Реставрация колонок своими руками: Ремонт колонок музыкальных своими руками

Содержание

Ремонт и восстановление старых колонок


Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.

Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.


Понадобится


Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.



Восстановительные работы


Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.




Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.


В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.


Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.



В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.






После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника.
Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.

Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.





Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:
  • На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
  • Края колпачка намазал клеем.
  • Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.





Когда я приложил намазанный клеем колпачок на место, клей выступил не равномерно: в некоторых местах остались пропуски. Для заполнения пустот я прошелся клеем вокруг колпачка, чтобы получился аккуратный, ровный и полный шов.





Когда клей полностью высох, петельки из сложенного скотча аккуратно снимаются, после чего устанавливается на место передняя панель.

Запуск колонок


Вот и наступил волнительный момент – подключение и запуск колонок. Подключив колонки к своей стереосистеме и включив их, я расстроился, так как звук был ужасным. Но немного подумав, я пришел к выводу, что это из-за новых уплотнителей, которые оказались более жесткими, чем нужно. Поэтому я оставил колонки включенными, и примерно через час, когда все новые элементы, внесенные мной в конструкцию динамиков «притерлись», звук стал улучшаться, и я смог наслаждаться своей любимой музыкой.

Original article in English

Ремонт корпусов акустических систем своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт корпусов акустических систем своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Решил создать централизованную ветку по делу, без обсуждения аудиофильских и прочих на мой взгляд излишеств (типа мозаичной иконописи на фальшпанелях вокруг пассивных излучателей или феонитовых уголков на проф. АС).
Предлагаю делиться советами и опытом по отделке корпусов самодельных акустических систем и восстановлению повреждённых. Также желательно обсуждение достоинств и недостатков различных видов оформления корпуса как в акустическом, так и в бытовом смысле.

Начну со своей проблемы. Кто-то помнит о моих Электрониках 25АС-033. Хочу знать как лучше избавиться от багов, запечатлённых на фото.

У меня небольшой опыт есть. Тоже были 25АС-033, были отделаны шпоном и были в углах и на гранях панелей небольшие сколы. Таких больших, как в Вашем случае не было, но были и очень заметные.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Т.к. шпон был темного цвета, то я сделал следующее. Черным маркером “закрасил” белые “лысины”. А потом отполировал аэрозолью для мебели.

Результат хороший! Дефекты стали видны только при близком внимательном рассмотрении. Есди смотерть с небольшого расстояния, то дефектов уже не видно.

В своих C90, я боковые и верхнюю панель оббил кож. замом,переднюю и заднюю панель нокрасил чёрной морилкой, а диффузоры и пыльник покрасил тонким слоем из серебрянного балончика, держа его на растоянии 15-20см.Получилось оч даже хорошо . Может я б так и не издевался, но корпуса по бокам были через чур подёрты, а 75 гдн менялся, новый попался с другим оттенком дифа и пыльника.

А разве в Электронике 75ГДН стоит. или мне это покозалось.

Эти баги устранить без внешних изменеий, наверно невозможно, я б на вашем месте аккуратно зачистил места высечен(чтоб было гладенько), а потом покрасил в темно сереый цвет(как у 25АС-027).

Добавление:
Кстати, я б на вашем месте занялся перекраской, чтобы одновременно зашпаклевать заводскую щель между корпусом и передней панелью, потому как она имеет плохое свойство расклеиваться, и выкачивать через себя воздух. Но если в нутри швы промазаны, наверно ничего не будет, вообщем решать вам.

Акустические системы могут быть активными и пассивными. Внутри у них есть разные микросхемы, используемые для обработки звука.
Для того чтобы звук был качественным, для его воспроизведения используется множество устройств. Но все эти устройства нельзя заметить невооруженным глазом, так как расположены они внутри.

Но знать, как происходит ремонт акустических колонок, должен каждый, кто ими владеет. Ремонт кнопок акустических и других элементов может быть проведен и своими руками, если знать устройство колонки.
В нашем случае будет рассмотрена ситуация, когда перестали работать динамики колонки. Нужно заранее приобрести специальный клей, который может понадобиться в процессе ремонта.
Вообще, подойдет любой быстросохнущий клей, который удастся найти. Просто может так случиться, что при демонтаже придется разобрать склеенные соединения. После этого их нужно будет как-то собрать обратно.

Прежде чем начинать ремонт акустических колонок, следует знать, как данная система работает. Это нужно для того, чтобы не навредить ей в процессе совершения тех или иных действий.

Несмотря на то, каким размером обладает колонка, она имеет две составляющие: механическая и электрическая. В состав первой входит катушка с индуцированным током.
Вторая же содержит магнит, а также специальную мембрану. На первый взгляд, кажется, что этот механизм прост, но это не так.
Вот для этого и может понадобиться классификация динамиков:

  • Катушечные. Их принцип работы напоминает работу газовой колонки (используется для нагревания воды). Кольцо магнита заставляет его двигаться благодаря образованию в нем тока.

Примечание: работать устройство будет до тех пор, пока все витки катушки будут целыми. Поэтому если не работает катушечный динамик, то в первую очередь следует обратить внимание на целостность катушки.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).
  • Ленточные.
    В данном случае переменным магнитом является узкий гофр.
    При этом внутри нет катушки, как в предыдущем варианте. Чтобы воспользоваться таким прибором, следует заранее приобрести согласующие трансформаторы, которые нужно подключить к цепи.
    Чаще всего эти трансформаторы уже установлены с завода.

Примечание: именно их наличие или отсутствие позволяет быстро узнать тип динамика.

  • Изодинамические, в составе которых есть квадратная или круглая спираль. Она осуществляет круговые движения вместе с мембраной, находясь под действием магнитного поля.
  • Электростатические динамики. Их основное отличие заключается в том, что они работают без осуществления каких-либо движений. Ток изначально уже есть в цепи, поэтому не нужно производить каких-либо действий, чтобы он образовался.
    При этом мембрана немного движется, но она не выполняет никаких поступательных движений.

Примечание: их идеально использовать в колонках с высокими частотами.

  • Конденсаторные, в состав которых входят два электрода. Один из них является довольно массивным, так как он выполняет важную функцию – подача переменного потенциала.
    Он играет роль опоры для второго электрода. Кстати, вместо второго можно использовать фольгу, скрученную в тоненькую трубочку.
  • Так же есть и другие виды динамиков, но были рассмотрены только самые популярные и часто встречающиеся.

Динамики работают следующим образом:

  • К колпачку, расположенному на мембране, идут тоненькие проводки. Сам колпачок крепится при помощи диффузора.
    Так вот эти провода пробивают его, чтобы у них появился доступ непосредственно к колпачку.
  • Катушка должна быть легкой, так как нужно добиться малой инертности в системе. Ведь частота колебаний в динамике является огромной, поэтому чтобы двигаться с такой скоростью, подвижная часть динамика не должна быть тяжелой.
  • Магнит устанавливается неподвижно. Чаще всего он имеет форму кольца. В отверстии располагается катушка с индуцированным током.
    Как правило, она двигается вперед и назад. Также она приводит в движение мембрану с колпачком.
    Соединительные провода также находятся в постоянном движении. Чтобы подвижные детали не сдвигались со своего места, в центре они соединены специальной шайбой, которая способствует тому, чтобы ось симметрии не была нарушена.

Ремонт динамиков – это довольно простой процесс. Колпачок и мембрана ломаются редко.
Чаще всего из строя выходит катушка. Также следует проверить места спайки проводов, так как, возможно, один из них отцепился.


Ремонт катушки происходит следующим образом:
  • Старые витки следует убрать.
  • На катушку намотать индуктивность также, как это было на старой.
  • Каждый слой следует аккуратно смазывать клеем, чтобы витки не были подвижны.

Примечание: именно из-за большой подвижности витки могут порваться. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы они были зафиксированы наилучшим образом.

  • Намотка провода может осуществляться любым удобным способом. Наиболее простой вариант: взять две стойки.
    Расположить их параллельно друг к другу и соединить осью. С одной стороны расположить сердечник, а с другой – магазинный провод. Наматывать проводку следует быстро, пока клей не засох.

Примечание: проволока должна иметь лаковую изоляцию.
Во-первых, это улучшит ее качество, поэтому она не так быстро разорвется. А во-вторых, будет меньше вероятности того, что случится короткое замыкание в системе.

  • Витки ложатся друг на друга. При этом необходимо проследить за тем, чтобы произошло достаточное количество оборотов.
    Кроме того нужно правильно разместить выводы.

Акустическая колонка в автомобиль

Довольно часто в процессе ремонта акустических колонок приходится разбирать динамики. Поэтому следует прежде чем начинать ремонт запастись растворителем.
Все склеенные соединения необходимо смочить клеем и подождать немного времени. Особое внимание уделяется на зачистку стыков.
Таким образом, выполнить ремонт акустических колонок можно своими руками, не выходя из дома. Изначально нужно приобрести клей, цена которого является мизерной.
Прежде чем начинать ремонт самому, нужно также пересмотреть фото и видео с данной тематикой, которых в Интернете есть очень много. Инструкция по этому поводу также пригодится.

Новогодние праздники – весёлая пора, люди гуляют, запускают салют, ходят в гости, и, конечно, слушают музыку… порой очень громко. В результате акустические системы работают на пиковой мощности продолжительное время.

Электроника не выдерживает чрезмерной нагрузки и выходит из строя. Именно так и произошло с акустической системой SVEN IHOO MT5.1R, о ремонте которой в дальнейшем и пойдёт речь.

Акустическая система SVEN IHOO MT5.1R включается, но звука нет. Не работает ни один из 6 усилителей. Кнопки и индикация режимов работы работают исправно. Вначале познакомимся с устройством акустической системы, её элементной базой и назначением микросхем.

Для этого заглянем под капот современной акустической системы формата 5.1. Чтобы добраться до электронной начинки системы необходимо отвинтить несколько шурупов, которые крепят металлическую планку, на которой установлен массивный радиатор, входные разъёмы для подключения источника сигнала (например, от DVD-плеера), зажимы для подключения колонок и выключатель питания.

Электроника акустической системы состоит из нескольких печатных плат. Две из них закреплены на металлической планке. Одна отвечает за управление, переключение и предварительное усиление сигналов, другая за усиление звукового сигнала (плата УМЗЧ). Плата с кнопками управления и индикаторными светодиодами расположена в передней части корпуса и к ней не так уж легко добраться. Да и особой надобности в этом нет. С помощью многожильных шлейфов она подключена к плате управления.

Функцию управления выполняет 8-ми битный микроконтроллер SM8951AC25PP. На плате этот микроконтроллер имеет самый большой корпус с 40-ка выводами (так называемый – 40L PDIP). На корпусе большими буквами указана фирма производитель – SyncMOS. К микроконтроллеру SM8951AC25PP подключена плата с кнопками управления, индикаторными светодиодами и ИК-приёмником.

Микроконтроллер управляет работой микросхемы SJ2258. Но на самом деле – эта микросхема полный аналог микросхемы PT2258. Вся эта нестыковка с маркировкой электронных компонентов не заканчивается на этой микросхеме. В этом мы скоро убедимся. Микросхема PT2258 является 6-ти канальным электронным регулятором громкости. Управляется эта микросхема по цифровой шине I 2 C.

Также на печатной плате можно обнаружить 6 микросхем LM4558D (маркируется как 4558D). Микросхема LM4558D – это два операционных усилителя в восьмивыводном корпусе DIP-8. Данные микросхемы служат для предварительного усиления сигналов всех каналов звукоусиления (FR, FL, RR, RL, CE и CW). Кроме этого на данных микросхемах выполнен фильтр нижних частот необходимый для работы сабвуфера.

Можно встретить и такое обозначение этой микросхемы – UTC4558. Это тоже полный аналог микросхемы LM4558.

Схема распределения и коммутации входных сигналов выполнена на трёх микросхемах. Маркированы они как CS4853 и CS4852. Как уже говорилось, в маркировке есть некая путаница в названиях микросхем. На самом деле это микросхемы TC4053 (CS4853) и TC4052 (CS4852). Эти микросхемы представляют собой мультиплексоры с возможностью выбора и смешивания аналоговых, а также цифровых сигналов. Обе микросхемы имеют корпус DIP-16.

На печатной плате звукоусиления расположено ядро акустической системы – целая грядка из микросхем усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ).

Все они установлены на алюминиевый радиатор. Вывод радиатора микросхемы, тот которым крепиться микросхема к основному радиатору, электрически изолирован от общего радиатора тонкой прокладкой из слюды, а место теплового контакта сдобрено теплопроводной пастой. Она служит для улучшения теплообмена между кристаллом микросхемы и основным радиатором.

Всего для усиления задействовано 7 микросхем УМЗЧ. Пять из них – это микросхемы TDA2030A. Микросхема TDA2030A – это монофонический усилитель звуковой частоты класса AB с максимальной звуковой мощностью 18W (ватт). Питание микросхемы двухполярное.

Микросхемы TDA2030A усиливают сигнал пяти каналов:

FR (Front right) – фронтальный правый;

FL (Front left) – фронтальный левый;

RR (Rear right) – тыльный правый;

RL (Rear left) – тыльный левый;

CE (Center) – центральный.

Для усиления низких частот (басов) предназначены две микросхемы LM1875. Напряжение питания микросхемы LM1875 имеет широкий диапазон – от 16 до 60 вольт. Питание двухполярное. Маркированы они опять же по какой то хитрой системе. На корпусе микросхем указано D1875. Обычно так маркируются транзисторы. Но на самом деле D1875 – это полный аналог LM1875. Выходная звуковая мощность одной такой микросхемы – 20 ватт. Две микросхемы LM1875 работают на одну нагрузку – низкочастотный динамик FD132-14. Сопротивление звуковой катушки НЧ динамика FD132-14 составляет 4 Ом и рассчитан он на мощность до 50 ватт.

Этот динамик, его ещё называют woofer, установлен внутри корпуса акустической системы. Вас может удивить такая конструкция. Это так называемая закрытая система. Низкочастотный динамик излучает звук внутрь корпуса и за счёт фазоинвертора низкочастотный бас выходит наружу. Фазоинвертор – это пластмассовая труба. Вы её легко найдёте в конструкции корпуса.

Источник питания для акустической системы собран по классической схеме. Основа блока питания – силовой тороидальный трансформатор.

Он расположен в донной части корпуса и закреплён к днищу с помощью здоровенного болта. Судя по параметрам защитного предохранителя (1,6A 250V), мощность, потребляемая системой составляет более 300 – 350 ватт. Следовательно, мощность трансформатора высока и составляет более 300 ватт. Напомним, что тороидальные, по-другому кольцевые трансформаторы обладают наибольшим КПД по сравнению с другими типами трансформаторов. От трансформатора идут множество проводов от вторичных обмоток. От них питаются все электронные узлы акустической системы.

На печатной плате звукоусиления располагаются 8 мощных выпрямительных диодов 1N5401 и фильтрующие электролитические конденсаторы. Каждые 4 диода 1N5401 используются в однофазном выпрямителе по схеме диодный мост. От одного мостового выпрямителя питаются 5 усилителей TDA2030A. Остальные 4 диода задействованы в мостовом выпрямителе, от которого питается усилитель низких частот на микросхемах LM1875 (усилитель сабвуфера).

