Как сделать компрессометр своими руками

Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Самодельный компрессометр — Сообщество «Оснащение Гаража и Инструмент» на DRIVE2

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На фото мы видим:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с осевым расположением штуцера (сзади), классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.

— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Ниже на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Наконечник в готовом виде.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Соединительная муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе, слева — старая пружинка из него, справа – такая же пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.

В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.

Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед заворачиванием в свечное отверстие, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между ГБЦ и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».

Для начала опробовал компрессометр, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Нигде ничего не «травит», показания держатся. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает примерно на 0,3-0,5атм ниже во всём диапазоне. Когда будет возможность, сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Уже протестировали компрессометр на нескольких двигателях, — работает, как и полагается.

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

• Шланг высокого давления.
• Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
• Манометр.
• Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
• Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео —  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Компрессометр — своими руками — DRIVE2

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Далее на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Готовый наконечник.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе; слева — старая пружинка из него, справа – такая пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед замером компрессии, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между свечным отверстием и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».Компрессометр заработал с первого раза, нигде ничего не «травило» и т.д. Для начала опробовал его, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает на ~0,5атм ниже во всём диапазоне. Ну что же, со временем сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Первым двигателем, который был проверен самодельным компрессометром, стал мотор отцовских «Жигулей» (двигатель 2106). Результат — 12,4кгс/см² в трёх цилиндрах и 12,5кгс/см² в одном – не мог не порадовать, как в части состояния двигателя, так и в части работоспособности собственноручно сделанного прибора.Потом протестировали компрессометр на нескольких авто, — работает, как и полагается.На своей Субару замеры пока не проводил. Совмещу это, наверное, с очередной заменой свечей.

На этом пока всё, спасибо за внимание).

Компрессометр — как сделать своими руками

 Компрессия в цилиндрах двигателя является важнейшей характеристикой, по её величине можно сделать полноценные заключения о состоянии основных узлов и механизмов мотора. Даже применение эндоскопа не скажет вам больше о степени изношенности, скажем, поршневых колец и стенок цилиндров – с его помощью вы сможете лишь увидеть возможные задиры и трещины в деталях. Замерив же давление в цилиндрах, вы сразу поймёте – нуждается ли двигатель в серьёзном ремонте. Изготовить компрессометр можно своими руками, если вы обладаете несложными слесарными навыками – прибор достаточно прост, а приобретение профессионального компрессометра для личного использования не имеет смысла.

Перед тем, как приступить к описанию самого прибора и того, как можно самому сделать компрессометр, приведём некоторые необходимые сведения о компрессии – они помогут сориентироваться в выборе материалов и оценке полученных в ходе измерений данных.

Минимум сведений о компрессии

   

Для дизеля, в котором воспламенение топлива происходит при сильном сжатии, величина компрессии играет решающую роль.

Компрессия – ничто иное, как давление воздуха в цилиндре двигателя, создаваемого поршнем в ходе такта сжатия. В результате динамичного сжимания воздуха он нагревается, что способствует лучшему сгоранию топлива, которое впрыскивается (или всасывается) в цилиндр. Для дизельного двигателя, в котором воспламенение топливной смеси происходит только лишь за счёт её сильного сжатия, величина компрессии играет решающую роль – двигатель просто не запустится, если она будет ниже определённой нормы. Бензиновый мотор может работать при меньших значениях давления, но и для него существует определённый порог. Для наглядности представьте себе поршень с прогоревшим днищем. Расширяющаяся при воспламенении смесь не будет его толкать, а просто прорвётся в картер. Для дизельных моторов нормальной считается компрессия не ниже 28 кг/см2, она позволит запуститься мотору при отрицательных температурах до 15 градусов и развивать приемлемую мощность. Однако наилучшим показателем будет давление до 40 кг/см2 – это «идеал», двигатель заведётся в 35-ти градусный мороз и авто будет обладать максимальной динамикой и тягой.  

 

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии.

Для бензиновых двигателей значения компрессии значительно ниже – от 12 до 16 кг/см2 – в зависимости от модели мотора. Для тех и других ДВС разница значений допускается не более 3 кг/см2, причём значение имеет и количество цилиндров – 6-тицилиндровый мотор гораздо легче «проглотит» большой разброс, чем 4-цилиндровый – сказывается инертность механизмов. Для того, чтобы вам легче было сориентироваться в единицах давления при выборе подходящего манометра, приведём данные о их сравнительных величинах: 1 кг/см2 = 0,09806 МПа = 0,98067 бар = 14,2233 psi = 100 000 мм вод.ст. = 735,561 мм рт.ст. = 0,96784 атм. Как видите, единицы несложно перевести одна в другую, не считая psi и миллиметры водяного/ртутного столбов – они даны в плане «общей информации» и в технике практически не используются. Если вы не задались целью создать идеально уравновешенный мотор, то практически все эти единицы можно привести к «общему знаменателю» – они практически равны.

При выборе манометра руководствуйтесь его рабочим диапазоном – шкала должна превышать предельные значения компрессии, но и в то же время быть достаточно «подробной» – для того, чтобы сравнить значения компрессии в разных цилиндрах.

Перед тем, как приступать к изготовлению компрессометра для дизельного двигателя своими руками, следует учесть несколько моментов:

• манометр должен иметь шкалу «с запасом» – предел её должен быть как минимум 50 кг/cм2;
• обратный клапан (для чего он нужен, скажем позже) должен удерживать соответствующее нормальной компрессии давление.

Для чего нужен обратный клапан

   

Обратный клапан необходим для фиксации показаний компресометра, которые потом сбрасываются открытием клапана.

Дело в том, что, по сути, компрессометр – это обычный манометр, который способен «удерживать» показания благодаря обратному клапану – иначе при прекращении нагнетания воздуха или просто его отсоединении стрелка прибора ляжет на «0». Компрессометр показывает максимальное давление, нагнетаемое в цилиндре, а сброс его показаний осуществляется нажатием снаружи на обратный клапан. Впрочем, замерять компрессию можно, позвав на помощь кого-нибудь, кто будет поворачивать ключ зажигания на старт. А вы тем временем можете оценить компрессию, так сказать, «в реальном времени» – непосредственно наблюдая за прибором.

Как сделать компрессометр своими руками из свечи накала

Для этого нужно использовать старую свечу в качестве адаптера. Измерение компрессии на дизельном двигателе без обеспечения должной герметичности цилиндра не даст точной картины – будут велики потери давления. Можно решить задачу разными способами:

• встроить обратный клапан непосредственно в свечу, предварительно удалив из неё «внутренности» – спираль и изолятор;
• обратный клапан установить, закрепив его на входе в манометр, но в этом случае каждый раз придётся отсоединять шланг для сброса показаний;
• можно закрепить на обратном конце свечи трубку с резьбой – для удлинения самой свечи, а клапан встроить в резьбовой наконечник шланга от манометра, либо обойтись без него вовсе.

Компрессометр своими руками для бензиновых двигателей

   

Сделать такой прибор проще, чем для дизеля – в качестве обратного клапана можно использовать золотник от автомобильной грузовой шины. При этом можно использовать весь вентиль в латунном корпусе – он без труда припаяется к подобранной заранее латунной гайке обычным оловянным припоем. Можно сделать своими руками компрессометр из свечи зажигания, используя последнюю в качестве адаптера. Достаточно лишь удалить керамический изолятор – просто разбив его ударами молотка. Внутренний электрод и изолятор, как правило, без труда извлекаются после этого через «верх» свечи. Можно поступить ещё проще – надеть на металлическую трубку подходящего диаметра кусок резинового шланга и придать ему коническую форму, обработав на наждаке. Правда, при этом для измерения компрессии вам придётся позвать помощника – удерживать шланг нужно будет рукой.

Такой упрощенный способ не годится для дизеля – очень большое давление, и рукой не прижать уплотнитель должным образом.

Как измерять компрессию

Для самостоятельных измерений компрессии, сначала зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры.

Прежде всего, нужно обеспечить должную скорость вращения коленвала – прокручивать последний придётся стартером. Правда, для получения более полной картины состояния двигателя нужно вращать коленвал с различными скоростями – значения компрессии напрямую зависят от динамики сжатия. Но такой способ приемлем лишь для больших специализированных автосервисов, оборудованных специальными стендами, а воспользоваться им можно, лишь демонтировав агрегат. Для самостоятельных же измерений для начала как следует зарядите аккумулятор и прогрейте двигатель до рабочей температуры. Вне зависимости от того, бензиновый мотор или дизельный – проверку цилиндров производите по очереди, предварительно отключив подачу топлива на форсунки (можно просто разъединить колодку разъёма питания форсунок). Долго прокручивать двигатель стартером не нужно – достаточно 3 – 5-ти секунд. В том случае, если результаты неутешительные, залейте в цилиндр (или цилиндры) около 30 грамм моторного масла. Если после этого компрессия поднялась, то имеют место неисправности шатунно-поршневой группы. То есть износ(поломка) поршневых колец, износ цилиндра и т.д. Если же после заливки масла показатели компрессии не изменились, то причину плохой работы мотора ищите в головке блока – это могут быть и прогорание клапана (а также его седла), поломка клапанной пружины, трещины в ГБЦ и т.п.  

 

В заключение – не все неисправности всё же можно выявить при помощи компрессометра. Перед тем, как приниматься за изготовление компрессометра своими руками, например, для дизеля, учитывайте то, что современные системы впрыска дизельных моторов (например, Common Rail) предусматривают нагнетание давления топлива в общей рейке и управление процессом сгорания смеси. К сожалению, такие системы очень требовательны к качеству топлива, и зачастую современный дизель может поставить в тупик даже опытного мастера. Известны случаи, когда тщательно отремонтированный мотор с отличной компрессией отказывался запускаться лишь из-за того, что его владелец недостаточно следил за чистотой топливной системы.



Компрессометр из старой свечи зажигания

Падение компрессии в цилиндрах двигателя не только указывает на износ поршней или колец, но также является одной из основных причин резкого увеличения расхода топлива. Поэтому с целью профилактики владельцам автомобиля необходимо регулярно проверять техническое состояние двигателя (бензинового или дизельного).

Чтобы не переплачивать за эту услугу в сервисном автоцентре, можно изготовить измерительный прибор — компрессометр своими руками из старой свечи зажигания. Для сборки самодельного устройства для измерения компрессии потребуется также манометр, ниппель и отрезок трубки из металлопластика.

 

Основные этапы работ

В первую очередь при помощи болгарки нужно отрезать завальцовку сердечника старой свечи зажигания. Извлекаем сердечник, после чего зажимаем металлический корпус в тиски или при помощи струбцины, и отрезаем «язычок» (боковой электрод).

Также нужно снять шайбу. Если по-хорошему шайба откручиваться не захочет, тогда решить эту проблему можно более радикальным методом — с помощью угловой шлифмашинки с отрезным диском.

Кстати, изолятор старой свечи зажигания также можно использовать для изготовления различных домашних самоделок и приспособлений. Однако изолятор — довольно хрупкий материал, поэтому извлекать его нужно очень осторожно. Как сделать это правильно, вы можете узнать в данном обзоре.

Грани гайки слегка стачиваем на наждаке. Затем рассверливаем основное отверстие сверлом диаметром 9,5 мм. После этого отрезаем заднюю часть ниппеля, и устанавливаем «огрызок» внутрь металлического корпуса свечи зажигания, предварительно смазав его обыкновенным мыльным раствором.

Полученную заготовку необходимо запрессовать в кусок металлопластиковой трубы длиной примерно 20 см. А на другой стороне трубки при помощи хомута крепится манометр. Процесс изготовления компрессометра смотрите в видеоролике на сайте.

Компрессометр своими руками из свечи зажигания

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;
Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.
Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Замер компрессии – это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство – компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения – бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

• Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
• Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
• Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
• Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

• Манометра;
• Штуцера с клапаном стравливания;
• Металлической трубки, шланга высокого давления;
• Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

• Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
• Современные электронные устройства с цифровым табло – применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры – сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление – до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

• Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

• Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

• Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

• Скорость вращения коленвала – это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 – 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
• Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
• Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 – 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

• Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
• Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
• С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
• После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
  Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
• Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

• Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
• Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
• Ниппель от камеры автомобиля;
• Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
• Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
• Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора – грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

• Шланг высокого давления.
• Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
• Манометр.
• Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
• Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео — Как изготовить самодельный компрессометр

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

Проверка компрессии дизельного двигателя своими руками

Проверка компрессии, представляет собой наиболее точную и продуктивную проверку состояния цилиндро — поршневой системы, головы блока цилиндров, а также прокладки ГБЦ и распределителя. Для проведения диагностики используют специальный измерительный прибор — компрессометр. Также нередко применяется прибор под названием компрессограф. Основное отличие второго, в возможности фиксировать результаты проверки на носителе и дальнейшем отражении полученных показателей.

На первый взгляд, проверка компрессии может показаться простой процедурой, не требующей серьезного опыта и глубоких знаний. Как правило, к проверке относятся как к определению работоспособности или гибели двигателя автомобиля. На практике, процедура не является такой простой, как может показаться. Процедура имеет ряд закономерностей и определённых правил, только при соблюдении, который можно правдоподобно определить состояние двигателя.

Помимо общих правил для проверки дизельного и бензинового двигателя, диагностика дизеля несет в себе ряд существенных отличий. Некоторые детали практически ничего не рассказывают о работе бензинового мотора, в то время как неплохо раскрывают состояние дизеля. Некоторые автолюбители, столкнувшиеся с проверкой компрессии в бензиновом движке, забывают о значимых деталях при дальнейшей диагностике дизеля. Но к сожалению, проверка без учёта особенностей дизельного мотора не принесёт желаемых результатов.

Поэтому перед тем как начать проверку компрессии дизельного двигателя, необходимо разобраться с самыми основными моментами диагностики. Как известно опытному автолюбителю, отношение величины камеры сгорания при положении поршня в максимально верхней точке к голове когда поршень внизу  — определяет степень сжатия. Эта величина определяется индивидуально, исходя от определённых особенностей конкретного двигателя. Во время эксплуатации автомобиля эта величина остаётся неизменной, кроме случаев увеличения толщины прокладки гидравлического блока цилиндров.

Для дизельного двигателя, данная величина находится в пределах от шестнадцати до двадцати пяти. Если, рассмотреть современные дизельные двигателя японских производителей, то интервал несколько сужается. В данном случае величина находится в пределе от девятнадцати до двадцати трёх.

Как правило, автомобильные механики и владельцы транспортных средств не обращают на определенные  параметры особого внимания, разве что сравнив их с параметрами бензинового мотора. Во время диагностики автомобиля, наиболее важным параметром является компрессия. В отличие от предыдущего параметра, компрессия дизельного движка является более значимым показателем, в немалой степени характеризующим работу движка . Проверка компрессии, поможет выявить давление, при функционировании рабочих элементов мотора зажиганием и выключенном источнике питания.

Данная величина представляет собой важнейшую характеристику, определяющую общий износ и функциональность  мотора. При этом показатели компрессии всегда превышают показатели сжатия.

Что влияет на компрессию дизельного двигателя?

Перед тем как приступить к проверке важнейшего показателя, характеризующего правильную или нарушенную функцию двигателя автомобиля, необходимо понимать какие факторы изменяют величину компрессии.

Количество воздушных потерь в ходе эксплуатации мотора прямо пропорциональны снижению компрессии. Данный показатель полностью зависит от исправности ЦПГ и клапанов. От герметичности системы и периода прохождения воздушного потока, которое определяется скоростью работы вала полностью зависят характеристики компрессии. Когда ЦПГ находится в плохом состоянии, величины компрессии будут снижаться.

Вторым аргументом, влияющим на компрессию дизельного двигателя, является количество потерь тепла. Данный фактор определяется размером стен с которыми взаимодействует поток воздуха. При большей скорости вращения коленчатого вала, воздушный поток не так долго контактирует с поверхностью стенок и соответственно теряет меньшее количество тепла. Уменьшение времени теплопередачи сохраняет характеристики воздушного потока и увеличивает компрессию.

Про важность количества воздушных потерь относительно компрессии двигателя знают и помнят многие автолюбители. Но вот значимость потерь тепла для компрессии, учитывает далеко не каждый. Ну и конечно никак нельзя упускать значимость скорости вращения коленчатого вала.

Рассмотрим основные элементы,имеющие важное значение для компрессии дизельного двигателя.

ЦПГ.

От исправности цилиндро-поршневой группы в большей степени зависят показатели компрессии двигателя автомобиля. Состояние ЦПГ, является важнейшим фактором при определении искомого параметра. В данном случае, все зависит от герметичности двигателя. Чем лучше состояние мотора авто, тем меньше потери воздушных потоков через стыки и узлы. Конечно, заводская сборка сопровождается достаточно жестким и бдительным контролем. Выходя с завода, автомобиль имеет минимальных показатель потерь воздушного потока, но во время эксплуатации автомобиля этот показатель может увеличиваться. Если взять два автомобиля одинаковой марки, с равнозначным пробегом, показатели все ровно будет различаться. Это объясняется некоторыми факторами, влияющими на состояние цилиндро-поршневой группы:

• Количеством нагрузки. Таким образом, на состояние ЦПГ влияют интенсивность разгона, средняя скорость движения и манера вождения автомобилиста.
• Качеством используемой рабочей жидкости. Как правило, использование мало-качественного моторного масла, ускоряет износ рабочих компонентов двигателя, в то время как хорошая смесь препятствует старению ЦПГ.
• Условия эксплуатации автомобиля. При постоянном запуске и работе в экстремальных погодных условиях, ЦПГ утрачивает герметичность в связи с резкими изменениями температуры.

Существует достаточно широкий список факторов, которые положительно или отрицательно влияют на состояние ЦПГ. Рассматриваемые причины, весьма очевидны и понятны каждому автолюбителю. Помимо этого, существует фактор, который известен лишь опытным автолюбителям или профессионалам автомобильного ремонта — габариты ЦПГ.

