Ремонт выхлопной системы своими руками без сварки: Сварка глушителя (выхлопной системы). Какой сваркой варить

Содержание

Средства для ремонта выхлопной системы без сварки и замены

Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!

Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…

Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.

Ремонт в условиях гаража

DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.

Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.

В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно.

Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.

Экспресс-ремонт в пути

Герметик для ремонта глушителя в тюбике оптимален для стационарных условий ремонта, где есть возможность качественно очистить место наложения заплатки, изготовить ее саму с помощью ножниц по металлу или болгарки, аккуратно закрепить саморезами и т. п. В полевых условиях подобное затруднительно, да и в гараже не у каждого есть необходимый набор расходников и инструментов. В этом случае на помощь придет специальная ремонтная лента – высокотемпературный бандаж для глушителей DoneDeal DD6789.

Эта необычная «изолента» позволяет быстро и качественно отремонтировать прогоревшие глушители и любые трубы, работающие при температуре до 650 градусов и давлении до 20 кг/см2.

Несмотря на то что, согласно инструкции, место ремонта с помощью высокотемпературной ленты DoneDeal DD6789 нужно предварительно тщательно очистить, а в идеале – даже обезжирить, в полевых условиях комплект DD6789 можно использовать прямо как есть – без дополнительных инструментов, материалов и смотровой ямы. Внезапно возникший в дороге свищ можно заделать, даже просто заехав колесом на высокий бордюр, чтобы обеспечить доступ к днищу автомобиля!

В набор DD6789 входит рулон ленты и одноразовые защитные перчатки, но сперва ленту нужно подготовить – залить пакет с ней водой и слегка размять содержимое для лучшей пропитки. Приобретшую эластичность и липкость полоску просто наматывают виток к витку на поврежденный участок трубы выхлопного тракта или банки. При температуре около 25 градусов отвердевание наступает через 30–40 минут, и в дальнейшем место ремонта выдерживает разогрев до 1400 градусов.

Устранение трещин в коллекторе

Выхлопная система начинается с выпускного коллектора, а эта деталь, изготовленная чаще всего из жаростойкого чугуна, нередко трескается. Трещины способны появляться как сами по себе, из-за не слишком удачной конструкции и процедуры чугунного литья, так и быть чисто «рукотворными», возникающими от проезда по глубоким лужам или от мойки неостывшего двигателя пистолетом высокого давления. Трещины в коллекторе – серьезная проблема, поскольку утечка выхлопных газов через них наполняет токсичным дымом салон и вызывает посторонние шумы в звуке двигателя. Устранение трещин в чугунном коллекторе – задача непростая и недешевая, часто требующая снятия коллектора и далеко не всегда приводящая к успеху, поскольку чугун плохо поддается сварке и ремонт помогает ненадолго.

Альтернативный метод – использование для заделки трещины сверхвысокотемпературного композита. В ассортименте DoneDeal он называется «Термосталь 1400» DD6799. Этот специальный герметик предназначен для заполнения трещин в чугунных и стальных деталях, нагревающихся до 1400 градусов и испытывающих постоянные вибрационные нагрузки.

Трещину в металле предварительно очищают металлической щеткой и по возможности засверливают по краям тонким сверлом, чтобы предотвратить дальнейшее расползание. После чего полость заполняют составом – как есть при размерах до 9 миллиметров, и в два этапа с армированием стальной сеткой при больших размерах. Первичная полимеризация состава происходит в течение 3–4 часов, после чего он окончательно каменеет при доведении детали до рабочей температуры (если речь идет о выпускном коллекторе – то при полном прогреве двигателя). Монолитность, напоминающая сварку, достигается за счет химической реакции DoneDeal DD6799 с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.

Всё, что вам нужно, чтобы самостоятельный ремонт выхлопной трубы при помощи средств от американского бренда Done Deal прошел легко и эффективно – внимательно изучить инструкции на упаковках перед началом работы. Тогда вы сэкономите и время, и деньги. Ведь следуя инструкциям, вы все сделаете быстро и качественно, и вам не придется покупать новые дорогостоящие детали и устанавливать их в автосервисе.

Чем и как заделать глушитель на машине? 🦈 AvtoShark.com

Можно варить глушитель, не снимая с машины, электродами, выбрав материал минимальной толщины и установив низкую силу тока. Важно перед началом работ отключить аккумулятор. Снимать АКБ не обязательно, достаточно снять с клеммы провод массы.

Автор статьи: Роман Красинец

Неисправность выхлопной системы сложно не заметить. Лучший вариант ремонта — сварка глушителя автомобиля в автосервисе. Но иногда приходится решать, чем и как залатать глушитель авто в «полевых условиях».

Электросварка глушителя автомобиля

Глушитель автомобиля работает в агрессивной среде, поэтому со временем металл разрушается. Также при езде по неровным дорогам выхлопную трубу легко пробить камнем. Такое повреждение сразу же проявляется ревом мотора. А еще опаснее, что выхлопные газы могут проникать в салон.

Эти проблемы легко решить заменой поврежденной запчасти. Но если глушитель еще крепкий, а появилась трещина или дыра, то его можно отремонтировать. И лучший способ — это сварка глушителя автомобиля.

Сварка глушителя автомобиля

В зависимости от вида повреждения выбирают тип ремонта:

  • При большой площади повреждения используют наложение заплат. Вырезают поврежденную часть, накладывают заплату и проваривают по периметру.
  • Трещины и мелкие дырочки можно заварить без заплат. Повреждения сплавляются непосредственно электродугой.

Металл трубы тонкий, поэтому рекомендуется использовать полуавтоматическую электросварку, углекислый газ будет предотвращать перегревание.

Предварительные работы перед сваркой

На первом этапе работ нужно подготовить инструменты и материалы. Проводится сварка глушителя автомобиля с использованием:

  1. Сварочного аппарата. Нужен агрегат небольшой мощности, лучше применять полуавтомат с диаметром проволоки 0,8-1 мм и защитным газом.
  2. Щетки из металла. Используются для зачистки поверхности от продуктов коррозии. Если нет такой щетки, подойдет крупная наждачная бумага.
  3. УШМ (болгарки). Этот инструмент нужен, если требуется вырезать поврежденную часть перед наложением заплатки.
  4. Обезжиривателя. Раствор используют для очищения поверхности перед сваркой.
  5. Молотка и зубила. Инструменты применяют для удаления окалины при проверке качества свариваемых швов.
  6. Термостойкого грунта. На последнем этапе работ глушитель покрывают слоем защитного грунта или краски, это продлит срок его работы.

Дополнительно потребуется листовой металл толщиной 2 мм для заплат. Размер кусков должен быть таким, чтобы полностью перекрыть дефект на выхлопной трубе.

Восстановление глушителя авто

Прежде чем заваривать повреждения, подготавливают поверхность. Работа заключается в очищении поверхности щеткой с металлическими щетинками или крупнозерновой наждачкой, нужно удалить следы коррозии. Далее поврежденный участок вырезают болгаркой, еще раз хорошо очищают и обезжиривают поверхность.

Электроды для сварки

Сваривать детали выхлопной системы можно электродами толщиной до 2 мм. Если есть возможность приобрести электроды диаметром 1,6 мм, то лучше взять их.

Можно ли варить выхлопную трубу, не снимая ее с машины

Можно варить глушитель, не снимая с машины, электродами, выбрав материал минимальной толщины и установив низкую силу тока. Важно перед началом работ отключить аккумулятор. Снимать АКБ не обязательно, достаточно снять с клеммы провод массы.

Чем заделать глушитель автомобиля без сварки

Не каждый автомобилист имеет опыт сварщика и сварочный аппарат, а обращение в сервис может быть по каким-то причинам невозможным. В этом случае предстоит заделать глушитель автомобиля без сварки. Такой ремонт имеет смысл проводить, если повреждение небольшое.

Глушитель предварительно лучше снять, работать будет удобнее. Но если повреждение расположено так, что достать до него просто, то можно обойтись без демонтажа.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Восстановление целостности детали проводится полимерными составами, которые называют «холодной сваркой». Этот вид ремонта легко провести своими руками. Есть два варианта составов:

  • двухкомпонентные жидкие, поставляемые в шприцах;
  • в виде пластичной массы, может быть одно- или двухкомпонентной.

Холодная сварка глушителя

Используется холодная сварка для глушителя автомобиля так:

  1. Первый этап — зачистка. Наждачной бумагой или металлической щеткой снять загрязнения, признаки коррозии. Затем поверхность обезжирить.
  2. Подготовить холодную сварку по инструкции.
  3. Аккуратно замазать глушитель для автомобиля, стараясь полностью перекрыть отверстие.
  4. Зафиксировать детали в необходимом положении до полного отвердевания состава.

Полное отвердевание происходит в течение суток, до этого времени деталь использовать нельзя.

Керамическая лента для ремонта

Еще один способ залатать глушитель авто без сваривания основан на использовании бандажной керамической ленты. Приобрести этот материал можно в магазине автомобильных товаров. Применение ленты оправдано, если дефект небольшой.

Порядок работы:

  1. Тщательно зачистите зону ремонта, участок должен быть чистым, сухим и обезжиренным.
  2. Ленту немного смочите водой и накладывайте, как бинт. Витки кладите в 8-10 слоев с нахлестом. Намотку начните, отступив на 2-3 см от места повреждения.