А теперь перейдём к неисправности. На печатной плате со стороны медных дорожек были обнаружены перегоревшие дорожки. По виду они похожи на имитацию плавкого предохранителя, только выполнены они не отдельной деталью, а частью печатной платы.

При возникновении короткого замыкания в цепях нагрузки эти тонкие печатные проводники перегорают. При проверке диодов выяснилось, что один из диодов 1N5401 пробит. Именно его неисправность спровоцировала перегорание печатных проводников. В результате цепь питания 5-ти усилителей на TDA2030A была разорвана и как следствие акустическая система перестала работать – усиливать и воспроизводить звук.

Взамен неисправного диода 1N5401 был установлен выпрямительный диод GP30J с аналогичными параметрами. Он также рассчитан на прямой ток до 3 ампер. Разрыв цепи на месте перегорания медных дорожек был восстановлен с помощью тонких перемычек из медного провода. Перемычка из тонкого медного провода – это своего рода плавкий предохранитель взамен полностью сгоревших дорожек на печатной плате.

После включения акустической системы, выяснилось, что сабвуфер не работает.

Если присмотреться, то на печатной плате можно обнаружить два электромагнитных реле (TIANBO HJQ-19F-3H). Для чего они нужны? Это так называемая защита от щелчка. Щелчок возникает при включении усилителей. На слух всё это действует неприятно.

Чтобы щелчок не был слышен в момент включения усилителей, колонки отключаются на несколько секунд с помощью реле. Также эти два реле задействуются при переключении режима NORMAL и PRO.LOGIC. В режиме PRO.LOGIC все колонки подключены и акустика работает в режиме пятиканального воспроизведения звука. В режиме NORMAL реле переключается так, что остаются подключенными только две колонки и сабвуфер (режим “стерео”). Остальные колонки отключаются.

Так как схема управления электромагнитными реле питается от того же выпрямителя, что и 5 усилителей на TDA2030A, то при неисправностях в цепи питания реле также не работают – все колонки отключены. Но это было до устранения неисправности в цепях питания. Почему же не работает сабвуфер?

Перед тем, как начинать копаться в электронике усилителя низких частот (усилителя сабвуфера), логичнее проверить НЧ динамик FD132-14.

При проверке омметром звуковой катушки низкочастотного динамика выяснилось, что его звуковая катушка в обрыве. Вспомним устройство динамика. Пришлось демонтировать динамик из корпуса и провести внешний осмотр. Оказалось, что из-за длительной нагрузки на предельных мощностях динамик просто развалился (привет праздники

). Диффузор оторвался от гофрированного подвеса, а обмотка звуковой катушки порвалась.

Восстанавливать такой динамик весьма нелёгкое дело – повреждены самые главные элементы конструкции. В таком случае выгоднее заменить низкочастотный динамик новым.

Аналогом НЧ динамика FD132-14 является динамик RW1130E70B4A25-5. Он имеет те же параметры, что и FD132-14, правда конструкция корзины динамика чуть отличается.

Из-за этого пришлось увеличивать диаметр установочного отверстия примерно на 8-10 мм., опилив край отверстия шириной 4-5 мм. Взгляните на фото – всё станет понятно.

Стоит отметить, что материал корпуса достаточно плотный. При установке нового динамика RW1130E70B4A25-5 трудности возникают ещё и потому, что конструкция корпуса акустической системы не позволяет использовать электроинструмент, поэтому отпиливать края отверстия приходится вручную отрезком ножовочного полотна. Операция эта довольно трудоёмкая. Мусор и опилки из корпуса желательно убрать. Сделать это можно с помощью пылесоса.

Те, кто занимается ремонтом звуковоспроизводящей аппаратуры, не редко встречаются с проблемой приобретения оригинальных динамиков. Как вы уже поняли, я также столкнулся с этой проблемой при ремонте акустической системы SVEN IHOO MT5.1R. Заказать аналог (динамик RW1130E70B4A25-5) мне удалось только в интернете.

Подходящий динамик можно найти на Алиэкспресс. О том, как там покупать различные запчасти и детали, я уже рассказывал.

Например, вот несколько проверенных магазинов с хорошим ассортиментом: GHXAMP Worldwide, AiyimaTechnology, AiyimaAudio. Здесь можно найти как миниатюрные динамики на 1,5-3 дюйма (inch), которые частенько выходят из строя у портативных и блютуз-колонок, так и те, что часто применяются в стационарных акустических системах.

При выборе обращаем внимание на размер (обычно указывается в описании к товару), номинальную мощность и рабочий диапазон частот (СЧ – средние частоты, НЧ – низкие частоты, Full range – полный спектр, ВЧ – высокие частоты). Не забываем почитать комментарии, оставленные покупателями.

Для тех, кто столкнулся с неисправностью акустической системы SVEN IHOO MT5.1R был подготовлен архив с принципиальной схемой и сервис-мануалом на данный аппарат. Также в нём присутствуют даташиты на микросхемы.

Качество принципиальной схемы не самое лучшее, но по ней легко разобраться в схемотехнике SVEN IHOO MT5.1R. Также стоит отметить, что на принципиальной схеме указан другой микроконтроллер и присутствуют дополнительные электронные узлы.

(063) 234 39 34

[email protected]

Итак, вам досталась старая пара акустических систем производства прошлого тысячелетия. Динамики целы, как-то играет. Возможно даже корпус в очень хорошем состоянии. Но руки чешутся, голова на месте и хочется чего-то большего.

Для начала определимся с такими вещами.

Во-первых, акустика золотой эры аудио, даже если она производства бывшего СССР, разрабатывалась высококласными специалистами. В отличие от культуры производства. Поэтому иметь смелость менять схемотехнику разделительных фильтров, не умея хотя бы читать принципиальные электрические схемы, не говоря о специальном образованиии, по крайней мере глупо. Даже правильная замена проводов для некоторых горе-твикеров является непосильной задачей, а это считается чуть ли не панацеей от всех болезней АС. Хотя замена проводов это одно из последних действий, которое хоть как-то может изменить характер звучания. И то если родные уж совсем тонкие и их сопротивление сравнимо с активным сопротивлением катушек в фильтре.

Исходя из этого правило номер раз: не меняем электрическую схему фильтра, если точно не знаем к чему это должно привести. Чаще всего неправильная запайка проводов в АС не приводит к радикальным мерам, а влияет на характер звучания в целом. А когда человек еще и ждет, что его действия могут привести к улучшению звучания. Из этого и рождаются слухи о радикальном улучшении звука, проверено практикой. Доводилось видеть такой твик, после которого без оригинальной схемы фильтра не было возможности разобраться никакой. Меняйте провода после того как как на вашем допуске будут подписи таких людей как Баттерворд, Чебышев, Линквиц-Райли и конечно же Тилля и Смолля. Любая промышленная акустика не проектировалась на коленке без соответствующих измерений!

А вот реализация идей практически всегда хромала на обе ноги. Забитые шурупы, непроклейки и т.д. и т.п. Добавить к этому списку рассыпавшиеся от времени уплотнительные прокладки из поролона, механические воздействия на корпус в процессе длительной эсплуатации (удары и падения). Вот здесь то мы и разойдемся!

Далее разберемся с классическим мешком ваты. Данный элемент никоим образом не является полезным. Он скорее уменьшает реальный обьем корпуса, чем увеличивает эквивалентный. Без сожаления на свалку! Заменяется минимальным количеством распушенного синтепона, также рекомендую количество подбирать на слух. Ни в коем случае заполнитель не должен закрывать порт фазоинвертора, позабодтесь о том, чтобы путь от низкочастотника к отверстию ФИ был свободен. Обязательно! Иначе будет много хуже чем даже с мешком ваты.

Трубы фазоинвертора, передние декоративные накладки, любые другие пластмассовые детали по возможности оклеивать виброизоляцией обязательно!

В качестве уплотнителей для посадки динамиков, либо задней панели (а чаще всего она делалась съемной в отечественных АС) можно использовать резиновый оконный уплотнитель (я думаю вряд-ли найдется хоть один рынок, где он не продается). Другие варианты либо трудоемки, либо более дороги при сравнимом качестве уплотнения во всех описанных случаях.

Собираем, включаем, слушаем. Для обьективности оценки все процедуры, описанные выше проделываем с одной колонкой, вторую не разбирая. Потом сравниваем их между собой, делаем выводы о целесообразности проделанной работы и в зависимости от этого либо беремся за вторую, либо ищем косяки зборки электрической части в доработанной акустике (если ее звучание вдруг стало гораздо хуже).

В большинстве случаев различия заметны невооруженным ухом и говорят в пользу доработок. А слушать китайские поделки вам перехочется однозначно.

Видимо, хорошо упала. В лужу. Сбит угол, расклеились стыки, немного разбухла одна стенка. Есть какая-то технология реставрации подобного?
Главное сейчас восстановить форму, отделкой займусь после.


должно быть так

Колонки изготовлены из белой ЛДСП и покрашены черной краской на производстве. Коцки краски и ламината по всему корпусу, так что снимать краску, шпаклевать, шлифовать и заново красить. Но сначала – форма. Со стыками и распухшестью примерно понятно что делать. а вот замятый угол как “добрать”? Может крупные опилки смешать с очень густым клеем и сформовать, какбы нарастить ДСП?

Колонки жуть редкие и очень хорошие, не хотелось бы колхозить. Пока оставим их название интригой

ДСП необходимо прогрунтовать хорошо и глубоко слегка разбавленным клеем ПВА
дабы предотвратить дальнейшее рассыпание, то что не держится лучше сразу удалить.
После того как уголок высохнет можно шпаклевать.

Но ! Корпус разошёлся, и этого будет мало, надо разбирать по доскам и заново подгонять и склеивать.

Хозяин барин

Тогда щели заливать неразбавленным ПВА

Может крупные опилки смешать с очень густым клеем и сформовать, какбы нарастить ДСП?

Я б так и сделал.
ПВА из банки (густой), замешать опилки до консистенции “чтоб не текло”.
Вылепить недостающий угол, по высыхании (пару суток) прошлифовать бруском и домазать. Потом опять прошлифовать.

Предварительно внутрь (если есть доступ) вклеить угол из картона, чтобы туда шпатлевка не натекла.

. Я б так и сделал.
ПВА из банки (густой), замешать опилки до консистенции “чтоб не текло”.
Вылепить недостающий угол, по высыхании (пару суток) прошлифовать бруском и домазать. Потом опять прошлифовать.

Предварительно внутрь (если есть доступ) вклеить угол из картона, чтобы туда шпатлевка не натекла.

.
ПВА усыхает что создаст трудность при моделировании
Размокает плохо обрабатывается и держит форму.

Для таких целей подойдёт эпоксидная шпатлёвка так как она не усыхает
очень прочная и хорошо держит форму с наполнителями.
Ну ли полиэфирка как уже предлогал paulman

Сегодня хочу поделиться с Вами тем, как я провёл апгрейд советской акустической системе ВЕГА 15АС-404, 1979 года вупуска – всего на год младше меня 🙂

Несмотря на такой почтенный, для колонок возраст, сохранились они в замечательном состоянии – как будто только вчера куплены в магазине Мелодия.
Полировка без царапин и потёртостей. Пластик тоже целый и ровный.
Всё это видно на фото – нажимайте на картинку для увеличения.

Маркировка была ещё старо-гостовской не 15АС – 404, а просто 15АС-4

Начинка так же порадовала.
На винтах стояли заводские пломбы и все внутренние компоненты дошли до нашего времени не тронутыми.

Динамики и фильтры своим видом как будто говорили –
” Дааа.. таких как мы сейчас найти трудно!”

Переделывать акустику в таком прекрасном состоянии всегда приятно.
Хочется, чтобы звучание соответствовало состоянию .
И я принялся за работу.

Не хотелось делать ничего сверхъестественного, как известно лучшее – враг хорошего.
Целью было избавиться от всех слабых мест и посмотреть что из этого получится в итоге.

Слабые места в подобной бытовой советской акустике следующие:

  • недостаточный объём корпусов
  • отсутствие фильтра на НЧ динамике
  • плохая герметичность
  • внешний вид (не у всех, но у этих явно требует доработки)

Вот их я и решил максимально устранить, и дать этим колонкам вторую жизнь

Первое, что я сделал – это установил динамики снаружи корпуса и проклеил внутренность слоем технической ваты (хлопком).

Для этих целей использовал клей ПВА.
Вата, идёт в комплекте с акустикой – родные “маты” которые лежали в колонках отлично расслаиваются и можно отделить куски необходимой толщины. Я делал толщиной примерно в сантиметр.

Пересадка динамиков позволила увеличить внутренний объём примерно на треть, а оклеивание звукопоглотителем ещё немного его увеличила и устранила паразитные резонансные призвуки.

Итак с объемам я сделал всё, что мог в формате данных корпусов.

У этих колонок фильтр установлен только на высокочастотном звене.
Его функцию выполняет динамик 3ГД-31 ( более современная маркировка 5ГДВ-1-8).
Он применялся и во многих других акустических системах, самая известная из них, это пожалуй КОМЕТА 25АС-225 (она же 15АС-225).

Кто то ругает этот динамик, кто то его хвалит. Тут на вкус фломастеры у всех разные.

Мне он нравится и когда я собирал себе напольную трёхполосную акустику (о ней подробно напишу в другой раз), то эти динамики заняли в ней почетное место ВЧ звена.

ВЧ фильтр второго порядка в виде конденсатора и катушки у них присутствовал.

У низкочастотного звена фильтра нету вообще. Динамики 25ГД-26-30 (дедушка динамика 35гдн-1-4) выполняющие здесь роль низкочастотников, подключены напрямую.

Кстати очень похожи на данную акустику колонки ВЕГА 10МАС-1М.
Собственно 10МАС-1М – это стероидный клон наших 15АС-404 – разница только в размерах корпуса, у 10МАС они в полтора раза больше и в сопротивлении – в 10МАС установлены 8 Омные 10ГД-30.

К слову сказать на основе этих корпусов я построил себе замечательные полочники, о них тоже как нибудь напишу, материал есть – фотки храняться где-то в закромах жесткого диска.

Вот как я поступил с фильтрами: из ВЧ фильтра второго порядка удалил катушку и добавив к ней современный конденсатор получил НЧ фильтр второго порядка.

Остатки же ВЧ фильтра в виде резистора и конденсатора так же заменил современный кондёр, сделав тем самым ВЧ фильтр первого порядка – его будет достаточно, чтобы не подпустить низкие частоты на пушечный выстрел.

Отсечь высокие частоты на НЧ звене было просто необходимо, дабы не мешать высокочастотным вибрациям воспроизводить бархатистые и сочные басы, на которые способен динамик 25ГД-26-30.

Внутренние швы в этой акустике промазаны каким – то советским столярным клеем.
Не знаю что это за клей, но сохранился он великолепно. Мои попытки отковырять кусок не увенчались успехом – тверд и прочен как камень. Значит пусть остаётся.