Профессионалы проследили пропорциональность увеличения максимального пробега прямо увеличению габаритов мотора. Одной из характеристик, оказывающих влияние на продолжительность работы двигателя, является размер цилиндров. Таким образом, можно сказать, что чем больше мотор тем он дольше служит, а компрессия падает гораздо меньше. Несмотря на то что при больших габаритах движка увеличивается количество пропущенного воздуха, при пересчете на литр объема показатель потерь будет гораздо ниже чем у небольшого мотора.

Это легко объяснить тем, что даже при несильном износе ЦПГ в малолитражках резко падает компрессия. Как правило, компрессия исправного мотора в оптимальном состоянии за счет соответствующего уровня колец . В ходе эксплуатации, кольца начинают терять округлость и пропускают воздушный поток, в связи с чем двигатель теряет компрессию. При равных пробегах, кольца больших двигателей дольше удерживают свою структуру за счет массивности и соответственно сохраняют необходимое давление газов.

Таким образом, можно сделать вывод, что от массивности двигателя в большей степени зависит его надежность и уровень компрессии будет снижаться гораздо медленнее чем на двигателе с небольшими габаритами. Если рассматривать дизельные двигатели, то это правило становиться еще более актуальным, поскольку компрессия имеет решающую роль в правильной работе дизельного мотора.

Каким образом осуществляется проверка?

Компрессия дизеля — основной показатель, позволяющих определить в каком состоянии находятся важнейшие составляющие двигательной системы. Для выявления состояния, каждый двигатель имеет оптимальные показатели компрессии составленные с учетом его основных особенностей. Если в ходе проверки было обнаружено падение компрессии двигателя, это весомый аргумент для профессиональной диагностики вашего автомобиля. Возможно, в такой ситуации понадобиться качественный ремонт для восстановления функции авто. Поэтому необходимо понимать, каким образом определить показания компрессии в движке. Для успешной проверки, необходимо учитывать определенные тонкости во время проведения работ.

Рассмотрим относительно простые, но действительно важные правила, которые требует проверка компрессии:

• Определение компрессии на дизельном двигателе ,возможно, через каналы свечей зажигания.
• Выявить компрессию можно при поддержании термических характеристик мотора . Проверить компрессию дизельного мотора при недостаточном нагреве не удастся, поскольку показатели будут занижены за счет недостаточного расширения рабочей жидкости.
• Реальные результаты проверки можно получить только при полностью открытом дросселе. Если заслонка открыта не полностью,  показатели будут неправильными.
• Перед проверкой, необходимо убедиться в полностью исправном состоянии стартера и соответствующем заряде аккумуляторной батареи.
• Проверка подразумевает полное удаление свечей накаливания от каждого рабочего цилиндра.

Для проведения данной операции, потребуется один из двух вышеуказанных приборов (компрессометр или компрессограф). Компрессометр, внешне немного отличается от манометра. Для проверки нужно демонтировать свечи зажигания и установить в их положении проводники прибора. Далее, необходимо полностью открыть дроссельную заслонку и повернуть ключ в замке зажигания. После того как стартер пару раз провернут коленчатый вал, необходимо обратить внимание на показания измерительного прибора. Так, необходимо выполнить проверку каждого цилиндра. Осуществив проверку каждого цилиндра можно определить общее состояние ЦПГ.Если компрессия соответствует норме, то ваш двигатель находится в полностью исправном состоянии. В случае, небольшого изменения компрессии, можно попробовать восстановить функцию двигателя с помощью специальных присадок. В случае значительного отклонения от нормы, необходимо обратиться к профессионалам, возможно, вашему двигателю стоит уделить должное внимание.

Таким образом, мы узнали как проверить компрессию в двигателе. Необходимо понимать, что данный параметр является основополагающим для дизельного двигателя. Поэтому для поддержания исправного состояния движка, проводите проверку не реже одного раза в месяц. Удачных результатов проверки!

Как измерить компрессию двигателя без компрессометра и с ним

Одна из причин снижения мощности автомобиля — уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как её проверить с помощью компресометра или без него. Что такое масляная проверка мотора.

Без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение — компрессометром и приблизительное — вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем. Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

С помощью компрессометра

• Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
• Выверните свечи зажигания.
• Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
• Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
• Включите стартер и «крутите» двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
• Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
• Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя. Посмотреть таблицу результатов измерения можно ТУТ.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см²) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

Х = 1,7-2 для дизелей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Масляная проверка

Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант «масляная проверка». Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло. Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.

Сравниваем показания компрессометра до и после

• Компрессия значительно повысилась или близка к норме — негерметичны поршневые кольца из-за износа или есть задиры на стенках.
• Если повысится незначительно — негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки двигателя.
• Показания остались неизменными — негерметичны клапаны. Требуется притирка клапанов.

Если показатели компрессии не слишком критические, то рекомендую воспользоваться присадками для двигателя. После определенного времени (не менее недели) повторить замеры. Если показатели улучшились, то можно продолжать ездить. Если остались такими же или ухудшились — готовиться к скорому ремонту двигателя.

Компрессия цилиндров двигателя: что это такое, как её проверить, отклонения от нормы, восстановление показателей

Главным критерием, на который обращают внимание все автомобилисты при выборе машины, является мощность двигателя. Снижение мощности силового агрегата, сложности в его пуске практически всегда ввергают владельца автомобиля в пучину печали: чтобы выявить причину такой неисправности, необходимо проведение основательной диагностики.

Одним из основных параметров, по которому определяется работоспособность двигателя и его узлов, являются компрессионные параметры цилиндров. Проверить компрессию нужно строго до покупки.

Компрессия двигателя: что это такое и с чем это едят

Компрессия, если говорить простым языком — давление, формируемое в высшей точке движения коленчатого вала во время такта сжатия. Факторы, влияющие на изменение степени сжатия, могут многое рассказать о состоянии двигателя, уровне его износа и вероятных неполадках, сказывающихся на его нормальном функционировании и поведении автомашины в целом.

Измерение компрессии двигателя при помощи приборов

К числу таких факторов относят дефекты ГРМ, износ поршневой группы, закоксовку деталей и многие другие. Ухудшение технических параметров силового агрегата, резкий скачок потребления топлива — все это последствия изменения значения компрессии в большую или меньшую сторону вне зависимости от того, какие именно причины послужили толчком для этого.

Измеряется давление в атмосферах. Некоторые манометры используют другие единицы измерений — бар, Мегапаскаль.

Факторы, влияющие на компрессию ДВС

Компрессионный уровень напрямую зависит от объёма поступающего воздушного потока, который, в свою очередь, зависит от перечисленных выше неполадок и дефектов. Отдельно стоит упомянуть заслонку дросселя, которая оказывает немалое воздействие на сжатие в цилиндрах: её положение регулируется воздушным потоком. Его интенсивность, в свою очередь, зависит от воздушного фильтра: зачастую водители забывают его чистить и менять по мере загрязнения, что приводит к ухудшению его пропускной способности.

Загрязненный воздушный фильтр снижает компрессию двигателя

Значения компрессии могут сильно разниться в зависимости от выставленных фаз распределения газов: при допущении ошибок в процессе их установки меняется момент закрытия клапана впуска, что смещает цилиндр в определённом направлении.

Степень сжатия может меняться в зависимости от ширины просветов в клапанном приводе. К примеру, снизиться давление может при слишком маленьком зазоре, из-за чего закрывание впускных клапанов запаздывает. При этом увеличивается перекрытие клапанов — угол, при котором единовременно открываются клапаны. Это также отрицательно сказывается на уровне компрессии.

Поступающий в холодный двигатель поток воздуха из-за низкой температуры ДВС не успевает достаточно расшириться и прогреться, не создавая в дальнейшем нужное давление — соответственно, падает и компрессионная величина цилиндров.

Одна из причин сниженной компрессии — зазоры клапанов

Наличие зазоров клапанов приводит к появлению утечек воздуха. На их интенсивность влияют определённые факторы, которые оказывают аналогичное воздействие на величину компрессии:

• Температура мотора. С её увеличением возрастает и компрессия, поскольку уменьшается расстояние между деталями;
• Поступление моторного масла. Более плотное прилегание трущихся деталей двигателя друг к другу обеспечивается масляной прослойкой на их поверхности, что также позволяет уменьшить зазоры и снизить утечки воздуха сквозь них;
• Подача горючего. Образующаяся на внутренней поверхности цилиндров масляная плёнка при попадании капель топлива быстро смывается, что может застопорить работу всего ДВС, повышает трение и уменьшает плотность прилегания поверхностей друг к другу;
• Разгерметизация шлангов манометра, обратного клапана, высокое усилие, прикладываемое пружинами;
• Возрастание оборотов коленвала.

На что влияет компрессия двигателя

Уровень компрессии двигателя влияет на различные процессы и параметры двигателя:

• Полноту сгорания топлива;
• Расход моторного масла;
• Лёгкость пуска двигателя. Снижение давления ниже нормы значительно усложняет пуск мотора, особенно в холодное время года;
• Исправную работу цилиндров. Низкая компрессия может повысить риск троения двигателя;
• Мощность. Чем меньше компрессия, тем ниже мощность.

Как проверить

Приборы для измерения

Измерение компрессии осуществляется при помощи специальных приборов — компрессометров. Подобные устройства просты в использовании и дают весьма точные показания.

Компрессометр — прибор для измерения компрессии двигателя

Современные модели компрессометров оснащаются адаптерами для разных двигателей, что делает их использование максимально эффективным. Подобные приборы являются любительскими, в то время как в автосервисах используются компрессографы и мотортестеры, являющиеся профессиональной разновидностью подобных устройств.

Компрессограф — професиональный прибор для измерения компрессии

Мотортестер, используемый в автосервисах для измерения компрессии

Разновидности компрессометров:

Приборы различаются в зависимости от принципа действия:

1. Резьбовые компрессометры. Прибор крепится к отверстию форсунок или свечей. Преимуществом данного прибора является то, что его использование не требует помощи второго человека. Эксплуатация устройства напоминает использование прижимного аналога, поскольку в его конструкцию входи резиновая втулка.

   Резьбовой компрессор с резиновой втулкой

2. Прижимные компрессометры. Используются в основном для измерения компрессии на бензиновых двигателях внутреннего сгорания. Для таких устройств характерна специальная резиновая втулка. Работа с таким компрессором требует обязательного присутствия помощника.

   Прижимной компрессометр, используемый для работы с бензиновыми двигателями

3. Гибкие компрессометры. Наличие специальной резьбы позволяет крепить такой прибор к отверстию свечей зажигания. Компрессия может измеряться без помощника и демонтажа оборудования благодаря гибкой конструкции прибора.

   Гибкий компрессометр — один из самых удобных приборов для измерения компрессии

4. Универсальные компрессометры. Применяются только на дизельных двигателях. Крепится он также к отверстиям свечей и не требует демонтажа деталей.

   Подходит для всех типов двигателей, не требует демонтажа деталей

Максимально точные результаты можно получить с использованием резьбового наконечника. При работе с ним клапан, которым измеряется давление, располагают в головке, вкручивающейся в отверстие свечи, а не под манометр.

Норма для бензиновых и дизельных двигателей

В среднем для бензинового двигателя компрессия составляет 9,5–10 атмосфер. Разница показаний между цилиндрами не должна превышать 0,5–1 атм. Для дизельного двигателя компрессия может колебаться от 16 до 25 атмосфер в зависимости от конкретного типа силового агрегата.

Совет: стандартные значения компрессии в цилиндрах двигателя указываются в руководстве по эксплуатации для конкретного вида силового агрегата.

Периодичность измерений

Специалисты и опытные автовладельцы советуют производить замеры компрессии двигателя каждые 30–40 тысяч километров пробега. Все показания желательно фиксировать, дабы следить за состоянием силового агрегата. Такое отслеживание позволит предупреждать различные неисправности — перегрев двигателя, закоксовывание клапанов и поршней.

Периодичность измерения компрессии двигателя видео:

Правила измерения давления в цилиндрах

Измерение компрессии двигателя осуществляется с соблюдением определённых правил:

1. Замеры производятся на тёплый мотор, при этом отключается подача топлива. Сделать это можно отсоединением бензонасоса, форсунок или другими методами, которые не позволяют топливу поступать в цилиндры.
2. Свечи зажигания вынимаются. Желательно выкрутить все свечи, поскольку выборочный демонтаж уменьшает обороты стартера и повышает сопротивление его вращению.
3. Стартер должен быть в рабочем и исправном состоянии, аккумулятор — полностью заряжен.

Замеры компрессии могут производиться с закрытой и открытой дроссельной заслонкой, при этом каждый из методов даёт разные результаты, что позволяет провести более точную диагностику и устранить погрешности вычислений.

Измерение компрессионных показателей двигателя при помощи компрессометра

К примеру, при закрытой заслонке компрессия будет составлять 0,6–0,8 МПа, поскольку объем поступающего в цилиндры воздуха будет небольшим. Поступление воздуха и его утечки в этом случае равнозначны. По этой причине значение компрессии очень сильно реагирует на наличие утечек — даже минимальные зазоры могут стать причиной её резкого падения. Такие изменения замеров могут стать тревожным звонком для владельца автомобиля, оповещающим о дефектах и неисправностях клапана.

В случае с открытой заслонкой получаемые результаты будут достаточно сильно разниться: утечки воздуха будут возрастать за счёт поступления большого объёма воздуха и увеличения давления. Несмотря на это, они всегда будут меньше, чем количество поступающего воздушного потока. По этой причине значения компрессии не будут сильно падать — только до 0,8–0,9 МПа. Метод замера компрессии с открытой заслонкой больше всего подходит для определения «грубых» неисправностей силового агрегата — к примеру, дефектом поршневых колец, повреждений цилиндров.

Вне зависимости от выбранного способа измерения обязательно берётся в расчёт динамика нарастания давления, что позволит в итоге более точно провести диагностику и установить причину поломки. К примеру, при резком увеличении давления на втором и последующих тактах высок риск износа поршневых колец. Повысить компрессию можно, если залить в цилиндр порядка 3–5 кубических сантиметров масла.

В обратном случае на лицо свидетельства негерметичности прокладки головки клапана. Конечно. Установить конкретную причину неисправности можно только после проведения тщательной диагностики, но сузить круг вполне можно и замерами компрессии.

Измерение компрессии двигателя при помощи компрессометра видео:

Особенности замеров на дизельном ДВС

Измерение давления в цилиндрах на дизельном силовом агрегате происходит немного по-другому в сравнении с бензиновым ДВС:

• полное перекрытие подачи топлива на дизельном ДВС осуществляется путём опускания вниз рычага отсечки, находящегося на ТНВД, и отсоединения электромагнитного клапана, расположенного на топливопроводе, ответственном за подачу солярки;
• подключение компрессометра осуществляется через колодцы свечей зажигания или форсунок в зависимости от того, какие из перечисленных элементов удобнее расположены и какие рекомендации даны производителем;
• стандартный прибор для замера компрессии на дизеле не подходит — требуется использование специального устройства с особым переходником, который более надёжно крепится в отверстии. В сравнении с приборами для бензиновых ДВС, у такого устройства максимальный порог значений выше — порядка 60 атмосфер;
• во время измерений выдавливать педаль акселератора нет необходимости, так как большинство моделей дизельных двигателей не имеет дроссельной заслонки.

Проверка компрессии на дизельном двигателе видео:

Проверка при помощи компрессометра

Для замера давления в цилиндрах двигателя необходимо использование специального инструмента — компрессометра. Стоимость такого прибора невысока, поэтому приобрести его может любой автовладелец. Помимо него, понадобится свечной ключ и помощник — на него возлагается важная задача по вращению стартера при помощи ключа зажигания.

• Машина прогревается до рабочей температуры.
• Аккуратно выкручиваются все свечи зажигания.
• Открывается заслонка дросселя, то есть помощник выжимает педаль акселератора до конца, одновременно проворачивая ключ зажигания и приводя тем самым стартер в движение.
• В колодец свечи зажигания плотно вставляется штекер компрессометра. Запускается стартер и мотор «прокручивается» в течение двух-трёх секунд — этого времени хватит для того, чтобы показания манометра перестали увеличиваться.
• Стартер останавливается, фиксируются данные замеров. Измеряется компрессия во всех цилиндрах двигателя.
• Компрессометр перед каждым последующим измерением полностью освобождается от воздуха. При отклонении полученных результатов от нормы показания снимаются ещё раз.

Замер компрессии двигателя при помощи компрессометра видео:

Показатели компрессии, измеренные в разных цилиндрах, должны составлять около 10% от максимальной величины давления, указанной на шкале прибора. Понижение результатов ниже 15% от максимума говорит об износе деталей — поршня, клапанов, поршневых колец либо цилиндра. Эксплуатировать двигатель автомобиля в таком состоянии чревато его полным выходом из строя, капитальным ремонтом либо полной заменой в будущем.

Основное отличие процесса измерения компрессии на инжекторе от карбюратора — обязательное отключение либо снятие датчика коленвала. Специалисты советуют сделать это для того, чтобы предохранить ЭБУ от повреждений и полностью перекрыть подачу горючего.

Проверка компрессии без приборов

Провести замеры давления в цилиндрах без использования специального оборудования невозможно. Несмотря на это, можно установить факт её наличия, то есть проверить без компрессометра и манометра.

Проверка компрессии без компрессометра видео:

Изменение поведения автомобиля, вялая и неустойчивая работа на низких оборотах, появление сизого выхлопного дыма, замасливание свечей зажигания — все это сигнализирует о плохой компрессии. Её снижение приводит к увеличению давления картерных газов, загрязнению вентиляционной системы и возрастанию концентрации Co в выхлопе, загрязнению камеры сгорания топлива.

Проверка на слух

Самый простой и, надо признать, эффективный способ проверки наличия компрессии. При вращении стартера каждый такт сжатия отрабатывается с характерным звуком при наличии необходимого давления в цилиндрах. При этом для мотора нормально небольшое покачивание. Отсутствие компрессии сопровождается практически полной тишиной — такты не прослушиваются, отсутствует вибрация и подрагивания. Нередко причиной такого поведения становится обрыв ремня ГРМ.

