Светодиодный экран своими руками из модулей или LED-ленты

Категория: Освещение для нежилого

Светодиодные или LED-экраны широко применяются в бытовой и не только сфере на протяжении последних двадцати лет. Современный светодиодный экран – это и дисплей ноутбука или телевизора, и рекламная установка на улице, и большой экран на концертной площадке. Если первый вариант крайне сложен для самостоятельного конструирования, то крупный экран из светодиодов для рекламы или трансляций можно собрать самому.

Из чего делают экран?

Модульная сборка светодиодного экрана представляет собой создание крупного полотна из множества отдельных модулей. Это блоки стандартного размера, которые состоят из нескольких десятков светодиодов, выполняющих роль пикселей, и электронной схемы управления. Управляющая плата контролирует совместное свечение модуля, а также имеет шлейфы и разъёмы для соединения с другими модулями. Такое подобие пазла потенциально даёт возможность для сборки экрана любого размера.

Купить модули для сборки сегодня можно в магазинах электроники, в специализированных отделах на рынке или заказать на международных интернет-площадках вроде AliExpress. Во всех трёх случаях блок, скорее всего, будет сделан в Китае, но это не говорит о низком качестве по умолчанию. Из страны драконов приходит хорошая продукция. Чтобы её выбрать, следует посоветоваться со специалистами, ознакомиться с отзывами о тех или иных марках.

Базовые функциональные характеристики модулей P10:

• размер: длина – 320 мм, ширина – 160 мм, толщина – 20 мм;
• масса – от 600 до 700 г;
• шаг пикселя – 10 мм;
• число пикселей на м² (разрешение) – от 256 ˟ 192;
• яркость экрана – от 6000 до 7000 кд/м²;
• рабочий ресурс – до 50 000 часов;
• угол половинной яркости – 120˚;
• дистанция комфортного просмотра – 7 метров и больше;
• предельная мощность потребления при уличной эксплуатации – 500 Вт/м².

В базовом исполнении светодиодные блоки для сборки экранов имеют защиту от пыли, влаги, механического повреждения.

Альтернативой электронным LED-блокам служит светодиодная лента. Её также можно уложить в виде экрана для трансляции изображений. Однако у этого материала есть характерные недостатки. Во-первых, монтаж большого количества лент в виде экрана более сложен, поскольку они изначально не разрабатываются для этих целей. Во-вторых, LED-лента не обладают достаточной устойчивостью к разрушительным факторам внешней среды: температурным перепадам, контакту с грязью, влагой и пылью, ультрафиолетовому излучению.

Монтаж светодиодного экрана из блоков

Процесс изготовления начинается со сборки металлического каркаса для размещения светодиодных блоков рядом друг с другом. Несущая металлоконструкция представляет собой нечто вроде стенки с ячейками. Как правило, её изготавливаются из квадратной профильной трубы или перфорированного металлического профиля. Учитывая особенности среды использования, материал должен иметь антикоррозионное покрытие. Пример традиционной конструкции для размещения модулей, источников питания, контроллеров, драйверов и других компонентов схемы представлен на следующем фото.

Далее, чтобы собрать светодиодный экран, электронные модули P10 размещаются в своих ячейках и соединяются между собой посредством стандартного соединения шлейф-разъём типа «папа-мама». Чаще всего, крепление самих блоков к металлическому основанию осуществляется магнитами, поэтому не вызывает проблем. Благодаря этому процесс монтажа, демонтажа и ремонта мобильных светодиодных экранов заметно упрощается.

На обратной стороне конструкции располагаются блоки питания и электронные элементы, принимающие информацию о транслируемом изображении, и распределяющие её частями: общая схема – по модулям, а модули – по пикселям.

Чаще всегда задняя стенка собирается из композитной алюминиевой панели или листа металла. Общая схема сборки и размещения функциональных элементов экрана показана в следующем изображении.

Сборка экрана из ленты

Для светодиодной ленты, в отличие от модулей P10, доступна возможность сгибания и складывания, что обуславливает одно из преимуществ – с её помощью можно создавать гибкие и складываемые экраны. Для их создания необходимы диодные ленты, держатели для них с прижимной головкой, алюминиевые панели для размещения светодиодов, крепёжные элементы, блоки питания и микроконтроллер.

Как собрать светодиодный экран из LED-ленты:

1. Оклеить рабочую поверхность цветной плёнкой с помощью жидкого клея (цвет должен быть чёрным, потому что при его отображении светодиоды не светятся). Поверхность должна быть идеально ровной.
2. Обрезать излишки плёнки по краям.
3. Закрепить ленты рядами. Располагать их нужно так, чтобы расстояние между светодиодами было одинаково, как вдоль, так и поперёк. Светодиоды должны идти ровными рядами и вдоль, и поперёк основы, чтобы изображение не было перекошенным. Для крепления используются скобы. Расстояние между ними определяется так, чтобы не было провисаний и смещений.
4. Соединить светодиодные ленты между собой спайкой или через стандартные разъёмы. Ко входу первой ленты в цепи подключается DMX-контроллер. Если одного устройства недостаточно для работы, устанавливаются субконтроллеры. Между собой они соединяются сетевым кабелем.
5. Подключить блоки питания. Здесь есть несколько важных нюансов: питание подаётся с обоих концов, максимальное потребление ленты с 72 светодиодами равно 20W, модульные блоки питания практически всегда подключаются попарно, а не параллелятся на выходе.

Схемы питания LED-лент для тех, кто собирает светодиодный экран своими руками:

Последним шагом сборки экрана является герметизация блоков питания, контроллеров и соединений для защиты от влаги. Хорошим вариантом является алюминиевый кабель-канал, в который заводятся и заливаются герметиком концы лент, а также прячутся блоки питания.

Как выводится картинка?

Выбор видеоряда и его замена для трансляции на светодиодный экран осуществляется через Wi-Fi или USB. В первом случае информация принимается через сетевую карту контроллера, а во втором – через кабель от подключённого к системе компьютера. Преобразование видеоролика в цифровой поток и распределение напряжения по отдельным светодиодам выполняет контроллер. Качество и порядок отображения зависит от типа системы управления:

• синхронное управление подразумевает одновременное отображение одной картинки на экране и устройстве-источнике, то есть прямой эфир. Оно часто используется во время спортивных трансляций и концертов. Для работы на устройстве-источнике работает карта-передатчик, а на экране – одна или несколько карт-приёмников, соединённых между собой;
• асинхронный вывод информации на экран связан с предварительной загрузкой информации в памяти микроконтроллера. Загрузка осуществляется с компьютера через кабель или с flash-накопителя. Асинхронная система работает независимо от управляющего компьютера и оснащается несколькими микроконтроллерами (в зависимости от размеров дисплея).

Популярным средством программирования и управления светодиодными экранами является аппаратно-вычислительная платформа Arduino. Она имеет разъёмы и порты, по которым можно подключать самые разные приборы для создания простых и сложных автоматизированных систем, в том числе – экранов из светодиодов. Arduino программируется на языках C/C++.

