ВАЗ | Ремонт авто своими руками

Установка дополнительных динамиков на Лада Калина, видео

Если вы хотите предать большей впечатлительности вашему автомобилю ВАЗ Лада Калина, то несомненно — установка дополнительных акустических динамиков и других звуковых систем в этом вам поможет. Установить динамики можно, например, в двери автомобиля, предварительно подготовив для этого специальные ниши под динамики. А вот как это сделать — смотрите на нашем видео. Еще материалы по теме

Ремонт стартера ВАЗ 2109 своими руками, видео

Один из важнейших компонентов (агрегатов) вашего автомобиля ВАЗ 2109 – это стартер, без которого автомобиль просто напросто не заведется. Предлагаем вам наглядное и полное пособие по съему, замене и ремонту стартера автомобиля, на которое пошагово описывает все этапы от диагностики до устранения неполадок. Еще материалы по теме : ► Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2107

Регулировка холостого хода на ВАЗ 2106, видео

Одной из популярных проблем с отечественными автомобиля ВАЗ 2106 является неисправная работа автомобиля на холостых оборотах.

В таком случае вам необходимо произвести регулировку холостого хода. Сделать это можно самостоятельно, в случае наличия специальных знаний в этой области, либо обратившись в специализированный сервис по ремонту автомобилей ВАЗ. Еще материалы по теме : ► Ремонт регулятора холостого

Натяжение зубчатого ремня распредвала на ВАЗ 2109 (видео)

Срок эксплуатации ремня распредвала на ВАЗ 2109 зависит от его правильного натяжения. Контролировать его состояние необходимо время от времени. Если пришло время менять ремень, не стоит это откладывать надолго, для своей же безопасности. Еще материалы по теме : ► Загорелась контрольная лампочка давления моторного масла? ► Натяжение зубчатого ремня распредвала на автомобиле ваз 2109, видео

Замена топливного фильтра на ВАЗ 2109 (видео, инструкция)

Чтобы заменить топливный фильтр, для начала необходимо ослабить хомуты на подводящих патрубках и, не прилагая сильных усилий на излом, отсоединить патрубки от фильтра. Еще материалы по теме : ► Замена топливного фильтра в ВАЗ 2108 своими руками (инструкция и видео-материал) ► Как починить топливный индикатор? ► Натяжение зубчатого ремня распредвала на ВАЗ 2109 (видео) ►

Тюнинг (усовершенствование) ближнего света ВАЗ 2103 своими руками (видео)

Всем владельцам ВАЗ 2103 известна проблема плохой видимости дороги при движении в тёмное время суток на ближнем свете, когда задействованы только две лампы из четырёх. Данное неудобство можно исправить путём параллельного подключения ламп дальнего света через габариты, и выводом отдельного выключателя в салон автомобиля. Еще материалы по теме : ► Как починить топливный индикатор? ►

Шумоизоляция 2106 своими руками | Ремонт автомобилей ВАЗ

Любой автомобиль в любом ценовом диапазоне издает много шумов, которые не очень хочется слышать во время движения.

Но ведь работу двигателя или трение резины об асфальт нельзя отменить или сделать потише, игнорируя законы физики. Однако, садясь в дешевенький бюджетный автомобиль, мы ощущаем ту большую разницу с ездой в дорогом автомобиле бизнес класса. Исправить ситуацию можно, для этого необходима шумоизоляция. 2106 модель тоже можно подвергнуть такой процедуре. Все в шумоизоляции салона, которую ставят еще на заводе, но которую можно также установить и самостоятельно.

Результаты шумоизоляции

Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 своими руками может быть произведена с легкостью. НО перед этим величину звукового давления можно замерить специальными приборами и сравнить показатели на различных марках автомобилей. Это позволяет расписать всю картину относительно источников шумов от каждого объекта в отдельности, будь то двигатель, скрежет металла, подвеска или просто «шипение» резины по асфальту. На основе этих данных составляется проект по шумоизоляции конкретной машины, например, ВАЗ 2114. Строго говоря, сделать автомобиль тихим — это настоящая наука, которой занимаются специалисты. К ним всегда стоит обращаться за советами и за ее полноценной укладкой.

Так, если вас заинтересовала шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2110 своими руками, видео, представленное ниже, вы можете просмотреть.

Картина шумов, которая возникает после анализа, раскладывает все звуковые помехи на различные ряды. Двери, шины, двигатель, встречный ветер или же встречные автомобили — все это очень сильно влияет на водителя, особенно, если путь предстоит неблизкий. Это утомляемость, головная боль, а как следствие засыпание, а дальше последствия можно себе представить.

После составления карты всех амплитуд и спектров шумов, специалисты принимаются за дело, ведь необходимо уменьшить их децибелы в салоне. Довольно часто мастерами производится шумоизоляция автомобиля своими руками. ВАЗ 2114, видео о котором вы можете просмотреть ниже, расскажет вам об этом.

Основой звукопоглощающих устройств для ВАЗ 2106 лежат определенные материалы, изготовленные на качественном уровне. Это некие коврики, укладывающиеся внутрь дверей, крышу, колесные арки, а часто даже внутрь торпедо. Это придаст безопасности вождению автомобиля

Принцип звукоизоляции: почему это работает

Вами с легкостью может быть произведена шумоизоляция автомобиля своими руками. ВАЗ 2106 после этого будет использовать намного комфортнее. Во время движения звуковые волны входят в резонанс, а все подвижные детали машины начинают вибрировать от этих колебаний. Вибрация, в свою очередь, вызывает шум, который и является источником всех бед. Чтобы уменьшить вибрацию, необходимо увеличивать вес автомобиля, что и достигается укладкой своими руками очень плотных специальных материалов, имеющих достаточный вес. Это так называемый «барьерный» принцип звукоизоляции, который позволяет уменьшить именно источники шума.

Влияние увеличения веса

Специалистами производится шумоизоляция автомобиля своими руками. ВАЗ 2110 после этого станет намного тише для водителя. Переживать относительно этого не стоит, звукоизоляция имеет ряд других плюсов, помимо уменьшения шума. Во-первых, расход бензина не увеличится, потому что общий вес «шумки» не более 70-80 кг. Динамика движения станет лучше, потому что вес распределяется равномерно, это создаст впечатление более высокого класса машины.

Также, звукоизоляция благотворно влияет на термоизоляцию, потому что летом она не дает попадать теплу с улицы, а зимой, в свою очередь, не дает выходить теплу из салона. Вы можете самостоятельно заняться шумоизоляцияей автомобиля, это выйдет дешевле, чем если бы вы обратились за помощью к специалистам.

Вам будет интересно:

Капитальный ремонт двигателя ваз 2107

ВАЗ-2107, как и любой другой автомобиль, требует к себе пристального и регулярного внимания. Однако все его узлы и детали имеют ограниченный срок эксплуатации и периодически требуют ремонта или замены.

• Ремонт кузова ВАЗ 2107
  Ремонт крыльев
• Видео: рихтовка крыла ВАЗ-2107
• Ремонт порогов
• Ремонт поддомкратника

Ремонт двигателя ВАЗ 2107

Замена поршней

Видео: замена поршневой группы ВАЗ 2107 после перегрева двигателя

Ремонт КПП ВАЗ 2107

Ремонт заднего моста

• Капитальный ремонт ВАЗ 2107

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Содержание
Скрыть

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Выбор деталей для замены

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Своими руками: Обработка днища снаружи ВАЗ-2107

Всем привет! В прошлом году случайно обнаружил мокрую шумку и потрескавшуюся виброизоляцию под передними сиденьями, наступала зима, поэтому времени хватило только на замену промокшего войлока. В этом году решил полностью проинспектировать днище, а заодно заменить штатную шумку с виброй и дошумить моторный щит, что следовало сделать еще при покупке авто. Так как в одном месте на днище уже заметил один гнилой участок, то заранее купил на авторынке лист металла на латки, толщиной 1,4 мм, по удтверждению продавца. Был металл и стандартной 0,8 мм, но показался тонковатым, да, и разница в цене была небольшая. Лист сразу же обезжирил, заматовал шкуркой Р280, загрунтовал эпоксидным грунтом, затем заизолировал обычным и в конце покрыл эмалью по ржавчине 3в1.

Чтобы добраться до шумки необходимо демонтировать передние кресла и диван, снять полку под бардачком, консоль, накладки порога и бабины ремней безопасности с замками.

Новый войлок оказался также промокшим насквозь, непонятно откуда там опять вода взялась?

Заводская шумка сзади также была частично мокрой и уже начала гнить.

Вибра местами потрескалась и отслоилась, особенно спереди, под ней вода и ржавчина.

Соскреб ее с помощью тупой стамески и наточенного шпателя, так как она уже задубела, поэтому достаточно хорошо отошла, управился за пару часов. Пол под ней оказался загрунтован, в отличие от дверей, где она лепилась на голый металл, и в хорошем состоянии, особенно сзади, местами имелась лишь небольшая поверхностная ржавчина.

По днищу при проверке шилом, как оказалось, не все хорошо. Прогнило над обоими усилителями днища и поддомкратником справа спереди, внутри песок с ржавчиной, хотя, усилители еще целые.

Сзади также прогнил пол над поддомкратниками, а слева конкретно прихватило порог, в том месте где изначально и была обнаружена гниль на днище. Усилитель порога сгнил полностью.

Вырезал болгаркой гнилой металл, вычистил полости и промазал внутри разогретым пушсалом, так как потом там толком не обработать.

Затем, из упаковочной бумаги вырезал шаблоны с расчетом нахлеста на здоровый металл и по ним уже вырезал латки из крашенного листа. Перед сваркой снял контроллер и АКБ, чтобы ничего не спалить.

Сначала прихватил латку по периметру, а потом, простукивая молотком, проварил шов и после отбики шлака и зачистки замазал шовным герметиком, который использовал в тесте антикорров. Хотя, конечно, лучше было бы покрасить сначала.

Прочитайте, может пригодится: Дефлектор капота

Использовал электрод 2 мм, так как меньше в продаже не нашел. В принципе варится нормально, прожиги были только в тех местах, где металл прогнил и был тонковат. Пробовал 3-кой – вот, она уже прожигает.

Сзади слева пришлось ставить две латки изнутри и снаружи, усилитель порога там можно сказать отсутствовал, но, думаю, латки послужат нечто вроде усилителем.

Затем, полностью убрал остатки вибры уайт-спиритом, ржавые участки зачистил лепестковым кругом, протравил ржу преобразователем и покрасил краской 3в1 валиком в два слоя с промежуточной сушкой.

Осталось подождать пока это все хорошо просохнет.

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Днище кузова больше других элементов подвергается агрессивному влиянию внешней среды и механическим повреждениям. Заметное влияние на его износ оказывает и плохое состояние дорог. Поэтому днище часто приходится полностью переваривать. Это можно сделать и самостоятельно — потребуется лишь смотровая яма или эстакада и хорошее освещение для осмотра днища. Из инструментов понадобятся:

1. газосварка или полуавтоматический сварочный аппарат;
2. ножницы по металлу;
3. болгарка;
4. рихтовочные молотки.

Крайне важно найти листовой металл оптимальной толщины — тонкое железо чувствительно к температуре (потребуется газосварка), а толстое сложно обрабатывать.

Днище восстанавливается следующим образом.

• Все проблемные места пола очищаются от грязи и ржавчины болгаркой.
• Вырезаются металлические латки.
• Латки фиксируются в нужных местах и привариваются.

Металлическая латка на днище кузова ВАЗ 2107 должна быть приварена по всему периметру

• Швы зачищаются и покрываются антикорозийным составом.

Ваз 2106 реставрация видео

Годом рождения ВАЗ-2106 принято считать 1976-ой. Изначально в планах 2106 выпускался, как модификация ВАЗ-2103, который перед испытаниями на производстве назывался «Автомобиль №2». Но в связи с празднованием 25-летия коммунистической партии, потребовалось представить абсолютно новую модель. Тут и пришлось выпустить ВАЗ-2106, как самостоятельную, новую модель отечественного автопрома.

Конструкция ВАЗ-2106

ВАЗ-2106 продержался на конвейере рекордно долгий срок — 30 лет. Гордиться этим, правда, особо не получилось, так как многие считали эту модель не совсем удачной. Конструкция «шестёрки» была схожа с FIAT 124. У него был один мотор, который перешёл к нему от ВАЗ-2101. Но впоследствии отечественным разработчикам удалось получить от иностранных коллег документы на полуторалитровый ДВС, схожий по составляющим, но приспособленный под наибольший объём работы.

Времени на изобретение нового, уникального двигателя у русских инженеров не было, поэтому решили поступить более практично. Они взяли за основу мотор от FIAT 124 с объёмом 1197 см³ и расточили его под 1293 см³. В итоге такая работа принесла плоды в виде запасного двигателя для ВАЗ-21011. Для «шестёрки» использовали такую же технологию и расточили движок от тройки с 76 до 79 мм и объёма 1568 см³.

