Самодельный компрессор для аэрографа | Мастер-класс своими руками

В качестве рессивера был добыт огнетушитель ОХП-10 заявленным объемом 8,7 литра, на деле измеренным и составляющим 10,5 литров. Огнетушитель добыл проходя практику на предприятии. Просто подошел к начальнику отдела пожарной безопасности или хз как его называют, и спросил, есть ли списанный огнетушитель. Дали его. 

Сразу скажу, не вздумайте освобождать его содержимое в ванной. Я пока тащил его до дому, зашел за гаражи и выпустил там (доставит немало ребяческого удовольствия ;). так же было закуплено реле давления РМ5, предназначеное для воды, но подходящее и для воздуха. Так же купил два фильтра влагоотделителя, и один автомобильный топливный, тонкой отчистки (его я сразу поставил на вход в компрессор. 

Купил всяких переходников, крестовин, так же армированный шланг из ПВХ внутренним диаметром 10 мм. Все что входило в набор, смотрите на фото. Так же приобрел вентиль (по началу думал что им регулировать давление буду, и что он ничем от редуктора не отличается (наивный). 

После того как разобрался что вентиль и редуктор всетаки несколько разные вещи, купил редуктор с манометром, и отдельно манометр, для замера давления внутри рессивера. Были так же прикуплены шланг тонкий хз какого диаметра, в зоомагазине, стоимостью аж целых 10 руб/метр :))). Он то ли силиконовый, то ли хз какой, но очень гибкий, легкий и прочный, ничего нет лучше для подвода к аэрографу.

Ну и конечно-же куда без ленты ФУМ, что продается в любом сантехническом магазине.

Первым делом прикручиваем балон к основанию (я думаю это сами придумаете как, тут никаких хитростей нет). Из крышки вынимаем все добро, и из нутри огнетушителя, оставляем только сам балон и крышку.

В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 1/4 дюйма. Так же на широкую резьбу на балоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, после постройки нашел родную))) ) и навинчиваем чугунную крышку. 

Ввинчиваем в отврстие крышки переходник с 1/4НР на 1/2НР дюйма. 

Далее навинчиваем крестовину 1/2 дюйма (далее просто буду писать 1/2), естественно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.

В крестовину через переходник 1/2НР-1/4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 1/2НР-1/2НР.

Далее сбоку привинчиваем тройник.

К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 1/2НР-1/4ВР редуктор, у которого резьба 1/4НР.

С другого конца так же через переходник 1/2НР-1/4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 1/4НР. С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из балона), который имеет резьбу 1/2НР.

К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, который имеет резьбу 1/4НР и потходит прям к редуктору. Ньюанс здесь в том чо фильтр должен правильно стоять (соблюсти верх и низ), и сделать так чтоб в самой нижней точке оказалось сливное отверстие.

Далее составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 1/2ВР, который присоединяется через переходник 1/2НР-1/4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 1/4НР. С выходного отверстия я немного набудрил, ибо были лишние детали, и небыло некоторых нужных, в итоге получилось так. 

В отверстие в фильтре 1/4ВР ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, к нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 1/2НР, с другой стороны тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 1/2НР. 

ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено потому что были лишние детали, чтоб вы не допустили этой ошибки, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 1/2ВР. Раскладка снизу будет дана именно для этого варианта.

Далее, к отверстию с наружной резьбой непонятного сечения и шага (так и не смог найти), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, который сверху мы закрепляем хомутом. 

С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и так же закрепляем хомутом.

Далее с входящего штуцера фильтра опять вставляем армированный шлнг и подводим уже к выходной трубке компрессора. как там закрепить это добро, я думаю придумаете. У меня там хитрая система из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.

В заключение в выходное отверстие фильтра 1/4ВР ввинчиваем штуцер 1/4НР, на который садим силиконовую трубку которая практически идеально садится на него, и даже не требует обжатия хомутом, второй конец трубки уже к аэрографу. 

Так как после редуктора давление небольшое по сравнению с рессивером, то трубка вполне выыдерживает его без всяких усилий. На входе в компрессор как я уже и говорил ставится автомобильный фильтр для отчистки воздуха. Масло…

По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, другая выходная, третья запаянная- и есть для долива масла. Вот ее мы раздербаниваем ( я просто перекусил плоскогубцами), но смотрите чтоб не попали опилки внутрь, иначе мотору может быть конец. 

Оттуда сливаем масло. Сколько слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, объемом около 350грамм. ИМХО автомобильное масло лучше тем, что во первых имееет кучу присадок защищающих от всякого гумна, во вторых в отличии от веретенного масла оно не «впитывает» влагу.