Блокировка свечного колодца

После выкручивания свечи из колодца последний закрывается пробкой или плотной тканью. При наличии компрессии пробка будет вылетать из отверстия с характерным хлопком. Если давление отсутствует, то и преграда в колодце останется на своём месте.

Колодцы освобождаются от свечей и закрываются пробкой или тканью

Приложение усилия для поворота коленвала

Несмотря на то, что данный метод проверки компрессии самый неточный, он остаётся одним из популярных. Выкручиваются все свечи за исключением первого цилиндра и вручную проворачивается коленвал до тех пор, пока полностью не пройдёт такт сжатия. Аналогичная процедура проводится со всеми остальными цилиндрами, запоминая каждый раз прилагаемое усилие.

Поскольку все вышеописанные способы замера компрессии абсолютно не надёжны, лучшей всего воспользоваться компрессометром. Нормальное значение компрессии для конкретного автомобиля указывается в его инструкции по эксплуатации. При отсутствии подобных значений в технической документации достаточно знать степень сжатия, чтобы определить компрессию. Вычисляется она по следующей формуле:

степень сжатия * К,

где К равняется 1.3 дли бензиновых двигателей и 1,3–1,7 для дизельных ДВС.

По внешнему виду и состоянию свечей зажигания и выхлопного дыма наличие компрессии и её приблизительную величину определить может только специалист. Данный метод применим к старым автомобилям с изношенным двигателем после того, как ДВС начинает есть масло в больших количествах и его приходится часто доливать, что приводит к появлению характерного сизого выхлопного дыма. Это свидетельствует о том, что масло попадает в камеру сгорания топлива.

Сизый выхлопной дым — признак попадания масла в камеру сгорания и снижения компрессии

Когда компрессия замеряется на холодный двигатель

Проблемы с пуском силового агрегата вынуждают проверять уровень компрессии на «холодную», то есть без предварительного прогрева автомобиля.

В случае с бензиновым ДВС уровень компрессии при проверке на «холодную» должен быть ниже нормы в два раза и составлять от 4,5 до 5,5 атмосфер. Объясняется такая разница тем, что кольца залегают в поршнях — это является неисправностью, требующей скорейшего устранения.

Дизельный двигатель не заводится при снижении его компрессии ниже 17 атмосфер. Если же давление превышает 24 атмосферы, то мотору впору отправляться на капитальный ремонт. Компрессия дизельного силового агрегата проверяется после слива всего масла — только так можно получить надёжные и реальные результаты измерений.

Измерение давления на снятом двигателе

Проверить компрессию на снятом движке сложно, но можно. Делается это в основном тогда, когда приобретается отдельно мотор, причём с рук — проверка позволяет убедиться, хоть и косвенно, в его исправности. Для того, чтобы определить компрессию, запустить двигатель мало — необходимо правильно его установить и закрепить. Оптимальный вариант — подвести к нему необходимую проводку, подключить стартер, топливный насос и аккумулятор. Если же стартер запускается только через КПП, что характерно для автомобилей с передним приводом, придётся помучиться и подключить ещё и коробку передач. Только после этого можно будет получить более-менее точные показатели компрессии.

Проверка компрессионных показателей не демонтированном двигателе

Можно, конечно, сделать все намного проще: прокрутить коленвал до верхней мёртвой точки, предварительно подключив к двигателю манометр и по нему определив показания. Правда, такие значения будут замерами на «холодную» и сильно отличаться от реальных значений компрессии.

Отклонение показателей компрессии от нормы

Компрессионные показатели очень важны как для бензинового, так и для дизельного двигателя. Отклонение замеров от нормы может привести к не самым приятным последствиям, требующим проведения ремонтных работ.

Значения выше нормы

Проблемы, связанные с работоспособностью двигателя, нередко сопровождаются определёнными симптомами, одним из которых является повышение компрессии. Причин подскакивания показателей давления большое количество, одна из которых — неправильно установленные фазы газораспределения. Направление некорректной регулировки привода ГРМ влияет на компрессию — она увеличивается либо уменьшается.

Неправильная регулировка ремня ГРМ и фаз газораспределения может стать причиной завышения компрессии

Появление нагара в камере сгорания или на клапанах также может спровоцировать повышение компрессионных показателей. Появляется он в основном из-за использования автохимии, топлива или моторного масла низкого качества, перегрева двигателя — чем выше температура, при которой он работает, тем больше сажи в нём накапливается. В итоге это может привести к сокращению объёма топливной смеси и увеличению компрессии.

Появление нагара из-за использования низкокачественных жидкостей

Следующий фактор — «залегание» маслосъемных колпачков. Выявляется он после визуального осмотра двигателя посе демонтажа свечей зажигания. Излишки смазочного состава скапливаются тонкой плёнкой на стенках цилиндров и свидетельствуют о необходимости замены колпачков и повышении компрессии.

Масляная пленка на поверхности цилиндра из-за «залегания» маслосъёмных колпачков

Значения ниже нормы

Наиболее распространённой и легко решаемой проблемой понижения компрессии является загрязнение воздушного фильтра. Деталь начинает плохо пропускать воздух, что отрицательно сказывается на давлении. Нехватка воздуха в топливной смеси может быть спровоцирована выходом из строя или некорректной работой дроссельной заслонки или её датчика и стать причиной аналогичных последствий.

Грязный воздушный фильтр — одна из причин снижения компрессии двигателя

Понижаться компрессионные показатели могут из-за низкой температуры двигателя, что связано с некорректной работой системы охлаждения. Слишком низкая температура мотора не позволяет воздуху расшириться и заполнить нужный объем, что провоцирует низкую компрессию.

Выработка деталей двигателя, его разгерметизация, формирование больших зазоров между узлами и элементами силового агрегата, износ и прогар клапанов, поршня и его колец, выход из строя системы охлаждения — все это может способствовать уменьшению компрессионных показателей. Данные факторы могут провоцироваться чем угодно, главное — вовремя определить все симптомы и устранить неисправности.

Устранение низкой компрессии без ремонта

Капитальный ремонт двигателя для восстановления нормального уровня компрессии не всегда необходим. Можно прибегнуть к использованию специальных веществ, которые помогут вернуть давление в цилиндрах в норму.

Известные многим автовладельцам присадки для двигателя, гарантирующие невероятные результаты, могут помочь повысить компрессию. Их действие заключается в устранении грязи и восстановлении повреждённых участков деталей. Несмотря на тонкий образуемый слой, его хватает для закрытия деформированных участков. Конечно, это способствует повышению компрессии до нормы.

Специальные присадки для двигателя автомобиля

Топливо низкого качества может способствовать образованию на деталях автомобиля нагара, что также негативно сказывается на компрессии. Устранить это можно, если залить в отверстия для свечей зажигания небольшое количество моторного масла и оставить машину в таком виде на полчаса. Чистый смазочный материал очистит детали и смоет всю гарь. После проведения подобной процедуры показатели компрессии взлетают практически мгновенно.

Разница компрессионных показателей в цилиндрах или её полное отсутствие

Разные компрессионные показатели в цилиндрах могут фиксироваться по причинам:

• Некачественное горючее. Проблемы с нормальным функционированием ДВС связаны в первую очередь с этим фактором;
• Неисправная работа клапанов и поршней. Желательно провести диагностику валов ГБЦ;
• Дефекты самих цилиндров ДВС. Некачественное масло, проблемы в системе охлаждения — все это может спровоцировать разницу компрессионных показателей. Нередко причиной становятся задиры металла;
• Коксование колец цилиндров. Связано с низким качеством масла или с его доливкой вместо замены или чистки масла.

Полное отсутствие компрессии в одном или нескольких цилиндрах связано с аналогичными факторами. Устранить такую неполадку можно весьма эффективным методом — использованием специальных жидкостей.

Для решения подобной проблемы понадобится состав для очищения клапанов двигателя. Небольшой объем средства — порядка 50 мл — заливается в неработающий цилиндр. В таком состоянии авто оставляется на 12 часов, после чего мотор прокручивается, очищаются и возвращаются на место свечи и регулируются все зазоры.

Повысить компрессию можно очисткой двигателя от нагара специальным составом

Затем осуществляется пробный заезд на 20–30 километров на большой скорости. Компрессия после подобных мер должна вернуться в норму. Если же этого не произошло, то остаётся обратиться в автосервис и менять неисправные детали.

Гарантом безопасной езды и надёжности автомобиля является своевременная диагностика двигателя. Регулярные замеры компрессии цилиндров расскажут о состоянии ДВС и вероятных неисправностях, требующих устранения. Такие осмотры помогут избежать серьёзных проблем с мотором в будущем.

Добрый день. Меня зовут Михаил. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать компрессометр своими руками :: SYL.ru

Компрессометр автомобильный – это устройство, предназначенное для замера компрессии в разных модификациях моторов внутреннего сгорания. Они могут использоваться как для индивидуальных потребностей, так и специалистами в автосервисах.

Процесс измерения компрессии представляет собой операцию повышенной важности. Показатели данного так называемого эксперимента свидетельствуют о том, в каком непосредственном положении мотор на настоящее время. Такой процесс не проводят по пустякам или же по определенному желанию. Измерение производится, если двигатель начал терять свою непосредственную мощность. Также сюда относится большой расход топлива, если это не предусмотрено ранее установленными заводскими нормами.

На сегодняшний день прибор для измерения компрессии продается во всех магазинах, которые специализируются на автомобильных деталях. Но водители нового поколения предпочитают прибор ручной работы, то есть изготовленные исключительно своими руками. Такое желание может объясняться некоторым рядом причин. В первую очередь это, конечно же, нежелание тратить серьезную сумму, привычка изготавливать все самостоятельно и доверие только к своему предмету. Для тех, кто желает создать компрессометр своими руками, мы написали данную статью.

Необходимые детали для данного прибора

Перед тем как понять, как сделать компрессометр своими руками, нужно четко уяснить, какие детали необходимы в данном случае. Далее представляем вам список из полного ряда необходимых деталей:

• Очень важен в данном случае такой прибор, как манометр. Но необходимо знать, что диапазон его непосредственного измерения должен варьироваться около – до 30 кгс\см².

• Переходник, который будет произведен из латуни или же меди.

• Для производства такого прибора своими руками также потребуются вентили, но они обязательно должны быть от камеры грузового автомобиля. Их количество — две штуки.

• Также должна быть трубка, диаметр которой варьируется от 10 до 15, и при этом она произведена из меди или же латуни.

• Тройнику также место в этом списке. Его диаметр внутреннего типа должен варьироваться и не выходить из четко установленных рамок – 8-10 миллиметров.

• Насадка из резины. Чтобы долго не искать такой элемент, даем вам направление. В качестве насадки из резины может послужить шланг для высокого типа давления и ряд переходников.

• Для проведения самой работы по сбору этого материала в один-единственный механизм нам поможет паяльник.

• Горелка, которая осуществляет свою работу за счет газа.

• Так называемая канифоль.

Роль манометра в конструкции

Компрессометр своими руками произвести не так сложно, если вы хоть немного разбираетесь в данной технике. Отдельно хотелось бы отметить такой элемент, как манометр, ведь он является основой данного типа прибора. Если ваш автомобиль осуществляет свою работу на основе бензина, то в таком случае отлично подойдет манометр с атмосферным давлением 15. В том случае, если вы хотите соорудить прибор универсального применения, то тут необходимо применить манометр с давлением, которое достигает показателя 30. Не стоит переживать, что такой прибор с большим количеством давления нельзя найти. На сегодняшний день остались такие предприятия, которые содержат у себя большие грузовики. В таких местах можно приобрести такой измеритель.

Перед осуществлением покупки обязательно необходимо осуществить проверку продукции. Этот процесс происходит следующим образом. Подключаете манометр к источнику определенного давления и к манометру эталонного показателя. В таком случае вы проверите продукцию, а также установите возможную погрешность.

Дизельный компрессометр, своими руками сделанный, также использует в своем пассиве такой тип манометра.

Все остальные детали из вышеперечисленного списка также очень важны и играют свою роль.

Прибор своими руками

Компрессометр своими руками создать можно легко, но необходимо понимание процесса. В первую очередь необходимо припаять к подготовленному заранее тройнику определенный переходник. Вашему вниманию будут представлены несколько вентилей. Вы должны будете выбрать один из них и выкрутить из него так называемый золотник. Этот золотник вам необходимо будет разобрать и обрезать на нем примерно три витка на пружине. Это позволит сделать так, чтобы так называемый обратный клапан открывался при любых ситуациях, даже когда происходит нажим воздуха.

Далее нужно разобрать второй тип вентиля. К определенному штырьку необходимо способом припаивания установить удлинитель от золотника. Это, в свою очередь, позволит вашему прибору сбрасывать быстро и эффективно то или иное давление. Далее вы должны собрать ваш вентиль. После чего обратный клапан нужно припаять к продольному кольцу тройника. Наверх так называемого обратного тройника нужно установить трубку, высота которой достигает 20 сантиметров.

Различные виды конструкций

Компрессометр двигателя, своими руками созданный, может иметь различные виды конструкции. Специалисты советуют при соединении деталей из разного типа металлов, например, латуни и меди, в первую очередь подвергнуть их облучению. Чтобы осуществить это, необходимо нагреть с помощью горелки. После процесса нагревания необходимо паяльником покрыть канифоль. Участков, которые не были подвержены такому воздействию, не должно оставаться. Стоит отметить, что процесс лужения не должен покрывать толщину более одного миллиметра.

Применение лучшего материала

Компрессометр, своими руками из свечи сделанный, должен иметь в своем составе лишь самые лучшие материалы для максимально точного и эффективного производства. Для применения тех или иных насадок необходимо использовать лишь жесткий тип резины. Диаметр насадок должен быть около трех сантиметров. Что же касается длины, то она должна доходить до пяти. Насаживать на трубку необходимо такой материал, применяя клей максимально качественный и стойкий.

Итог

Теперь вы владеете информацией о том, как соорудить компрессометр своими руками. Материал, который участвует в производстве, можно найти в гараже и не тратиться на его приобретение. Главное — быть внимательным и осуществлять свою работу качественно.

Компрессометр для дизельного двигателя: прибор

Для диагностики состояния цилиндров и поршней используются компрессоры двигателей. Это один из видов диагностического оборудования. С помощью этого устройства вы можете вручную оценить состояние мотора дома. Компрессометр для дизельного топлива имеет простую конструкцию. Устройство представляет собой манометр, подключенный к специальному переходнику в виде форсунки или свечи накаливания. Давайте подробнее разберемся, что представляет собой данное устройство и чем оно отличается от бензинового аналога.

Почему так необходим компрессометр?

Есть несколько причин, по которым необходимо измерять компрессию в дизельных двигателях. Уровень компрессии измеряется для того, чтобы определить, в каком техническом состоянии находится цилиндро-поршневая группа и детали клапана. Также с помощью измерений в реальных условиях получена информация о минимальной температуре запуска холодного двигателя. Измерения компрессии производятся на бензиновых и дизельных двигателях. Но в случае с первыми агрегатами требований к показателям меньше.С бензиновым двигателем не всегда обращают внимание на небольшие расхождения в цифрах — у этих двигателей есть свои особенности, не влияющие на их общее состояние.

В случае дизельного двигателя все ошибки имеют значение. Компрессию измеряют чаще — важна ее точность. Любое отклонение от нормы является сигналом неисправности в основном двигателе.

Сжатие, с одной стороны, физическое. Сжатие характеризует силу давления, которое создается в камере сгорания.Главное условие — измерение производится при выключенном питании. Коленчатый вал во время измерения вращается только с помощью стартера. С другой стороны, сжатие — это уровень максимального давления, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

Прибор

Компрессометр для дизеля и бензина по конструкции практически не отличается. В приборе предусмотрен манометр, снабженный запорным вентилем и соединительным шлангом. В комплекте с устройством идет набор переходников. Процесс измерения осуществляется благодаря наличию этого клапана — благодаря ему сохраняется «память» максимальных значений, которые можно зафиксировать только в течение десятых долей секунды.

После замера на индикаторе часов появляется степень сжатия, по которой можно судить о степени износа деталей процессора. В процессе измерений оценивается не только уровень компрессии в каждом цилиндре, но и их среднее значение.

Типы компрессометров

Есть механические устройства и более современные электронные устройства. Среди наших автомобилистов наиболее распространены механические распределительные устройства. Такие компрессометры достаточно доступны по цене, простой конструкции, широко распространены.

Что касается электронных аналогов, то это более сложный аппарат. Естественно, они продаются по более высоким ценам. Часто на крупных СТО можно встретить электронные устройства, которые проводят профессиональную диагностику двигателя.

Принцип работы

Компрессометр дизель-бензин работает очень просто. Для начала работы оборудование будет подключено к цилиндру двигателя через отверстие свечи или насадки. Затем создаваемое в баллоне давление через открытый клапан подается на манометр.В моменты, когда давление в баллоне падает, обратный клапан закрывается. Это происходит автоматически. Благодаря клапану поддерживается давление в шланге или в трубке, что позволяет оценить показатели сжатия. После завершения измерения давление сбрасывается нажатием кнопки.

Отличие дизельного компрессора от бензинового

На первый взгляд может показаться, что компрессор для дизеля ничем не отличается от своего бензинового собрата.Действительно, визуально дизайн двух инструментов практически идентичен. Отличие в паре нюансов. Итак, прибор для измерения компрессии в дизельных двигателях рассчитан на высокое давление — до 60 атмосфер и выше. Это связано с конструктивными особенностями дизельных двигателей.

Также компрессометр для дизельного двигателя может быть только резьбовым, а прибор для работы с бензиновым двигателем — зажимным.

Градуировка

Манометры градуируются в МПа, кгс / см2, а также в барах и атмосферах.На импортных моделях шкала может быть градуирована в PSI. Это фунт силы на квадратный дюйм. Для большего удобства пользователя шкала разделена на цветные сегменты. Слева красный цвет, что указывает на низкое сжатие, а справа — зеленый. Значит, компрессия нормальная. На это и нужно ориентироваться.

Как сделать прибор самому

Вы можете купить готовый прибор. Цена компрессометра на дизель начинается от 650 руб. Но при этом собрать устройство можно и своими руками из того, что есть под рукой.Элементы для сборки легко найти в гараже или в магазине автозапчастей.