На разработку дизайна ушло гораздо больше времени. Появились новые элементы декора: руль с вензелями, новые задний фары и пластиковые очки на переднюю оптику. Изменениям подвергся и салон машины, в него добавили консоль в центре, установили регулировку яркости приборной панели и подголовники на сиденья. Ими, кстати, была обделена тройка. А также было проведено улучшение сидений и печки. Панели на дверях были декорированы витиеватым узором в восточном стиле. Все проведённые изменения и улучшения модели были занесены в отчёт, который представили инженеры на съезде партии. В таком виде автомобиль сходил с конвейера до 2006 года.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Кузовной ремонт ВАЗ-2106

Значительным плюсом стало то, что по прошествии многих лет кузов «шестёрки» не претерпел значительный изменений. Именно поэтому даже в настоящее время ремонт этого автомобиля обходится в копейки. Любую деталь можно приобрести в магазине за умеренную цену, помимо магазинов все расходные запчасти продаются с рук на любом авторазборе. Наиболее уязвимым местом машины являются пороги, днище, лонжероны и колёсные арки. Под капитальным ремонтом предполагалось то, что замене подвергнутся крылья и пороги. Каждый хозяин ВАЗ знал, что их нужно обработать антикоррозийной мастикой, например, мовилем для авто. На сегодняшний день ассортимент мовилей велик, но «шестёрка» неприхотлива, для неё подойдёт даже битумная мастика. Также такая мастика имела и шумоизоляционный эффект, который был необходим для кузова ВАЗа.

Цена при выборе антикоррозийной смазки не является определяющим фактором, так как результат как от дорогих, так и дешёвых мастик будет одинаковый. Главное в этой работе — не чем смазывать кузов автомобиля, а как это делать. Если порог находится в хорошем состоянии, то можно обойтись только тем, что закачать мастику в те места, где это необходимо, точно так же следует поступить и с днищем. Обработки нужно подвергнуть и передний фартук, так как его срок службы варьируется от 8 до 9 лет. Если фартук находится в хорошем эстетическом состоянии, то он выгодно подчёркивает все внешние преимущества данной модели.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

В случае если шаровые опоры не оригинальные, за ними нужен тщательный контроль, иначе на большой скорости может оторваться колесо. Для того чтобы проверить её состояние, нужно покачать в нагруженном положении переднее колесо, и стук опоры снизу будет слышен хорошо, а о проблемах со ступенчатым подшипником подскажет люфт. Прочностью и выносливостью не выделяются и нижние рычаги.

Ещё в момент проведения испытаний FIAT124, проходивших на Дмитровском полигоне, у некоторых автомобилей нижний рычаг рассыпался на десятой тысяче километров. Эту проблему итальянцы приняли в работу, попытались исправить, но получилось это сделать не до конца. Все эти изъяны с подвеской можно было обойти, но все дальнейшие испытания жигулей как «тройки», так и «копейки» проводились уже в ходе их конвейерного выпуска, и, соответственно, времени на доработку уже не было. Поэтому каждый владелец ВАЗа должен внимательно следить за креплением амортизатора и сайлент-блока.

Двигатель ВАЗ-2106

Наиболее удачным изобретением завода по праву можно считать мотор ВАЗ-2106, ведь практически все мелкие дефекты его конструкции легко устранимы. Естественно, мотор в 1,6 литров не являлся соперником своим зарубежным ровесникам, но был лучшим среди отечественного автопрома тех лет. Единственным отличием шестёрочного движка от троечного был диаметр цилиндра 79 мм и ГБЦ, но по свойствам надёжности оставался таким же. В качестве эксперимента выпускались автомобили шестой модели и с двигателем в 1300 кубов, но это не увенчалось успехом, так как такой мотор был слишком слаб для этого кузова.

Комбинирование процессов замены расходных деталей и их регулировка, собственно, и есть ремонт мотора ВАЗа. О выходе из строя сальников и клапанов подскажет сизый дым. В момент их замены можно проконтролировать, в каком состоянии находятся распредвал и приводная цепь. Если корпус распределительного вала находится в хорошем состоянии, то можно, не опасаясь, собирать головку.

Экономить на замене прокладок не стоит, так как реанимировать их герметикам не получится, эта ненужная работа займёт много сил и времени, а это все напрасно, так как стоимость прокладки невысокая. Из-за того, что сальники итальянского производства более эластичные, в отличие от отечественных, то при замене выбирать нужно именно их или заводские. Зарубежные сальники значительно дороже, но износостойкость и срок службы у них выше. Практически все шестёрочные карбюраторы надёжные и простые в регулировке. Один из первых карбюраторов при правильной настройке расходовал топливо от 8 до 9 литров на 100 километров, хотя по конструкции он был гораздо проще «Озона» или «Солекса».

Для не нового автомобиля это является положительным аспектом. В момент настройки стандартного карбюратора достаточно лишь иногда его промывать, и тогда он не потребует серьёзных вложений. Тяга на высоких оборотах может возникнуть из-за замены жиклёров. По этой причине увеличится расход топлива. Все недочёты заводской сборки легко поправимы и не требуют больших затрат.

При устранении производственных неполадок нужно лишь спланировать правильное размещение плоскости карбюратора: нижняя часть к коллектору. При наличии нужных инструментов можно избавиться от дефекта литья в диффузорах карбюратора. А также можно подобрать сопряжение отверстий ГБЦ и впускового коллектора. После этих манипуляций топливная смесь будет в норме, а проблемы с наполнением цилиндра и скоростью рабочей смеси будут не актуальны. Результатом работы станет оживший и более мощный мотор жигулей.

Трансмиссия и ремонт ходовой части 2106

Спустя почти пятьдесят лет ходовая часть ВАЗа остаётся в хорошем рабочем состоянии, и даже барабанные тормоза не потребуют замены на современные дисковые. Для той скорости, на которой работает автомобиль, такие тормоза выполняют все свои функции прекрасно, а если проводить своевременную замену колодок, то каких-либо проблем не возникнет вовсе. Обслуживание рулевого редуктора не требует особых манипуляций, а только замену масла. Его состояние можно оценить как на ходу, так и при разборе. Проблема с этим механизмом может возникнуть только в том случае, если владелец не усмотрел и пропустил момент утечки смазки в месте, где прикрепляется рулевая колонка к валу всего механизма.

Поражает то, что даже после капитального ремонта жигули прекрасно служат своему владельцу. А те автомобили, в которые заливалось по регламенту трансмиссионное масло ТАД 17, вообще не знают проблем с коробкой передач за всё время эксплуатации авто. Если бережно и внимательно относиться к ВАЗ-2106, устранять все возникшие дефекты вовремя, прислушиваться к работе двигателя, то машина ответит надёжностью и никогда не подведёт в трудную минуту.

Подводя итоги, можно сказать, что отечественный автомобиль ВАЗ-2106 производился для простого человека со средним уровнем дохода. Его обслуживание не ударит по карману и не отнимет много времени. Все запчасти всегда есть в наличии в магазинах или на авторазборе. Любой владелец жигулей, не имея образования автомеханика, сможет без труда заменить расходные материалы, тем самым получив колоссальный опыт в ремонте автомобиля.

Доброго времени суток всем, дружики! 🙂

Представляю Вашему вниманию слайд-шоу процесса реставрации старой-доброй «Шестерочки».
Объем работ был велик, впрочем, не имеет смысла его описывать, ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Одно дополню: представленная работа была сделана давно. После неё было множество новых проектов и в уже кардинально более лучших условиях!

Music: Blues Saraceno — Run On

Доброго времени суток всем, дружики! 🙂

Представляю Вашему вниманию слайд-шоу процесса реставрации старой-доброй «Шестерочки».
Объем работ был велик, впрочем, не имеет смысла его описывать, ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Одно дополню: представленная работа была сделана давно. После неё было множество новых проектов и в уже кардинально более лучших условиях!

Как заменить коробку передач на ВАЗ?

Коробка передач – важнейший элемент любого автомобиля. Именно для получения максимально эффективной работы двигателя и нужной скорости движения в различных дорожных условиях. В этой статье узнаем, как заменить коробку передач на ВАЗ 2106. Нравится, в каких случаях ее заменяют и как снимают.

Зачем менять коробку передач

Причин для замены коробки передач на автомобиле достаточно мало, но обычно они являются весомым аргументом при ремонте двигателя автомобиля.В первую очередь замену КПП проводят при серьезных неисправностях, которые связаны с широким нарушением ее работоспособности.

Еще одна причина замены КПП — улучшение ее работы. Всем любителям «Жигулей» известно, что ВАЗ 2106 выпускался в нескольких модификациях, комплектовавшихся 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач. Те водители, которым досталась «шестерка» с 4-ступенчатой ​​коробкой передач, уже явно заметили ее существенные недостатки при движении по трассе, поэтому меняют этот элемент на более совершенный аналог — трансмиссию с 5 скоростями.

Так или иначе, процедура замены КПП выполняется одинаково, вне зависимости от причин замены. Ниже будет подробная инструкция по замене КПП.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2106?

Для начала установите автомобиль на смотровую яму, включите нейтральную передачу и установите под колеса противототные упоры. Не забудьте позаботиться об освещении, оно понадобится. Для этого рекомендуется использовать переносную осветительную лампу.Также подготовьте стандартный набор инструментов.

Перед выполнением снятия КПП необходимо демонтировать все, что мешает ее снятию. Для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора и тянем фонарь заднего хода на КПП.

Не забудьте. К работе это отношения не имеет, но значительно облегчит вес коробки. А это вам пригодится при удалении.

Следующий в очереди рычаг переключения передач. Он находится в машине.Чтобы его снять, нужно снять декоративную накладку, открутить четыре винта крепления специальной металлической пластины, вытащить защитный чехол и отпустить специальные кусачки. После этого оттуда выводится рычаг и снимается вместе с пластиной. Далее откручиваем трос привода спидометра и подвешиваем, чтобы не мешал.

После этого от привода сцепления. Для этого открутите трубку от штуцера и поставьте пустую бутылку. Выверните пробку сцепления и выведите ее из зацепления с КПП.Далее снова спускаемся к отверстию и откручиваем приемную трубу. Дело в том, что он будет мешать демонтажу и потом увеличивает вероятность его повреждения в процессе работы. Именно поэтому рекомендуется просто демонтировать его.

И, наконец, коробка передач. Поднимите одно из задних колес и установите корпус на жесткую опору, например, фукен или двойную стопку кирпичей. С помощью отвертки снимите стопорные усики, расположенные на передней части карданного вала.Этой же отверткой отодвигаем этот сальник назад. Далее при помощи гаечного ключа или лыжного ключа отверните гайки крепления поперечины и снимите ее. Наверняка вам будут мешать детали выхлопной системы. Если вы не можете снять перекладину, то демонтируйте все мешающие элементы. После этого выведите его из шлицевого соединения, которое крепится с помощью упругой муфты.

Теперь вам понадобится помощь напарника. В первую очередь открутите крепления редукторов, затем ваш напарник должен удерживать его от падения, а вы в это время откручиваете болты крепления кппона к двигателю.Как только все болты будут откручены, снимаем коробку обратно и вытаскиваем ее первичный вал из подшипника коленвала.

Как установить новую коробку передач?

Как только старый удалим. Говорите место соединения двигателя с КПП. В обязательном порядке следите за проверкой сцепления. Если он нуждается в замене, то сделайте это лучше прямо сейчас, чтобы избежать этих трудностей в будущем.

С помощью напарника установите новую коробку передач и вставьте ее в двигатель.Стоит отметить, что одной из самых сложных процедур является врезка первичного вала коробки в задний подшипник коленчатого вала, поэтому потребуется много физических сил и немного терпения. После того, как коробка будет предоставлена, затяните вязальные гайки к двигателю.

Установите поперечину и затяните ее. Теперь коробка надежно закреплена. В это время уже можно навешивать отдельные элементы. К ним относятся: привод спидометра, контакты фонаря заднего хода и привод сцепления. После того, как вся эта «мелочь» установлена, можно поставить на место карданный вал.Для этого вставьте его в прорезь эластичной муфты и оденьте фиксирующий сальник. Далее с помощью отвертки и прохода подгоняем металлические усики к сальнику.

Завершающий этап – установка ригеля и его затяжка. После этого можно установить выхлопную систему и подключить клемму аккумулятора

Ремонт карбюратора: возможные сложности. Ремонт карбюратора

Нормальная работа двигателя зависит от того, насколько правильно отрегулирована подача топлива в цилиндры.Не каждый автолюбитель может сделать правильную настройку карбюратора. Так как не все хорошо разбираются в системе питания карбюраторного двигателя.

Но если у вас есть хотя бы поверхностные знания, то сделать грубую настройку будет несложно. Более тонкие корректировки лучше оставить профессионалам, которые в этом вопросе съели собаку.

Хороший выход из этой ситуации — самостоятельно изучить все тонкости настройки карбюраторов. Это актуально для случаев, когда рядом нет грамотного мастера.Вам потребуется разобраться в принципах работы карбюратора ВАЗ 2101, чтобы знать назначение всех жиклеров в системе подачи топлива, так как от них напрямую зависит качество смесеобразования.

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2101 необходим для нормальной работы вашего двигателя. То, как работает двигатель внутреннего сгорания, зависит не только от его мощности, экономичности, расхода бензина, но и, самое главное, от ресурса. Хорошая новость в том, что карбюратор не нуждается в частых регулировках.

Прочистить все каналы, промыть, установить новые форсунки, а дальше нужно только вовремя менять топливный и воздушный фильтры, чтобы обеспечить максимально корректную работу карбюратора. К сожалению, запчасти на рынке не всегда хорошего качества. Поэтому время от времени могут возникать некоторые неисправности в системе впрыска топлива.