Теперь остается дождаться затвердевания клеевого слоя, это занимает 45-60 минут. За это время несколько раз пригладьте ленту, это повысит качество ремонта.

Герметик

Можно заделать дырку в глушителе на авто при помощи герметика. Этот способ можно порекомендовать, если повреждения мелкие.

Заделка проводится при помощи высокотемпературного герметика. Пример: герметик «Абро» красного цвета.

Порядок работы:

  1. Готовьте глушитель так же, как и при использовании керамической ленты, то есть зачистите и обезжирьте.
  2. Далее смочите губку водой, увлажните обрабатываемую поверхность.
  3. Герметиком залепляйте повреждения, нанося состав равномерным слоем, заходя на неповрежденные участки рядом.
  4. Подождите 30 минут, после этого трубу можно поставить на место.
  5. Запустите двигатель машины на холостом ходу, дайте мотору поработать 15 минут. За это время металл успеет нагреться.
  6. Отключите двигатель, оставьте автомобиль на 12 часов для полного отвердевания герметика.

Заклеивать глушитель любым способом имеет смысл, если повреждение небольшое. Срок службы после такого ремонта — используется ли холодная сварка для глушителя автомобиля или другой быстрый способ — зависит от степени нагрузки. Чем активнее используется автомобиль и чем хуже общее состояние системы выхлопа, тем меньше прослужит отремонтированная деталь. При серьезных нагрузках лучше сразу обратиться в сервис, сварка глушителя автомобиля поможет отремонтировать трубу качественно и на долгий срок.

Теплоизоляция для глушителя: чем обмотать? 🦈 AvtoShark.com

Если глушитель прогорел, а демонтировать и обматывать его пока некогда, временно заделать повреждение выхлопной системы можно при помощи термостойкого герметика. Он выдерживает нагрев до 700-1000 градусов, в зависимости от состава и производителя.

Автор статьи: Роман Красинец

Даже при движении по городу температура глушителя автомобиля достигает 300 градусов. Чтобы защитить выхлопную систему от прогорания из-за нагрева и повысить мощность мотора, глушитель обматывают термоизоляционными материалами.

Зачем нужно обматывать глушитель

Обмотка термолентой — популярная процедура среди любителей автотюнига, которая позволяет:

  • Уменьшить громкость выхлопа, которая появляется из-за установки дополнительных элементов, например, резонаторов или «пауков».
  • Охладить мотор машины за счет того, что температура на выходе глушителя автомобиля повысится, снижая нагрузку с двигателя.
  • Изменить дребезжащий звук тюнингованного выхлопа на более глубокий и басистый.
  • Защитить глушитель от коррозии и влажности.
  • Увеличить мощность машины примерно на 5%. Резкое охлаждение газов, вызванное тем, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе значительно ниже, чем внутри коллектора, затрудняет их выход, вынуждая мотор тратить часть ресурсов на проталкивание выхлопа. Термолента не позволит отработанным газам быстро остыть и сжаться, замедляя свое движение, и тем самым сэкономит энергию, вырабатываемую двигателем.

Термолента для глушителя

Чаще всего фанаты тюнинга пользуются термолентой именно для увеличения мощности, остальные положительные эффекты от обмотки являются просто приятным бонусом.

До какой температуры нагревается глушитель

Жар внутри выпускного коллектора при максимальной нагрузке на двигатель может достигать 700-800 градусов. По мере приближения к выходу из системы газы охлаждаются, и глушитель автомобиля нагревается до 350 градусов максимум.

Средства для обмотки

Из-за высокой температуры нагрева глушителя автомобиля выхлопная труба часто прогорает. Отремонтировать деталь без сварки или добавить теплоизоляцию можно при помощи различных средств обмотки:

  • Бинт для глушителя авто поможет заделать прогоревшую дырку в выхлопной трубе без использования сварки. Для этого деталь снимают с машины, обезжиривают и оборачивают поврежденное место обычным медицинским бинтом, хорошо смоченным в канцелярском (силикатном) клее.
  • Бандажная высокотемпературная лента на глушитель автомобиля — это эластичная полоса из стеклоткани или алюминия шириной 5 см и длиной около 1 метра, на которую нанесена клеевая основа (чаще всего эпоксидная смола или силикат натрия). Использование ленты заменяет ремонт в автомастерской. С ее помощью можно заделать прогоревшие дыры и трещины, усилить части, поврежденные коррозией. Или просто обмотать выхлопную трубу для защиты от возможных повреждений.
  • Термостойкий скотч для глушителя автомобиля производят из алюминиевой фольги или каптона (эксклюзивной разработки фирмы DuPont).
  • Лучшим вариантом термоизоляции выхлопной системы является термолента.

Если глушитель прогорел, а демонтировать и обматывать его пока некогда, временно заделать повреждение выхлопной системы можно при помощи термостойкого герметика. Он выдерживает нагрев до 700-1000 градусов, в зависимости от состава и производителя.

Керамический герметик после застывания «каменеет» и от вибрации выхлопной системы может треснуть, для ремонта лучше брать более эластичный материал на основе силикона.

Свойства и характеристики

Термолента для автомобиля — это полоса ткани, устойчивой к высоким температурам (она может греться, не повреждаясь, до 800-1100 градусов). Термостойкость и прочность материалу придает вплетение кремнеземных нитей либо добавление распыленной лавы.

Разновидность термоленты

Ленты выпускают различной ширины, оптимальный размер для качественной обмотки — 5 см. Одного рулона длиной 10 м достаточно для покрытия глушителя большинства машин. Материал может быть черным, серебряным или золотым — цвет не влияет на рабочие характеристики и выбирается исходя из его декоративной функции.

Преимущества

При соблюдении технологии намотки термолента лучше «ложится» и надежнее крепится на поверхность трубы, чем бандажная лента или термостойкий скотч. Также при ее использовании стабильнее сохраняется температура глушителя автомобиля.

Недостатки

Использование термоленты имеет и свои недостатки:

  • Поскольку глушитель автомобиля нагревается до температуры около 300 градусов, а лента поддерживает избыток тепла, выхлопная система может быстро прогореть.
  • Если лента намотана негерметично, то между обмоткой и поверхностью трубы будет накапливаться жидкость, ускоряя появления ржавчины.
  • Из-за того, что температура глушителя автомобиля после обмотки будет выше, а также от воздействия дорожной грязи или солей, лента быстро потеряет первоначальный цвет и внешний вид.

Чем тщательнее была намотана и закреплена термолента, тем позже она придет в негодность.

Как самостоятельно обмотать глушитель

Мастера на СТО возьмутся обмотать глушитель автомобиля, но за эту несложную процедуру придется заплатить немалые деньги. Экономные водители или любители тюнинга, которые предпочитают усовершенствовать машину своими руками, смогут с легкостью воспользоваться жаростойкой лентой самостоятельно. Для этого нужно:

  1. Приобрести качественный материал (дешевые no-name китайские ленты чаще всего сделаны без соблюдения технологии и могут содержать асбест).
  2. Снять глушитель с машины, очистить его от грязи и коррозии, обезжирить.
  3. Для защиты выхлопной системы можно перед намоткой покрасить деталь термостойкой краской, устойчивой к коррозии.
  4. Чтобы термолента лучше ложилась, нужно размягчить ее обычной водой, поместив в емкость с жидкостью на пару часов, и тщательно отжать. Обматывать рекомендуется, пока лента еще влажная — после высыхания она точно примет заданную форму.
  5. При намотке каждый последующий слой должен перекрывать нижний примерно наполовину.
  6. Фиксируется лента обычными стальными хомутами. Пока вся работа не будет завершена, лучше их до конца не закручивать — может понадобится корректировка намотки.
  7. Дойдя до конца трубы, следует спрятать кончик ленты под другие слои, чтобы он не торчал.

Первое соединение может не очень хорошо получиться, поэтому лучше начинать крепление со второго хомута, временно закрепив крайнюю часть скотчем. Когда вы приладитесь надежно закреплять хомуты, и если не возникнет необходимость подправить обмотку первого узла, то можно снять скотч и правильно закрепить первый хомут.

Как обмотать глушитель

Термолента должна плотно обхватывать глушитель, но изгибающиеся части или место соединения резонатора с приемной трубой сложно обматывать в одиночку. Лучше это делать с помощником, который будет придерживать ткань в «сложных» местах, пока вы растягиваете и накладываете ленту.

Если приходится работать без помощника, можно временно фиксировать повязку на сгибах обычным скотчем, который после окончания обмотки нужно обязательно снять.

Намотка термоленты увеличивает диаметр трубы. Поэтому перед тем, как окончательно затягивать хомуты, нужно «примерить» деталь на место, чтобы убедиться, что она нормально помещается.

Следует иметь ввиду, что любые изменения в конструкции авто, не предусмотренные производителем, вы выполняете на свой страх и риск. Перед началом работ хорошо продумайте все плюсы и минусы данного решения.

После обмотки можно быть уверенным, что температура глушителя автомобиля при работающем двигателе будет держаться на стабильном уровне, не провоцируя излишний нагрев мотора и не затрудняя выход отработанных газов.