А вот прокладка из поролона, которая герметизирует заднюю крышку превратилась от времени в желеподобную тёмно-рыжую субстанцию – её надо заменить.

Если Вы когда-нибудь разбирали советскую акустику, особенно колонки Радиотехники (S30,S50, S70 или S90), то видели, что часто герметизация проводилась липучкой (на подобии той, что закладывали в межпанельные швы советских хрущёвок) или пластилином.

В этом вопросе я не стал далеко отходить от истоков, так как метод весьма практичный.
Ведь если садить, к примеру, на герметик, то при необходимости вскрыть и поремонтировать – затратишь не мало сил.

К сожалению запасов липучки со школьной поры у меня не сохранилось, а обычный пластилин использовать не хотелось – он мог оставить после себя жирные пятна.
Поэтому я выбрал оптимальный вариант – оконную замазку. Она очень пластична – как пластилин, только размягчается в руках гораздо быстрее и не оставляет жирных следов.
Ей я и воспользовался при запечатывании корпусов.

Рамы динамиков и лицевая панель были окрашены аэрозольной матовой краской и стали выглядеть очень массивно и симпатично.
Но вот к окрашиванию динамиков такой подход категорически недопустим – аэрозольная краска сильно отразится на качестве их звучания не в лучшую сторону.
В интернете предлагают различные варианты того, как покрасить сами диффузоры динамика, но у каждого есть свои недостатки:

  • специальная краска для динамиков – очень дорого
  • натёртым грифелем простого карандаша – мажется и со временем осыпается
  • сердечником от черного маркера – на любителя, цвет будет с коричневатым отливом
  • краской от струйного принтера – не прокрашивает места замазанные клеем

Я тоже задумался чем покрасить динамики.
И путём некоторых логических размышлений сделал предположение о идеальном варианте краски и оказался прав.
С удовольствием делюсь им с Вами: краска на водной основе, безопасна для пропитки динамиков, прокрашивает все места с клеем, а после высыхания даёт благородный матовый цвет.
После высыхания цвет идеально совпадает по тону с родным цветом подвесов.
Это штемпельная краска! Та самая которую заливают в подушечки для печати.

На случай того что этих красок много разных, выкладываю фото той, которой пользуюсь я.
Красил ватным тампоном в один слой.

Ну вот и почти всё.
Остался последний штрих – замена древних проводов на нормальные клеммы.
Ну с этим проблем нет – можно купить в каждом радиомагазине любые на свой вкус, я выбрал вот такие:

То, что было и то, что получилось Вы сами можете увидеть на фото,
Звучание стало совсем другим – объемным и мелодичным.
Для примера S30 от Радиотехники звучат хуже.

Но как говорится лучше один раз услышать, чем два раза прочесть, поэтому на днях я запишу видео, в котором сравню звучание S30(есть они в моей коллекции) и этих ребят.

Достаточно небольших вложений, а так же немного умения, чуточку терпения и большое желание.
И тогда самые заурядные отечественные колонки былых лет, похожие на ботаника-заучку легко превратить в мускулистого атлета.
Который вполне способен потягаться как по внешнему виду, так и по звучанию со многими импортными коллегами, имеющими пятизначные ценники!

Звук получился сочным, мелодичным и объёмным – гораздо лучше по сравнению с тем что было.
Апгрейд удался.

Спасибо за внимание, подписывайтесь, чтобы быть в курсе, на днях выложу обещанное видео.

В живую конечно всё это звучит лучше, да и микрофон подкачал – забивался на басах, на днях перезапишу с хорошим микрофоном.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 47

Ремонт колонок, как можно отремонтировать колонки

Даже самые высококачественные колонки не застрахованы от поломок. Вызваны они могут быть самыми разными причинами. Если колонка вдруг перестала издавать звук, и в ходе диагностики акустической системы стало понятно, что причиной тому служит некая внутренняя поломка колонки, совсем не обязательно обращаться в сервисный центр и уж тем более идти покупать новую технику.

В наше время отремонтировать колонку очень просто – все запчасти есть в свободной продаже, остается только найти нужные инструменты и внимательно изучить технологию ремонта колонок. Чтобы все точно получилось, можно посмотреть соответствующее видео и просто следовать предложенной инструкции шаг за шагом.

Если у Вас возникли трудности с разборкой колонок, можете прочитать эту статью.

Разборка колонок

Виды неисправностей динамиков

Главная часть любой колонки – это динамический излучатель, который и занимается преобразованием электрического сигнала в звуковые волны. Он же чаще всего и ломается. Какие же неисправности динамиков встречаются чаще всего?

Все поломки излучателей связаны обычно с тремя главными причинами:

  • неправильная эксплуатация;
  • заводской брак – использование некачественных деталей или ошибки при сборке устройства;
  • естественный износ акустического оборудования.

Отнести поломку к одной из причин весьма просто – в случае брака при производстве колонки, как правило, ломаются в течение краткого времени после покупки, естественный износ, наоборот, занимает очень длительное время – при правильном использовании даже дешевые качественные колонки могут прослужить не меньше десятка лет. Таким образом, внезапная поломка чаще всего относится к ошибкам при работе с колонками.

Неправильная эксплуатация

Главная причина поломок при эксплуатации колонок – несоблюдение допустимого предела мощности подводимого к излучателю сигнала. Чаще всего это связано с тем, что пользователь ошибается при определении мощности колонки и усилителя. Сделать это весьма просто, так как мощность может быть вычислена несколькими методами. Значения эффективной, синусоидальной и амплитудной мощностей могут разительно отличаться друг от друга – превышение при взятии в учет не того типа мощности может превысить 200%. Разумеется, колонка сгорает при первом же включении в сеть.

Перегрузка динамических излучателей весьма часто встречается в акустических системах, колонки которых оснащены несколькими динамиками. В такой колонке мощность электрического сигнала может быть неправильно распределена между твиттером, среднечастотным громкоговорителем и сабвуфером. Как правило, жертвой такой неполадки становится твиттер, требующий значительно меньше мощности, чем его собратья. Мощность высокочастотного динамика обычно составляет не больше 1/10 всей мощности колонки. Если пользователь попытается подать больше тока на твиттер, чересчур усилив сверхвысокие частоты при помощи эквалайзера, хрупкий высокочастотный излучатель может сломаться мгновенно.

Настройка эквалайзера

Кроме электрических неполадок, могут иметь место и механические повреждения любого элемента динамика. Обычно он защищается тканевой или металлической декоративной решеткой, но повредить излучатель, тем не менее, довольно просто. Может повредиться колпачок, защищающий устройство от пыли, подвес диффузора и сама мембрана – тонкая пленка, зачастую бумажная, порвать или проткнуть которую крайне просто. Последствия этих повреждений могут быть весьма серьезными: нарушается центровка, из-за чего ломается катушка или гильза – воспроизведение звука становится физически невозможным. К тому же результату приводит смещение керна из центра динамика – в таком случае наиболее важные детали устройства застревают в магнитной ловушке.

К таким поломкам приводит, как правило, очень неаккуратное обращение с колонками – чаще всего, падение устройства. Повредиться при этом могут как хрупкие портативные колонки из не самых прочных материалов, так и массивные напольные колонки с высокой мощностью. Хотя последние, конечно, лучше защищены от механических повреждений.

Заводской брак

Все детали колонки обычно склеиваются, и неправильное склеивание может привести к смещению неподвижных деталей с предназначенных для них мест. Может отклеиться даже диффузор, вследствие чего будет невозможна его вибрация и, соответственно, получение звуковых волн. Некачественное крепление подвижных деталей и проводов заметно снижает ресурс колонки, и естественный износ происходит слишком быстро.

Естественный износ

От износа при правильной сборке больше всего страдают самые хрупкие части устройства – подвес и гибкие выводы – то есть, держатель диффузора и провод, подводящий сигнал к катушке.

Диагностика

Кажется, что отличить механические повреждения от электрических очень просто – достаточно снять защитную панель и осмотреть динамик на предмет повреждений. Если с целостностью деталей все в порядке, значит, поломка связана с электрической частью. Однако на слух и глаз сложно отличить некоторые виды поломок – например, неисправность гибкого вывода катушки. При этом чаще всего звук пропадает не полностью – колонка может издавать посторонние звуки и время от времени замолкать.

Для определения поломки гибкого вывода, а также неисправностей катушки, используется омметр, подключаемый к клеммам динамика при статичной мембране. Если стрелка начинает дергаться – проблема именно здесь. Чтобы исправить поломку, придется разобрать динамик, отделить сломавшиеся части и поставить новые – их можно купить в любом магазине радиотехники.

Динамик разобранного сабвуфера

С помощью генератора низких частот и инфразвука можно вычислить отклеившуюся катушку, часть ее витков, а также отошедший от подвеса диффузор. При этом будут появляться посторонние звуки. Они будут слышны на определенной частоте, когда поврежденная часть динамика войдет в резонанс со звуком.

Что же касается более серьезных поломок, то они вычисляются гораздо проще – не понадобятся даже специальные инструменты:

  • легонько потрясите динамик – если внутри что-то перекатывается, значит, отвалилась катушка от гильзы;
  • присмотритесь к диффузору – если он двигается неохотно, значит, снизилось воздействие катушки на него – вероятно, из-за смещения катушки гильза застряла между магнитами;
  • если мембрана не шевелится, возможно, что катушка застряла вместе с гильзой из-за смещения керна.

В последних двух случаях ремонт заключается в освобождении гильзы, последующей разборки устройства и устранения причины неполадки. Разбирать динамик, пока гильза находится между магнитами, нельзя – при этом можно повредить еще и диффузорную мембрану.

Замена гибких выводов

Ремонт может осуществляться в двух ситуациях – при свободном доступе к выводам, в случае чего не требуется разбор динамика, и при закрытом устройстве. В первом случае, конечно, ремонт гораздо более простой. Из-за наличия магнитов внутри динамика желательно пользоваться инструментом не из стали, если таковой найдется, так как примагничивание его может привести к повреждению мембраны или колпачка.

Гибкий вывод скреплен с собственной проводкой электромагнитной катушки. Чтобы разделить эти детали, нужно прогреть место склейки паяльником и осторожно оторвать старую косичку от катушки. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить работоспособные детали.

Динамик с 6-ю выводами

Новый вывод лучше всего купить у поставщиков запасных частей для колонок. Но можно сделать его и своими руками – для этого используется любой многожильный медный провод с таким же сечением, как у оригинальной детали. Скрутка его должна быть сделана такой же, как и у заменяемого гибкого вывода. Все жилы склеиваются между собой специальным клеем и лудятся. Затем запчасть нужно приклеить к выводу катушки и надежно зафиксировать на внутренней поверхности диффузора.

Разборка динамика для замены деталей

Сложность разборки зависит только от типа клея, использованного при производстве излучателя. Если конструкция была скреплена при помощи эпоксидной смолы, разобрать устройство может быть весьма проблематично. Но если примененный клей растворяется ацетоном или спиртом, можно смело приступать к ремонтным работам. Желательно пользоваться ацетоном, даже если клей лучше растворяется этилацетатом – токсичность его гораздо ниже, поэтому работа будет более безопасной для здоровья.

Разборка идет в следующем порядке:

  • Отклеивается подвес. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить его. Под подвес аккуратно заливается ацетон при помощи пипетки. Когда клей начнет растворяться, в отклеившееся место вставляется спичка или зубочистка в качестве подпорки. Двигаясь по всей окружности, таким же образом отклеиваем весь подвес.
  • Отклеивается центрирующая шайба. Сделать это можно либо со стороны корпуса, либо со стороны диффузора.

После снятия этих двух частей откроется полный доступ к внутренностям динамика. Тогда можно будет заниматься ремонтом любой из его деталей: снимать и заменять их лучше всего, хотя можно попробовать и заменить, например, намотку катушки своими руками. Впрочем, без опыта таких работ результат вряд ли будет удовлетворительным.

Ремонт колонок: видео

Другие статьи раздела Колонки: устранение неполадок

Колонки любого типа, как и любая техника, нуждаются в бережном обращении и правильном уходе. Это относится не…  1389518

Всем хочется, чтобы любимая, бережно собранная акустическая система всегда издавала только чистейший звук…  1762242

Музыкальные колонки, как, впрочем, и все остальные элементы современной акустической системы – это одни из…  564228

Ремонт газовой колонки своими руками

Газовые колонки с проточными водонагревателями вне зависимости от производителя и модели по принципу работы ничем не отличаются друг от друга. Различие заключается только во внешнем виде, конструкции и наборе дополнительных опций, например, автоподжигом горелки, погрешностью поддержания заданной температуры нагреваемой воды, наличием цифрового дисплея для установки и индикации температуры воды.

Работает газовая колонка следующим образом. Через теплообменник, представляющий собой медную трубку с ребрами, течет вода. Горит газ, который нагревает теплообменник и вследствие чего нагревается вода. В зависимости от установленной температуры нагрева воды и ее давления в водопроводе, связанная с водным узлом система регулировки газового узла обеспечивает безопасность эксплуатации. В случае отсутствия давления воды или тяги система защиты автоматически перекрывает подачу газа.

В октябре 2006 года купил газовую колонку NEVA LUX-5013 (на фото выше) производства ОАО «Газаппарат», Санкт-Петербург. Не хотелось покупать импортного производителя, рано или поздно все ломается, и проблемы с запасными частями становятся непреодолимым препятствием.

Установленная ранее модель Нева-3208 служила 6 лет (продолжает работать в другом месте и сейчас). Единственный недостаток этой модели – приходилось каждый год менять резиновую мембрану в водяном узле. Она со временем деформировалась, из-за этого количество газа, подаваемое в горелку, уменьшалось и вода начинала недостаточно прогреваться. Со временем подача газа прекращалась полностью.

Случайно увидел в магазине газового оборудования силиконовую мембрану. Заменил ней в водном узле резиновую мембрану, после чего проблем с газовой колонкой не возникало.

Склонила к выбору NEVA LUX-5013 высокая надежность (как я думал), совместимость подводящих труб, водогазовый регулятор фирмы «Mertik Maxitrol» (Германия), наличие всех видов защиты, кожух из нержавеющей стали.

Три года (гарантийный срок) газовая колонка работала отлично, но, как только кончилась гарантия, из нее начала капать вода. Первым делом я подумал, что износилась одна из резиновых прокладок, заменю ее, и все будет в порядке. Но все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал, и ремонт оказался сложным. Вскрытие газовой колонки показало наличие свища в теплообменнике, из которого била тонкая струя воды.

Ремонту теплообменников и котлов газовых нагревателей проточного типа посвящена отдельная страница сайта Ремонт теплообменника газовой колонки пайкой своими руками.

Как разобрать и собрать газовую колонку NEVA LUX

Перед началом ремонта в обязательном порядке перекройте краны подачи газа и воды.

Для снятия кожуха газовой колонки сначала нужно снизу, со стороны входа труб, с помощью крестовой отвертки открутить два самореза, расположенные в правом и левом углах нижней части задней стенки.