Поломки карбюратора копейки

А теперь стоит рассмотреть, какие проблемы могут быть в карбюраторе. Если вдруг двигатель начинает работать неустойчиво на холостом ходу, наблюдаются изменения оборотов коленчатого вала, или двигатель глохнет, если не нажимать на педаль акселератора, не нужно винить в бедах карбюратор.В особенности это касается тех случаев, когда подобные симптомы стали проявляться резко, предпосылок к этому не было.

Если карбюратор вдруг выходит из строя, или какие-то его узлы, или его настройки сбиваются, то изменение работы происходит не резко, а плавно. Очень часто виной плавающих оборотов холостого хода является электромагнитный клапан, который установлен на карбюраторе ВАЗ. Если ваш автомобиль имеет по своей конструкции подобное устройство, то в первую очередь нужно его проверить.

Для этого отсоедините провод, который идет к нему, а затем поднесите его к плюсу контакта клапана от аккумулятора. Если обмотка исправна, будет слышен небольшой щелчок. После этого проверяется наличие напряжения на проводе, который подключен к электромагнитному клапану. Если напряжения нет, то имеет место разрушение проводки от замка зажигания до электромагнитного клапана.

Также описанные выше симптомы могут возникать при очень большом нагаре на электродах свечи зажигания.В результате мощности искры просто не хватает для воспламенения топливовоздушной смеси. Если на электродах есть нагар, то виноват в этом должен быть сам карбюратор. Дело в том, что он подает в камеры сгорания много топливовоздушной смеси. Самая печальная причина этого – прогоревший впускной клапан.

Но не хватайтесь сразу за голову, сначала попробуйте выставить уровень бензина в карбюраторе ВАЗ 2101. Необходимо правильно отрегулировать положение поплавка.Часто копейка начинает глохнуть и чихать при высоких оборотах коленвала. Карбюратор, как правило, тут ни при чем. Причина кроется в подаче бензина. Мембрана бензонасоса уже могла износиться, но чаще всего стирается шток бензонасоса. Об этом можно прочитать в отдельном.

Как настроить карбюратор

Перед тем, как приступить к регулировке карбюратора копейки, необходимо убедиться, что все узлы, влияющие на нормальное функционирование ДВС, находятся в исправном состоянии.Проверить свечи, зазор между электродами, трамблер, катушку, высоковольтные провода. Регулировать карбюратор на автомобиле ВАЗ 2101 можно только при рабочей температуре двигателя (85..90 градусов).

Но прежде чем приступать к регулировкам, обязательно приобретите ремкомплект для ВАЗ 2101. И обратите внимание на то, чтобы этот ремкомплект подходил именно к вашему карбюратору. Если установлен «Солекс», то ремкомплект для «ДААЗ» покупать не нужно. Конечно, цена этого набора не очень высока, но если вы приобретете не тот, то придется немного побегать, меняя его на нужный. Отсоедините кабель, соединяющий педаль акселератора с приводом дроссельной заслонки. Трубка, соединяющая корпус воздушного фильтра с сапунами, также должна быть отсоединена.

Убедитесь в отсутствии вакуума в шланге, соединяющем карбюратор с регулятором фаз газораспределения на распределителе. Теперь нужно отрегулировать качество смеси. Вкручивайте винты один за другим, пока двигатель не начнет слегка трястись. Теперь нужно добиться нормальной и максимально стабильной работы. Для этого по очереди откручиваем винты качества.Не делайте больше одного оборота. Эта настройка чисто на слух, но нормально отрегулировать таким образом копеечный карбюратор вполне возможно.

Чтобы определить, насколько хорошо произведена регулировка, резко откройте дроссельную заслонку и сразу же закройте ее. Если скорость набирает резко, задержек нет, значит, карбюратор отрегулирован правильно. А вот дальнейшая эксплуатация автомобиля ВАЗ 2101 покажет более точно. Внимательно следите за тем, сколько расходуется бензина на сто километров. Время от времени проверяйте состояние свечей зажигания, при наличии на них нагара регулируйте подачу воздуха в карбюратор автомобиля ВАЗ 2101.

Для разборки карбюратора авто ВАЗ 2106 своими руками нам потребуются: шлицевая, крестовая отвертки, молоток, набор ключей на 10-19, пассатижи, тонкий стержень, либо оправка длиной около 40 миллиметров, 2 шт. -2,3 миллиметра в диаметре, чтобы вывести ось поплавка из крышки карбюратора.

Разбираем карбюратор

Смещаем нижнее звено скользящей тяги вверх, пересиливая натяжение пружины, отсоединяем тягу от рычага.

• Откручиваем крепления крышки, снимаем аккуратно, чтобы не раздавить поплавок и прокладку. Если вдруг прокладка намертво прилипла к корпусу, отделяем ее лезвием ножа, слегка приподняв крышку.
  Затем переворачиваем крышку, сыпем крепеж из каналов в руку.
• Крышку сразу переворачиваем поплавком вверх, кладем на стол в таком положении, чтобы не помять поплавок и случайно не погнуть его регулировочный язычок.
• Отсоединяем выдвижной (телескопический) шток, для этого поворачиваем его так, чтобы выступ на штоке совпал с пазом отверстия рычага.

• Отвинтить крышку топливного фильтра.

• Извлеките топливный фильтр из полости.
• Снимаем пусковое устройство, открутив крепления корпуса.

• Отсоединяем прибор, поворачиваем его на 90° для отсоединения от штока, выводим конец штока из паза в штоке диафрагмы.
• Аккуратно подденьте отверткой уплотнительное кольцо и извлеките его из гнезда крышки.
• При необходимости разбираем пусковое устройство, отвернув крепления его крышки.
• Отделите корпус устройства от крышки.
• Вынимаем диафрагму сразу с картонной прокладкой. Если вдруг диафрагма прилипнет к корпусу, аккуратно отделите ее ножом.

• Вынимаем пружину из крышки спускового механизма.

• Откручиваем заглушку отверстия, в котором находится регулировочный винт.

• Выкрутите регулировочный винт из крышки.

Внимание: Во избежание самоотвинчивания от вибрации регулировочный винт достаточно туго закручивается в отверстии. Поэтому откручивайте его отверткой, плоскость (прорезь) которой совпадает с прорезью винта.
В противном случае вы можете повредить резьбовой паз, и выкрутить его будет очень сложно.Если он не выходит с помощью отвертки, сдвиньте его с помощью тонкогубцев (узкогубцев).
Поворачивая изнутри хвостовик, расположенный на крышке (на фото он указан красной стрелкой — см. пункт 13).

• С помощью бородки выбиваем ось поплавка.

Внимание: У карбюраторов модели более раннего выпуска, устанавливаемых на ВАЗ 2106, в одной из стоек на торце имеется сквозной паз. Переместите ось поплавка в направлении стойки с прорезью, если таковая имеется.

• Вынимаем плоскогубцами ось, придерживая пальцами поплавок.
• Осторожно снимите поплавок с иглой, блокирующей топливный клапан.

• Отсоединяем поплавок и стопорную иглу, отцепив проволочную серьгу иглы от кронштейна поплавка.

Внимание: Обратите внимание на то, как расположен отогнутый конец серьги относительно самого поплавка, чтобы при сборке можно было установить иглу в такое же положение, иначе будут нарушения в работе поплавкового механизма.

• Снимите прокладку карбюратора.
• Откручиваем топливный кран, вытаскиваем из крышки подседельную шайбу, она из алюминия.
• Чтобы снять ось воздушной заслонки, отверните крепления заслонки. Предварительно надпилив надфилем склепанные концы.
  Вынимаем заслонку, размечаем ее положение для установки на свое место. После этого вынимаем ось заслонки из крышки карбюратора.

Предупреждение: Никогда не откручивайте воздушную заслонку без необходимости, вы можете легко повредить резьбу осевых отверстий. Кроме того, при сборке можно сдвинуть воздушную заслонку относительно ее исходного положения, она заклинит в канале или, наоборот, между ее краями и стенками канала появятся зазоры.
В обоих случаях произойдет сбой триггера. Не снимайте без необходимости жиклеры экономостата, чтобы не повредить их, тем самым не допуская ослабления их крепления в гнездах.

Примечание: Пневматический привод дроссельной заслонки из второй камеры снимается без разборки карбюратора.Может потребоваться ее снятие для ремонта, например, для замены диафрагмы.
Поэтому в нашей инструкции описан общий случай на несобранном карбюраторе.

• Отсоединяем шток пневмопривода от рычага воздушной заслонки, для этого снимаем стопорную шайбу.

• И снимите шток пневмопривода со штифта.
• Откручиваем крепления пневмопривода к корпусу, снимаем привод вместе с прокладкой.

Примечание: Камера пневмопривода подлежит разборке, когда при отрегулированном карбюраторе и исправном состоянии рычагов заслонка вторичной камеры не работает при работающем двигателе с полностью нажатой педалью газа.

• Откручиваем крепления крышки пневмопривода к кузову.
• Отсоединяем корпус с крышкой пневмопривода и вынимаем диафрагменную пружину, диафрагму и шток.

• С помощью отвертки снимите уплотнительное кольцо с канала.
• Выкручиваем электромагнитный клапан из корпуса вместе с топливным жиклером.
• Вынимаем жиклер из гидроблока, обозначенный на рисунке цифрой 1. Делаем это с помощью пассатижей, для надежности оборачивая жиклер полоской бумаги.
  Затем снимите уплотнительное кольцо, обозначенное цифрой 2.

• Снимите винт клапана подачи топлива, который крепит распылитель ускорительного насоса.

• Затем снимаем распылитель ускорительного насоса, резьбовой клапан и уплотнительную шайбу.

• Вынимаем вторую уплотнительную шайбу из паза корпуса отверткой (она находится под распылителем).
• Выворачиваем основной воздушный жиклер.

Внимание: Лезвие (прорезь) отвертки точно входит в прорезь жиклера, повреждение прорези может нарушить калибровку жиклера. Прежде чем откручивать жиклеры, внимательно осмотрите их маркировку.
Эти форсунки в одной и другой камерах имеют разную пропускную способность.Чтобы не перепутать их при установке, рекомендуем по очереди откручивать сначала первую, а потом вторую камеру, складывать отдельно, и подписывать контейнер.

• Вынимаем эмульсионную трубку камеры номер один, аккуратно поддев ее крючком. Если трубка не может быть извлечена крючком из-за скопившейся грязи, вверните в ее канал саморез и вытащите трубку, взявшись плоскогубцами за головку винта.

Примечание: Сделайте крючок самостоятельно из проволоки или канцелярских скрепок.

• Снимите главный топливный жиклер с поплавковой камеры.

• Снимите главный воздушный жиклер второй камеры.

• Вынимаем вторую эмульсионную трубку. Обычно она легко снимается, поэтому вторая камера работает меньшее время и, соответственно, в колодце этой камеры скапливается гораздо меньше отложений.

• Выворачиваем главный топливный жиклер второй камеры, он рядом с первым.
• Аккуратно подденьте отверткой (можно вытащить пассатижами) и сдвиньте диффузор в первой камере и, преодолев усилие защелок, извлеките его из корпуса.

• Таким же образом снимите второй диффузор.

Внимание: Диффузоры следует снимать только в том случае, если в их каналах скопились отложения, оставшиеся после промывки диффузоров без разборки карбюратора. Многочисленные снятие и установка излишне ослабляют их герметичность в гнезде корпуса, что приводит к потере герметичности между каналами корпуса и диффузора.

• Снимаем топливный жиклер, работающий в переходной системе, работающий во вторичной камере, и снимаем его вместе с жиклером. При необходимости снимите жиклер с корпуса так же, как и топливный жиклер из системы холостого хода.

• Откручиваем винт, регулирующий подачу ускорительного насоса

• Откручиваем крепления крышки самого ускорительного насоса
• Убираем в отсек с рычагом привода насоса и диафрагмой.

Примечание: Без крайней необходимости не выдавливайте ось рычага из крышки привода, не вытягивайте рычаг.

• Снимите пружину ускорительного насоса.
• Откручиваем крепления резьбовой втулки, регулирующей количество смеси в системе холостого хода, затем снимаем втулку с винтом и прокладкой.

• Снимите прокладку с втулки.
• Вынимаем винт, регулирующий количество горючей смеси с уплотнительным кольцом.

• Откручиваем винт, регулирующий качество горючей смеси, снимаем его вместе с уплотнительным кольцом.

Примечание. Уплотнительное кольцо может застрять в седле корпуса. В такой ситуации осторожно удалите его, поддев шилом или другим тонким острым инструментом.

Дальнейшая разборка не требуется, так как узел легко тщательно промыть. Необходимость отсоединения корпуса демпфера возникает при замене поврежденной прокладки или при повреждении самого корпуса.

Снятие дроссельных заслонок

Для снятия дроссельных заслонок необходимо:

• Отсоедините пружину 1 от рычага заслонки патронника.

• Открутить крепления корпуса заслонки карбюратора. Разъедините корпуса, затем отсоедините промежуточную тягу 2 от рычага (рисунок в точке 1). Для этого поверните корпуса относительно друг друга так, чтобы выступ на конце штока попал в паз отверстия рычага.

Примечание: Если у вас нижний конец тяги прикреплен к рычагу шплинтом, то в этом случае достаточно снять шплинт и находящуюся под ним шайбу, чтобы отсоединить тягу.

При необходимости осторожно снять теплоизоляционную прокладку с втулок топливовоздушных каналов в корпусе карбюратора.
Все детали дроссельных заслонок (и сами заслонки с осями) регулируются индивидуально и не подлежат замене. В случае каких-либо повреждений они заменяются вместе с корпусом в сборе.