LED панели, контроллеры, или как сделать светодиодный экран, часть первая. Светодиодные LED панели с высоким разрешением

Вот не зря было как-то сказано, что аппетит приходит во время еды. Могу подтвердить на 100%. Я уже выкладывал два обзора светодиодных панелей, хотя корректнее сказать один обзор и одно дополнение. Сегодня же я вам расскажу о светодиодных панелях с более высоким разрешением, контроллерах, а также общении с продавцами.
В общем заваривайте кофе или чай, устраивайтесь поудобнее, рассказ будет долгий.
Внимание, объем обзора очень большой, может быть критично для пользователей с платным трафиком.

Наверное будет правильнее, если я скажу, что панели и все остальное я заказывал не себе, а товарищу, как и в прошлый раз. Попользовался он предыдущей строкой и понял что хочется большего, в связи с этим и был сделан данный заказ.
Выбором оборудования, корпусами и монтажом занимался он, на мне был собственно заказ всего этого, проверка и попытка разобраться что к чему и как вообще всем этим управлять.
Приключений было много, не все еще закончились, но основная часть выводов уже есть, потому можно спокойно рассказывать о нашей эпопее с новой бегущей строкой.
Кроме того, допускаю наличие некоторых ошибок, так как по сути это всего вторая бегущая строка, которую я пробую. Да и экспериментировал я всего несколько дней. Обзор — попытка записать все, что я узнал в процессе, чтобы не забыть.

Во первых надо отметить, что в данном случае это уже не просто "бегущая строка", а полноценный конфигурируемый экран с возможностью показа видео, соответственно ценник в данном случае также будет другой.

Прежде стоит сказать, почему светодиодные панели.
1. Высокая яркость и контрастность
2. Можно задать любой размер и пропорции.
3. Нормальная работа хоть при низких температурах
4. Ремонтопригодность
5. Удобное ПО
6. Автономная работа (без ПК)

Но есть и недостатки
1. Низкое разрешение
2. Высокая цена.

В обзоре принимают участие:
1. Светодиодные панели 64х64 пикселя — 12 штук с доставкой вышли 300 долларов (20.5 каждая панель + доставка)
2. Контроллер HD-D10 (около 30 долларов без учета доставки)
3. Контроллер HD-D30 (около 40 долларов без учета доставки)
4. Два блока питания 5 Вольт 40 Ампер, покупались в оффлайне, примерно по 13 баксов.

Итого без учета материала для корпусов, стекла, датчика температуры и прочей мелочи — 400 долларов.

Первыми были заказаны контроллеры, так как продавца панелей я пытался раскрутить на скидку, так как сумма заказа была довольно немаленькой.

В общем со скидками ничего не вышло и примерно через неделю он отправил мне панели. Но пришли они примерно на неделю раньше контроллеров, всего доставка заняла около 10 дней.
Получил две довольно большие посылки, замотанные так, что ими вполне можно играть в футбол или использовать в качестве подушки. На втором фото видно, сколько всего вышло упаковочного материала.

Панели были заказаны именно двумя посылками из-за таможенных ограничений, но при этом они и внутри были упакованы по разному. В одной посылке просто лежало 6 панелей проложенных мягким материалом, во второй же были попарно запаяны в пластик и также дополнительно проложены от повреждений.
Пожалуй эта разница меня сразу как-то напрягла и предчувствие не обмануло.

Всего получилась довольно внушительная стопка панелей с кучей разных проводов.

Для начала о комплекте поставки. В каждой посылке было 6 шлейфов для подключения информационных линий и три кабеля питания, а также небольшая кучка пластмассок.
Всего выходит 12 шлейфов и 6 кабелей питания.

1, 2. Кабели питания стандартны для подобных панелей, с одной стороны два обжатых конца для подключения к блоку питания, с другой — два разъема подключения к панелям.
3. Шлейфы длиной около 10-12см, один попался битый, хорошо что от прошлых панелей запас остался и не пришлось ехать на рынок.
4. Из первого пакета (где панели были отдельно) вывалилась куча пластмассовых обломков. Большая часть — штифты, по которым панели ориентируют при установке на раму. Они торчали и были обломаны при транспортировке. Так как нам они не были нужны, то просто забили на них.

Но помимо штифтов были поломаны еще и фиксаторы кабеля у шлейфов, это также терпимо, хотя и менее приятно.
Слева нормальный шлейф, посередине вообще без фиксатора, справа с поломанным фиксатором.

А вот и панелька.
Но для начала стоит пояснить чем панели вообще отличаются.

Форма
Как ни банально это звучит, но самые распространенные формы это прямоугольник или квадрат. Причем зачастую прямоугольник имеет такие размеры, что его длинная сторона ровно в два раза больше короткой, т.е. по сути это два квадрата.

Про прямоугольные панели я рассказывал в прошлом обзоре, а в этот раз были куплены квадратные.

Размеры
Ну здесь все вообще предельно просто, ключевой размер, как ни странно, толщина панели, так как длина и ширина считается исходя из разрешения и размера пикселя.
Так как у нас размер пикселя 3мм, а разрешение 64х64, то получается 64х3=192мм, панель квадратная, потому размер 192х192мм.

Яркость
Иногда указывается продавцами "от балды", хотя имеет довольно большое значение. Наружные панели обычно имеют больше яркость, чем внутренние. Естественно и энергии потребляют больше.

Защита
Панели бывают наружного и внутреннего исполнения.
Для наружного панель покрывают защитным компаундом по типу силикона, который не пускает влагу к контактам светодиодов и платы.

Кроме того светодиоды частенько накрывают сверху небольшим козырьком, защищающим от солнца. Эти козырьки видны на левой части фото, также я покажу их и на других фото.

Но так как планировалось применение панели внутри помещения, да еще и в корпусе, то было решено купить "беззащитные" панели, тем более что они обычно дешевле.

Тип светодиодов
SMD или DIP.
В панелях большого размера, особенно наружных, иногда применяют светодиоды в обычном исполнении, с выводами.
Правда такие светодиоды имеют некоторый минус, о котором редко говорят. подобные светодиоды имеют спереди линзу, которая может фокусировать солнечный свет на кристалле светодиода, выжигая таким образом этот кристалл. потому на мой взгляд надежнее бескорпусные модели.
Кстати здесь видны защитные козырьки большого размера.

В нашем случае панель с SMD светодиодами.

Перед тем, как я перейду к более детальному описанию панелей, расскажу об остальных особенностях.

Пиксель
Квадратный или прямоугольный.
Панель с квадратным пикселем участвует в обзоре, а прямоугольный я покажу отдельно. Чаще всего это недорогие модели низкого разрешения. Больше подходят просто в качестве рекламных вывесок.

Цвет
Одноцветная, двухцветная, трехцветная (RGB или полноцветная).
Кроме того бывают панели с четырьмя светодиодами на пиксель, чаще всего применяют дополнительный светодиод красного цвета, так как на красный цвет приходится основная доля потребляемой мощности, позже я это покажу.
Я специально подобрал фото с обычными светодиодами, а не SMD, на мой взгляд так нагляднее, так как если светодиод SMD, то чаще и корпус у него один, общий для всех цветов.
Одноцветные панели применяют там, где надо ярко, дешево и наглядно. Полноцветные же панели хорошо подходят для отображения не только фото, а и в качестве видеостен.

Размер пикселя
О, здесь вообще голову сломать можно, так как выбор размеров пикселя не просто большой, он гигантский.
Для квадратных пикселей это обычно Р37.5, P31.25, Р25, Р20, Р16, Р12.5, Р10, Р8, Р7.625, Р6.26, Р6, Р5.95, Р5, Р4.81, Р4, Р3.91, Р3, Р2.5, Р2, Р1.9, Р1.6 и даже Р1.25.
Цифра после буквы Р означает размер пикселя в мм, например Р4 имеет размер 4х4мм, но существует и двойная маркировка, например Р10 Р16, означающая прямоугольный пиксель 10х16мм.
Часть указанных размеров встречается реже, часть чаще. Минимально что я видел в продаже (хотя специально не искал), Р2 с пикселем 2х2мм.
Для больших экранов выбирают пиксель побольше, для маленьких, соответственно поменьше.
Под большими экранами я подразумеваю такие

Или даже такие, в виде потолка.
Вообще размер экрана фактически ограничен только бюджетом, мало того, светодиодные экраны могут быть вовсе не плоскими, а иметь любую форму, хоть сферическую, хоть вогнутую, хоть волнообразную.

Наиболее распространенные варианты модулей.

Количество пикселей.
По вертикали обычно 8, 16, 24, 32, 64.
По горизонтали выбор больше, 16, 32, 64, 96, 128, 160, 192. Возможно бывают и с большим количеством.

Часть информации можно увидеть в табличке, а также ниже под спойлером.

Режим сканирования
Так как информация обновляется динамически, то есть несколько режимов — 1/32, 1/16, 1/8, 1/4. Я сталкивался только с вариантами 1/16 и 1/32.
Насчет этого пункта могу заблуждаться, но насколько я понимаю, панели с количеством пикселей по вертикали 64 организованы в виду двух по 32, потому имеют сканирование 1/32, но работают не со всеми контроллерами, хотя что-то я забежал вперед.
Выше есть таблица, где помимо фотографий и указания разрешения присутствует и информация о режиме сканирования. Здесь важный момент, ваш контроллер должен поддерживать такой режим как панель. Обычно простые модели умеют только 1/4, 1/8 и 1/16, более сложные и 1/32.

Исполнение самого модуля.
Чаще всего модуль представляет собой законченное изделие. Фактически это печатная плата, где с одной стороны размещены светодиоды, а с другой -управляющая электроника.
В некоторых случаях пластмассовая рамка может быть довольно основательной, причем в случае наружного исполнения еще и с дополнительными уплотнителями.

Но в некоторых случаях делают и алюминиевую раму, особенно если размеры модулей большие, пластмасса такого просто нет выдержит.

В нашем случая был наверное самый простой вариант, легкая пластмассовая рама с металлическими гайками, при помощи которых модули крепятся к общей раме.

Для подключения питания установлен стандартный четырехконтактный разъем, именно такие стоят во многих типах матриц.

Так как во многих случаях панели является проходными, то установлено два разъема для подключения шины данных. Около разъемов находятся метки, обозначающие путь сигнала и соответственно порядок подключения панелей.

Как и в прошлый раз на плате расположены микросхемы управления, драйверы светодиодов и сдвиговые регистры. Если не путаю, то те же самые, только в большем количестве.

Как и прошлый раз корпус панелей в сечении не прямоугольный, а больше похож на трапецию. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность стыковать панели друг к дружке в ноль или даже с небольшим искривлением, например "оборачивать" ими цилиндрические поверхности, правда радиус будет довольно большим.

Если соединить две панели, то это будет выглядеть как-то так. Дальше просто соединяем необходимое количество панелей в линейку и получаем необходимый размер по горизонтали.
По вертикали все еще проще, следующая "строка" просто подключается к следующему выходу контроллера управления.
Но надо учитывать, что наращивать количество панелей (особенно в длину) можно до определенного значения, дальше либо придется остановиться, либо снижать частоту обновления информации.

Как я уже писал, в заказе было 12 панелей Р4 с разрешением 64х64 пикселя. Они предназначались не для одного экрана, а для двух. Но если сложить их все вместе, то можно получить экран с размером около 600х800 мм (1 метр или 39 дюймов по диагонали) и разрешением 256х192 пикселя.
Чтобы сделать на базе таких панелей FullHD дисплей, то придется применить 30х17=510 панелей, а экран будет иметь размеры 5.76х3.26 метра. Для примера, самая большая стена в зале типовой квартиры имеет размеры 6х2.65м.

Естественно габариты получаются большими, но существуют панели с мелким шагом пикселей, позволяющие выводить весьма качественное изображение.

Панели были получены первыми и для проверки товарищ принес контроллер Onbon bx-5ql, который использовался в прошлый раз.
Сначала я хотел проверять поштучно, но товарищ предложил проверять по 4 штуки, для ускорения процесса.
1. Собрали конструктор из блока питания, контроллера и четырех панелей и приступили к проверке.

Первое что увидели, это то, что засвечивает контроллер панели не полностью, а только вторую и четвертую четверть горизонтали.
Конечно данный контроллер не предназначен для подобных панелей, потому я в принципе отнесся к этому спокойно.

2,.3. Но когда решил сделать фото "для истории", то случайно заметил странность. проверяли мы третью (последнюю) четверку панелей и в нее попали две панели из одной посылки и две из второй.
Разницу заметил товарищ, а потом и я. Цвет изображения отличается. Ладно, включаем просто одноцветный режим и видимо что перепутаны два цвета, зеленый и синий. Открыв свой же обзор и посмотрев в каком порядке контроллер выводит цвета в тесте, мы разобрались какие панели работают некорректно.
4. На всякий случай поменяли крайние панели местами, проблема подтвердилась, панели из одной посылки выводят цвет некорректно. причем красный и белый выводятся правильно, что вполне понятно.

Обо всем этом я незамедлительно отписал продавцу, на что получил ответ — какой контроллер использовался?
Ответил что Onbon bx-5ql.
В ответ продавец сказал, что он использует другой тип контроллера.

Ну ладно, другой так другой, решили пока подождать нормальные контроллеры, а тогда уже решить что делать, может действительно проблема не в панелях.

Слева панель, которая выводит цвет корректно, справа с перепутанными зеленым и синим. В самом начале я писал, что часть панелей была запаяна в пластик, так вот это были нормальные панели.
Кроме этого панели отличаются еще и внешне, больше точек крепежа.

Также есть и некоторые отличия в трассировке платы и элементной базе.

Кстати, в прошлый раз, когда докупали панели к первой строке, то также пришли панели другой версии, но тогда это проблем не вызвало.

Еще фото компонентов, на всякий случай, вдруг пригодится.

Примерно через неделю пришли контроллеры, но сначала я расскажу немного о том, зачем они вообще нужны и какие бывают.

Как уже понятно из описания, в отличии от мониторов, сами по себе светодиодные панели ничего отображать не могут, так как являются по сути только светодиодными матрицами без контроллера.
Контроллеры бывают как относительно простые, с малым объемом памяти, так и довольно продвинутые, хотя и остающиеся всего лишь расширенной версией простых.
Некоторые контроллеры попутно могут выводить и звук.

Загрузку программ управления можно производить не только через СОМ порт или USB накопитель, а также через Ethernet, WiFi и даже GSM.

Как и довольно большое количество современных систем, поддерживается и работа через "облако".

Кроме автономных контроллеров, который умеют работать сами по себе, существуют и подключаемые к компьютеру. В этом случае в компьютер ставится специальная плата, на которую заводится сигнал с монитора, а плата уже выдает на выход сигнал управления контроллером панели.

Схема управления в этом случае выглядит так.

Есть и вообще "монстроподобные" варианты, но вряд ли они потребуются обычным пользователям.

Вы наверное спросите, зачем на некоторых платах два разъема Ethernet. При создании больших экранов платы управления можно соединять последовательно.
Но если в предыдущих вариантах платы работали асинхронно, так как управляли только одним экраном, то в данном случае используется синхронный режим работы. Каждый контроллер выводит свой участок изображения синхронно с остальными контроллерами.

Контроллеры были заказаны у другого продавца, шли Новой почтой, к упаковке никаких нареканий. Каждый контроллер упакован в отдельный пакет с меткой марки контроллера.

Весь купленный комплект составляет:
1. Контроллер HD-D10 — ссылка, цена с учетом доставки $33.96.
2. Контроллер HD-D30, ссылка, цена с учетом доставки $45.63.
3. Второй контроллер комплектуется хабом для подключения панелей.
4, Также было два компакт диска с ПО, причем цвет диска совпадает с цветом наклейки на контроллерах, весьма продуманно.

Так как контроллеры относятся к одной серии, то и описание у них общее. Вообще существует еще вариант D20, но почему-то в описание он не попал, может и к лучшему, чтобы не сбивать с толка.
Как видно, разница не так велика.

Если сравнивать данный контроллер с предыдущим Onbon bx-5ql, то сразу бросается в глаза размер платы, а также возможность подключения к локальной сети. Но на самом деле различия куда больше и если вы попробовали что-то типа D10-D30, не говоря о более продвинутых моделях серии С и тем более А, то обратно возвращаться не захочется. но об этом позже.

Для начала рассмотрим младшую версию платы, D10.

С торца платы находится клеммник питания, а также разъем для подключения к локальной сети и USB для флеш накопителя.

С другой стороны платы четыре разъема для подключения светодиодных панелей. Так как разъемов четыре, то вполне можно подключить четыре строки, которые могут работать синхронно.

Как и у других моделей, на плате присутствует место под разъемы дополнительных устройств, кнопка включения режиме Тест и батарейка для встроенных часов. Здесь же присутствуют два светодиода индикации режима работы.

1. Сверху платы есть место под разъем подключения модуля WiFi.
2. Снизу место для модуля GSM.
3. Около разъемов для подключения панелей присутствует светодиод индикации работы с панелями.
4. Для защиты по питанию на входе установлен самовосстанавливающийся предохранитель.

Управляет всем процессор с иероглифами в маркировке. Насколько я знаю, основан на ядре Cortex ARM A9. Сверху приклеен радиатор, но я его не снимал, отчасти потому, что потом надо приклеить на место, отчасти потому, что смысла в этом особо нет.
В работе радиатор довольно горячий.

1. Кроме того на плате установлена Altera Cyclone IV. Подозреваю, что именно она выводит сигнал на панели.
2. Интересно приклеен радиатор на процессоре, со сдвигом, а не по центру. причем на обоих платах одинаково.
3. Флеш память от Микрон. Объем предположительно 2 ГБ.
4. ОЗУ объемом 256 МБ.
5. Чип 2M x 16 Bit x 4 Banks Synchronous DRAM, не совсем понял его назначение здесь, предположу что это отдельное ОЗУ для "Альтеры".
6. Часы реального времени, странно что так далеко от батарейки.

1. Контроллер Ethernet
2. Двунаправленные буферы для подключения шины данных панелей.
3. LT8619, HDMI/MHL Dual-mode Receiver
4, 5, 6. Преобразователи питания разных узлов.

Вторая плата на вид выглядит почти также, за исключением некоторых, мелких отличий.

Причем снизу отличий можно сказать вообще нет.

Точно такие же разъемы, даже расположение идентично. Также слева присутствует место для запайки разъема антенны WiFi.

А так как платы очень похожи, то дальше я просто приведу сравнительные фото и опишу отличия.
Прежде всего маркировка, а также небольшое отличие в расположении некоторых компонентов. Хотя на первый взгляд казалось, что все вообще идентично, даже размеры плат.

Снизу отличия заметны еще меньше.

Самое пожалуй важное отличие, это присутствие mPCI слота, у предыдущей платы для него было только место.

Я попробовал один из своих WiFi модулей, но работать он отказался, тем более явно не подходит по длине, его банально не получится закрепить.
SSD в этом разъеме работать точно не будет, зато по размеру подходит как раз. Но опять же, даже если вы купите WiFi модуль подходящего размера, то скорее всего он не заработает, подозреваю что присутствуют драйверы только для некоторых моделей.
Если нужен WiFi, то покупать надо именно с ним.

Как и у прошлой модели, выводом на панели управляет Альтера Циклон 4.

А вот вывод на панели организован несколько по другому, здесь применен один общий разъем, сигнал на который выводится через те же буферы 74HC245.

Для подключения панелей необходимо использовать хаб, или разветвитель, кому как удобно. При выборе товара это сыграло свою роль, так как часто хаб в комплекте не идет и его надо докупать отдельно. Здесь хаб продается вместе с контроллером.

На плате хаба также присутствуют буферные усилители 74HC245, потому это не просто переходник с 50 контактов разъема на 4х16. Кстати выше на скриншоте с характеристиками платы есть табличка с назначением контактов разъема.

Вот в чем точно минус подобной конструкции, так это в большой высоте. Есть вариант применить не прямое включение, а при помощи шлейфа, но его лучше покупать вместе с платой, так как в оффлайне не всегда можно купить "папу", который обжимается на шлейфе. Как вариант, обжат 50 контактов разъем, а плату хаба припаять уже к шлейфу.

Насколько мне известно, подавляющее большинство панелей питается напряжением 5 Вольт, как и контроллеры. потому для проекта были куплен блок питания 5 Вольт 40 Ампер. Да, токи тут большие, ничего не поделаешь.
Второй блок питания был куплен после успешного теста первого.
В нашем случае Бп будет располагаться отдельно. В таком варианте надо применять провода с большим сечением и малой длины. Альтернативный вариант — ставить внутри панели преобразователь 12/24-5 Вольт и питать всю конструкцию от БП 12 или 24 Вольта.
Цель вынести БП наружу была двойная, меньше нагрев панели и меньше толщина корпуса.

Так как в магазине дали годовую гарантию на блок питания, то вскрывать я его не стал, смотрел через отверстия корпуса. И скажу честно, увиденное мне не очень понравилось. Емкость выходных конденсаторов 6600мкФ (3х2200), дроссель не очень большой, а при нагрузке выше 40-50% заметно звенит, что весьма раздражает. Да и общее качество весьма унылое, компенсирует все это лишь невысокая цена и наличие гарантии.
Из подходящих на Алиэкспресс могу посоветовать пару вариантов, раз, два.

На этом часть, посвященная "железу" закончена, в следующей части я расскажу о ПО и продолжении борьбы с "особенностями" перечисленных выше панелей и контроллеров.

Светодиодный экран из LED панелей для демонстраций фото и видео

В предыдущей части я рассказал о том, что необходимо иметь для того, чтобы собрать светодиодный экран. Теперь я сделаю акцент на особенности конструкции и программную часть, так как именно ПО стало решающим фактором при выборе модели контроллера. Связано это с тем, что часто ПО «привязано» к определенным сериям контроллеров, хотя и имеет возможность работы с «неродными» моделями.
Внимание, объем обзора очень большой, может быть критично для пользователей с платным трафиком.

Наигравшись с панелями и контроллерами можно переходить к их монтажу и запуску, но сначала о том, как это делается правильно, в промышленных масштабах.
Так как панели относительно хрупкие, то для их объединения в модули используют так называемые «кабинеты», или попросту — шасси.

Такие конструкции бывают как относительно малогабаритные, так и довольно большие. Кроме того они могут быть как квадратными, так и прямоугольными, в зависимости от назначения.
На шасси монтируются не только панели, а и платы управления, блоки питания и вентиляторы для охлаждения всей этой конструкции, так как потребляемая мощность может быть около килоВатта.

Кабинеты часто имеют механизмы для стыкования их друг с другом, а также герметичные разъемы для объединения в стену.
На фото видна последовательность сборки и фото этой конструкции сзади.

Вообще подобная конструкция необходима не только для удобства монтажа, а и для удобства транспортировки. Стену можно разобрать опять на модули, уложить в специальные ящики и перевезти с места на место в разобранном виде.

Чтобы потом опять собрать в новую стену, размеры которой могут быть продиктованы не только необходимым соотношением сторон, а и просто произвольным размером.

Стоят такие шасси довольно дорого, дороже всего бюджета указанного в начале обзора, а так как люди мы небогатые, то пришлось ваять свою конструкцию.
Вообще как уже писал, конструкцию делал товарищ. В процессе использовался гипоскартонный профиль, металлопластик (лист пластика и металл с двух сторон), стекло, мелкие уголки и заклепки. После этого вкручивались стойки, которыми крепилась задняя крышка.
Панелей получилось две, 256х128 и 256х64 пикселя.

На фото промежуточный вариант, в том виде, в котором он приехал ко мне. После отладки ПО и настройки уехал обратно к товарищу, где он уже потом довел все до ума, выставил ровно панели, уложил провода и закрепил платы (пока плату).

В общем панели упакованы, переходим к битве с ПО, его описанию и тестам. Данный раздел также будет большим.
При выборе контроллера довольно весомым фактором было ПО, так как от него зависит очень многое и не все ПО может работать с разными контроллерами. Т.е. ПО привязано к модели контроллера.

Первым делом я решил попробовать как оно вообще работает. Для этого был взят контроллер D10, но с ним выявились сложности и я на время отложил его в сторонку и решил перейти к D30.
Запускаем программу, выбираем версию контроллера и указываем необходимое разрешение панели. Все операции производятся в показанном окне. Также ниже указания разрешения будет выбор поворота изображения 0, 90, 180 и 270 градусов. Кнопочка очень мелкая и сразу ее заметить тяжело.
Подключение было через локальную сеть и здесь ПО меня очень удивило, оно само автоматически нашло панель и подключилось к ней, 5 баллов.

Для теста взял изображение часов и включил бордюр с «бегущим огнем».

Чтобы работать было удобнее, сначала экспериментировал с мелкой панелью, так как она нормально влазила на стол.
В итоге вижу только две строки, первую и третью, если условно разделить панель на четыре части. точно такую же картину я увидел при эксперименте с контроллером D10.

Не буду писать сколько времени я экспериментировал, сколько родственников разработчиков я вспомнил пока пришел к описанию того, что покажу ниже.
Изначально на дисках было описание, но оно отличалось от программы. Кроме того было две программы, HDplayer (он на скринах) и HD2016. Вторую программу я мучал долго, но настроить ее весьма тяжело, да и функционально она заметно хуже. Одна шла на одном CD, вторая на другом, но прочитать я смог только один диск и в итоге все качал из интернета.

И так.
В настройках я нашел выбор типа панели, но 64х64 там нет, вообще нет, т.е. абсолютно. Ладно, путем «научного тыка» нашел вариант, когда отображаются все строки и даже можно увидеть нормальное изображение, правда работает нормально только три панели из четырех.

Нашел то я его нашел, но вот сохранить не могу, пишет что чего-то не хватает. А не хватает разрешения по горизонтали. Выяснилось что оно (и не только оно), зависит от тучи факторов.

Опять же, путем не менее научного тыка я выяснил, что при повышении частоты шины увеличивается и максимальная ширина по горизонтали. Изначально стояло 20 МГц, при выборе 25 Мгц хватает для четырех панелей, при 31.5 можно использовать пять панелей.

Ну теперь ведь другое дело.

Дальше я меняю разрешение с 256х64 на 256х128, так как данный контроллер предназначался для большой панели.
Вкладка — «использовать параметры оборудования» позволяет получить все настройки из платы контроллера.

Изображение конечно перестало влазить, так как по сути теперь это половина экрана.

Дальнейшая сборка не вызывает никакой сложности, главное уложить панели так, чтобы выход одной находился рядом со входом следующей. Какая строка будет верхней/нижней в данном случае значения не имеет, так как ПО позволяет перевернуть изображение как угодно.

Информационные шлейфы неправильно вставить не получится, в крайнем случае ориентируйтесь на красный провод и вырез в разъеме.
С питанием напутать вообще может только сильный человек, потому как перепутать здесь ну очень тяжело. Один кабель может питать две панели.

При подключении к блоку питания вы скорее всего столкнетесь с тем, что клемм на БП меньше, чем проводов. Просто вставьте по два провода на клемму. Кроме того надо еще подключить питание контроллера, лучше его взять с отдельных клемм. Плюс красный (VCC или +V), минус — черный (GND). иногда в комплекте дают кабель и для питания контроллера, но чаще нет. Берёте любой кабель сечением 0.5мм.кв.

Контроллер пока подключен временно, для экспериментов, потому просто лежит, а точнее висит, так как штатно панель стоит вертикально.
Первый контакт на разъеме контроллера отмечен, к нему подходит контакт разъема панели помеченный красным проводом.
В моем варианте вышло, что верхняя панель подключена к разъему номер два, а нижняя к номер один. Но даже если подключите неправильно, то в худшем случае просто не будет показывать, не волнуйтесь.

Временная конструкция готова к дальнейшим экспериментам.

Вы наверное думаете, что мои приключения на этом закончились? Как бы не так. Думаю вы помните, что у меня изначально возникли проблемы с перепутанными цветами, синим и зеленым. Так вот они вылезли на большой панели, так как в любом случае выходило, что в нее попадали панели из разных посылок.
Да, контроллер умеет менять цвета как угодно, но… для всего экрана сразу!

Полазив некоторое время по интернету я понял, что все не так уж и безнадежно. В дополнениях будет файл со всеми найденными материалами…
На панелях установлен интерфейсный разъем, через который и поступает все необходимая информация. Скорее всего у вас будет первый вариант, но также возможны и второй/третий, которые имеют небольшие отличия, нам не мешающие. Назначение контактов обычно указано на печатной плате панели.
Но есть шанс попасть и на четвертый вариант, благо распознать его легко, так как это вариант с двумя разъемами на входе и двумя на выходе, но это уже совсем бывает редко. В любом случае прочитав что я делал дальше, думаю вы без проблем поймете что делать.

Для облегчения работы приведу расположение первого контакта шлейфа. Кстати, попутно ниже есть картинка, поясняющая, что как бы вы не подключили шлейф, контакты всегда будут на своем месте.

Привязку контактов шлейфа к сигнальным линиям можно понять по этой картинке.

Да, буквы RGB это не что иное, как информация о соответствующем цвете. В панелях информация передается в виде сигнала синхронизации, выбора части панели и информации о цвете.
В нашем случае используется по две линии на каждый цвет.

Паять панели понятно никто не собирается, а вот поменять провода в шлейфе можно весьма просто.
Берем шлейф, нам нужны провода под номерами 2,3 и 6,7.
Выделяем эти провода (можно отметить маркером), разрезаем
Зачищаем, лудим.
Спаиваем их перекрестно ( 2 к 3, 3 к 2, 6 к 7, 7 к 6) и изолируем термоусадкой.

В качестве эксперимента я сначала перепаял только один шлейф, результат не заставил себя ждать, одна часть панели стала работать нормально.
На всякий случай объясню, если такое произойдет, то не надо перепаивать все шлейфы, достаточно выстроить несовместимые панели в один ряд и заметить только шлейф между ними и нормальными, остальные также станут показывать нормально.
В данном случае сигнал заходил на левую пару панелей (верх/низ), а дальше стоял переделанный шлейф.

Переделываем второй шлейф и радуемся результату.

Мне как-то писали, что мол можно применить не светодиодную панель, а монитор с IPS матрицей, дешевле и яркость такая же.
Данное фото наглядно демонстрирует как работает светодиодная панель с яркостью около 66% и планшет с яркостью в 100%.
А ведь панели Р3 имеют немного меньше яркость, чем Р4, по крайней мере те, что в обзоре. и это не говоря об уровне контраста.

Но мои приключения на этом не закончились. Пока игрался с тестовыми режимами, то заметил, что у второго типа панелей наблюдается дефект изображения. Мало того что они имеет не чисто белый цвет, а уходят в зеленый, так еще и проступают квадраты. Проявляется в режиме с 50% заполнением, т.е. светодиоды светят через один.
При этом первый тип панелей показывает отлично.

На реальном изображении квадраты не видны, а вот разница в оттенке заметна, особенно на белом и голубом фоне.

По позволяет менять цветовую температуру и производить коррекцию цвета, но опять же, для всего экрана целиком…
В данном случае придется выбирать нечто среднее.

Выше я написал, что панель работала на 66%. Дело в том, что яркость ограничена не только ползунком «яркость» настройках, а и режимами самой панели. Например на яркость влияет как тактовая частота, так и количество градаций яркости, частота обновления и т.д. Например изменив некоторые параметры можно получить уже 91%, я же получал 95 или 96, но для примера привел 91.

Так как у меня было два типа панелей, то я протестировал потребление обоих, причем в разных режимах, с базовой яркостью 66%, так и с повышенной в 91%.
Дело в том, что второй режим ухудшает изображение, вернее качество вывода видео и фото, если использовать панель как бегущую строку, то разницы нет.
В каждом тесте измерялся ток потребления четырех панелей, контроллер питался отдельно, его потребление около 0.5-0.7 Ампера в зависимости от режима работы.

Сначала первый тип, который использовался в меньшем экране.
1-4. Яркость 66%. три цвета и белый.
5. 50% заполнение белым
6. Максимальный ток за время тестового видеоролика.
7-10. Яркость 91%, повышенная с ограничением производительности.
11. 50% заполнение белым
12. Максимальный ток за время тестового видеоролика.

1. Ток потребления самих панелей. Напомню, в тесте четыре панели.
2. Минимальный ток во время тестового видеоролика.
3. Средний ток в тестовом видеоролике.

Все что я тестировал в первый раз и в том же порядке, только для панелей второго типа.
Получается, что в режиме нормальной яркости (66%) каждая панель потребляет 16 Ватт, а на максимуме (100%) до 24 Ватта. А весь экран (8шт) до 133 или 200 Ватт. Думаю теперь понятно, почему его яркость сильно выше чем у монитора.

Теперь можно описать ПО и работу с ним.
Я использовал программу HDPlayer. версии 5.3.98.0. Рабочее поле представляет собой виртуальный экран, на котором в режиме реального времени отображается все, что делаем, но без привязки к тому, что сейчас отображается на реальном экране.

Базовая информация об устройстве и несколько настроек, например однократное или многократное проигрывание программы.
Как я говорил, не все программы универсальны. Например ПО HD2016 более гибкое в плане универсальности, но менее удобное в плане работы.

1. Регулировка яркости, ручная, автоматическая (при наличии датчика) и по расписанию.
2. Время
3. Расписание автоматической смены программ.
4. Локальная сеть.

Во все остальные настройки только после ввода пароля. Пароль везде одинаков — 168. причем в предыдущем ПО был тот же пароль.

Настройки передачи данных к панели, просто много настроек, но некоторые зависимы друг от друга. Например если повысить уровень градаций яркости, то снизится диапазон изменения частоты обновления.

Выбор типа подключенных панелей. В моем случае почему-то с панелями 64х64 заработал вариант 64х32, еще и с неправильным типом хаба.

Режим «предустановки», здесь можно попробовать настроить сопряжение с панелью вручную, правда у меня ничего не вышло.
Задается вариант контроллера, потом надо выбрать реальную яркость панели как она сейчас показывает.

Затем выбираем корректность вывода цвета и меняем в случае необходимости.
Потом указываем, сколько пикселей светится в первом и втором случае.
Ну и в конце появится черный кусок с мигающим пикселем и надо на виртуальном экране его выбрать. Потом надо поочередно выбрать все пиксели по горизонтали, затем по вертикали. В принципе быстро, но мне не помогло.

Режим цветовой коррекции и изменение назначения контактов выходных разъемов.

Если программа не смогла опознать ваш контроллер, то предложит сделать это вручную. Наверное реально, но в моем случае она контроллер распознала.

1. Меню системных настроек.
2. Меню доступа к «облаку».
3. Режим теста. вообще тест доступен по нажатию на кнопку самого контроллера, но здесь расширенная версия.
4. Обновление прошивки. Прошивка берется прямо из ПО HDplayer.
5, 6. Всякие дополнительные опции и выбор языка программы. Перевод конечно корявый, это факт.

Но перейдем к небольшому описанию собственно основного функционала для работы с изображениями и текстом.
Основное преимущество не только функция вывода видео, а и произвольное наложение одного на другое. Но есть нюанс, при выборе отображения температуры не отображается буква С, чтобы она отображалась, надо изменить шрифт. Шрифт для всех зон может быть разный.
Температура отображается в формате ХХ или ХХ.Х, но во втором случае у меня показывало всегда 0.

В режиме вывода видео можно добавить несколько роликов, но отображаться они будут поочередно, два ролика одновременно вывести нельзя.
Также нельзя изменить размер области после добавления видео на экран. Т.е. выбрали видеорежим, выбрали конфигурацию и местоположения будущего окна, добавили видео. Если хотим изменить размер, то повторяем операцию, двигать же выбранную зону можно без проблем. Видео проигрывается в ПО причем со звуком. Также доступен режим изменения прозрачности.

Также предоставляется много вариантов шрифтов, эффектов, причем многие эффекты имеют различные опции, например время показа, время появления и гашения, независимый выбор эффектов.

В принципе контроллер умеет сам получать данные о погоде из интернета, но из стран СНГ только Россия, да и перевод оставляет желать лучшего. Города идут не в алфавитном порядке, но при нажатии буквы на клавиатуре производится автоматический поиск по такой же первой букве в названии.

Огромное преимущество работы через локальную сеть в том, что по нажатию на кнопку — Отправить, через 10-15 секунд можно видеть результат на экране.

Температурные режимы панели после часа работы.
1. Спереди
2. Сзади
3. Плата управления

Вдохновленный успехом я решил вернуться к первому контроллеру, который планировался для работы с маленькой панелью.
Подключаю, запускаю.

И получаю все, что угодно, кроме того что надо. Я перепробовал все режимы, все варианты панелей, но в итоге получал только две работающие строки из четырех. Причем иногда в таком жутком виде…

Вспомнив что имеется опция обновления ПО контроллера, я полез туда, обновил. Но даже с тем, что мне написало — обновление успешно, версия прошивки не изменилась, соответственно не изменился и результат.
Измучавшись в безуспешных попытках иду на крайнюю меру, пишу продавцу, мол проблема у меня.
В ответ вопрос — а какие панели и режим сканирования?
Кидаю фото, пишу мол панели 64х64 сканирование 1/32.

Получаю сногсшибательный ответ — этот контроллер не умеет работать в режиме 1/32, только до 1/16.

Я мол, как так? У вас на странице написано — 1/32, мало того, вы сами к подобным панелям рекомендуете именно HD-D10, даже фото есть.

В итоге продавец меняет на странице товара рекомендацию, но я не успокаиваюсь и получаю предложение — 5 долларов возврата.
Отвечаю что меня такое не устраивает и выдвигаю свои два предложения — 1. спор и возврат 20 долларов, 2. Без спора, но он продает мне HD-D30 со скидкой в 20 долларов.
Продавец без вопросов согласился на второй вариант, контроллер уже в пути.

С продавцом панелей картина сложнее. На редкость странный человек. Отвечает раз в сутки короткой фразой, а сам разговор похож на общение слепого и глухого.
Предложил ему в итоге три варианта, 1. Он объясняет мне как решить проблему, 2. спор и возврат стоимости двух панелей, 3. высылает две панели на замену.
Молчит, открыл спор, теперь он хочет чтобы я выслал ему шесть! панелей назад. На самом деле все сложнее, но пересказывать долго. Что с ним делать, пока не знаю.

Ладно, с продавцами еще разберемся, перейду к дополнению.
Контроллер поддерживает подключение датчика температуры, в данном случае например DS12B20.

На плате есть места для разъемов. К ним можно подключить такие вещи как — датчик температуры, фотоприемник пульта ДУ, датчик освещенности, датчик влажности. Так как мне нужен был только датчик температуры, то рассказывать я буду только про него, но в архиве добавлю найденную информацию по разным датчикам и контроллерам.

В качестве инструкции набросал картинку, думаю вполне наглядно.

Датчик подключал обычным, не экранированным проводом. Длина метра три, работает нормально. Но я бы советовал применить кабель, для надежности, скорее всего здесь также будет сделано.

Так как иногда контроллер прячется внутри корпуса, то USB разъем удобно вынести наружу при помощи короткого удлинителя. примерно также можно поступить и с Ethernet кабелем, внутри уложить патчкорд, а наружу высунуть сгонку мама-мама, которую можно закрепить на корпусе.

В качестве дополнения и небольшой демонстрации я снял видео, где коротко показан процесс подключения и работа экрана. По сути весь обзор за пять минут 🙂
К большому сожалению фотоаппарат не в состоянии даже близко показать яркость, насыщенность и контрастность, особенно в моменте с двумя бегущими строками теста, но уж как смог.

Для сравнения первый вариант

И второй

Уже во время подготовки обзора вспомнил, что существуют и совсем маленькие светодиодные панели, так называемые — бейджи. К ним также есть свое ПО, называемое HDsmart и также на русском языке. Стоят такие панели около 9 долларов без стоимости доставки.

Также наверное в тему будет показать самый большой экран. Длина 353 метра, установлен на фасаде здания в Джакарте, Индонезия.

Что же можно сказать в качестве итога. В принципе то что хотели, получили, но есть и нюансы.
Качество изображения и особенно функционал стоит на голову выше предыдущего варианта.
Предыдущей панели тяжело давалась даже быстрая прокрутка текста, здесь все буквально летает. Управлять удобно, ПО понравилось, но в процессе подготовки проекта (ближе к концу) оно неожиданно вылетело с ошибкой, потому крайне рекомендуется пользоваться кнопкой — сохранить.

Из недостатков отмечу некоторые сложности в настройке и реально похабное отношение продавца панелей.
В первый раз при покупке панелей был битый пиксель (первый обзор), продавец сам предложил адекватную сумму возврата, мне оставалось только с ней согласиться.
Продавец контроллеров также пошел на встречу, быстро отвечал, легко договорились.
Но продавец обозреваемых панелей это что-то. Отвечает раз в сутки, тупит по полной, что на Али, что в скайпе. Перед заказом два раза писал ему — надо 12 панелей, заказал двумя партиями одновременно, выслал разные. Причем одна партия кроме перепутанных цветов еще и с дефектом. Ладно, попросил возврат 41 доллар (цена двух панелей без доставки). Хочет назад 6 штук, хотя до этого писал, что панелей на замену нет. Связываться с этим продавцом панелей не советую, кроме того он некоторое время назад (еще до открытия спора) поднял стоимость доставки и цена из минимальной превратилась в максимальную.
На мой взгляд сумма компенсации вполне адекватна (41 из 300) за то, что я сам потратил время на изучение проблемы и решил ее.
Дополнение, по решению Алиэкспресс, спор закрыли в мою пользу, но сумму возврата определили как 20 долларов.

Как и обещал, дополнение — ПО, инструкция по подключению к Ардуино, подключение датчиков, инструкции к панелям, описание настройки и т.д. — гугл диск, яндекс.

Ну и ссылки
1. Светодиодные панели 64х64 пикселя — 12 штук с доставкой вышли 300 долларов (20.5 каждая панель + доставка), сейчас вышло бы 447.
2. Контроллер HD-D10 (около 30 долларов без учета доставки)
3. Контроллер HD-D30 (около 40 долларов без учета доставки)
4. Блоки питания на Алиэкспресс — раз, два.
5. Панели у продавца контроллеров — ссылка.

На этом все, очень надеюсь что информация была полезна.

Светодиодный экран своими руками — реализуема ли эта задача?

Столкнувшись с потребностью обзавестись светодиодным экраном, многим может прийти в голову собрать его самому. Весомыми аргументами для этого решения могут стать низкое качество предлагаемого оборудования, частые поломки и неполадки в работе.

В результате мы надеемся получить высококачественный экран в совокупности с низкой себестоимостью. К тому же появляется возможность создать собственный дизайн изделия, подходящий для конкретных целей.

Воодушевившись предполагаемыми выгодами от проделанной работы, мы начинаем вдаваться в детали, собирать комплектующие. На определенном этапе могут возникнуть трудности, связанные с отсутствием знаний в этой области.

Стоит ли самому браться за сборку экрана?

Чтобы это понять, нужно рассмотреть основные моменты, которые могут возникнуть, когда нужно собрать светодиодный экран своими руками:

• Может понадобиться приглашать помощников, ведь одному работать неудобно и долго. Из-за низкого уровня квалификации работников часть комплектующих могут быть повреждены, разбиты и т. д.
• Работая без проекта, всегда остается риск приобрести комплектующие детали, которые могут не подойти. Продать их может оказаться проблемой.
• Электрическую часть оборудование лучше доверить опытному специалисту, т. к. при неправильной сборке можно получить замыкание и весь труд пройдет даром.
• Для работы понадобиться специально оборудованное помещение должного размера, чтобы можно было разместить все комплектующие.
• Необходимо подумать об инструментах, которые понадобятся для сборки (шуруповерт, крепежные элементы и др.).

Внимательно проанализировав все пункты, сделайте правильный выбор. Только при полном удовлетворении данным требованиям можно сделать светодиодный экран своими руками.

Важные моменты 

Если ваше решение приступить к самостоятельной сборке неоспоримо, остановимся на важных рекомендациях, которые могут пригодиться в процессе работы:

• Перед сборкой определитесь с мощностью конструкции, ведь при недостаточном питании, экран может работать некорректно.
• Определитесь с внешним видом готового изделия.
• Убедитесь, что используемое оборудование безопасно и исправно.
• Понадобится схема подключения ламп, блока питания и управляющей платы.
• При монтаже старайтесь крепить блоки питания таким образом, чтобы их можно легко поменять на новые, в случае поломки (используйте жидкий клей).
• Продумайте, каким способом будет подаваться информация на монитор. Есть два варианта – с использованием микроконтроллера или компьютера. В любом случае нужны хотя бы минимальные знания программирования.
• Помимо самого экрана, нужно подготовить каркас или крепления. Нужно рассчитать так, чтобы конструкция была устойчивой.

Если вы неуверены в своих силах,  начните с простой конструкции, например, смонтируйте бегущую строку.

При положительном результате, можно начать делать светодиодный экран своими руками.

Бизнес на светодиодных экранах в случае составления подробного плана будет выгодным вложением денег.

Внутренние светодиодные экраны бывают нескольких типов. Подробно о каждом из них мы рассказали здесь.

Фотографии самых красивых медиафасадов мира собраны в нашей статье.

Плюсы и минусы самостоятельной сборки 

К плюсам можно отнести:

• Опыт, полученный во время работы с электронным оборудованием.
• Возможность создать устройство по индивидуальной конструкции.
• Возможность получить готовое оборудование с наименьшими затратами.

А теперь рассмотрим минусы:

• Самостоятельное изготовление сужает круг применения такого экрана, самодельный светодиодный экран скорее не подойдет для уличного использования.
• Отсутствует гарантийное обслуживание.
• Не имея определенных знаний, трудно добиться нужных параметров изображения.
• Сборка может затянуться на неопределенное время из-за отсутствия каких-либо деталей, что влечет за собой потерю прибыли.
• Нет гарантии, что он прослужит долго.
• Трудно собрать крупногабаритное устройство.

Сделать светодиодный экран своими руками возможно, если вы относитесь к специалисту в этой области и у вас подготовлен подробный проект по изготовлению изделия с описанием метода монтажа, количества светодиодов, размера и т.д.

Имея такие данные можно рассчитать, сколько понадобиться материалов и примерные затраты на них.

Многие считают, что наиболее оптимальным вариантом изготовления будут светодиодные полоски и микроконтроллер.

Такой экран будет иметь фиксированную величину и больше подойдет для демонстрации рекламы. 

Приступите ли вы к изготовлению самостоятельно или воспользуетесь услугами опытных специалистов, в любом случае ваше решение иметь светодиодный экран будет оправдана его многочисленными преимуществами:

• Привлечение внимания большого количества людей;
• Эффектное и яркое оформление различных мероприятий;
• Возможность передавать информацию различного рода;
• Минимальные затраты на обслуживание;
• Возможность выделиться среди конкурентов.

Как сделать светодиодную панель своими руками

Нет ничего проще. Для рукастых и смекалистых россиян, летающих на самодельных самолётах изготовить собственноручно светодиодную панель не составляет труда.

Кому-то покажется странным тратить время на изготовление того, что в огромных количествах есть на полках магазинов. Однако не забывайте, что мы живём в стране, каждый житель которой в душе фантазёр, художник, творец. Нам скучно ездить на серийных автомобилях и мы конструируем свой, непохожий на остальные. Покупку готовой мебели мы воспринимаем как оскорбление художественного вкуса и вот, вооружившись инструментом и творческим запалом, уже ваяем кухонный шедевр. Что уж тут говорить о светодиодных панелях…

Гордость за свою работу, тщеславное чувство обладания уникальным творением — вот награда за то, что иным скучным людям кажется «странным». Впрочем, причины по которым человек что-то мастерит своими руками могут быть куда как более прозаичными.
Например, возникла необходимость врезать в подвесной потолок светодиодную панель необычной конфигурации. Разумеется, готового решения в продаже не найти. Или другой вариант. Понравилась настенная бра с чудесным рисунком на стекле, но с лампой накаливания в качестве излучателя. Нет и ещё раз нет. Прогрессивная натура не может смириться с отсталым источником света. Вот если бы внутри были светодиоды…

И в первом, и во втором случаях выход один: сделать светодиодную панель своими руками. Для того, чтобы замысел стал реальностью надо представлять конструкцию панели. А она проста. Распределённые по поверхности платы светодиодные чипы подключаются к источнику питания и накрываются матовым прозрачным материалом. Не правда ли, ничего сложного? Конечно, новоявленному конструктору придётся продумать некоторые мелочи, связанные с монтажом светодиодов, безопасной укладкой проводки, изготовлением красивого и прочного корпуса. Но зато в результате появится единственный и неповторимый светодиодный источник света.

Ничуть не сомневаясь в способностях наших сограждан, осмелимся всё же дать несколько рекомендаций.

• Во-первых, определитесь заранее с необходимой мощностью светодиодов, которые будут сердцем конструкции. Каждый с детства помнит, насколько ярко светит лампа накаливания. Подумайте, какая лампа подошла бы для Вашего помещения. 40 Ватт ? Или может 150 Ватт ? Подумали? А теперь разделите эту величину на 10. Это и будет суммарная мощность светодиодов, необходимая для Вашей светодиодной панели. Не пытайтесь выбирать мощность с запасом, поскольку слишком яркий свет в ряде случаев неуместен и даже способен раздражать. Другая крайность может обернуться тем, что источник света не справится с возложенной на него задачей. А его задача состоит в том, чтобы комфортно освещать нужное нам помещение или объект.

• Во-вторых, хотим предостеречь от попытки сэкономить на покупке источника питания. Источник питания (драйвер) по своим характеристикам должен соответствовать потребляемой мощности светодиодов, которые Вы будете монтировать в своей панели. Маломощный драйвер может не справиться с нагрузкой. Напротив, слишком мощный источник питания — бесполезная трата денег. Иное дело, если Вы планируете в дальнейшем подключить к источнику питания вторую, третью панель. В этом случае благоразумнее приобрести драйвер «на вырост».

• В-третьих, не забывайте о цветовой температуре. Самые низкие значения (2700К — 3000К) соответствуют излучению, которое называют «тёплым». Значения выше делают излучение более «холодным». По мнению врачей, наиболее оптимальному соответствует излучение с цветовой температурой 4000К — 4500К.