Левая ручка пьезоэлектрического поджига запальника и грубой регулировки подачи газа не снимается. Правая ручка тонкой регулировки подачи газа удерживается только за кожух двумя фиксаторами. Ее можно тоже не снимать. Но я обычно перед снятием кожуха ее снимаю. Кроме того, чтобы ручка легко вращалась при регулировке температуры, я по кругу, где ручка касается кожуха, опилил ее напильником вместе с фиксаторами. Теперь она больше не цепляется за кожух и легко вращается.

Далее следует оттянуть кожух на себя до утопления ручек и, когда кожух не будет задевать за них, сдвинуть его вверх. Верхние прорези кожуха выйдут из зацепов, расположенных на основании газовой колонки, и он легко отделится.

Устанавливается кожух газовой колонки на место в обратном порядке. Сначала надеть его прорезями на верхние зацепы, для чего придется встать на возвышение, далее попасть отверстием на регулировочную ручку и одновременно следить, чтобы отверстия, расположенные выше отверстий для крепления саморезами, попали на направляющие. Завинтить на место два самореза.

На фотографии представлен внешний вид газовой колонки NEVA LUX-5013 без кожуха с новым теплообменником.

Устранение неисправностей газовой колонки

Газ в запальнике гаснет

Такая неисправность присуща только газовым колонкам с автоматической системой защиты. Газ в запальнике должен гореть всегда вне зависимости от положения ручек или вентилей кранов и смесителей подачи воды. Простейшая система автоматической защиты газовой колонки состоит всего из трех элементов: электромагнитного клапана, термопары и термопредохранителя. Газовая колонка может гаснуть во время работы в случае срабатывания элементов защиты или неисправности самих элементов.

Электрическая схема защиты газовой колонки NEVA LUX

Свидетельством отказа элементов автоматики является погасание газа в запальнике после прекращения удерживания ручки регулировки газа. Для выполнения ремонта системы автоматической защиты нужно представлять, как работают ее узлы.

Термопара – это два сваренных вместе проводника из разных металлов (предполагаю, это хромель и алюмель), работающая на эффекте Зеебека и вырабатывающая при нагреве ЭДС около 30 мВ. Служит для питания электромагнитного клапана. Выходит из строя только после многих лет работы. Узким местом является выходящий из корпуса незакрепленный центральный проводник. Хоть он и изолирован, но изоляция может со временем протереться, и проводник может замыкать на корпус, и газовая колонка будет гаснуть.

Если контакт в месте сварки термопары нарушился, то восстановить его пайкой припоем недопустимо, так как место спая в термопаре является генератором тока, а не простым эклектическим соединением проводов. Термопару следует заменить исправной или отремонтировать.

Электромагнитный клапан представляет собой катушку медного провода, внутри которой размещен металлический цилиндр (соленоид), механически связанный с клапаном перекрытия подачи газа в горелку газовой колонки. Когда термопара нагрета, она вырабатывает электрический ток, который, протекая через катушку, создает постоянное магнитное поле, втягивающее соленоид в катушку.

Так как соленоид механически связан с клапаном, то клапан смещается, и газ поступает в горелку. Если газ в фитиле не горит, термопара остывает и не вырабатывает ток, подпружиненный соленоид возвращается в исходное состояние, и подача газа в горелку прекращается. Таким простым способом обеспечивается безопасная эксплуатация газовой колонки.

Термопредохранитель представляет собой биметаллическую пластину, которая при достижении температуры 90˚С в месте установки термопредохранителя прогибается настолько, что через шток разрывает цепь питания соленоида. В дополнение сам термопредохранитель подключается к схеме механическим способом, клеммами. В виду сложности конструкции и условий эксплуатации иногда отказывает. Мне приходилось один раз его заменять из-за того, что газовая колонка бессистемно гасла.

Проверка термопредохранителя

Проверять термопредохранитель нужно, если колонка гаснет, несмотря на хорошую тягу в газоотводной вентиляции и достаточен приток воздуха. Если в помещении, где установлена газовая колонка плотно закрыты пластиковые окна, да еще в придачу включена вытяжка над газовой плитой, то даже при хорошей тяге будет отсутствовать приток воздуха. Газовая колонка начнет перегреваться, от нагрева сработает предохранитель и разомкнет цепь подачи напряжения на электромагнитный клапан. После остывания предохранитель опять замкнет цепь.

Для проверки термопредохранителя газовой колонки (установлен в верхней ее части и доступен без снятия кожуха) нужно снять с него клеммы (на фото розового цвета) и закоротить их между собой любым металлическим предметом, например скрепкой.

Если газовая колонка начнет нормально работать, не перегреваясь, значит, причина неисправности найдена. Временно, до приобретения нового термопредохранителя для замены можно оставить скрепку, только надо проследить, чтобы она не касалась металлических деталей газовой колонки, и не оставлять работающую колонку без присмотра. Термопредохранитель крепится к переходнику из термостойкой пластмассы двумя винтами. Переходник на корпусе газовой колонки зафиксирован защелкой.

Проверка электромагнитного клапана газовой колонки

Если скрепка не помогла, то нужно проверить работоспособность электромагнитного клапана. Он имеет сопротивление около 0,2 Ома и в рабочем режиме потребляет ток около 100 мА. Проверить его можно подав на обмотку напряжение величиной 20-30 мВ при токе 100 мА. Такой режим легко создать с помощью любой пальчиковой батарейки или аккумулятора и резистора 10 Ом. Батарейка должна быть свежей.

Подключение осуществляется следующим образом. Минусовая клемма батарейки подсоединяется к корпусу колонки (у клапана и термопары один вывод соединен с корпусом, на схеме синий провод), а плюсовой вывод через резистор 10 Ом к клемме термопредохранителя (клеммы с термопредохранителя должны быть предварительно сняты), провод от которой не идет на термопару (на схеме левый красный провод). Поджигаете фитиль и сразу убираете руку от ручки регулировки газа. Фитиль должен продолжать гореть. Если отключить батарейку, пламя должно сразу же потухнуть. Если все так – электромагнитный клапан исправен. Следовательно, неисправна термопара. Если внешним осмотром не удастся найти плохие контакты или короткое замыкание проводов, то термопару придется заменить. Она продается в комплекте с проводами и клеммами.

Газовая колонка гаснет во время работы

Нет тяги

Один из самых распространенных случаев с приходом осени – плотно закрытое герметичное пластиковое окно в помещении, где установлена газовая колонка. Притока воздуха нет – колонка перегревается и срабатывает биметаллическое реле тепловой защиты колонки от перегрева (самовосстанавливающийся термопредохранитель). Если через 10–15 минут колонка нормально зажигается и больше не гаснет при приоткрытом окне, то причина именно в перегреве колонки. Если сразу после погасания газа можно зажечь фитиль, и он будет продолжать гореть после прекращения удерживания ручки регулятора газа, то значит тяга хорошая.

Тяга может быть недостаточной еще из-за засорения сажей или попадания в вентиляционный канал посторонних предметов, например кирпича, из которых канал сделан. Для проверки тяги нужно вынуть из канала газоотводящую трубу, идущую от газовой колонки, и при открытой форточке закрыть канал листом бумаги. Если бумага будет держаться, значит, тяга достаточная. Можно поднести зажженную зажигалку и, если пламя отклонится до горизонтального положения или даже гаснет, значит тяга в канале достаточная. В противном случае требуется чистка канала.

Неисправен водяной узел

Также горелки в колонке, как с автоматикой, так и без нее, могут гаснуть из-за недостаточного напора воды в водопроводе или неисправности водяного узла.

Если напор холодной воды не изменился, а напор идущей из колонки воды стал слабым, – значит, засорился сетчатый фильтр на входе водяного узла. Такое часто бывает после отключения воды и ее подачи снова. Для чистки достаточно открутить одну накидную гайку со стороны подачи воды, вынуть и прочистить сетку и калибровочное отверстие разности давлений.

Если в газовой колонке установлен водяной узел как на фото, и напор воды визуально не изменился, то необходимо проверить состояние резиновой мембраны в нем. Для этого нужно открутить две накидные гайки с водяного узла, далее открутить три винта, которые удерживают водяной узел в газовом узле за конус. Разобрать водяной узел, открутив восемь винтов. Отсоединив половинки узла друг от друга, вы увидите резиновую мембрану.

Если резинка не плоская, а деформированная, с прогибами, значит в ней дело и нужно ее заменить. Заодно следует очистить фильтрующую сетку и полости водяного узла от грязи. Советую поставить силиконовую мембрану, прослужит много лет. При сборке водяного узла винты сначала закрутите до упора, а затем затягивайте по диагонали, чтобы обеспечить равномерный зажим резины.

В давние времена, когда я жил в квартире на верхнем этаже, где напор воды представлял собой вяло текущую струйку воды из крана, приходилось, чтобы помыться, колдовать с водяным регулятором. Круглым надфилем увеличивал диаметр калибровочного отверстия до 2 мм, удалял фильтрующую сетку и отжигал коническую пружину газового узла. Если промахивался с размером отверстия, то вставлял в него медную проволочку, чтобы уменьшить. Конечно, это грубое нарушение и за работающей колонкой надо было постоянно следить, но другого выхода просто не было. Зато была всегда горячая вода.

Как устранить течь в соединениях газовой колонки

Левая труба служит для подачи воды в газовую колонку, на ней всегда устанавливается кран для перекрытия подачи воды в колонку. Эта труба соединена патрубком с водогазовым регулятором. С регулятора вода подается на теплообменник с правой стороны. По средней трубе газовой колонки передается горячая вода в водопровод, и подсоединена она через патрубок непосредственно к теплообменнику с левой стороны. Правая труба в газовой колонке служит для подачи газа и подсоединена через медную трубку к водогазовому регулятору. На ней тоже в обязательном порядке устанавливается кран перекрытия подачи газа.

Водопроводные соединения в газовой колонке выполнены посредством накидных гаек (американок) с герметизацией резиновыми или пластиковыми прокладками. Со временем, от перепада температур, прокладки теряют эластичность, делаются твердыми, трескаются, и возникают течи воды. Для замены прокладки нужно ключом 24 открутить накидную гайку, вынуть износившуюся и установить новую. Бывает, одной прокладки мало, накидная гайка закручена до упора, а вода все равно сочится. Тогда нужно дополнительно установить еще одну прокладку. В настоящее время появились прокладки из силикона. Они дороже, но служат дольше и надежнее.

Чем заменить медный патрубок подачи воды на теплообменник

При соединении медного патрубка, по которому подается вода из водопровода в теплообменник, столкнулся с протечкой воды из-под накидной гайки. Повторная замена прокладки только усилила течь воды.

При внимательном рассмотрении патрубка в месте контакта фланца с прокладкой и зачистки поверхности наждачной бумагой, обнаружилась трещина, которая и увеличилась при повторном присоединении. Ремонт пайкой в данном случае применить нельзя, так как при затягивании накидной гайки прилагается большое усилие, а припой мягкий, и трещина опять будет появляться.

В магазине газового оборудования такого патрубка не нашлось, оказалось, что это дефицитная позиция. Продавец мне предложил заменить треснувший патрубок гофрированным шлангом из нержавеющей стали, предназначенным для газа, утверждая, что он не менее надежный. Так как выбора не было, пришлось воспользоваться его советом. Такие шланги выпускаются разной длины, и можно подобрать для любого случая замены.

Подобранная по длине газовая трубка установилась без труда. Благодаря гофру, она хорошо изгибалась. При проверке газовой колонки выяснилось, что вода, проходя через новую трубку, издавала громкий неприятный звук. Пришлось привязать трубку к основанию колонки проволокой (как на фото в середине), и неприятный звук исчез.

Через год из газовой колонки закапала вода. Оказалось, что рекомендованная продавцом нержавеющая трубка для газа проржавела в месте соединения трубки с фланцем, и в нем образовался свищ. Опять возникла задача поиска подходящей трубки для замены.

Возникла мысль попробовать применить вместо медного патрубка гибкую подводку для воды. По техническим характеристикам она вполне подходила. Рабочее давление выдерживала до 10 атмосфер, температуру до 90°С. Правда, внутренний диаметр был меньше и составлял 9 мм, но другого варианта замены не было.

Гибкая подводка для воды длиной 40 см отлично заняла место медного патрубка. Меньший внутренний диаметр заметно не повлиял на напор воды из крана. Да и не должен был, ведь вода подается в смеситель тоже с помощью гибкой подводки с внутренним диаметром 9 мм.

Как снять и почистить запальник газовой колонки NEVA LUX

Иногда возникает необходимость снять узел запальника, например, для чистки от грязи. Со временем дюза запальника в газовой колонке забивается сажей, пламя фитиля становится недостаточным для мгновенного поджигания газа, выходящего из горелок при включении воды. Газ накапливается, а при возгорании большего объема газа, чем положено, происходит взрыв, сопровождающийся громким хлопком. Это опасно, и нужно обязательно в срочном порядке чистить горелку запальника.

Бывает, горелка запальника горит не чисто голубым пламенем, а наполовину желтым. Желтизна появляется при неполном сгорании газа из-за недостатка кислорода в смеси. При этом выделяется копоть, которая осаждается на теплообменнике. Требуется чистка отверстий для подачи воздуха в горелке от грязи.

На фотографии выше – вид запальника снизу. Узел запальника состоит из трех деталей, установленных на одной планке, – запальника, термопары и поджигающего электрода. С левой стороны установлена термопара. С правой стороны от запальника находится электрод для пьезоэлектрического поджигания газа.

При повороте с нажатием против часовой стрелки левой ручки открывается клапан принудительной подачи газа в запальник и срабатывает спусковой механизм сдавливания пьезоэлектрического элемента, который в свою очередь, генерирует высокое напряжение, порядка 15000 вольт. От электрода к запальнику проскакивает искра, и газ, выходящий из запальника, воспламеняется.

На этой фотографии показан вид запальника сверху при снятом кожухе и теплообменнике. Чтобы снять запальник для прочистки, нужно открутить гайку, фиксирующую подводящую газ трубку (на фото в центре), затем отвернуть крайние два винта. Отвести планку на себя и приподнять вверх. Жиклер зажимается в запальнике подводящей газ трубкой и при ее освобождении выпадает. Смотрите, не потеряйте. Останется только прочистить дюзу тонкой проволочкой и отверстия подачи воздуха.

В некоторых моделях газовых колонок устанавливается система автоматического электроподжига газа. Как только открывается кран горячей воды, в горелке автоматически зажигается газ. Но такие модели имеют существенные недостатки: нестабильно работают при слабом напоре воды в водопроводе и требуют периодической замены электрических батареек.

Если своевременно батарейки не заменить, то газовую колонку будет невозможно зажечь. Последний недостаток можно устранить, подключив вместо батареек адаптер, преобразующий напряжение бытовой электросети в постоянное напряжение требуемой величины, равной количеству батареек, умноженному на 1,5 В. Например, при замене двух батареек потребуется адаптер с выходным напряжением 3 В.