Внимание: Регулировочные винты дроссельной заслонки запломбированы (красной краской) и никогда не повреждаются в процессе эксплуатации (исключение составляет неквалифицированное вмешательство).Во избежание нарушения точной регулировки не рекомендуется их выкручивать из корпуса.

• Для демонтажа осей дроссельной заслонки отгибаем усики на стопорной шайбе 2, откручиваем гайки 1 и 3, крепящие рычаги на осях. Поочередно снимите пружины и рычаги с осей.

• Затем снимаем крепления дроссельных заслонок (на рисунке крепления дроссельных заслонок одинаковы в обеих камерах), надфилем подпиливаем развальцованные концы, вынимаем заслонки из пазов на осях, отмечая их первоначальные должность. Теперь оси можно извлечь из корпуса.

Предупреждение: Без необходимости никогда не снимайте шторки, выворачивая винты, вы повредите резьбу отверстий на оси. Также возможно смещение демпферов при установке на место относительно заводского положения, что приводит к их заклиниванию в каналах корпуса, что вызывает нестабильность вращения вала на холостом ходу (холостом ходу) и сбои в работе пневматический) привод дроссельной заслонки.Не снимайте смесительную втулку (она тонкостенная, хрупкая) с системы ХХ (холостого хода).
Трубку подачи вакуума на вакуумном корректоре распределителя зажигания не трогать.

• После подробной разборки по инструкции карбюратора ВАЗ 2106, ремонт карбюратора данного типа своими руками не составит для вас труда. Осталось научиться его регулировать.

Регулировка карбюратора:

Во многих руководствах описан процесс регулировки карбюратора с помощью газоанализатора.
Да, этот метод дает наиболее эффективный результат. Если добавить проверку устройства на заводском стенде, то результат удовлетворит любого, даже самого требовательного автолюбителя.
Мастерскую с таким стендом найти не просто. Большинство «специалистов», у которых есть газоанализатор, могут отрегулировать карбюратор только по смеси холостого хода.
И за такую ​​«работу» берут хорошую цену. Газоанализатора и тем более стенда у большинства автомобилистов нет на виду.
Однако вполне приличных результатов можно добиться и самостоятельно, используя знание принципов работы своего карбюратора, терпение, внимание и тахометр.
Дальнейшая инструкция относится к карбюраторам ВАЗ, однако основные принципы подходят для всех типов и типов отечественных карбюраторов, важно только знать, как сделать поправку на технические данные для каждого конкретного типа.

Регулировка зазоров клапанов

При необходимости отрегулировать зазоры в клапанном механизме. Регулировка производится на остывшем двигателе.
Зазоры можно отрегулировать с помощью широкого щупа толщиной 0,15 мм, но больше подходит регулировочное приспособление с микрометрической головкой.

Настройка опережения зажигания

Рис. 1. Показано расположение меток, необходимых для установки правильного угла опережения зажигания.
Вид на двигатель (на рисунке) спереди

Выставляем зажигание по инструкции. Для ВАЗ-2106 момент размыкания контактов в трамблер-прерывателе, соответствующий возникновению искры в первом цилиндре, должен опережать ВМТ хода поршня первого цилиндра примерно на 0±1° .

Установка уровня топлива

Итак:

• Уровень топлива в поплавковой камере влияет на состав карбюраторной смеси во всех режимах работы, расход топлива, динамику работы и токсичность выхлопа.
• При необходимости снять, разобрать (см. выше), прочистить карбюратор. При откручивании винтов, отвечающих за качество смеси и количество смеси, запоминаем число оборотов, на которое они были первоначально из состояния полного закрытия.
• Форсунки промываем растворителем, ацетоном например. Для очистки отверстий жиклеров разрешается использовать жесткую щетку или деревянную стружку, запрещается использовать металлическую проволоку.
• После промывки форсунок, каналов их продувают сжатым воздухом, с помощью шинного насоса или компрессора.
• Перед началом сборки обязательно следите за уровнем топлива в поплавковой камере. Крышку карбюратора устанавливаем вертикально так, чтобы язычок поплавка слегка касался шарика иглы, проверяем зазор с помощью щупа снизу поплавка и плоскости крышки (учитываем картонную прокладку), он должно быть 6,5 ± 0,25 мм.
• При необходимости зазор регулируется подгибанием язычка на поплавке. Если у вас нет необходимого калибра, используйте сверло подходящего диаметра.
• Контролируем ход поплавка, в идеале он должен быть 8±0,25 мм. ход поплавка

Подготовка к управлению холостым ходом

Для этого

• Прикручиваем карбюратор к двигателю.
• Накачиваем топливо в карбюратор насосом.
• Выкручиваем винты количества и качества до начального количества оборотов, которое мы отметили перед разборкой.
• Если вдруг вы забыли пометить положение этих винтов перед разборкой, то отвинтите винт качества на 2, а винт количества примерно на 3 оборота.
• Прикрутите воздушный фильтр.
• Прогреваем двигатель до 90°.
• Если вдруг двигатель не заводится, то ищем такое расположение винтов такого количества и качества, при котором он заведется и будет стабильно работать.

Регулировка холостого хода

Начало работы:

• С помощью винта количества выставляем оптимальную скорость вращения вала двигателя (для «классики» это 820-900 об/мин).
• Закручивая винт качества, добиваемся, чтобы обороты вала двигателя были максимальными.
• С помощью винта количества выставляем скорость на 15% выше оптимальных (для «классики» около 950-1035 об/мин).
• Проверяем расположение винта качества, чтобы он обеспечивал максимальную скорость в этом положении винта, отвечающего за количество смеси. Если это не так, снова добиваемся наибольшей скорости с помощью винта качества, а затем с помощью винта количества доводим скорость до 15% выше номинальной.
• Еще раз проверяем, что позиция регуляторов качества и количества создала условия как в пункте 4. До того момента, пока при достигнутой скорости оборотов на 15% выше номинальной любое выкручивание винта качества приводит только к падению оборотов.
• Заворачиваем винт качества, снижая скорость до оптимальной.

Проверка настроек

Итак:

• Проверяем работу двигателя, чтобы не было слышно «троя» при работе на ХХ. Разгоняем двигатель, смотрим, чтобы он работал без сбоев при резком открытии дроссельной заслонки, чтобы не заглох при резком закрытии.
  Если есть провалы, следует немного открутить винт качества.
• Убедитесь, что двигатель не глохнет при торможении. Если глохнет, немного ослабьте винт качества.
• Ремонт и регулировка карбюратора ВАЗ 2106 успешно завершены! Выполняя ремонт и регулировку самостоятельно, вы сэкономите свои деньги, а цена ремонта на СТО не всегда означает качество!
• Если вам что-то непонятно в этом процессе, то вам поможет:
• ВАЗ 2106 ремонт карбюратора видео.

Ваш браузер должен поддерживать JavaScript для полноценной работы с AutoPoints. Включите его в настройках.

1. 5
   Москва, 2-й проезд Перова поля, дом 9
2. 5
   Москва, Каширское шоссе, 67с5
3. 5
   д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
4. 5
   г. Видное, ул. Школьная, 51
5. 5
   Мытищи, Ярославское шоссе, 115
6. 5
   Москва, Сосновый переулок, 4с3
7. 5
   Зеленоград, улица Панфилова, 28Б
8. 5
   Москва, Варшавское шоссе, 45
9. 5
   Люберцы, улица Южная, 25Ас2
10. 5
    Мытищи, 1-й Рупасовский переулок, 6к6
11. 5
    г. Москва, ул. Авиаторов, 13с6
12. 5
    Москва, Докторский проезд, 3
13. 5
    Москва, Староватутинский проезд, 10с2
14. 5
    г. Москва, ул. Нижняя Поля, д. 29с16
15. 5
    Москва, Мичуринский проспект, 31к7
16. 5
    Мытищи, Новомытишинский проспект, вл5
17. 5
    Балашиха, мкр.г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
18. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131 к Авто
19. 5
    Москва, Причальный проезд, 8с17
20. 5
    г. Балашиха, ул. Советская, д. 50
21. 5
    Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, а/я 30
22. 5
    Москва, улица Ферганская, дом 13с1
23. 5
    Королев, ул. Пионерская, 1к1
24. 5
    Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
25. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 56
26. 5
    г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
27. 5
    Москва, Шоссейный проезд, 10к1
28. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131
29. 5
    Москва, улица Дубнинская, дом 83
30. 5
    г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 50А
31. 5
    г. Балашиха, ул. Рябиновая, 3с3
32. 5
    Московская область, д. Барвиха, Подушкинское шоссе, д. 41
33. 5
    д. Мильково
34. 5
    Москва, улица Горбунова, дом 12к2с2
35. 5
    Москва, улица Садовники, дом 11Ак1
36. 5
    Мытищи, улица Стрелковая, а/я 88
37. 5
    Москва, Остаповский проезд, 6с1
38. 5
    г. Балашиха, Носовихинское шоссе, 26
39. 5
    г. Балашиха, ул. Керамическая, д. 2А
40. 5
    Москва, улица Фестивальная, дом 50с1
41. 5
    Москва, улица Полярная, дом 39
42. 5
    Москва, улица Ташкентская, дом 30с2
43. 5
    Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Молодежная, 14к1
44. 5
    г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 145
45. 5
    г. Балашиха, пр. Ленина, 73
46. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 265/90
47. 5
    Котельники, улица Промзона Силиката, 9/1
48. 5
    г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6Ас12
49. 5
    Москва, улица Коштоянца, дом 22
50. 5
    Москва, улица Озерная, дом 46к2

Ремонт карбюратора ВАЗ в Москве — цены

ВАЗ 2108 1996, ремонт карбюратора

Саша: Заливаешь свечи, а машина не заводится

• Давайте разберемся
• Ремонт от 1000 руб
• Добрый день.
  Скорее всего коммутатор.
  Нужно смотреть.
  Можно привезти на Вешних Водах, 4, стр. 48.
  Сделаем.
• Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по данному вопросу! Ваша заявка обработана, и мы готовы оказать все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ по авто, мы рекомендуем вам провести диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нужно отремонтировать или заменить, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Пожалуйста, сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады услышать от вас по телефону. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service
• Нет воспламенения смеси, нужна диагностика двигателя, приезжайте

• ВАЗ 2107 2006, ремонт карбюратора

  Алексей: Нужно почистить карбюратор

  • Добрый день!
    Карбюраторными автомобилями не занимаемся. С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!

• ВАЗ 2104 1998, ремонт карбюратора

  Денис: Бензин течет в коллектор и переливается

  • Добрый день. Стоимость диагностики 620 руб. Стоимость ремонта после диагностики согласовывается.
  • Здравствуйте Денис, подъезжайте к нам, поможем решить вашу проблему.
  • Денис: Пожалуйста, напишите адрес
  • улица Панфилова 28Б, за центурионом, или за иридием
  • Добрый день! Приходите, узнаем…
  • Добрый день!
    

• ВАЗ 2109 1996, ремонт карбюратора

  Никита: Нужно хорошо отрегулировать карбюратор, чтобы можно было ездить быстро и не потреблять слишком много топлива

  • Добрый день. Мы предлагаем вам сначала сделать диагностику вашего автомобиля. Стоимость диагностики 650 руб.
  • Добрый день. Может. Вызов.
  • Вы устанавливаете два взаимоисключающих условия.
    Карбюратор двигателя. Быстрая езда = большой расход. Если вы хотите спортивных результатов от «девятки», то это дорогое и не очень нужное удовольствие.
    А если двигатель просто не хочет нормально работать из-за карбюратора, то причин достаточно. Приезжайте, будем лечить.

• ВАЗ 2115 1999, ремонт карбюратора

  Юсиф: работает на малых оборотах часто глохнет

  • Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие Вас услуги.Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам провести диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит ваши деньги и время. Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Пожалуйста, сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады услышать от вас по телефону. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.
  • 20 лет машине…. чего ты хочешь?
    причин может быть много.

• Андрей: регулировка топливной смеси карбюратором, подготовка к осмотру.

  • Карбюратор не ремонтируем и не регулируем, советую обращаться к Михаилу, он работает возле магазина запчастей на улице Хабаровской, Газель стоит там на стоянке (на дублере напротив поста ГАИ), он Вам обязательно помогут и сделают все качественно.
  • Андрей: Спасибо.
  • Здравствуйте уважаемый Андрей!
    Благодарим за проявленный интерес к компании «АВТОГЕРМЕС»!

    Входная стоимость диагностики вашего автомобиля ВАЗ 2106 1995 года составит 2500 рублей, в зависимости от сложности работы стоимость может увеличиться.
    Стоимость работ по получению диагностической карты составит 720 руб.
    При себе иметь документы: гражданский паспорт владельца, свидетельство о регистрации.
    Огнетушитель, знак аварийной остановки, лобовое стекло без сколов и трещин, осветительные приборы все должно быть включено.

    Мы постараемся сделать Вам выгодное предложение и будем рады видеть Вас в нашей компании.
    Приглашаем Вас посетить наш дилерский центр «ЛАДА АВТОГЕРМЕС», расположенный по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 59.
    Для гарантированного визита в наш дилерский центр в удобный для Вас день и время предлагаем Вам воспользоваться услугой предварительной -запись на обслуживание по общему телефону компании АвтоГЕРМЕС.

  • Существуют ли они

ВАЗ 2104 2001, ремонт карбюратора

Салават: Сколько стоит ремонт карбюратора?

• Извините, мы не можем помочь
• Извините, мы не можем помочь
• Добрый день!
  Наша компания не проводит данные работы.С уважением, Группа компаний АвтоГЕРМЕС!

• ВАЗ Ока 2003 г., ремонт карбюратора

  Андрей: Ремонт карбюратора, регулировка зажигания

  • Добрый день уважаемый покупатель. Мы рады, что Вы обратились в FIT Service по данному вопросу! Ваша заявка обработана, и мы готовы оказать все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением каких-либо работ по авто, мы рекомендуем вам провести диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нужно отремонтировать или заменить, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что на все купленные и установленные у нас запасные части мы предоставляем гарантию 1 год. Пожалуйста, сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте и получить дополнительную скидку 3%. Мы всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов FIT Service.

• ВАЗ 2106 1995, ремонт карбюратора

  Кирилл: регулировка карбюратора

  • Мы не занимаемся карбюраторами.
  • Добрый день, Кирилл, к сожалению, такие работы мы не выполняем, оборудования нет.
  • Кирилл, привет!

    От 500 до 1500 рублей
    Позвоните, скажите, что у вас есть, дам более точную цену

    Меня зовут Максим
    Автосервис на Вавилова 21

  • Добрый день! Для уточнения возможности и стоимости работ — позвоните нашему мастеру-приемщику
    Обратите внимание, что стоимость может отличаться от указанной на сайте. Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
    А также посетите наш сайт и группу ВК для получения дополнительной информации.
    https://xn—-7sbbi1a3brl.xn--p1ai/

ВАЗ 2108 1997, ремонт карбюратора

Андрей: Регулировка карбюратора

Карбюратор ВАЗ 2106 отвечает за образование и подачу топливно-воздушной смеси в двигатель внутреннего сгорания. Это достаточно сложное устройство. Однако в большинстве случаев любой автовладелец может определить неисправность и отрегулировать карбюратор своими руками.

Назначение и устройство карбюратора ВАЗ 2106

Автомобиль ВАЗ 2106 начал выпускаться в 1976 году и сразу завоевал большую популярность у отечественных автомобилистов. Для бесперебойной работы маленького двигателя требовались воздух, топливо, мощная искра и компрессия. Примешиваются первые два элемента, предназначенные для приготовления топливно-воздушной смеси оптимального состава. На ВАЗ 2106 производитель устанавливал карбюратор «Озон» производства Димитровградского автосборочного завода (ДААЗ).

Работа устройства основана на принципе реактивной тяги. Мощная струя воздуха через жиклеры, расположенные в диффузоре, уносит топливо из поплавковой камеры. В результате образуется топливно-воздушная смесь в пропорциях, необходимых для ее воспламенения в камере сгорания.

Карбюратор состоит из трех основных частей:

1. Верхняя часть представляет собой крышку с заслонкой для регулирования потока воздуха, направляемого в камеры сгорания. Через систему каналов он соединен с дроссельной заслонкой и поплавковой камерой.
2. Средняя часть состоит из диффузоров, топливных форсунок и поплавковой камеры. Диаметры струй указаны в таблице.
3. Нижняя секция включает дроссельные заслонки двух камер.

Таблица: калибровочные данные карбюратора Озон

Любое отклонение состава топливно-воздушной смеси от оптимального влияет на работу двигателя. Затрудненный запуск холодного и прогретого двигателя, нарушается его работа на холостом ходу и в рабочем режиме, ухудшается динамика разгона.

Обслуживание карбюратора ВАЗ 2106

В процессе работы карбюратора забиваются узкие каналы жиклеров. Обычно это происходит при использовании некачественного топлива, несвоевременной замене воздушного фильтра и т. д. Нарушается состав топливно-воздушной смеси и затрудняется ее поступление в двигатель. В результате силовой агрегат начинает работать с перебоями, его динамические характеристики снижаются. В таких случаях необходимо промыть загрязненные форсунки специальным чистящим составом, а затем продуть их воздухом.

Причины регулировки карбюратора ВАЗ 2106

Если смесь, поступающая из карбюратора в двигатель, слишком богата топливом, она может залить свечи зажигания. Если смесь слишком бедная, мощность двигателя заметно снизится. Основными симптомами неоптимального состава смеси являются:

• затрудненный запуск холодного двигателя;
• нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
• провалы при нажатии на педаль акселератора;
• громкие удары из глушителя.

В большинстве случаев проблема решается своевременной корректировкой состава смеси с помощью винтов качества и количества.Поворачивая эти винты, можно изменять просвет эмульсионных каналов, уровень топлива в поплавковой камере и подавать дополнительное топливо для компенсации избытка воздуха. Эта процедура займет всего несколько минут.

Автомобиль не заводится

Причиной затруднений при запуске холодного двигателя, когда коленчатый вал вращается, но двигатель не заводится, может быть система зажигания и карбюратор. Если зажигание работает исправно, скорее всего, забиты жиклеры, сетчатый фильтр или другие элементы, что затрудняет подачу топлива в поплавковую камеру.Вы можете решить эту проблему следующим образом.

1. Необходимо прочистить забитые каналы и жиклеры специальным аэрозольным средством для промывки карбюраторов, а затем продуть их струей сжатого воздуха.
2. Если в поплавковой камере нет топлива, промойте сетчатый фильтр и игольчатый клапан. Для этого фильтр нужно будет снять с карбюратора.
3. Необходимо проверить наличие бензина в поплавковой камере с помощью ускорительного насоса (УН).При резком нажатии на рычаг акселератора должно быть видно, как топливо впрыскивается из канала распылителя в камеру смешения.

   При нажатии на дроссель рычаг через сектор привода воздействует на толкатель диафрагмы, и происходит мгновенный впрыск топлива через распылитель в диффузор

Автомобиль глохнет на холостом ходу

На холостом ходу заслонки закрыты. Под ними образуется разрежение, обеспечивающее поступление топлива через отверстие под затвором первой камеры. Причиной ситуации, при которой двигатель заводится, но работает нестабильно, чаще всего является карбюратор. Может произойти разгерметизация его корпуса. Это приведет к попаданию избыточного воздуха в карбюратор и обеднению топливно-воздушной смеси. Также могут выйти из строя настройки винтов качества и количества, регулирующих состав и количество горючей смеси. Кроме того, недостаток или отсутствие топлива в поплавковой камере приводит к обеднению поступающей в двигатель смеси.

Текущая ситуация потребует от автовладельца выполнения следующих действий.

1. Для устранения разгерметизации корпуса заменить уплотнительные прокладки между отдельными его частями.
2. Затяните все болтовые соединения.
3. Во избежание разгерметизации заменить резиновое кольцо электромагнитного клапана и винт качества.
4. Проверить состояние вакуумного шланга опережения зажигания на предмет износа и механических повреждений.
5. Установить оптимальный уровень бензина (в карбюраторе Озон расположен посередине наклонной стенки поплавковой камеры), подогнув язычок крепления поплавка.Зазор поплавка (расстояние между поплавком и прокладкой, примыкающей к крышке карбюратора) должен быть 6,5±0,25 мм.
6. Винтом качества отрегулируйте свободное движение топливной эмульсии по системе холостого хода, а винтом количества — объем смеси, подаваемой в цилиндры.

Запах бензина в салоне

В любом случае появление запаха топлива в салоне связано с его избытком в поплавковой камере или неплотным соединением элементов кузова в результате износа или механического повреждения уплотнения и резиновые шланги.

Появление запаха в салоне ВАЗ 2106 является признаком повышенной пожароопасности. В этой ситуации следует немедленно заглушить двигатель и принять все меры, направленные на выявление неисправности. Запуск ВАЗ 2106 возможен только после устранения причин, приведших к проникновению паров бензина в салон.

Для устранения причин попадания паров бензина в салон необходимо:

Провалы при нажатии на педаль акселератора

При нажатии на педаль акселератора открывается дроссельная заслонка.Далее через шарнирный рычаг в работу вступает ускорительный насос. Если он неисправен, то нажатие на педаль приведет к перебоям и остановке двигателя. Чаще всего проявляется при трогании с места и резком увеличении скорости. При резком нажатии на рычаг акселератора должна наблюдаться мощная струя топлива из канала распылителя в эмульсионную камеру. Слабая струя может быть следствием:

• засорения впускных каналов, распылительной форсунки и нагнетательного клапана;
• корпус разгерметизации;
• Перескочила вакуумная трубка опережения зажигания.

Для устранения этой проблемы необходимо:

1. Заменить сальники карбюратора.
2. Затяните болтовые соединения.
3. Замените резиновое уплотнительное кольцо на электромагнитном клапане.
4. Проверить трубку вакуумного регулятора опережения зажигания на предмет износа и механических повреждений.
5. Ремонт ускорительного насоса (промыть подающие каналы, очистить форсунку распылителя от отложений, заменить диафрагму).

Видео: ремонт и обслуживание ускорительного насоса ВАЗ 2106

Хлопки в выхлопной системе

Появление громких звуков в выхлопной системе — результат слишком богатой топливовоздушной смеси.Такая смесь с высоким содержанием жидкой фазы, не успев сгореть в рабочих цилиндрах и нагревшись до максимальных температур, завершает цикл взрывом в выхлопной системе. В результате в глушителе слышны громкие хлопки. Помимо карбюратора, создающего смесь с чрезмерно высокой концентрацией топлива, причинами такой ситуации могут быть:

• позднее зажигание;
• неплотная посадка выпускных клапанов;
• Несоответствие фаз газораспределения.

Для устранения возможных причин данной неисправности необходимо:

1. Снять клапанную крышку, замерить термическую и при необходимости отрегулировать.
2. Отрегулируйте подачу топлива к карбюратору, установив требуемый зазор запорного клапана в поплавковой камере. Расстояние от поплавка до крышки карбюратора с прокладкой должно быть 6,5 ± 0,25 мм.
3. Вращая винт качества и изменяя тем самым сечение топливного канала, добиться свободного движения топливной эмульсии по контуру холостого хода.С помощью винта количества отрегулируйте количество смеси, подаваемой в цилиндры.
4. Установить угол опережения зажигания. Для исключения возможности позднего воспламенения ослабьте гайку крепления октан-корректора и поверните корпус на 0,5 деления шкалы против часовой стрелки.

   На воспламенение смеси большое влияние оказывает правильно установленный угол опережения зажигания: 1 — корпус; 2 — шкала; 3 — гайка крепления октан-корректора

Устранение неисправности карбюратора ВАЗ 2106

Перед ремонтом карбюратора следует убедиться в исправности других систем автомобиля, что может вызвать проблемы. Для устранения неисправности потребуются:

• отвертка для регулировки карбюратора;
• баллончик специального аэрозоля для промывки каналов карбюратора от грязи и отложений;
• баллончик со сжатым воздухом для продувки каналов и жиклеров;
• ветошь чистая для внешней обработки карбюратора;
• огнетушитель на случай чрезвычайной ситуации.

Работы по устранению неисправности начинаем с отключения минусовой клеммы аккумулятора, чтобы обезопасить себя от непредвиденных ситуаций.

Диагностика неисправностей карбюратора не требует применения каких-либо специальных приборов или приспособлений. Однако желательно иметь некоторый опыт. Специалист может быстро настроить устройство на слух, основываясь на показаниях тахометра. Убедившись, что источником проблем является карбюратор, можно приступать к работе.

Перед регулировкой необходимо очистить каналы и форсунки от грязи, затрудняющей поступление топлива в эмульсионную камеру. Затем очистителем карбюратора (желательно в виде аэрозоля) промойте сетчатый фильтр и игольчатый клапан. В качестве такого средства можно использовать как простой ацетон, так и составы LIQUI MOLY, FENOM, HG 3121 и т. д. Кроме того, следует очистить от грязи штоки привода дроссельной и воздушной заслонки, обеспечив их свободный ход. После выполнения этих процедур карбюратор следует собрать.

Регулировка производится на прогретом до рабочей температуры двигателе (не ниже 85°С).

Никогда не используйте проволоку или другие посторонние предметы для очистки жиклеров и каналов от грязи. Использование подручных средств нарушит геометрию каналов.

Регулировка состава смеси с помощью винта качества

В процессе эксплуатации изнашиваются подводящие каналы, запорные устройства и регулировочные винты. Перед регулировкой карбюратора рекомендуется заменить изношенные элементы на новые. Для этого обычно используются имеющиеся в продаже ремкомплекты.

Винты качества и количества находятся на передней панели устройства. Поворачивая эти винты, можно добиться оптимального состава топливно-воздушной смеси.

Регулировка холостого хода

Регулировка холостого хода устанавливает минимальную стабильную частоту вращения коленчатого вала. Это делается следующим образом.

1. Полностью заворачиваем шурупы качества и количества, устанавливая их в исходное положение.
2. Винт качества выворачиваем на два оборота, а винт количества на три.
3. Вращая винт качества против часовой стрелки, добиваемся максимальных оборотов холостого хода.
4. Поворачивая винт количества против часовой стрелки, добиваемся частоты вращения коленчатого вала 90 об/мин.
5. Поворачивая винт качества поочередно на один оборот вперед и назад, проверяем максимальную скорость вращения коленчатого вала.
6. С помощью винта качества снижаем частоту вращения коленчатого вала до 85–90 об/мин.

Видео: Настройка холостого хода ВАЗ 2106

Регулировка уровня угарного газа в выхлопе

Токсичность выхлопа определяется содержанием в нем угарного газа (СО). Проверка концентрации СО в отработавших газах осуществляется с помощью газоанализатора. Высокий уровень угарного газа возникает из-за избытка топлива или недостатка кислорода в воздушно-топливной смеси. Токсичность выхлопа регулируется регулировочными винтами аналогично алгоритму регулировки холостого хода.

Регулировка поплавковой камеры ВАЗ 2106

Неправильно установленный уровень топлива в поплавковой камере может затруднить запуск двигателя и вызвать его неустойчивую работу на холостом ходу.Этот уровень при снятой крышке карбюратора должен соответствовать линии перехода наклонной части стенки камеры в вертикальную.

Регулировка осуществляется подгибанием язычка поплавка в следующем порядке:

1. Установить крышку карбюратора вертикально штуцером подачи топлива вверх.
2. В момент касания язычка на скобе поплавка игольчатого клапана измеряем расстояние от плоскости прокладки до поплавка (должно быть 6,5±0.25 мм).
3. Если фактическое значение этого расстояния не соответствует регламентированным значениям, подгибаем кронштейн крепления поплавка или язычок.

Регулировка положения дроссельной заслонки первой камеры

Неплотно закрытые заслонки вызывают избыток топливно-воздушной смеси во впускном коллекторе двигателя. Их неполное открытие, наоборот, может привести к недостаточному количеству смеси. Такие ситуации обычно вызваны неправильным или неправильно настроенным приводом дроссельной заслонки.Зазор между заслонками и стенками смесительной камеры должен быть 0,9 мм. Это позволит избежать заклинивания заслонки и предотвратит появление износа стены в месте ее контакта с заслонкой. Зазор регулируется стопорным винтом следующим образом.

Таблица: рабочие параметры зазоров поплавка и заслонки

Регулировка положения дроссельной заслонки второй камеры

При значительном изменении параметров атмосферного разрежения при открытой заслонке первой камеры срабатывает пневмопривод второй камеры.Его проверка осуществляется следующим образом:

Регулировка ускорительного насоса

Ускорительный насос обеспечивает дополнительную подачу топлива в момент разгона, обогащая смесь. В обычном режиме не требует дополнительной настройки. Если отрегулированный заводом-изготовителем регулировочный винт подачи насоса был вывернут, то после сборки карбюратора следует отрегулировать подачу топлива от форсунки. Делается это в следующем порядке.

1. Для заполнения каналов ускорительного насоса топливом десять раз повернуть рычаг привода дроссельной заслонки.
2. Подставляем емкость под насадку опрыскивателя.
3. С интервалом в три секунды поверните рычаг привода дроссельной заслонки до упора еще десять раз.
4. Набираем бензин из емкости медицинским шприцем объемом 10 см 3 . За десять полных ходов диафрагмы насоса набираемое количество топлива должно быть около 7 см 3 .
5. Соблюдаем форму и направление струя из распылителя. В случае неравномерной и прерывистой струи очистите распылитель или замените его на новый.
6. При необходимости регулируем подачу топлива ускорительным насосом винтом.

Регулировка тяг «газа» и «всасывания»

Длина тросов «всасывания» и тяги «газа» должна обеспечивать полное закрытие и открытие заслонок на всех режимах работы двигателя. Порядок проверки этих узлов следующий:

• при утопленной до упора рукоятке «подсоса» воздушная заслонка должна быть полностью открыта, т. е. находиться в вертикальном положении;
• при выдвинутой до упора рукоятке «всасывания» воздушная заслонка должна быть полностью закрыта, перекрывая сечение первой камеры без зазоров;
• для регулировки необходимо ослабить фиксирующий винт конца штока привода «всасывания»;
• регулировка привода тяги «газа» осуществляется вращением пластмассового наконечника до тех пор, пока заслонка не окажется в нужном положении.

Очистка жиклеров

Перед регулировкой карбюратора необходимо очистить каналы и жиклеры от грязи и отложений. Для этого нужно:

• открутить топливный и воздушный жиклер;
• замочите их в ацетоне или другом очистителе карбюратора на десять минут;
• продуть форсунки сжатым воздухом;
• установить очищенные и высушенные форсунки в карбюратор.

Работа с карбюратором связана с повышенной пожароопасностью. Перед началом работы необходимо принять все меры предосторожности.

Карбюратор ВАЗ 2106 представляет собой достаточно сложное устройство, состоящее из множества мелких элементов. Тем не менее, любой автовладелец может промыть форсунки и сетчатый фильтр, а также отрегулировать подачу топливно-воздушной смеси. Для этого нужно лишь последовательно выполнять указания специалистов.

Автомобиль перестал тянуть или тяжело заводится? И вы думаете, что пришло время ремонтировать карбюратор ВАЗ 2107? Тогда рекомендую вам прочитать эту статью, здесь вы найдете полезную информацию по ремонту, снятию, установке и обратной сборке карбюратора ВАЗ 2107.

Схема карбюратора на ВАЗ 2107: 1-приводной рычаг привода второй камеры; 2 — регулировочный винт количества смеси холостого хода: 3 — узел подогрева карбюратора; 4 — патрубок вентиляции картера; 5 — рычаг привода ускорительного насоса; 6 — электромагнитный запорный клапан; 7 — рычаг воздушной заслонки; 8 — крышка карбюратора; 9 — болт крепления жидкостной камеры; 10 — корпус жидкостной камеры; 11 — корпус карбюратора; 12 — рычаг дроссельной заслонки второй камеры; 13 — сектор рычага управления дроссельной заслонкой: 14 — метки правильной установки биметаллической пружины пускового устройства

Условные обозначения топливных жиклеров карбюраторов Солекс

	Соотношение	Диаметры Диффузор
			23,0	24,0
Экономичный		95. 0	102,0	107,0
экономичная мощность		98 5	105,8	111,0
Средняя мощность		102,3	109,8	115,2
Мощность нормальная		106,4	114,2	119,8
Мощность динамическая		110,8	119,0	124,8
Спорт		115,7	124,2	130,3
заводские настройки		95,0	102,0	107,0
Количество воздуха в диффузоре			1428,0	1498,0

Шаг 1.Снятие карбюратора с автомобиля ваз 2107

Если вам необходимо заменить карбюратор на ваз 2107 или отремонтировать карбюратор своими руками, для начала необходимо снять карбюратор с автомобиля ваз 2107, потому что это будет гораздо удобнее для ремонта карбюратора.

Итак, перейдем к снятию карбюратора:

1.1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отсоединяем трубки системы рециркуляции картерных газов, откручиваем привод стартера и топливопровод, отсоединяем газовый привод, возвратную пружину и вакуумную трубку опережения зажигания.Отсоединяем питание электромагнитного клапана и разъемы системы ЭПХХ (если она установлена ​​на карбюратор ВАЗ 2107).

1.2. Отсоединяем телескопическую тягу пусковой системы, откручиваем верхнюю часть корпуса карбюратора и снимаем с автомобиля.

1.3. Откручиваем 4 гайки крепления карбюратора и снимаем нижнюю и среднюю часть с автомобиля.

1.4. После снятия карбюратора снимите прокладку коллектора и закройте коллектор прокладкой из картона (или другого материала), тем самым защитив впускной коллектор от посторонних предметов!

Процесс установки нового карбюратора происходит в порядке, обратном снятию.

Важно: Не затягивайте болты слишком сильно, приблизительное усилие составляет (6,6–15,4 Н·м). Также по возможности поменяйте все прокладки на карбюраторе на новые, ведь они быстро приходят в негодность от воздействия бензина и других негативных факторов, да и сами не понаслышке знаете о качестве российских запчастей.Хотя если прокладка на карбюратор 2107 еще в порядке, то можно и оставить, но лучше, конечно, поменять все прокладки на карбюраторе 2107.

Шаг 2. Разборка карбюратора ВАЗ 2107

2.1. Разбираем верхнюю часть карбюратора, снимаем пусковую диафрагму, ее тягу и корпус, снимаем поплавковый и игольчатый клапан, откручиваем пробку фильтра и снимаем ее.

2.2. Разборку средней и нижней частей карбюратора можно начать со снятия вакуумного привода второй камеры, затем снять жиклеры основной и вспомогательной систем и эмульсионные трубки, снять диафрагму ускорительного насоса (будьте осторожны, не потеряйте пружины ), снимите патрубок ускорительного насоса и малые диффузоры.

Важно: Если у вас мало опыта в ремонте карбюраторов на ВАЗ 2107, то рекомендую записать цифровые обозначения жиклеров и места их установки.

2.3. Разделяем дроссельные заслонки и среднюю часть, будьте осторожны, не потеряйте пусковой шток и пружину при разборке этого узла!

2.4. Снимаем узел холостого хода («пуля») и откручиваем винт качества. На этом разбор окончен, также при разборке снимаются прокладки карбюратора ВАЗ 2107 и резиновые уплотнители винтов и шарниров.

Вот отличное видео от Наиля Порошина о полном обслуживании, разборке и сборке карбюратора Озон 2107-1107010:

Шаг 3. Чистка карбюратора ВАЗ 2107

3.1. Мелкие детали и форсунки, эмульсионные трубки, сопло, качественные винты положить в банку с ацетоном на 15-20 минут, затем вынуть пинцетом и почистить зубочистками (удалить нагар с воздушных форсунок основной системы), продуть со сжатым воздухом.

Выстиранные детали раскладываем на чистой поверхности, желательно светлой хлопчатобумажной ткани.

3.2. Детали корпуса карбюратора, крышки диафрагмы и распылители помещают в емкость с растворителем или бензином на 15-20 минут, затем промывают щеткой и продуют сжатым воздухом, после чего также помещают в чистую емкость.

3.3. Помещаем крепеж и метизы в специально подготовленную емкость и так же моем, сливаем растворитель, после чего оставляем в емкости до сборки.

3.4. Проверяем механизм вакуумного привода 2-й камеры на герметичность и не разбираем его; чтобы помыть, достаточно промыть в бензине и протереть тряпкой.

Полезное видео по очистке карбюратора от грязи и нагара:

Этап 4. «Прокол» карбюратора

Данная операция предназначена для проверки на засорение каналов основной и вспомогательной систем карбюратора. Прокол производят шприцем на 10-20 мл, наполненным бензином. В канал например на холостом ходу бензин подается под давлением из шприца и после вытекания бензина из канала можно судить о его пропускной способности и чистоте. Для того, чтобы понять, как происходит «прошивка» карбюратора ВАЗ 2107, следует подробно ознакомиться с устройством этого карбюратора в специальной литературе.

Шаг 5. Как собрать карбюратор ВАЗ 2107

5.1. Сборку карбюратора рекомендую начинать со средней части с установки эмульсионных трубок и топливных и воздушных жиклеров, форсунок и малых диффузоров. Вы без проблем сможете подключить все элементы карбюратора, посмотрев видео, которое найдете чуть ниже.

5.2. Нижняя часть дроссельных заслонок крепится к частично собранной средней части. Не забудьте установить стартовый стержень и пружину между нижней и средней частью, стержень устанавливается непосредственно перед соединением этих частей.

5.3. После соединения нижней и верхней части устанавливаем ускоряющую диафрагму и вакуумный привод второй камеры, винты качества и количества смеси.

5.4. Сборку верхней части начинаем с установки картонной прокладки, затем прикручиваем игольчатый клапан и устанавливаем поплавок, ставим фильтр, закручиваем, фильтр затыкаем.

5.5. Собираем узел пусковой диафрагмы и устанавливаем ее, не забыв вставить пусковой шток и резиновый уплотнитель между корпусом и деталью, подвесить телескопический шток.

5.6. Все уплотнения диафрагмы и прокладки заменяются новыми, за исключением вакуумного привода второй камеры (если он исправен).

Шаг 6. Проверка системы запуска карбюратора

6.1. Систему запуска проверяют на снятом собранном карбюраторе (винты верхней крышки можно не затягивать, придерживать руками).Снимаем вручную спусковой механизм и проверяем ширину зазора, на который открывается затвор первой камеры, расстояние должно быть 0,8 мм, этот зазор регулируется пусковым стержнем, подгибая или выпрямляя его, можно добиться изменения в этот пробел. Далее моделируем работу пусковой диафрагмы и переводим ее вручную в крайнее положение, при этом пусковая заслонка (верхняя часть карбюратора) должна открыть зазор примерно на 5 мм.

6.2. Проверка уровня топлива и герметичности игольчатого клапана, ускорительного насоса.

6.2.1. Устанавливаем в собранном виде среднюю и нижнюю части карбюратора на автомобиль (не стягивая), ставим верхнюю часть (не стягивая), подсоединяем топливопровод и подкачиваем бензин бензонасосом. Наполняем поплавковую камеру и снимаем верхнюю часть и контролируем уровень топлива, если уровень топлива выше или ниже то приводим его в норму. Приводим в движение дроссельную заслонку и проверяем работу ускорительной форсунки и герметичность топливного насоса, при необходимости устраняем течи.

Шаг 7. Установка карбюратора на ВАЗ 2107

7.1. Установку карбюратора на ВАЗ 2107 также начинаем с установки средней и нижней части на новую прокладку коллектора, затем притягиваем карбюратор к коллектору, устанавливаем трубки рециркуляции и вакуумный привод опережения зажигания (системы ЭПХХ), привод дроссельной заслонки и возвратная пружина.

7.2. Устанавливаем верхнюю часть карбюратора, подключаем телескопическую штангу, топливопровод и пусковое устройство.

Шаг 8: Запуск и регулировка карбюратора

8. 1. Перед запуском и регулировкой нужно быть на 100% уверенным, что система зажигания исправна и угол опережения зажигания выставлен правильно!

8.2. Включаем пусковой механизм карбюратора (винт количества смеси в среднем положении, винт качества откручен на 3 оборота).

8.3. По мере прогрева отбиваем заслонку пускового устройства, на максимальное значение. Прогретый двигатель должен стабильно работать на 850-900 об/мин.

8.4. Регулируем карбюратор ВАЗ 2107 винтом холостого хода, если обороты не четные, то прибавляем винт качества до выравнивания холостых оборотов, если обороты изначально ровные, то пробуем уменьшить качество смеси, добиваясь легкой неровности, затем выровняйте скорость.Карбюратор должен быть регулируемым, если этого не происходит, сверлим заглушку в средней части и производим дополнительную регулировку вторым винтом качества.

8.5. Для тонкой настройки мы используем газоанализатор CO; для исправного карбюратора значение СО на холостом ходу составляет от 1% до 2,5%.

Фото инструкция по ремонту карбюратора на ВАЗ 2107

Проверка игольчатого клапана на работоспособность

В данной фото инструкции показан процесс снятия и проверки игольчатого клапана, рекомендую вам следовать ей, чтобы проверить клапан на работоспособность без проблем.

Как разобрать и проверить на наличие неисправностей детали крышки карбюратора

Как отремонтировать привод дроссельной заслонки на карбюраторе ВАЗ 2107

У вас сломалась дроссельная заслонка карбюратора? Тогда это руководство для вас!

Ремонт корпуса и процесс разборки карбюратора на ваз

Не пора ли на капитальный ремонт? Тогда рекомендую вам следовать приведенной ниже инструкции и у вас не возникнет проблем с разборкой и ремонтом корпуса карбюратора.

Какие лампы есть ваз 2106

Самая частая причина неисправности фар любого автомобиля – перегоревшая лампочка. Однако иногда из строя выходят и другие элементы электрооборудования. Ниже мы рассмотрим возможные причины неисправности ближнего света на автомобиле ВАЗ 2106 и способы их устранения.

Ремонт светотехники

Возможные причины неисправности

Итак, если пропал ближний свет на ВАЗ 2106 в одной из фар, то, как уже было сказано выше, скорее всего перегорела лампочка.

Если замена лампы не дала результатов, то неисправности могут быть следующие:

• Окислились или подгорели контакты в блоке;
• Перегорел предохранитель;
• Реле вышло из строя;
• Неисправный переключатель;
• В цепи произошел обрыв.

Ниже мы подробно рассмотрим, как диагностировать и устранить неисправность.

Замена лампочки

В первую очередь следует сказать, что лампа ближнего света на ВАЗ 2106 соответствует стандарту h5, т.е. имеет две нити, что позволяет фаре работать в двух режимах. В настоящее время такие лампочки выпускаются разными компаниями, как известными брендами, так и малоизвестными фирмами.

Следует отметить, что отечественные лампы «Маяк» пользуются большой популярностью у автовладельцев.Они имеют значительно более низкую цену, чем импортные аналоги, но при этом не уступают им по качеству.

Совет!
Лампы желательно менять одновременно в двух фарах, так как срок их службы примерно одинаков. Кроме того, разные модели ламп могут отличаться по свечению.

Инструкция по выполнению данной работы выглядит так:

• В первую очередь необходимо демонтировать пластиковую панель, обрамляющую фары, с помощью плоской отвертки.

На фото — демонтаж пластиковой панели

• Затем крестовой отверткой ослабьте клипсы, которые держат фару.
• Далее нужно немного повернуть металлический обруч и демонтировать его.

• Теперь можно своими руками вытащить фару и отсоединить ее от блока. На этом этапе нужно обратить внимание на контакты разъема. При необходимости их нужно очистить.
• Затем нужно отстегнуть защелку и вынуть лампочку.
• Далее работа производится в обратном порядке — устанавливается новая лампа, которая прижимается защелкой, и к контактам подключается колодка. Фару в сборе необходимо установить на место и закрепить хомутом. В конце работы в него вставляется пластиковая панель, на которую нужно слегка надавить до характерного щелчка.

Внимание!
При замене лампы не прикасайтесь к ней пальцами. стеклянная колба, иначе она может быстро сгореть.
Если вы все же взялись за стекло, протрите поверхность ватным тампоном, смоченным в спирте.

На этом процесс замены лампы завершен.

Замена предохранителей

Если после замены лампочки ближний свет фар на ваз 2106 по-прежнему не горит, следует проверить предохранители. Они расположены под приборной панелью.

В этом случае необходимо обратить внимание на два предохранителя:

• №5 — защищает от короткого замыкания левую фару;
• №6 — защищает правую фару.

Надо сказать, что ближний свет на ВАЗ 2106 часто не работает из-за подгиба контактов предохранителя или их окисления. В этом случае их нужно согнуть и зачистить. Если защитный элемент расплавился, его необходимо заменить.

Внимание!
Контакты в блоке предохранителей нельзя замыкать напрямую, так как защитный элемент мог сгореть из-за выхода из строя электрооборудования, соответственно это может привести к более серьезному повреждению или даже.

Устранение других неполадок

Если не горит ближний свет на ВАЗ 2106, то для выявления неисправности потребуется мультиметр для прозвонки проводки или хотя бы контрольная лампочка. Цепь и оборудование должны быть проверены в соответствии со схемой ниже.

Надо сказать, что реле дальнего и ближнего света на ВАЗ 2106, которые обозначены на схеме под номерами 6 и 4, часто выходят из строя.

Таким образом, вы можете начать проверку с них.

Внимание!
Реле включения ближнего света фар на ВАЗ 2106 взаимозаменяемо с реле дальнего света, поэтому эти устройства однотипные.

• Если реле и предохранители не запитаны, проверьте участок проводки от выключателя №5 до контакта №86 на реле, а также участок от выключателя до выключателя наружного освещения №8. Если, то , переключатель вышел из строя.
• Если на предохранители подается напряжение, то нужно искать обрыв на участке от блока до фар.Часто поломка происходит из-за плохого контакта массы. В этом случае нужно просто зачистить контакт.

Вот, собственно, и все причины, по которым наружное освещение на «шестерке» может не работать.

Совет!
Многих автовладельцев интересует, как улучшить ближний свет на ВАЗ 2106, что мало кого устраивает?
Проблему можно решить достаточно просто — подключить ближний свет во второй фаре.
Дело в том, что в этом приборе тоже лампа двухвитковая, однако третий контакт в цепь не подключен.

Выход

Автомобиль Жигули 2106 имеет довольно простую схему подключения, поэтому найти и устранить неисправности головного освещения не составит труда. Для этого нужно всего лишь придерживаться вышеперечисленных рекомендаций, а также уметь обращаться с таким прибором, как мультиметр.

Посмотреть дополнительную полезную информацию по озвученной теме вы можете из видео в этой статье.

… лампа указателя поворота А12-21-3, отвертка.

ПРИМЕЧАНИЕ
Расположение светильника в левом габаритном огне (правый расположен симметрично): а — габаритный огонь; б — указатель поворота.

1. Открутите два винта крепления объектива и снимите его.

2. Слегка нажмите на заменяемую лампу, поверните ее против часовой стрелки примерно на 5°, пока выступы на цоколе лампы не совместятся с прорезями в патроне, и извлеките лампу (обе лампы снимаются одинаково).
Для замены лампы в боковом указателе поворота нужно…

Так расположен левый боковой указатель поворота на переднем крыле. Правая расположена симметрично.

Доступ к патрону для замены лампы внутри крыла.
1. Очистите тряпкой защитный колпачок картриджа от загрязнений.

2. Потяните картридж и извлеките его вместе с крышкой из корпуса.

3. Выньте лампу из патрона.
4. Установите новую лампу и патрон в корпус указателя поворота в порядке, обратном снятию.
Для замены ламп в заднем фонаре потребуются: лампочки А12-5 — для габаритного огня и подсветки номерного знака; лампы А12-21-3 — для указателей поворотов, фонаря заднего хода и стоп-сигнала, отвертка.

Расположение фонаря слева Задний фонарь (правый фонарь симметричен): 1 — указатель поворота; 2 — габаритный огонь; 3 — фонарь заднего хода; 4 — стоп-сигнал; 5 — подсветка номерного знака.

Так установлен задний фонарь (вид из багажника при снятой обивке): а — держатель лампы номерного знака; б — гайка крепления диффузора.
1. Снимите обивку задней стенки багажника (см. «Замена заднего фонаря»).

2. Отвинтить гайку крепления диффузора со стороны багажника и снять его.

3. Снимите рассеиватель рассеивателя заднего фонаря.

4. Слегка нажмите на заменяемую лампу, поверните ее против часовой стрелки примерно на 5°, пока выступы на цоколе лампы не совместятся с прорезями в патроне, и снимите лампу (все лампы снимаются одинаково). Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

5. Вставьте нижнюю часть диффузора в уплотнение корпуса.

6. Прижмите диффузор к корпусу.
7. Придерживая диффузор снаружи, затяните гайку его крепления со стороны багажника.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для замены лампы освещения номерного знака снимать рассеиватель заднего фонаря не требуется. Достаточно снять обшивку багажника.

8. Возьмите патрон лампы (разъем не нужно отсоединять) и извлеките патрон из корпуса лампы.

9. Слегка нажмите на лампу, поверните ее против часовой стрелки примерно на 5°, пока выступы на основании лампы не совместятся с прорезями в патроне, и извлеките лампу. Установите новую лампу в порядке, обратном снятию.

10. Вставьте патрон в корпус лампы, совместив выступ a на шлицевом патроне b на корпусе.
11. Установите обивку багажного отделения в порядке, обратном снятию.
Для замены лампы в задний противотуманный фонарь потребуются:

лампа А12-21-3, отвертка.

Задний противотуманный фонарь, расположенный слева под задним бампером.

1. Открутите два винта крепления рассеивателя фонаря и снимите рассеиватель.

Ближний свет, обязательно нужен при езде в вечернее время суток.Без него вообще невозможно ездить. Это можно очень легко сделать в вашем гараже, если вы будете следовать инструкциям. Для того, чтобы заменить старую лампу на новую, сначала нужно снять старую лампу с фары. Порядок снятия фары: Сначала любой плоской отверткой снимаем пластиковый подфарник, отогнув крепления.

Далее маленькой крестовой отверткой ослабляем винты, затягиваем их так, чтобы железный башмак можно было провернуть. Затем снимаем его, после этого фара должна выйти сама.Что делать дальше: далее просто руками снимаем штекер и провода с фар. Затем нужно отстегнуть два крепления фонаря и снять его.

Отстегните держатель фары, одновременно сжимая его. Если необходимо заменить лампочку фары, что случается чаще всего, снимите зажим антенны и выньте лампочку. Лампу фары можно выставить только в одном положении: нельзя делать так, чтобы ближний, спираль светильника дальнего света . Ставим вверх, в обратном порядке: Вставляем лампу в патрон от фонаря.Мы исправляем это.

Устанавливаем крепеж и соединители для проводов. Проверяем правильность работы лампочки. Закрепляем корпус. Новую лампочку нужно аккуратно держать, чтобы не испачкать колбу маслом, от этого она может перегореть.

Посмотреть видео:

Как происходит самообновление цепи ГРМ? ВАЗ 2106

Изношенная цепь ГРМ – одна из самых серьезных неприятностей, которые могут случиться с автомобилем. К счастью, эта деталь служит очень долго, но когда приходит время замены, многие автолюбители задаются вопросом, как происходит установка цепи ГРМ (ВАЗ-2106 в том числе).И сегодня мы рассмотрим этот момент более подробно.

Инструменты

Для того, чтобы замена цепи ГРМ ВАЗ 2106-й модели прошла успешно, нам необходимо подготовить следующий набор инструментов:

• Универсальный замок шкива.
• Ключ на 36 миллиметров.
• Отвертка или гаечный ключ.

Подготовив этот набор инструментов, можно смело приступать к работе. Помоги нам партнер, нам тоже не больно.

Самостоятельная замена

В ходе работы нам потребуется частично разобрать ДВС.Для удобства проведения всех действий рекомендуется демонтировать капот, чтобы он не мешал работе. Перед снятием элемента устанавливаются метки ГРМ. ВАЗ-2106 («шестерка») при установке метки больше не будет нуждаться в долгой и мучительной регулировке. В идеале шпонка коленвала должна находиться перед приливом на блоке цилиндров — так должны быть выставлены метки.

После этого крылья обтягиваются плотной тряпкой (подойдет и обычная вуаль).Делать это не обязательно, но это защитит корпус от возможных деформаций и царапин. Как производится замена цепи ГРМ (ВАЗ 2106) дальше? Вынимаем радиатор охлаждения и снимаем ремень со шкива. Затем необходимо включить первую передачу и нажать на педаль тормоза. При этом помощник должен открутить гайку на шкиве. Делается это большой отверткой или баллонным ключом. В результате шкив должен сойти с коленчатого вала.

На следующем этапе снимите клапанную крышку.Для этого нужно сначала снять с карбюратора воздушный фильтр, педаль акселератора и всасывающий трос. Затем откручиваем все гайки и снимаем клапанную крышку. Затем снимите переднюю крышку двигателя. Для этого откручиваем гайки и винты. Помните, что 3 болта служат для крепления крышки к картеру. Если крышка отрывается с трудом, можно воспользоваться минусовой отверткой. Однако будьте осторожны, так как при неаккуратном обращении крышка может просто треснуть.

Для демонтажа газораспределительного механизма сначала следует ослабить цепной механизм.Для этого натяжитель опускается. Далее отгибаются стопорные шайбы и ослабляются болты крепления звездочки цепи ГРМ. После извлекаем две шестерни. Но на этом демонтаж цепи не заканчивается. Для того, чтобы окончательно его убрать, откручиваем специальный ограничительный палец. Все, теперь элемент можно смело извлекать из моторного отсека.

Также рекомендуется провести диагностику исправности башмака натяжителя. Для этого снимаем его и смотрим на внешнее состояние. Если она сильно изношена и изношена, рекомендуется немедленно заменить ее на новую.

Далее откручиваем натяжитель и ставим новую цепь. Обязательно посмотрите на состояние первого элемента. Проверить затяжку натяжителя очень просто. Для этого отпустите наружную гайку и вдавите шток так, чтобы он вошел внутрь. Затем затягивается гайка. Под действием пружины шток должен выйти. Если этого не произошло, то натяжитель пришел в негодность и нуждается в замене.

После замены суппорта цепи ГРМ. В случае сильного износа этот элемент может лопнуть, и его части упадут в ДВС.Он крепится 2-мя шестернями к головке блока цилиндров. Откручиваем их отверткой и устанавливаем новый элемент. Кстати, при покупке новой цепи нужно обращать внимание на размеры элемента. Чтобы не получилось слишком длинно или коротко, нужно заранее знать модель ДВС. На нем и нужно выбрать новую цепочку.

ГРМ (ВАЗ-2106 «шестерка»): замена цепи и особенности сборки

Теперь можно строить. Делается в обратном порядке. Единственное, на что стоит обратить внимание, это передняя крышка.При его установке необходимо опустить все болты поддона картера ДВС так, чтобы он нормально стал на свое место. А после установки шкива необходимо прокрутить моторчик и только потом прикручивать крышку.

Когда нужна цепь ГРМ?

ВАЗ-2106, несмотря на свои параметры надежности, очень редко нуждается в замене этого элемента. Как показывает практика, цепь меняется каждые 100-200 тысяч километров в зависимости от того, как эксплуатируется автомобиль. А чтобы элемент прослужил как можно дольше, необходимо поддерживать уровень масла на максимальной отметке.Так цепь будет постоянно смазываться и прослужит вам не один год.

Заключение

Итак, мы выяснили, как происходит замена цепи ГРМ.

ВАЗ-2106 при выходе из строя этого механизма начинает очень плохо идти на разгон из-за неточного совпадения фаз газораспределения, а также издавать сильные шумы. Так что берегите свой автомобиль и вовремя меняйте цепь. р>>

Регулировка заднего моста ваз 2106. Регулировка заднего моста ваз

Регулировка Редуктора ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ на сайте Автоблога! В этих видео рассмотрим редуктор ваз 2107 и его регулировку. Видео Николаю Владимировичу посвящается владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд на редуктор заднего моста. В наглядном руководстве по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Основные элементы редуктора Шестерня редуктора главной передачи Это так называемые «конус» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора.Завод выпускал четыре варианта главных пар:

• Пацифик, устанавливаемые на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число крутящего момента 4,44, это более медленный вариант. Снят с производства;
• На ВАЗ 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
• ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарке»;
• ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «Коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается быстроходной коробкой передач.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4,44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее часто встречающимися неисправностями дифференциала являются износ сателлита (люфт) и износ пазов на зубчатых колесах.

На автомобиле подпор сателлитного пальца можно определить, повернув карданный вал на четверть и более, если нет люфта, вал почти остается на месте при попытке провернуть его в ту или иную сторону.

Также стоит отметить, что никакого шума от дифференциала никогда не бывает. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что шуметь просто нечему.

Причина возникновения шума редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа (почти 99.9%) износ главной пары зубьев. На редукторе выноса это хорошо видно. Та часть зубьев, которая используется для хода вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефектации деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить главную пару.

На главную

Шестерни главной пары подбираются на заводе по скорости контакта, шуму и другим параметрам и маркируются.Например, выбиты планетарные передачи — ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). На конической шестерне установлен номер главной пары 4091.

После маркировки этих деталей они стали «основной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственницы». «Коничка» также применяла «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектах дифференциала проверяют его подшипники на износ и при необходимости заменяют.Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника редуктора. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем, сколько усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате появляется шумоглушитель после небольшого пробега после замены хвостовика. Только в этом случае шум «Гуль» в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи.При этом гул идет постоянно, независимо от того, прибавляется газ или сбрасывается.

Сборка редуктора заднего моста

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных приспособлений и контрольных приборов…

При сборке коробка передач регулируется по 4-м параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конечной» и «планетарной», которая строго выставлена.Тут как раз нужна «коррекция -6» для этой главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автомобилистов такого устройства нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Вариант для настройки будет предоставлен без «подгонки».

Устройство также устанавливает «тоа» с микрометром, имитирующим шестерню главной пары.Индикатор установлен на ноль. Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для регулировки используем поправку на «Коничку» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходимая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.

Примечание. С износом подшипника хвостовика начинает проворачиваться корпус «Конички». В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже в нужный момент затяжки обеспечивается регулировка глубины зацепления шестерен главной пары и «воющей» пары, а также ее быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2. Регулировка преднатяга хвостовика подшипника

Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка.На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным крутящим моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек коробки передач ВАЗ 2107-Е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какое «устройство» использует мастер.Необходимо оттянуть хвостовик гайки до появления обратного люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, поэтому преднатяг подшипников выполняется правильно. Это правило при сборке используется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

Дифференциал с подшипниками устанавливается и фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и загибаются регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и предварительного натяга подшипника дифференциала

Для этих целей необходима очередная «адапт» с двумя индикаторами.На видео регулировка гаек ну и все показано, замыкаем планетарный редуктор на зубья «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Впрочем, для новой главной пары («Конички» и «Планетарки») такой разрыв предусмотрен. Зазор проверяют в 4-х плоскостях, поворачивая шестерню. Зазор для рабочей большой пары после регулировки 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировки регулировочные гайки перекашивают специальные для этого пластины, с одним или двумя «жопами».На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без применения специальных приспособлений (КПП ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание…

При замене сальника хвостовика допускается ряд некорректных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед освобождением люка хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (которые практически никогда не ходовые, так как объем работ многократно возрастет). Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего занесут в ведомость и за это возьмут плату, так как для этого нужна технология замены сальника.Это необходимое условие, так как полуоси будут создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки добиться будет просто невозможно.

Перед откручиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно использовать герметик по гарантии. Так, риски 0,15 мм на редукторе будет достаточно для прохождения масла через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Надеваются регулировочные гайки, предварительно подбирается зазор на основной части. (Конечный рабочий зазор составляет от 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершать легкие движения в разные стороны для фиксации краски пятна контакта.

Теперь поворачивая назад шестерню «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «Конички».На месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Щелкают гайкой хвостовика, тем самым подтапливая его подшипник, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшив» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (незначительно уменьшился).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями.Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого недостаточно и необходимо снова затянуть люк хвостовика. Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерен необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не будет расположено ровно посередине зубьев, и звук проворачивания зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошно.

Не забывать при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала.В результате контактное пятно точно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является местом пятна контакта для старых (отработанных) пар. Для новых основных пар контакта, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.

Далее. Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то остался зазор между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба.Этот зазор измеряют набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Снимается подшипник хвостовика, устанавливается регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

Кстати, чехлы местами не спутаешь. Надеваются регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляются зазоры на главной паре. Затем окончательно затягиваются болты крышек дифференциала. Окончательно регулируется зазор в главной паре и устанавливаются регулировочные гайки.

Видео 3 замена редуктора в заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке Редуктора ВАЗ 2107 заканчиваются.

Проверка редуктора

Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста.Для этого покрасьте зубы краской. Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску – она будет зарастать и блокировать зубы, слишком густую – не будет свисать из промежутков между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.

Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацепление завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочных регулировок, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника привода шестерня и конец шестерни.

Место контакта зубьев в шестернях шестерни заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 очень надежный узел этого легендарного автомобиля, довольно редко выходит из строя. В основном причиной поломки является неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Характерные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка данного элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основные причины редуктора заднего моста:

• износ хвостовика солевой;
• износ подшипника хвостовика или дифференциала;
• поломка элементов дифференциала;
• износ или поломка деталей главной пары.

Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из коробки передач или характерный «кривый» звук, исходящий из этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности.И если течь трансмиссионного масла легко устранить, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.

В первую очередь необходимо проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, то причина точно в главной паре коробки передач. Если шум или гул остался, причина неисправности, скорее всего, в поломке подшипника хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при езде отсутствует силовой контакт элементов главной пары, и соответственно на их состояние не влияет гудящий гул.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего коренная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном уплотнении, которое приходит в негодность при слабо затянутой гайке хвостовика. Вторая причина, часто приводящая к замене коробки передач ВАЗ 2106 – повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большой перегрузкой.В-третьих, нельзя исключать заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена коробки передач

В зависимости от причины поломки, для восстановления работы трансмиссии могут понадобиться следующие ремонтные работы:

• замена датчика Редуктора ВАЗ 2106;
• замена и регулировка главной пары;
• дефектация подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
• Замена Редуктора ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары коробки передач — очень сложный в техническом отношении. Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, нет ли течи из сальников.

Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла. Простыми гайками тут не обойтись. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утонувший сальник. Для ремонтных работ вам понадобится:

• набор рожковых ключей и торцевых головок;
• элементист для снятия сальника;
• смазка литол-24;
оправка
• для установки нового сальника;
шестигранный ключ
• для откручивания сливной пробки;
• молоток;
• емкость для слива масла;
Трансмиссионное масло
• .

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше производить на смотровой яме.

Замена производится в следующем порядке:

1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
2. Откручиваем карданный вал от фланца шестерни заднего моста.
3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, пишем значение.
4. Снимите фланец. Обычно он снимается легко, но при плотной установке по нему легко можно постучать молотком.
5. При наличии ракушек на поверхности фланца или производстве на берегу моря он заменяется.
6. С помощью съемника снимаем тканый сальник заднего моста редуктора ВАЗ 2106.
7. Новый сальник с консистентной смазкой литол-24 для облегчения его установки.
8. С помощью оправки, легкими ударами молотка установите сальник на место.
9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
10. Крепим карданный вал к заднему мосту.
11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня нечеткой горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Мы можем использовать добавку молибдена, чтобы уменьшить трение между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапунка, и при необходимости почистить. Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3.9 показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Установив Редуктор ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Стержень нанесите метки на опору и соответствующую крышку подшипника для установки крышек на место при сборке

Ключом «на 14» отвернуть болты крепления крышек подшипников

Выньте наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из корпуса дифференциала.Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально работали и лишать их нежелательно.

Проверить отсутствие радиальных люфтов в редукторе

Съемник разбрызгивания внутренних колец конических подшипников

Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

Спутниковая ось с бородой

Проворачиваем шестерни полуоси и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, выставляя их положение

Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку.При сборке редуктора заменяем на новый

Мерцание из мягкого металла внутреннего кольца конического подшипника с ведущей шестерней вала

Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи

Подходящий инструмент выбивает наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка редуктора ВАЗ 2106

Детали редуктора тщательно промывают в керосине и тщательно осматривают.При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, кожухи на рабочих поверхностях) замените шестерни новыми. Грань между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должна быть острой. Если видны малейшие опасения или закругления – основная пара заменяется новой. Мелкие повреждения оси сателлита, полуосей шейки шестерни и их посадочных отверстий путем устранения неглубокой обшивки с последующей полировкой. При сборке манжеты фланцевую гайку и распорную втулку заменяют новыми.

Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размера изготовления старого и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 — (- 12) = 16.Итак, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном коэффициенте коррекции (на старых 4, а на новых -12) кольцо должно быть толще на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение по размеру выгравированы на конической части вала.Посадочные места под подшипники рассчитаны (можно обработать мелкой шкуркой) на скользящую посадку. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку моментом 0,8-1,0 кгс.м.

Выставляю Картера в горизонтальном положении по уровню

В станину подшипников вкладываем круглый гладкий стержень (удлинение из комплекта торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной прибора.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и с помощью трубы подходящего размера запрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Гайку постепенно затягиваем динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейный фланец туго наматывают за несколько оборотов прочную нить и к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно быть 7,6-9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс.СМ) (для новых подшипников). Если усилия недостаточно — дотягиваемся до фланцевой гайки. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и меняем распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в редукторах обнаружен осевой люфт, то при сборке ставим новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Полуоси следует вставлять в корпус дифференциала плотно, но поворачивать рукой.

Из стального листа толщиной 2,5-3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Регулировка зазора в главной паре и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряют расстояние между крышками и заворачиванием второй гайки до упора и доходят до нее на 1-2 зуба гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливают нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое пальцами в зацеплении, сопровождающееся легким постукиванием зуба о зуб; Вручную контролируют постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивают обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно прихватываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.