Как заделать дырку в глушителе без сварки

Глушитель — важный элемент любого автомобиля, ведь благодаря ему подавляется шум, возникающий из-за двигателя внутреннего сгорания. Являясь частью выхлопной системы, помимо подавления шумов он ещё и снижает вредность выбросов. Поэтому, когда глушитель ломается — это серьёзная проблема, часто требующая немедленного решения. Со сломанным глушителем пользоваться автомобилем дальше не самая лучшая идея, но отремонтировать глушитель можно и без сварки. Есть несколько методов починки, самый популярный из них — холодная сварка для глушителя.

Причины поломки глушителя

Так как глушитель практически не имеет защиты от влияния внешней среды, его делают из прочных материалов, чтобы срок службы его был дольше. Качество дорог, препятствия и даже простые отскоки камней приводят к повреждениям глушителя.

Однако, механическое влияние — это не самая распространенная причина, приводящая к пробоям. В основном к поломкам приводят химические коррозии. Среда, в которой работает глушитель, можно назвать агрессивной. Потому что на его корпус попадает вода, снег, а также разнообразные реагенты для защиты дорог от обледенения. Всё это налипает на поверхность и приводит к прогоранию глушителя.

В конечном итоге в глушителе появляется дыра, которую проделывает ржавчина, или из-за тех самых препятствий на дорогах. Если повреждения серьёзные, то обычно глушитель меняют. Но если поломки небольшие, то используется один из способов его ремонта.

Способы ремонта выхлопной системы

Весь процесс сводится к заделыванию дырок в глушителе и трещин, возникших из-за разъедания металла или внешних повреждений. Выделяют следующие способы:

  1. Сварка. Чтобы её выполнить, швы должны быть определённой жёсткости и герметичности, а этого невозможно добиться при больших пробоинах или трещинах. Иногда правильно не сварить, а наварить на деталь новую часть. Но все эти работы требуют техники, помещения и навыков.
  2. Герметики. Можно использовать герметики, которые не восприимчивы к высокой температуре. Ими замазываются совсем незначительные пробоины, а также они герметизирует систему выхлопа при замене части в ней или сборке.
  3. Бандаж. Ленты на керамической основе тоже могут выдерживать большую температуру и являются простым способом починки глушителя. Чаще всего бандаж используется для небольших дыр и на местах стыков и сварки.
  4. Холодная сварка. Она отличается от сварки обычной. Соединения происходят без воздействия температуры, за счёт проникновения сварочной массы в необходимые части.

Каждый из этих методов имеет плюсы и минусы, поэтому выбор не всегда прост. Из-за частого использования холодной сварки, которая не требует специального оборудования и подготовки, однако имеет очень действенный эффект, о ней стоит сказать подробнее.

Ремонт глушителя холодной сваркой

Чтобы понять, как заделать глушитель холодной сваркой, начать стоит с определения, что она собой представляет. Это 2-составной клей широкого применения. У него есть много преимуществ, среди которых:

  • Стойкость к воздействию воды, реагентов, высоких температур (до 150 градусов).
  • Противостояние ударным нагрузкам (до 120 кгс/ см²) и вибрациям.
  • Простота применения, так что с холодной сваркой справится любой.
  • Стоимость не велика.
  • Сварка легко высыхает, но для полного схватывания обычно выжидают сутки.
  • Применяется в любых условиях.

Конечно, есть и недостатки. Среди них:

  • Пользоваться нужно с осторожностью из-за токсичности материала.
  • Холодная сварка не подойдёт для масштабных пробоин.
  • Необходимо подобрать правильный состав.
  • Пользоваться только до окончания срока годности.

Преимуществ, конечно, больше чем недостатков, поэтому этот способ ремонта и приобрёл такую популярность. Среди положительных есть простота применения и это легко доказать, взглянув на алгоритм ремонта глушителя холодной сваркой:

  1. Для фиксации пригодятся ткань, жгут или струбцина.
  2. Перед работой поверхность очищается, обезжиривается и зачищается наждачной бумагой.
  3. Надеть перчатки, чтобы не повредить руки реагентами.
  4. Смесь смешивается по инструкции. Если она в шприце, стоит перемешать ещё раз.
  5. Чтобы избежать риска отравления, ремонт проводится на открытом воздухе. На склевываемые поверхности быстро укладывается клей, для высокой прочности соединения нужно подержать детали вместе.
  6. Всё фиксируется жгутом.
  7. Через час можно зачистить склеенное место от остатков клея. Сушка ускоряется до 20 минут, если привлечь температуру в 20-30 градусов.
  8. Смесь окрепнет через сутки и будет готова к новым нагрузкам.

Многие озадачены тем, можно ли холодной сваркой заварить глушитель. И ответ, конечно, положительный. Ведь это действенный и достаточно быстрый способ устранить все дефекты, а это самое главное.

Как выбрать холодную сварку

При выборе холодной сварки для ремонта глушителя нужно обратить внимание на такие параметры:

  1. Время первичного и полного застывания. Последнее обычно не отличается и составляет 24 часа, а вот первое меняется у разных производителей.
  1. Время пластичности. Показывает, сколько времени можно будет подгонять детали, пока клей не схватится.
  2. Температура использования. В среднем она будет от -20 до +15.
  3. Термостойкость. В среднем это значение находится где-то до +260 градусов по Цельсию. Если нужно что-то более стойкое, то есть и с пределом +1300 градусов по Цельсию.
  4. Расход клея. Зависит от плотности деталей, которые нужно соединить, и от опыта пользователя. На шов длиной 25-30 мм хватит обычного тюбика в 60 мл пастообразного клея.

С одной стороны, столько критериев подбора холодной сварки для глушителя усложняет выбор. Однако с другой стороны благодаря такому широкому выбору каждый подберёт себе подходящий материал.

Ремонт керамической лентой

Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе. Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

Применять керамическую ленту легко:

  • Очистить глушитель перед починкой.
  • Смочить ленту водой.
  • Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Ремонт глушителя герметиком

Используется для небольших поломок и для герметизации выхлопной системы. Этот метод один из самых простых, потому что не требует ничего, кроме действия по инструкции и внимательности.

Чтобы отремонтировать глушитель герметиком, следуют таким шагам:

  • Участок под герметик зачищается наждачной бумагой.
  • Перед нанесением состава поверхность смачивается водой.
  • Нанести герметик.
  • Подождать полчаса, пока он не высохнет.
  • Запустить мотор на 15 минут, чтобы из герметика испарилась влага.
  • Оставить двигатель на 12 часов.

Герметиками не получится залатать каждое повреждение. Их лучше всего использовать как дополнение.

Какой метод выбрать

Итак, как стало известно ранее, основных технологий ремонта глушителя без сварки три и выбрать среди них один получится, только если знать особенности действия каждого:

  1. Холодная сварка. Это простой и надёжный способ ремонта выхлопной системы. Она не требует никаких специальных навыков, обеспечивает прочность соединения, поэтому так популярная среди автолюбителей. Главное — подобрать правильный состав, а всё остальное сложностей не вызовет.
  2. Бандажи. Чаще всего используются для деталей, которые можно ими обмотать. Для выхлопных труб, к примеру. Имеют керамическую основу, а также пропитаны составами, позволяющим выдерживать большие температуры, до 1000 градусов по Цельсию.
  3. Герметики. Не долговечны, но для небольших повреждений, особенно в швах — незаменим

Если повреждение внушительное, то поможет только замена деталей. Это самый лучший выход из ситуации.

Бывает так, что из-под машины вдруг доносится странный необычно громкий гул. И тогда даже несведущий водитель понимает – проблема с «глушаком»! Чаще всего появляются прогорания, реже отрываются друг от друга элементы этого узла.

Но, к счастью, большинство поломок можно устранить, сделав ремонт глушителя своими руками. Главное, понять, какая из перечисленных ниже причин привела к неисправности:

  • наезд на препятствие, повредившее глушащий элемент;
  • разъедание, прогорание узла из-за постоянных воздействий вредных веществ выхлопных газов, а также их тепла;
  • постоянное сильное давление выхлопа;
  • большие перепады температуры окружающего воздуха.

Если случилась такая неприятность, не стоит откладывать работы по починке столь важной сборочной единицы, дабы не оглушать окружающих и себя противным шумом. К тому же, агрегат может просто развалиться. Далее рассмотрим, как сделать ремонт глушителя своими руками на примере разных автомобилей.

Как обойтись без сварщика

Во многих случаях автолюбитель может обойтись без сварщика, электродов и автосервиса. Однако такой вариант устранения проблемы чаще всего не радует последующей долговечностью. Он носит временный характер, например, если пока недосуг ехать к сервисмэнам.

Рассмотрим ремонт глушителя своими руками на примере автомобиля ЗАЗ Таврия.
Нам пригодятся:

  • ключи гаечные;
  • наждачная бумага;
  • набор для холодной сварки;
  • кусок жести;
  • хомут с резьбовой стяжкой.

Начинаем ремонт глушителя автомобиля Таврия своими руками из смотровой ямы.