Для сборки понадобится манометр, клапан от камеры грузовика, ниппель, несколько латунных переходников с резьбой, шланг высокого давления.

Клапан не должен иметь трещин, деформаций и других повреждений. Что касается размера, то зачастую он составляет 8 миллиметров. Если он изогнут, его следует выровнять и подрезать там, где он будет установлен в камере. Нельзя прикасаться к резьбовой части. С помощью паяльника на срезанной стороне припаяйте гайку, а затем вверните в нее манометр.

Предварительно в трубку устанавливается катушка, на которую надевается шланг. Один конец шланга заостряют так, чтобы он мог войти в отверстие свечи или насадки. С помощью набора переходников вы получаете универсальный бензин-дизельный компрессор.

В этом случае клапан будет играть роль клапана. Максимальное давление, которое возникает в верхнем положении поршня, будет зафиксировано на циферблате манометра. Чтобы сбросить показания, просто нажмите на катушку.

Это самая простая конструкция.Но можно сделать компрессометр для дизеля, который будет не хуже аналогов от разных производителей. К тому же самодельный прибор по цене будет намного дешевле.

Компрессометр «Друг» (дизельный двигатель)

На прилавках автомагазинов встретить именно этот универсальный измерительный прибор. Производится на предприятии ООО «Измерит». Стоимость его разная, но не более тысячи рублей. Этот компрессометр занял девятое место в рейтинге «За рулем».В комплекте инструкция. Производитель дает неограниченную гарантию. Что касается точности, то она довольно высока. Единственный минус — обратный клапан. Показания дизельного компрессора «Друг» падают до нуля буквально за несколько секунд. Сам клапан практически ничем не отличается от автобуса. Его можно немного модифицировать и получить точное, недорогое и универсальное решение для измерения компрессии в дизельном двигателе.

King-Tool KA-6640N

Если «Друг» занял девятое место, то этот универсальный компрессометр дизель-бензин находится на вершине рейтинга.

Ориентировочная стоимость — 1000 руб. В комплекте нет инструкции, но это не беда. В комплект входит жесткий удлинитель, шланг, а также переходники вместе с быстроразъемным соединением. Но самое главное — это отсутствие ошибок. А клапан здесь надежнее. Специалисты рекомендуют выбирать именно его. p>

Изготовление свечей накаливания 12 вольт своими руками. Как сделать дымогенератор своими руками. Свечи Turnigy доработка

Дело в том, что свечи накаливания облегчают запуск дизеля, а при их поломке он не заводится или будет «обрезаться» и потребует поддержки стартера.Подумайте, какие неприятности могут поджидать хозяина при замене этих предметов.

Зачем нужны свечи накаливания

Свечи накаливания нагревают цилиндры сгорания изнутри, облегчая зажигание топливных смесей в дизельном двигателе. Работой Хомутов управляет блок управления, питающий напряжение от реле. Блок управления регулирует время, по истечении которого реле передает питающее напряжение на свечу.

По большому счету, свечей накаливания — расходный элемент В строю дизельный двигатель Их рекомендуется менять каждые сто тысяч км пробега.

В наших условиях, когда автомобиль хранится на открытом воздухе, он заводится зимой «на морозе» и используется для проезда в городском цикле на короткие расстояния, часто прогревается в режиме холостого хода, рекомендуется замена свечей накаливания каждые 20-30 тыс. км пробег , либо раз в полтора-два года.

Как определить необходимость замены

Неисправности с лампами накаливания будут вызваны трудностями с холодным пуском дизеля.

Если одна свеча вышла из строя, мотор может запуститься, но нормально работать не будет. Если две и более свечи вышли из строя, дизель будет в момент постановки, нестабильно работать, нестабильно требовать поддержки стартера.

Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания — отсутствие характерного щелчка , который слышен в момент поворота ключа в замке зажигания. Этот звук слышен каждый день владельцам дизельного двигателя.

Свечи работы лампы накаливания можно проверить разными способами. Самый простой — проверить свой мультимер Отсоединив проводку от центрального электрода в гнезде (колодце) свечи и измерив сопротивление последней прибором.

Основные правила замены свечи накаливания

• Подбираем оригинальные свечи известных производителей, таких как Bosch, Beru, Delphi. Некачественное обслуживает максимум один сезон.
• Подбирать свечи накаливания в зависимости от типа двигателя и в соответствии с рекомендациями производителя.
• Поменять комплект целиком, даже если кажется, что некоторые свечи работают.

Типичные проблемы при замене свечей

Демонтаж, требующий замены свечи накаливания — простая задача только на первый взгляд .

Элементы

довольно хрупкие, и неопытный владелец автобуса рискует сломать свечу , пытаясь открутить ее от головки блока цилиндров. К тому же свеча внутри GBC находится в достаточно сложных условиях: блок может деформироваться из-за перегрева, свечной колодец может забиться отложениями сажи, которая буквально режет свечу и мешает ее нормальному удалению.

В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой — то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

В такой ситуации снимать свечу придется поработать в мастерской. Это сложные дорогостоящие работы, связанные с демонтажем GBC и высверливанием остатков свечи из колодца.

Демонтаж правый

Насколько легко и без последствий удастся заменить свечу, зависит от того, как она была установлена.

Но есть еще один важный аспект — использование правильных инструментов.

Для извлечения свечи применять только динамометрический Ключ . Момент силы, прилагаемой для откручивания свечи, указывается производителем. Эту информацию следует изучить перед процедурой замены элемента и следовать ей.

Полезная рекомендация — свечи накаливания демонтировать после прогрева двигателя . В этом случае разница в коэффициентах температурного расширения материала свечи и головки блока цилиндров позволит легче откручивать элементы.

Если свеча не работает даже при достижении дедлайна, попытки следует прекратить.

В этом случае хозяину поможет метод «Мохинг» При нанесении проникающей смазки на свечную нить округа (можно заменить на керосин). Затем нужно подождать, при необходимости повторив процедуру. Время ожидания может затянуться раньше суток и даже больше, но важно пропитать нить свечи со смазкой.

Во время «промокания» можно и даже нужно использовать автомобиль в обычном режиме: нагрев и последующее охлаждение мотора только поможет керосину или смазке проникнуть в резьбу, так что свечу будет легче извлечь.

Если вам удалось открутить резьбовую свечу, но она застряла в колодце из-за скопившихся отложений, также придется применить метод «протирания». Но в этом случае по понятным причинам дизель делать нельзя. Длительное растворение нагара и сажи в керосине для свечей поможет вытащить свечу, не повредив ее.

Установка новой свечи

Перед тем, как завинтить новые элементы в GBC, необходимо нанести керамическую смазку на резьбу и корпус свечи.Так что удалить элемент, на который тратился ваш ресурс, будет намного проще.

Второй важный момент — перед установкой свечи тщательно очистите резьбу и колодец от нагара и отложений .

Будьте осторожны при завинчивании с усилием. Новая свеча накаливания может причинить больше вреда, чем выкручивание с большим, чем вам нужно, усилием.

• Если вы превысите рекомендованное усилие, есть риск сломать новую свечу.
• Если приложенного усилия недостаточно, газы прорвутся в колодец свечи.Таким образом затрудняется извлечение элемента при плановой замене.

Мы писали про правильный запуск дизеля зимой.

Форсунки для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Свеча калили, применяемая в двигателях с калилиевым зажиганием, очень проста. Его сердцевина отделена от тела поронитовой или слюнной шайбой. Спираль крепится стопкой одним концом к корпусу, а другим прямо на сердечнике.Именно для этого в них есть прорези особой формы. Также вместо сварки может применяться точечная сварка.

Работа свечи накаливания происходит: при запуске мотора по сердечнику и корпусу начинает течь напряжение, которое идет от источника тока. Аккумуляторные батареи Обычно сами служат источником. Свеча для ДВС модулирует напряжение от полутора до трех вольт. Именно тогда свечи заработают нормально и будет обеспечен светло-красный цвет свечи при воздействии.В зависимости от материала свечи и ее сечения необходимое напряжение может варьироваться.

Если у конструктора есть желание выжать из собственного мотора наибольшую мощность, то он выберет свечи не только для жаркой, но и для холодной погоды, т.е. предусмотрит две экстремальные температуры, которые могут быть на соревнованиях. Стоит только на тех листах, которые будут устанавливаться непосредственно на соревнованиях.

Для авиамоделей можно использовать немного другую свечу накаливания, которая имеет некоторые отличия от обычной, как, например, наличие металлического дефлектора, предохраняющего спираль свечи от загрязнения топливом при работающем двигателе. на богатой топливной массе.Пластина должна иметь ширину, равную внешнему диаметру спирали, а ее толщина должна составлять 0,2 — 0,3 мм. Обычно при производстве плит используется латунь или сталь. Дефлектор крепится контактной сваркой или носиком к пазу кожуха свечи. Такая свеча позволяет двигателю работать даже на малых оборотах. Конечно, необходимые свечи необходимо заранее проверить на двигателе, чтобы убедиться в их работоспособности.

Многие новички в моделировании слабо представляют, что это за свеча накаливания, как она работает и чем отличается от искры Candet Для ДВС и останавливаются только на скудной информации: для двигателя нужна свеча, она используется для запуска и работы двигателя и …. все.

По сути, свеча накаливания — это система зажигания двигателя для данной модели. Устанавливается на двигатели, работающие на смеси нитрометана, как альтернатива искровому зажиганию.

У свечи накаливания нет движущейся части. Его рабочий элемент — неподвижная спираль.

С помощью свечи накаливания запускается двигатель. Для этого нужно подключить свечение к свече накаливания (этот прибор прогревает спираль до температуры воспламеняемости).После заправки топливной смеси двигатель запускается и рабочая температура Сгорание топлива Поддерживает спираль накаливания свечи в горячем состоянии (без топлива).

Свечи накаливания могут быть двух типов: стандартные свечи и турбо. Стандартные свечи имеют прямой корпус с резьбой, с помощью которой свеча вкручивается в ГБЦ.

Свечи

Turbo имеют коническую форму детали, вкручивающейся в камеру сгорания. Коническая часть свечи соединяется с головкой в ​​специальном углублении конической формы (головка специально разработана для этого типа свечей).За счет использования специальных свечей и разработанных под них головок достигается повышение компрессии, снижение потерь и, как следствие, большая производительность.

Стандартная свеча запаяна в головке медной прокладкой, а турбо-свеча запаяна благодаря своей конической форме.

Свечи

Turbo используются на двигателях 3,5 см. На соревнованиях. В других дисциплинах их использование (на соревнованиях) ограничено. Выбирая для своей модели стандартные или турбо свечи, лучше отдать предпочтение традиционным свечам, так как их легче купить и они стоят намного дешевле.

Следует использовать свечи накаливания, тип которых рекомендован производителем вашего двигателя. Выбирая свечу, обратите внимание на код, указывающий на рабочую температуру свечи (спирали). Однако можно предотвратить этот заметный код, чтобы правильно выбрать свечу. У производителей нет единой системы маркировки свечей, и каждая из них выпускает от 2-4 до 10 и более видов свечей накаливания. Вот подходит и заблудился. Если вы не профессиональный гонщик, досконально знающий все особенности имеющихся свечей, вам будет сложно ориентироваться.

Помните: выбор холодной или горячей свечи в большинстве случаев зависит от объема вашего двигателя. На маленьких моделях нужны горячие свечи, а на двигателях большого объема нужно ставить более холодные. Если вы используете топливо с большим процентом содержания нитрометана, вам нужна холодная свеча, а при низком содержании нитрометана — горячая.

Тем, кто собирается участвовать в гонках, для которых важны характеристики, стоит учитывать степень сжатия. Моторы с высокой степенью сжатия любят более холодные свечи, а с низкой степенью сжатия — наоборот.Конечно, для того, чтобы узнать степень сжатия, нужно измерить компрессию вашего ДВС, но опытной модели рано или поздно все же придется обзавестись компрессометром. Напомним, регулировка компрессии двигателя может осуществляться прокладкой под головкой двигателя. Толщина прокладки — меньше компрессия. И при установке тонкой прокладки компрессия увеличивается. Но такая регулировка — это область действия опытных моделистов, умеющих регулировать двигатель.

Использование неподходящих свечей ничего хорошего вашему мотору не приносит. Если свеча будет слишком горячей, это проявится в детонации, слишком раннем зажигании и повышении рабочей температуры ДВС. Эти симптомы указывают на неправильно подобранную свечу, эксплуатация в таком виде мотора недопустима! Очень часто при использовании слишком горячих свечей выходит из строя двигатель.

Применение слишком холодно Candy Менее разрушительное воздействие на двигатель: он плохо снимается на холостом ходу, двигатель сжигает топливо и развивает меньшую максимальную скорость.

Свечи накаливания лучше всего хранить в оригинальной упаковке, на которой указан код и (чаще всего) рабочая температура. Так у вас будет меньше шансов перепутать свечи. Визуально можно попробовать определить по спирали холодную или горячую свечу. Более тонкая спираль с большим количеством витков говорит о том, что свеча горячая. А толстая проволока спирали и меньшее количество витков говорят о том, что свеча холодная.

Модели новичков часто спрашивают, какие свечи предпочтительнее — холодные или горячие, в пересчете на их дол

грузовик Hyundai.RU.

Ремонт свечей накала своими руками

Снял коллектор, стал заниматься свечами и увидел что:

1) На этой же свече раскрыта гайка, рядом висит клемма
2) на проводе свечей первого цилиндра клемма
3) остальные гайки в разной степени ослаблены

Так как раньше я заметил, что все свечи работают и визуально видно равномерный прогрев, а двигатель завелся значительно лучше, могу сделать вывод, что гайки откручивались во время работы и немалую роль в этом сыграл Соляр, который в изобилии потек из-под Форсунки какое-то время — пока не купил шланг нужного диаметра и не устранил все течи.Все гайки на следах испарения солярки. Первый цилиндр я, видимо, все же пропустил — свечу в нем не отработал, отрубился — и увидел, просто не мог понять откуда он. Сняв коллектор, увидел неиспользованную свечу и обратил на нее внимание.

Все свечи показывают сопротивление 0,3-0,4 Ом с учетом погрешности тестера. Все провода будут названы и покажут 0 Ом.

Пробовал, правда, в гараже 2 раза — когда на градуснике было +15 после обогрева гаража и после простоя, когда показывали +5 (на улице в тот момент было -7).Действительно начинается с пол-оборота — раньше было не так, сначала начали трясти и фальсифицировать с одним баллоном — длилось по разному по времени, в зависимости от температуры воздуха вокруг.

Заодно восстановил изоляцию жгута проводов, изоляцию датчиков, устранил перекручивание, снял контакты, поставил термоусадочную. В процессе — установка угла опережения впрыска ТНВД и проверка фаз газораспределения.

По большому счету, свечей накаливания — расходный элемент

Или раз в полтора-два года.

Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания —

Работу свечей накаливания можно проверить разными способами. Самый простой —

Демонтаж, требующий замены свечи накаливания — простая задача только на первый взгляд .

пробой свечи

В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой — то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

Демонтаж правый

Но есть еще один важный аспект — использование правильных инструментов.

Полезная рекомендация — свечи накаливания демонтировать после прогрева двигателя

метод «Мохинг»

Установка новой свечи

Второй важный момент — перед установкой свечи внимательно.

Пожалуй, все владельцы дизельных авто ну и знакомы с лампами накаливания.Эти маленькие «помощники» обеспечивают надежный пуск мотора, особенно в условиях отрицательных температур. Однако для их правильной работы необходимо следить за состоянием задних свечей накаливания. Постараемся разобраться, что это такое, а также проверить и заменить реле.

Что такое газовые свечные реле?

Прежде чем узнать, что такое реле, необходимо разобраться в принципе работы двигателя накаливания. Всем известно, что бензиновые двигатели Для зажигания рабочей смеси применяется специальное устройство — свеча зажигания, создающая искровой заряд в определенные моменты времени.В дизельных двигателях такое устройство отсутствует, поскольку воспламенение смеси осуществляется непосредственно на стадии сжатия самопроизвольно. Однако, чтобы этот процесс не прерывался, необходимо предварительно прогреть смесь до необходимого состояния. Для этого используются горящие свечи дизельного двигателя. Есть токи определенного количества свечей, при которых происходит нагрев спирали. Тепло, выделяемое со стороны спирали, направляется во впускной коллектор и цилиндры, обеспечивая нагрев смеси до необходимой температуры.

В процессе повышения температуры двигателя возникает температура смеси, лишним градусом которой является воспламенение смеси еще до попадания в цилиндр двигателя, что приводит к неэффективной работе двигателя или его выходу из строя. Чтобы этого не произошло, свечи накаливания меняют свою температуру, поддерживая ее в определенных пределах. Именно для этого и предназначено реле свечи накаливания.

Реле — это устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь в зависимости от изменений контролируемого значения.В этом случае реле на время подает ток на свечу накаливания и перекрывает ее, давая свечам остыть. После этого цикл повторяется снова, пока мотор не остановится.

Вполне логично, что при неисправности реле загораются свечи накаливания. А это значит, что топливо не получит нужную температуру и будет сгорать неэффективно, что приведет к потере мощности и перерасходу топлива. А потому данное устройство нужно поддерживать в рабочем состоянии.Допустим, мы сомневаемся в его работоспособности и нам нужно это проверить. Пора научиться это делать.

Где реле загрузочной свечи, как его проверить и поменять?

Поскольку данное реле является электрическим устройством, процесс его проверки заметно упрощается. Для этого вам понадобится мультиметр. Первоначально необходимо найти это реле. Он может быть выполнен в виде отдельного блока или ящика, который крепится к кузову автомобиля. Место прикрепления к телу называется «масса».

Через это соединение запитывается «минусовая» клемма.Все остальные концы плюс. Дополнительную информацию о специальных выводах реле получает от блока управления двигателем. Блок обрабатывает информацию с датчиков температуры и подает на вход реле необходимый импульс, который вызывает его замыкание и размыкание. Это указывает на то, что реле подключено дополнительным пакетом проводов.