Автор: Ветров Роман 

Источники: SdelayKompressor.ru

Узнай, как собрать компрессор для аэрографии своими руками: мембранный, мини

Аэрограф – это устройство, принцип действия которого основан на распылении краски воздушной струей. Его начали использовать еще в 19 веке, когда аэрография только начала использоваться мастерами для создания живописных картин. Сейчас этот пневматический инструмент используют как в творчестве, так и в строительстве или дизайне, для проведения малярных работ и окраски поверхностей разной площади.

Отличный прибор для аэрографии автомобиля

[contents h3]

Собираем аэрограф самостоятельно

Конструкция данного устройства достаточно проста, поэтому собрать аэрограф своими руками для человека, имеющего какое-то представление о его принципе действия, совсем не затруднительно. Для организации такого агрегата, как самодельный аэрограф внешнего смешения, понадобятся следующие элементы:

• корпус и стержень от шариковой ручки;
• маленькая емкость, плотно закрывающаяся крышкой;
• трубка от больничной капельницы;
• воздушный насос.

Головку стержня удаляем, а сам стержень промываем до полного удаления чернил. Далее переходим к емкости: в ее крышке необходимо сделать отверстие, чтобы подготовленный стержень четко входил в него. Вставляем стержень, не доводя его до дна емкости приблизительно на 5 сантиметров, и фиксируем при помощи термоклея либо эпоксидного клея. Свободный край стержня закрепляем под углом 90 градусов к корпусу ручки: наша задача – обеспечить направление воздуха, который будет выходить из корпуса ручки со стороны узкого отверстия, в сторону конца стержня.

Обратный конец ручки подсоединяется к насосу при помощи трубки от медицинской капельницы. Сборка аэрографа закончена и теперь можно проверить, как он работает. Емкость заполняем краской или раствором, которым предполагается обрабатывать поверхность. В корпус ручки нагнетается воздух, в результате чего на выходе образуется зона с пониженным давлением. За счет такого давления краска двигается вверх по стержню, где ее встречает воздушный поток, происходит распыление. Размер красящего факела изменяется, если изменять расстояние между стержнем и выходным отверстием ручки. Такой аэрограф нельзя использовать для тонкой работы, но для приобретения общих навыков и ознакомления с принципом работы, а также выполнения каких-то несложных работ, вполне сгодится.

Простейшая конструкция, не для профессионального окрашивания

Насос в работе с аэрографом играет очень важную роль. Необходимо подобрать соответствующий компрессор, если поставлена цель достичь хорошего окрашивания. Кроме того, это устройство выбирается с учетом вида краскопульта и его предназначения.

Для работы с предметами небольшого размера можно взять автокомпрессор, а если объем работ большой, как, к примеру, покраска стен или автомобильного кузова – необходим компрессор высокого давления.

Смонтировать такое устройство легко. При достаточном багаже знаний достаточно качественный компрессор для аэрографии своими руками можно сделать даже в своем гараже. Самодельный компрессор высокого давления дает до 10 атмосфер и способен обеспечить работу любому пневматическому инструменту. Но емкость выбирается такая, которая может выдержать соответствующее давление – огнетушитель или заваренный фрагмент трубы.

Делаем компрессор для аэрографа

Прежде всего, понадобится исправный компрессор от поломанного холодильника.

Если есть возможность, лучше взять это устройство, изготовленное за рубежом: такой компрессор, в отличие от агрегата отечественного производства, издает меньше шума и отличается большей экономичностью.

Скорее всего, вместе с компрессором можно будет взять реле давления, также пригодится и ресивер.

Это довольно простой способ сделать компрессор – так вам не придется проводить токарные работы, соединять определенные элементы при помощи сварки. Еще один, иногда решающий, фактор, который подталкивает умельца организовать самодельный компрессор – это минимальные затраты.

Итак, извлекаем агрегат из холодильника и одновременно демонтируем реле, если оно также в исправном состоянии. Следите, чтобы в компрессор не попадали загрязнения или мелкий мусор. Далее нужно обзавестись емкостью для ресивера. Лучше всего для этой цели подойдет гидроаккумулятор от водяного 24-х литрового насоса. Вместе с ним надо будет приобрести в хозяйственном магазине реле давления РДМ-5. Также понадобится и аварийный клапан с датчиком давления. Несмотря на то, что реле рассчитано на работу при давлении до 2,8 бар, оно сохраняет бесперебойную работу до 6 бар. Аварийный клапан устанавливается на случай отказа автоматики.

Клапаны аврийного сброса давления обязательно должны быть в конструкции нагнетателя воздуха

Для того, чтобы собрать компрессор для аэрографии воедино, понадобятся дополнительно переходники, штуцеры. Также нужны и некоторые вспомогательные детали:

1. Хомуты.
2. Герметики.
3. Шланги.
4. Фильтры.
5. Масловлагоотделитель.

Обратный клапан необходимо установить перед ресивером. Его присоединяют к фанере. Туда же прикрепляют регулятор масловлагоотделитель, а также компрессор с пусковым реле. Установите два фильтра: один на входной трубке, второй – между компрессором и ресивером. Внизу конструкции должно находиться реле включения, а на входе – обратный клапан. В местах, где это необходимо, используйте герметик.

Компрессор на базе мембранного насоса

Мини компрессор для аэрографа можно без особых затрат соорудить из автомобильного насоса. Конечно, он будет уступать профессиональным аппаратам по производительности, но вполне сгодится для обработки деталей небольшого размера.

Аэрограф с компрессором мембранного типа имеет меньшую стоимость, и выбор такого агрегата оправдан при необходимости выполнения работ небольшого объема, которые не занимают продолжительное время.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Мембранный компрессор осуществляет подачу воздуха за счет колебаний мембраны и может подавать давление до 3,5 атм. В самом общем случае аэрограф подключается к мембранному компрессору посредством шланга. Систему надо дополнить ресивером, чтобы избежать пульсаций потока воздуха, из-за которых краска может распределяться неравномерно. Для этой цели можно использовать обычную пятилитровую канистру из пластика. Также подойдет автомобильный расширительный бачок, за счет наличия выходных патрубков его монтаж будет намного проще. Шланги надевают на патрубки, фиксируют при помощи хомутов и компрессор можно использовать по назначению.

Самодельный компрессор для аэрографа — Покраска автомобиля своими руками

При восстановлении лакокрасочного покрытия наибольшее попадание в цвет дают эмульсии, состав которых подобран по компьютеру и смешан профессиональным колористом. Наносить такие эмали следует при помощи аэрографа, требовательного к потоку сжатого воздуха, производимого компрессорной установкой. Рекомендации по выбору или самостоятельному изготовлению этих устройств будут рассмотрены далее.

На что следует обращать внимание при выборе компрессорной установки

В настоящее время производители выпускают широкий модельный ряд универсальных компрессорных установок, предназначенных для работ различным пневноинструментом. В зависимости от мощности нагнетателя, объема ресивера и производительности цена на модели отличается многократно. Параметры, на которые обращаем внимание:

• Избыточное давление, создаваемое компрессорной установкой
• Объем сжатого воздуха, производимого за единицу времени

Рассмотрим эти технические характеристики немного подробней.

Давление, создаваемое устройством

Обычно производители указывают в документации несколько параметров, характеризующих выдаваемый поток сжатого газа. В частности, это рабочее и пиковое (максимальное) давление, выраженное в кг/см², атмосферах или барах.

За величину рабочего принимается значение, при котором компрессорная установка выдает максимальный КПД. При данном уровне избыточного давления устройство может работать продолжительное время, без каких-либо негативных последствий для функциональных узлов. Максимальное – это наивысшее сжатие воздуха, допустимое для компрессора.

Изготовители редко указывают временной интервал, при котором нагнетатель может работать с предельной нагрузкой. Поэтому ничего удивительного, что заявленное максимальное давление у дешевых и дорогих компрессоров может совпадать. Только бюджетные модели могут выдавать такую мощность в течение нескольких секунд. В то время как дорогостоящие аппараты выдерживают режим максимальной нагрузки на протяжении нескольких часов.

Производительность компрессорной установки

Под производительностью подразумевается объем воздуха, создаваемый компрессором и измеряемый в л/мин либо м³/час или м³/мин. Импортные производители принимают за измеряемую единицу поток забираемого воздуха. Отечественные изготовители согласно ГОСТ 28567-90 в качестве этого параметра берут объем выходящего газа. Из-за потерь воздуха в клапанах нагнетателя, неизбежных для поршневых компрессоров, эта цифра занижена на 30-40% процентов относительно входной. Таким образом, при равной заявленной производительности, фактически импортные компрессоры уступают отечественным.

Если планируется покупка компрессорной установки под покраску, то не стоит переплачивать деньги за аппараты с высоким давлением и большой производительностью. К примеру, для аэрографа достаточно избыточного давления в 4 атм и расхода воздуха 200-400 л/мин. Для работы перфоратора этого мало, нужно сжатие до 6 атм и воздушный поток 3400-4800 л/мин. Если мы имеем несколько потребителей, то возникает закономерный вопрос – как выбрать компрессор для аэрографа с достаточным запасом мощности?

Нагрузка агрегата свыше 70% от паспортной мощности приводит к тому, что нагнетатель начинает перегреваться. Поэтому до приобретения суммируются потребности в сжатом воздухе планируемых пневмоинструментов, работающих одновременно, и к этой цифре добавляется для надежности 200-250 л/мин. Полученное значение производительности будет одним из важных критериев выбора. Еще одним немаловажным фактором, влияющим на выбор, является система взаимодействия между собой трущихся деталей.

Компрессорные установки бытового назначения подразделяются на безмасленные и смазываемые. Первые устройства просты в эксплуатации и не требуют особых регламентных работ. Срок службы последних значительно дольше, но для фильтрации капель и паров смазки на выходе требуется установка дополнительного адсорбирующего элемента. Ввод новой детали переводит нагнетатель в разряд компрессорно-сушильных установок (КСУ). Кроме добавления элемента рекомендуется регулярно контролировать уровень масла в системе и периодически производить его полную замену.

Основные полупрофессиональные компрессоры

Применяемые в автомастерских объемные компрессоры низкого давления (согласно классификации, выдающие от 1,5 до 12 атмосфер) в основном встречаются двух типов – поршневые и винтовые. И не все они идут с ресивером в комплекте. Случается так, что производители компрессоров выпускают продукцию без ресиверов, которая по своим характеристикам может и подойдет для использования пневмозубила или отрезной машинки, но только не для аэрографа. На выходе таких компрессоров присутствуют пульсации потока воздуха, которые приведут к неравномерному окрашиванию детали. Рассмотрим преимущества и недостатки нагнетателей с поршневой и винтовой системами исполнения.

Достоинства поршневого нагнетателя:

• Относительно низкая стоимость – он дешевле винтового компрессора аналогичной мощности в 5-10 раз
• Низкая вероятность заклинивания при попадании внутрь системы твердых частиц (высокая пылеустойчивость)
• Менее подвержен нагреву и выделению тепловой энергии
• Техобслуживание и расходные материалы на порядок дешевле, чем у винтового компрессора
• Идеально подходит для условий эксплуатации, когда потребность в нем возникает периодически. Безболезненно переносит частые включения и отключения

Преимущества винтового компрессора:

• На порядок превосходит поршневую конструкцию по надежности, долговечности, габаритам, весу и показателям моторесурса
• Низкий уровень шума
• Вибрация двигателя при работе незначительная
• Обладает высокой производительностью и поддерживает много потребителей одновременно
• КПД у винтовых нагнетателей выше, чем у поршневых на 25%
• При эксплуатации не требует особых затрат на техническое обслуживание
• Допускается дистанционное включение/отключение по многим каналам связи

Срок службы нагнетателя

Степень износа двигателя определяется, в первую очередь, по рабочей температуре перепускной головки компрессора. Производители обычно не указывают данные такого типа, однако можно косвенно определить степень нагрева. Чем выше частота вращения исполнительного механизма, тем до более высокой температуры нагревается головка компрессора. Следовательно, при одинаковой производительности двух моделей, целесообразней выбирать ту, которая более низкооборотная. Такой агрегат при прочих равных условиях прослужит дольше.

Существенным недостатком всех более-менее приличных и надежных моделей является их высокая стоимость. Если компрессорная установка требуется для покраски автомобиля реже чем два раза в год, затраты на приобретение готовой продукции окупятся не скоро.

Есть альтернативный вариант, при котором можно не сильно тратиться и создать надежное устройство. Рассмотрим, как сделать компрессор для аэрографа своими руками, избегая лишних растрат.

Изготавливаем КСУ из подручных материалов

В качестве основных элементов изготавливаемого устройства используем корпус огнетушителя и нагнетатель от бытовой холодильной камеры. Баллон огнетушителя используем как емкость для хранения сжатого газа, подаваемого компрессором. Найти корпус огнетушителя не составляет проблем, в крайнем случае, его можно купить в магазине.

Начнем создание компрессора с тщательной подготовки ресивера. Выкручиваем запорно-пусковое устройство (ЗПУ) из корпуса огнетушителя (лучше брать баллоны с маркировкой “ОУ” – они сделаны бесшовными), вворачиваем водопроводную крестовину с наружной резьбой по всем вводам в три четверти дюйма. После чего при помощи светодиодного фонаря исследуем внутреннюю поверхность ресивера. Даже при наличии малейших очагов ржавчины, следует удалить все нанесенное покрытие при помощи специальных средств. Противокоррозийные смеси вливаем в баллон, заглушаем вход и тщательно встряхиваем, затем сливаем получившуюся смесь. Обработка производится до полного удаления ржавчины.

Данная процедура выполняется для того, чтобы твердые частицы ржавчины не попадали в аэрограф. Если необходимо сделать детали компрессора для аэрографа в единой цветовой гамме, подготавливаем наружную поверхность баллона, счищая старую краску до металла. В дальнейшем корпус прогрунтуем, а затем покрасим.

Подготовка двигателя

В качестве нагнетателя воздуха в ресивер пользуются компрессором от старого холодильника. Выбор этого элемента основывается многими факторами, главные из которых – низкая цена (если посчастливится найти старый холодильник, вообще бесплатно) и высокая надежность. Компрессор холодильника гоняет фреон годами, будучи непрерывно подключенным к электрической сети. Он не так капризен к скачкам напряжения, как современные компрессорные установки. Став обладателем компрессора от холодильного агрегата, произведите его подготовку для дальнейшей эксплуатации.

Во-первых, следует проверить работоспособность – подать питающее напряжение на вход установки и обеспечить свободное движение воздуха, развальцевав сплюснутые трубочки. В корпусе компрессора от холодильника есть три патрубочных ввода – один воздухозаборный, другой выходной, третий – для регламентных работ. Последний обычно запаян, определить какой из оставшихся является выходом, а какой входом можно только запустив двигатель в работу.

Перед подачей 220 В в схему следует тщательно заизолировать всю электропроводку. После проведения всех подготовительных работ, подаем питание. Если двигатель заработал и начал гонять воздух, определяем вход и выход компрессора. Затем, при помощи маркера, рисуем стрелочками направление потока.

Убедившись в работоспособном состоянии нагнетателя, следует произвести первое техническое обслуживание. Для этого надо слить из двигателя старое масло – веретенку и залить новое. Процедуру смены смазки проводим через третий патрубок компрессора, который запаян. Заблокированный кончик удаляем по нижнему слою припоя, аккуратно надпилив со всех сторон, а затем сломав. При выполнении работ надо соблюдать особую осторожность – ни мельчайшей частички металла не должно проникнуть в картер. После замены масла вворачиваем с подмазыванием фум-ленты винтик в регламентный патрубок для создания герметичности. Подготовив основные комплектующие, приступаем к следующему этапу.

Сборка комплектующих деталей

Компрессорная установка должна быть мобильной и легко перемещаемой. Для этого все детали закрепляем на одной базе. В качестве основы можно использовать деревянную доску. На нее при помощи скоб, хомутов и саморезов закрепляем ресивер и нагнетатель. И начинаем собирать КСУ.

Перед входом компрессора ставим фильтр очистки топлива бензиновых двигателей, он защитит систему от проникновения пыли. Соединяем последовательно входной адсорбер, воздухозаборный ввод компрессора, его выход и масловлагоотделяющий фильтр. Затем подключаем маслобензостойкий шланг к обратному клапану, который вворачиваем в один из вводов водопроводной крестовины, кроме вертикально расположенного. К противоположному вводу приворачиваем редуктор, переходной фитинг, запорный вентиль. Перекрывающий клапан пригодится для смены пневмоинструментов в момент работы КСУ. К верхнему входу через фитинг присоединяем реле контроля давления воздуха в ресивере, оно будет управлять работой нагнетателя и держать выставленный уровень.

Вот и все – устройство готово. Калькуляция расходов показывает преимущество самодельного изготовления, велики только трудозатраты. В связи с чем возникает вполне закономерный вопрос – как выбрать компрессор для аэрографа: своими руками сделать или купить готовый? Желаем вам осуществить верный выбор и не сожалеть о содеянном.

Компрессор для аэрографа своими руками. — Василий_Н

О самодельном компрессоре для аэрографа собранного из моторчика от холодильника и огнетушителя . Советы по тому как сделать и как делать совсем нельзя.

Приветствую тебя, дорогой читатель.

Возникла однажды мысль «А что это у людей есть компрессор для аэрографии, а у меня нет?» Возникла она от того что срез по покрашенному металлу всегда оставался голым, без краски, а мне это не очень нравилось.

Конечно можно купить готовый компрессор, но вот я решил собирать из того что есть, собирать под себя.

К плюсам компрессоров с моторчиком от холодильника относятся:

1) Тишина работы. Можно колдовать даже когда домашние спят.

2) Надёжность моторчиков, холодильники работают десятилетиями.

3) Автоматическое отключение при возможном перегреве.

Может есть и ещё, но вот эти для меня очень важны.

К минусам относится то что масло постоянно стремится к ресиверу и наверно необходимость его менять, больше не замечал. Замену масла рекомендуют проводить раз в два месяца. Масло обычное полусинтетическое 10w40. Синтетику лить не рекомендуют.

Вот что получилось у меня.

 

Со вступлением закончим, перейдём к тому как по-моему стоит его собирать. Нам потребуются:

1) Мотор от холодильника. Их различают на два типа. «Цилиндр» и «горшок», у меня «горшок». Перекусил медные трубки и проводку, обмотал срезы на холодильнике и моторчике чтобы не загадить помещение, и холодильник ушёл в мусор.

2) Огнетушитель. Желательно углекислотный, они выдерживают большие давления. Но не обязательно, можно обойтись порошковым, у них рабочее давление около 14 атмосфер, а этого хватает выше крыши. Объём баллона 5 литров для мелких работ, например моделизма. И 10 для работ побольше. Больший объём будет просто дольше качать до рабочего давления и сама конструкция чуть больше будет.

3) Манометр. Для того чтобы знать давление в баллоне.

4) Регулятор давления. Чтобы подавать на инструмент нужное давление. Давления у нас невысокие до 15-20 атмосфер вполне хватит, оно оборудовано своим манометром.

5) Обратный клапан. Необходим для того чтобы при выключении моторчика давление из баллона не било по нему. У меня моторчик выключался и не включался до прохождения известного только ему времени, обычно 2-5 минут.

6) Вентиль для сброса давления из шлангов ведущих к баллону. Вот эту штукенцию я пока не установил. Моему компрессору он необходим потому что моторчик сразу же после выключения глохнет от удара. Думаю он будет необходим и другим компрессорам.

7) Фильтр-влагоотделитель. Нужная говорят штука, надо будет установить.

8) Шланг выдерживающий давление в 20 атмосфер, внутренний диаметр ок. 6мм. Можно 2 метра взять, можно наверно и метр, но тогда надо точнее расчитывать расположение компонентов.

9) Топливные фильтры, штуцера ёлочки, хомуты, фум-лента, выключатель для мотора, возможно и переходники.

Кроме того знающие люди устанавливают реле давления для автоматического включения и выключения мотора. Штука хорошая, но тогда необходимо как-то разобраться с выпуском давления между мотором и ресивером. С элетромагнитными клапанами я пока не ознакомился, утверждать что-либо не буду.

Теперь перейдём к самой сборке. Сначала разберём работу с двигателем.

 

Медные трубки надо именно перекусывать, если пилить мелкие частицы могут попасть в мотор, а мусора нам там не надо. Стоит перекусывать трубку как можно больше, тут можно пожадничать 🙂

Итак, из мотора торчат три трубки, одна из них закупорена, это трубка для замены масла. Включаем моторчик на короткое время, определяем где воздух выходит и куда входит ВНИМАНИЕ! Из выходной трубки вылетит масло, именно вылетит и забрызгает всё что попадётся на пути, можно направить на какую-нибудь редиску. Скорее всего сразу моторчик не заработает, надо подсоеденить под крышкой реле провода напрямую. Вот на этом месте я поподробней опишу. Когда сам делал сначала узнавал по телефону у тех кто холодильники ремонтирует, все рекомендовали подсоеденить напрямую. Так и сделал.

Трубку выхода стоит оставить длинной хотя бы 10см, запас не помешает. Входную пока не трогаем.

Если двигатель заработал можно уже и масло менять. Масло использую полу-синтетическое 10w40. Сливать масло надо из той короткой закупоренной трубки, для этого снова перекусываем и сливаем. Сколько масла туда вливать надо точно я не знаю. Писали что в горшки следует вливать 200-300мл. Я так и залил. Для заливки можно использовать мягкий шланг и шприц на 20мл. Носик шприца делаем толще с помощью чудесной синей изоленты.

После заливки трубочку надо закрыть, многие туда шурупчики вкручивают. А я просто обмотал пакетиком и закрутил изолентой.

Теперь на входную трубку можно установить топливный фильтр. Как видно на фото у меня установлен «нулевик». Без шуток это помогает 🙂 Сначала трубка там у меня тоже была с запасом, и через шланг крепился фильтр, целый в корпусе. Но моторчик особо не дул воздух, уже думал что оно такое вот унылое и должно быть, но не забывал что моделистам 5-литрового баллона хватает на их нужды. Вот и разрезал однажды корпус напополам — валилова прибавилось )) Вот и укоротил трубку до сантиметра и на эпоксидку к корпусу приклеил штуцер ёлочку с диаметром кажись 10мм. Чтобы фильтр сидел обмотал его синей изолентой, ну куда же без неё? ))

Теперь разберём ресивер.

Вот с ресивером надо аккуратней и посерьёзней работать. У меня на эпоксидке держится, сам боюсь, давление выше 6 атмосфер не поднимаю. А всё потому что торопился. Вам этого не рекомендую!