  1. Прежде всего, определяем место, где прорываются газы. Хорошо, если дырка снаружи. Дальше описываем, как заделать именно такую дыру.
  2. Сначала демонтируем весь узел, для чего откручиваем крепления.
  3. Итак, агрегат перед нами. У Таврии он прост: внутри две камеры, одна из них с рассеивателем. Как следует зачищаем прореху наждачной бумагой. Это нужно сделать обязательно, иначе толку не будет.
  4. Смешав компоненты, пальцами в перчатке наносим холодную сварку.
  5. Стягиваем это место хомутом вокруг.
  6. Устанавливаем агрегат обратно.

По сути, также выглядят рекомендации для многих других автомобилей. Ведь мы специально описали общими фразами эти рекомендации, помогающие осуществить ремонт глушителя своими руками, но только холодной сваркой.

Другое дело, когда из строя выходит приемная труба. Тут уж вряд ли поможешь локальным ремонтом приемной трубы глушителя с помощью каких-то хитрых средств и своими руками. Выход только один – замена. Ведь эти «штаны» – принимающие патрубки – воспринимают самый первый мощный удар выхлопных газов. Нагрузка так велика, что местные заделки помогут только доехать до гаража.

Для замены «штанов», например, на «классике» ВАЗ необходимо иметь:

  • гаечные ключи;
  • проникающая смазка.

Также читайте про замену крестовины карданного вала и ремонт стартера своими руками.

Вот что нужно сделать. Начинаем из смотровой ямы.

  1. Демонтируем заднюю часть глушителя.
  2. Открепляем резонатор.
  3. Откручиваем болт хомута, который держит приемную трубу.
  4. Открываем капот, затем откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
  5. Извлекаем дефектную деталь, а также прокладку.
  6. Новую запчасть вместе с новой прокладкой устанавливаем, согласно обратной последовательности.

Здесь главное, не забывать обрабатывать не поддающиеся откручиванию резьбовые соединения проникающей смазкой типа «вэдэшки». А после обработки выжидать несколько минут. Хотя не исключено, что какую-то гайку придется аккуратно срезать «болгаркой», ибо все элементы системы выпуска работают в чрезвычайно вредных условиях, поэтому быстро прикипают.

Что делать с другими автомобилями

А теперь рассмотрим ремонт еще на нескольких авто. Например, возьмем Ниссан. При прогорании прокладки узла ее лучше заменить. У Ниссан Ноут, как и у других авто, ремонт своими руками прокладки глушителя не имеет смысла.

А вот ремонт выпускной трубы глушителя своими руками без сварки как раз уместен. Для этого понадобятся:

  • керамический герметик;
  • лента из жести;
  • ножницы по металлу;
  • плоскогубцы с тонкими концами;
  • молоток.
  1. Обязательно зачищаем прохудившееся место. Узел можно не снимать с автомобиля.
  2. Обильно наносим керамический герметик пальцами (для защиты рук пользуемся перчатками) прямо на дырку.
  3. Обматываем эту часть трубы жестяной лентой. Обрезаем торчащие концы ленты, оставляя по 2 сантиметра от трубы.
  4. Оставшиеся кончики подгибаем плоскогубцами.
  5. Загиб подбиваем молотком, чтобы получившийся таким образом хомут плотно обжал патрубок.

С полученным результатом можно проездить не одну сотню километров.

Вдобавок рассмотрим ремонт глушителя у Газели. Допустим, сломался резонатор. В данном элементе системы применена трубка с множеством отверстий. За счет них гасятся низкие частоты – газ, проходя через множество отверстий, трется сам о себя.

Ремонт резонатора глушителя выполнить своими руками несложно, если прохудилась наружная стенка. Предположим, прогорело место, где выходит патрубок из резонатора. Демонтаж узла с автомобиля здесь практически не требуется. Для наших работ берем следующие вещи:

  • холодную сварку;
  • наждачную бумагу.

❱ 🥇 Ремонт глушителя своими руками

Содержание статьи

Когда у вас возникла неприятная ситуация, и машина прекратила нежно мурчать, как кошка, а начала реветь, как будто дикий зверь, не торопитесь искать замену своему старенькому глушителю. Успешно решить данную проблему можно посредством самостоятельно проведенного ремонта.

Ремонт глушителя без сварки своими руками

Не доверяйте заявлениям, что ремонтно-восстановительные работы с глушителем самому не выполнить без наличия сварочного аппарата. Воспользовавшись разными новыми средствами, вы сможет «заштопать» пробоину и без сварки. Какие же имеются альтернативные варианты?

В первую очередь для такой процедуры можно применять так званую холодную сварку либо специальный высокотемпературный герметик. Благодаря этому вы на продолжительный период сможете отложить приобретение другого глушителя. Что касается метода, в котором используются особые изоляционные обмотки, то он тоже является достаточно эффективным.

Нужно знать, что такая процедура по самостоятельному восстановлению выхлопа – это не самый оптимальный вариант. Ведь позже у вас все же возникнет потребность в замене этого узла. Вместе с тем, когда следующие несколько месяцев вы не собираетесь тратить деньги на приобретение другого глушителя, то в виде временного решения можно использовать те методы, про которые мы сейчас расскажем.

Самостоятельное восстановление выхлопа с помощью холодной сварки

В сравнении со стандартной сваркой это довольно хороший альтернативный способ. Основное отличие только в том, что после обыкновенных сварочных работ на участке шва железо стает весьма слабым, в результате этого может произойти быстрое прогорание выхлопа. Воспользовавшись же холодной сваркой, подобного эффекта вы не увидите.

Два конца выхлопа очищаются от болота и следов коррозии – готовятся для применения состава. Затем, строго придерживаясь инструкции, содержащейся на упаковке товара, выполняется ремонт глушителя. После того, как дыра уже «запаяна», требуется некоторое время подождать, чтобы полностью высох состав. Схожим методом можно проводить и самостоятельное восстановление гофры выхлопа.

Изоляционные работы с поврежденным глушителем

Когда обнаружилась дыра в банке выхлопа, а не в припаянной к ней отводящей трубке, тогда решить задачу можно с помощью использования изоляционных материалов. Особое полотно, устойчивое к высоким температурам, наклеивается кругом выхлопа, что позволяет сформировать подобным способом устойчивую мембрану. Как только завершится данный ремонт, сразу исчезнет и громкое звучание, образующееся от выхлопных газов.

Безусловно, не стоит полагаться на то, что подобные варианты дадут возможность выполнить ремонт выхлопа и при этом полностью позабыть о нем на длительный период. Ведь громкость звука по-прежнему будет больше, чем при эксплуатации целиком исправного глушителя. Кроме того, вероятность успешного выполнения ремонтно-восстановительных работ зависит и от расположения самого участка прогорания. Когда повреждения были обнаружены на банке выхлопа – это не страшно, а вот если от банки отваливается отрезок трубки, тогда решить проблему своими руками уже точно не получится.

Видео на данную тему. Рекомендуем к просмотру:

Больше интересных статтей

Поделиться с друзьями:

Ремонт резонатора своими руками без сварки


Как сделать глушитель своими руками? Ремонт глушителя своими руками без сварки :

В последнее время все больше автолюбителей проводят изготовление и ремонт глушителя своими руками. Но почему же они пытаются сделать это собственноручно, если авторынки переполнены запчастями в большом ассортименте? Все упирается в стоимость. Именно стоимость является основным барьером для автовладельцев. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как изготовить глушитель ВАЗ своими руками.

Природа шума выхлопной системы

Почему автомобиль так шумит при работе мотора автомобиля? Звук исходит по двум причинам, а именно из-за расширения выхлопных газов и вибрации элементов системы. Для борьбы с этой проблемой автолюбители увеличивают вес деталей выхлопной. Чем толще металл, тем меньше будет шума и излишних вибраций. По этой причине автопроизводители делают выпускной коллектор более массивным, так как именно он принимает на себя первый удар – раскаленные газы из камеры сгорания цилиндров. Кстати, для сравнения можно взвесить коллектор отечественных и зарубежных автомобилей. У последних он будет гораздо тяжелее. Поэтому наши автомобили на порядок громче импортных. Но эту проблему можно исправить. Конечно, менять коллектор мы не будем. Все действия переведем на следующие элементы – резонатор и глушитель. Газы под высоким давлением попадают в первый элемент. Как правило, его диаметр трубы больше, чем у глушителя. После этого газы теряют часть своей энергии и уже под меньшим давлением идут на выход. Уже в глушителе они практически рассеиваются, благодаря чему мы не слышим характерного грохота, как на авто без выхлопной трубы.

Почему самодельный элемент лучше заводского?

Ввиду большого количества подделок найти действительно качественную запчасть на сегодняшний день очень трудно. А если и такая деталь найдется, цена на нее будет просто заоблачной. Причем больше всего нареканий касается именно элементов выхлопных систем. Глушитель очень быстро ржавеет и прогорает. Срок его эксплуатации не превышает 1-2 лет. Причем неважно, насколько интенсивно вы используете свой автомобиль. Он прогорает не от километража, а от времени. Даже если машина будет выезжать раз в неделю, глушителю это не прибавит жизни. Все равно его придется менять через год-два.