Проще всего найти это реле по проводам, идущим от свечей. Далее переключаем мультиметр на измерение напряжения и измеряем его при включении зажигания на выходе реле.Для этого один из щупов прижимается к выводам, выходящим на свечу накаливания, а другой — к кузову автомобиля. Выходное напряжение должно быть не менее 12 вольт. В крайнем случае измерьте напряжение на выводах АКБ, и если оно окажется 12 и более, и на реле 11, оно считается неисправным. Другой метод проверки — это измерение сопротивления между выводами реле. Делается это индивидуально для каждого типа устройства, так как стандартные значения сопротивления могут отличаться.

Есть еще один — косвенный метод проверки. Для этой свечи их скручивают, присоединяют провода с реле и включают зажигание. Если свечи начинают греться, значит реле исправное. В противном случае неисправны либо свечи, либо само реле.

Для замены реле необходимо сначала отсоединить от него провода ведущего электронного блока управления и лампы накаливания. Затем крепление отключается. После этого место соединения «массы» нового реле с корпусом тщательно очищается, а на место старого устанавливается новое устройство.

Перед снятием заглушек необходимо запомнить место их установки, иначе есть риск неправильно собрать прибор, из-за чего можно испортить работу, как реле, так и свечей накаливания. Чтобы лишний раз не лезть под капот, рекомендуется также заменить и свечи.

На этом проверка и замена реле свечи накаливания закончена. Как видите, это несложная процедура и полностью своими силами. Желаем удачи на дорогах!

Калина-2.RU.

Свеча изысканность от Turnigy. — Парк Parflar

Доброго времени суток, моделисты! Речь пойдет об улучшении жары.

Решил написать через несколько дней мы гуляли с запуском двигателя. Надеюсь, статья будет полезной. Как были проблемы, просто в горшке. Для тех, кто не знает, что ему нужно, расскажу в двух словах. Свечение свечи предназначено для запуска двигателя камерного типа, позволяет прогреть свечу перед запуском двигателя.Подробно можно прочитать о просторах света …

А теперь к делу, купил этот апгрейд больше года назад, решил проверить, вставил аккум, почистил свечу и тишину. Точнее свеча не греется. Стал понимать, вроде везде контакт, КЗ нет, батарея прямую свечу горит, а с зельем не работает. В комментариях к товару рекомендовали поменять полярность при установке АКБ, и сделал, тепло заработало и я успокоился, он лежал, у меня был год а потом мне дали горючее, у меня появилось свободное время, Решил завести и раскрутить машину.Но его здесь не было, он не заводился. Сначала подумал, что косяк в настройках карбюратора. Двадцать игл — без сдвигов. После нескольких переливов двигателя стал смотреть глубже. Запустил со свечой, отдельно проверил, подключив напрямую — работает. Вставить в тепло, работает. Ну думаю странно. Я пробую еще раз. Не заводится, откручиваем свечу, а она мокрая. Стало понятно, что жарко от Шалита. Приехал домой, разобрал, тестером проверил контакты и как оказалось пропало как «+», так и «-«.Все это происходило при встряхивании, а иногда и просто так. Как в одном фильме было сказано: «Один Аллах знает, где искра этого …». Можно было бы заскочить в шкаф, оставить соответствующий отзыв о товаре, пойти и купить новый, но это не наш метод.

Значит нам понадобится:
1 — фольга. Я ела обычную еду.
2 — Шило или что-то подобное, например тонкая отвертка.
3 — напильник или наждачная бумага.
4 — Плащубы.

А теперь о самой доработке.
Разбираем.

в контакте «+» проталкивая немного скрученной в трубку фольги, мы далеко не проталкиваем, чтобы она не выпала и основательно не торчала из отверстия.

Далее берем за «-». Закидываем клешню «улитку», чтобы была плоская спираль без клея.

Собираем, вставляем аккум и все работает как часы.

От себя скажу следующее, тепло своих денег просто и удобно.Я бы сказал ничего лишнего. Возможно, у многих он заработает без доработок, но я бы рекомендовал хотя бы шлифовать контакты. Надеюсь, материал окажется полезным. Спасибо за внимание.

www.parkflyer.ru.

Audi A4 1.9TDI PD AVF (MT)> Бортжурнал> Замена свечей накаливания, вытаскивание сломанной свечи.

Решил заменить свечи накаливания, т.к. новые уже куплены, а старые неизвестные работает или нет.
Решение возникло практически спонтанно, машина стоит в гараже, выходной, есть пара часов времени — все под мелкую замену.Загнал в гараж с Win1531, быстро раскидал лишние патрубки под капотом и вооружившись головой на 10 начал потихоньку откручивать свечи, чуть плотно закрутил почти без проблем.
Свечи стояли беру:

по виду нормальный, проверка показала, что все исправно, только грелись некоторые чуть медленнее, ну ну старую можно оставить в стоке, а бош поставить новую.
Начал крутить 1.2, (3 откисала не снял), 4 … — А потом был сбой (говорили читать перед использованием и использовать динамический ключ, а не получилось), в общем , Кручу 4 свечи, медленно все ударяет и тянет Щелкай и свободно крути: (.Закруглил головку новой свечи — такими худенькими не ощущались ни руками.

В отброшенных чувствах, отправился домой в поисках решения, как дальше быть.
Прочитав кучу решений обнаружил, что перед закручиванием свечей необходимо было очистить колодцы, прогнать резьбу от шлаков, смазать резьбу медной смазкой — Z. усреднить и свечу с руки и дотянуться до 15-й . Вот все мои ошибки, вывернутые из рук и неизвестные Sklko, поэтому на следующий день снимаются динамический ключ и глубокие головы любви.Решением по поводу чип-свечи было начать ее откручивать, если проехать на соответствующем TROX.
Пока было решено открутить все накрученные свечи по кругу и правильно их установить.
Выкрутить и прочистить резьбу

запускаем нить

вот что прилипло после прогона

дальше, прочистите колодец и убедитесь, что все в порядке

Ну, мы уже закручиваем dubbal смазанную свечу динамическим ключом с динамически отображаемым на 15 нм.

По ощущению мощности, сначала наматывал свечи на 50-60нм.

Дальше допустимо для чип-свечки тянуть контакт по центру, пришлось взять первый болт и проделать в нем отверстие с резьбой, потом поставил шайбу и обмотал бот, центральные электроты получились и Я вытащил.
Нашел подходящий Trox и вбил в основание свечи, осталось открутить — немного усилий …, не идет, чуть больше … Щелкнул и сломался на Trox 🙁
В Dremel’Em попытка протолкнуть паз и отверткой открутить или как достать свечу, все дошло до

www.drive2.ru.

Форд Фокус Хэтчбек 1.8 На Чипе> Бортжурнал> Подогрев антифризом в свечах накаливания своими руками. Отзыв № 1.

Начну с этого. Это будет работать! В Princing цель в этом была. И читая комментарии внизу своего блога, я понял, что некоторые люди не понимают всего смысла этой затеи. Смысл был в этом. Это тоже помогло бы двигателю ехать быстрее и салон тоже высовывался. Все в цвете написано, что нужно для EPVS.Но ребята. Это тупо фен! Он не помогает прогреть двигатель. А в морозные дни обязательно. Это то, что пишет, что это колхоз. Да колхоз, но только в самих сигах из водопровода. По словам Элекиша, все находится на заводе и все еще будет модернизироваться. Есть еще вещи и по-прежнему на дизеле и бензине. Так что вы решаете и только вы. Я скажу это. Физику никто не отменял. И суши фен!
Что сядет по времени на прогрев: У меня небольшая поездка.Как большинство из нас. работать дома. Дом-мохазин и т д.
Утром поехал по делам утром. Дорожки от 1 км до 3 км. За эти короткие поездки и то только под конец маршрута печка начала дуть и стрелка и стрелка только отламывалась с 60 градусов. А потом еще одно, прогрев авто с вкл. обогреватель и выкуриваю одну сигарету как обычно, от печки уже замурован теплый воздух. После этого было не плохо где то 700-1000 метров теплая машина.Не было такого))) Рад. Ради опыта поменяю термостат (благо их много в стоке) и думаю начать с покупки новых свечей и на более мощные. Если мало, то переходите на 3 свечи. Всем тепла и рассудительности!))) Ненавистников и задротним в На!

Штатный обогреватель на моем ваге

Вроде как Форд. Около

Пробег: 187500 KM

www.drive2.com

BMW 3 Series Touring 330d Edition Булочка> Бортжурнал> Как открутить горящую свечу и не сломаться.За советом и рекомендациями!

Сегодня решил поделиться своим опытом по выкручиванию и замене накала свечения дизеля, в частности этих моторов bMW M47N, M51, M57, M57N У которых я не разбирался в свечах и знакомых, друзей и дримес, или похожи по дизайну. Даже Артем из Ррычиц приехал и остальным порадовал ссылкой
Пост относится к дизельстам)) А вот зажигалки могут набраться опыта))
Свечи часто выкидывают от старости, от копоти, от того, что ставили в последнюю очередь время без смазки, или не зачищенные отверстия.А при откручивании может сломаться. Поделюсь своим опытом, а ниже приведу несколько интересных видеоинструкций не только по замене, но и по ее просверливанию.

Итак, по моему опыту, я наконец сделал это аккуратно с помощью нескольких приемов.

1) Мотор должен быть теплым! , ну где-то 50+ ну или выше градусов, лучше не жарко, а на холоде надеюсь сделаю (из практики и форумов перерывы на холоде)
2) Желательно через несколько часов или в день свечи залить с жидкостью типа WD40, растворителем ржавчины вурта и тд и тп, конечно, проблематично делать, если свечи находятся под коллектором, но потом убрать, налить и пойти делать какие-то попутные дела.(10-15 мин)
3) Динамометрическим ключом не пользуюсь! Так как она встроена у меня в руке и я чувствую момент поломки и обрезания нити, гайку поворачиваю 17 лет и за это время нить обрезается в основном только если она на ней не шла)))) (пользуюсь это для GBC)
Если у вас есть ключик, замечательный, возьмите его и поставьте момент, соответствующий диаметру резьбы, его можно найти в интернете или по инструкции производителя на конкретную свечу.

Итак, беру голову под 1/4 дюйма и день трещин и пытаюсь отвернуться, плавно и медленно добавляю усилие против часовой стрелки маленьким рычагом, чувствуя усилие. Если свеча пошла — успех УРА расслаблен, переезжаем к следующей
Если свеча не идет, то не стоит тянуть, снова взять жидкость и пролить на нее свечу и снова ожидаем (переходим к следующим свечам )

4) А теперь еще небольшая хитрость! Голова свечи например 10 — потом берем голову на 8 или 9, наряжаем под свечу, чтобы она смыла в шестиугольник тела и тихонько повторяем тихонечко Постукивание по телу свечи до отключите / прервите диффузию свечи и корпус GBC и сажи и других оксидов
5) Далее повторите процедуру раскрытия, и в большинстве случаев достаточно закинуть свечу! Если это произошло, то считайте, что свеча достанется! Потом, как правило, идет со скрипом)) проливаем временами жидкостью, а мы еще пробуем выкрутить / вкрутить свечу, как бы обрезая резьбу, один оборот на откручивание и пол или четверть покрутить.Осторожно выкрутите свечу.
6) Чистая резьба Я использую ткань, наматываемую на отвертку, смоченную средством для чистки карбюратора или растворителем. Поворачивая против часовой стрелки, выходим из глубины ямы наружу, вытягивая грязь. Тот же чистим колодец и конус посадки свечи , это очень важно.
7) вы можете или даже нуждаетесь в потоках обновления (часто я не рекомендую

www.drive2.ru.

Замена свечей накаливания своими руками

Мы уже писали, что свечи накаливания облегчают запуск дизеля, и при их поломке он не запускается или будет «обрезаться» и потребует поддержки стартера.Подумайте, какие неприятности могут поджидать хозяина при замене этих предметов.

Зачем нужны свечи накаливания

Свечи накаливания нагревают цилиндры сгорания изнутри, облегчая воспламенение топливной смеси в дизельном двигателе. Работой Хомутов управляет блок управления, питающий напряжение от реле. Блок управления регулирует время, по истечении которого реле передает питающее напряжение на свечу.

По большому счету, свечей накаливания — расходный элемент При обслуживании дизельного двигателя их рекомендуется менять каждые сто тысяч км пробега.

В наших условиях при хранении автомобиля на открытом воздухе заводится зимой «на морозе» и используется для проезда в городском цикле на короткие расстояния, часто с прогревом на холостом ходу, рекомендуется замена свечей накаливания. каждые 20-30 тыс. Км пробега , либо раз в полтора-два года.

Как определить необходимость замены

Неисправности с лампами накаливания будут вызваны трудностями с холодным пуском дизеля.

Если одна свеча вышла из строя, мотор может запуститься, но нормально работать не будет. Если две и более свечи вышли из строя, дизель будет в момент постановки, нестабильно работать, нестабильно требовать поддержки стартера.

Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания — отсутствие характерного щелчка , который слышен в момент поворота ключа в замке зажигания.Этот звук слышен каждый день владельцам дизельного двигателя.

Работу свечей накаливания можно проверить разными способами. Самый простой — проверить свой мультимер Отсоединив проводку от центрального электрода в гнезде (колодце) свечи и измерив сопротивление последней прибором.

Основные правила замены свечи накаливания

• Подбираем оригинальные свечи известных производителей, таких как Bosch, Beru, Delphi. Некачественное обслуживает максимум один сезон.
• Подбирать свечи накаливания в зависимости от типа двигателя и в соответствии с рекомендациями производителя.
• Поменять комплект целиком, даже если кажется, что некоторые свечи работают.

Типичные проблемы при замене свечей

Демонтаж, требующий замены свечи накаливания — простая задача только на первый взгляд .

Элементы

довольно хрупкие, и неопытный владелец автобуса рискует сломать свечу , пытаясь открутить ее от головки блока цилиндров.Кроме того, свеча внутри GBC находится в довольно тяжелых условиях: из-за перегрева агрегат может деформироваться, свечной колодец может забиться отложениями сажи, что буквально завораживает свечу и мешает ее нормальному удалению.

В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой — то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

В такой ситуации снимать свечу придется поработать в мастерской.Это сложные дорогостоящие работы, связанные с демонтажем GBC и высверливанием остатков свечи из колодца.

Демонтаж правый

Насколько легко и без последствий удастся заменить свечу, зависит от того, как она была установлена.

Но есть еще один важный аспект — использование правильных инструментов.

Для извлечения свечи применяется только динамометрический ключ . Момент силы, прилагаемой для откручивания свечи, указывается производителем.Эту информацию следует изучить перед процедурой замены элемента и следовать ей.

Полезная рекомендация — свечи накаливания демонтировать после прогрева двигателя . В этом случае разница в коэффициентах температурного расширения материала свечи и головки блока цилиндров позволит легче откручивать элементы.

Если свеча не работает даже при достижении дедлайна, попытки следует прекратить.

В этом случае хозяину поможет метод «Мохинг» При нанесении проникающей смазки на свечную нить округа (можно заменить на керосин). Затем нужно подождать, при необходимости повторив процедуру. Время ожидания может затянуться раньше суток и даже больше, но важно пропитать нить свечи со смазкой.

Во время «промокания» можно и даже нужно использовать автомобиль в обычном режиме: нагрев и последующее охлаждение мотора только поможет керосину или смазке проникнуть в резьбу, так что свечу будет легче извлечь.

Если вам удалось открутить резьбовую свечу, но она застряла в колодце из-за скопившихся отложений, также придется применить метод «протирания». Но в этом случае по понятным причинам дизель делать нельзя. Длительное растворение нагара и копоти в керосине поможет вытащить свечу, не повредив ее.

Установка новой свечи

Перед тем, как завинтить новые элементы в GBC, необходимо нанести керамическую смазку на резьбу и корпус свечи.Так что удалить элемент, на который тратился ваш ресурс, будет намного проще.

Второй важный момент — перед установкой свечи тщательно очистите резьбу и колодец от нагара и отложений .

Будьте осторожны при завинчивании с усилием. Новая свеча накаливания может причинить больше вреда, чем выкручивание с большим, чем вам нужно, усилием.

• Если вы превысите рекомендованное усилие, есть риск сломать новую свечу.
• Если приложенного усилия недостаточно, газы прорвутся в колодец свечи.Таким образом затрудняется извлечение элемента при плановой замене.

О правильном запуске дизеля зимой здесь писали.

Форсунки для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Перейти в каталог

www.dieselkraft.by.

Решил написать через несколько дней мы гуляли с запуском двигателя. Надеюсь, статья будет полезной. Как были проблемы, просто в горшке.Для тех, кто не знает, что ему нужно, расскажу в двух словах. Свечение свечи предназначено для запуска двигателя камерного типа, позволяет прогреть свечу перед запуском двигателя. Подробно можно прочитать о просторах света …

А теперь к делу, купил этот апгрейд больше года назад, решил проверить, вставил аккум, почистил свечу и тишину. Точнее свеча не греется. Стал понимать, вроде везде контакт, КЗ нет, батарея прямую свечу горит, а с зельем не работает.В комментариях к товару рекомендовали поменять полярность при установке АКБ, и сделал, тепло заработало и я успокоился, он лежал, у меня был год а потом мне дали горючее, у меня появилось свободное время, Решил завести и раскрутить машину. Но его здесь не было, он не заводился. Сначала подумал, что косяк в настройках карбюратора. Двадцать игл — без сдвигов. После нескольких переливов двигателя стал смотреть глубже. Запустил со свечой, отдельно проверил, подключив напрямую — работает.Вставить в тепло, работает. Ну думаю странно. Я пробую еще раз. Не заводится, откручиваем свечу, а она мокрая. Стало понятно, что жарко от Шалита. Приехал домой, разобрал, тестером проверил контакты и как оказалось пропали как «+», так и «-«. Все это происходило при встряхивании, а иногда и просто так. Как в одном фильме было сказано: «Один Аллах знает, где искра этого …». Можно было бы заскочить в шкаф, оставить соответствующий отзыв о товаре, пойти и купить новый, но это не наш метод.