Очистка теплообменника, удаление накипи

Одной из распространенных неисправностей газовых колонок является недостаточный нагрев воды. Как правило, причиной этому является образование внутри трубки теплообменника слоя накипи, которая не дает воде прогреваться до заданной температуры и снижает напор воды на выходе, что в итоге ведет к повышенному расходу газа газовой колонкой. Накипь является плохим проводником тепла и, покрыв трубку теплообменника изнутри, образует своеобразную теплоизоляцию. Газ открыт на полную катушку, а вода не прогревается.

Накипь образуется в случае большей жесткости водопроводной воды. Какая у вас вода в водопроводе, легко узнать, заглянув в электрочайник. Если дно электрочайника, покрыты белым налетом, значит, вода в водопроводе жесткая, и теплообменник точно так же покрывается изнутри накипью. Поэтому периодически нужно из теплообменника накипь удалять.

В продаже есть специальные устройства для удаления накипи и ржавчины в системах горячей воды, например, Cillit KalkEx Mobile и промывочные жидкости. Но они очень дорогие и для домашнего применения не доступны. Принцип работы очистителей простой. Имеется емкость, в которой вмонтирован насос, как в стиральной машине для откачки воды из бака. К трубкам теплообменника газовой колонки подсоединяются две трубки от устройства удаления накипи. Промывочный реагент подогревается и прокачивается через трубку теплообменника, даже без снятия его. Накипь растворяется в реагенте и с ним выводится и трубки теплообменника.

Для прочистки теплообменника от накипи без применения средств автоматизации необходимо его снять и продуть трубку, чтобы в ней не оставалось воды. Реагентом для очистки может послужить антинакипин, обыкновенный уксус или лимонная кислота (100 грамм порошка лимонной кислоты растворяется в 500 мл горячей воды). Теплообменник помещают в емкость с водой. Достаточно, чтобы в воду была погружена только его третья часть. Через воронку или тонкую трубку полностью заполняют трубку теплообменника реагентом. Заливать нужно в трубку теплообменника с конца, который ведет к нижнему витку, чтобы реагент вытеснил весь воздух.

Поставить емкость на газовую плиту и довести воду в до кипения, минут десять прокипятить, выключить газ и дать воде остыть. Далее теплообменник устанавливается в газовую колонку и подсоединяется только к трубе, подводящей воду. На выходящий патрубок теплообменника надевается шланг, второй его конец опускается в канализацию или любую емкость. Открывается кран подачи воды в колонку, вода вытеснит реагент с растворенной в нем накипью. Если нет большой емкости для кипячения, то можно и просто залить в теплообменник подогретый реагент и выдержать несколько часов. При толстом слое накипи для полного ее удаления операцию прочистки, возможно, потребуется повторить несколько раз.

Газ при горении в фитиле громко шумит

После установки газовой колонки Нева-3208 проявилось неприятное явление, не влияющее на качество работы колонки. Газ при горении в фитиле в дежурном режиме издавал довольно громкий звук, который был неприятен для слуха и создавал дискомфорт. После размышлений и экспериментов удалось избавиться от шума простым способом. Предположил, что струя газа в горелке под давлением, вырываясь из жиклера и ударяясь о стенку в месте изгиба горелки, создает условия для горения с шумом.

Для проверки этого предположения засунул в горелку полоску жести приблизительно длиной 3 см и шириной 5 мм, главное, чтобы влезла внутрь горелки. Шум исчез. Если Ваша газовая колонка тоже шумит, то можете взять любую металлическую полоску, например, вырезать из жести от консервной банки, сделать в ней на краю отверстие, одеть полоску на выровненную и загнутую на конце крючком скрепку и засунуть ее в горелку. Получится подобие рыболовной блесны. Скрепка нужна для того, чтобы можно было вынуть из горелки полоску металла обратно, если шум не исчезнет, хотя если будет гореть нормально, то можно и не вынимать. Этот эксперимент можно провести, даже не снимая кожух с газовой колонки.

Вода из колонки идет очень горячая

В теплое время года, когда вода в водопроводе теплая и напор ее маленький, возникает проблема, казалось бы, связанная с неисправностью газовой колонки. При установке ручки подачи газа в положение минимального нагрева воды, вода из колонки все равно идет очень горячая. Это не является неисправностью, просто данная модель газовой колонки не рассчитана на такой режим работы. В инструкции по эксплуатации обычно указано минимальное давление воды, при котором газовая колонка обеспечивает нормальную работу.

Решить проблему очень просто: достаточно ограничить подачу газа, перекрыв немного кран подачи газа, установленный на газовой трубе перед входом на газовую колонку.

Инструкции по установке и эксплуатации газовых колонок

Прежде, чем взяться за самостоятельную установку или ремонт газовой колонки, настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией по установке и эксплуатации.

Перейти на страницу для бесплатного скачивания инструкций по эксплуатации газовых колонок.


Олег 31.01.2013

Колонка «OASIS 16W» в водогазовом узле по штоку, воздействующему на микрик течет вода. Есть ли чертеж (схема) устройства или конфигурация и точные размеры диафрагмы (каталожный номер). После ознакомления с вашими советами по ремонту, думаю, что дело в ней.

Александр

Уважаемый Олег!
К сожалению, я не знаком с колонкой «OASIS 16W» и документации по ней не имею. Но думаю, что ремонт можно выполнить и без документации.
Раз протекает вода по штоку, значит, сальник плохо обвивает шток. Должна быть в месте входа штока из основания гайка для поджима сальника. Достаточно эту гайку немного повернуть по часовой стрелке, сальник уплотниться и просачивание воды прекратиться.
Надеюсь, что мой совет будет полезным.

Олег

Вы оказались правы протечка была через сальник штока, правда он оказался неразборным, пришлось заменить шток вместе с сальником и гайкой. Результат – протечка устранена. Спасибо.

Лилия 03.09.2015

Уважаемый Александр Николаевич, здравствуйте!
У меня вопрос по газовой колонке «Электролюкс GWh375RN». Можно ли оставлять запальную горелку включенной в отсутствие дома жильцов в течение 8-9 часов, на ночь в присутствии жильцов? В случае отъезда на несколько дней мы выключаем.
И еще, если постоянно выключать, не затруднится ли в этом случае поджог запальной горелки?
Заранее благодарю.

Александр

Здравствуйте, Лилия!
Оставлять запальную горелку включенной в газовой колонке «Электролюкс GWh375RN» можно на любое время, так как в ней предусмотрена система прекращения подачи газа в случае исчезновения пламени. Но если покидаете квартиру на время более суток, то газ лучше перекрывать.
Если газ в запальной горелке долго был выключен, то из нее и подводящей газ трубке газ выходит, вреда колонке от этого нет, но при поджоге запальной горелки, возможно, понадобиться немного подождать, пока газ вытеснит из трубок весь воздух.

Вероника 29.07.2016

Добрый день!
У меня газовая колонка «Беретта Аква». Три года работала хорошо. Теперь — фитиль горит, но вода с трубы не проходит.
Промыли трубки в колонке — вода две недели шла хорошо, потом все меньше и меньше. И совсем течет тонкой струей – колонка не включается. Сидим без горячей воды.
Вопрос: где искать проблему?
Как-то была проблема с включением поджога. Мастер приходил регулировал. Теперь фитиль горит большой. Я ее не выключаю в конце дня, на ночь.

Александр

Здравствуйте, Вероника.
Вы практически сами ответили на причину плохого прохождения воды через колонку. Очевидно, что подводящая труба водопровода или трубка в теплообменнике забились грязью. Если вода жесткая, то возможно осаждение накипи в теплообменнике. Если установлены сеточные фильтры и аэраторы на смесителях, то их следует тоже проверить. Они часто засоряются, особенно после перерыва в подаче воды.
Нужно просто прочистить качественно трубы. Очевидно, ремонтник промыл их плохо, только лишь бы вода стала проходить. Следует вызвать опять этого мастера, для повторной прочистки. В любом случае гарантия на любые услуги по ремонту должна быть не менее месяца.

Akturgan 01.12.2016

Здравствуйте, Уважаемый!
Купил газовую колонку Webber. Подключили, теперь то зажигается, то нет. Даже звука искры нету, иногда долго искрит и еле зажигается. Мастер из газовой службы проверил дымоход и прочее, все в норме. Сегодня открыл отсек для батареек, а там немного воды скопилась. Не сможете ли подсказать от чего это?

Александр

Здравствуйте, Akturgan!
Вода в батарейный отсек могла попасть если в трубках газовой колонки имеется свищ или в результате конденсации из влажного воздуха. Поэтому нужно путем осмотра убедиться, что водовод внутри колонки не имеет свищей и все соединения герметичны.
Воду из отсека нужно удалить протиркой тканью с последующей просушкой — оставить открытым с вынутыми батарейками на некоторое время.
Батарейки проверить или заменить свежими.
Нестабильность искры может быть обусловлена плохими контактами в батарейном отсеке и севшими батарейками. Клеммы могли покрыться из-за избыточной влаги окислом. Это сразу видно на глаз.
Для удаления окисла нужно протереть контакты в батарейном отсеке наждачной бумагой. Торцы батареек тоже нужно прочистить и тогда искра будет стабильной. Для исключения повторного окисления можно контакты смазать любым техническим маслом.

ремонт сделать самому своими руками (пошаговая инструкция)

Если вы проживаете в частном доме или некоторое время в году бываете на даче, то обеспечить семью горячей водой можно с помощью газовой колонки. Когда дом не подключен к центральной системе горячего водоснабжения и отопления, такое решение становится единственно верным. Современный рынок неустанно пополняется все новыми агрегатами, которые способны удовлетворить запросы потребителей. Современное оборудование лишь отдаленно напоминает своих громоздких предшественников.

Обзор возможностей ремонта

Устройства оснащены современной автоматикой, они защищены многоступенчатыми системами и обеспечивают повышенную безопасность при эксплуатации.

Одной из самых популярных считается газовая колонка «Нева 4511», ремонт своими руками данного оборудования вы можете выполнить, если ознакомитесь с ниже представленной информации. Но специалисты не рекомендуют браться за проведение таких работ самостоятельно, это особенно касается тех людей, которые не слишком хорошо разбираются в такой технике. Не рекомендуется заниматься этим, если гарантийный срок еще не истек, ведь самостоятельный ремонт аннулирует обязательства производителя. Но если устройство было приобретено довольно давно, то стоит учесть, что его конструкция проста, поэтому с ремонтом будет способен справиться любой домашний мастер.

Отказ от розжига

Газовая колонка «Нева 4511», ремонт своими руками которой вы можете осуществить при отказе от розжига, является бюджетной и довольно простой моделью. Довольно часто к упомянутой проблеме может привести то, что система вентиляции страдает из-за отсутствия тяги. Если это так, то исключить неполадку можно методом прочистки канала. Если сели батарейки, то проблема может возникнуть с питающим элементом, данный вопрос решается простой его заменой. Колонка газовая «Нева 4511», обзор неисправностей которой упомянут в статье, может столкнуться с отказом от розжига вследствие низкого напора воды в системе. При этом потребитель может промыть фильтры, а также почистить устройство от продуктов горения. Если данный подход не позволил решить проблему, то следует обратиться в коммунальную службу с вопросом о низком напоре. Если так и не зажигается газовая колонка «Нева 4511», ремонт своими руками вы можете провести методом регулировки температуры теплоносителя. Данное решение актуально, если баланс между горячей и холодной воды является некорректным.

Включение колонки с посторонними хлопками

Наиболее часто к такой проблеме приводит засорение вентиляции, может случиться и так, что вышел срок у питающих батарей или топливо подается слишком интенсивно. Иногда характерные хлопки возникают и при засорении жиклера. В любом из этих случаев необходимо обратиться к специалисту. Исключением выступает лишь только замена батареек или прочистка вентиляционных каналов.

Проблема неэффективного нагрева воды

Если у вас в доме установлена газовая колонка «Нева 4511», ремонт своими руками данного оборудования вами может быть осуществлён. Это касается и того случая, когда вода нагревается не столь эффективно, как требуется. Если оборудование включается, но температура воды не достигает необходимого уровня, то техника попросту может не соответствовать потребностям потребителя по мощности. Второе предположение – это засорение колонки. В этом случае оборудование теряет производительность. Для решения вопроса неэффективного нагрева воды можно осуществить регулировку крана подачи теплоносителя или прибегнуть к помощи специалиста сервисного центра, он сможет прочистить оборудование.

Проблема неисправности температурного датчика

Колонка газовая «Нева 4511» (автомат) защищена многоступенчатой системой, но даже при этом случается так, что колонка не зажигается. Виновником этому является биметаллический температурный датчик, он призван оберегать оборудование от перегрева. Неисправность обычно проявляется в том, что горелка гаснет, а сама колонка работается в течение определенного времени, но после останавливается, а попытки розжига не позволяют добиться результата. Через 20 минут колонку повторно можно включить, горелка загорится, но через такой же промежуток времени снова погаснет. Это может быть вызвано чувствительностью оборудования. Случай этот гарантийный, кроме того, проблема возникает только летом или зимой, она возникает при слишком низких или слишком высоких температурах, когда окна на кухне закрыты. В этих случаях температура в комнате повышена, оборудование не охлаждается. Если у вас установлена газовая колонка «Нева 4511», неисправность в датчиках может быть выражена еще и хаотичным отключением устройства. Иногда она не загорается вовсе. Поведение может указывать на износ изоляции проводника датчика. Замыкание на корпус приводит к срабатыванию предохранительного клапана. В этом случае вызывать газовиков бесполезно, так как проблема не связана с газовой частью. Решить ее своими руками тоже нет возможности, поэтому лучше всего обратиться в сервисный центр.

Проведение замены мембраны

Перед проведением замены мембраны следует выключить оборудование, перекрыть холодную воду и газ. Один из кранов горячей воды открывается, что позволит сбросить давление в трубах. На следующем этапе снимается кожух колонки, а после – крепежные винты, которые находятся под декоративными накладками. Мастеру следует изъять водяной регулятор, для этого откручиваются двигательные гайки. Теперь можно приступать к процедуре по замене мембраны. Когда производится ремонт газовой колонки «Нева 4511» своими руками, важно учесть, что заменяемый элемент не должен быть установлен вверх ногами. При этом важно не перекрыть перепускной канал. Далее можно собрать газовую колонку, действуя в обратном порядке. Важно установить на место все прокладки, поэтому отнеситесь к этапу крайне внимательно, но если у вас есть опыт, то данные манипуляции займут не более 15 минут.

Ремонт газовой колонки своими руками

Один из вариантов решения вопроса подачи подогретой воды — установка проточного водонагревателя. При этом объектом внимания становится именно газовая колонка. Ведь газовые колонки по сравнению с электрическими являются более экономичными в виду низких тарифов на энергоноситель, а по сравнению с накопительными водонагревателями – более удобными, потому что позволяют пользоваться горячей водой в любых объемах и в любое время суток. При этом главное вовремя идентифицировать возникшие неисправности и провести ремонт газовой колонки своими руками.

Содержание:

  1. Устройство газовой колонки
  2. Типичные неисправности газовой колонки

Устройство газовой колонки

Обыкновенная газовая колонка представляет собой железный короб, который напоминает кухонный шкаф. К нему подведены две трубы – газовая и водопроводная. Внутренняя конструкция в себя включает теплообменник, основную и запальную горелки. После того как будет открыт водопроводный кран, зависимо от метода розжига горелки, открывается клапан газа, пропуская энергоноситель в запальную горелку, от которой будет загораться основная.

При сгорании газа происходит выделение тепла, которого достаточно для быстрого подогрева  воды, что проходит по теплообменнику – расположенной над горелками спиральной трубе. Нагретая вода направляется через водопроводную трубу, что выходит из газовой колонки, к тому крану (кран в ванной, душе, кухонный кран), который был открыт. Продукты горения газа удаляются черед дымоход, который выходит на улицу из верхней части газовой колонки.

Колонки по способу розжига запальника бывают электронного, ручного типа и с пьезорозжигом. Уже устаревший ручной розжиг предполагает применение спичек: открываете газовый кран, который подходит к колонке трубы, подносите зажженную спичку к запальнику, что сразу загорится. Основная горелка загорится после поворота ручки.

Современные газовые колонки обладают более удобной, практичной и безопасной электронной системой розжига, работающей «на полном автомате». После открытия крана активизируется под давлением воды система, при которой дают заряд искры две пальчиковые батарейки, газовый клапан открывается одновременно. Искры достаточно, чтобы поджечь горелку, дальше все будет происходить по знакомой системе: загорится вторая горелка, нагреется вода и направится по теплообменнику к крану. Горелки выключаются после закрытия крана.

Система пьезорозжига специфична тем, что базируется на пьезоэлектрическом эффекте, когда преобразуется механическое действие в электроразряд, в данном случае – в искру. Первый раз включая новую колонку, на ее передней панели нужно нажать кнопку, активирующую пьезоэлемент. От образовавшейся искры зажигается запальник, потом основная горелка. Основная горелка при закрывании крана тухнет, а запальная – горит дальше, однако ее теплоты недостаточно для того, чтобы закипала оставшаяся в теплообменнике вода. В следующий раз нужно просто открыть кран воды, ничего не нажимая и не поджигая, и пойдет теплая вода.

Типичные неисправности газовой колонки

Газовая колонка является довольно не простым прибором, который при соблюдении определенных правил эксплуатации и тщательном уходе своему владельцу прослужит долгое время. Но рано или поздно вся техника выходит из строя, и газовые колонки тому не исключение. Особенно влияют на этот процесс качество воды и газа, что подаются коммунальными службами в наши дома и квартиры, и вот спустя определенное время возникает необходимость ремонта кухни с газовой колонкой. Поэтому и стоит рассмотреть типичные причины, из-за которых аппарат не функционирует так, как требуется.

Теплообменник засорился накипью

Самая распространенная неисправность газовых колонок кроется в засорении накипью теплообменника (радиатора). В  зарастании трубок накипью виновата жесткая вода. Отложение накипи происходит при температуре воды больше 80 градусов, а при 82 градусах этот процесс начинает происходить интенсивнее.

Для профилактики формирования накипи нужно не пользоваться слишком горячей водой. Для купания достаточно температуры воды близко 42 градусов, для удаления жиров при мытье посуды – около 45 градусов, так как средства для удаления жира с ним способны справляться и в холодной воде, а для стирки в машинке-автомате — не больше 60 градусов.

Многие оставляют газовую колонку работать на запальнике, потому что это удобно, и нет потребности разжигать и настраивать колонку каждый раз. Однако хватает и часа времени, чтобы температура в теплообменнике поднялась до 90 градусов — отсюда и накипь. Поэтому не ленитесь отключать и включать колонку по необходимости, а также не переделывайте автоматику нагревателя, если у вас наблюдается слабый напор, лучше поставить в этом случае увеличительный насос.

Ну а если у вас случилась беда, нужно осуществить ремонт китайской газовой колонки путем промывки теплообменника. Для этого необходимо понять, что теплообменник колонки действительно забит, обратив внимание на следующие симптомы: низкий напор в кране подогретой воды, когда напор в кране с холодной водой хорош; колонка наряду с этим вообще не включается; или сразу выключается после включения. Конечно, может, сломался кран на входе в газовую колонку, но если он исправен, приступайте к разборке колонки.

Чтобы промыть колонку, вам потребуется: крестообразная и плоская отвертка, набор рожковых ключей, комплект паранитовых прокладок и резиновый шланг. Кроме того, необходимо заранее приобрести в хозяйственном магазине антинакипин, который продается в пластмассовой бутылочке и виде сухого порошка. Также можно использовать уксусную эссенцию, потому что она является наиболее доступной.  

Для начала снимите с колонки фурнитуру, а потом — кожух. После этого необходимо перекрыть на входе подачу воды и открыть поближе к колонке любой из кранов подогретой воды. Далее от теплообменника открутите подающую трубку и отведите её в сторону. После того, как вы открутите гайку с теплообменника, из теплообменника начнет уходить вода. Её необходимо слить около литра.

Далее оденьте на вход теплообменника шланг, поднимите его повыше колонки, вставьте воронку в шланг и тонкой струйкой влейте в неё приготовленный раствор. Лейте медленно, иначе начнется реакция, и антинакипин вытолкнется назад. Раствор в теплообменнике должен остаться на пару часов. Также вещество можно прогревать на горящем запальнике, чтобы быстрее прошла реакция, и меньше потребовалось времени.

Под кран подставьте тазик или пластмассовое ведро и потихоньку откройте подачу воды в газовую колонку. Посмотрите, что будет выходить из шланга. Если будет много шлама и после промывки напор станет неплохим, значит, все получилось, если нет, то процедуру придется повторить еще раз. Но при использовании антинакипина это не понадобится.

Пайка радиатора газовой колонки

После обнаружения течи газовой колонки, естественно, первым желанием становится замена старого теплообменника на новый. Но стоимость радиатора составляет 1/3 от цены новой колонки, поэтому целесообразно попробовать отремонтировать агрегат самостоятельно, запаяв припоем с помощью паяльника. По трубке теплообменника течет вода, температура которой не может быть выше 100 градусов, а температура плавления припоя достигает 200˚С. Поэтому пайка не расплавится.

Чаще всего свищи возникают на трубке, что проходит по внешней стороне радиатора, так как она зачастую изготавливается из некачественного металла. На поверхности трубки, которая проходит внутри теплообменника, как правило, свищи не появлялись. Если вы смогли добраться до места течи, то перед началом пайки слейте воду из теплообменника, так как она будет отводить тепло, поэтому вы не сможете место пайки прогреть до требуемой температуры.

Для этого откройте кран горячей воды в раковине или мойке, и отверните накидную гайку с трубы колонки, что подает холодную воду. Так как газовая колонка располагается по уровню выше крана воды, то стечет большая часть воды, однако не вся. Для удаления остатков практикуют продувку пылесосом или компрессором. Только после этого можно приступить к ремонту радиатора газовой колонки.

Сама пайка не вызывает трудностей. Мелкой наждачной бумагой зачистите место свища от окислов, протираете участок после зачистки тканью, что смочена в растворителе, чтобы удалить жир и пыль. Лудить можно любым припоем, к примеру, ПОС-61, с помощью паяльника мощностью не меньше 100 Вт при температуре около 180 градусов.

В качестве флюса используют канифоль. Если её нет, можно взять таблетки аспирина. Раскрошите таблетку и посыпьте мелкими крошками место лужения, или натрите таблеткой нагретую поверхность. Если припой при лужении не растекается, а получается рыхлый слой, значит, место пайки прогрето не достаточно. В этом случае следует прогревать еще одним паяльником, утюгом или строительным феном.

Когда припой равномерно тонким слоем покрыл требуемую поверхность, нарастите его до толщины в 1-2 миллиметра, и свищ на теплообменнике больше себя не проявит. Внимательно осмотрите трубку радиатора по всей длине. Если вы увидите зеленое пятно, значит, с большей вероятностью в этом месте есть микроотверстие, которое пропускает воду, его нужно залудить и пропаять. В противном случае через пару месяцев вам снова придется заниматься ремонтом ванной с газовой колонкой, так как возникнет течь.

Если участок утечки воды расположен на стенке теплообменника, которая примыкает к основанию колонки, то ремонт радиатора на месте невозможен, и придется вынимать теплообменник из газовой колонки. Чтобы снять агрегат для пайки, нужно разобрать почти всю колонку и рассоединять газовую трубу, но это очень опасно.

Газовая колонка не зажигается

Самая распространенная причина того, что колонка не зажигается, — просто отсутствие в вентиляционном колодце тяги. Вполне может случиться, что дымоход забился накопленной сажей или в него попал посторонний предмет. В такой ситуации, как правило, срабатывает система защиты, что располагается внутри колонки, и в приборе автоматически перекрывается газ. Проверьте тягу в дымоходе. Для этого поднесите зажженную спичку, и если пламя будет уходить в сторону – значит, тяга есть.

Еще одна причина того, что колонка не зажигается, состоит в банальной разрядке элементов питания, но это касается только приборов с автоматическим розжигом (от батареек или генераторов). Вопреки утверждениям производителей, что время службы батареек составляет один год, менять их придется намного чаще.

Газовая колонка также может не зажигаться из-за плохого напора воды. И это просто проверить –нужно открыть холодный кран. Если будет маленький напор – вполне вероятно, что причина кроется не в самой колонке, а в отдельном участке или во всем трубопроводе. Если вы видите, что напор холодной воды сильнее, чем в горячем кране, то следует провести ремонт водяного блока газовой колонки, так как причина кроется именно в водном узле колонки (деформировалась мембрана или засорились фильтры).

Сетчатый фильтр может засориться на входе водяного узла после отключения воды и обратной её подачи. Для чистки необходимо просто открутить со стороны подачи воды одну накидную гайку, вынуть сетку и прочистить её.

Чтобы проверить состояние мембраны, открутите с водяного узла две накидные гайки, далее открутите три винта, удерживающие водяной узел за конус в газовом узле. Отсоединив друг от друга половинки узла, вы увидите такую мембрану. Если резинка имеет деформированную поверхность, а не плоскую, с прогибами, то ее следует заменить. Заодно можно очистить полости водяного узла и фильтрующую сетку от грязи. Вы можете поставить силиконовую мембрану, которая способна служить много лет.

Нередко бывает так, что газовая колонка сразу после зажигания гаснет. Причина данной неисправности кроется в термопаре, а точнее состоит в плохом контакте термопары и электромагнитного клапана. Если термопара цела, следует заняться ремонтом автоматической газовой колонки, а точнее чисткой ее контактов и блока автоматики. В такой ситуации следует отрегулировать подачу холодной и горячей воды. Помните, что нельзя ни в коем случае разбавлять холодной водой горячую, так как это спровоцирует незамедлительное потухание пламени.

Хлопки и микровзрывы, которые сопровождают процедуру включения, могут происходить: из-за плохой тяги в вентиляционном канале или колодце, из-за разрядки батареек, что отвечают за розжиг колонки, из-за засора жиклера или прочих элементов колонки, из-за чрезмерного притока газа. Когда включается горелка, газ от запальника должен воспламениться своевременно. Но если пламя запальника будет гореть по каким-то причинам не правильно, то газ станет скапливаться, что и приведет в результате к хлопку — небольшому взрыву газовоздушной смеси.

В данной ситуации необходимо присмотреться, какое у запальника пламя. Огонек должен иметь голубой цвет, гореть устойчиво, язычок пламени должен касаться основной горелки. Если на запальнике вы видите желто-красное, не устойчивое, маленькое пламя, то необходимо провести чистку форсунки запальника и трубки, что подводит газ.

Колонка не правильно греет воду

Причин того, что газовая колонка после включения плохо греет воду, бывает несколько. Прежде всего, колонка может иметь маленькую мощность. Поэтому перед покупкой оборудования всегда внимательно просматривайте паспорт агрегата. Также вода может нагреваться плохо из-за самого простого засора агрегата, признаком чего выступает измененный цвет пламени и возникновение сажи в процессе работы под колонкой.

Если колонка воду не нагревает, нужно отрегулировать подачу газа к горелке. На современных газовых колонках присутствует кран, который позволяет регулировать проток воды, то есть количество воды, которое через колонку проходит в минуту. Поэтому если вода нагревается слабо, рекомендуется уменьшить пропускную способность, и вода будет успевать нагреваться.

Кроме того, из колонки может подаваться слишком горячая вода. Но в этом случае не требуется ремонт и обслуживание газовых колонок, так как эта ситуация не является неисправностью колонки. В теплую пору года, когда в водопроводе вода достаточно теплая, и напор ее небольшой, возникают проблемы, которые на первый взгляд кажутся связанными с неисправностью колонки. Вы заметили, что при установке ручки подачи газа в колонку в положение минимального подогрева воды вода все равно очень горячая.

Просто определенные модели газовой колонки на такой режим работы не рассчитаны. В инструкции по использовании оборудования обычно указывается минимальное давление воды, когда газовая колонка будет нормально функционировать. Решить вопрос очень просто, необходимо просто ограничить подачу газа, при этом перекрыв немного кран, по какому подается газ, и который установлен перед входом на газовую колонку на газовой трубе.

Иногда в соединениях газовой колонки может случаться течь. Левая труба необходима для подачи воды в колонку, на ней всегда присутствует кран для перекрытия подачи в колонку воды. Эта труба с водогазовым регулятором соединена патрубком. С регулятора вода попадает на теплообменник справа. По средней трубе колонки передается в водопровод горячая вода и подсоединена она к теплообменнику слева через патрубок.

Правая труба в колонке требуется для подачи газа и подсоединена к регулятору через медную трубку. На ней также устанавливается в обязательном порядке кран перекрытия газа. Водопроводные соединения в колонке выполняются посредством накидных гаек с герметизацией прокладками из резины. Со временем резиновые прокладки от перепада температур теряют эластичность, становятся твердыми, и происходит течь воды.

Чтобы провести ремонт старой газовой колонки, следует заменить резиновую прокладку в газовой колонке. Для этого необходимо открутить с помощью ключа 24 накидную гайку, вынуть прокладку, что уже износилась, и установить новую. Бывает мало одной прокладки, гайку вы закрутили до упора, а вода сочится все равно. Тогда рекомендуется дополнительно поставить еще одну прокладку.

И напоследок вам стоит ознакомиться еще с одной проблемой при работе газовой колонки: при включении колонки вы не должны чувствовать запах газа. Если все-таки присутствует определенный запах, запомните, что в этом случае категорически запрещается проводить самостоятельный ремонт газовой колонки! Немедленно перекройте газовый вентиль, проветрите комнату и вызовите газовую службу!
 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОЛОНОК

   Начинаем диктофонную запись. Сегодня вечером, в 19-05 по московскому времени, в реанимационное отделение института электронных технологий, поступил пациент F&D, представляющий собой большой сабвуфер со встроенным пятиканальным усилителем объёмного звучания и колонками, предназначенный для подключению к компьютеру или DVD плееру.