По истечении данного времени у автолюбителей возникает вопрос о необходимости замены или ремонта данной детали. Если произвести ремонт глушителя своими руками либо сделать его с нуля, можно быть уверенным, что он прослужит гораздо дольше. Ведь экономить на важных материалах мы не будем. Также изготовляя глушитель своими руками, можно внести свою конфигурацию в выхлопную систему. Например, сделать прямоток для увеличения мощности двигателя. Однако на дальние расстояния с такой «банкой» ездить будет некомфортно. Поэтому можно переделать систему другим путем, добавив в нее дополнительный резонатор. Так машина будет работать гораздо тише.

Материал и способ изготовления

Перед тем как сделать глушитель своими руками, нужно определиться с бюджетом и вариантом переделки выхлопной системы. Есть несколько способов тюнинга:

  • Доработка нового, заводского глушителя.
  • Изготовление самодельного. Кстати, сделать глушитель своими руками можно как с использованием нержавейки, так и обычной стали.

Специалисты не рекомендуют брать в работу старые глушители либо другие части выхлопной системы, уже побывавшие в работе. В таком случае даже при хорошем внешнем виде (ведь перед продажей их можно заново покрасить) внутри они будут покрыты коррозией либо вообще окажутся прогоревшими. Помните, что с каждым запуском двигателя металл в системе нагревается и меняет свои свойства. Несложно догадаться, в каком состоянии будет глушитель, откатавший порядка 2-3 лет на каком-нибудь автомобиле. Поэтому не ведитесь на уловки продавцов типа «легкое б/у» и не покупайте подержанный глушитель. А лучше всего изготовьте его сами.

Менее затратным решением с финансовой точки зрения будет тюнинг штатного глушителя. Изготовить деталь своими руками из нержавейки весьма надежный, но затратный вариант. Однако такой элемент будет более долговечным и не прогорит в самый неподходящий момент.

Переделываем глушитель своими руками

Выбирая данный способ тюнинга, лучше всего полностью переделать выхлопную систему. Для этого приобретается труба нужного размера (чаще всего ее диаметр составляет от 30 до 52 миллиметров). Конечно, тонкостенную трубку, которая идет на машину с завода, найти будет очень трудно. Поэтому в качестве аналога используем тонкостенную водопроводную.

Корпус для глушителя изготовляется из автомобильного огнетушителя. Причем выходные и входные отверстия должны смещаться относительно друг друга. Концы тонкостенных труб следует завести внутрь емкости на 60 процентов. Также в них следует проделать многочисленные отверстия. Что касается перегородок, которые устанавливаются в заводских вариантах, их вваривать необязательно. По такому же принципу делается и глушитель на карабин своими руками.

Обращаем внимание на вес

Ввиду того, что водопроводная труба весит на порядок больше той, что идет на деталь с завода, вам придется усилить крепления. Кроме этого, следует вставить гибкую гофру на место, что идет после выпускного коллектора.

Благодаря таким изменениям уровень шума значительно снизится, а срок эксплуатации детали составит больше 2 лет. Кстати, чем тяжелее труба, тем меньше вибраций от нее будет исходить.

Советы

Для того чтобы снизить шумливость самодельного глушителя, рекомендуется наполнить его корпус каким-нибудь материалом типа стекловаты. Также рекомендуется проделать отверстие для слива конденсата внизу глушителя. Таким образом, он не будет преждевременно ржаветь и издавать посторонних шумов.

Если это глушитель, своими руками сделанный из нержавеющей стали, важно продумать его конструкцию. Сделайте его частично разборным. Так вы периодически будете очищать полости трубы от грязи и по необходимости менять наполнитель. Благодаря разборной конструкции срок службы детали увеличится в несколько раз. Установка и замена своими руками глушителя производится на штатные места. Главное – усилить их, так как вес конструкции немного увеличивается.

Вопрос покраски

Стоит ли красить глушитель? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Большинство автолюбителей говорят, что краска для него должна быть огнеупорной. В противном случае она попросту обгорит. Идеальным решением будет изготовление глушителя из нержавеющей стали. Пример вы можете посмотреть на фото ниже.

Использование нержавеющей стали закроет вопрос о покраске раз и навсегда. Ну а глушитель на карабин своими руками можно покрасить черной матовой краской. Главное, чтобы она была стойка к высоким температурам.

Как произвести ремонт глушителя своими руками без сварки?

Сейчас существует новый метод восстановления работоспособности деталей выхлопной системы при помощи универсального комозиционного полимера (различные герметики). Благодаря особому составу они быстро застывают и не подвергаются внешним негативным воздействиям, в том числе высоким перепадам температур, что очень актуально для выхлопной системы. На авторынках можно найти

Ремонт выхлопной трубы своими руками

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Джон Ганнелл

Когда дело доходит до выхлопных газов, лучший вариант для настоящего инкассатора - это высококачественная, устойчивая к ржавчине выхлопная система из нержавеющей стали, которая прослужит весь срок службы автомобиля и многократно окупит себя на протяжении многих лет. Однако многие люди не будут платить первоначальную стоимость системы из нержавеющей стали. Может быть, они планируют починить машину как можно дешевле и быстро ее «перевернуть» (перепродать).

Заплатки выхлопной трубы (замена секций) сделать не так уж и сложно. Используя несколько инструментов и немного смазки для колен, можно разрезать, обрезать и установить сменную секцию выхлопной трубы и избежать затрат на новую трубу или совершенно новую систему.

У нас есть родстер MG TF 1954 года, который «фиксируют» как недорогой проектный автомобиль. У нас также есть MG TD, который получает восстановление кадра. У TF была старая выхлопная система, которую нужно было заменить.Восстановленный ТД получит новую выхлопную систему из нержавеющей стали. Нам не понадобились снятые с него старые детали выхлопной системы. Они включали красивый глушитель из нержавеющей стали.

TD и TF используют выхлопную систему. В нашей старой системе TD была трещина в трубе сразу за глушителем, но в остальном труба двигателя была прочной, и на ней был глушитель из нержавеющей стали, который мы купили на eBay. У него также был красивый хромированный выхлопной патрубок трубчатого типа.

Мы решили заменить примерно 18-дюймовую секцию выхлопной трубы там, где она треснула.Трещина возникла при сварке кронштейна на трубе. Электролиз в процессе сварки ослабил металл около трещины. Остальная часть трубы была очень прочной. Решили заменить плохую секцию.

Для этого вам понадобится резак для выхлопной трубы цепного типа, запасная часть выхлопной трубы, которая подходит - или может быть обрезана - до рабочей длины, а также несколько хомутов глушителя с U-образными болтами. Возможно, вам придется использовать расширительный инструмент, чтобы расширить заменяемую трубу на одном конце, чтобы она подходила к ремонтируемой трубе.

Этот труборез цепной формы прост в использовании. Вы натягиваете цепь вокруг трубы и связываете ее на месте. Затем сожмите рукоятку и поверните инструмент.


Инструмент для резки труб имеет цепь с отрезными дисками, которые подходят для труб разного диаметра. Цепь имеет штифты, которые зацепляются за отверстие. Выберите отверстие, которое образует плотную петлю вокруг трубы, которую вы хотите разрезать. Вы не поверите, но при вращении инструмента вперед и назад диски начнут врезаться в трубу.По мере того, как разрез становится глубже, вы сжимаете ручки типа «плоскогубцы», чтобы затянуть петлю. Вскоре плохой кусок трубы прорежется и упадет.

Эти цепные кусачки предназначены для использования на выхлопных трубах из обычной мягкой стали. Однако для резки нержавеющей стали мы использовали модель хорошего качества, и она отлично работала. Мы не можем сказать, сократит ли это срок службы инструмента.

Затем вам нужно обрезать (и, возможно, придать форму) сменную секцию выхлопной трубы, чтобы вы могли установить ее вместо поврежденной секции, которую вы вырезали.Идеальный тип соединения - скользящее соединение на обоих концах. Скользящие соединения от заменяемой детали обычно надеваются на соединяемые трубы. Скользящие соединения образуются путем расширения концов заменяемого участка трубы. Но в некоторых случаях могут отсутствовать скользящие соединения - просто прямая труба, которая скользит по соединяемым трубам.

Когда у вас есть заменяющая труба с одним или двумя расширенными концами для образования скользящих соединений, преимущество состоит в том, что более узкая труба не может скользить назад внутрь трубы большего диаметра.Так что, если вам посчастливилось получить заменяющую секцию надлежащей длины с уже расширенными обоими концами, хороший ремонт должен быть простым. Если вам необходимо расширить (или расширить) заменяющую трубу с одного или обоих концов, работа станет немного сложнее.

Для небольшого расширения выхлопной трубы из обычной мягкой стали можно использовать недорогой ручной инструмент. В более широкой части инструмента есть формовочная матрица, скрепленная пружинами, которые вы вставляете в конец выхлопной трубы, которую нужно расширить.Когда он плотно сидит внутри трубы, используется большой гаечный ключ для вращения вала, который раздвигает штампы наружу и, возможно, расширяет трубку.

Этот ручной расширитель выхлопной трубы легко доступен и имеет размеры, подходящие для труб разного диаметра.


Существуют инструменты этого типа разного размера, которые подходят для выхлопных труб разного диаметра. Этот инструмент на самом деле предназначен для придания формы концу трубы красивой и круглой формы, но мастер может использовать его для небольшого расширения трубы.Более дорогая версия инструмента поставляется в комплекте (около 175 долларов), в котором есть несколько сменных формовочных штампов и вал, предназначенный для работы с пневматическим ударным гайковертом. Ни один из инструментов D-I-Y не предназначен для выхлопных труб из нержавеющей стали.