Значит нам понадобится:
1 — фольга. Я ела обычную еду.
2 — Шило или что-то подобное, например тонкая отвертка.
3 — напильник или наждачная бумага.
4 — Плащубы.

А теперь сама доработка.
Разбираем.

в контакте «+» проталкивая немного скрученной фольги в трубку, не вдвигать далеко, чтобы она не выпала и основательно не торчала из отверстия.
Далее берем за «-». Выкидываем упавшую «улитку», чтобы получилась гладкая спираль без клея.

Собираем, вставляем аккум и все работает как часы.

От себя скажу следующее, жара своих денег просто и комфортно. Я бы сказал ничего лишнего. Возможно, у многих он заработает без доработок, но я бы рекомендовал хотя бы шлифовать контакты. Надеюсь, материал окажется полезным. Спасибо за внимание.

Как проверить дизель при покупке автомобиля. Как выбрать дизельную машину.

Итак, вы решили купить машину с дизельным двигателем.У постсоветского человека, который в прошлом не работал водителем «Икаруса» или «КАМАЗа», слово «дизель» всегда вызывало какой-то священный трепет — это творение человеческого разума было очень сложной, темной и непонятной темой. Поэтому смельчак, решившийся на такой отчаянный шаг — круто поменять привычный бензиновый ресурс и купить машину, мало того, что в подавляющем большинстве случаев импортного производства, а не нового, возникает много вопросов о том, что делать. делаю с этой машиной до и после покупки.

Хотите купить дизельный автомобиль

На что следует обратить внимание при покупке? Для начала — все так же, как и при покупке любой машины (общее состояние, пробег, очаги коррозии и тд). Если вы покупаете у незнакомца — не сообщайте ему заранее о своих планах что-то проверить — застите его врасплох следующий тест:

1. Как запустить холодный двигатель (например утром).

   Если есть хоть немного стартер покрутить — уже тревожный знак (кольца износа поршневые).Желательно, чтобы двигатель на старте был очень холодным. Дизель в исправном состоянии следует заводить с пол-оборота. Холодный дизель шумный, довольно заметный. С подогревом — намного тише. Попробуйте запустить горячий двигатель, на некоторых моделях не включается обогрев и запуск происходит из-за сжатия.

   На моей машине картина похожая. На холодном старте с пол-оборота, а на горячем нужно сделать от 3 до 10 попыток. После разборки диагноз подтвердился — износ колец.Однако на всех машинах такое может случиться не на всех: у некоторых есть датчик — если на прогретом двигателе температура недостаточна для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накаливания. Другое дело, когда этот датчик не работает.

2. и состояние топливной аппаратуры.

   При нажатии педали акселератора на прогретом двигателе проверьте, не капает ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный — то, скорее всего, изношены маслосъемные кольца, или не в порядке форсунки, в общем — ничего хорошего.Если белый дым — где-то в горючее попадает вода.

   Метод простой: подложите под выхлоп бумажку и посмотрите — есть ли сажа — то, скорее всего, масло ест (масляная сажа) или топливо неполное сгорает. Если есть турбина, то может идти черный дым, пока не включится. На ходу может быть черный дым при перегазовке, но непродолжительный и не густой. Дым также может быть из-за забитого воздушного фильтра — попробуйте двигатель без него.

3. Звук двигателя.

   Если звук неровный, постукивание — возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, или что-то не так с самими клапанами или поршнем. Не исключено, что все можно исправить элементарной регулировкой. По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры: — «жесткий» звук, черный дым на высоких оборотах — ранний угол впрыска; — прерывания и серый дым на одиночном и черном дыме и прерывания при большом — позднем угле впрыска; — неравномерная работа на холостом ходу и черный дым — форсунка нерабочая, точно это можно определить выключив.Насос не должен «бренчать».

   Двигатель должен работать мягко, — солидно «рычать», одним словом «по-дизельному». Постарайтесь услышать (хотя на незнакомом дизеле это тяжело) окружающие шумы на разных скоростях, когда они набираются и сбрасываются, как работает поршень и коленчатый вал.

4. Откройте масляную крышку.

   Если масло из маслозаливной горловины разбрызгивает масло, это признак того, что где-то есть прорыв газов (а может просто сломаны направляющие). Вещь эта хоть и неприятная, но не смертельная.Причин может быть много — как серьезных, так и любопытных.

   При этом можно серьезно сбить цену — покачать головой и выразить себя в таком плане: «Да ты, мужик, двигатель сдох! Поршень, накрытый одним местом — масло течет под крышкой. , да и все остальное … »Попробуем доказать, что это не так — в жизни не докажет, пока не будет видно сжатия.

5. Общий внешний под капотом.

   Определить заклинивание гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика (по-японски — только черный) — значит сюда залезал двигатель.Все болты для крепления вспомогательных устройств должны быть на месте. Только в нашем сервисе запросто не поставят труднодоступный болт.

   Состояние вкладышей можно оценить, прогрея машину, заглушив и сразу включив зажигание: через пару секунд должна загореться лампа давления масла. Если раньше — либо масло жидкое, либо гильзы не в порядке. Второе — раньше.

Более сложные процедуры:

Если вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо.Еще лучше, если вы все же захотите купить такую ​​же машину. Затем, если у вас есть возможность, настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, о которых много говорят (на вокзале или, если возможно, лучше у знакомых).

A. Измерьте компрессию. Правильно измерить вот так:

1. Перекручиваем все жиклеры.
2. Стартер пару раз «пропшиковал» цилиндры, чтобы масло или топливо не попали в цилиндры, что может повлиять на величину компрессии.
3. Вкрутите компрессор вместо форсунки и несколько раз прокрутите стартером двигатель до остановки стрелки.
4. Все повторяется на других цилиндрах. Компрессия должна быть, во-первых, не меньше 25, хотя, может быть, для каждого объема — разная. Чем меньше разница в значениях для цилиндров, тем лучше. Норма для новой машины — 0,5, не более. Для старой машины это, конечно, неосуществимо, но если есть значения типа 18-25-30-22 из расчета 25, это говорит о возможности быстрого капитального ремонта.

Если компрессия низкая — это не конец света. Для начала можно узнать, в чем причина — и, соответственно, сколько будет стоить ремонт. Низкое сжатие происходит по двум причинам:

1. Износ поршня (происходит прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
2. Износ клапанов (утечка газа через направляющие, сальники).

Для проверки наберите немного масла в шприц, введите его в отверстие форсунки, снова ввинтите компрессор и снова измерьте компрессию.Идея проста: если кольца изношены, масло течет в зазоры и не дает газам разорваться, а компрессия должна увеличиваться. Если было как было, то осталось — значит изношены клапаны, что дешевле и легче ремонтировать. Да и не говори продавцу заранее о своем намерении — а то будет еще лажа по увеличению компрессии, тогда проблем не будет.

Б. Проверить форсунки . Нормальный инжектор при подаче топлива под давлением должен давать очень характерные «бук-бук-бук» и брызги «в туман»: всякие дожди и струйки не приветствуются.Повышенный черный дым может быть даже при неработающей отсечке в форсунках. Спреи нужно снимать и следить. Категорически не рекомендуется опрыскивание в виде капель и струй — можно обжечь поршни или головку, в зависимости от того, куда она разбрызгивается. Определите состояние шлангов подачи и возврата топлива. Если целостность нарушена, будут проблемы с запуском.

В. Свечи накаливания / нагрева камеры сгорания. Срабатывание реле обогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели.По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. С помощью вольтметра сначала можно увидеть, что на свечи подано 12 В. После запуска или секунд через 5-10 он падает до 6V, а после прогрева двигателя — до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи, рассчитанные на 8 сек. прогрев ставил на автомат с реле, которое дает 13 секунд, велика вероятность, что они сгорят. А скорость отключения реле вообще ни о чем не говорит — выдало 10 секунд.и выключили, и свечи тоже могут быть неисправны. Тем более что на слух нам нечего определять.

D. Цвет масла. Цвет масла — черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500 потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) — косвенный признак износа колец. Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то есть довольно большая вероятность, что двигатель «обработали» какой-то присадкой молибдена.

E. Система охлаждения . В системе охлаждения не должно быть пузырей, проверяется на средних и высоких оборотах на прогреваемом двигателе. Если есть пузыри, прокладка закончилась или головка блока цилиндров сместилась. Оцените время работы термостата, двигатель на холостом ходу может не прогреваться выше 40-60 градусов, но через 5 минут езды стрелка на шкале, показывающая температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле агрегата не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как в выпускном коллекторе — подозрение, что он перегрелся.

E. Измерить давление картерных газов . Высокое давление говорит, опять же, об износе поршня или клапанов.

Сразу после покупки

Если вас все вышеперечисленное не пугает, а машину все же купили — то сразу выполняйте следующие магические действия:

• Поменять сразу после ремня ГРМ, что бы вам ни сказал продавец. Берите брендовый ремень, не покупайте дешево. Если, не дай бог, сломается — клапаны хоть крышка.Ремень меняем у специалистов. Я увидел Ауди с оторванной и развороченной головкой блока в хлам только потому, что хозяин поскупился на покупку хорошего ремня.
• После покупки следите за уровнем масла. Если уровень снижается без видимой утечки масла — явный признак износа маслосъемных колец.
  Поменять масляный и топливный фильтр вне зависимости от того, когда, по утверждению продавца, он их менял. Особенно если вы купили машину накануне зимы.
• Естественно при выполнении вышеописанного желательно масло поменять.Рекомендую: синтетику Shell Helix Ultra Plus 5W-40. Даже при совсем плохой компрессии заводился при -33 °. P / Синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF / SE с добавкой молибдена REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или CE. CF лучший. MOP и CD предназначены для дизельных двигателей, работающих при средних нагрузках, что не очень подходит для нашего топлива. За границей для старых дизелей это в самый раз, но нужно считать все условия самыми тяжелыми и неблагоприятными, и соответственно брать масло.
• Кроме того, изучите цифры на аккумуляторе, который у вас в комплекте. Дизель, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для запуска двигателя нужен хороший аккумулятор (сила отдачи: чем больше, тем лучше), масло маразнее и исправная система подогрева. У меня например 100Ач / 450А при — 18.
• Также в качестве первоочередного действия после покупки советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле.Хотя станции тоже разные и рассказывают разные вещи. Так что не надо так пугаться. Лучше всего спросить мнение нескольких экспертов (они бывают очень противоречивыми).

Прошло какое-то время после покупки

Итак, вы ездите на недавно приобретенном дизельном автомобиле и, надеюсь, получите от него большой кайф. Но где-то в глубине души меня мучает мысль: «Сейчас хорошо, но пройдет какое-то время и ….« Что я могу сделать, чтобы этого не допустить »и…. «? Здесь сложно дать совет на все случаи жизни, но можно дать несколько общих советов:

Не заправляйтесь на случайной заправке. Если вас смутил цвет дизельного топлива, лучше поискать другую заправку. Всегда имейте при себе лейку с сеткой (лучше с двойной), чтобы грязь не попала в емкость.
1. Избегайте «дешевых» вариантов откуда угодно (трактор, корабль, тепловоз). Здесь очень сложно угадать. Однажды мы взяли шикарный тепловоз, но наш друг, а точнее его машина, сильно пострадала от корабельной солярки.Заправляйтесь только в том случае, если на этом дизеле уже кто-то ездит и доволен.
2. Меняйте топливный фильтр чаще, чем указано в сервисной книжке. Качество нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можно поставить дополнительный фильтр очистки топлива.
3. Не жалейте денег на масло, особенно на зиму. Для наших зим лучше всего подходит минеральная вода 10W30, синтетическая 10W40, синтетическая 5W40, а также другие маркировки SAE — ограничения по температуре см. В каталоге.
4. Присадки к топливу и маслу.

Не увлекайтесь добавлением добавок, особенно чистящих средств, а особенно — неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и навоз из бака и трубопроводов и все это вбивается в топливный насос, фильтр не может все удерживать. В результате возникают большие затраты на ремонт насоса и / или двигателя.

На зиму можно запастись антигелем. Я использую Kleen-Flo (Канада) и REDEX (Великобритания).Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до загустения дизельного топлива. После — не работает. Хотя солярка из новой, приличной заправки при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) сильно перегреваться не должна.

Я настоятельно рекомендую молибденовую присадку в масло REDEX. Во-первых, содержащиеся в нем соединения молибдена вступают в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями двигателя и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение.Во-вторых, эти составы затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Этого хватит на 75000 километров, т.е. защитный слой не смывается при. На практике это выражается в резком снижении шума при работающем двигателе и экономии топлива. Это не реклама, сам попробовал и очень доволен.

Вы также можете добавить несколько так называемых кондиционеров, то есть присадок, предназначенных для улучшения характеристик топлива. Производители приписывают им магическое воздействие на связывание воды, повышение цетанового числа, снижение расхода и т. Д.Постепенно добавляю снова кондиционер REDEX. Вреда он, вроде бы, не приносит. Старайтесь покупать все присадки к топливу одной фирмы. Они вроде как все совместимы, но смешивать добавки разных фирм лучше не рисковать.

Не экспериментируйте с добавками для увеличения компрессии — когда нужно заменить кольца — «Мертвец с припарками не оживает», а они могут очень сильно повредить.

Вам нужно знать, на что обращать внимание при тестировании, чтобы покупка не разочаровала вас в дальнейшем и не потребовала дополнительных непредвиденных вложений в ремонт.

В остальном, вместо ожидаемого использования всех возможных преимуществ дизеля, можно получить полный набор присущих ему «минусов» в виде плохого запуска, повышенной дымности и большого расхода топлива.

Еще до того, как отправиться на авторынок, необходимо четко определить для себя, какие из основных характеристик двигателя наиболее важны для вас. В этом вопросе неизбежно придется искать компромиссные решения, поскольку универсального двигателя нет и он не может быть, например, одновременно мощным, «не прожорливым», экономичным, надежным и дешевым в ремонте.

Обычно небольшие дизельные двигатели в целом имеют хорошую экономию топлива, но, с другой стороны, они менее надежны и имеют меньший срок службы, чем более мощные двигатели. В большинстве случаев большой рабочий объем мотора говорит о достаточно высоком уровне надежности, но не стоит ожидать от такого дизеля большой экономии, по сравнению с небольшими двигателями.

Также более надежны дизели без турбин, по сравнению с турбонаддувом «собрат». В свою очередь, моторы с турбиной обладают лучшими мощностными характеристиками, хотя и менее экономичными.

Как правильно проверить дизель при покупке

Заранее определив, какой именно дизель вам нужен и подобрав на авторынке подходящую машину, внимательно изучите двигатель.

1. Осмотрите силовой агрегат на предмет утечек масла и охлаждающей жидкости, свидетельствующих о перегреве двигателя. Не так опасны следы пота масла на двигателе, но на сальниках лучше, чтобы их не было.

2. Снимите патрубок, соединяющий воздушный фильтр с впускным коллектором или в дизельных двигателях с турбиной — воздушный фильтр с турбиной.Если в патрубке видны масляные следы, то это может свидетельствовать о сильном загрязнении воздушного фильтра или в худшем случае о большом износе цилиндро-поршневой группы двигателя.

3. Попробуйте запустить двигатель. Если горячий двигатель не запускается сразу, «с полоборота», то это может быть признаком любого скрытого дефекта. Пробные запуски лучше проводить несколько раз, с разными интервалами между ними. Не нажимайте на педаль акселератора и не нагревайте свечу накаливания.

• Если двигатель запускается нормально, обратите внимание на выхлопные газы при запуске.Если мотор горячий, то на холостом ходу не должно быть дыма. Сразу после запуска может выделяться лишь небольшое количество дыма.
• Звуки, напоминающие тихое постукивание, как перекатывание камней, являются нормальным явлением для дизельного двигателя. Звуки, выпадающие из общего ритма, должны вызывать тревогу, особенно если они продолжаются даже после увеличения скорости.

Запустив двигатель и немного поработав на холостых оборотах, плавно увеличивайте обороты до 3 — 4 тысяч оборотов в минуту, при этом мотор не должен вибрировать и дергаться.Заодно оцените цвет выхлопных газов. Если одновременно с увеличением скорости появляется дым синего цвета, это может свидетельствовать о позднем зажигании или других неисправностях в двигателе.

Значительно увеличьте обороты двигателя, нажав педаль акселератора. В то же время следите за двигателем и выхлопом. Если двигатель на высоких оборотах вибрирует, а дым имеет голубоватый оттенок, то на этих режимах работы будет значительная потеря мощности.

Если дым черный и слышен стук в двигателе, то от покупки такой машины лучше отказаться.

Как проверить компрессию на дизеле и прочие нюансы

1. Проверьте компрессию в двигателе. Наиболее точно это делает специальный прибор — компрессометр в соответствии с инструкцией. Для дизельного двигателя допустимое значение составляет 36 атмосфер, а допустимое значение — не менее 31, при этом перепад давления в цилиндрах не должен превышать двух атмосфер.

2. Если устройства нет, можно «на глаз» оценить сжатие.Запустите двигатель и осторожно снимите крышку маслозаливной горловины. После этого надеть крышку, не наматывая ее на отверстие горловины. Если при этом колпак закинулся уходящими газами, то с компрессией в двигателе не все в порядке. Однако это не самый надежный метод проверки, и качественную диагностику в СТО можно провести с помощью специального оборудования.

3. Дайте двигателю немного остыть и откройте крышку радиатора. Долить охлаждающую жидкость в радиатор.После этого закройте крышку, запустите двигатель, дождитесь открытия термостата и посмотрите, выходят ли пузырьки воздуха из радиатора при работающем двигателе. Такие пузырьки могут указывать на негерметичность прокладки блока цилиндров или повреждение самого блока.

Желательно проверить, как дизель заводится «на холоде», то есть зимой

Если двигатель запустился без проблем, так же как и при высокой температуре, то можно сказать, что с компрессией все в порядке, как и с работой системы холодного пуска.

На «холостом» дизель должен работать без перебоев. Работать в «холодном» режиме может быть несколько «сложнее» — это разрешено, так как это может быть связано с особой системой холодного пуска, которая специально сдвигает момент впрыска при низких температурах, чтобы улучшить условия запуска двигателя в таких условиях.

Решив купить подержанный автомобиль с дизельным двигателем, нужно знать, на что обращать внимание при его тестировании, чтобы в будущем покупка вас не разочаровала, а купленная машина не требовала дополнительных средств на дорогой двигатель. ремонт.

При выборе автомобиля и двигателя, которым должна быть оснащена машина, необходимо определить основные параметры и требования, которым должен соответствовать мотор. Без компромиссных решений в определении этого вопроса не обойтись. Дело в том, что невозможно, например, найти одновременно экономичный, легкий, мощный, надежный и недорогой дизельный двигатель. Недорогой двигатель не будет надежным, мощный двигатель не будет экономичным, а двигатель, сочетающий большинство этих требований, не будет дешевым.

Обычно малые дизельные двигатели отличаются низким расходом топлива, но при этом их надежность и ресурс остаются не на высоте. В свою очередь, считается, что моторы с большим рабочим объемом надежны, но не очень экономичны. Также дизели с турбинами, как правило, имеют меньший ресурс и менее надежны, чем дизели без турбин. Но в то же время дизельные двигатели с турбинами имеют большую литровую мощность, чем дизели без турбин. Как видите, вам придется выбирать дизельный двигатель, исходя из конкретных предпочтений и конкретных требований, которые вы к нему предъявляете.

Выбирая, например, на авторынке автомобиль с подходящим по параметрам дизельным двигателем, сначала осмотрите его корпус на предмет протечек масла и антифриза. Особенно нежелательны следы протечек масла вокруг сальников коленвала — с такими неисправностями достаточно трудоемко. Обратите внимание на цвет охлаждающей жидкости — если в ней остались следы ржавчины, то мотор мог перегреться, что крайне нежелательно.

Попробуйте запустить холодный двигатель, но не нажимайте педаль газа и не включайте свечи накаливания.Запустите двигатель несколько раз с интервалом в несколько минут между запусками. Если он запускается нормально, что называется «полоборота», то это можно считать признаком хорошего технического состояния двигателя, хотя зачастую горячий двигатель запускается намного хуже, чем холодный, обычно это признак износ поршневых колец.

При запуске двигателя обращайте внимание на цвет выхлопных газов. Небольшая задымленность газов допускается только в момент пуска, но после прогрева двигателя задымления быть не должно.Если дизель с турбиной, то допускается черный дым до его включения. Послушайте двигатель. Звуки, похожие на тихий стук перекатывающихся камешков, являются нормальным явлением для дизельного двигателя. Осторожно следует шум, стук и другие звуки, выделяющиеся из общего ритма, особенно если они не прекращаются даже при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу, затем постепенно увеличивайте их до 3-4 тысяч оборотов в минуту. Все это время двигатель не должен дергаться и вибрировать.Также при резком увеличении скорости не должен появляться дым в выхлопных газах. При появлении темного дыма или стука в двигателе от покупки такой машины лучше воздержаться.

В системе охлаждения не должно быть пузырьков газа, проверяется при работе двигателя на средних и высоких оборотах прогрева двигателя. Если есть пузыри, значит, сломана прокладка головки блока цилиндров, либо задвинута сама головка.

Одним из основных показателей, по которым можно судить о состоянии двигателя, является степень сжатия в его цилиндрах.Измерьте компрессию в цилиндрах с помощью компрессометра в соответствии с инструкцией к этому прибору. Обратите внимание не только на величину сжатия, но и на разницу в показаниях компрессии в разных цилиндрах. Для дизельных двигателей величина сжатия должна быть не менее 25 атмосфер, при этом разница компрессии цилиндров не должна превышать 2 атмосфер, и чем меньше эта разница, тем лучше.

Менее точно оценивайте состояние цилиндро-поршневой группы двигателя, если снимаете крышку маслозаливной горловины, накрываете горловину листом бумаги.Если листок сорвется с шейки, оставив на нем газы, а тем более, если из шейки будут вылетать брызги масла, можно заподозрить значительный износ деталей цилиндро-поршневой группы двигателя. Конечно, для более полной и точной диагностики двигателя нужно использовать специальное оборудование, но даже такое поверхностное даст возможность оценить его общее техническое состояние.

Многих автолюбителей привлекают автомобили с дизельным двигателем своей неприхотливостью, надежностью и экономичностью.Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать — иначе вы рискуете потратить существенную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние. В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание и как проверить дизель при покупке автомобиля.

Сначала оцените состояние двигателя так же, как и при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие потеков масла, нагара или очагов коррозии.Также обратите внимание, если двигатель слишком чистый — для внедорожника начала 2000 года вряд ли засветится силовой агрегат — возможно, от вас пытаются скрыть течь. Также рекомендуем (при покупке любой другой техники, особенно с руками) привести кого-нибудь, кто лучше разбирается в этой теме и умеет тестировать дизель при покупке автомобиля. Если вас устраивает визуальный осмотр, переходите к следующему этапу — запуску двигателя.

Проверять, как двигатель запускается, желательно в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизель должен заводиться с пол-оборота, если нужно дольше проворачивать стартер — возможно, износились кольца или поршень.

Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» — только со второго-третьего раза. Это может указывать на износ поршневых колец или неработающий датчик температуры.

Далее нужно проверить выход дыма из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вполне вероятно, что маслосъемные кольца изношены и масло попало в топливо. Также возможен износ форсунок, который намного хуже.

Если дым есть, но он белый — вода попадает в топливо (обычно это также можно узнать по неравномерной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками»).

class = «eliadunit»>

Далее откройте маслосъемную крышку и посмотрите, не вытекает ли масло из-под маслозаливной горловины (иногда может даже брызнуть).Причин в принципе может быть много — она ​​полностью поддается устранению, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену (если все остальное вас устраивает).

Также стоит оценить сам звук двигателя. Звук должен быть мягким, но мощным, басовитым, без всяких шумов. Постарайтесь услышать звуки, не входящие в общий ритм, а также «прогоните» двигатель на разных оборотах.

Если вам подарили эту машину, и вы все же решили ее взять — первое, что вам нужно сделать, это начать замерять компрессию (хотя желательно это делать даже при покупке).Для дизеля оптимальная степень сжатия 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия нижнего показателя указывает на неисправности. И чем меньше разница в компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение 0,5). Подержанную машину ждать, конечно, не приходится, но если разброс действительно сильный, то в скором времени потребуется капитальный ремонт двигателя.

Также компрессию можно оценить приблизительно и без специального оборудования (хотя желательно использовать компрессор).Отвинтите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте ее, и попросите друга держать педаль газа нажатой. Если двигатель убирает крышку — глобальных проблем нет, если выталкивает, то величина сжатия намного меньше необходимой. Кроме того, не стоит предупреждать владельца автомобиля о том, что вы будете проверять компрессию — есть добавки, повышающие ее. Будет введено в заблуждение, а для двигателя эти присадки не особо пригодятся.

Кроме того, сразу после покупки следует купить новый ремень ГРМ (хотя предыдущий хозяин утверждал, что поставил его неделю назад).И желательно брать марку, пускать цену и кусаться — если некачественный или изношенный ремень порвется, он может перевернуть всю головку блока цилиндров, а это совсем другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).

Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как протестировать дизельный двигатель при покупке автомобиля, и вы сможете выбрать подходящий автомобиль, который прослужит вам долгие годы!

Решение о покупке автомобиля с дизельным двигателем предполагает причины выбора этого варианта.Причины определяют степень и основные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизель при покупке — это главное.

Подбор дизельного двигателя

Перед тем, как прийти в салон, необходимо понять основные характеристики, которыми должен обладать двигатель приобретаемого вами автомобиля. Универсальных дизелей не существует, поэтому желания нужно связывать в комплекс. Не может быть двигателя мощного и активно не едящего масла, надежного и сравнительно дешевого в обслуживании.

Мощные двигатели имеют долгий срок службы, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надежны и имеют меньший срок службы.

Более надежные двигатели без турбин, но дизельные двигатели с турбонаддувом обладают лучшими характеристиками с точки зрения мощности и меньшей экономичности.

Выбирая двигатель, который подходит своим клиентам, нужно понимать метод проверки дизеля. Двигатель в конечном итоге определяет судьбу покупаемой машины.

Порядок проверки дизеля при покупке автомобиля

Выбрав автомобиль с дизельным двигателем, который вам подходит, следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля процедура тестирования проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Лучше ломать чек пошагово.

1. На этом этапе необходимо проверить дизель на наличие утечек жидкости, характерных для перегрева двигателя. Лучше, если на сальниках и в других проверяемых местах не будет мусора.
2. Необходимо снять форсунку, к которой подсоединен воздушный фильтр к впускному коллектору, а если дизель с турбонаддувом, то турбина.Если в патрубке обнаружены следы масла, может произойти износ, который случается, значительной цилиндро-поршневой группы или в лучшем случае очень грязным воздушным фильтром.
3. Необходимо запустить дизель и если он не запускается с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторные запуски двигателя через разные промежутки времени, не касаясь педали газа:
   • Запуск нормальный, далее на холостом ходу нужно смотреть выхлопные газы. При первом запуске двигателя допускается небольшой выброс дыма, но тогда он не должен присутствовать в выхлопных газах.
   • Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
   • На холостом ходу необходимо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, подергивания и вибрация недопустимы. Цвет выхлопа не должен быть голубоватым, иначе зажигание выставляется позже, другие неточности настроек агрегата.
   • Если резко холостить на холостом ходу и на высоких оборотах будет серый выхлоп и вибрация, то на этих режимах пропадет мощность.
   • Если выхлоп черный, двигатель стучит, то больше не интересоваться такой машиной.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда, помимо методики, представленной выше, целесообразно проверить некоторые параметры двигателя экспресс-методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Компрессию двигателя желательно проверять специальным прибором.У дизельного двигателя допустимое значение составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределах двух атмосфер.

Если устройства нет, то можно оценить компрессию хоть «на глаз». Необходимо включить двигатель, аккуратно снять крышку солярки и просто надеть ее на горлышко. Если газы выбрасываются за крышку, возможно, компрессия ненормальная. Качественную диагностику проводят только специалисты СТО.

Если запустить двигатель, радиатор залит антифризом со скоростью, дождитесь открытия термостата и посмотрите, есть ли пузырьки воздуха в горловине радиатора при работающем двигателе. Появление пузырьков свидетельствует о повреждении блока цилиндров.

Состояние некоторых дизельных агрегатов можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на прогретом агрегате резко увеличить обороты до 3000 за 5 секунд, если выхлопная труба не дымит, то резко поднять до 4200 оборотов и удерживать 3 секунды.Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяга.

Проверка ТНВД сводится к определению возможности запуска прогретого двигателя, если напряжение запускается, значит насос неисправен.

Двигатель, проверенный перечисленными методами, следует считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос, как проверить дизель при покупке автомобиля с максимальной комплектацией, ответить просто — нужно обращаться в сервисный центр.

Заключение

Тестирование в реальных дорожных условиях — лучшее испытание дизельного двигателя, поэтому при покупке автомобиля вы должны протестировать его на ходу, прежде чем принимать окончательное решение.

На разных оборотах дизельный двигатель может проявлять себя по-разному, потому что эти двигатели не любят высоких оборотов.Выбор оптимальной скорости двигателя важен с точки зрения расхода топлива, расхода масла и износа агрегата.

Поэтому к выбору дизеля нужно относиться внимательно, думая, как его использовать.

Что делать, если косилка не заводится. Типовые поломки и ремонт газонокосилки

своими руками

Если при первом запуске ваша новая газонокосилка не запускается, попробуйте следующее: в зависимости от температуры воздуха на улице установите соответствующее положение воздушной заслонки (при температуре ниже 30 C — «заслонка закрыта», выше 30 C — полузакрытое положение), затем закачайте в карбюратор топливо и осторожно, но довольно резко дерните ручку стартера до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.Повторите эти действия в той же последовательности несколько раз. Должен запуститься абсолютно новый инструмент. Если это все-таки случилось, можно смело приступать к работе, предварительно полностью открыв заслонку.

Если газонокосилка уже не новая, то ее осмотр необходимо начинать с бензобака. Если устройство долгое время не использовалось, то необходимо слить старый бензин, который имеет особенность «выдыхаться», т.е. потерять свои октановые свойства, и залить свежую топливную смесь… Соотношение бензин / топливо, а также требуемые марки обычно указываются в инструкции по эксплуатации инструмента.

Теперь нужно проверить свечу зажигания — проблема либо в ней, либо в топливной системе … Свечу нужно аккуратно открутить и оценить ее состояние. Если свеча сильно залита или на ней есть сажа, то ее необходимо удалить, очистить и просушить. Слейте излишки топлива, если оно есть, из отверстий для свечей, слейте сам цилиндр, затем вкрутите засохшую или, что еще более желательно, совершенно новую свечу.Если свеча изначально полностью высохла, нужно искать проблему в системе подачи топлива. Сначала проверьте топливный фильтр … Для этого отсоедините всасывающий шланг и снимите с него грязный фильтр, очистите его и отмените установку или замените на новый. Если это не помогло, следует обратиться к специалистам сервисного центра.

Не заводится после зимы

В этом случае нужно просто слить старое и, возможно, даже застывшее топливо и залить свежеприготовленную смесь.Затем нужно произвести те же манипуляции, что и при первом запуске газонокосилки.

Запускается и глохнет

Если газонокосилка глохнет после запуска, проверьте воздушный фильтр … Когда этот фильтр сильно забит пылью, она перестает попадать в карбюратор. необходимое количество воздуха и допускает попадание пыли в топливную смесь. Необходимо аккуратно снять загрязненный фильтр, очистить и промыть бензином. Если воздушный фильтр чистый, но инструмент все равно глохнет, то лучше обратиться к профессионалу, чтобы определить причину неисправности и устранить ее.

Главное при использовании любой садовой техники (и техники в целом) — это соблюдение всех эксплуатационных требований, а также своевременное техническое обслуживание … Только при этих условиях бензиновая газонокосилка будет работать исправно и долго. Однако непредвиденные ситуации все же случаются, и в один «прекрасный» день устройство может перестать запускаться. Сегодня мы узнаем, почему это происходит и как можно решить эту проблему.

Распространенные поломки и как их устранить самостоятельно

Если косилка не хочет заводиться, то в первую очередь проверьте, есть ли в ней бензин.Если нет, долейте до необходимого уровня. Дело в том, что если устройство долгое время простаивает, бензин из него «истощается», поэтому его необходимо слить и заменить на новый. Делайте это осторожно, чтобы топливо не пролилось на двигатель (иначе оно может воспламениться).

Примечание! Если вы не уверены, какой бензин следует использовать конкретно для вашей модели газонокосилки, найдите соответствующую информацию в техническом паспорте.

Кстати, если вы только планируете купить бензиновую газонокосилку или любую другую садовую технику, рекомендуем посетить сайт gardenmoto.RU. Там вы найдете широчайший ассортимент пор продукции по разумным ценам … Но вернемся к нежеланию устройства заводиться.

Итак, следующая причина, по которой может возникнуть подобная проблема, заключается в неправильном положении воздушной заслонки при первом запуске. В зависимости от температуры воздуха эта заслонка либо полностью закрывается, либо поднимается в среднее положение (если температура 30 градусов). После этого его следует открыть полностью.

Мы также рекомендуем проверить воздушный фильтр на предмет загрязнения.Для этого включите косилку и отсоедините кабель от свечи зажигания. Снимите крышку, снимите фильтр, промойте бензином и тщательно просушите (или, как вариант, поставьте новый).

Примечание! Воздушный фильтр следует заменять в среднем каждые 25 часов использования. Запомни это!

Наконец, последняя причина — неисправная свеча (кстати, может быть просто залита бензином). Чтобы это выяснить, открутите, почистите и проверьте на искру. Далее закройте воздушную заслонку и попробуйте запустить двигатель.Если это не сработает, доверьтесь опытному профессионалу.

Видео — газонокосилка не запускается

Что делать, если ключ застрял?
Что делать, если засорились канализационные трубы?
Что делать, если в квартире не работает вентиляция

Если искры нет, свечу нужно заменить, а если искра слабая и неустойчивая, то ее лучше очистить мелкой наждачной бумагой или напильником. Но, в 90% случаев причина неисправности газонокосилки кроется в другом.Чаще всего проблемы возникают из-за забитого карбюратора, и далее в этой статье мы расскажем, как его почистить самостоятельно.

Мы продемонстрируем процесс очистки карбюратора на примере бензиновой газонокосилки Craftsman с двигателем Briggs & Stratton. Большинство газонокосилок и их моторы очень похожи друг на друга, поэтому этот материал будет применим в большинстве случаев. Итак, приступим к работе!

Внимание! При эксплуатации возможны утечки бензина.Вы не можете работать в помещении. Перед началом работ убедитесь, что поблизости нет открытых источников возгорания. Не курите во время работы!

Сначала снимите крышку воздушного фильтра с двигателя с помощью плоской отвертки. Открутив винты, снимаем пластиковую крышку и вынимаем воздушный фильтр. Обратите внимание на его засорение. Плохое состояние фильтра также может стать причиной нестабильной работы двигателя, поэтому при необходимости замените фильтр или хотя бы почистите его пылесосом.

Если после длительного простоя, зимнего хранения или по какой-либо другой причине газонокосилка не запускается, не паникуйте сразу и бегите в сервисный центр … Вовсе не обязательно, чтобы она вышла из строя, возможно, она просто не запускается правильно, система не эксплуатировалась должным образом после простоя, либо не соблюдался алгоритм подготовки к работе.

