таком разнообразии и великолепии, что им позавидуют и штатные работники искусства. Тут уж у кого, на что фантазии хватит…

Автомобильные применения

Используя схему плавного включения и выключения светодиодов, можно сделать оригинальное и экономичное освещение в салоне. Такие поделки уже не редкость, все необходимые рекомендации и схемы можно легко найти в интернете.  Снаружи можно оснастить автомобиль светодиодными противотуманными или габаритными фарами, подсветить номерные знаки. Если хочется чего-то более оригинального — мощными цветными светодиодами, размещенными на днище, можно создать автомобилю неповторимый ореол.

Архитектурная подсветка

Используя светодиоды можно своими руками сделать красивейшую подсветку своего дома (дачи) и приусадебного участка. При этом не стоит волноваться за энергопотребление, светодиод – самый экономичный источник света.

Освещение теплиц

На основе мощных светодиодов синего и красного цветов можно достаточно просто сделать эффективное освещение в теплице, которое будет способствовать быстрому росту растений и созреванию плодов. Подобные поделки могут значительно повысить урожайность при правильном изготовлении.

Портативные источники света

Преимущественное использование светодиодов в портативных источниках света обусловлено малым потреблением энергии, малыми габаритами и высокой механической прочностью. Самоделки в виде светодиодных фонариков – чуть ли не самые популярные и простые изделия, которые можно сделать своими руками. Для изготовления примитивного фонаря нужна лишь батарейка, резистор и собственно сам светодиод.

Общее освещение

С момента создания мощных белых светодиодов, стало понятно, что они не оставят шансов на существование традиционным источникам света. На основе светодиодов можно создавать светотехнические изделия практически любого назначения, что и делается в настоящее время как на промышленном, так и на любительском  уровне.

Для того чтобы изготовить светодиодный светильник или лампу своими руками, сегодня даже не обязательно обладать знаниями в области электроники и электротехники. На рынке сейчас широко представлены так называемые наборы для изготовления светодиодных светильников, которые обычно состоят из трех основных частей: светодиодного модуля (или модулей), источника питания и корпуса.

Выполнив ряд простых инструкций, получаем готовый светильник. Причем такие поделки, помимо интересного времяпрепровождения в процессе сборки, дают нам реальный экономический эффект при дальнейшем использовании. Естественно, при условии использования качественных комплектующих.

Если у человека имеются радиолюбительские навыки, то фронт работ со светодиодами становится значительно шире. Своими руками можно полностью модернизировать освещение в собственной квартире. Главное следить за тем, чтобы всё было эстетично и безопасно. Самоделки работающие от сети 220 В, выполненные дилетантом, могут привести к страшным последствиям.

Самое простое, что можно сделать – это заменить все цокольные лампы на светодиодные, собственного изготовления, не трогая при этом люстры и светильники. Корпус лучше использовать покупной, т.к. вытачивать самому радиатор из алюминия, вряд ли кому-то покажется интересным и полезным занятием. Источник питания можно изготовить самостоятельно (при наличии соответствующих знаний и опыта), а можно также взять готовый, подобрав по параметрам, соответствующим светодиодному модулю.

В зонах, где требуется повышенная освещенность, например над кухонным столом, можно сделать местное освещение на основе светодиодных лент или узких светодиодных линеек. Такого рода поделки также реализуются достаточно просто.

Светильники на лестничных клетках, которые работают круглосуточно тоже целесообразно заменить на светодиодные.  Такие самоделки с целью экономии можно выполнить в корпусах существующих светильников, благо мощности там требуются не большие.

Начинающим радиолюбителям, самоделки из светодиодов

Человечки из светодиодов и резисторов, простые самоделки для начинающих радиолюбителей. Радиодетали можно использовать не только для технического творчества, но идля своеобразной «технической скульптуры», если это можно так назвать.

Ведь, паяя их между собой можно создавать не только электронные устройства, но и различные абстрактные фигурки. Ну, а если Вы уже не только научились паять детали между собой, но и понимаете физические процессы, в них происходящие, фигурки можно как-то и оживить, например, при помощи светодиодов.

Принципиальные схемы

На рисунке 1 показана схема человечка со светящейся головой. Детали на схеме расположены примерно так как и в жизни. Головой служит светодиод HL1, руками резисторы R1 и R2, а тело и ноги образуют резисторы R3, R4, R5, R6. Собственно, рабочая схема состоит из светодиода HL1 и резисторов R1 и R2. Остальные резисторы в работе схемы не участвуют, они только «декоративными элементами», чтобы сделать тело и ноги человечка.

Именно поэтому резисторы R3-R6 такого большого сопротивления, -целых 100 килоОм, против 100 Ом для резисторов R1 и R2. Ток, ведь, как известно, стремиться идти по наименьшему сопротивлению.

Рис. 1. Схема светодиодного человечка 1.

Напряжение питания подается на руки человечка. Если светодиод запаяли неверно (перепутали полярность), — не беда, нужно просто изменить полярность подачи питающего напряжения (ІІпит). Лучше если светодиод HL1 будет мигающим, — так интереснее.

Напряжение питания (ІІпит) может быть от 4,5V до 9V. Впрочем, питание на этого человечка можно подавать не только через руки, а например, через ногу и руку. На рисунке 2 ток протекает через цепь R5-R3-HL1-R2. На рисунке 3 ток протекает через цепь R1-HL1-R4-R6.

Человечков можно включать последовательно. На рисунке 4 показана схема трех взявшихся за руки человечков. В этой схеме желательно чтобы только один из светодиодов был мигающим, — остальные постоянного свечения. Этот мигающий светодиод будет прерывать ток через всех человечков, и их головы будут мигать одновременно.

Рис.2. Схема светодиодного человечка 2.

Рис. 3. Схема светодиодного человечка 3.

Более сложные консструкции человечков из светодиодов

Число человечков в хороводе как на рисунке 4, может быть и больше, но от этого зависит напряжение питание. Дело в том, что для нормальной работы схемы важно чтобы напряжение питания было выше как минимум на 15-20% суммарного напряжения падения на светодиодах.

Допустим, есть три человечка, и в каждом светодиод на напряжение 2,1 V. Тогда суммарное напряжение будет 6,ЗV. То есть, «Кроны» на 9V для питания вполне достаточно.

Рис. 4. Схема включения светодиодных человечков, которые держатся за руки.

А вот, если человечков уже пять, суммарное напряжение будет 10,5V и от «Кроны» схема не заработает, нужен источник напряжением не ниже 12,5V. На пятом рисунке показана схема более совершенного человечка, потому что у него есть сердце, которое бьется, — это мигающий светодиод HL2.

Напряжение подается на руки человечка — резисторы R5 и R6. Это низкоомные резисторы, всего по 10 Ом или меньше. В принципе, их можно заменить проволочками, но тогда человечек будет каким-то не очень мускулистым.

Ток идет на «головной» светодиод HL1 по цепи R5-R1-HL1-R2-R6. А на «сердечный» светодиод по цепи R5-R3-HL2-R4-R6. Если светодиод HL1 будет синим не мигающим, а HL2 красным мигающим, то у человечка будет «холодный рассудок и пылкое сердце».

Для этого человечка можно из толстой луженой проволоки и высокоомных резисторов спаять подвесной мост с двумя перилами, за которые он будет держаться руками. Напряжение подавать на эти перила.

Рис. 5. Человечек с двумя светодиодами.

Детали

В схемах можно использовать любые светодиоды видимого света. Конечно, сверх-яркие будут выглядеть… ярче. Там где нужно чтобы светодиод мигал, нужно, соответственно использовать мигающий светодиод.

Что касается резисторов, — совсем не обязательно чтобы их сопротивления были такими как на схеме. Те резисторы, которые на 100 Ом могут быть сопротивлением от 100 Ом до 500 Ом. Резисторы указанные на схеме по 100 кОм должны быть любого сопротивления, но не ниже 10 кОм (чем больше, тем лучше). Резисторы на 10 Ом могут быть от 0 Ом до 20 Ом (чем меньше тем лучше).

Конечно же «скульптуры» могут быть и другими — экспериментируйте!

Каравкин В. РК-2016-09.

Самодельный фонарик на светодиодах. Переделываем галогеновую лампочку в светодиодную своими руками

Самодельный фонарик на светодиодах.

Переделываем галогеновую лампочку в светодиодную своими руками

 

На фото приведены примеры изготовленных держателей для светодиодов. По этой технологии можно изготовить держатель любой формы для светодиодов различного размера и с любым их количеством.

 

 

 

 

 
Для работы потребуется:

 1. Неисправная галогеновая лампочка
 2. Светодиоды;
 3. Суперклей;
 4. Резисторы;
 5. Припой и паяльник;
 6. Алюминиевая пластина (для изготовления пластины держателя, можно использовать любой прочный материал).

 Порядок работы:

Сначала нужно составить схему подключения светодиодов и подобрать номиналы сопротивлений (резисторов). Для этого очень удобно пользоваться сервисом http://led.linear1.org/led.wiz Он на английском языке, поэтому ниже дан перевод названия полей, которые надо заполнить: Напряжение источника питания (Source voltage)
 Напряжение питания светодиода (diode forward voltage) , ток, потребляемый светодиодом (diode forward current (mA)) , количество устанавливаемых светодиодов (number of LEDs in your array).
 Ставим галочку на переключателе (wiring diagram)
 Ставим галочку (help with resistor color codes)
 Нажимаем на кнопку и получаем схему с готовыми номиналами резисторов. Пример —

 Далее извлекаем из светоотражателя старую лампу. Возьмите маленькую отвертку и аккуратно расковыряйте белую смолу, которой фиксируется лампочка. Затем аккуратными ударами молотка по выводам выбиваем цоколь. Дальше изготовим пластину для крепления светодиодов. Удобно использовать алюминиевую пластину, так как материал мягкий и с ним легко работать. Для изготовления пластины с отверстиями можно подготовить сначала макет на бумаге, с использованием графических программ на компьютере. Потом распечатайте проект на бумагу и приклейте его на пластину из которой будет изготавливаться держатель. Просверлите отверстия в намеченных местах. Можно использовать дырокол.

 

Установите пластину на удобную подставку и начинайте размещать светодиды в просверленные отверствия, необходимо следить за размещением контактов светодиодов для правильной сборки электрической схемы. Лучше сразу фиксировать светодиоды суперклеем.

 

 

После установки всех светодиодов можно еще добавить клея, чтобы конструкция стала понадежнее. Приступаем к сборке электрической схемы.   

 

 

Желательно сильно не перегревать светодиоды. Если какой-нибудь светодиод выйдет из строя его будет трудно заменить, придется отрывать от клея.  Когда все готово, припаиваем резисторы.

 

 

Будьте внимательны, чтобы не закоротить какие-либо контакты.   

Припаиваем выводы лампы. Чтобы в дальнейшем не перепутать выводы (+ и -) сделайте вывод » — » более коротким. Подключаем питание для проверки работоспособности нашей конструкции. Заливаем расплавленной пластмассой все контакты, чтобы исключить их соприкосновения. Можно залить обычным парафином: расплавьте обыкновенную свечу, наберите расплавленный парафин одноразовым шприцем и залейте контакты.   

 

 

 

Фиксируем контакты в светоотражателе. Заливаем контакты расплавленной пластмассой. Также можно использовать множество других материалов (эпоксидная смола и др.).   

 

 

 Маркируем нашу лампу. Это нужно сделать обязательно. Не надейтесь на память.

 

 

Подключаем питание и радуемся. Лампу можно использовать для установки в карманный фонарик или в любой другой осветитель (фары для автомобиля, лампочки для мебели и т.п.).

 

Примечание: Аналогичным способом можно изготовить лампу, используя мощный светодиод на подложке star. В этом случае весь цоколь отражателя изнутри лучше залить теплопроводящей пастой. Сам светодиод можно зафиксировать парой капель суперклея по углам радиатора.

 

Источник: led22.ru 

Простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт без драйвера (самое простое питание светодиода от сети напряжением 220В)

Потому что нужно грамотно решить сразу две задачи:

1. Ограничить прямой ток через светодиод, чтобы он не сгорел.
2. Обеспечить защиту светодиода от пробоя обратным током.

Если проигнорировать любой из этих пунктов, светодиод моментально накроется медным тазом.

В самом простейшем случае ограничить ток через светодиод можно резистором и/или конденсатором. А предотвратить пробой от обратного напряжения можно с помощью обычного диода или еще одного светодиода.

Поэтому самая простая схема подключения светодиода к 220В состоит всего из нескольких элементов:

Защитный диод может быть практически любым, т.к. его обратное напряжение никогда не будет превышать прямого напряжения на светодиоде, а ток ограничен резистором.

Сопротивление и мощность ограничительного (балластного) резистора зависит от рабочего тока светодиода и рассчитывается по закону Ома:

R = (U_вх — U_LED) / I

А мощность рассеивания резистора рассчитывается так:

P = (U_вх — U_LED)² / R

где U_вх = 220 В,
U_LED — прямое (рабочее) напряжение светодиода. Обычно оно лежит в пределах 1.5-3.5 В. Для одного-двух светодиодов им можно пренебречь и, соответственно, упростить формулу до R=U_вх/I,
I — ток светодиода. Для обычных индикаторных светодиодов ток будет 5-20 мА.

Пример расчета балластного резистора

Допустим, нам нужно получить средний ток через светодиод = 20 мА, следовательно, резистор должен быть:

R = 220В/0.020А = 11000 Ом (берем два резистора: 10 + 1 кОм)

P = (220В)²/11000 = 4.4 Вт (берём с запасом: 5 Вт)

Необходимое сопротивление резистора можно взять из таблицы ниже.

Таблица 1. Зависимость тока светодиода от сопротивления балластного резистора.

Сопротивление резистора, кОм	Амплитудное значение тока через светодиод, мА	Средний ток светодиода, мА	Средний ток резистора, мА	Мощность резистора, Вт
43	7.2	2.5	5	1.1
24	13	4.5	9	2
22	14	5	10	2.2
12	26	9	18	4
10	31	11	22	4.8
7.5	41	15	29	6.5
4.3	72	25	51	11.3
2.2	141	50	100	22

Другие варианты подключения

В предыдущих схемах защитный диод был включен встречно-параллельно, однако его можно разместить и так:

Это вторая схема включения светодиодов на 220 вольт без драйвера. В этой схеме ток через резистор будет в 2 раза меньше, чем в первом варианте. А, следовательно, на нем будет выделяться в 4 раза меньше мощности. Это несомненный плюс.

Но есть и минус: к защитному диоду прикладывается полное (амплитудное) напряжение сети, поэтому любой диод здесь не прокатит. Придется подобрать что-нибудь с обратным напряжением 400 В и выше. Но в наши дни это вообще не проблема. Отлично подойдет, например, вездесущий диод на 1000 вольт — 1N4007 (КД258).

Не смотря на распространенное заблуждение, в отрицательные полупериоды сетевого напряжения, светодиод все-таки будет находиться в состоянии электрического пробоя. Но благодаря тому, что сопротивление обратносмещенного p-n-перехода защитного диода очень велико, ток пробоя будет недостаточен для вывода светодиода из строя.

Внимание! Все простейшие схемы подключения светодиодов в 220 вольт имеют непосредственную гальваническую связь с сетью, поэтому прикосновение к ЛЮБОЙ точке схемы — ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНО!

Для уменьшения величины тока прикосновения нужно располовинить резистор на две части, чтобы получилось как показано на картинках:

Благодаря такому решению, даже поменяв местами фазу и ноль, ток через человека на «землю» (при случайном прикосновении) никак не сможет превысить 220/12000=0.018А. А это уже не так опасно.

Как быть с пульсациями?

В обеих схемах светодиод будет светиться только в положительный полупериод сетевого напряжения. То есть он будет мерцать с частой 50 Гц или 50 раз в секунду, причём размах пульсаций будет равен 100% (10 мс горит, 10 мс не горит и так далее). Это будет заметно глазу.

К тому же, при подсветке мерцающими светодиодами каких-либо движущихся объектов, например, лопастей вентилятора, колес велосипеда и т.п., неизбежно будет возникать стробоскопический эффект. В некоторых случаях данный эффект может быть неприемлем или даже опасен. Например, при работе за станком может показаться, что фреза неподвижна, а на самом деле она вращается с бешенной скоростью и только и ждет, чтобы вы сунули туда пальцы.

Чтобы сделать пульсации менее заметными, можно удвоить частоту включения светодиода с помощью двухполупериодного выпрямителя (диодного моста):

Обратите внимание, что по сравнению со схемой #2 при том же самом сопротивлении резисторов, мы получили в два раза больший средний ток. И, соответственно, в четыре раза большую мощность рассеивания резисторов.

К диодному мосту при этом не предъявляется каких-либо особых требований, главное, чтобы диоды, из которых он состоит, выдерживали половину рабочего тока светодиода. Обратное напряжение на каждом из диодов будет совсем ничтожным.

Еще, как вариант, можно организовать встречно-параллельное включение двух светодиодов. Тогда один из них будет гореть во время положительной полуволны, а второй — во время отрицательной.

Фишка в том, что при таком включении максимальное обратное напряжение на каждом из светодиодов будет равно прямому напряжению другого светодиода (несколько вольт максимум), поэтому каждый из светодиодов будет надежно защищен от пробоя.

Светодиоды следует разместить как можно ближе друг к другу. В идеале — попытаться найти сдвоенный светодиод, где оба кристалла размещены в одном корпусе и у каждого свои выводы (хотя я таких ни разу не видел).

Вообще говоря, для светодиодов, выполняющих индикаторную функцию, величина пульсаций не очень-то и важна. Для них самое главное — это максимально заметная разница между включенным и выключенным состоянием (индикация вкл/выкл, воспроизведение/запись, заряд/разряд, норма/авария и т.п.)

А вот при создании светильников, всегда нужно стараться свести пульсации к минимуму. И не столько из-за опасностей стробоскопического эффекта, сколько из-за их вредного влияния на организм.

Какие пульсации считаются допустимыми?

Все зависит от частоты: чем она ниже, тем заметнее пульсации. На частотах выше 300 Гц пульсации становятся совершенно невидимыми и вообще никак не нормируются, то есть даже 100%-ные считаются нормой.

Не смотря на то, что пульсации освещенности на частотах 60-80 Гц и выше визуально не воспринимаются, тем не менее, они способны вызывать повышенную усталость глаз, общую утомляемость, тревожность, снижение производительности зрительной работы и даже головные боли.

Для предотвращения вышеперечисленных последствий, международный стандарт IEEE 1789-2015 рекомендует максимальный уровень пульсаций яркости для частоты 100 Гц — 8% (гарантированно безопасный уровень — 3%). Для частоты 50 Гц — это будут 1.25% и 0.5% соответственно. Но это для перфекционистов.

На самом деле, для того, чтобы пульсации яркости светодиода перестали хоть как-то досаждать, достаточно, чтобы они не превышали 15-20%. Именно таков уровень мерцания ламп накаливания средней мощности, а ведь на них никто и никогда не жаловался. Да и наш российский СНиП 23-05-95 допускает мерцание света в 20% (и только для особо кропотливых и ответственных работ требование повышено до 10%).

В соответствии с ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещенности» для оценки величины пульсаций вводится специальный показатель — коэффициент пульсаций (К_п).

Коэфф. пульсаций в общем рассчитывается по сложной формуле с применением интегральной функции, но для гармонических колебаний формула упрощается до следующей:

К_п = (Е_max — E_min) / (E_max + E_min) ⋅ 100%,

где Е_мах — максимальное значение освещенности (амплитудное), а Е_мин — минимальное.

Мы будем использовать эту формулу для расчета емкости сглаживающего конденсатора.

Очень точно определить пульсации любого источника света можно при помощи солнечной панели и осциллографа:

Как уменьшить пульсации?

Посмотрим, как включить светодиод в сеть 220 вольт, чтобы снизить пульсации. Для этого проще всего подпаять параллельно светодиоду накопительный (сглаживающий) конденсатор:

Из-за нелинейного сопротивления светодиодов, расчет емкости этого конденсатора является довольно нетривиальной задачей.

Однако, эту задачу можно упростить, если сделать несколько допущений. Во-первых, представить светодиод в виде эквивалентного постоянного резистора:

А во-вторых, сделать вид, что яркость светодиода (а, следовательно, и освещенность) имеет линейную зависимость от тока.

Давайте попробуем приблизительно рассчитать емкость конденсатора на конкретном примере.

Расчет емкости сглаживающего конденсатора

Допустим, мы хотим получить коэфф. пульсаций 2.5% при токе через светодиод 20 мА. И пусть в нашем распоряжении оказался светодиод, на котором при токе в 20 мА падает 2 В. Частота сети, как обычно, 50 Гц.

Так как мы решили, что яркость линейно зависит от тока через светодиод, а сам светодиод мы представили в виде простого резистора, то освещенность в формуле расчета коэффициента пульсаций можем спокойно заменить на напряжение на конденсаторе:

К_п = (U_max — U_min) / (U_max + U_min) ⋅ 100%

Подставляем исходные данные и вычисляем U_min:

2.5% = (2В — U_min) / (2В + U_min) ⋅ 100% => U_min = 1.9В

Период колебаний напряжения в сети равен 0.02 с (1/50).

Таким образом, осциллограмма напряжения на конденсаторе (а значит и на нашем упрощенном светодиоде) будет выглядеть примерно вот так:

Вспоминаем тригонометрию и считаем время заряда конденсатора (для простоты не будем учитывать сопротивление балластного резистора):

t_зар = arccos(U_min/U_max) / 2πf = arccos(1.9/2) / (2⋅3.1415⋅50) = 0.0010108 с

Весь остальной остаток периода кондер будет разряжаться. Причем, период в данном случае нужно сократить в два раза, т.к. у нас используется двухполупериодный выпрямитель:

t_разр = Т — t_зар = 0.02/2 — 0.0010108 = 0.008989 с

Осталось вычислить емкость:

C = I_LED⋅ dt/dU = 0.02 ⋅ 0.008989/(2-1.9) = 0.0018 Ф (или 1800 мкФ)

На практике вряд ли кто-то будет ставить такой большой кондер ради одного маленького светодиодика. Хотя, если стоит задача получить пульсации в 10%, то нужно всего 440 мкФ.

Повышаем КПД

Обратили внимание, насколько большая мощность выделяется на гасящем резисторе? Мощность, которая тратится впустую. Нельзя ли ее как-нибудь уменьшить?

Оказывается, еще как можно! Достаточно вместо активного сопротивления (резистора) взять реактивное (конденсатор или дроссель).

Дроссель мы, пожалуй, сразу откинем из-за его громоздкости и возможных проблем с ЭДС самоиндукции. А насчет конденсаторов можно подумать.

Как известно, конденсатор любой емкости обладает бесконечным сопротивлением для постоянного тока. А вот сопротивление переменному току рассчитывается по этой формуле:

R_c = 1 / 2πfC

то есть, чем больше емкость C и чем выше частота тока f — тем ниже сопротивление.

Прелесть в том, что на реактивном сопротивлении и мощность тоже реактивная, то есть ненастоящая. Она как бы есть, но ее как бы и нет. На самом деле эта мощность не совершает никакой работы, а просто возвращается назад к источнику питания (в розетку). Бытовые счетчики ее не учитывают, поэтому платить за нее не придется. Да, она создает дополнительную нагрузку на сеть, но вас, как конечного потребителя, это вряд ли сильно обеспокоит =)

Таким образом, наша схема питания светодиодов от 220В своими руками приобретает следующий вид:

Но! Именно в таком виде ее лучше не использовать, так как в этой схеме светодиод уязвим для импульсных помех.

Включение или выключение распложенных на одной с вами линии мощной индуктивной нагрузки (двигатель кондиционера, компрессор холодильника, сварочный аппарат и т.п.) приводит к появлению в сети очень коротких выбросов напряжения. Конденсатор С1 представляет для них практически нулевое сопротивление, следовательно мощный импульс направится прямиком к С2 и VD5.

К сожалению, электролитические конденсаторы, из-за своей большой паразитной индуктивности, плохо справляются с ВЧ-помехами, поэтому большая часть энергии импульса пойдет через p-n-переход светодиода.

Еще один опасный момент возникает в случае включения схемы в момент пучности напряжения в сети (т.е. в тот самый момент, когда напряжение в розетке находится на пике своего значения). Т.к. С1 в этот момент полностью разряжен, то возникает слишком большой бросок тока через светодиод.

Все это со временем это приводит к прогрессирующей деградации кристалла и падению яркости свечения.

Во избежание таких печальных последствий, схему нужно дополнить небольшим гасящим резистором на 47-100 Ом и мощностью 1 Вт. Кроме того, резистор R1 будет выступать в роли предохранителя на случай пробоя конденсатора С1.

Получается, что схема включения светодиода в сеть 220 вольт должна быть такой:

И остается еще один маленький нюанс: если выдернуть эту схему из розетки, то на конденсаторе С1 останется какой-то заряд. Остаточное напряжение будет зависеть от того, в какой момент была разорвана цепь питания и в отдельных случаях может превышать 300 вольт.

А так как конденсатору некуда разряжаться, кроме как через свое внутреннее сопротивление, то заряд может сохраняться очень долго (сутки и более). И все это время кондер будет ждать вас или вашего ребенка, через которого можно будет как следует разрядиться. Причем, для того, чтобы получить удар током, не нужно лезть в недра схемы, достаточно просто прикоснуться к обоим контактам штепсельной вилки.

Чтобы помочь кондеру избавиться от ненужного заряда, подключим параллельно ему любой высокоомный резистор (например, на 1 МОм). Этот резистор не будет оказывать никакого влияния на расчетный режим работы схемы. Он даже греться не будет.

Таким образом, законченная схема подключения светодиода к сети 220В (с учетом всех нюансов и доработок) будет выглядеть так:

Значение емкости конденсатора C1 для получения нужного тока через светодиод можно сразу взять из Таблицы 2, а можно рассчитать самостоятельно.

Вот здесь можно посмотреть, как еще сильнее усовершенствовать данную схему, добавив в нее стабилизатор тока на одном транзисторе и стабилитроне. Это существенно понизит пульсации и продлит срок службы светодиодов.

Расчет гасящего конденсатора для светодиода

Не буду приводить утомляющие математические выкладки, дам сразу готовую формулу емкости (в Фарадах):

C = I / (2πf√(U²_вх — U²_LED)) [Ф],

где I — ток через светодиод, f — частота тока (50 Гц), U_вх — действующее значение напряжения сети (220В), U_LED — напряжение на светодиоде.

Если расчет ведется для небольшого числа последовательно включенных светодиодов, то выражение √(U²_вх — U²_LED) приблизительно равно U_вх, следовательно формулу можно упростить:

C ≈ 3183 ⋅ I_LED / U_вх [мкФ]

а, раз уж мы делаем расчеты под U_вх = 220 вольт, то:

C ≈ 15 ⋅ I_LED [мкФ]

Таким образом, при включении светодиода на напряжение 220 В, на каждые 100 мА тока потребуется примерно 1.5 мкФ (1500 нФ) емкости.

Кто не в ладах с математикой, заранее посчитанные значения можно взять из таблицы ниже.

Таблица 2. Зависимость тока через светодиоды от емкости балластного конденсатора.

C1	15 nF	68 nF	100 nF	150 nF	330 nF	680 nF	1000 nF
ILED	1 mA	4.5 mA	6.7 mA	10 mA	22 mA	45 mA	67 mA

Немного о самих конденсаторах

В качестве гасящих рекомендуется применять помехоподавляющие конденсаторы класса Y1, Y2, X1 или X2 на напряжение не менее 250 В. Они имеют прямоугольный корпус с многочисленными обозначениями сертификатов на нем. Выглядят так:

Если вкратце, то:

• X1 – используются в промышленных устройствах, подключаемых к трехфазной сети. Эти конденсаторы гарантированно выдерживают всплеск напряжения в 4 кВ;
• X2 – самые распространенные. Используются в бытовых приборах с номинальным напряжением сети до 250 В, выдерживают скачек до 2.5 кВ;
• Y1 – работают при номинальном сетевом напряжении до 250 В и выдерживают импульсное напряжение до 8 кВ;
• Y2 – довольно-таки распространенный тип, может быть использован при сетевом напряжении до 250 В и выдерживает импульсы в 5 кВ.

Допустимо применять отечественные пленочные конденсаторы К73-17 на 400 В (а лучше — на 630 В).

Сегодня широкое распространение получили китайские «шоколадки» (CL21), но в виду их крайне низкой надежности, очень рекомендую удержаться от соблазна применять их в своих схемах. Особенно в качестве балластных конденсаторов.

Внимание! Полярные конденсаторы ни в коем случае нельзя использовать в качестве балластных!

Итак, мы рассмотрели, как подключать светодиод к 220В (схемы и их расчет). Все приведенные в данной статье примеры хорошо подходят для одного или нескольких маломощных светодиодов, но совершенно нецелесообразны для мощных светильников, например, ламп или прожекторов — для них лучше использовать полноценные схемы, которые называются драйверами.

Как сделать схему светодиодного фонарика

Белые светодиоды стали настолько распространенными в наши дни, что даже школьники сегодня знают, как использовать их для создания простых светодиодных проектов. Светодиоды обычно используются для освещения, обсуждаемая схема также предназначена для аналогичных приложений. В посте рассказывается о том, как подключить светодиоды и батарею, чтобы сделать простой светодиодный фонарик своими руками.

Белые светодиоды — это круто

До появления эффективных белых светодиодов лампы накаливания были единственным вариантом, который можно было использовать для изготовления фонарей.

Хотя и не такие яркие, как белые светодиоды, фонарики с лампой накаливания отлично справлялись с этой задачей, пока не были изобретены светодиоды, которые полностью изменили ситуацию.

Белые светодиоды настолько эффективны, что излучают в 4 раза больше света, чем обычный фонарик накаливания, но при этом потребляют на 60% меньше энергии.

Неудивительно, почему белые светодиоды рассматриваются как будущий вариант для всех осветительных приборов.

Схема светодиодного фонарика, описанная здесь, очень проста, и для ее успешного выполнения необходимо просто следовать приведенным инструкциям.

В предлагаемой схеме используется только один ярко-белый светодиод, три кнопочных элемента на 1,5 В и переключатель.

Белый светодиод, прямое падение напряжения

Как мы все знаем, для прямого включения белого светодиода обычно требуется напряжение 3,5 В, без использования каких-либо токоограничивающих резисторов.

Таким образом, здесь мы подключаем три разъема кнопочного элемента на 1,5 В непосредственно к клемме светодиода для его включения и получения от него желаемого освещения.

При низком уровне тока выходное напряжение 4,5 В от ячеек не вызывает никакого повреждающего воздействия, а автоматически регулируется для очень яркого свечения светодиода.

Теперь добавьте переключатель в любом месте между указанной выше ячейкой и подключением светодиода, он станет переключаемым вручную, ваша простая схема светодиодного фонарика готова.

Обсуждаемая конструкция фонаря потребует надлежащего кожуха для надежного удержания всех частей на месте, чтобы им можно было удобно управлять вручную.

Ниже показан образец конструкции, которую можно скопировать для изготовления корпуса для указанной выше схемы. Принципиальная схема

Экономичный фонарик с переключаемым выходом

Поскольку полное освещение фонарика не всегда требуется, соответствующий диммер может быть приятным энергосберегающим средством.

Устройство создано на основе нестабильного мультивибратора, рабочий цикл которого можно регулировать с помощью потенциометра P1. Диод включен для увеличения времени нарастания.Диод может быть 1N4148.

Через T3 AMV переключает транзистор T4, который, в свою очередь, включает светодиодную лампу. T4 может работать без радиатора.

Диапазон управления таков, что лампу можно настроить так, чтобы она потребляла примерно одну треть ее общего уровня яркости; Это означает, что батареи, вероятно, будут продолжать работать в 3 раза дольше, чем обычно.

Реализация схемы, естественно, не ограничивается только фонариками; его также можно использовать для солнечного освещения, яркости радиоприемника и т. д.

Если LDR используется вместо P1, можно получить автоматический диммер, который самостоятельно регулирует освещенность лампы в зависимости от условий фонового освещения.

Создание собственных светодиодных светильников

Мы все любим возиться и вносить изменения в оборудование, которое мы покупаем, но это далеко не создание чего-либо с нуля. Не могли бы вы сделать свои собственные светодиодные фонари? Лично я бы не стал, но это, вероятно, потому, что я не любитель DIY, а некоторые люди.

Когда мой хороший друг Джефф Кук пригласил меня проверить его самодельные светодиодные фонари, я, конечно, был настроен скептически. Зачем вам создавать свои собственные, когда на рынке так много доступных светодиодных светильников? Я задал этот вопрос Джеффу, и он ответил просто: «Цена и полезность».

Создание собственных светодиодных светильников, безусловно, не для всех. Это не только отнимает много времени, но и нужно знать, что вы делаете. Это не значит, что вы отрабатываете набор инструкций, все идет методом проб и ошибок.Джефф использовал самодельные светодиодные фонари в течение последних нескольких лет, поэтому я подумал, что было бы неплохо провести несколько фотометрических измерений и посмотреть, что он на самом деле сделал.

Прежде чем мы перейдем к результатам, я задал Джеффу ряд вопросов о его светодиодных светильниках «сделай сам».

Почему вы решили создавать свои собственные светодиодные фонари?
В основном две причины: цена и полезность. Для заводских фонарей цена обычно составляет около 1000 долларов за единицу 1 × 1. Утилита — фабричные светильники тяжелые и громоздкие (за исключением волны гибких панельных светильников, выходящей в последнее время). Светильники, которые я построил, можно легко вылететь на кронштейне на световой стойке.При необходимости их даже можно приклеить к стене или потолку. Плюс третья причина: мне нравится создавать вещи и экспериментировать.

Как вы пришли к концепции, что строить и какой тип освещения вам нужен?
Я нашел магазин в Акихабаре (Токио), в котором продавались различные светодиодные ленты, которых я больше нигде не видел. Это остается верным по сей день. Светодиоды плотно упакованы и очень яркие. Издалека они выглядят как сплошная линия, а не как набор точек. Я купил несколько и поэкспериментировал с ними.Я сделал несколько панельных светильников, применив ленту к нескольким алюминиевым листам, и сделал несколько стержней, используя алюминиевые профили длиной в метр. В качестве основного источника света мне нужен был большой источник, поэтому я скрепил две панели на липучках и прикрепил большой рассеивающий слой на лицевой стороне. Большой дисковый диффузор дает такое же качество света (за исключением большего и мягкого), что и тяжелый софтбокс за 400 долларов, прикрепленный к заводской панели.

Сколько времени потребовалось, чтобы построить?

На создание панели уходит около часа.Измерить ленту и прикрепить ее к панелям или профилям — самая простая часть. Далее идет военное дело. Я давно ничего не паял, но чем больше вы это делаете, тем лучше становится ваша техника.

Были ли они сложны в изготовлении? Кто-нибудь мог это сделать?
Они не требуют особых навыков. Сами по себе огни могут выглядеть ужасно, но это не повлияет на качество излучаемого света.

Сколько, по вашему мнению, стоило его строительство?
Одна из панелей стоит около 140 долларов, а палка — около 50 долларов.

Изменились ли ваши светильники DIY с годами?
Я всегда стараюсь их улучшить. Все по модульному принципу. У меня есть мешки с блоками питания с силовыми кабелями. Я сделал кабели питания длинными, чтобы свет мог быть высоко на подставке, а блок питания не висел в воздухе на полпути к подставке. При необходимости я могу соединить вместе несколько кабелей питания. Я также сделал разветвительные кабели, чтобы я мог питать более одного осветительного прибора от одного источника питания. Еще одно преимущество длинных силовых кабелей заключается в том, что они устраняют необходимость во многих удлинителях.

Довольны ли вы результатами, которые дает свет?

Я очень доволен. Я сделал свет, который мне нужен для той цели, которая у меня есть. Большая площадь поверхности для основного света и длинная палка для подсветки, которая покрывает волосы и плечи, чтобы отделить объект от фона. У меня также есть вертикально установленный на подставке фонарь, который поддерживает мою подсветку, чтобы немного сбить меня с толку. Это также дает красивый ободок на плече, и, если объект съемки — женщина, красивый светлый блик сбоку от ее волос.

Вещи, которые я хотел бы улучшить: я еще не нашел диммера, который не вызывает неприятного мерцания, поэтому сейчас я должен использовать правило обратного квадрата. Свет не двухцветный, но я считаю, что дневной свет — это то, что я использую больше всего. Обычно я снимаю в офисе или комнате с окнами, поэтому дневной свет хорошо работает. У меня тоже есть вольфрамовые панели, и они не занимают много места в моей сумке, поэтому я использую их, когда мне нужно. Если бы я захотел, я мог упаковать в сумку дюжину фонарей размера «кино-фло».

Каковы ограничения использования ваших фонарей?
Они могут работать только от электросети, и у меня нет никакого способа затемнить светильники. Я попытался построить несколько диммеров, но обнаружил, что они просто заставляют свет мерцать. Конечно, здесь нет стандартных софтбоксов или аксессуаров, поэтому все, что мне нужно, я должен построить или создать сам.

Что думают или говорят клиенты, когда вы увлекаете их на работу?
Часто это корпоративные клиенты, которые отмечают, насколько профессионально выглядит установка освещения.Обычно они удивляются и впечатляются, когда я говорю им, что они «самодельные». (что меня всегда шокирует)

Фотометрия

Итак, приступим к фотометрическим результатам. Я всегда проверяю освещение таким образом, чтобы получить представление о том, как они сравниваются с другими приборами. Результаты рассказывают только часть истории и никогда не должны использоваться в одиночку для оценки источника света. На протяжении многих лет я обнаружил, что некоторые источники света с хорошими фотометрическими результатами не всегда выглядят хорошо, а огни с худшими фотометрическими показателями иногда могут выглядеть лучше, чем показывают их результаты.

ВЫХОДНАЯ ТОЧНОСТЬ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО КЕЛЬВИНУ

Я протестировал самодельный светодиодный светильник дневного света 2 × 1 Джеффа с помощью спектрометра Sekonic C-700, чтобы выяснить, какой световой поток имел свет и насколько точным было воспроизведение цветовой температуры по шкале Кельвина. Показания были сняты на расстоянии 1 м (3,28 фута) в контролируемой среде.

Как вы можете видеть из показаний выше, свет зарегистрировал мощность 1690 лк (157 фк). 1690 лк от гибкой арматуры размером 2 × 1 — это немного невысоко.Свет зафиксировал цветовую температуру по Кельвину 7343K, что было более чем на 1700K при воспроизведении истинного источника 5600K. Это определенно показывает вам, что покупка готовых светодиодных лент дневного света не обязательно гарантирует, что вы действительно приобретете светодиоды 5600K.

Чтобы представить себе производительность DIY 2 × 1 в перспективе, давайте сравним ее с Aladdin Bi-Flex 2 × 1, когда он установлен на 5600K:

Как вы можете видеть, Aladdin выдает 3650 люкс (339fc) и зарегистрировал цветовую температуру по Кельвину, равную 5899K.

Цветопередача

Итак, теперь, когда мы увидели, какой объем продукции производит Jeff DIY 2 × 1, как он работает, когда речь идет о точном воспроизведении цветов. Выше вы можете видеть, что когда свет зарегистрировал средний CRI (R1-R8) 70,8 и расширенный CRI (R1-R15) 60,4. Для точного воспроизведения оттенков кожи он составил -27,5 для R9 (красный), 69,4 для R13 (наиболее близкий к кавказским оттенкам кожи) и 64,7 для R15 (наиболее близкий к азиатским оттенкам кожи). Эти результаты были откровенно ужасными, и цифры были худшими из всех светодиодных ламп, которые я когда-либо тестировал.

таких низких баллов указывают на то, что самодельный светильник не может точно воспроизводить большинство цветов, и ваши изображения должны быть серьезно скорректированы по цвету при публикации, чтобы получить разумно выглядящее изображение.

Давайте снова посмотрим, как это выглядит в сравнении с Aladdin Bi-Flex 2 × 1 (просто чтобы нам было с чем его сравнить):

Как видите, между этими двумя источниками света существует огромная разница, когда дело касается точного воспроизведения цветов.

Спектральное распределение

Выше вы можете увидеть спектральное распределение DIY 2 × 1 Джеффа.Судя по полученным мною показателям цветопередачи, неудивительно, что спектральное распределение довольно ужасное. Несмотря на равномерный спектр от 600 до 540 нм, свету не хватает тонны информации для большинства длин волн. Мало того, что спектр не полон, в нем есть огромные пробелы, где он вообще не может воспроизвести определенные цвета.

Давайте снова сравним DIY 2 × 1 Джеффа с Aladdin Bi-Flex 2 × 1. Выше вы можете увидеть, как должен выглядеть хороший светодиодный светильник, установленный на 5600K.

Я задал Джеффу вопрос после того, как показал ему результаты фотометрии его источников света:

Мы сделали несколько фотометрических измерений ваших фонарей. Вы были удивлены результатами?
Качество света меня всегда устраивало, но к цвету немного подозреваю. Фотометрические показания подтвердили мои подозрения, поэтому я был удивлен и немного смущен результатами.

Реальная производительность

Несмотря на то, что тестировать свет на фотометрические характеристики важно, графики и цифры могут рассказать вам только часть истории.Просто потому, что свет работает хорошо, когда дело доходит до фотометрии, нет никакой гарантии, что эти результаты будут перенесены на хорошее качество света.

Несмотря на то, что Jeff DIY 2 × 1 показал ужасные фотометрические результаты, он на удивление выглядел не так плохо, как я думал. Нельзя сказать, что он был хорош с точки зрения любого воображения, но он действительно работал лучше, чем то, что показали его фотометрические результаты. Я мог ясно видеть, как неспособность света воспроизводить полный спектр влияла на получаемые нами изображения.Отсутствие красного в DIY 2 × 1 явно делало оттенки кожи очень зелеными, а другие цвета просто не совсем подходили.

В ситуациях, когда освещение полностью контролируется и вы балансируете белый цвет своей камеры, эти источники света, вероятно, будут работать лучше. Самая большая проблема с использованием света — это окружающая среда, где есть другие источники окружающего освещения. Как только вы установите баланс белого для светильников DIY, вы начнете видеть, что другие объекты на заднем плане начинают приобретать странный цветовой оттенок.

Что касается качества света, то он был более чем способен производить приятный мягкий, ровный источник при использовании с рассеиванием. В свете определенно не было ничего плохого, кроме того, как он воспроизводит цвета.

У Джеффа была полоса красных светодиодов, поэтому я предложил добавить несколько перед его светом, чтобы посмотреть, что произойдет. Удивительно, но свет внезапно стал намного лучше, и результаты CRI значительно выросли. Ниже вы можете увидеть, как это изменение повлияло на оттенки кожи.

Свет до того, как мы добавили несколько красных светодиодов Свет после того, как мы добавили несколько красных светодиодов

Ниже вы можете увидеть некоторые быстрые тестовые кадры, которые мы сделали с использованием света. Материал снят на Sony a7R II.

Как вы можете видеть из этого видения, результаты далеки от хороших, и попытка исправить изображения была очень сложной. Из-за того, что в цветовом спектре отсутствует так много информации, трудно получить изображение, которое выглядело бы естественным и подходящим для оттенков кожи.Я не колорист, и уверен, что кто-то с более умелым набором навыков, вероятно, добьется лучшего результата. После того, как мы добавили красные полоски к свету, результаты действительно улучшились до точки, когда он, вероятно, стал немного приближаться к тому, чтобы выглядеть как дешевый с полки 1 × 1.

Я почти уверен, что, если бы Джефф смог найти для использования несколько более качественных светодиодных лент, результаты от этого светильника были бы довольно хорошими. Нам удалось улучшить точность цветопередачи, просто добавив полосу красных светодиодов, что вряд ли научно, но это действительно сработало.

Я спросил Джеффа,

Узнали ли вы что-нибудь из результатов, которые заставили вас переосмыслить, как улучшить свои светодиодные фонари?
Да, у меня был запас красных светодиодов, купленных в том же магазине, поэтому я добавил несколько красных полос между белыми, и это действительно помогло округлить цветовой спектр огней.

Сковорода

Еще один источник света, над которым работал Джефф, я назвал «Сковорода», потому что это буквально светодиодные ленты, прикрепленные к внутренней части сковороды.Это новый подход, и использование металлической основы с высокой отражающей способностью, такой как сковорода, безусловно, помогает увеличить интенсивность света. Поскольку светодиоды утоплены в кастрюлю, это также помогает источнику света не разливаться повсюду. Теперь я просто вижу Kickstarter: «Днем светло, ночью готовлю».

Ударил и промахнулся

Построить свои собственные светильники своими руками — это все еще непростая задача. Хотя вы можете добиться неплохих результатов, на самом деле все зависит от качества светодиодов, которые вы используете.Поиск и поиск правильных требует большого количества проб и ошибок. Поскольку некоторые светодиодные светильники продаются в розницу всего за несколько сотен долларов, создание собственного может показаться не очень разумным решением. Если вы считаете себя мастером / инженером, вы определенно можете попробовать, но лично я бы предпочел просто выложить немного денег и купить тот, который уже сделал кто-то другой.

Вы раньше использовали или делали светильники своими руками? Какой у вас был опыт? Дайте нам знать в комментариях ниже.

DIY Светодиодная лампа (Светодиодная лампа)

Светодиодные лампы становятся все более распространенными и заменяют лампы CFL. Поскольку стоимость светодиодных ламп становится все ниже, люди постепенно переходят на светодиодные лампы в своих домах и офисах. В этом проекте мы попробуем сделать светодиодную лампочку своими руками или светодиодную лампу своими руками, используя старый корпус (корпус) светодиодной лампы.

В этой светодиодной лампочке, сделанной своими руками, очень важна конструкция светодиодного драйвера. Как правило, у нас есть два способа разработки драйвера светодиода: с использованием импульсного источника питания или обычного линейного регулятора на основе трансформатора.

Но для этой светодиодной лампы, сделанной своими руками, мы будем спроектировать бестрансформаторный источник питания, который будет выступать в качестве драйвера светодиода. На самом деле, этот тип блока питания для светодиодных ламп становится все более распространенным (ну, по крайней мере, для светодиодов меньшей мощности).

Предупреждение: Эта самодельная светодиодная лампа работает напрямую от источника питания, то есть 230 В переменного тока. Вы должны быть очень осторожны при работе с источником переменного тока.

Предупреждение: Проектирование блока питания без трансформатора без знания того, как работают компоненты, может быть фатальным.

Схема цепи светодиодной лампы

DIY

Компоненты, необходимые для самостоятельной светодиодной лампы

• C1 — 135J Металлопленочный конденсатор 400 В
• B1 — мостовой выпрямитель (4 диода могут быть подключены в режиме двухполупериодного выпрямителя)
• C2 — Электролитический конденсатор 22 мкФ 35 В
• R1 — Резистор 100 кОм (1/4 Вт)
• LED от 1 до 12 — светодиоды 8 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только металлический пленочный конденсатор с номиналом выше 400 для C1.

Описание компонента

X — Номинальный конденсатор

Основным компонентом безтрансформаторного источника питания для светодиодной лампы «сделай сам» является конденсатор с номиналом «X». Это металлический пленочный конденсатор, который часто используется в качестве предохранительного конденсатора.

Конденсатор номиналом X помещается между линией и нейтралью. Если этот конденсатор выходит из строя из-за перенапряжения, выход из строя будет коротким, и избыточный ток приведет к срабатыванию предохранителя, что позволит избежать поражения электрическим током.

Схемотехника светодиодной лампы DIY

Сначала основное питание подается на металлический пленочный конденсатор. Другой конец конденсатора подключен к входу переменного тока мостового выпрямителя. Для большей безопасности подключите резистор 100 Ом 1 Вт последовательно с конденсатором номиналом X, чтобы он работал как предохранитель (на схеме не показан).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет мостового выпрямителя, вы можете подключить 4 PN переходных диода (например, 1N4007) в режиме двухполупериодного выпрямителя.

Другой вход переменного тока мостового выпрямителя подключен к нейтрали источника питания переменного тока. Выпрямленный выход подается на конденсатор (C2). К конденсатору последовательно подключены 12 светодиодов диаметром 8 мм.

Резистор R1 будет действовать как спускной резистор (он разрядит конденсатор в случае сбоя питания или отказа светодиода).

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы разобрали поврежденную светодиодную лампочку, и после восстановления схемы она была похожа на разработанную нами.Основное отличие состоит в том, что они использовали SMD-компоненты для светодиодов и мостов, а мы использовали сквозные компоненты (по понятным причинам).

Дизайн печатной платы светодиодной лампы DIY

Для разработки макета печатной платы светодиодной лампы мы использовали Eagle CAD. На следующем изображении показана компоновка печатной платы светодиодной лампы. Мы сделали печатную плату, используя метод переноса тонера, как упоминалось в этом руководстве: Как сделать свою собственную печатную плату дома .

Сборка светодиодной лампы

Соберите все компоненты согласно схеме и припаяйте их.У нас есть пустой светодиодный корпус от старой светодиодной лампы. После сборки платы мы установили плату в корпусе светодиода со всеми проводами.

Работа светодиодной лампы

Теперь посмотрим, как работает эта простая светодиодная лампа, сделанная своими руками.

светодиодам для работы требуется очень меньший ток. Обычно в обычном регулируемом источнике питания на основе трансформатора мы будем регулировать ток с помощью последовательных резисторов. Но в блоке питания без трансформатора ток регулируется или ограничивается конденсатором с номиналом X.

Поскольку этот конденсатор включен последовательно с источником переменного тока, общий ток, доступный в цепи, ограничен реактивным сопротивлением конденсатора.

Реактивное сопротивление конденсатора можно рассчитать по следующей формуле:

X _C = 1 / 2πFC Ом, где F — частота питания, C — емкость конденсатора.

В нашем случае мы использовали конденсатор емкостью 1,3 мкФ. Следовательно, реактивное сопротивление этого конденсатора равно

.

X _C1 = 1 / (2 * π * 50 * 1.3 * 10 ^-6 ) = 2449,7 ≈ 2450 Ом.

Следовательно, ток через этот конденсатор определяется как I = V / X _C1 Amps = 230/2450 = 93,8 мА.

Теперь ограниченный по току переменный ток подается на мостовой выпрямитель. На выходе моста будет 230 В постоянного тока. Это подается на конденсатор фильтра номиналом 35 В. Но размах пульсаций напряжения на конденсаторе C2 составляет около 44 В.

Это дается 12 последовательным светодиодам, поэтому каждый светодиод будет занимать около 3-х светодиодов.7 В, что равно номинальному напряжению 8-миллиметрового светодиода.

Что касается мощности, общая выходная мощность светодиодов составляет около 4 Вт.

Важное примечание: Этот проект — просто демонстрация того, как сконструировать светодиодную лампочку и как она работает. Метод, упомянутый в этом проекте, может не подходить для практического использования.

Также проект предусматривает работу с питанием от сети 230 В переменного тока. При работе с блоком питания переменного тока необходимо соблюдать особую осторожность.

Как сделать светодиодную вывеску своими руками

Как сделать светодиодную вывеску своими руками

1. Сделайте рамку для светодиодной вывески
2. Сделайте вставку с логотипом
3. Установите светодиоды и переключатель
4. Установите стекло, заднюю панель и подвесное оборудование

1. Сделайте самодельную светодиодную рамку для вывески

Я использовал грецкий орех толщиной 3/4 дюйма для своей рамы для светодиодной вывески DIY, но вы можете использовать любую древесину, которая у вас есть. Полная рама состоит из двух меньших узлов: основания и стеклянной рамы.Базовые части имеют ширину 1-1 / 2 дюйма, а части стеклянной рамы — ширину 1-1 / 4 дюйма. Отрежьте доски по ширине для всех частей рамы, но оставьте их примерно на 1 дюйм длиннее, чем необходимо.

Во всех досках необходимо вырезать выступ (шпунт). Я режу кроликов лезвием дадо на своей настольной пиле, но это можно сделать двумя надрезами, используя обычное лезвие, или на фрезерном столе.

Вырежьте паз шириной 1/2 дюйма и глубиной 1/4 дюйма на внутреннем крае рамок зеркала и на заднем внутреннем крае основания.Паз на базовых частях будет удерживать фанеру толщиной 1/4 дюйма, а паз на частях стеклянной рамы будет удерживать стекло.

Теперь все части можно обрезать до нужного размера. 18 ″ для длинных сторон и 14 ″ для коротких сторон со митрами на каждом конце. При соединении базовые части будут стоять на краю, а затем рамы зеркал будут лежать ровно, поэтому обрезайте митры соответственно.

Приклейте основу и рамы зеркал отдельно и вставьте их в зажимы до высыхания.Я использовал веб-зажим для этого процесса, и он отлично сработал. Перед тем, как дать высохнуть, убедитесь, что ваши внутренние углы расположены под углом 90 градусов. Вот и приклеиваем основу каркаса.

А вот и наклейка рамы зеркала.

Перед тем, как склеить основание и раму зеркала для светодиодной вывески «Сделай сам», вырежьте в основании отверстия для выключателя питания и блока питания. Ваше местоположение будет зависеть от того, где вы планируете его использовать, и от личных предпочтений. Я положил выключатель на левую сторону на 2 дюйма снизу, а блок питания на 2 дюйма слева.Кстати, если сделать это перед сборкой базы, будет немного проще, просто раньше не думал.

Переключатель, который я использовал, представляет собой небольшой кулисный переключатель и предназначен для другого применения. Поэтому я взял к нему дремель и отрезал маленькие пластиковые петлицы, которые могли бы удерживать его на тонком металлическом приспособлении.

Отметьте размер переключателя на дереве, затем сверлом удалите большую часть дерева. Вернитесь и очистите стороны зубилом, пока переключатель не встанет.

Аналогичный процесс можно использовать для вилки блока питания. Разница здесь в том, что вилка ступенчатая по размеру. Сначала я просверлил углубление, чтобы разместить широкую часть заглушки, а затем просверлил ее насквозь сверлом, размер которого точно соответствует диаметру заглушки. По завершении это обеспечивает плотную посадку.

Завершив отверстия для электроники, приклейте раму зеркала к основанию, чтобы закончить рамку для светодиодной вывески «Сделай сам». Скорее всего, он не подойдет точно, поэтому просто поднесите его вплотную, и вы можете отшлифовать все стороны заподлицо позже.

Для справки, вот вырезка того, как будет выглядеть светодиодная вывеска DIY с соответствующими размерами.

После высыхания отшлифуйте все края заподлицо и отшлифуйте все до зернистости 220.

Я нанес финишную смесь масляного лака, состоящую из вареного льняного масла, уайт-спирита и полиуретана в равных частях. Вы просто заливаете лак, дайте ему постоять около 10 минут, а затем вытрите его. Слегка отшлифуйте между слоями и повторяйте, пока не получите желаемый блеск.

2. Сделайте вставку с логотипом для светодиодной вывески «Сделай сам»

Пока моя отделка сохла, я перешел к стеклянной вставке. Я хотел нанести дизайн логотипа из наклеек и футболок (скоро) на стекло, и кусок стекла размером 16 x 12 дюймов был почти идеальным. Вместо того, чтобы просто травить стекло, я хотел, чтобы оно действительно выделялось, поэтому я закрасил переднюю часть стекла в черный цвет. Я распылил 2 листа стекла на случай, если с одним что-то пойдет не так.

После того, как краска высохла сутки, взял лазер Hobby 20 × 12.Я использовал программное обеспечение Retina Engraved 3D, которое поставляется вместе с машиной, чтобы импортировать мой дизайн и настроить его для лазерной обработки. Если вы хотите узнать больше об этом процессе, я рассмотрел его в своем первом лазерном видео, Custom Lasered Wood Coaster Set.

Я протравил стекло лазером на 100% мощности и 25% скорости. Это заняло ДОЛГОЕ время, примерно 2 с половиной часа. Это очень точный и отличный результат, но процесс не быстрый. Тем не менее, если вы ищете лазер, они УДИВИТЕЛЬНЫЕ! Посетите сайт Rockler, чтобы узнать о последних и лучших возможностях Full Spectrum Laser.

После того, как логотип был выгравирован, я проверил его и заметил множество горячих точек от светодиодных фонарей, где в одной области он был ярче. Я провел несколько тестов на другом листе стекла и обнаружил, что если я опрыскал заднюю часть белой аэрозольной краской, он отлично справился с рассеиванием света, а также выглядел намного лучше с выключенным светом, оценка! Я покрыл спинки белым и закончил со стеклянной вставкой.

3. Установите светодиоды и электронику для вывески «Сделай сам»

Светодиоды представляют собой полосу шириной 16 дюймов, которую можно обрезать до размера каждые 2 дюйма или около того.Они также поставляются предварительно смонтированными на начальном конце полосы. Поместите этот конец в угол, ближайший к вашему переключателю, затем проведите светодиодами по периметру основания, где он встречается с рамкой зеркала. На полосе есть клейкая подложка, которую можно отклеить и приклеить к полосе прямо к дереву. Я также использовал несколько точек клея CA для хорошей меры.

Установив фонари, можно подключить выключатель питания. Следуя маркировке на вашем коммутаторе, подключите линию (со стороны источника питания) и нагрузку (со стороны светодиодов) к соответствующим клеммам.Я использовал запасной провод 18ga и разъемы, которые у меня были под рукой, чтобы подключить переключатель. Затем я приклеил разъем питания горячим способом в отверстие, которое я сделал для него.

На разъеме блока питания есть простые винтовые разъемы. Просто зачистите провод и вставьте его с правильной стороны, + и -, затем прикрутите клемму к проводу.

Когда все подключено, светодиодная вывеска «Сделай сам» снаружи выглядит красиво и аккуратно.

4. Установите стекло, заднюю стенку и крепежные детали

Вставьте стекло в рамку для светодиодной вывески «Сделай сам».Он должен входить прямо в паз верхней рамы.

Чтобы удерживать стекло на месте, отрежьте обрезки материала рамы до полосок толщиной 1/4 дюйма и разрежьте их по размеру сторон. Прикрепите полоски гвоздями 3/4 дюйма через гвоздодер.

Последняя часть вывески — установка задней части. Отрежьте кусок фанеры размером 1/4 дюйма до размеров 17-1 / 2 x 13-1 / 2 дюйма, чтобы он поместился в паз на обратной стороне вывески.

Просверлите направляющие отверстия и закрепите заднюю часть винтами 3/4 ″.Я покрасил внутреннюю часть задней панели белой полуглянцевой краской, чтобы лучше отражать свет, но, честно говоря, я не думаю, что это имело значение.

Установите вешалку с зубьями на обратной стороне вывески для подвешивания, и все готово!

Создание этой светодиодной вывески для моего логотипа было забавным проектом, и я определенно хочу сделать больше проектов с электроникой в ​​них. Если вам понравился этот проект и вы хотите увидеть другие вещи, которые я делал с лазером, то посмотрите мои проекты Kids Outdoor Acrylic Easel и Custom Lasered Wood Coaster Set.Светодиодные лампы для выращивания растений

MakersLED

Ресурсы проекта

Оригинальная тема на форуме Grassy City Forum
FlexBlock Datasheet

Инструкции

-Это легальная опора 215 Grow-

Как дела. Я скрывался вокруг светодиодных нитей и, наконец, решил сделать растущую нить с моим новым светодиодом. Я был на заборе какое-то время и решил сделать рывок, увидев, как растет некоторый успех у других людей. Проведя много исследований, я решил приобрести качественные детали вместо того, чтобы заказывать те, что сделаны в Китае.Китайские светильники изначально дешевле, но кто знает, что под капотом? Может быть симпатичный кузов феррари с двигателем киа, лол. Anywho, на шоу. Я решил использовать более короткий сорт и для этой цели выбрал Alien Blackberry. Он заканчивается где-то между 2,5-4 ‘. Почва будет питательной средой. Мне любопытно, какой урожай принесет этот свет.

Я утверждаю, что это экономит деньги. Это почему? Начнем с того, что светодиодов хватает на 50 000 часов. После этого они падают примерно на 30% яркости.Сколько раз вам потребуется заменить галогенидные лампы за 50 000 часов работы? Кроме того, потребление энергии намного меньше.

---

Шаг 1

Вот светодиодный светильник. При включении забыл надеть тени; супер яркий. Он колеблется между 309w и 311w

---

Шаг 2

Упорядочить материалы — перепроверьте все номера и количество деталей

Расположение светодиода DOT на радиаторе с маркерами соответствующего цвета

1.См. Схему светодиодов

.

2. Измерьте, отметьте и разделите радиатор на 3 равные части (ТОЧКА 1 фут за раз)

3. Начинайте «приблизительно» на расстоянии 1 дюйма от конца и делайте точки на расстоянии 2 дюйма друг от друга)

* ВАЖНО: Нанесите припой на контактные площадки ПЕРЕД установкой светодиодов на радиатор! Если вы этого не сделаете, очень трудно заставить припой прилипнуть к контактным площадкам.

---

Шаг 3

Нанесите эпоксидную смолу и разместите светодиоды

1.Установите правильную диаграмму направленности светодиодов перед нанесением эпоксидной смолы

.

2. Смешайте необходимое количество эпоксидной смолы (время отверждения 5 минут) — снимайте 8 светодиодов каждые 5 минут

3. Удерживайте светодиод в левой руке между указательным и большим пальцами

4. Нанесите эпоксидную смолу по центру, поверните пальцами на 25 градусов, а эпоксидную смолу по центру, поверните в противоположном направлении на 50 градусов и эпоксидную смолу по центру вниз

5. Поместите светодиод над соответствующей точкой на радиаторе

6. НАЖМИТЕ вниз правой рукой

---

Шаг 5

Припой 1-й контур (1-я ножка) — повторить шаги для 2-го и 3-го контура (2-я и 3-я ступня)

1.См. Схему СИД / ПРОВОДКА

2. Подключение светодиодов Royal-Blue: (вверху слева PIC)

3. Подключить темно-красные светодиоды: (над центром PIC)

4. Проволочные красные и красно-оранжевые

5. Проволока тёпло-белых светодиодов: (вверху справа PIC)

Завершите КАЖДУЮ цепь положительным и отрицательным проводами (правый PIC)

1. Для плюсового провода используйте соответствующий ЦВЕТНОЙ ПРОВОД для цвета светодиода (красный провод для темно-красной цепи, оранжевый провод для красно-красной и красно-оранжевой цепи, белый провод для тепло-белой цепи и синий провод для ярко-красной цепи). Синий контур)

2.Используйте черный для ВСЕХ отрицательных контактов

3. Обрежьте ВСЕ эти провода на длину, достаточную для того, чтобы уйти в сторону (где ровно будут просверленные отверстия) и пропустить через радиатор с достаточным количеством проводов для работы с

.

---

Шаг 6

Просверливание отверстий для проводов:

1. По шесть отверстий на каждой стороне

2. Проложите положительный и отрицательный провода аккуратно и по прямому пути к стороне радиатора и определите, где нужно просверлить все отверстия.Mark & ​​Drill.

3. Протяните провода через отверстия и скотчем к стороне радиатора (PIC слева)

4. Припаяйте положительный и отрицательный провода к положительному и отрицательному выходным проводам СООТВЕТСТВУЮЩЕГО светодиодного драйвера: FlexBock 700 мА для Deep-Red в режиме Boost-Only (см. Документацию), FlexBock 700 мА для красного и красно-оранжевого, BuckBlock 1000 мА для Royal-Blue и 1400mA BuckBlock для теплого белого цвета.

5. Соединения выполняются путем снятия изоляции с обоих проводов, добавления к ним термоусадочных трубок, спайки проводов вместе и покрытия соединения термоусадочной изоляцией.Перед зачисткой отрежьте лишний провод, чтобы сэкономить место. Отрежьте провода затемнения и заклейте конец провода (фото слева). Специальное соединение должно быть выполнено для Deep-Red Circuit (см. Техническое описание FlexBock для схемы подключения режима Boost-Only). В качестве альтернативы можно использовать проволочные гайки для соединения (ограничение места).

---

Шаг 7

Найдите ВСЕ красно-черные ВХОДНЫЕ провода на драйверах светодиодов и ПРИКЛЮЧИТЕ их к боковой стороне радиатора (фото справа)

Один фут за раз: припаяйте КРАСНЫЙ провод к КРАСНОМУ проводу на драйверах светодиодов, достаточно длинного, чтобы растянуть радиатор (рис. Справа)

Один фут за раз: припаивайте черный провод к черному проводу на драйверах светодиодов, достаточно длинный, чтобы растянуть радиатор

Подключите ВСЕ красные провода друг к другу, подключите ВСЕ черные провода друг к другу

Подключите ВСЕ красные провода к красному проводу на 2-проводном кабеле, подключите ВСЕ черные провода к черному проводу на 2-проводном кабеле

Термоусаживаемые красно-черные соединения с двухжильным кабелем

---

Шаг 8

1.Подключите двухжильный красный и черный провода к соответствующему выходу источника питания

.

2. Подключите шнур питания к источнику питания, провод с записью идет к «L»

3. Подключите блок питания, чтобы ПРОВЕРИТЬ, что загорается первая нога! Повторите для следующих двух футов

---

Шаг 9

Драйверы для эпоксидной смолы сбоку от радиатора, пока эпоксидная смола сохнет, драйверам может понадобиться что-нибудь, чтобы удерживать их напротив радиатора

Положение вентиляторов, запись

Разводка проводки вентилятора в центральное место (PIC # 30)

---

Шаг 10

1.Отрежьте лишнюю проволоку

2. Не используйте желтый Прикрепите

3. ВСЕ КРАСНЫЕ, прикрепите ВСЕ черные

4. Снимите цилиндрическую заглушку с блока питания вентилятора 12VDC 1.0AMP и оголите провода, провод с надписью положительный. Присоедините КРАСНЫЙ провод с термоусадкой к положительному проводу источника питания. -поставка

5. Спрячьте лишние шнуры и провода вдоль края радиатора и вытащите вилку вместе с другими проводами

---

Финал

Установите резиновые заглушки (используйте воду и мыло), установите заглушки, прикрепите кронштейны:

Самодельные многоцветные светодиодные светильники серии

Во время фестиваля Дивали мы все хотим украсить наши дома серией сверкающих молний разных цветов, таких как красный, зеленый, белый, желтый, золотой, многоцветный и т. Д.Точно так же во время свадебных церемоний в наших семьях мы украшаем свои дома множеством таких сверкающих молний. Многие люди также используют такие световые серии в своих личных храмах или молитвенных комнатах. Большинство общественных храмов также украшены такими световыми рядами в ночное время большую часть года.

Такие легкие серии доступны на рынке по цене от 100 до 500 рублей. Наибольшей популярностью среди них пользуется серия многоцветных многофункциональных фонарей с разнообразными маленькими лампочками размером с рисовое зерно.Эта серия стоит всего от 100 до 150 рупий. Но это «китайское производство». Их долговечность — большой вопрос.

Итак, здесь я представляю, как сделать такую ​​световую серию дома с небольшим количеством дискретных компонентов и количеством светодиодов. Световая серия на самом деле состоит из серии маленьких лампочек, которые работают напрямую от источника переменного тока. Пока я сделал схему с использованием светодиодов, подключенных параллельно, и они работают от источника постоянного тока. Чтобы создать такой же сверкающий многоцветный эффект, я использовал самомигающие многоцветные светодиоды, которые легко доступны на рынке.

Итак, сначала соберите все необходимые компоненты

· Конденсаторы — 0,47 К (400 В), 1000 мкФ (50 В), 0,1 мкФ

· Резисторы — 1 МОм (0,25 Вт), 33 Ом (1 Вт), 47 Ом (0,25 Вт)

· Диодный мост (или 4 диода — 1N4009)

· LM7805

· Разноцветные светодиоды (от 15 до 20)

Сделайте схему на печатной плате, как показано ниже.

(Проверьте вкладку принципиальной схемы, чтобы увидеть полную схему для DIY: самодельные серии многоцветных светодиодных ламп)

Описание цепи

Схема фактически представляет собой безтрансформаторный источник питания постоянного тока.

· Сетевой конденсатор на 400 В переменного тока 0,47 К (C1) напрямую подключен к линии 230 В переменного тока параллельно с резистором 1 МОм (R2)

· Еще один резистор 33 Ом (R1) мощностью 1 Вт также подключен напрямую к линии

.

· Входы переменного тока диодного моста соединены с входом переменного тока последовательно с сопротивлением R1 и параллельной комбинацией R2 C1

· Выход диодного моста через конденсатор фильтра С2 емкостью 1000 мкФ подан на вход регулятора напряжения IC 7805.

· Выход 7805 IC фильтруется через конденсатор C3 0,1 Ом и подается на все светодиоды через токоограничивающий резистор R3 47 Ом. Все светодиоды подключены параллельно

Работа контура

Как я уже сказал, схема представляет собой просто источник постоянного тока, который генерирует регулируемый выход постоянного тока 5 В.

· Параллельная комбинация R2, ​​C1 понижает уровень 230 В переменного тока, а также ограничивает ток, подаваемый на диодный мост

· Резистор R1, включенный последовательно с линией питания переменного тока, также ограничивает ток, подаваемый на диодный мост

.

· Диодный мост выпрямляет переменный ток и дает двухполупериодный выпрямленный выход

· Конденсатор C2 отфильтровывает этот выпрямленный выход и генерирует пульсирующий выход постоянного тока

· Наконец, 7805 выдает регулируемый выход 5 В постоянного тока из этого пульсирующего входа постоянного тока

· Когда этот выход 5 В подан на все светодиоды, подключенные параллельно, они начнут светиться

· Поскольку все светодиоды самопомигающие и многоцветные, они дают красивый, удивительный, сверкающий эффект молнии, такой же, как и у светильников серии

.

Выходной ток такого безтрансформаторного блока питания ограничен.Поэтому мы не можем подключить большее количество светодиодов. Выходной ток такого блока питания составляет от 100 до 200 мА. Таким образом, мы можем подключить от 15 до 20 светодиодов параллельно. Если кто-то хочет подключить больше светодиодов, вместо 7805 (для питания 5 В) используйте 7809 или 7812 для питания 9 В или 12 В. В этом случае увеличьте сопротивление последовательного токоограничивающего резистора R3 до 68 Ом или 82 Ом.

Принципиальные схемы

---

Из архива: Electronic Projects

---

Создание светодиодного кольца DIY для камеры DSLR

Светодиодное кольцо для зеркальной камеры

Для меня, когда я начинаю новый проект, я не заинтересован в прямом копировании идеи, которая уже существует.Напротив, я считаю более полезным работать над улучшением этих идей, добавляя новые функции или полностью подходя к проекту по-другому, предлагая альтернативу тому, что есть на рынке.

Как фотограф, я люблю делать фото-документацию своих проектов (сейчас я использую зеркальную камеру Canon 200D). Хотя я использую фотографию не только для документирования своих проектов, я люблю фотографировать и многие другие предметы. В случае макросъемки или портретов крупным планом наличие подходящего источника молнии может значительно улучшить конечный результат.Для этого необходим мягкий свет, возможно, белый, а не вспышка. Проект светодиодного кольца, который мы представляем, полезен не только для фотосъемки, но и может использоваться для видео и покадровой анимации.

Цели проекта

1. Переносной аккумулятор
2. Легкий и удобный для переноски
3. Регулируемая сила света
4. Компактный аккумулятор
5. Работает почти в любых условиях, но не под водой

Несколько лет назад я начал аналогичную разработку непереносного белого кольцевого света на основе небольшой круглой неоновой трубки, но вскоре отказался от проекта из-за трудностей с его использованием в реальных наружных применениях.Действительно, вне фотостудии это не сработало. Эта идея вернулась к жизни, когда я нашел очень дешевое светодиодное кольцо для печатной платы в продаже в местном китайском магазине. Это простая круглая конструкция с 24 светодиодами, питающимися от 6 или 12 В постоянного тока. Самое приятное то, что это было всего 4 доллара !!! Несмотря на то, что это маленькое светодиодное кольцо было разработано для автомобильных световых эффектов, его диаметр и размер идеально подходят для фотографического применения, которое я имел в виду. Исходя из этого компонента, общая стоимость материалов и комплектующих для этого проекта будет меньше 10 долларов! Действительно очень доступный.

Исходя из размеров светодиодного кольца на печатной плате, я разработал корпус и монтажное решение вокруг него. Основная часть корпуса может быть напечатана на 3D-принтере, а передняя прозрачная крышка сделана из листа Perspex толщиной 1,8 мм, вырезанного с помощью фрезерного станка с ЧПУ. Кольцо крепится к камере винтами на горячем башмаке с опорой из непрозрачного листа Perspex толщиной 3 мм.

Разработка и сборка

Конструкция модели

Прежде всего, я сконструировал контейнер для светодиодного кольца; задняя опора напечатана на 3D-принтере, а прозрачная передняя крышка вырезана с помощью фрезерного станка с ЧПУ из листа Perspex толщиной 1,8 мм.Батарейный отсек также состоит из двух частей, напечатанных на 3D-принтере: батарейного отсека и крышки отсека, в которой размещается схема управления.

Светодиодное кольцо удерживает камеру через опору, прикрепленную к разъему внешней вспышки, вырезанную с помощью фрезерного станка с ЧПУ из 3 мм ламината Perspex.

Покомпонентное изображение всей сборки, также показывающее крепление для горячего башмака

Мощность

Светодиодное кольцо питается от 12 аккумуляторных батареек АА емкостью 2100 мА / ч.Батарейки, соединенные последовательно, находятся внутри двух держателей для батареек АА по 6 штук. Поскольку светодиодное кольцо должно оставаться под напряжением в течение всей фотосессии, было проведено тестирование, чтобы узнать, на сколько хватит батарей. Это тестирование показало, что они обеспечивают достаточную мощность для часов непрерывного использования.

Два держателя батарей вместе с остальными электронными компонентами для сборки

Схема диммера

Самый простой способ контролировать интенсивность затемнения — с помощью ШИМ-управления.В этом проекте я решил не использовать микроконтроллер для управления интенсивностью света. Вместо этого я использовал простую микросхему NE555 в нестабильной конфигурации. Чтобы рассчитать необходимые значения компонентов, было использовано несколько простых входных данных для определения надлежащих номиналов.

• Наша максимальная мощность VCC составляет 12 В (номинальная мощность аккумулятора составляет около 14 В при полной зарядке)
• NE555 работает при максимальном напряжении 15 В
• Для уровня выходного тока мы будем использовать транзистор NPN P2222A, поддерживающий до 800 мА
• Светодиодное кольцо работает при максимальной мощности около 500 мА

Спецификация проекта

Схема

Как показано на схемах, выход VCC светодиодного кольца запускается сигналом 4.Потенциометр 7K для контроля интенсивности. Встроенный переключатель (не показан на схеме) помещен между батареей и остальной схемой, чтобы включить / выключить светодиодное кольцо. Кабель питания подключается к аккумуляторной батарее через разъем питания для большей портативности.

Результирующая компоновка печатной платы была разработана таким образом, чтобы поместиться внутри коробки крышки аккумуляторного блока, закрепленной горячим клеем.

Окончательная компоновка печатной платы

Последняя печатная плата, установленная в корпусе с помощью нескольких мазков горячего клея

Окончательный проект

Полная конструкция состоит из трех основных частей:

• Аккумулятор
• Опора кольцевой камеры
• Светодиодное кольцо

Полный комплект без установки на камеру

Все, что не используется, легко помещается в сумку для фотокамеры.