С этим комплектом ударный гаечный ключ может растягивать трубы. Наборы цанговых патронов расширяют трубы от 1-5 / 8 дюйма до 4-1 / 4 дюйма. Комплект растяжителя труб является удобной недорогой альтернативой гидравлическим расширителям труб и имеет литой ящик для хранения.


Хороший ремонт секции может быть выполнен с помощью ремонтной секции, которая уже расширена до скользящего соединения нужного размера на одном конце.Ремонтную деталь можно измерить, а затем обрезать до нужного размера для замены поврежденной части. Расширяющий инструмент можно использовать для небольшого увеличения диаметра другой стороны, чтобы он скользил по оставшейся исправной части выхлопной трубы. После того, как у вас были сформированы узкие скользящие соединения спереди и сзади, вы можете использовать U-образные зажимы глушителя подходящего размера, чтобы плотно стянуть вещи, чтобы устранить утечки выхлопа и шум. Хорошие участки старых выхлопных труб можно покрыть термоотверждающейся краской для выхлопных газов.

Конец этой ремонтной секции предварительно заданного размера надевал на удлинитель глушителя спереди и имел конструкцию, позволяющую использовать старую подвеску.


Обычный U-образный хомут глушителя, предназначенный для плотного соединения на выступе глушителя. Так называемый зажим "GM style" с твердыми сторонами в нижней части иногда дает вам еще более прочное соединение.


Ремонт вашего раздела завершен. Хорошая практика - перепроверить целостность системы через неделю или две. Поднимите автомобиль и поищите любые признаки утечки выхлопных газов, например, сажу возле стыка. Плотно, но слегка затяните все крепления.Другими словами, вы хотите, чтобы они плотно прилегали, но помните, что выхлопные хомуты легко сломать, если их слишком затянуть.

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Как заменить глушитель без сварки

В этом руководстве вы увидите, как мы заменили глушитель без сварки. Ржавчина, шумный или негерметичный выхлоп - распространенные проблемы, и часто единственным решением является замена глушителя.

Пока мы вам покажем, мы поменяли глушитель на Nissan Altima; инструкции применимы ко многим производителям, включая Acura, Ford, Audi, Toyota, Honda, BMW, Lexus, Porche, Chevrolet и т. д.

Главное - купить глушитель, точно подходящий для вашей марки, модели и года выпуска.

Что вам понадобится

Чтобы решить проблемы с выхлопом, вам понадобятся несколько инструментов и новый глушитель.

Инструкции

Дайте глушителю остыть, прежде чем начинать его замену.

Поднимите машину

Используйте напольный домкрат, чтобы поднять автомобиль. Убедитесь, что машина припаркована, и вы включили аварийный тормоз.

ПРИМЕЧАНИЯ

  • Дайте автомобилю остыть в течение как минимум пары часов, прежде чем приступить к работе с выхлопом.
  • Вы можете также отключить отрицательную клемму аккумулятора.

Найдите старый фланец глушителя

Распылите проникающую жидкость на болты и дайте им пропитаться не менее одного часа.

Совместите глушитель и трубу

Схема нового глушителя и патрубка.

Обратите особое внимание на прокладки и уплотнительные кольца, которые могут входить в комплект вашего глушителя.

Уплотнительное кольцо, используемое для герметизации утечек на глушителе и фланце трубы.

Прокладки, установленные на трубе к фланцу трубы.

Снимите болты и хомуты глушителя.

Это самая сложная часть этой работы.Из-за сильного нагрева выхлопные болты трудно снимать. Всегда используйте торцевой ключ правильного размера. Не используйте разводной ключ на выпускных болтах; вы, скорее всего, сорвете болты. Возможно, будет разумно иметь запасной выхлопной хомут и болты, если ваш старый хомут будет поврежден.

Снять подвесы глушителя выхлопных газов. Их легко удалить, поскольку они обычно выдвигаются. Часто требуется некоторая сила.

Конец выхлопной подвески имеет больший диаметр, и вам нужно будет надеть на ее концы резиновые выхлопные подвески.Если вы в конечном итоге повредите любую из вытяжных скоб или ваши существующие вытяжные крючки будут повреждены, вы можете легко найти замену вытяжной подвески в Интернете.

Как только вы удалите выхлопные хомуты и болты, вы сможете вытащить старый выхлоп. Обычно старый глушитель можно вытянуть к задней части автомобиля. В некоторых случаях глушитель может быть опущен.

Если старые трубы не позволяют вам удалить старый выхлоп, вы можете разрезать трубы, если у вас есть готовая новая труба для замены.Некоторые стандартные глушители приварены туда, где у вашего нового глушителя могут быть зажимы и соединения; в этом случае вам придется разрезать старую трубу, чтобы снять глушитель.

Всегда используйте защитные очки и перчатки , если вам необходимо вырезать старую выхлопную трубу. Будьте осторожны, чтобы не получить травму. Также обратите внимание на любые провода или другие детали, которые находятся рядом с выхлопной системой. Вы же не хотите случайно отрезать что-нибудь еще.

Установить новый выхлоп

Теперь вы готовы к установке нового глушителя.Выровняйте старый глушитель рядом с новым. Убедитесь, что вы правильно сориентировали трубы. Некоторые стыки можно подтянуть перед установкой глушителя в автомобиль. Если вы не уверены, пока не устанавливайте никаких подключений.

Приступить к установке нового глушителя на автомобиль. На этом этапе вы также можете подумать о модернизации глушителя. Некоторые автовладельцы предпочитают удалить глушитель и использовать вместо него прямую трубу, но в некоторых штатах это может быть незаконным.

Используйте резиновые подвески, чтобы закрепить глушитель на месте.

Далее необходимо подсоединить трубы от нового глушителя к фланцу выхлопной системы.

Продолжите сборку выхлопных труб. Обязательно установите прокладки, если применимо. В некоторых выхлопных трубах на стыках используются уплотнительные кольца.

Подсоедините новую трубу к старой. Обязательно установите прокладки, идущие в комплекте с глушителем.

Выхлопные системы вторичного рынка обычно поставляются с гильзой.Вы будете использовать муфту, чтобы соединить две новые трубы вместе, обычно посередине. Вы должны сделать это соединение последним, если это вообще возможно. Гильза имеет длину от четырех до пяти дюймов и может использоваться для любых регулировок, когда труба слишком короткая или угол не совпадает с точностью. На стыках и соединениях рекомендуется использовать глушитель и герметик для выхлопных труб. Герметик выхлопных газов может помочь создать плотные соединения. Вы не хотите, чтобы после установки нового глушителя возникла утечка выхлопных газов на стыках.

Не снимаются болты глушителя

В некоторых случаях нет другого выхода, кроме как срезать старые болты. Готовьтесь к худшему. Болты, возможно, придется отрезать с помощью угловой шлифовальной машины.

Средняя стоимость замены глушителя

Стоимость замены глушителя зависит от местоположения и модели вашего автомобиля. Средние цены на замену глушителя колеблются от 300 до 800 долларов при самостоятельном ремонте. В автосалоне он может стоить более 1000 долларов.

Общие сведения о выхлопных системах: когда необходима замена?

Понять выхлопные системы и то, как они вписываются в экосистему автомобиля, на самом деле не так уж сложно. Во-первых, ваш глушитель даст вам очень слышимую подсказку, когда придет время идти в магазин - в конце концов, если эта деталь не выполняет свою работу по поддержанию шума в машине, то определенно пришло время для замены.

Однако не все аспекты вашей выхлопной системы так бросаются в глаза, как сломанный глушитель. Вот несколько признаков того, что вы, возможно, захотите проверить выхлопную систему вашего автомобиля:

Больше, чем глушители

Часть понимания выхлопных систем - это изучение различных компонентов, от двигателя до выхлопной трубы.В передней части двигателя вашего автомобиля используется выпускной коллектор (иногда называемый коллектором) для удаления продуктов сгорания из цилиндров. Коллектор связан с каталитическим нейтрализатором, который очищает химическую смесь, прежде чем направить ее по трубопроводу к резонатору и глушителю, которые заглушают звук, издаваемый при прохождении газов через металлическую трубку.

The Telltale Tick

Утечки выхлопных газов не всегда бывают сильными, и они не всегда связаны с глушителем вашего автомобиля.Каждая из частей выхлопной системы, перечисленных выше, соединена сварными швами и фланцами, и со временем и из-за коррозии эти соединения могут начать ослабевать.

Одним из первых признаков преждевременного выхода выхлопных газов является тик, который становится громче или быстрее при нажатии на газ. Тикающий звук также может указывать на трещину в выпускном коллекторе или дыру в любой части системы. В зависимости от того, насколько серьезна утечка, ее часто можно устранить с помощью заплатки или свежего сварного шва.

Постепенно становится громче

Глушители обычно не изнашиваются до точки падения, не дав вам сначала понять, что что-то не так.Обычно глушитель, вышедший из строя, будет постепенно становиться громче, поскольку внутренние камеры и звукоизоляционные материалы ломаются. Вначале не всегда легко обнаружить, но со временем вы заметите, что ваш автомобиль стал значительно громче, чем раньше. Обычно это указывает на большой разрыв выхлопной системы или выход глушителя. В любом случае, сейчас подходящее время, чтобы отвезти машину в магазин и проверить ее.