Вот несколько простых шагов, после которых почти в 70% случаев потребуется специализированное обслуживание садовой техники http: // amazin.com.ua/sadovaya-tehnika исчезает. После простоя газонокосилки вам необходимо:

1. Слейте весь бензин из бензобака машины. Иногда он застаивается в системе и мешает эффективному запуску.
2. Залейте другой, то есть новый бензин, из канистры и лейки. Заливать топливо нужно очень осторожно, не допуская попадания даже капель на двигатель косилки (они могут воспламениться при нагревании двигателя). Рекомендуется выбирать качественный бензин с октановым числом 92.
3. Если есть, нужно закачать бензин с капсюлем в карбюратор. Обороты установлены на максимальные. Для первого холодного старта дня необходимо установить заслонку в закрытое положение. Следующее действие — зажать верхнюю кнопку на ручке косилки, плавно вытянуть шнур стартера на 20 сантиметров, затем резким, но размеренным движением потянуть его в свою сторону.
4. После запуска косилки воздушная заслонка устанавливается в положение «открыто».
5. Можно приступить к стрижке газона.

В случае, когда эти манипуляции не помогли, и косилка не запустилась, стоит: 2a01: 4f8: 192: 3 :: 2

• проверьте положение ручки воздушной заслонки, как описано в пункте 1 выше
• при температуре наружного воздуха более 33 ° С регулятор воздушной заслонки лучше установить в среднее положение
• после продолжительной работы двигателя (двигатель нагревается) и после необходимого пятиминутного перерыва запустить косилку с воздушной заслонкой в ​​положении «открыто»
• проверить, попадает ли бензин в свечу зажигания, есть ли искра
• проверьте бензин в баке косилки, если долго лился, то лучше поменять топливо на новое
• посмотреть, нормально ли проходит воздушный фильтр, нужно ли промыть бензином
• подкачать топливо в карбюратор с праймером

Современная газонокосилка http: // amazin.com.ua/sadovaya-tehnika/gazonokosilki — вещь надежная, особенно если ее покупать в специализированном магазине. Однако не забывайте, что любые электрические и бензоинструменты нуждаются в правильном уходе и соблюдении правил эксплуатации. Если все сделать правильно, он прослужит вам долго и станет отличным помощником в работе.

Еще статей из раздела:

Электроинструменты и садовые инструменты

Техника в мире создается и совершенствуется каждый день.Садовые инструменты и электроинструменты не исключение. Благодаря этому прогрессу теперь вы можете автоматизировать практически любой процесс, сэкономив при этом ваше время и усилия.

Электронный отпугиватель кротов — лучший способ защитить участок

Для большого количества дачный участок — любимое хобби украинцев. Здесь можно отдохнуть от городской суеты и выращивать экологически чистые продукты. Поэтому несказанно обидно, когда милые сердцу грядки вырывают кроты.

Шины для бензопилы

Шины для бензопилы

Каждый владелец, так или иначе столкнувшийся с процессом работы с бензопилой, осознает, насколько важна иногда полная исправность пилы, а также всех ее комплектующих.Ведь зачастую это устройство является незаменимым атрибутом как в домашнем хозяйстве, так и в работе.

У вашего соседа в деревне уже есть минитрактор

Мир перешел от тяжелого ручного труда в командах на полях к оснащению ферм и других ферм различной техникой, заменяя множество людей, так что один рабочий может завершить весь цикл с от вспашки до посева и уборки урожая, как видите, экономия очевидна, а эффективность огромна! Таких помощников за

Моторные газонокосилки внутреннего сгорания — самые удобные и востребованные в быту.В отличие от электрических агрегатов, они автономны и не ограничивают зону работы длиной сетевого шнура.

Однако, как и любые сложные механические устройства, бензиновые газонокосилки периодически выходят из строя или просто выходят из строя. Ниже мы рассмотрим наиболее частые поломки газонокосилок с четырехтактными двигателями внутреннего сгорания.

Наиболее частые неисправности газонокосилок

• Проблемы с карбюратором;
• Неисправности в системе запуска;
• Проблемы в системе подачи топлива в камеру сгорания;
• Нарушение порядка смешения топлива с воздухом (пропорции топливовоздушной смеси).

Что касается проблем с выходом из строя или заклиниванием двигателя, то в тракторных газонокосилках, которые мы рассматриваем в статье, их практически не возникает. Эти неисправности, скорее всего, присущи бензокосам ручного типа и составляют почти половину причин обращений их пользователей в сервисные центры.

Поиск причин, по которым газонокосилка не запускается

Если газонокосилка упорно не хочет запускаться, и по какой-то причине вы не хотите или не можете обращаться в сервисную мастерскую, попробуйте следовать простому алгоритму поиска и устранения неисправностей.Используйте как всегда эффективный метод поиска, переходя от простых причин к более сложным.

1. Проверить давление в двигателе (компрессию) … Для этого вам необходимо заранее обзавестись специальным прибором — измерителем компрессии для измерения параметров газонокосилок. Нормальная компрессия двигателя должна быть в диапазоне от пяти до восьми атмосфер (все зависит от индивидуальных характеристик вашего двигателя). Параметры сжатия вашего агрегата должны быть указаны в сопроводительной технической документации… Если степень сжатия намного ниже указанной, то ваша поршневая система вышла из строя, требует более глубокого изучения, ремонта или замены ее элементов.

2. Задержан двигатель газонокосилки … Хотя этот тип неисправности гораздо реже встречается в устройствах тележного типа, полностью исключить его нельзя. В основном заклинивание двигателя происходит из-за грубых нарушений режима работы газонокосилок. Но если это все же произойдет, то ремонт газонокосилки в сервисном центре обойдется вам недешево.Поэтому всегда внимательно читайте и соблюдайте рекомендуемые производителем правила эксплуатации, хранения и обслуживания устройства.

3. Неисправен стартер газонокосилки … Проверить работу стартера достаточно просто: нужно только попробовать вытащить шнур стартера из косилки. Если он не вытаскивается, попробуйте отвинтить верхнюю крышку косилки с помощью спускового крючка и попробуйте снова вытащить шнур. Если на этот раз шнур не поддается, диагностируем поломку стартера.

Если шнур начинает растягиваться после снятия крышки с двигателя, положите косилку набок и попробуйте несколько раз повернуть рабочий нож руками. Если нож не вращается, значит двигатель все еще заклинило и вам придется отправить его в сервисный центр, провести углубленную диагностику и, в зависимости от результата, отремонтировать или заменить.

4. Неисправен карбюратор … Это наиболее частая причина (более половины) поломок у тележек-газонокосилок.Карбюратор придется снять с косилки, разобрать и внимательно осмотреть. Обратите внимание также на исправность прокладок и воздушной заслонки, которая отвечает за смешивание воздуха с топливом.

Испытания на сжатие дизельного двигателя | Cenexperts

Компрессия в дизельном двигателе имеет важное значение для эффективной работы. А когда сжатие отсутствует, это может привести к повреждению. Вот почему крайне важно знать, правильная ли компрессия вашего двигателя.

С помощью простого теста на компрессию дизельного двигателя можно обнаружить проблемы с компрессией до того, как они усугубятся. Вот информация об этих тестах и ​​о том, как решить, пора ли их проводить.

Когда нужно сдавать тест на компрессию двигателя?

Испытания дизельного двигателя на компрессию не являются профилактической мерой, они проводятся, если у вас возникли проблемы с вашей машиной. Если ваш автомобиль работает неэффективно или испытывает сочетание перечисленных ниже проблем, рассмотрите возможность проверки компрессии дизельного двигателя.

• Проблемы с запуском, не связанные с погодой или температурой наружного воздуха
• Низкая экономия топлива или повышенный расход масла
• Голубой дым
• Необъяснимая потеря мощности
• Чрезмерное давление в картере

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ : 3 ПРОБЛЕМЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ НЕ БЫТЬ ТО, ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

Как проходят испытания на компрессию дизельных двигателей?

В дизельном двигателе поршни движутся вертикально, всасывая воздух.Это движение создает тепло, необходимое для воспламенения топлива, что в конечном итоге приводит в действие двигатель.

Когда вы приносите свой автомобиль для проверки на компрессию, механик помещает манометр в каждый из цилиндров, чтобы определить, какое давление создает двигатель при его переворачивании.

Как правило, каждый цилиндр должен иметь давление от 300 до 500 фунтов на квадратный дюйм, а все цилиндры в одном двигателе должны иметь размеры в пределах 10 процентов друг от друга. Если компрессия в двигателе слишком низкая, слишком высокая или слишком сильно отклоняется от одного цилиндра к другому, вы, вероятно, имеете внутреннее повреждение вашего двигателя.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ : КАК СОХРАНИТЬ БОЛЬШОЙ ПАРК НА ДОРОГЕ

Дизельные двигатели требуют надлежащего сжатия для обеспечения высокой производительности. Использование таких превосходных продуктов, как Cenex® PREMIUM DIESEL FUEL и ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, поможет защитить двигатели и обеспечить здоровые уровни сжатия. Чтобы узнать больше, свяжитесь с МЕСТОПОЛОЖЕНИЕМ CENEX РЯДОМ С ВАМИ.

Weichai Power самостоятельно разрабатывает программное обеспечение ЭБУ для дизельного двигателя с общей топливораспределительной рампой высокого давления

Компания

Weichai Power приняла модельно-ориентированное проектирование с MATLAB ^® и Simulink ^® для разработки и реализации программного обеспечения электронного блока управления дизельным двигателем с общей топливной магистралью.Они создали группу производственного контроля и программного обеспечения и обучили новых инженеров работе с инструментами. Компания также работала с MathWorks Consulting над созданием целевых возможностей быстрого прототипирования, которые позволили бы компаниям группы Weichai и клиентам сотрудничать.

Исходя из системных требований, инженеры Weichai Power разработали модель контроллера двигателя в Simulink и Stateflow ^® . Они использовали Stateflow для моделирования логики перехода между состояниями для управления режимом работы двигателя, контроля давления в рампе и процедур диагностики.

Во время разработки модели они использовали советник по модели в Simulink для проверки соответствия стандартам моделирования, адаптированным из руководящих принципов MathWorks Automotive Advisory Board (MAAB).

Используя Simulink Requirements ™, команда связала текстовые требования с элементами модели в Simulink, которые реализовали требования для обеспечения прослеживаемости.

В Simulink команда создала заводскую модель автомобиля, систем последующей обработки и двигателя, включая подсистемы топлива, крутящего момента, впуска и выпуска.Чтобы проверить схему управления, они провели имитацию модели управления и объекта с обратной связью.

Они создали тестовые векторы с Simulink Design Verifier ™. Эти тестовые векторы, используемые с Simulink Coverage ™ и Simulink Check ™, позволили команде выявить мертвую логику в своей модели и достичь полного покрытия модели.

Используя Fixed-Point Designer ™, инженеры преобразовали модель с плавающей точкой в ​​модель с фиксированной точкой, записывая минимальные и максимальные значения данных во время моделирования и применяя рекомендации Fixed-Point Designer для масштабирования типов данных с фиксированной точкой.

После сравнения результатов моделирования моделей с плавающей запятой и с фиксированной запятой для проверки преобразования, команда сгенерировала код C из модели управления с помощью Embedded Coder ^® .

Работая в Simulink, они выполнили программные тесты на ПК и аппаратные тесты на симуляторе ETAS ^® PT-LABCAR.

Команда сгенерировала более 340 000 эффективных строк кода для производственного блока управления с помощью Embedded Coder. Сгенерированный код составлял 100% прикладного программного обеспечения; 85% прикладного уровня CAN и диагностических процедур также были сгенерированы из моделей.

Работая в MATLAB, команда разработала программное обеспечение для ездового цикла транспортного средства, которое они использовали для анализа данных во время тестирования ЭБУ начального производства.

ЭБУ дизельного двигателя с общей топливораспределительной рампой устанавливается на грузовики большой грузоподъемности, строительную технику и оборудование для выработки электроэнергии. Weichai Power планирует повторно использовать конструкцию ЭБУ для легких дизельных двигателей.

Дизельный манометр

: устройство — Автомобили 2021

Для диагностики состояния цилиндров и поршней двигателей используют датчики компрессии.Это одна из разновидностей диагностического оборудования. С этим прибором вы сможете самостоятельно в домашних условиях оценить состояние мотора. Компрессометр для дизельного топлива имеет простую конструкцию. Устройство представляет собой манометр, подключенный к специальному переходнику в виде форсунки или свечи накаливания. Давайте подробнее разберемся, что это за устройство и чем оно отличается от бензинового аналога.

Почему так необходим компрессометр?

Есть несколько причин, по которым необходимо измерять компрессию в дизельных двигателях.Уровень компрессии измеряется с целью определения технического состояния деталей цилиндро-поршневой группы и клапанов. Также с помощью измерений в реальных условиях получается информация о минимальной температуре запуска холодного двигателя. Измерения компрессии выполняются как на бензиновых, так и на дизельных двигателях. Но в случае с первыми агрегатами требований к показателям меньше. С бензиновым двигателем не всегда обращают внимание на небольшие несоответствия в цифрах — у этих агрегатов есть свои особенности, которые не влияют на их общее состояние.

В случае с дизельным двигателем все ошибки имеют значение. Компрессию измеряют чаще — важна ее точность. Любые отклонения от нормальных значений являются сигналом неисправности в главном узле двигателя.

Компрессия — с одной стороны, физическая ценность. Сжатие характеризует силу давления, которое создается в камере сгорания. Главное условие — измерение производится при выключенном питании. В процессе замера коленчатый вал вращается только с помощью стартера.С другой стороны, сжатие — это максимальный уровень давления, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

Устройство

Компрессометр

для дизеля и бензина по конструкции практически не отличается. В приборе предусмотрен манометр, снабженный запорным вентилем и соединительным шлангом. В комплекте с устройством идет набор переходников. Процесс измерения осуществляется благодаря наличию этого клапана — благодаря ему сохраняется «память» максимальных показателей, которые можно зафиксировать только с точностью до десятых долей секунды.

После измерений на шкале манометра появится величина сжатия, по которой можно судить о степени износа деталей ЦПГ. При измерениях оценивается не только уровень компрессии в каждом из цилиндров, но и их среднее значение.

Типы компрессометров

Есть механические устройства и более современные электронные устройства. Среди наших автомобилистов наиболее распространены именно механические переключающие устройства.Эти компрессометры отличаются доступной стоимостью, простотой конструкции, распространенностью.

Что касается электронных аналогов, то это более сложные устройства. Естественно, они продаются по более высоким ценам. Часто электронные устройства можно встретить на крупных СТО, которые проводят профессиональную диагностику двигателя.

Принцип действия

Комрессометр

дизель бензиновый работает очень просто. Для начала оборудование будет подключено к цилиндру мотора через отверстие в заглушке или патрубке.Затем давление, создаваемое в баллоне через открытый клапан, подается на манометр. В моменты, когда давление в баллоне падает, запорный вентиль закрывается. Это происходит автоматически. За счет клапана поддерживается давление в шланге или в трубке, что дает возможность оценить показатели сжатия. После завершения измерения давление сбрасывается нажатием кнопки.

Отличие дизельного компрессометра от бензинового

На первый взгляд может показаться, что датчик компрессии дизеля ничем не отличается от своего бензинового аналога.Действительно, визуальное оформление двух устройств практически не отличается. Отличие заключается в паре нюансов. Так, прибор предназначен для измерения компрессии в дизельных двигателях, рассчитанных на высокое давление — до 60 атмосфер и выше. Это связано с конструктивными особенностями дизельного ДВС.

Кроме того, датчик компрессии дизельного двигателя может иметь только резьбу, в то время как устройство для использования с бензиновым двигателем также может быть прижимным.

Выпускной

Манометры градуируются в МПа, кгс / см2, а также в барах и атмосферах.На импортных моделях шкала может быть градуирована в PSI. Это фунт силы на квадратный дюйм. Для большего удобства пользователя шкала разделена на цветные сегменты. Слева красный цвет, что указывает на низкое сжатие, а справа — зеленый. Значит, компрессия нормальная. По ней и нужно ориентироваться.

Как сделать прибор своими руками

Вы можете приобрести уже готовый прибор. Цена компрессометра на дизель начинается от 650 руб. Но при этом собрать устройство своими руками можно из того, что есть под рукой.Элементы для сборки легко найти в гараже или в магазине автозапчастей.

Для сборки понадобится манометр, клапан от камеры грузовика, ниппель, несколько латунных переходников с резьбой, шланг высокого давления.

Клапан не должен иметь трещин, деформаций и других повреждений. Что касается размера, то зачастую он составляет 8 миллиметров. Если он изогнутый, его следует выровнять и разрезать там, где он будет установлен в камере. Резьбовую часть трогать не нужно. С помощью паяльника на срезанной стороне припаяйте гайку, а затем вверните в нее манометр.

Предварительно установите в трубку вентиль, и наденьте на нее шланг. Один конец шланга заостряют так, чтобы он мог войти в отверстие заглушки или насадки. С помощью набора переходников вы получаете универсальный газомер-дизельный компрессор.

В этом случае клапан будет играть роль клапана. Максимальное давление, возникающее в верхнем положении поршня, фиксируется на циферблате манометра. Чтобы сбросить показания, просто нажмите на катушку.

Это самая простая конструкция.Но можно сделать манометр для дизеля, который будет не хуже аналогов от различных производителей. К тому же самодельный прибор по цене будет стоить намного дешевле.

Компрессометр «Друг» (дизель)

На прилавках автомагазинов чаще всего можно встретить именно этот универсальный измерительный прибор. Производится на предприятии ООО «Измерит». Стоимость его разная, но не более тысячи рублей. Этот компрессометр занял девятое место в рейтинге «За рулем».Включены подробные инструкции. Производитель дает неограниченную гарантию. Что касается точности, то она довольно высока. Единственный минус — обратный клапан. Показания дизельного компрессометра Friend падают до нуля всего за несколько секунд. Сам клапан практически не отличается от покрышки. Его можно немного изменить, чтобы обеспечить точное, недорогое и универсальное решение для измерения компрессии в дизельном двигателе.

Инструмент King-Tool KA-6640N

Если «Друг» занял девятое место, то этот универсальный компрессометр для дизельного бензина лидирует в рейтинге.

Ориентировочная стоимость — 1000 руб. В комплекте нет инструкции, но это не беда.