Огнетушитель надо разрядить. Или найти разряженый, но с непроржавевшим баллоном и не битый судьбой. Внутренности промыть и высушить. Ручку разобрать, нам нужна штукенция которая прикручивается к баллону.

Вот тут начинается головоломочка. Резьба на штуцерах дюймовая, а на огнетушителе метрическая. Тут уже немного подумав решил ставить на шланг от огнетушителя штуцер ёлочку и от неё уже крепить остальные компоненты. Не знаю давление выдерживаемое этим шлангом, поэтому отрезал максимально коротко, и уже к этому огрызку будет прикреплёно всё остальное. Диаметр шланга внутренний около 10мм, и соответствующая ёлочка. Иногда со временем приходят мысли получше 🙂

Это у нас вход в ресивер. Наверно можно уже его так называть ))  А выход надо сделать с помощью трубочки длиной до середины баллона и чтобы при этом снаружи выпирало скажем на 10 см.

Внутри баллона образуется конденсат, и это способствует тому что воздух будет забираться чуть почище. Тут я поступил вот как, засыпал внутрь крупные фракции катсана, а пусть впитывает 🙂

Итак выходную трубочку я крепил с помощью полюбившегося мне эпоксидного клея, щедро залил. Главное не залепить отверстие для входа. Трубочку эту я брал с моторчика. Помните я говорил отрезать побольше? Если не хватило такую вот трубочку можно найти в магазине автозапчастей, главное она должна помещаться вон в ту ввинчивающуюся штукенцию. Диаметр моей трубки был около 5мм.

Будем считать что ресивер сделали, теперь соединяем мотор и ресивер. Вот тут нам понадобятся фильтры, лучше две штуки. У меня первый фильтр абсолютно чёрный от масла, а второй чист. Соединяем последовательно. 

Обратный клапан крепим ближе к ресиверу. Возможно понадобится переходник, и не один. Потому что резьба у штуцера 3/8, а у клапана будет скорее всего 3/4. И не забывайте что это крепится к 3/8 на ресивере.  И это я ещё могу попутать размеры. В магазине я всё на пальцах объяснял, и именно поэтому шёл в один хороший магазин в котором можно найти отопление для своего дома, водоснабжение, товары для джиперов, сварочные аппараты, да всё что угодно, наверно кроме уточек в ванну. Самое главное там продавцы работают оооочень долго и в их профессионализме я не сомневаюсь. Название указывать опасаюсь, вдруг реклама окажется. Раньше этот магаз стоял на крестьянском рынке, а теперь недалеко от крытого.

И вот между фильтрами и обратным клапаном надо установить клапан для выброса давления. Нужно чтобы открывало клапан когда мотор выключается. А вот как работают эти электромагнитные клапана я пока не узнал. Кто знает подскажите пожалуйста.

Теперь нужно собрать то что идёт от ресивера. А там у нас фильтр, манометр показывающий давление в ресивере, регулятор давления, и уже дальше на выбор пользователя шланг до аэрографа, шланг для подкачки колёс, просто продувка, да мало ли что. Пневмоинструмент с такого компрессора не заработает или заработает но ненадолго 🙂

Заметьте, я не указываю сколько штуцеров ёлочек там нужно, сколько хомутов, фильтров, переходников. Всё это по той причине что я указал порядок установки компонентов, а вот то куда и как оно будет установлено это уже ваше личное дело. Например можно ведь и газовые шланги использовать — так отпадает нужда в хомутах и повышается надёжность конструкции. Вот я установил манометр и регулятор на один крестообрасный «четверник» — не очень удобно. Удобней будет на Т-образную железку установить манометр и соеденить это со шлангами и далее установить тот самый регулятор давления.

То есть, собрав свой компрессор вы можете установить его в свою же раму, а то как вы её сделаете это уже ваша фантазия 🙂

Вот такой вот первый опыт сборки своего компрессора для аэрографа. Жаль рисовать не умею ))

Мощностей конечно же немного, но никто и не запрещает установить два моторчика. За всё про всё у меня ушло около 2,5 тыров. Могу ошибаться, но это несущественно. 

Немного о том как он работает. Работает тихо 🙂 На выходе из ресивера в фильтре белая пыль не показывается. 

Запись конечно же буду дорабатывать, пишите какую информацию добавить. Жду конструктивных советов.

Спасибо за внимание! Успехов!

Добавил вентиль для сброса избытка давления между фильтром и обратным клапаном. Теперь работает как надо.

 

Компрессор для аэрографа своими руками

компрессор из огнетушителя

Аэрография – это способ нанесения рисунка на поверхность различной фактуры. Суть способа заключается в выталкивании порошка или лакокрасочной эмульсии с помощью сжатого воздуха. Возможность добиться широкой палитры оттенков при смешивании красок и скорость нанесения сырья делают аэрографию одним из наиболее популярных способов нанести рисунок на автомобиль. Рисунки на авто – это не просто способ выделиться, это возможность приобщится к особому виду искусства. Но необходимо учитывать, что услуги профессиональных мастеров могут обойтись недешево. Специализированное оборудование также требует существенных затрат. Поэтому доморощенные художники нашли способ собрать движущую силу аэрографа своими руками.

Главная часть устройства – это компрессор для аэрографии. В устройстве компрессор выполняет функцию образователя давления с помощью сжатого воздуха. Без источника постоянного давления данный метод нанесения рисунка потеряет свою суть, поскольку без равномерного потока воздуха распыление краски без комков, потеков и пузырей невозможно. Собрать своими руками подобное устройство не просто и отнимет немало времени. Для начала необходимо разобраться в устройстве и понять, как функционирует компрессор для аэрографии.

Устройство компрессора

устройство компрессора

1. Компрессор для аэрографии основывается на работе мотора с электроприводом. Мотор обеспечивает вращение лопастей, которые нагнетают скопление воздуха в ресивере.
2. Ресивер – это резервуар, в котором образуется давление. Собирая своими руками, компрессор для аэрографии стоит знать, что чем больше ресивер, тем эффективней работа устройства. При перепадах потока воздуха в большом резервуаре смена уровня давления менее ощутима на процессе работы. Но для обеспечения давления в ресивере больших размеров необходим более мощный мотор.
3. Вращение мотора приводит к перегреву системы, поэтому необходим элемент охлаждения. Стандартно используется вентилятор с лопастями под углом 30 градусов.
4. Редуктор в устройстве выполняет функцию регулятора воздуха на выходе из механизма.
5. Компрессор может замкнуть в момент нанесения аэрографии, если не предусмотреть слив для конденсата. Потоки холодного воздуха собранного снаружи сталкиваются с воздухом вокруг горячего, вращающегося электромотора. В результате в ресивере скапливается влага.
6. Для предотвращения попадания пыли и грязи в агрегат, которая может повлиять на качество нанесения рисунка и вывести из строя устройство, необходимо предусмотреть систему фильтров.
7. Создавая устройство своими руками, не стоит забывать об электронике. Электропроводные контакты и тумблер должны включать/выключать мотор, а, следовательно, и весь агрегат.
8. Манометр для отображения уровня давления, необходим для определения эффективности работы устройства.

Основа для компрессора

Часто самодельный, собранный из подручных материалов компрессор для аэрографии, начинает свою жизнь после разборки старого холодильника. Компрессор из  холодильника, как правило, имеет поршневое устройство. Мотор состоит в зацеплении с поршнем, который и выполняет основную функцию по накачке воздуха.

В качестве ресивера можно использовать любой герметичный резервуар вплоть до автомобильной шины. Своими руками необходимо собрать резервуар с двумя клапанами – вход/выход воздуха.

самодельный компрессор

При использовании агрегата из старого холодильника его необходимо реставрировать. Для этого устройство полностью разбирается, и чиститься от грязи и пыли. Важно чтобы устройство было чистым, иначе грязь может попадать в резервуар с лакокрасочным сырьем и влиять на его качество. Компрессор из старого холодильника для аэрографии необходимо смазывать. В подобных механизмах имеется система замены моторного масла. Поэтому сооружать дополнительный отвод нет необходимости.

Особенно предприимчивые домашние мастера, сооружают ресивер своими руками из старого огнетушителя. Необходимо лишь проделать входное отверстие для подачи воздуха и выхода к аэрографу, а также очистить резервуар от продуктов коррозии. Соединив ресивер с мотором необходимо установить манометр и реле давления. Реле приобретается отдельно, при этом необходимо знать уровень предполагаемого давления в ресивере. Поэтому оно предварительно измеряется. Далее необходимо обеспечить включение и выключение  с помощью тумблера, чтобы компрессор для аэрографии был удобный в эксплуатации. Без тумблера придется бегать к розетке, чтобы отключить устройство.
Чтобы сделать устройство компрессора необходимо:

• старый компрессор от холодильника;
• манометр;
• реле;
• пустой огнетушитель;
• тумблер.

Компрессор для аэрографии собранный самостоятельно – это основа для первых шагов в данном направлении. Нет необходимости приобретать дорогостоящие профессиональное оборудование без навыков данного вида искусства. Перенести рисунок на поверхность авто сложная задача. Если задумка не удастся, то придется перекашивать автомобиль. Поэтому, не имея опыта, использовать подобный инструмент стоит лишь в личных целях.