Ознакомьтесь со всеми деталями выхлопной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Чтобы узнать больше о выхлопных системах, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фотография предоставлена ​​Flickr

Сварка компонентов выхлопной системы

В области автомобильных выхлопных систем такие компоненты, как коллекторы, трубы, каталитические нейтрализаторы и глушители, соединяются либо производителем автомобиля, либо субподрядчик для формирования узла, готового к установке. Сегодня большое количество этих компонентов сваривается лазером.

В качестве технологии, альтернативной традиционным методам соединения, лазерная сварка предлагает высокую скорость сварки, высокую степень автоматизации и высокую продолжительность безотказной работы лазера.

Кроме того, инструмент для лазерной сварки позволяет использовать совершенно новые подходы в проектировании и производстве. Одним из таких примеров является трехмерная лазерная сварка кузовов автомобилей: в этом секторе лазер используется для сварки в областях, недоступных для аппаратов контактной точечной сварки (сварочных клещей) из-за полостей за швом.

Выхлопные трубы

Самым распространенным применением лазерной сварки в выхлопных системах автомобилей являются выхлопные трубы. При непрерывной эксплуатации выхлопные трубы из нержавеющей стали, обычно ферритной, производятся из катаного рулонного материала. В частности, для каталитических нейтрализаторов требуются сварные швы исключительно высокого качества. Например, в выхлопных трубах между двигателем и катализатором не должно быть брызг и оксидов, чтобы предотвратить откол частиц и повреждение каталитического нейтрализатора. Сваренные лазером трубы удовлетворяют всем строгим критериям качества, предъявляемым к сегодняшним выхлопным трубам.

Для адаптации к установке на месте лазерный луч направляется в желаемое рабочее положение с помощью одного или нескольких изгибаемых зеркал. Сварочная оптика, встроенная в рабочее положение, фокусирует луч на сварном шве.

Поскольку сварочный зазор постоянно меняет положение, положение фокуса должно корректироваться на эту разницу. Это достигается с помощью системы отслеживания швов. Отклонение сварного зазора обнаруживается и корректируется с помощью тактильной или оптической системы.

Выхлопные блоки

Потенциал, который продемонстрировал лазер для сварки компонентов автомобильных выхлопных систем, теперь превращается в инновационные продукты. Одним из примеров является выпускной коллектор с двойными стенками от DaimlerChrysler AG. Благодаря конструкции с несколькими кожухами коллектор намного быстрее достигает своей рабочей температуры. Это не только снижает выбросы загрязняющих веществ, поскольку каталитический нейтрализатор активируется раньше, но также значительно увеличивает срок службы преобразователя.

За счет селективного локализованного воздействия тепла лазерной сваркой тепловая нагрузка на компонент сводится к минимуму. Температурная деформация сведена к минимуму, а сварные коллекторы соответствуют очень жестким механическим допускам.

На заводе DaimlerChrysler в Гамбурге, Германия, четыре системы лазерной сварки в настоящее время помогают производить выпускные коллекторы последнего поколения. Две дополнительные системы для того же приложения были установлены на заводе субподрядчика.

Серийное производство показало, что время безотказной работы лазерных систем может быть значительно выше по сравнению с традиционными методами сварки.Загрязнение из-за брызг и дыма может быть в 10 раз ниже, что обеспечивает чистое и безопасное серийное производство.

Каталитические нейтрализаторы и глушители

Все чаще наружные рубашки каталитических нейтрализаторов и глушителей изготавливаются из так называемых коротких трубок. На производственной линии предварительно нарезанные листы сначала сгибаются в форму трубы. Соединение происходит на станции лазерной сварки, расположенной ниже по потоку, где квадратное стыковое соединение образует продольный шов.

В сварочной системе с четырьмя станциями компании Weil Engineering GmbH в Сан-Клементе, Калифорния, лазерный луч направляется на четыре станции сварки с помощью отражателя луча.На этой установке производится до 600 каталитических нейтрализаторов в час. Одним из основных преимуществ обработки коротких трубок является ее гибкость, позволяющая обрабатывать трубки разных размеров. Система сваривает диаметры от 75 до 200 миллиметров, длину труб от 50 до 600 миллиметров и материал толщиной от 0,5 до 2 миллиметров. Один человек может переоборудовать станок под другой диаметр всего за 20 минут.

Рис. 1:
Лазер используется для соединения деталей глушителя с глубокой вытяжкой и перфорацией в AP Automotive Systems Inc.

Сварочное задание

Лазер также находится в центре новых подходов, применяемых при проектировании и производстве глушителей. Например, основная идея, предложенная поставщиком автомобилей AP Automotive Systems Inc., Грейнджер, штат Индиана, для нового поколения глушителей заключалась в том, чтобы производить их из простых и, следовательно, недорогих деталей глубокой вытяжки и штамповки. Лазер возьмет на себя задачу соединения компонентов (см. Рисунок 1 ).

Материал в данном применении - ферритная нержавеющая сталь.В качестве альтернативы также может использоваться сталь с алюминиевым покрытием. Толщина отдельных компонентов составляет от 0,8 до 1,2 миллиметра. При последовательных операциях соединения до шести слоев свариваются внахлест. Самой большой проблемой при сварке многослойных соединений является получение шва без зазоров, без пор и брызг. Серия шагов по оптимизации процесса, разработанная совместно с поставщиком лазерного оборудования, помогла AP Automotive Systems начать чистое и надежное производство в U.С. завод.

Системные технологии

Помимо задачи разработки надежного процесса сварки на производстве, еще одной проблемой для AP Automotive было проектирование оборудования. Система должна была быть по разумной цене, гибкой в ​​программировании, простой в эксплуатации и надежной, а также базироваться на технически проверенных компонентах.

Реализованная концепция сварочного агрегата глушителя состоит из основных компонентов лазера, лучевого рычага и робота с шарнирным сочленением, а также зажимных приспособлений, подачи и разгрузки материала.Одним из основных преимуществ этой концепции установки для рассматриваемой сварочной задачи является то, что прижимной ролик активно зажимает лист вблизи точки сварки, тем самым минимизируя зазор.

В настоящее время установки этого типа используются в основном для 3-D сварки кузовов автомобилей. Его применение в области малоформатных компонентов очевидно, и представленная здесь система могла бы сыграть новаторскую роль для подобных приложений.

В этой установке ключевым компонентом для доставки луча от лазера к сварочной оптике является лазерный манипулятор.

Концепция станка за счет использования стандартного промышленного робота с внешней направляющей луча может предотвратить чрезмерно высокие затраты. Рабочий диапазон рассчитан таким образом, что один робот и один лазер могут обслуживать несколько сварочных постов. Доступность в области сварного шва означает, что сварку можно проводить рядом с зажимным приспособлением.

Одной из основных характеристик конструкции является стабильность положения лазерного луча. Лазер механически сопряжен с лазерным манипулятором и сварочной оптикой.Отсутствие мобильности оборудования внутри системы компенсируется гибким лазерным манипулятором.

Резюме

Конструктивное сотрудничество между AP Automotive, системным интегратором / производителем роботов, и производителем лазеров / специалистом по сварке позволило реализовать эту систему, а также успешно запустить и начать производство на заводе в США, несмотря на короткие сроки внедрения. .

Этот пример показывает, что рассматриваемая сварочная система представляет собой привлекательную концепцию как с технической, так и с коммерческой точки зрения и может представлять большой интерес для других приложений.

BMW E90 Снятие и замена выхлопной системы | E91, E92, E93

При замене выхлопной системы снимите весь блок как одну деталь. После удаления выхлопной системы можно производить ремонт или модификации. Вы можете заменить задний глушитель с установленным выхлопом, но не центральные глушители. См. Нашу техническую статью о замене заднего глушителя. При снятии выхлопной системы имейте под рукой новые крепления, прокладки и резиновые изоляторы.Эти детали изнашиваются так же, как выхлопная система, и помогают завершить ремонт.

Поднимите и поставьте автомобиль на домкрат. Если вы поднимаете только заднюю часть, у вас должно быть достаточно места для работы перед выхлопной трубой. В противном случае поднимите переднюю часть автомобиля, чтобы работать спереди, затем поднимите заднюю часть автомобиля при снятии выхлопной системы. См. Нашу техническую статью о поддомкрачивании вашего автомобиля.