   По словам очевидцев, во время работы усилителя вдруг произошёл сильный щелчок в динамиках, и звук исчез на всех колонках.


   Ремонт компьютерных колонок начинаем с поверхностного осмотра. Он никаких подозрительных изменений не выявил. Светодиод питания при включении усилителя в сеть загорается, что указывает на прохождение напряжения по цепи сетевой шнур — трансформатор — выпрямитель — печатная плата. Посторонних запахов нет, трансформатор и радиатор с линейкой микросхем УНЧ TDA2030 не греются. 


   Подключаем контрольный динамик на один из каналов и касаемся через отвёртку входного вывода TDA2030 на плате. Из динамика слышен сильный фон 50Гц. То же и в сабвуфере — значит сами микросхемы-усилители рабочие. Теперь проверка остальных напряжений. На плате управления входными сигналами стоит процессор и несколько простых микросхем коммутаторов.


   Питание на весь этот малосигнальный тракт, обеспечивают три КРЕНки (78LXX). Одна 5-ти вольтовая на напряжение процессора, и две 12-ти вольтовые, типа 78L12 на остальные микросхемы. Вот одна то из них и накрылась. На выходе стабилизатора 78L12 — ноль.


   Этого добра под рукой достаточно, поэтому сразу же перепаиваю на новую, заведомо рабочую. Проверка: усилитель компьютера заработал, все пять каналов и сабвуфер заиграли.

   Диагностика и испытание в течении часа, показали отличную работу УНЧ. Пациент реанимирован. Все системы в норме. Конец записи.

   Форум по ремонту усилителей

   Форум по обсуждению материала РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОЛОНОК






MINILED И MICROLED ДИСПЛЕИ

Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры — краткий обзор и сравнение технологий.


Восстановление винтажных громкоговорителей: компоненты громкоговорителей Madisound

Введение

Нас в Madisound часто спрашивают, как лучше обновить старые или винтажные громкоговорители. На самом деле есть много способов улучшить звук, независимо от того, воспринимается ли он как слишком тусклый, слишком яркий или гулкий, или недостаточно динамичный, например. Громкоговорители сильно различаются по качеству сборки, от динамиков, корпусов и проводки до внутренних электрических частей. Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на достижение результатов, мы предложим несколько более простых и менее дорогих решений, включающих некоторые простые модификации, которые может сделать почти каждый.Целью этого руководства является не рассмотрение конструкции громкоговорителей или теории кроссовера, а скорее предложение некоторых недорогих настроек, которые могут улучшить представление ваших громкоговорителей.

Со временем компоненты громкоговорителей имеют тенденцию разрушаться. Многие громкоговорители старше двадцати лет содержат детали, которые либо пришли в негодность со временем, либо изначально были низкого качества. Органические материалы в драйверах могут сгнить, в то время как многие типы конденсаторов могут высохнуть и потерять свою эффективность. Модернизация низкочастотных динамиков, например, может увеличить басовую характеристику и мощность вашей системы.Однако, когда вы собираетесь заменить все драйверы и электрические компоненты, это может быть непрактично, и вам может быть лучше начать с нуля, что может сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. В этот момент действительно зависит, насколько вам нравятся оригинальные шкафы, в каком они состоянии и использовались ли в них материалы хорошего качества. Madisound предлагает сменные громкоговорители и детали для кроссоверов многих марок. Насколько сложными будут эти модификации, зависит от того, насколько легко получить доступ к внутренней части шкафа.Доступ обычно достигается удалением самого большого привода. Опять же, если ваша цель состоит в том, чтобы обновить громкоговорители более качественными драйверами, вы должны сначала подумать, стоит ли качество кабинетов и кроссоверов стоимость новых драйверов. Возможно, будет выгоднее построить новую акустическую систему.

Контрольный список обновления

Модернизация или замена деталей кроссовера, особенно высокочастотных конденсаторов

Обновите или замените неисправные драйверы громкоговорителей

Проверить демпфирование и изоляцию

Осмотрите проводку и клеммы

Оптимизация размещения стендов и минимизация отражений в помещении

Компоненты кроссовера

Во многих старых кроссоверах использовались более дешевые детали, такие как электролитические крышки, которые со временем теряют свою эффективность.Известно, что неполярные электролиты со временем стареют или высыхают, а клеи могут терять сцепление с поверхностью.

Примечание. Когда конденсатор начинает высыхать, он теряет смачивающий агент. Это приводит к уменьшению его значения и увеличению его эквивалентного последовательного сопротивления (ESR) до тех пор, пока он больше не будет передавать какой-либо сигнал. Это может происходить медленно или со временем и может оставаться незамеченным, пока полностью не исчезнет.

Важнейшей схемой пассивного кроссовера, по сути, являются компоненты, включенные *последовательно* с динамиками.Модернизация более качественных частей на пути прохождения сигнала улучшит общее разрешение и прозрачность сети, что приведет к повышению производительности громкоговорителя. Важно отметить: именно компоненты последовательно с драйверами являются важными для обновления. Предлагаемые обновления включают в себя бренды Mundorf и ClarityCap, которые являются отличным обновлением для высокочастотных насадок на твитеры. Катушки индуктивности из медной фольги Goertz идеально подходят для катушек индуктивности нижних частот. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для более подробной информации об этих брендах.

Даже в новом состоянии многие электролиты более низкого качества имеют большое значение ESR. Таким образом, когда вы замените тип пленки, вы можете заметить, что уровни изменились, и требуется некоторое затухание.

При замене катушек необходима осторожность. Бросание меди и денег на низкочастотный динамик может не улучшить ситуацию. Иногда, когда приходилось использовать катушки с высоким сопротивлением постоянному току (DCR), производитель использовал это в своих интересах при выравнивании басов. Замена на более низкую катушку DCR может привести к тонкому басу, или он может ожить.

В шунтирующих цепях (параллельные части) лучше всего оставить оригинальные катушки индуктивности. Слишком низкое значение DCR может изменить добротность спада и сделать звучание твитера или средних частот резким.

Это может быть проблемой, если вы обновляете старый динамик. Как только вы узнаете стоимость компонента, то есть резистора, конденсатора или катушки индуктивности, вы сможете купить замену. Замена деталей кроссовера в большинстве случаев довольно проста. Сначала вы должны удалить существующий компонент, обычно жестко соединенный друг с другом или припаянный к задней части разъемов динамика, или установленный на печатной плате.Затем новые компоненты припаиваются на свои места. Имейте в виду, что детали более высокого класса имеют тенденцию быть физически больше из-за более высоких рабочих напряжений и более толстой пленки. Всегда следите за тем, чтобы у вас было место на оригинальной печатной плате и внутри громкоговорителя, если они монтируются внутри, как в большинстве случаев.

Рекомендуемые марки конденсаторов: последовательное подключение конденсаторов Mundorf или ClarityCap SA и параллельное подключение конденсаторов Solen, ClarityCap PX или Bennic. Иногда значения компонентов будут четко обозначены, но в противном случае вам понадобится схема сети для кроссовера.

Пример схемы сети

Индивидуальные громкоговорители Carl имеют несколько хороших примеров модернизации кроссовера до и после.

Приводы

Во многих случаях можно заменить драйверы громкоговорителей более качественными. Однако, как только вы выйдете за рамки простой замены твитера или низкочастотного динамика на совершенно новый комплект драйверов, исходная кроссоверная сеть, разработанная для других драйверов, вряд ли сможет должным образом интегрировать новые драйверы.

В этот момент вы опасно близки к полной перестройке. На тот момент это уже не простое обновление! Переменные, влияющие на замену драйвера, включают размер корзины, материалы конуса или купола, чувствительность к напряжению, импеданс и так далее. Общие рекомендации по замене низкочастотных динамиков см. на нашей странице модернизации Madisound. Замена среднечастотника и твитера, как правило, более сложна. Иногда возможно и практично восстановить окантовку оригинальных низкочастотных динамиков. Лучше всего проконсультироваться с одним из наших продавцов, если вы не уверены в этом.

Распорка шкафа

Это может быть не всегда практично, особенно для небольших шкафов, но, тем не менее, рассмотрите возможность добавления распорок в качестве возможного обновления. Обычно добавление внутренней распорки улучшает стабильность и снижает резонанс коробки. Большинство больших корпусов сабвуферов имеют внутренние распорки для устойчивости. Внутренние поперечные связи становятся более важными по мере увеличения объема коробки.

Демпфирующие материалы

Здесь действительно есть две вещи, на которые стоит обратить внимание. Первый — это внутренняя «обшивка» корпуса, а второй — свободный наполнитель в основной полости НЧ-динамика.Старые или винтажные громкоговорители нередко имеют плохую изоляцию по современным стандартам. Дешевое стекловолокно или другие материалы можно легко заменить более впитывающими материалами. Madisound рекомендует начинать с листа пенопласта толщиной 5/8 дюйма для внутренней облицовки. Эти листы можно легко разрезать по размеру и установить с помощью аэрозольного клея. поглощают удары и вибрацию, минимизируют резонанс корпуса и помогают устранить стоячие волны.Эти продукты можно использовать в сочетании друг с другом или отдельно. В принципе, это не ракетостроение. Чем лучше выровнена коробка, тем лучше ваши результаты. Задняя стенка за самыми большими драйверами имеет решающее значение для демпфирования, так как именно там большая обратная волна от драйверов хочет отражаться или брызгать, загрязняя ваш басовый отклик. Для рыхлого заполнения, как правило, половина фунта на кубический фут внутреннего объема является хорошим ориентиром, особенно для сабвуферов. Маленьким громкоговорителям может понадобиться всего несколько горстей за низкочастотным динамиком.Для этой цели мы рекомендуем Acousta-Stuf или Wool. Вы должны слушать громкоговоритель, чтобы попытаться определить, является ли он недостаточно демпфированным, то есть гулким или резонансным, или чрезмерно демпфированным, то есть глухим/плоским/безжизненным. Это, конечно, очень субъективно. Симулятор корпуса сабвуфера, такой как Bass Box Pro, может быть полезен для определения влияния количества заполнения на басовый отклик. Демпфирующие материалы Madisound.

Электропроводка

Обновление дешевого универсального внутреннего кабеля довольно просто и может дать хорошие результаты в сочетании с другими обновлениями. Кабель Supra Classic из Швеции — это экономичное кабельное решение, изготовленное из луженой бескислородной меди с оболочкой из ПВХ. Мы широко используем этот кабель для комплектов Madisound и рекомендуем эту марку для модернизации проводки для всех применений громкоговорителей. Путь вашего сигнала, конечно же, не заканчивается и на динамике. Supra также подходит для внешней проводки и доступна в различных калибрах и типах кожухов, независимо от вашего применения. Кабель сам по себе не звучит лучше или хуже, но его влияние на результаты может быть значительным.Хороший кабель должен иметь низкое сопротивление и индуктивность, а также достаточно низкую емкость. Делайте кабели максимально короткими и избегайте образования петель излишков кабеля, так как это может увеличить индуктивность. Что важно в акустических кабелях, так это то, как вы их терминируете.

Вы хотите убедиться, что у вас есть наилучшее соединение кабеля с вашим усилителем и громкоговорителем, чтобы свести к минимуму контактное сопротивление. Что подводит нас к следующему пункту, терминалам. Здравый смысл необходим, когда дело доходит до физического веса, воздействующего на разъемы для высокочастотных и среднечастотных динамиков.На самом деле нет необходимости в кабеле 12 AWG или более тяжелом кабеле для твитера или малого среднего диапазона.

Терминалы

Качество вашего пути прохождения сигнала зависит от его самого слабого звена. Зачем тратить хорошие деньги на аудиофильский кабель и драйверы только для того, чтобы направить звук через ультрадешевый пластиковый пружинный разъем за 0,25 доллара? Переход на металлические стойки хорошего качества может изменить ситуацию. Mundorf и WBT предлагают несколько чрезвычайно высококлассных постов. Yung — популярный бренд, производящий пластиковые клеммные колодки с расстоянием между клеммами ¾.Свободные переплетные столбики также можно приобрести на нашем веб-сайте. Избавьтесь от этих пластиковых выступов и вставьте качественные медные или латунные штифты.

Bi-Wiring и Bi-Amping

Двухпроводное подключение означает использование одного усилителя, подключенного к низкочастотному динамику, и отдельно к динамику СЧ/ВЧ-динамика. Часто секции низких и высоких частот располагаются на отдельных печатных платах. Нет четких доказательств того, что двухпроводное подключение улучшает качество звука, но если у вас есть средства для двухпроводного подключения, вы можете попробовать его и посмотреть, работает ли он в вашей системе.Обратите внимание, что некоторые конструкции кроссовера не могут быть разделены для двухпроводного подключения. Это должно быть ясно в любом случае, когда вы физически исследуете их. Двухполосное усиление предполагает, что каждый драйвер в системе питается от отдельного канала усилителя мощности или двух отдельных источников питания, при этом один усилитель подключен к низкочастотному динамику, а другой — к среднечастотному/высокочастотному динамику. Во многих случаях это действительно значительно улучшает качество звука. Часто два более дешевых усилителя, используемых в схеме двухполосного усиления, могут превзойти один дорогой усилитель.

Стенды и размещение в помещении

В общем, лучше не размещать громкоговорители в углах или возле стен, особенно у боковых стен. Местоположение слушателя также сильно влияет на ситуацию. Размещение в данной комнате обычно требует перемещения громкоговорителей, чтобы найти для них наилучшее место. Как правило, размещение громкоговорителей дальше от стен, особенно от задних стен, приводит к уменьшению басов и улучшению звукового образа, и наоборот. В некоторых случаях вы найдете громкоговорители, предназначенные для размещения у задних стен, но они могут не работать в вашей комнате.Как только вы решите, что нашли наилучшее положение, вам нужно подумать о том, как колонки размещены на стойках. Попробуйте прикрепить динамик к подставке с помощью шипов для динамика. Если размещения громкоговорителей вдали от отражающих поверхностей недостаточно, рассмотрите возможность обработки помещения поглощающими и/или рассеивающими материалами следующим образом.

Омертвение комнаты

Один из наиболее важных аспектов воспроизведения звука — сама комната для прослушивания — часто упускается из виду. Однако это, как правило, сложная переменная для контроля или изменения. Простое хлопанье в ладоши может быть способом очень приблизительно оценить, насколько сильно в помещении происходит затухание и эхо. Форма и размеры сильно влияют на звук в комнате для прослушивания. Жесткость и масса поверхностей также важны для наблюдения за реакцией данного помещения. Комната для прослушивания с жесткими и массивными стенами, полом и потолком обычно приводит к лучшему воспроизведению басов громкоговорителем. Некоторые дошли до того, что укрепили существующий гипсокартон дополнительным гипсокартоном и так далее, что, конечно, проще в новом строительстве.Улучшение внутренних поверхностей в среде прослушивания может улучшить детализацию низких частот, унифицировать звуковую сцену и повысить общую точность. Рефлексия может стать серьезной проблемой. Например, если комната слишком оживленная из-за отражений средних и высоких частот, попробуйте добавить звуковые ловушки или другие материалы для акустического контроля, такие как диффузоры.

Резюме

Начните с модернизации/замены любых неисправных или устаревших деталей кроссовера. Обратите особое внимание на высокочастотные конденсаторы. Затем проверьте неисправные драйверы громкоговорителей и при необходимости замените или отремонтируйте их.Находясь внутри шкафа, осмотрите демпфирование, изоляцию, проводку и клеммы. Рассмотрите возможность двухпроводного подключения для повышения мощности. Когда громкоговоритель заработает, оптимизируйте размещение стоек и сведите к минимуму отражения в помещении, чтобы создать идеальную среду для прослушивания.

Джошуа Бирнбаум, апрель 2009 г.

DIY восстановить старый ржавый спутниковый динамик

Реставрация сателлитных динамиков — своими руками не выходя из дома — Простые приемы:

Восстановление старой ржавой сателлитной колонки нам делать не обязательно.Но если вы можете сделать это самостоятельно из дома с помощью простых и бесплатных методов, то почему бы вам не попробовать один раз.

Для восстановления этих сателлитных динамиков мы использовали ; Очиститель контактов , Разбавитель NC , Дизель, суперклей и немного кокосового масла .

Используемые инструменты; Отвертка, щетка, кусок ткани, кусачки, паяльник и свинец..


Что такое сателлитный динамик:

Динамики-сателлиты используются для воспроизведения высоких частот любого домашнего кинотеатра .

Они могут воспроизводить более детализированный звук в сочетании с сабвуферами в системе. По сравнению с полочными колонками , колонки-сателлиты не могут справиться с более широким диапазоном частот.

Мы взяли эти пары динамиков на свалке в нашем родном городе.

Восстановить сателлитный динамик:

Сначала аккуратно удалите все эти винты. В этом случае мы обнаружили 3-дюймовый динамик внутри обоих.

Отсоединив провода от динамика, начните очищать их от ржавчины с помощью наждачной бумаги .

Для очистки разъема динамика мы использовали очиститель контактов , распылив его и хорошо нанеся на него щетку.

Для удаления пыли и грязи с бумаги динамика и соединительных проводов мы использовали NC Thinner с тканью и протирали бумагу и провода.



Сателлитные динамики обычно поставляются с тонкой конусной бумагой , поэтому будьте осторожны при очистке бумаги.

Для очистки корпуса используйте любую щетку и воду . При необходимости можно использовать любое моющее средство или мыло .



Получите настоящий цвет:

Чтобы восстановить реальный цвет и текстуру , вы можете использовать любое чистящее средство. Здесь мы использовали смесь дизельного топлива и кокосового масла .



Используйте эту смесь с тканью и хорошо протрите все вокруг корпуса, проводов, динамиков и конусной бумаги.



Фиксация сломанных частей:

Используйте любое приспособление, такое как fevi-quick, клей или суперклей . Мы использовали суперклей , чтобы починить сломанные детали . К счастью, у нас не так много сломанных деталей.

Нажмите на изображение ниже, чтобы: Посмотреть это видео на малаялам на Как восстановить старые неисправные ржавые сателлитные динамики домашнего кинотеатра .


О решении проблем со светодиодными велосипедными фарами читайте здесь:
Последний шаг для нашего восстановленного сателлитного динамика: Припаяйте провода динамика , которые мы отсоединили для очистки.Убедитесь, что провода динамика подключены в правильной полярности .



Перед тем, как прикрутить корпус, убедитесь, что провода завязаны узлами или используйте любой стопор . Если нет, то в любом случае, если вы случайно потянете провода наружу, вы разрушите клеммы динамика .

Теперь у вас есть пара 3-дюймовых сателлитных динамиков, готовых к использованию.




Ведь реставрировать или обновлять любую старую технику действительно интересно.Попробуйте Сделай сам .

Проверить, почему индукционная плита не нагревается



Как воссоздать динамик

Многие думают, что если у вуфера порван диффузор или диффузор заклинил, то он разрушен, но его можно восстановить самостоятельно, имея немного терпения и подходящие запасные части. Вы можете легко воссоздать динамик сегодня, и это проще, чем когда-либо, благодаря доступным готовым наборам, особенно для популярных динамиков, таких как JBL, Jensen, Yamaha, EV и различных брендов Hi-Fi.

Быстрый поиск в Google предоставит несколько источников комплектов для разведки, но приведенное ниже видео взято с сайта SimplySpeakers.com и показывает, как это делается. ReconingSpeakers.com, reconekits.com и soundpeakerrepair.com — это еще несколько альтернатив, хотя лично я не могу сказать, лучше ли одна из них, чем другая, поскольку я не использовал их все.

Что я знаю точно, так это то, что теперь проще, чем когда-либо, воссоздать ваш динамик. Хотя наборы были доступны еще в 1960-х годах, вам приходилось отправлять их производителю, чтобы получить один, и вероятность того, что вы получите не тот, была высока, поскольку моделей так много.Сегодня этого, скорее всего, не произойдет, поскольку все хорошо задокументировано в Интернете.

Во времена крупных ремонтных мастерских крупные студии также довольно часто ремонтировали свои динамики на месте. Я помню, как в 1980-х годах в Cherokee Studios в Голливуде было то, что они называли «миром динамиков», который представлял собой большую комнату в задней части объекта, где происходила вся разведка. Эта студия определенно нуждалась в этом, потому что все низкочастотные динамики в комнате заменялись в конце каждого заказа клиента.

Как вы увидите, если вы хорошо разбираетесь в клее и точно выравниваете детали, у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сделать это самостоятельно, если у вас есть немного терпения. И это намного дешевле, чем покупать новый динамик или отдавать работу в мастерскую по ремонту динамиков. Посмотрите видео ниже.


ЛАМПНЫЕ УСИЛИТЕЛИ DECWARE СДЕЛАНЫ В США С ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ




Mapspinner page 6

6


6


драйверов FRX2


серебряные кабели



РАДИАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ


Читать Стив

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
на эти усилители в разделе статьи
ПОПРОБУЙТЕ НАШУ
ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКУ
ФОРУМЫ
для этих
УСИЛИТЕЛЕЙ
ПРОЧИТАЙТЕ
ОБЗОРЫ

из этих
прекрасных усилителей
ПРИХОДИТЕ и ПОСЛУШАЙТЕ
по предварительной записи в
DECWARE


ИЛИ

 присоединяйтесь к нашим форумам и
спроси кто у тебя в зона с оборудованием Decware.

КАК 2 ВАТТ
МОГУТ что-то сделать стоит?


 

ПОЧЕМУ НАБОР  & ЭФФЕКТИВНЫЙ СПИКЕРНЫЙ ПОДХОД РАБОТАЕТ!

Товар, который объясняет, откуда мы пришли.


 




Добро пожаловать в Decware







модель ZDSD

Высокое разрешение ЦАП/РЕГИСТРАТОР






ЮБИЛЕЙНЫЕ МОДЫ — ЧТО ОНИ ТАКИЕ?

А Н И В Е Р С А Р Y  M O D  E X P L A N A T И О Н

Эти моды технологии, используемые в нашем Zen Triode Юбилейный усилитель, модель SE84UFO25. Они предназначены для сократить звуковой зазор между SE84UFO25 и другие наши модели используя столько технологий, сколько можно в каждом. Самый распространенный из эти моды ( нашел в магазине тележка для каждого усилителя ) называются байпасный мод из полимера или медный байпас фольги мод . Последний используется в нашем SE84UFO25 для ускорить источник питания для более разрешающая способность. Поли байпас мод это бюджетная версия того же самого с 80% одинаковых результатов.

Чтобы действительно понять, почему через 25 лет наличия многих из лучших по звучанию усилители в промышленности, мы бы предложить эти моды, вы сначала должны понять, что произошло во время оценки прослушивания SE84UFO25.

Вы можете найти этот дизайн войти сюда .






© 1996 ~ 2021, DECWARE / High Fidelity Инженерное дело / Стив Декерт / Все права защищены

Вспенивание динамиков | Watkins Stereo & Loudspeakers, Kingsport, TN

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ

Восстановлены до заводских характеристик

Повторное вспенивание для исходного звука

Многие из старых динамиков Infinity стали классикой.Мы разработали для них вуферы Watkins и восстановили их первоначальные характеристики. Так что не ставьте под угрозу их качество некачественным ремонтом.

Окружающие АС изготавливаются с различными степенями податливости (жесткости).   Чтобы получить правильную величину движения диффузора и, следовательно, такую ​​же громкость басов и низкий уровень искажений, как в исходном дизайне, мы используем только оригинальный тип окантовки.

При повторном пенообразовании звуковая катушка должна быть отрегулирована, и правильное выравнивание также имеет решающее значение.Один из способов — вырезать крышку купола в центре конуса и использовать прокладки. Это разрушает крышку купола, а общие замены изменяют частотную характеристику и изменяют звук динамика. Другой метод выравнивания заключается в перемещении узла катушки и конуса до тех пор, пока вы не услышите, как катушка царапает металл. Некоторые используют тестовый тон, но это только делает скрежет громче. Ни один из методов не дает никаких указаний на то, когда звуковая катушка находится в центре магнитного поля. Мы используем наш эксклюзивный электронный процесс выравнивания, который центрирует катушку с идеальной симметрией, обеспечивая линейное движение конуса и минимальные искажения. Это, наряду с неповрежденной крышкой купола и надлежащим объемным звуком, гарантирует, что динамик будет работать и звучать так же, как когда он был новым.

Проверяем все следующее:

  • Импеданс

  • Жужжание и погремушка

  • Целостность крепления купола к конусу

  • Целостность крепления катушки к конусу

  • Целостность крепления катушки к крестовине

  • Крепление крестовины к раме

  • Целостность крепления магнита, пластины и рамы 

  • Выходной сигнал акселерометра и искажение

  • Целостность входного провода и защитная одежда

  • Чистим входные клеммы при необходимости

Мы также используем полиэфирную пену, которая служит намного дольше, чем другие виды пены, вместе с клеем Airflex.Он остается гибким, таким же, как и в оригинальной конструкции.

ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ:

3 рабочих дня, весь ремонт контролируется Биллом Уоткинсом.

ГАРАНТИЯ:

5 лет

          ИНСТРУКЦИИ ПО ЦЕНАМ И ПОСТАВКЕ

   Стоимость повторного вспенивания и выравнивания катушек низкочастотных динамиков

15 дюймов   80 долл. США за штуку

12 дюймов   75 долл. США за штуку

10 дюймов  70 долл. США за штуку

 8 дюймов или менее 65 долларов США за штуку

 

Стоимость повторного вспенивания и выравнивания змеевиков среднего диапазона   65 долл. США за каждую  

Низкочастотные динамики

INFINITY control стоят 125 долларов за ремонт, а связанные с ними вуферы — 90 долларов за штуку.

Если у вас есть динамики, которые кто-то испортил, может взиматься дополнительная плата.

Услуги по производству акустических систем — The Speaker Factory

Полностью перестройте динамики любой марки с помощью нашего процесса переосмысления! Мы можем восстановить любую колонку, в которой используется динамический низкочастотный динамик, начиная с каркаса, сохраняя детали, которые имеют смысл, и используя новые улучшенные детали для остальной части модернизации.

Имеет смысл восстановить существующие динамики.Многие из вас первоначально проводили многочисленные поездки в местный магазин Hi-Fi, просматривая и слушая множество разных колонок. Возможно, прошло много месяцев, прежде чем вы, наконец, сделали свой выбор. Вы сделали покупку и жили долго и счастливо в течение многих десятилетий.

Они физически и эмоционально вписались в вашу жизнь, и вы наслаждались каждой минутой. Теперь может потребоваться доработка, возможно, повторная пена или замена драйвера. Это может быть просто лучшее время для выполнения некоторых желаемых улучшений.Я уверен, что вы серьезно относитесь к своей музыке, иначе вы бы не тратили столько времени на прослушивание этих десятков колонок 35, может, даже 50 лет назад.

Поскольку корпус, вероятно, является самым дорогим отдельным компонентом вашей колонки, логично внести изменения в этот корпус, чтобы он звучал лучше. Замена оригинальных недорогих электролитических конденсаторов с резким звучанием на полипропиленовые пленочные позволит получить более шелковистое и точное звучание музыки. Усовершенствованные драйверы и установка внутренних распорок также могут значительно улучшить звук.Почти все популярные недорогие акустические системы не имеют распорок, и не потому, что это не имеет значения. Причина в том, что они стоят хороших денег, и большинство людей, покупающих динамик, понятия не имеют о том, почему важно и, следовательно, желательно снизить нежелательные вибрации панели (шум). Почему вы хотите слушать музыку, когда корпус издает больше шума, чем среднечастотные и высокочастотные динамики? Это действительно мутит воду, так сказать.

Пусть The Speaker Factory вызовет улыбку на вашем лице и звуковой жучок в вашем ухе.Скорее всего, он будет работать лучше и стоит меньше, чем покупка новой пары динамиков.

Общие торговые марки для восстановления включают следующие торговые марки и те, которые перечислены в основном списке ниже:

  • AR™
  • Адвент™
  • Бозе™
  • Кантон™
  • Дальквист™
  • Генезис™
  • Бесконечность™
  • JBL™
  • КЛХ™

Ремонт автомобильных динамиков: как предотвратить треск автомобильных динамиков

Приступая к ремонту автомобильных динамиков, вы должны учитывать, что звук, проходящий через аудиосистему вашего автомобиля, передается по электрической цепи. Разрыв в этой цепи или плохое соединение приведет к тому, что система начнет трещать или издавать хлопающие звуки, которые могут раздражать и быть опасными для здоровья ваших динамиков. Этот щелчок представляет собой всплеск электрического тока, перескакивающий через оборванное или плохое проводное соединение, или всплеск в ваших выходных настройках усилителя.

Шаг 1. Определите источник хлопков

Прежде чем принять решение о типе ремонта автомобильных динамиков, определите, какой динамик или динамики вызывают проблему.Если ошибка исходит от более чем одного динамика, проблема, как правило, связана с проводами жгута проводов или проводами динамика, либо проблемами с усилителем или эквалайзером. Если он исходит только из одного места, вам следует сначала проверить провода и оборудование в этом конкретном месте и пропустить шаг 2.

Шаг 2. Настройка усилителя и эквалайзера инспекции по ремонту автомобильных динамиков, вы должны были определить местонахождение проблемных динамиков в автомобиле. Если это просто ошибка, исходящая от одного динамика, то, скорее всего, это не проблема с выходами усилителя или канала на вашей стереосистеме. Если шум исходит из нескольких динамиков, вам следует проверить выходы вашего усилителя и настройки каналов, так как они могут пропускать слишком большой ток через динамики, вызывая хлопки.

Если вы попытались отрегулировать настройки вручную, но шум по-прежнему слышен, вам следует проверить проводку ваших динамиков к стереосистеме, чтобы убедиться, что они нигде не заземляются.Если это несколько динамиков, вам нужно проверить провода, идущие от этих динамиков, или соединение, в котором эти динамики подключаются к вашей звуковой системе.

Шаг 3. Проверка проводов и оборудования