ШПОНИРОВКА, ПОКРАСКА, РЕСТАВРАЦИЯ АС И ПРОЧЕЕ. — Личный опыт, вопросы, советы
АВТОРЫ: Александр Торрес (Нетания) и Владимир Мовчан (Реховот).
Эти статьи является следствием личного опыта авторов, а не результатом поисков в
в интернет-пространстве. Понятно, что никаких открытий они не содержит, но затраты
времени при изготовлении АС сократят наверняка. У авторов нет и не может быть ответов на
множество вопросов по типу и применению различных компонентов, мы не НИИ по шпонировке
и покраске — однако накопленным опытом поделиться рады всегда.
Убедительная просьба к модераторам не переносить статьи в аналогичные ветки, поскольку
тема будет развиваться авторами, к примеру по реставрации АС, покрас металла и ряду других вопросов.
В существующих ветках они могут попросту затеряться за обилием разговоров.
Порядок работы при шпонировании.
1.Выравнивание дефектов автомобильной шпатлёвкой «каркит» или любой другой, имеющейся в наличии.
2.Шлифовка поверхности изделия наждачкой 100-120 шлифмашинкой или вручную.
3.Нарезка кусков шпона ножницами или острым ножом с 1-2см припуском. Понятно,что работа производится не
маникюрными ножницами и ножом из столового прибора. Шпон подбирается по текстуре. Порядок клейки: задняя
стенка — низ — бока — верх -перед. Клей — «STICKY SUPER 99», «Super33 contact cement», «88 LUXE» и им
подобные. Перед употреблением клей тщательно перемешать или взболтать.
4.Нанесение клея циклиной. Циклина — стальной шпатель 140*80мм с зубчиками на широкой стороне. Клей наносится
на обе склеивамые поверхности, равномерно распределяя его от центра к краям. Излишки клея переносятся
циклиной на следующюю поверхность или возвращаются обратно в банку.
5.Подсушка 10-20 минут. До «заматовения» клея.
6.Наложение шпона на поверхность. Не забудте предварительно «прицелиться» до нанесении клея.
Шпон прихватывается вначале на одной грани, держа весь лист приподнятым.Затем медленно,сантиметр за
сантиметром, опускается на поверхность,слегка приглаживая продольными движениями границу склейки.
7.Первичная притирка шпонировки бруском мягкого дерева, несильными движениями вдоль волокон, избегая
случайного скола шпона на краях.
8.Обрезка выступающих краёв фрезой или ножом. Сбоку от лезвия ножа прикладывается линейка или формайка 0,5мм
и прижимая лезвие под «корень» — производится обрезка,на ровной деревянной плоскости.
9.Вторичная притирка, аналогичная пункту 7, но уже нажимая очень сильно.
10.Брусочком с наждачкой 220,движениями только к центру, стачиваются «заподлицо» излишки шпона на гранях.
11.Заделка обнаруженных дефектов «водной» шпатлёвкой цвета шпона.
Дальнейшие операции относятся к разделу «покраска».
PS. 1.Данная технология в полной мере подходит для отделки АС формайкой или другими материалами.
2.Формайка — тонкий пластик с нанесённым рисунком дерева или любым другим. Вплоть до металлизации.
3.Фурнир — общее название у столяров различных видов шпона.
4.Клей ПВА или ПВАобразный используется при изготовлении дверей,декоративных панелей и др.,
с дальнейшей сушкой под прессом. Использовать его при шпонировании АС не стоит. Долго сохнет,
неудобно работать, плохо держит пластик, оставляет на шпоне трудноудаляемые пятна при случайном
попадании на поверхность.
Покраска колонок на примере Radiotehnika s90. Красим колонки на 5+.
Немного истории
Сегодня в нашу мастерскую попала легендарная акустическая система Radiotehnika S90, нужно перекрасить колонки! Многие из нас имели такую АС, многие мечтали о ней. Они звучали в клубах и в концертных залах. Это первые отечественные колонки класса HI-FI! О них мечтали подростки времен СССР, они занимали почетные места в актовых залах, техникумов, школ и университетов. Колонками Radiotehnika S90 непременно гордился их обладатель, они порождали зависть в глазах простого народа и доставляли непередаваемое удовольствие своим обладателям. Эти АС по праву считаются лучшей акустической системой СССР. Первый выпуск колонок Радиотехника S90 состоялся в 1977 году. Разработкой занималось КБ «Орбита», а производство происходило на Рижском заводе «Радиотехника». Ну что ж, разрешите представить наших гостей Радиотехника S90.
Оригинальные колонки RadiotehnikaА здесь радиолюбители могут бесплатно скачать схему этих колонок.
Осмотр колонок перед покраской
В общем задача была поставлена заказчиком предельно ясно. Нужно было перекрасить корпуса колонок в черный цвет с добавлением блесток, заделать сколы трещины царапины, перекрасить металлические сеточки и обода. Давайте осмотрим, какая работа нам предстоит:
Разборка и маскировка колонок
Как вы можете увидеть годы не пощадили данный экземпляр Radiotehnika s90, но мы призваны это исправить и будьте уверены сделаем в лучшем виде! Первое что нам предстояло сделать это аккуратно разобрать колонки снять регуляторы и замаскировать все отверстия малярной лентой. Не к чему нам лить краску внутрь акустической системы. Все разбирается довольно просто, из крепежа использованы саморезы, которые крепят динамики к корпусу. Регулятор частот держится в отверстии за счет обратной гребенки. Некоторые элементы были закреплены с помощью пластилина. В процессе разбора пришло понимание, что данные колонки уже разбирались, возможно были заменены конденсаторы и динамик. Спасибо ребятам которые их чинили, за то что не стали применять клей для закрепления пластиковых элементов, иначе мы бы не разобрали их без потерь. )) Все пластиковые элементы успешно сняты, сеточки так же демонтированы. Теперь аккуратно маскируем отверстия в корпусе, защищаем все от попадания краски.
Шлифовка колонок, шпаклевка сколов и т.д.
В виду того что колонки покрашены нитро лаком, которым как раз и красили все подряд в 70-х, нет иного выхода как счищать весь лак до основания дсп, которое к слову сказать тоже находится не в лучшем состоянии. Начинаем зачистку с градации Р120, проходим труднодоступные места абразивной губкой. Далее заделываем все щели, трещины и главное зазоры между боковыми стенками и передней и задней декой. Зазоры по периметру толщиной примерно в 1 см. В данном случае единственным правильным решением будет использовать автомобильную полиэфирную шпаклевку. Отличная скорость сушки и твердость после высыхания, это основные плюсы данной шпаклевки. Полиэфирная шпаклевка имеет очень резкий химический запах поэтому, обязательно защищаем органы дыхания, руки и только потом приступаем к шпаклевке. На замазку всех щелей у нас ушло около двух часов. При подготовке двухкомпонентной шпаклевки нужно учитывать, что после смешивания двух компонентов состав застывает в течении 7 минут, после чего ее невозможно будет нормально нанести. Поэтому приходится разводить шпаклевку часто небольшими порциями. Ну вот и закончили шпаклевать поверхность. После полного высыхания проходим всю поверхность зерном Р240 и Р320, труднодоступные места шлифуем абразивом на поролоне.
Начало перекраски колонок
Сразу наносить эмаль мы естественно не можем поскольку не достигнем нужной адгезии. Что бы качественно перекрасить колонки нужно сначала загрунтовать поверхность. В нашем случае мы будем грунтовать в 3 слоя, один из которых будет специальным изолирующим грунтом, который запрет под своей пленкой остатки нц лаков и других компонентов которые могли остаться после шлифовки. Обдуваем и грунтуем колонки. Первый слой сохнет 2 часа, после шлифуем кубиком зерном P220 и наносим основной слой белого грунта, сушка которого занимает 24 часа. После полного высыхания краски шлифуем кубиком Р220, подшпаклевываем некоторые места где грунт дал просадку и снова грунтуем колонки. Через 24 часа мы имеем ровную, гладкую, поверхность готовую к покраске. Заказчик просил покрасить колонки в черный цвет и возможно добавить блесток. На мой взгляд эта расцветка не подходила к этим колонкам ни по статусу, ни по дизайну вообще никак. Я на свой страх и риск покрыл колонки темно серо синей эмалью RAL 5008 и сверху нанес защитный лак. После чего снял все на телефон и отправил на согласование заказчику. «Вот это круто, отлично, то что нужно! Так и оставляем», сказано сделано))) Цвет заказчику очень понравился, а мы получили моральное удовлетворение от качественно покрашенных колонок Radiotehnika s90.
Всем спасибо! Если хотите перекрасить или покрасить колонки, обращайтесь к нам по тел. +79852119996. Кстати вы можете заказать у нас изготовление корпусов колонок по вашим чертежам. Звоните!
Следующая история будет об оживлении совсем мертвых стульев, которые уже в нашей мастерской.
Лайкни и получи скидку!
Ремонт акустических систем своими руками: динамики и их починка
Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.
Устройство типичного динамика акустики
Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.
Классификация динамиков акустики
Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип – не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.
- Электродинамические устройства воспроизведения образуют три класса, объединяет концепции наличие магнита, движущейся мембраны:
- Катушечные построены по принципу, известному владельцам (ремонтникам) газовых колонок. Магнитное кольцо при подаче напряжения дросселя заставляет двигаться мембрану, согласно закону поданного тока звуковой частоты.
- В ленточных роль переменного магнита выполняет узкий гофр. Никакой катушки, понятное дело, внутри. Для применения динамиков требуются согласующие трансформаторы. Признак, идентифицирующий тип динамика акустической системы.
- Изодинамические громкоговорители включают в состав квадратную, круглую спираль, двигающуюся параллельно мембране в поле постоянного магнита.
- Электростатические устройства воспроизведения отличаются отсутствием движущихся частей. Мембрана колеблется, не совершая поступательных движений. Динамики идеально воспроизводят высокие частот, благодаря малой инерционности.
- В конденсаторных динамиках два электрода. Один ребристый, массивный, подается переменный потенциал. Опора второго электрода, сформированного тонкой фольгой. Сигнал звуковой частоты выказывает переменный характер, пленка притягивается-отталкивается опорой. Специальный механизм регулирует натяг: тонкая фольга обтягивает массивный электрод снаружи. От степени прижатия зависит характеристика динамика.
- Электретные динамики построены на заранее наэлектризованной пленке. Недостаток конструкции прост: через несколько лет статический заряд исчезает, требуется возобновление.
- Пьезокерамические динамики эксплуатируют эффект преобразования электричества в колебания кристалла кварца. Понятно, большой мощности устройства не добьешься, целям воспроизведения высоких частот акустических систем динамик подходит. Главное достоинство технического решения в малом потреблении энергии.
- Ионные динамики практически встречаются редко, теория разработана в 50-х годах. Принцип действия базируется на модуляции ионов газа звуковыми колебаниями. Необходимо получить электрическую дугу. Высказываются идеи использования пламени, сформированного положительными, отрицательными частицами (ионов воздуха).
Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.
Устройство динамиков акустической системы
Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри. Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.
Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:
Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.
Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.
Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.
Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.
Диапазон динамика акустической системы
Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.
Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.
Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.
Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.
Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.
Реанимация старой акустики, вместо покупки новой китайской / Habr
Не так то давно я был озадачен выбором акустики для своего ПК. А озадачен потому, что ранее у меня были Radiotehnika S30 + саб на 75 Wt RMS и хотелось что-то по мощности не меньше.В результате поисков по интернету, а также прогулявшись всеми магазинами города, остановился на нескольких моделях, которые меня устраивали по цене и характеристикам.
Претенденты
1. Microlab PRO 3 — 127$
2. Edifier C3 — 132$
3. Logitech Z-2300 — 170$
4. Edifier DA5000 Pro — 200$
5. Microlab Н-500 — 243$
Edifer в городе я вовсе не нашёл, хотя акустика довольно таки хорошая как на свои деньги. Microlab PRO 3 звучали неплохо, но усилитель явно был слабоват, а отзывы в интернете не особо порадовали по части надёжности. Звук приятный, но чего-то не хватает. Logitech Z-2300 отметился чрезмерной басовитостью, проработка средних хорошая, но на невысоких мощностях. В Microlab Н-500 не понравилось звучание саба.
И тогда я вспомнил советские акустические системы, в частности S90 и Амфитон. S90 мне не нравились внешне, посему отправился на поиски именно Амфитонов. На местном радиорынке удалось найти 25АС-027 в далеко не лучшем состоянии. Изначально продавец хотел 75 у.е., но после небольшой беседы раритет удалось забрать за 40 у.е.
Первый беглый осмотр
Привёз я их домой, разобрал… и понял… понял, что я попал… они нуждались в немалой реставрации: динамики НЧ были уже проклеены, один из них немного искажал звук на грокмости выше средней, корзины СЧ были намертво убиты, вместо родных твиттеров — китайский хлам, кроссоверов нет.
Посему пришлось заняться полной переделкой, которая изначально вовсе не планировалась.
Так всё началось…
Т.к. судя по всему «ящикам» было уже порядка 20 лет, я решил укрепить корпус. Тем более, что новые низкочастотные динамики должны были стоять компрессорные CW1002CX.
С НЧ-головками на самом деле пришлось туго. Первым вариантом были DW100K с кевларовым подвесом, но найти их не удалось, также как и 4-омные LW1000. Но в конечном итоге в ящиках поселились LW1000A8 с алюминиевой корзиной.
Характеристики меня вполне устроили: 130 Wt RMS в номинальном режиме, SPL 93 dB и частотный диапазон 27 — 4000 Hz.
Мидтоны оставил оригинальные (точнее изначально взял новые, но они не подошли по размеру и я их вернул), маркировку честно говоря не скажу, ибо так и не нашёл, ну и ладно. Правда пришлось изготавливать новые увеличенные корзины для СЧ. За основу был взят плотный картон, на который слой за слоем наносился материал на основе льна, предварительно пропитанный клеем ПВА. В итоге получилось порядка 1.8 литра для СЧ-головки, что дало ей больше пространства для маневров, дополнительно корзина была заполнена распушенной ватой.
Внутренняя поверхность ящиков была полностью обработана клеем «жидкое стекло» в два слоя, что позволило укрепить структуру дерева и закрыть трещины, которые могли би вызвать свист из-за чрезмерного давления.
Между передней и задней панелью бала установлена мощная дубовая распорка 40х60мм. Метод крепления — клей Titan, дополнительно 80-мм калёные шурупы — 1 на передней панели и 2 на задней.
Также по периметру всего корпуса были вкручены калёные шурупы (порядка 40 на каждый ящик), которые обеспечили большую жесткость. Этот шаг был необходим, т.к. изначально при сборке ящик просто склеивался на заводе, а учитывая дату сборки возникали сомнения по поводу надёжности.
Твиттеры к сожалению родные найти не удалось, изначально применялись изодинамические головки 10ГИ-1. Посему здоровенную дыру пришлось заглушить. Их место заняли примитивные пьезо TE140.
В принципе хорошим вариантом были шелковые твиттера, но проблема в том, что у большинства частотный диапазон до 16-18 кГц. Ещё лучшим вариантом было 4 полосы, из которых 2 твиттера — шелковые + пьезо, но во-первых места и без того мало, а во вторых фильтры на 4 канала это редкость и дорогое удовольствие. Хотя если хорошо постараться, можно было включить пьезо последовательно через конденсатор, а шелковый твит напрямую на 3-канал. И тут появляется новая проблема — импеданс.
Посему я поставил простой пьезо. На практике получаем насыщенные высокие. Хотя — на любителя, ибо пьезо подаёт ВЧ более в Ц-тонах, а шёлковые твиты в С-тонах, более сносных для уха. Кстати говоря, на дискотечных колонках как раз-таки пьезо и установлены.
Фазоинвертор стандартный меня не устраивал, тем более, что планировалось произвести демпфирование, которое в итоге существенно снизило объем. Посему я установил профессиональные телескопические трубы 65 мм в диаметре. С расчётом длины трубы я не заморачивался, оставил базовые 120 мм, и как стало ясно потом — угадал.
Разделительных фильтров стандартных не осталось, поэтому пришлось искать выход, коим стали 3-полосные кроссоверы PYRAMID CR48 Gold Series
Старые кабели были выкинуты на свалку, а им на смену пришли медные с сечением 2х1.5мм. К сожалению гнезда-разъемы «бананы» не удалось найти, поэтому были установлены простые зажимы на задней стенке. В будущем «бананы» всё-же планируются.
В итоге все это было собрано воедино, скручено, спаяно и загерметизировано… пластилином.
Демпфирование
Внутренне пространство было задемпфировано следующим образом: на боковые, верхнюю, нижнюю и заднюю панели было приклеено 2 слоя поролона с войлочным покрытием общей толщиной порядка 40мм.
Ящики были прошпаклёваны автомобильной шпатлёвкой, ошкурены и покрашены чёрной матовой краской с акриловым лаком.
В итоге, получилось следующее
Итоговая стоимость
+ за сами колонки 40 у.е.
+ 2 низкочастотника 95 у.е.
+ твиттеры 5 у.е.
+ кроссоверы 30 у.е.
+ трубы/фазоинверторы 18 у.е.
+ акустический кабель 5 у.е.
+ болты, шурупы 12 у.е.
+ клей, шпатлёвка, 2 баллончика, наждачная бумага 15 у.е.
+ резиновые ножки 6 у.е.
+ пластилин 2 у.е.
— поролон и войлок были в наличии
— стоимость электроинструмента не считаем
— флюс, припой, кислота тоже не в счёт
Итого ~230$
Стоит отметить что для этой акустики требуется внешний усилитель. Под руками естественно которого не было. Посему пришлось для теста юзать Gembird 2x22Wt RMS.
Первое подключение, первые треки… и уже при 20 Wt RMS (из 130) стало ясно, что деньги ушли не зря. На выходе получился мягкий, насыщенный и главное мощный бас, который не мешал мидтонам, ярко выраженным твиттерам, вокал был очень хорошо проработан и отчётлив.
Ещё никогда ранее для меня так не звучали Rock, Electro и Vocal в домашней обстановке. Осталось только прикупить мощный усилитель.
Спасибо за внимание.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