Рисунок 1

Работая перед выпускной системой, снимите четыре 13-миллиметровых гайки, которые соединяют выпускную систему с выпускным коллектором.(зеленые стрелки) Будьте осторожны при ослаблении этих гаек. Я люблю опрыскивать шпильки проникающим маслом и очищать конец шпильки металлической щеткой перед снятием. В зависимости от вашего региона они могут заедать. Если они сломаются, не волнуйтесь. Вы можете удалить шпильки, выбив их и заменив новыми шпильками. После снятия гаек снимите место усиления коллектора. (желтая стрелка) Если выхлоп на вашем автомобиле был отремонтирован, у вас могут быть зажимы в середине выхлопа, ослабьте их сейчас.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 2

Подпереть выхлопную систему снизу с помощью гидравлического напольного домкрата или подъемной стойки.Я люблю ставить домкрат под глушитель. Если в вашем автомобиле есть заслонка выхлопной трубы, отсоедините вакуумный шланг от заслонки выхлопной трубы. Откидной вакуумный шланг расположен прямо над левой задней частью глушителя.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 3

Затем, работая по центру автомобиля, снимите восемь креплений T45. (зеленые стрелки) Затем снимите усиливающую пластину с автомобиля. (желтая стрелка) Работая под трансмиссией, снимите брызговик трансмиссии.См. Нашу техническую статью о замене нижнего брызговика.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 4

После того, как вы сняли брызговик и установили домкрат, поддерживающий выхлопную систему, пора начинать откручивать его. Первая снимаемая опора находится у коробки передач. Есть два способа удалить его. Есть зажим, который удерживается на месте болтом E10. (зеленая стрелка) Вы можете открутить его здесь, но я обнаружил, что в моем районе он обычно ржавый.Другой вариант - снять всю опорную скобу с выхлопом, то есть открутить ее от трансмиссии. Для этого открутите два болта E10 (желтые стрелки), при снятии вам придется удерживать 13-миллиметровые гайки на задней стороне кронштейна.

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 5

Работая на заднем дифференциале, снимите крепление 18 мм крепления выхлопной системы. (зеленая стрелка) Альтернативный способ отсоединить выхлоп от подвески заднего дифференциала - снять резиновый изолятор с подвески.(желтый)

Большое изображение | Очень большое изображение

Рисунок 6

Работая на глушителе, снять крепление крепления E10. (желтая стрелка) Затем удалите крепежную деталь 13 мм. (зеленая стрелка) Опустите выхлопную трубу и снимите ее с автомобиля. Возможно, вам придется вытащить выхлоп из шпилек выпускного коллектора. Если он застрял, слегка приподнимите выхлопную трубу, затем вытяните ее по направлению к задней части автомобиля. После удаления выхлопной системы вы можете при необходимости заменить передние глушители или отремонтировать систему.Совместите новые части со старыми и отметьте, где вы будете резать. Обрежьте трубы труборезом, затем удалите с них все острые края. Установите новые детали, используя выхлопные хомуты, затем переустановите выхлопную систему.

Большое изображение | Очень большое изображение

DIY Stick Welder from Old Microwave Parts «Хаки, модификации и схемы :: Гаджет-хаки

DIY Stick Welder на основе MOT

Проще говоря, сварочный аппарат MOT - это аппарат для дуговой сварки переменного тока, сделанный путем преобразования / модификации 2 MOT, поэтому они будут сваривать металл с помощью сварочного прутка (палки).

Мой MOT был преобразован из предыдущего проекта в сварочный аппарат для точечной сварки, который представляет собой другую форму сварочного аппарата, но в этом проекте я хотел преобразовать его в дуговую сварку. Для этого требуется другая модификация, позволяющая выдавать около 30 вольт переменного тока и около 120 ампер.

Это видео - конечный результат трех других видео проекта, которые будут отредактированы и загружены в течение следующих нескольких месяцев. В этих видео будет показано, как я модифицировал трансформаторы и как управлять током, но в настоящее время они недоступны, поэтому в аннотациях к видео есть надпись «Скоро в продаже».

Я рад сообщить, что сварщик в этом проекте действительно работает на меня. Он очень хорошо сваривает стержни переменного тока 1/16 дюйма, и я считаю, что это очень разумно и устойчиво для того объема сварки, который я планирую выполнять как простой сварщик-хобби.

Чтобы увидеть, как именно я построил этот сварочный аппарат, посмотрите мои будущие статьи о том, как -tos. Если вы читаете это, а дата указана после июня 2013 г., это означает, что я забыл обновить эту статью, поэтому напишите мне, и я внесу изменения. Спасибо!

Отказ от ответственности: я не сварщик.Этот проект - мое знакомство с миром сварки, поэтому, если у вас есть опыт в сварке и металлообработке, я открыт для предложений и критических замечаний, однако прошу вас воздерживаться от чрезмерной критики моих сварных швов. Они одни из моих первых. Видео / проект в основном демонстрирует, на что способен сварщик, изготовленный из деталей микроволновой печи.

Этот проект начался с поиска пары бесплатных микроволновых печей, как я здесь.

Два MOT были изменены таким образом, чтобы на выходе было около 30 В переменного тока, а сила тока находилась в диапазоне 0–120 ампер.

Я взял металлолом у сварочной компании по дороге и заменил лезвие на своей торцовочной пиле на 12-дюймовый металлический отрезной диск.

Я разрезал один из металлических кусков на более мелкие кусочки, поэтому я у меня есть больше деталей, с которыми я мог бы попрактиковаться в сварке.

Сварщик MOT стержневой сваркой - не новая идея, но, судя по моему опыту попыток дублировать другие проекты сварочных машин MOT в Интернете, сварщик либо нагрелся так, что изоляция на проводах расплавились и закоротили, и / или он не обеспечивал достаточной мощности для зажигания и поддержания дуги.У меня сложилось впечатление, что до сих пор они не работали для практического использования.

На сегодняшний день я не видел видео или проекта, где бы кто-нибудь действительно сварил что-нибудь полезное с помощью одного из этих "так называемых" микроволновых сварочных аппаратов. Самое большее, что было показано, - это наложить бусину на кусок металла. Но это не доказывает, что он умеет сваривать. Мои предыдущие попытки тоже могли уложить бусинки, но у них не было достаточно тепла или проникновения, чтобы что-нибудь прилипло.

Сварщику также нужен способ надежно контролировать силу тока (чего я не видел в других проектах).Я видел один проект, в котором диммерные переключатели использовались на первичных катушках, однако диммерные переключатели могут выдерживать только около 600 Вт, а эти сварочные аппараты требуют более 2000-3000 Вт. По моему опыту, диммерные переключатели выходят из строя очень быстро и в течение минуты после попытки сварки.

Я не претендую на звание первого или лучшего сварщика ТОиР. Я только утверждаю, что это способ, который я понял, действительно работает с удовлетворительными результатами.

Я использовал один из больших кусков металла в качестве базовой пластины, и соединен заземляющий зажим к этому.

Используя стержень с целлюлозным покрытием (6013) 1/16 дюйма, совместимый с переменным током, я попытался сделать первые сварные швы на двух кусках, которые вырезал ранее.

Зажигание дуги было похоже на зажигание спички, и я был рад увидеть дуга была устойчивой. Это означало, что напряжение и сила тока были хорошими.

Я регулировал ток с помощью устройства, которое я назвал «Скариак». Он работает как регулятор тока, изменяя силу тока для сварщика. Вы можете посмотреть, как я Сделал это в будущем проекте

Когда шлак отделился от сварного шва, единственный способ, которым я действительно мог его проверить, был разрушающий тест - сгибать его до тех пор, пока он не сломается.

Я поместил металл в тиски и полностью его согнул. Я был действительно удивлен, когда сварной шов остался прочным. Успех!

Я попробовал то же самое с другой деталью, и в конце концов заставил металл разорваться, но он порвался ниже сварного шва. Сварные швы никогда не ломались!

Я отнес свое устройство другу, который на самом деле является опытным сварщиком. Я хотел получить более профессиональное мнение.

Он протестировал его на нержавеющей стали и дал отличные отзывы.По его опыту, сварной шов полностью проникал в металл, и он сказал, что он работал так же хорошо, как тот, который был у него в мастерской.

Мы попытались разорвать сварной шов и снова доказали, что он надежен. Металл за пределами сварного шва порвался, а валик - нет.

Для дополнительной практики я сварил все мелкие куски металла и все остальное, что у меня было. Были включены несколько гвоздей и цепочка, и довольно скоро у меня появилось какое-то металлическое искусство, которое выглядело как оружие для зомби-апокалипсиса.

Я также пробовал собрать классическую головоломку с подковами, используя 2 подковы, несколько длин цепи и стальное кольцо 2 дюйма.

Получилось очень хорошо!

Цель состоит в том, чтобы попытаться снять кольцо, что кажется невозможным потому что он слишком мал. Но я позволил жене поиграть с ним, и она доказала, что это возможно.

Я пробовал сваривать прутком большего диаметра 3/32 дюйма, но сварщик начал быстро перегреваться. Сварные швы требовали гораздо большего тока, что приводило к нагреву катушек и создавало опасность их плавления.

Я, вероятно, не стал бы использовать его для сварки на 3/32 дюйма на регулярной основе, но для борьбы с дополнительным нагревом я использовал вентилятор, взятый из одной из микроволн, и поместил его до вентиляционного отверстия в сторона корпуса сварочного аппарата. При этом воздух обдувается катушками и выпускается с другой стороны.

Даже при сильном перегреве вся верхняя часть может быть снята для максимального охлаждения.

Ну вот и Доказано, что работоспособность сварочного аппарата MOT была подтверждена!

Чтобы увидеть, как я его сделал, посмотрите;

Часть 1

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

и Часть 2

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы посмотреть это видео.

Если вы еще не смотрели видео, еще не поздно. Смотрите здесь!

Если вам нравится этот проект, возможно, вам понравятся некоторые из моих.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *