Как сделать компрессометр для дизеля своими руками: Как сделать компрессометр для дизеля своими руками?

Содержание

Компрессометр для дизельных и бензиновых двигателей: Измерить своими руками

Замер компрессии — это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство — компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения — бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

  • Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
  • Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
  • Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
  • Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

  • Манометра;
  • Штуцера с клапаном стравливания;
  • Металлической трубки, шланга высокого давления;
  • Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

  • Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
  • Современные электронные устройства с цифровым табло — применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры — сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

  1. Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
  2. Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление — до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

  • Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

  • Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

  • Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

  • Скорость вращения коленвала — это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 — 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
  • Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
  • Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 — 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

  • Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
  • Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
  • С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
  • После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
    Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
  • Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

  • Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
  • Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
  • Ниппель от камеры автомобиля;
  • Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
  • Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
  • Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора — грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

 

Компрессометр из старой свечи зажигания

Падение компрессии в цилиндрах двигателя не только указывает на износ поршней или колец, но также является одной из основных причин резкого увеличения расхода топлива. Поэтому с целью профилактики владельцам автомобиля необходимо регулярно проверять техническое состояние двигателя (бензинового или дизельного).

Чтобы не переплачивать за эту услугу в сервисном автоцентре, можно изготовить измерительный прибор — компрессометр своими руками из старой свечи зажигания. Для сборки самодельного устройства для измерения компрессии потребуется также манометр, ниппель и отрезок трубки из металлопластика.

Основные этапы работ

В первую очередь при помощи болгарки нужно отрезать завальцовку сердечника старой свечи зажигания. Извлекаем сердечник, после чего зажимаем металлический корпус в тиски или при помощи струбцины, и отрезаем «язычок» (боковой электрод).

Также нужно снять шайбу. Если по-хорошему шайба откручиваться не захочет, тогда решить эту проблему можно более радикальным методом — с помощью угловой шлифмашинки с отрезным диском.

Кстати, изолятор старой свечи зажигания также можно использовать для изготовления различных домашних самоделок и приспособлений. Однако изолятор — довольно хрупкий материал, поэтому извлекать его нужно очень осторожно. Как сделать это правильно, вы можете узнать в данном обзоре.

Грани гайки слегка стачиваем на наждаке. Затем рассверливаем основное отверстие сверлом диаметром 9,5 мм. После этого отрезаем заднюю часть ниппеля, и устанавливаем «огрызок» внутрь металлического корпуса свечи зажигания, предварительно смазав его обыкновенным мыльным раствором.

Полученную заготовку необходимо запрессовать в кусок металлопластиковой трубы длиной примерно 20 см. А на другой стороне трубки при помощи хомута крепится манометр. Процесс изготовления компрессометра смотрите в видеоролике на сайте.

Оцените запись

[Голосов: 17 Средняя оценка: 4.6]Мне нравитсяНе нравится

Как сделать компрессометр своими руками видео

Компрессометр автомобильный – это устройство, предназначенное для замера компрессии в разных модификациях моторов внутреннего сгорания. Они могут использоваться как для индивидуальных потребностей, так и специалистами в автосервисах.

Процесс измерения компрессии представляет собой операцию повышенной важности. Показатели данного так называемого эксперимента свидетельствуют о том, в каком непосредственном положении мотор на настоящее время. Такой процесс не проводят по пустякам или же по определенному желанию. Измерение производится, если двигатель начал терять свою непосредственную мощность. Также сюда относится большой расход топлива, если это не предусмотрено ранее установленными заводскими нормами.

На сегодняшний день прибор для измерения компрессии продается во всех магазинах, которые специализируются на автомобильных деталях. Но водители нового поколения предпочитают прибор ручной работы, то есть изготовленные исключительно своими руками. Такое желание может объясняться некоторым рядом причин. В первую очередь это, конечно же, нежелание тратить серьезную сумму, привычка изготавливать все самостоятельно и доверие только к своему предмету. Для тех, кто желает создать компрессометр своими руками, мы написали данную статью.

Необходимые детали для данного прибора

Перед тем как понять, как сделать компрессометр своими руками, нужно четко уяснить, какие детали необходимы в данном случае. Далее представляем вам список из полного ряда необходимых деталей:

Очень важен в данном случае такой прибор, как манометр. Но необходимо знать, что диапазон его непосредственного измерения должен варьироваться около – до 30 кгссм 2 .

Переходник, который будет произведен из латуни или же меди.

Для производства такого прибора своими руками также потребуются вентили, но они обязательно должны быть от камеры грузового автомобиля. Их количество – две штуки.

Также должна быть трубка, диаметр которой варьируется от 10 до 15, и при этом она произведена из меди или же латуни.

Тройнику также место в этом списке. Его диаметр внутреннего типа должен варьироваться и не выходить из четко установленных рамок – 8-10 миллиметров.

Насадка из резины. Чтобы долго не искать такой элемент, даем вам направление. В качестве насадки из резины может послужить шланг для высокого типа давления и ряд переходников.

Для проведения самой работы по сбору этого материала в один-единственный механизм нам поможет паяльник.

Горелка, которая осуществляет свою работу за счет газа.

Так называемая канифоль.

Роль манометра в конструкции

Компрессометр своими руками произвести не так сложно, если вы хоть немного разбираетесь в данной технике. Отдельно хотелось бы отметить такой элемент, как манометр, ведь он является основой данного типа прибора. Если ваш автомобиль осуществляет свою работу на основе бензина, то в таком случае отлично подойдет манометр с атмосферным давлением 15. В том случае, если вы хотите соорудить прибор универсального применения, то тут необходимо применить манометр с давлением, которое достигает показателя 30. Не стоит переживать, что такой прибор с большим количеством давления нельзя найти. На сегодняшний день остались такие предприятия, которые содержат у себя большие грузовики. В таких местах можно приобрести такой измеритель.

Перед осуществлением покупки обязательно необходимо осуществить проверку продукции. Этот процесс происходит следующим образом. Подключаете манометр к источнику определенного давления и к манометру эталонного показателя. В таком случае вы проверите продукцию, а также установите возможную погрешность.

Дизельный компрессометр, своими руками сделанный, также использует в своем пассиве такой тип манометра.

Все остальные детали из вышеперечисленного списка также очень важны и играют свою роль.

Прибор своими руками

Компрессометр своими руками создать можно легко, но необходимо понимание процесса. В первую очередь необходимо припаять к подготовленному заранее тройнику определенный переходник. Вашему вниманию будут представлены несколько вентилей. Вы должны будете выбрать один из них и выкрутить из него так называемый золотник. Этот золотник вам необходимо будет разобрать и обрезать на нем примерно три витка на пружине. Это позволит сделать так, чтобы так называемый обратный клапан открывался при любых ситуациях, даже когда происходит нажим воздуха.

Далее нужно разобрать второй тип вентиля. К определенному штырьку необходимо способом припаивания установить удлинитель от золотника. Это, в свою очередь, позволит вашему прибору сбрасывать быстро и эффективно то или иное давление. Далее вы должны собрать ваш вентиль. После чего обратный клапан нужно припаять к продольному кольцу тройника. Наверх так называемого обратного тройника нужно установить трубку, высота которой достигает 20 сантиметров.

Различные виды конструкций

Компрессометр двигателя, своими руками созданный, может иметь различные виды конструкции. Специалисты советуют при соединении деталей из разного типа металлов, например, латуни и меди, в первую очередь подвергнуть их облучению. Чтобы осуществить это, необходимо нагреть с помощью горелки. После процесса нагревания необходимо паяльником покрыть канифоль. Участков, которые не были подвержены такому воздействию, не должно оставаться. Стоит отметить, что процесс лужения не должен покрывать толщину более одного миллиметра.

Применение лучшего материала

Компрессометр, своими руками из свечи сделанный, должен иметь в своем составе лишь самые лучшие материалы для максимально точного и эффективного производства. Для применения тех или иных насадок необходимо использовать лишь жесткий тип резины. Диаметр насадок должен быть около трех сантиметров. Что же касается длины, то она должна доходить до пяти. Насаживать на трубку необходимо такой материал, применяя клей максимально качественный и стойкий.

Теперь вы владеете информацией о том, как соорудить компрессометр своими руками. Материал, который участвует в производстве, можно найти в гараже и не тратиться на его приобретение. Главное – быть внимательным и осуществлять свою работу качественно.

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Хотелось бы представить вниманию сообщества полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Предвидя комментарии «а не проще ли было купить?», отвечу сразу: разумеется, проще, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

Как измерить компрессию двигателя без компрессометра и с ним

Одна из причин снижения мощности автомобиля - уменьшение компрессии двигателя. Расскажем как её проверить с помощью компресометра или без него. Что такое масляная проверка мотора.

Без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем. Выверните все свечи, кроме первого цилиндра. Понадобиться снять колесо машины, и подготовить ключ. Далее вручную проворачивайте коленвал двигателя, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.

Это довольно условное измерение, т.к. связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля можете узнать из технической документации.

С помощью компрессометра

  • Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.
  • Выверните свечи зажигания.
  • Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.
  • Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие авто свечи. Убедитесь, что соединение надежно.
  • Включите стартер и "крутите" двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.
  • Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.
  • Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.
Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация мотора с такими показателями ведёт к усиленному износу и возможному ремонту двигателя. Посмотреть таблицу результатов измерения можно ТУТ.
Что делать, если вы не знаете нормативных данных? Приблизительный показатель компрессии для двигателя автомобиля можно рассчитать по формуле:

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для бензиновых моторов;

Х = 1,7-2 для дизелей.

Компрессия в новых автомобилях или в находящихся в хорошем состоянии должна соответствовать данных завода-изготовителя или данным, следующим из указанной выше формулы.

Масляная проверка

Потеря компрессии зависит от состояния деталей мотора и в частности от износа поршневых колец. Есть один способ проверить техническое состояние колец. Назовем этот вариант "масляная проверка". Для данного вида определения неисправностей нам потребуется ранее упомянутые в инструментах шприц и машинное масло. Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл моторного масла. Закройте свечное отверстие, сделайте несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте давление в моторе.

Сравниваем показания компрессометра до и после

  • Компрессия значительно повысилась или близка к норме - негерметичны поршневые кольца из-за износа или есть задиры на стенках.
  • Если повысится незначительно - негерметичны клапаны и поршневые кольца или повреждена прокладка головки двигателя.
  • Показания остались неизменными - негерметичны клапаны. Требуется притирка клапанов.

Если показатели компрессии не слишком критические, то рекомендую воспользоваться присадками для двигателя. После определенного времени (не менее недели) повторить замеры. Если показатели улучшились, то можно продолжать ездить. Если остались такими же или ухудшились - готовиться к скорому ремонту двигателя.

Как самому правильно и точно измерить компрессию двигателя

28.08.2020

Реклама наших партнеров

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) и газораспределительный механизм (ГРМ) в процессе работы ДВС подвержены износу. Состояние указанных частей двигателя влияет на компрессию. Компрессия двигателя представляет собой один из важных параметров для нормальной работы агрегата.

 

Что показывает замер компрессии: основные неисправности

Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.

Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя.

 

Оборудование для самостоятельного измерения: компрессометр и АГЦ

Чтобы самому померить компрессию, наиболее часто используется простой компрессометр. Стоит добавить, что замер таким способом малоинформативен, но общую картину состояния ЦПГ способен прояснить. Также диагностика цилиндропоршневой группы осуществляется при помощи специального оборудования, которое имеется на СТО.

Основной рекомендацией при выборе компрессометра является наличие резьбового наконечника. Такой наконечник позволяет вкрутить компрессометр в свечное отверстие. Если компрессометр не имеет такого наконечника, тогда точность замеров снижается. Желательно также иметь компрессометр с клапаном фиксации давления в самой головке, которая закручивается в свечное отверстие. Устройства с клапаном, расположенным под манометром, менее точны и имеют свойство занижать итоговые показания.

Если владельцу бензинового авто достаточно выкрутить свечи зажигания, то замер компрессии на дизельном автомобиле потребует снятия форсунок или свечей накаливания. Для этого понадобится опыт и дополнительные инструменты. Компрессометр для дизеля должен иметь специальный переходник. Переходник необходим для того, чтобы надежно закрепить наконечник в отверстии для форсунок или свечей накала.

Для оценки состояния ЦПГ и других элементов ДВС можно также использовать специальный прибор, который получил название анализатор герметичности цилиндров (АГЦ). Способ измерения аналогичен работе с компрессометром, но устройство фиксирует не показатель давления сжатия в цилиндре, а параметры вакуума.

При помощи данного устройства определяется наличие утечки через камеру сгорания, эффективность прилегания клапанов, выявляется прогар днища поршня, производится оценка состояния и степень износа гильзы. Также АГЦ позволяет оценить состояние поршневых колец, обнаружить закоксовку или залегание колец без разборки двигателя.

 

Замер компрессии бензинового и дизельного мотора

В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:

  1. Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
  2. Подача топлива должна быть обязательно отключена;
  3. Все без исключения свечи должны быть выкручены;
  4. Стартер должен быть абсолютно исправным;
  5. Аккумулятор необходимо полностью зарядить.
  • В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р).
  • Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
  • В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу.
  • Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле.
  • После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются.
  • С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений.
  • Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.

Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:

  • Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
  • Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
  • Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
  • При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.

Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.

Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.

 

Компрессия и дроссельная заслонка

Замерять компрессию можно при условии открытого или закрытого дросселя. Разный подход выявляет отдельные нюансы износа деталей двигателя. Решение замерять компрессию при закрытой дроссельной заслонке будет означать, что в цилиндры попадет не особо много воздуха.

Показатель компрессии в этом случае низкий (около 0,6-0,8 МПа). Данный способ позволяет добиться высокой чувствительности показаний к малейшим утечкам, так как воздуха в цилиндр поступило мало. Даже небольшие утечки способны понизить значение в разы. На основе полученных показаний можно сделать ряд определенных выводов:

  1. клапан не полностью прилегает к седлу;
  2. клапан может зависать;
  3. износ кулачка распредвала;
  4. трещина в стенке камеры сгорания;
  5. прокладка головки блока изношена.

Проблемы с клапанами могут возникать как в результате износа, так и после проведенного ремонта, особенно в механизмах с гидрокомпенсаторами. Форма профиля кулачка распредвала может износиться неравномерно, особенно с учетом биения.

Замер компрессии с открытой дроссельной заслонкой означает, что в цилиндр поступит намного больше воздуха сравнительно с замером при закрытом дросселе. Увеличение объема воздуха приведет к тому, что давление в цилиндре заметно возрастет. Получается, наличие утечек приведет к более интенсивной потере компрессии в таких условиях. Но потенциальные неплотности все равно смогут пропустить меньше воздуха по сравнению с большими объемами при его подаче. Результатом станет то, что компрессия сильно падать не будет (около 0,8-0,9 МПа). Замер компрессии двигателя с открытой дроссельной заслонкой позволяет выявить серьезные поломки:

  • разрушение или прогар поршня;
  • разлом или деформация поршневых колец;
  • залипание (закоксовка) колец в поршневых канавках;
  • прогар клапана или загиб стержня клапана;
  • износ (задир) поверхности зеркала цилиндров.

Дополнительно в процессе замера необходимо обращать внимание на то, как увеличивается давление в цилиндре. Такой подход позволяет более точно локализовать одну или другую неисправность. В случае если в момент первого такта компрессометр показывает низкую компрессию до 0,4 МПа, но уже на последующем такте очевиден заметный подъем, тогда это может указывать на износ поршневых колец. Когда в момент первого такта показатель давления находится на отметке около 0,7 или 0,9 МПа, но больше не увеличивается, тогда вероятны проблемы с герметичностью клапана.

 

Зачем доливать масло в цилиндры

Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.

Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.

Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.

Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.

Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).

Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».

Отдельно рекомендуется производить замеры компрессии на холодном дизельном моторе. Показатель замеров в дизеле зависит от присутствия масла в цилиндрах. Перед замером компрессии дизеля двигатель должен постоять не менее 2 часов.

Это время необходимо для того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.

 

Производим оценку полученных результатов

После окончания всех замеров анализируем показания по цилиндрам. Если разброс по цилиндрам до показателя в 1 атмосферу, тогда неисправность двигателя с компрессией не связана. Проблему стоит искать в системах впрыска, зажигания, топливоподачи и т.д. Показатель разброса чуть более 1 атмосферы укажет на то, что ЦПГ изнашивается неравномерно, но состояние приемлемое.

Приблизительный показатель компрессии должен быть равен показателю степени сжатия, который умножается на 1,3. Величины степени сжатия для конкретного двигателя находятся в техническом руководстве ТС, инструкции или руководстве по ремонту.

Для бензиновых ДВС, которые рассчитаны на 76-й или 80-й бензин, компрессия на горячем двигателе должна быть не ниже 9,5-10 атмосфер (с учетом исправной цилиндропоршневой группы).  Необходимый показатель для современных моторов (бензин марки АИ-92 и выше) составляет 11-14 атмосфер с допустимым разбросом по цилиндрам до 1 атмосферы. Дизельный двигатель подразумевает компрессию от 28 (для старых поколений дизельных ДВС) до 45 атмосфер (современный дизель) с разбросом по цилиндрам до 3 атмосфер.

Показатель компрессии высчитывается приблизительно, так как зависит от температуры ДВС во время замеров, вязкости моторного масла, состояния аккумулятора и других. Стоит учитывать и погрешность показаний компрессометра, которая в отдельных случаях составляет около 3 атмосфер.

За основу нужно брать сравнение показаний по цилиндрам. Ошибочно полагать, что только заниженный показатель компрессии четко укажет на неисправность. Бывает, что в неисправном цилиндре наблюдается избыточное проникновение масла. Лишнее масло увеличивает компрессию, тем самым маскируя неисправность. В таком случае нужно внимательно анализировать состояние свечей двигателя. Если имеются следы масляного нагара при допустимой компрессии, тогда причиной попадания масла может оказаться сломанное маслосъёмное кольцо, износ втулки (направляющей) клапана и т.д

 

 

Источник: krutimotor.ru

Реклама наших партнеров

Акционные товары

Как измерить компрессию бензинового и дизельного ДВС

Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) и газораспределительный механизм (ГРМ) в процессе работы ДВС подвержены износу. Состояние указанных частей двигателя влияет на компрессию. Компрессия двигателя представляет собой один из важных параметров для нормальной работы агрегата.

Содержание статьи

Что показывает замер компрессии: основные неисправности

Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений  касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.

Рекомендуем также прочитать статью о системах изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете о существующих решениях, конструктивных особенностях и преимуществах использования подобных систем изменения фаз газораспределения на современном ДВС.

Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя. 

Оборудование для самостоятельного измерения: компрессометр и АГЦ

Чтобы самому померить компрессию, наиболее часто используется простой компрессометр. Стоит добавить, что замер таким способом малоинформативен, но общую картину состояния ЦПГ способен прояснить. Также диагностика цилиндропоршневой группы осуществляется при помощи специального оборудования, которое имеется на СТО.

Основной рекомендацией при выборе компрессометра является наличие резьбового наконечника. Такой наконечник позволяет вкрутить компрессометр в свечное отверстие. Если компрессометр не имеет такого наконечника, тогда точность замеров снижается. Желательно также иметь компрессометр с клапаном фиксации давления в самой головке, которая закручивается в свечное отверстие. Устройства с клапаном, расположенным под манометром, менее точны и имеют свойство занижать итоговые показания.

Если владельцу бензинового авто достаточно выкрутить свечи зажигания, то замер компрессии на дизельном автомобиле потребует снятия форсунок или свечей накаливания. Для этого понадобится опыт и дополнительные инструменты. Компрессометр для дизеля должен иметь специальный переходник. Переходник необходим для того, чтобы  надежно закрепить наконечник в отверстии для форсунок или свечей накала.

Для оценки состояния ЦПГ и других элементов ДВС можно также использовать специальный прибор, который получил название анализатор герметичности цилиндров (АГЦ). Способ измерения аналогичен работе с компрессометром, но устройство фиксирует не показатель давления сжатия в цилиндре, а параметры вакуума.

При помощи данного устройства определяется наличие утечки через камеру сгорания, эффективность прилегания клапанов, выявляется прогар днища поршня, производится оценка состояния и степень износа гильзы. Также АГЦ позволяет оценить состояние поршневых колец, обнаружить закоксовку или залегание колец без разборки двигателя.

Замер компрессии бензинового и дизельного мотора

В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:

  1. Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
  2. Подача топлива должна быть обязательно отключена;
  3. Все без исключения свечи должны быть выкручены;
  4. Стартер должен быть абсолютно исправным;
  5. Аккумулятор необходимо полностью зарядить;
  • В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р). 
  • Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
  • В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу. 
  • Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле. 
  • После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются. 
  • С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений. 
  • Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.

Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:

  • Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
  • Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
  • Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
  • При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.

Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.

Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление  приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.

Компрессия и дроссельная заслонка

Замерять компрессию можно при условии открытого или закрытого дросселя. Разный подход выявляет отдельные нюансы износа деталей двигателя. Решение замерять компрессию при закрытой дроссельной заслонке будет означать, что в цилиндры попадет не особо много воздуха.

Показатель компрессии в этом случае низкий (около 0,6-0,8 МПа). Данный способ позволяет добиться высокой чувствительности показаний к малейшим утечкам, так как воздуха в цилиндр поступило мало. Даже небольшие утечки способны понизить значение в разы. На основе полученных показаний можно сделать ряд определенных выводов:

Проблемы с клапанами могут возникать как в результате износа, так и после проведенного ремонта, особенно в механизмах с гидрокомпенсаторами. Форма профиля кулачка распредвала может износиться неравномерно, особенно с учетом биения.

Замер компрессии с открытой дроссельной заслонкой означает, что в цилиндр поступит намного больше воздуха сравнительно с замером при закрытом дросселе. Увеличение объема воздуха приведет к тому, что давление в цилиндре заметно возрастет. Получается, наличие утечек приведет к более интенсивной потере компрессии в таких условиях. Но потенциальные неплотности все равно смогут  пропустить меньше воздуха по сравнению с большими объемами при его подаче. Результатом станет то, что компрессия сильно падать не будет (около 0,8-0,9 МПа). Замер компрессии двигателя с открытой дроссельной заслонкой позволяет выявить серьезные поломки:

  • разрушение или прогар поршня;
  • разлом или деформация поршневых колец;
  • залипание (закоксовка) колец в поршневых канавках;
  • прогар клапана или загиб стержня клапана;
  • износ (задир) поверхности зеркала цилиндров;

Дополнительно в процессе замера необходимо обращать внимание на то, как увеличивается давление в цилиндре. Такой подход позволяет более точно локализовать одну или другую неисправность. В случае если в момент первого такта компрессометр показывает низкую компрессию до 0,4 МПа, но уже на последующем такте очевиден заметный подъем, тогда это может указывать на износ поршневых колец. Когда в момент первого такта показатель давления находится на отметке около 0,7 или 0,9 МПа, но больше не увеличивается, тогда вероятны проблемы с герметичностью клапана.

Зачем доливать масло в цилиндры

Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.

Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.

Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.

Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.

Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.

Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).

Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет  увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».

Отдельно рекомендуется производить замеры компрессии на холодном дизельном моторе. Показатель замеров в дизеле зависит от присутствия масла в цилиндрах. Перед замером компрессии дизеля двигатель должен постоять не менее 2 часов.

Это время необходимо для  того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.

Производим оценку полученных результатов

После окончания всех замеров анализируем показания по цилиндрам. Если разброс по цилиндрам до показателя в 1 атмосферу, тогда неисправность двигателя с компрессией не связана. Проблему стоит искать в системах впрыска, зажигания, топливоподачи и т.д. Показатель разброса чуть более 1 атмосферы укажет на то, что ЦПГ изнашивается неравномерно, но состояние приемлемое.

Приблизительный показатель компрессии должен быть равен показателю степени сжатия, который умножается на 1,3. Величины степени сжатия для конкретного двигателя находятся в техническом руководстве ТС, инструкции или руководстве по ремонту.

Для бензиновых ДВС, которые рассчитаны на 76-й или 80-й бензин, компрессия на горячем двигателе должна быть не ниже 9,5-10 атмосфер (с учетом исправной цилиндропоршневой группы).  Необходимый показатель для современных моторов (бензин марки АИ-92 и выше) составляет 11-14 атмосфер с допустимым разбросом по цилиндрам до 1 атмосферы. Дизельный двигатель подразумевает компрессию от 28 (для старых поколений дизельных ДВС) до 45 атмосфер (современный дизель) с разбросом по цилиндрам до 3 атмосфер.

Показатель компрессии высчитывается приблизительно, так как зависит от температуры ДВС во время замеров, вязкости моторного масла, состояния аккумулятора и других. Стоит учитывать и погрешность показаний компрессометра, которая в отдельных случаях составляет около 3 атмосфер.

За основу нужно брать сравнение показаний по цилиндрам. Ошибочно полагать, что только заниженный показатель компрессии четко укажет на неисправность. Бывает, что в неисправном цилиндре наблюдается избыточное проникновение масла. Лишнее масло увеличивает компрессию, тем самым маскируя неисправность. В таком случае нужно внимательно анализировать состояние свечей двигателя. Если имеются следы масляного нагара при допустимой компрессии, тогда причиной попадания масла может оказаться сломанное маслосъёмное кольцо, износ втулки (направляющей) клапана и т.д

Читайте также

Компрессометр для бензиновых двигателей. Диагностика автомобильного двигателя.

Важный параметр, который должен проверяться на автомобильном двигателе – это компрессия. Она определяет степень исправности мотора. Очень часто на старых автомобилях данный показатель падает в полтора и более раз. Что такое компрессия и как ее измерить своими руками на бензиновом авто? Об этом читайте в нашей сегодняшней статье.

Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, что создается при холостой прокрутке стартером в верхней мертвой точке. Данный параметр определяет способность двигателя вырабатывать давление в камерах сгорания ДВС (двигатель внутреннего сгорания). Для его измерения используют специальный прибор – компрессометр. Перед тем как выбрать компрессометр для бензиновых двигателей, нужно учесть тот факт, что шкала показаний на нем будет ниже, чем на приборе для дизелей. При покупке уточните у продавца, на какой именно мотор будет приобретаться данный инструмент.

Бензиновые двигатели имеют несколько иной принцип работы. Так, смесь в них воспламеняется от постороннего источника – свечи зажигания. На дизелях же топливо вспыхивает от силы сжатия воздуха. Поэтому параметр компрессии будет отличаться на этих двигателях. Для дизельных моторов он составляет не менее 25 килограмм на квадратный сантиметр. В противном случае его невозможно будет завести. Что касается бензиновых двигателей, здесь параметр варьируется в пределах от 10 до 12 килограмм. Исключение составляют спортивные двигателя – здесь компрессия в цилиндрах не ниже 15. 

Признаки низкой компрессии: Определить данную неисправность можно и без замеров. Но, как правило, это уже «запущенные» случаи. Так, в случае низкой компрессии будут значительные утечки давления, из-за чего мотор теряет в мощности и увеличивается расход топлива. Также будет наблюдаться «масложор». Такое происходит из-за залегания маслосъемных колец или эллипсности цилиндров. В итоге масляная пленка не снимается с ходом поршня, а догорает прямо в камере. Из-за этого не только падает уровень масла, но и меняется цвет выхлопных газов. Он становится сизым. Еще один признак – это прогар клапанов. На них могут образовываться трещины и прочие деформации. Все это влечет за собой неправильное сгорание и выпуск топлива. В машине существенно пропадает тяга. Как определить, что причиной всех бед являются кольца? Убедиться или опровергнуть это можно следующим образом. В одном из цилиндров выкручивают свечу и добавляют туда около 15-20 миллилитров масла. Далее устанавливают компрессометр для бензиновых двигателей и делают замер. Если показания увеличились, причина падения параметра в залегших кольцах. Если масло не помогло, в двигателе прогорели клапана.

Условия замера:

Чтобы произвести данную операцию, нужны следующие условия:

  • Двигатель должен быть прогретым.
  • В системе прекращается подача топлива. Сделать это можно, отключив предохранитель на бензонасос и дав поработать двигателю пару секунд после этого.
  • В двигателе выкручивают все свечи. При поочередном демонтаже, увеличивается сопротивление вращению, что неминуемо снижает обороты коленвала при прокрутке стартером.

Еще один немаловажный фактор – это исправная аккумуляторная батарея. Ее напряжение должно быть не менее 12,5 вольт. В противном случае она быстро разрядится и замер затянется надолго.   

Как проверить?

Итак, у нас есть новый компрессометр и большое желание проверить двигатель. Сперва нам нужно прогреть его до рабочих температур. Далее следует выкрутить свечи. К ним подключены высоковольтные провода, которые тоже нужно снять. Обратите внимание, что каждый провод отвечает за свой цилиндр. Если их перепутать при установке, двигатель попросту не запустится. Поэтому маркируем их перед снятием или кладем в отдельную коробку вместе со свечой. На современных моторах могут использоваться несколько катушек зажигания. Нередко они устанавливаются на самой клапанной крышке, что мешает демонтажу свечей. Катушки тоже нельзя путать местами (исход будет таким же, как в случае с высоковольтными проводами). Делаем на каждой из них метки и кладем в отдельную нишу.

При изъятии провода со свечи нужно быть крайне аккуратным. Не беритесь пальцами за шнур – только за кончик с толстой оболочкой. В противном случае вы рискуете оборвать изоляцию, что приведет к перебоям в работе двигателя. Если свеча лежит глубоко в клапанной крышке, достать ее можно при помощи телескопической ручки с магнитом или наконечника самой катушки зажигания.

На этом все подготовительные процедуры заканчиваются. Далее нам понадобится компрессометр для бензиновых двигателей и помощник. Последний будет крутить стартер по вашей команде, пока вы держите прибор. Итак, прикладываем компрессометр к первому цилиндру и немного проворачиваем его по часовой стрелке. Дальше даем команду на запуск стартера. Достаточно трех-четырех оборотов, чтобы компрессометр для бензиновых двигателей зафиксировал максимальный результат. Не нужно крутить стартер по 5-10 секунд – так вы существенно разрядите аккумулятор. Хороший компрессометр для бензиновых двигателей «схватывает» уже после первого оборота вала.

В ходе замеров не допускайте разгерметизации в местах стыка прибора и свечного колодца. В противном случае данные будут неточными.

Затем переходим к следующему, второму цилиндру. Процедура ничем не отличается от изложенной выше. Так делаем на каждом из цилиндров и не забываем сбрасывать клапан перед новым замером. Все результаты записываем в блокнот.   

Можно ли сделать процедуру замера в одиночку?    

Все зависит от конструкции измерительного прибора. Обычно универсальный компрессометр бензиновых двигателей не имеет резьбы и просто прикладывается к свечному колодцу. Самостоятельно выполнить замер можно с теми устройствами, на кончике которых есть резьба.

Заключение: Итак, мы выяснили, как производится измерение компрессии в двигателе автомобиля. Наряду с замерами, можно проверить и состояние свечей. Они не должны иметь налета или какого-либо нагара.

Компрессометр для дизельного двигателя: прибор

Для диагностики состояния цилиндров и поршней используются компрессоры двигателей. Это один из видов диагностического оборудования. С помощью этого прибора вы можете вручную оценить состояние мотора дома. Компрессометр для дизельного топлива имеет простую конструкцию. Устройство представляет собой манометр, подключенный к специальному переходнику в виде форсунки или свечи накаливания. Давайте подробнее разберемся, что представляет собой данное устройство и чем оно отличается от бензинового аналога.

Почему так необходим компрессометр?

Есть несколько причин, по которым необходимо измерять компрессию в дизельных двигателях. Уровень компрессии измеряется для того, чтобы определить, в каком техническом состоянии находится цилиндро-поршневая группа и детали клапана. Также с помощью измерений в реальных условиях получена информация о минимальной температуре запуска холодного двигателя. Измерения компрессии производятся на бензиновых и дизельных двигателях. Но в случае с первыми агрегатами требований к показателям меньше.При работе с бензиновым двигателем не всегда обращают внимание на небольшие расхождения в цифрах - у этих двигателей есть свои особенности, не влияющие на их общее состояние.

В случае дизельного двигателя все ошибки имеют значение. Компрессию измеряют чаще - важна ее точность. Любое отклонение от нормы является сигналом неисправности в основном двигателе.

Сжатие, с одной стороны, физическое. Сжатие характеризует силу давления, которое создается в камере сгорания.Главное условие - измерение производится при выключенном питании. Коленчатый вал во время измерения вращается только с помощью стартера. С другой стороны, сжатие - это уровень максимального давления, когда поршень находится в верхней мертвой точке.

Прибор

Компрессометр для дизеля и бензина по конструкции практически не отличается. В приборе предусмотрен манометр, снабженный запорным вентилем и соединительным шлангом. В комплекте с устройством идет набор переходников. Процесс измерения осуществляется благодаря наличию этого клапана - благодаря ему сохраняется «память» максимальных значений, которые можно зафиксировать только в течение десятых долей секунды.

После замера на индикаторе часов появляется величина сжатия, по которой можно судить о степени износа деталей процессора. В процессе измерений оценивается не только уровень компрессии в каждом цилиндре, но и их среднее значение.

Типы компрессометров

Есть механические устройства и более современные электронные устройства. Среди наших автомобилистов наиболее распространены механические распределительные устройства. Такие компрессометры достаточно доступны по цене, простой конструкции, широко распространены.

Что касается электронных аналогов, то это более сложный аппарат. Естественно, они продаются по более высоким ценам. Часто на крупных СТО можно встретить электронные устройства, которые проводят профессиональную диагностику двигателя.

Принцип работы

Компрессометр дизель-бензин работает очень просто. Для начала работы оборудование будет подключено к цилиндру двигателя через отверстие свечи или насадки. Затем создаваемое в баллоне давление через открытый клапан подается на манометр.В моменты, когда давление в баллоне падает, обратный клапан закрывается. Это происходит автоматически. Благодаря клапану поддерживается давление в шланге или в трубке, что позволяет оценить показатели сжатия. После завершения измерения давление сбрасывается нажатием кнопки.

Отличие дизельного компрессора от бензинового

На первый взгляд может показаться, что компрессор для дизеля ничем не отличается от своего бензинового собрата.Действительно, визуально дизайн двух инструментов практически идентичен. Отличие в паре нюансов. Итак, прибор для измерения компрессии в дизельных двигателях рассчитан на высокое давление - до 60 атмосфер и выше. Это связано с конструктивными особенностями дизельных двигателей.

Также компрессометр для дизельного двигателя может быть только резьбовым, а прибор для работы с бензиновым двигателем - зажимным.

Градуировка

Манометры градуируются в МПа, кгс / см2, а также в барах и атмосферах.На импортных моделях шкала может быть градуирована в PSI. Это фунт силы на квадратный дюйм. Для большего удобства пользователя шкала разделена на цветные сегменты. Слева красный цвет, что указывает на низкое сжатие, а справа - зеленый. Значит, компрессия нормальная. На это и нужно ориентироваться.

Как сделать прибор самому

Вы можете купить готовый прибор. Цена компрессометра на дизель начинается от 650 руб. Но при этом собрать устройство можно и своими руками из того, что есть под рукой.Элементы для сборки легко найти в гараже или в магазине автозапчастей.

Для сборки понадобится манометр, клапан от камеры грузовика, ниппель, несколько латунных переходников с резьбой, шланг высокого давления.

Клапан не должен иметь трещин, деформаций и других повреждений. Что касается размера, то зачастую он составляет 8 миллиметров. Если он изогнут, его следует выровнять и подрезать там, где он будет установлен в камере. Нельзя прикасаться к резьбовой части. С помощью паяльника на срезанной стороне припаяйте гайку, а затем вверните в нее манометр.

Предварительно в трубку устанавливается катушка, на которую надевается шланг. Один конец шланга заостряют так, чтобы он мог войти в отверстие свечи или насадки. С помощью набора переходников вы получаете универсальный бензин-дизельный компрессор.

В этом случае клапан будет играть роль клапана. Максимальное давление, которое возникает в верхнем положении поршня, будет зафиксировано на циферблате манометра. Чтобы сбросить показания, просто нажмите на катушку.

Это самая простая конструкция.Но можно сделать компрессометр для дизеля, который будет не хуже аналогов от разных производителей. К тому же самодельный прибор по цене будет намного дешевле.

Компрессометр «Друг» (дизель)

На прилавках автомагазинов встретить именно этот универсальный измерительный прибор. Производится на предприятии ООО «Измерит». Стоимость его разная, но не более тысячи рублей. Этот компрессометр занял девятое место в рейтинге «За рулем».В комплекте инструкция. Производитель дает неограниченную гарантию. Что касается точности, то она довольно высока. Единственный минус - обратный клапан. Показания дизельного компрессора «Друг» падают до нуля буквально за несколько секунд. Сам клапан практически ничем не отличается от автобуса. Его можно немного модифицировать и получить точное, недорогое и универсальное решение для измерения компрессии в дизельном двигателе.

King-Tool KA-6640N

Если «Друг» занял девятое место, то этот универсальный компрессометр дизель-бензин находится на вершине рейтинга.

Ориентировочная стоимость - 1000 руб. В комплекте нет инструкции, но это не беда. В комплект входит жесткий удлинитель, шланг, а также переходники вместе с быстроразъемным соединением. Но самое главное - это отсутствие ошибок. А клапан здесь надежнее. Специалисты рекомендуют выбирать именно его. p>

Yaac Новый

Yaac Новый перейти к содержанию
  • Làm thế nào nó c viết: hơi, không nhiều hay không nhiều?
  • Quà tặng cho nam giới vào ngày 23 tháng 2 với bàn tay của chính họ
  • Ho khi mang thai - cng thông tin y tế EUROLAB
  • Cách chọn giày cho bóng đá
  • Độ tin cậy là gì? Điều khoản và nh nghĩa.- Drive2.
  • Top 16 thuốc kháng vi-rút - Xếp hạng các quỹ tốt 2021
  • Chẩn đoán vi phân ho ở trẻ em và iều trị của nó
  • Xác định màu sắc: màu mắt và bản vẽ Iris - Vẻ đẹp lấy cảm hứng từ thiên nhiên - LiveJournal
  • Làm thế nào để có c SO2 từ h3S?
  • Thiết lập WiFi trên Byfly: Cách cấu hình bộ định tuyến
  • 6 cách: Làm thế nào để ngăn chặn tức giận và chọc tức
  • Chuyển sang cơ s logarit mới
  • Bolivar là gì? Ý nghĩa của từ
  • Ti sao Internet từ từ làm việc để làm gì
  • Làm thế nào để tìm một ngôn ng chung với chồng tôi: Lời khuyên cho một nhà tâm lý học
  • Лам th nào để tạo một hộp sọ bọng tay bằng tay của bn
  • Chân gà trong một nồi nấu chậm - 8 công thức nấu ăn ngon và nhanh chóng nấu ăn
  • • Mục tiêu là ai? Họ khác với người Do Thái là gì? • - 13 чч 10 мес 2014 - CUNG CẤP
  • Лаосский тоберкулез - Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và iu trị
  • Manta trong nồi hấp - u và nhược điểm, bí mật về nấu ăn và công thức nấu ăn
  • Tay lái thịt lợn nướng trong lò - 10 công thức nấu ăn ngon với hình ảnh từng bước
  • Cách kiểm tra trứng cho độ tươi: 3 phương pháp tuyệt vời
  • Cách xóa hoàn toàn tài khon Skype (Тай хоун Skype)
  • Bổ sung chế độ ăn uống, lợi ích hay hại?
  • Như trong Photoshop, chỉnh sửa văn bản: Kích thước của văn bn, trên lớp, trong ảnh - pixelbox.ru
  • iều trị và dự phòng của gàu trên đầu: Nguyên nhân xuất hiện
  • Все, что нужно для Photoshop, для чего нужен
  • Làm thế nào để thực hiện các cuộc tấn công cho hông và linh mục taut - Lifehaker
  • Мастика cho bánh tại nhà - 5 công thức nấu ăn từng bước với hình ảnh
  • Cách dạy mèo con đi đến khay - hướng dẫn trong 4 bước
  • Làm gì là gì và làm thế nào để Blanch
  • Dấu trang cho sách bằng tay của riêng bạn: Hình ảnh những ý tưởng đăng ký bất thường, các vật liệu cần thiết để tạo tay của riêng bạnc + lp chính
  • 100 câu trả lời nguyên bản và hài hước cho câu hỏi "Bạn khỏe không?"
  • Массаж đim Shiatsu ở Москва
  • 2012 trong tử vi Trung Quốc
  • Cách tạo ổ đĩa flash tải: 7 phương thức làm việc hàng đầu
  • Beeline "Định vị" - Dịch vụ này, chi phí dịch vụ, ánh giá là gì
  • 7 горок ở Москва 2020
  • Исполнитель: Từ những gì giúp
  • Губная гармоника Gate: Cách tạo tay của chính mình Gates
  • Cách đọc Tin Mừng tại nhà
  • Пятачок sữa (15 nh): Công thức nấu thịt nướng trong lò, làm thế nào để nấu toàn bộ heo con? Làm thế nào để chia thân tht tng b ?c?
  • Алоэ Вера: Tính chất và chống chỉ nh có lợi
  • ô la Mỹ: Giấy chứng nhận lịch sử, đặc hiệu, những gì tiền giấy Mỹ trông giống như ngày nay (ảnh) và những mẫu giáo có thể bo vệ, mẫ
  • Rượu sang trọng hoặc alpha những gì sự khác biệt là tốt hơn để la chọn
  • Cách chữa tắc nghẽn mũi: Phương pháp hiệu quả
  • Cách thực hiện ngắt trang trong Word Làm thế nào để tạo các trang Vord 🚩 Phần mềm
  • Kết hợp hình nền trong nội thất: 120 hình ảnh của thiết kế p và sự kết hợp thành công của màu sắc
  • Nhng cô gái nào bạn thích những chàng trai, những người àn ông thực sự chú ý n iều gì?
  • Phân tầng hạt giống tại nhà: cách
  • Чт thập một máy mài bằng tay của chính bạn
  • Trò chơi Trong đó Logic - Câu trả lời cho các cấp 1-50, Tải xuống miễn phí cho Android - Stevsky.ru - Nhận xét về iện thoại thông minh, Trò chơi dành cho Android và trên PC
  • Con Quay Con Quay May Tính để Bàn Ba Trục Với Bàn Tay Ca Chính H - Hãy T Làm
  • Квилтинг và chắp vá: sự khác biệt và lịch sử của sự xuất hiện
  • Đinh trên cao tại nhà: Cách thực hiện và loại bỏ
  • Trò chơi 100 K 1. "Pochemy đóng ngân hàng"?
  • Người dùng mạng bắn nhựa đường nằm ở Úc - Drive2
  • Làm thế nào để tha thứ và quên phản bội?
  • Nguyên nhân thay đổi màu sắc và mùi tinh trùng
  • Pilot Pilaf - 42 công thức với hình ảnh từng bước.Làm thế nào để nấu pilaf ngon với thịt lợn?
  • Quan trọng! - Mô tả máy chủ
  • Làm thế nào để loại bỏ hoa hướng dương rồng trong trò chơi "Драгономания". Hng dẫn đầy đủ về trò chơi
  • Cách xóa chương trình trên Windows 7 - Hng dẫn chi tiết
  • Cách tạo nền mờ trong Photoshop - 3 cách
  • Lch sử vệ sinh vũ trụ / HABR
  • Cây Giáng sinh từ đồ ngọt - Công thức từng bước với hình ảnh trên Cook.ru
  • Bài 6: Sự khởi đầu của thời đại của thời gian mới - 100уроков.ru
  • Cách nấu hàu và lựa chọn cho thức ăn đẹp của họ
  • Tự hẹn giờ cho Коттедж: Top 140 hình ảnh và hướng dẫn từng bước để to tự chế để đưa ra khỏi bạn gái. Ý tng sáng tạo tự làm
  • Cách chèn ảnh vào ảnh trong Photoshop - pixelbox.ru
  • Những gì không thể mang thai: Hội đồng bác sĩ sản khoa và Du hiệu dân gian
  • Бань "Рыжик" - một công thức cổ điển ở nhà với những bức ảnh từng bước
  • Chúa Giêsu Kitô có thực sự là ai? (Видео) - Tin tức Rouen
  • Tại sao vecni gel trên vết nứt móng tay: có thể là do đỉnh, lý do, nếu trên đầu, shellac trên thiêu đốt, cách tiết kiệm
  • Làm thế nào để chiên đậu phộng trong chảo rán với muối và không có bơ
  • Cách gian lận trong cửa hàng: 9 Th thuật bán hàng cổ iển / Trên trang web Roskontrol.РФ
  • Ngành công nghiệp than bn - Википедия
  • Xung thấp.
  • Bnh thận: Các loại bệnh, chẩn đoán, iều trị và phòng ngừa
  • Tt cả về FreGinet: Cách xử lý Freigô, cách thoát khỏi nhà, thuốc, các loại frigrife
  • Làm thế nào để đặt một khách sạn trên booking.com. Hng dẫn và lời khuyên
  • Xóa hồ sơ Instagram - Hướng dẫn
  • Giải mã PSA - định mức theo độ tuổi, lý do nuôi, chuẩn bị giao hàng.
  • Gối và chữ tự thực hiện: Các mẫu, hình ảnh, sơ đồ khởi động - Trang web về may vá
  • Cách kiểm tra vạn năng pin
  • Tôi làm vỏ giòn nhiều nhất.Gà ngon ngọt trong lò thông qua phương pháp Bc Kinh.
  • Những con chim nào không đi kèm với tổ?
  • Gấu trong thận - nguyên nhân, triệu chứng và iều trị au thận * Phòng khám Diana
  • Лам thế nào để vẽ một con nai dần dần d dàng và p - Bài học vẽ từng bước
  • 8 cách hiệu quả để trở về găng tay da cho quá khứ
  • Tolstanka rời khỏi lá: Phải làm gì? Làm thế nào để giúp tiền?
  • Auseonance: nó là gì, nghĩa
  • Rosreestr làm rõ thủ tục điền vào tuyên bố về đối tượng của bất động sản
  • Кардиган 7 месяцев.Các lớp tổng thể chi tiết. Thảo luận về LivIninet - Nhật ký trực tuyến dịch vụ Nga
  • Nội thất bọc bằng tay của riêng bạn, hướng dẫn chi tiết cho người mới
  • Cách kết nối bộ định tuyến với TV
  • "Звездные войны" Ai đã gỡ bỏ? Тоуи сао хонг нгунг "Звездные войны"?
  • Ti sao èn LED phát sáng khi tắt công tắc
  • Xoang - nó là gì
  • Лактофильм: Các tính năng áp dụng máy tính bảng
  • Lupus đỏ hệ thống: Nguyên nhân, triệu chứng và điều trị tại bài viết của bác sĩ thấp khớp Семинаров И.V.

Как проверить компрессию двигателя? Автодиагностика

Исправность всех узлов и агрегатов - залог бесперебойной работы любого автомобиля. Но если он вдруг стал терять мощность, или даже не заводится «горячим», то его следует отвести на диагностику ДВС. Во время этого испытания с помощью специального оборудования измеряется давление в цилиндрах двигателя. Этот процесс называется тестированием на сжатие.Конечно, не всегда удается обратиться к профессионалу автосервиса. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно проверить компрессию в двигателе.

О компрессии

В целом под этим понятием понимается величина давления воздуха в цилиндрах ДВС в конечной точке тактов сжатия, в момент вращения коленчатого вала стартером. Диагностика двигателя ВАЗ и многих других отечественных автомобилей на компрессию позволяет более точно определить конкретную проблему в двигателе.В этом случае двигатель даже не разбирается частично.

Почему это значение со временем уменьшается?

Причиной снижения давления в цилиндрах двигателя может быть неисправность элементов газораспределительного механизма. Но чаще всего это происходит из-за естественного износа механизмов. поршневая группа. Но как бы то ни было, снижение давления существенно влияет на мощность двигателя и общий расход топлива.

Что еще может повлиять на сжатие ДВС?

Вообще причин перепадов давления в цилиндрах очень много.Среди них следует выделить следующие моменты:

  1. Положение дроссельной заслонки
  2. Неправильный зазор в приводе клапана. Здесь следует отметить, что небольшой зазор может привести к более позднему закрытию, в результате чего давление в цилиндрах значительно снизится. Также он может изменить значение угла поворота коленчатого вала, в результате чего компрессия также значительно снизится.
  3. Температура двигателя. От этого параметра зависит работа многих элементов двигателя, в частности, одних и тех же клапанов.Чем ниже температура, тем меньше зазор. Соответственно снижается и давление в цилиндрах.
  4. Различные утечки в деталях, герметизирующих полость камеры сгорания.

При каких условиях двигателя компрессия будет идеальной? Вероятность протечки воздуха через различные отверстия будет минимальной только в том случае, если:

  • Цилиндр будет иметь идеально круглую форму.
  • Поршневые кольца плотно прилегают друг к другу.
  • На рабочей поверхности цилиндра отсутствуют продольные риски.
  • Зазор в замках колец близок к нулю.
  • Тарелки клапана подходят как можно ближе к седлам.

Что такое измерение компрессии двигателя?

Для этого есть специальный прибор. Он называется компрессометром. На данный момент практически все его модели оснащены специальными переходниками для разных моделей двигателей. Чаще всего компрессор используется в домашних условиях, тогда как профессиональные службы используют для этого более совершенные устройства - компрессографы и мотор-тестеры.

Какие неисправности можно обнаружить с помощью компрессометра?

С помощью данного прибора в домашних условиях можно самостоятельно определить ряд неисправностей ДВС. Например, если компрессия не увеличивается, это может указывать на повреждение седел клапанов, через которые выходит воздух. Если на шкале происходит резкое увеличение этого значения (например, на 1 такте сжатия уровень давления составляет три атмосферы, а затем увеличивается до восьми), это свидетельствует об износе канавок поршня, колец или стенок цилиндра. .Когда заслонка находится в открытом положении и при этом происходит изменение параметров давления, скорее всего, на поверхности цилиндров имеются потертости, либо деформированы клапаны в двигателе.

ГБЦ.

Как проверить компрессию в двигателе своими руками? Об приборах

Как мы уже говорили ранее, для этого вам понадобится специальный прибор - компрессометр. С его помощью мы будем измерять уровень давления в каждом цилиндре двигателя отдельно. Есть два типа компрессометров:

  1. С резьбовым наконечником. Для диагностики вкручиваются в свечное отверстие.
  2. С зажимным наконечником. Здесь измерение данных происходит после того, как резиновый наконечник плотно вдавлен в отверстие автомобильной свечи.

Кстати, компрессию в дизельном двигателе измеряют приборами исключительно с резьбовыми наконечниками. Кроме того, такие компрессометры не требуют определенных навыков и мастерства при измерении давления. Диагностика самого автомобиля может проводиться как с ассистентом, так и в одиночку.

Готовим двигатель к замерам

Перед тем, как приступить к замерам компрессии, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (не менее 80 градусов Цельсия). Также проверьте заряд аккумулятора перед работой. Если он разряжен, обязательно зарядите его перед диагностикой. Еще особую роль при измерении компрессии играет исправность стартера. Когда он проворачивает двигатель на скорости менее 200 оборотов в минуту, такая диагностика автомобиля будет просто бесполезной из-за большой разницы в показаниях.Если с вами все в порядке, можете смело приступать к работе.

Инструкция

Итак, как самому проверить компрессию в двигателе? Сначала нам нужно открутить все свечные провода, затем по очереди вынуть все свечи. Причем раскладывать их следует в такой последовательности, чтобы потом можно было прикрутить каждую деталь на свое место. Многие автомобилисты задаются вопросом: «Зачем нужно выкручивать все свечи?» Ответ на этот вопрос очень прост. Дело в том, что проверка компрессии при ввернутых заглушках не даст точного результата.Все значения будут приблизительными, неточными или с большими колебаниями. Поэтому ни в коем случае нельзя откручивать только одну заглушку в двигателе.

Но вернемся к работе. Как далее измеряется компрессия двигателя? После свечей в целях безопасности отсоединяем от катушек все низковольтные провода. Далее, если у вас карбюраторный двигатель и механический насос, снимите топливный шланг. Это отключит подачу топлива в цилиндр. Если у вас есть форсунка и электрический топливный насос, вытащите реле устройства или отсоедините провода питания от всех форсунок.После этих манипуляций можно приступать к измерениям.

Как пользоваться компрессометром? Сначала нужно установить его конец в свечное отверстие, затем нажать на педаль газа (пока не откроется дроссельная заслонка) и запустить стартер, чтобы провернуть двигатель. Делаем это до тех пор, пока данные о масштабе компрессора не перестанут расти. После этого записываем полученные данные в блокнот и обязательно пронумеруем баллон, давление в котором мы только что измерили. После этого сбрасываем индикаторы на компрессоре и переходим к следующему цилиндру.Точно так же диагностируем.

После измерения давления во всех цилиндрах собираем все элементы в обратном порядке и приступаем к анализу полученных данных.

Анализ данных

Чтобы понять, насколько хорош был результат работы двигателя, вам необходимо иметь «Руководство по эксплуатации» для вашей модели и типа автомобиля. Здесь должны быть описаны стандартные значения для данного типа двигателя. Часто нормальная компрессия двигателя модели ВАЗ 2107-2170 - от 9.От 5 до 10 атмосфер. При этом допускается небольшой разброс значений - до 1 атмосферы. Если компрессия в вашем двигателе примерно 8,5-11 атмосфер, это отличный показатель. Но опять же, чтобы сделать более точный расчет, нужно иметь руководство и документацию именно на эту модель двигателя.

Но если получаемые вами значения ниже 8,5 атмосфер, это означает, что в двигателе есть неисправности, которые необходимо устранить. Для их идентификации вам понадобится 10 миллилитров моторного масла.Наполняем им цилиндр и повторяем измерение.

Если полученные данные значительно увеличились и даже стали на порядок выше нормы при последующих замерах во 2-м, 3-м и 4-м цилиндрах, скорее всего у вас неисправность в поршневой группе. Это может быть заедание или износ кольца. Чтобы устранить эту неисправность, необходимо полностью обезуглерожить двигатель. Ну а если уровень давления в цилиндрах остается прежним, значит, проблема в клапанах, а именно в их плохой подгонке.Также бывает, что причиной пониженной компрессии является прогорание клапана. Чаще всего это происходит из-за трещин в поршне или сильно изношенной прокладки ГБЦ. На этом испытание компрессии двигателя завершено.

Как узнать точное место поломки?

Для этого нам понадобится компрессор. Далее следуйте инструкциям. Сначала устанавливаем поршень цилиндра (который мы проверяем) в положение BMT. Затем поставьте машину на ручной тормоз и включите 4 передачу. После этого запускаем компрессор и герметизируем цилиндр.В этом случае нужно внимательно посмотреть, где именно происходит утечка воздуха. Если вы наблюдаете шипение в соседних цилиндрах, скорее всего, произошла поломка прокладки ГБЦ.

система охлаждения двигателя,

Итак, мы разобрались, как самостоятельно проверить компрессию в двигателе.

Все, что вам нужно знать

Поскольку все больше и больше иностранных производителей автомобилей предлагают дизельные модели в Соединенных Штатах, многие потребители задаются вопросом, является ли дизель или бензин лучшим выбором для их следующих автомобилей.По данным Bell Performance, Subaru, Audi и Volkswagen в настоящее время продают автомобили с дизельными двигателями в Соединенных Штатах. Эти двигатели предлагают более высокий КПД по сравнению с газовыми двигателями без использования электричества.

Хотя газовые автомобили более популярны в США, чем дизельные, дизельные двигатели занимают почти половину доли рынка в Европе. Digital Trends отмечает, что, хотя многие потребители в США считают дизельное топливо грязным топливом, технологические достижения сделали его экологически чистым и экологически чистым вариантом для водителей, которым нужен мощный двигатель без ограничения эффективности.Однако покупателям автомобилей может быть сложно понять разницу между этими двумя вариантами.

Как работают двигатели

Согласно Digital Trends и How Stuff Works, как бензиновые, так и дизельные двигатели используют внутреннее сгорание. В двигателях этого типа воздух поступает в двигатель и соединяется с топливом. Цилиндры двигателя сжимают образовавшуюся смесь, которая воспламеняется, вызывая движение поршня и коленчатого вала. Последний компонент активирует трансмиссию транспортного средства для поворота колес автомобиля.Затем поршень возвращается в исходное положение, чтобы удалить отработанный газ из двигателя через выхлопную трубу в качестве выхлопа. Этот процесс происходит несколько раз каждую секунду.

Однако процесс зажигания различается для бензиновых и дизельных двигателей. В процессе сжатия свеча зажигания воспламеняет топливо в газовом двигателе. Дизельные двигатели не имеют свечей зажигания, а просто используют экстремальное сжатие для выработки тепла, необходимого для самовоспламенения, также известного как воспламенение от сжатия. Когда это явление происходит в газовом двигателе, это приводит к его повреждению.

Эти источники, наряду с Road и Track, отмечают, что двигатели с большим количеством цилиндров обеспечивают большую мощность и более плавную работу, чем двигатели с меньшим количеством цилиндров. Однако эти более мощные двигатели также менее эффективны и их сложнее исправить.

Выбор правильного типа двигателя

Согласно данным Bell Performance и Road and Track, клиенты, которые проезжают много миль по шоссе, часто предпочитают дизельные двигатели, поскольку они более эффективны на этих дорогах, чем газовые. Дизельное топливо просто содержит больше энергии в каждом галлоне, чем газовое топливо, что делает его в целом более экономичным.Дизельные двигатели по-прежнему более эффективны, чем газовые, но в меньшей степени для тех, кто в основном ездит по городу. Дизельные автомобили также имеют больший крутящий момент, что приводит к лучшей экономии топлива и более впечатляющему ускорению.

Важно помнить, что некоторые виды дизельного топлива могут отрицательно сказаться на характеристиках автомобиля. К ним относятся черный дизель, биодизель и другие улучшенные дизельные продукты.

Для большинства потребителей в США дизельное топливо и газовое топливо стоят примерно одинаково.Иногда цена на дизельное топливо выше цены на бензин, а иногда ниже цены на бензин. Однако, даже если вы потратите больше на дизельное топливо, вы все равно получите большую экономию от дизельного двигателя в течение всего срока службы автомобиля. Это потому, что вам понадобится 8-литровый бензиновый двигатель для достижения той же мощности, что и для 6-литрового дизельного двигателя.

Digital Trends сообщает, что дизельные двигатели, как правило, более долговечны и служат дольше, чем газовые двигатели, при надежной работе и минимальном техническом обслуживании.Хотя когда-то дизельные автомобили весили намного больше, чем газовые автомобили сопоставимых размеров, теперь это больше не проблема, благодаря современным методам производства.

Дизельные двигатели также содержат меньше компонентов, чем газовые двигатели, а это означает, что в вашем автомобиле меньше деталей, которые могут выйти из строя. Для большинства дизельных двигателей требуется меньше услуг по ремонту и техническому обслуживанию, чем для газовых двигателей, что дает общую экономию средств.

В то время как ранние дизельные двигатели имели заслуженную репутацию шумных двигателей, эта жалоба в основном решалась с помощью новых технологий.Были устранены такие проблемы, как шумовое загрязнение и темный дым, поэтому вы можете снова включить дизельное топливо в свой список возможностей, если в предыдущие десятилетия вас беспокоили эти проблемы. Сегодня опыт вождения автомобиля с дизельным двигателем практически идентичен опыту вождения автомобиля с бензиновым двигателем.

Расчет экономии затрат на дизельное топливо

Согласно исследованию The Motley Fool, которое они провели для сравнения топливной экономичности дизельных и газовых двигателей, дизельные двигатели были на 29 процентов эффективнее на шоссе и на 24 процента эффективнее в городе.Однако, поскольку это исследование представляет собой небольшую выборку, вы можете рассчитать преимущество дизельного топлива для ваших конкретных потребностей вождения.

Необходимая вам формула:

миль / (MPG в городе * процент миль, которые вы проезжаете по городу + MPG на шоссе * процент миль, которые вы проезжаете по шоссе) * $ за галлон = годовая стоимость бензина

Когда вы сами подсчитаете, и вы, вероятно, увидите, что, хотя дизельное топливо стоит меньше за милю, которую вы проезжаете, чем бензин, требуется много лет, чтобы окупиться, даже если вы посмотрите на стоимость дизельного транспортного средства по сравнению со стоимостью транспортного средства с газовым двигателем. .Однако, если вы ежегодно проезжаете много миль по шоссе и планируете использовать свой дизельный автомобиль в течение длительного времени, вы можете обнаружить, что имеет смысл заплатить аванс за более эффективный двигатель, особенно если учесть ваши ежегодные расходы на топливо.

Кроме того, помните, что если вы измените процентное соотношение городских миль и миль шоссе, которое вы проезжаете, или если вы проезжаете намного больше или меньше миль в год, чем вы ожидали, ваша точка безубыточности для дизельного автомобиля изменится. Водители, которые проезжают в среднем менее 10 000 миль в год, не смогут ограничить свои расходы на топливо, достаточные для того, чтобы дизельный двигатель имел финансовый смысл, если только они редко ездят по городу или в настоящее время не водят автомобиль, для которого требуется бензин премиум-класса.

Доступные модели с дизельным двигателем для США

Согласно Digital Trends, некоторые из легковых и грузовых автомобилей США, которые в настоящее время предлагают вариант с дизельным двигателем, включают следующее:

  • Chevrolet Colorado
  • Chevrolet Silverado
  • Ford F-150
  • Ram 1500
  • Jeep Wrangler
  • Jeep Gladiator
  • Chevrolet Tahoe
  • Chevrolet Suburban
  • Land Rover Range Rover TD6
  • Mazda CX-5

    Источники:

    https: // www.bellperformance.com/blog/diesel-vs.-gasoline-which-engine-is-a-better-fit-for-you

    https://www.roadandtrack.com/car-culture/a10350174/gasoline-vs- Diesel-Whats-The-Difference /

    https://www.digitaltrends.com/cars/diesel-vs-gasoline-engines/

    https://auto.howstuffworks.com/diesel1.htm

    https: / /www.fool.com/investing/general/2015/06/04/diesel-vs-gas-which-is-the-better-fuel-and-vehicle.aspx

    https://www.caranddriver.com/ features / a23492388 / clean-diesel-cars-wont-sell /

    https: // www.caranddriver.com/features/g20980996/diesel-car-truck-suv/

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как работают дизельные двигатели?

    Криса Вудфорда. Последнее изменение: 19 июля 2020 г.

    Вы когда-нибудь с изумлением смотрели, как гигантский грузовик медленно ползет в гору? Возможно нет! Такое случается каждый день.Но остановись и подумай момент о том, что происходит - как огромная, тяжелая нагрузка систематически поднимается против подавляющей силы гравитации, используя не более чем несколько чашек грязной жидкости (другими словами, топлива) - и вы можете согласиться то, что вы видите, весьма примечательно. Дизельные двигатели - это сила наших самых больших машин - грузовиков, поезда, корабли и подводные лодки. На первый взгляд, они похожи на обычные бензиновые (бензиновые) двигатели, но вырабатывают больше мощности, более эффективно, работая несколько иначе.Возьмем пристальный взгляд!

    Фото: Дизельные двигатели (как в этом локомотиве) идеально подходят для буксировки тяжелых поездов. Это прекрасно сохранившийся (и отполированный до блеска!) British Rail Class 55 ("Deltic"), номер 55022, названный Royal Scots Grey, датируемый 1960 годом. Дизельный двигатель Napier Deltic, которым он питается.

    Что такое дизельный двигатель?

    На фото: типичный дизельный двигатель (от пожарной машины) производства Detroit Diesel Corporation (DDC).Фото Хуана Антуана Кинга любезно предоставлено ВМС США.

    Подобно бензиновому двигателю, дизельный двигатель является двигателем внутреннего сгорания. двигатель. Горение - это другое слово для обозначения горения и внутреннего означает внутри, поэтому двигатель внутреннего сгорания - это просто двигатель, в котором топливо сжигается внутри основной части двигателя (цилиндров) где производится энергия. Это сильно отличается от внешнего двигатель внутреннего сгорания, такой как те, которые используются старомодным паром локомотивы. В паровой машине на одном конце бойлер, который нагревает воду для получения пара.Пар стекает долго трубы к цилиндру на противоположном конце котла, где он толкает поршень вперед и назад для перемещения колес. Это внешний горение, потому что огонь находится вне цилиндра (действительно, обычно на расстоянии 6-7 метров или 20-30 футов). В бензиновом или дизельном двигателе топливо горит внутри самих баллонов. Отходы внутреннего сгорания гораздо меньше энергии, потому что тепло не должно исходить откуда производится в цилиндр: все происходит в одном и том же место.Вот почему двигатели внутреннего сгорания более эффективны чем двигатели внешнего сгорания (они производят больше энергии из тот же объем топлива).

    Чем дизельный двигатель отличается от бензинового?

    Бензиновые и дизельные двигатели работают за счет внутреннего сгорания, но в немного разными способами. В бензиновом двигателе топливо и воздух впрыскивается в небольшие металлические цилиндры. Поршень сжимает (сжимает) смесь, делающая его взрывоопасным, и небольшую электрическую искру от свеча зажигания поджигает его.Это заставляет смесь взорваться, генерирующая мощность, которая толкает поршень вниз по цилиндру и (через коленчатый вал и шестерни) крутит колеса. Ты можешь читать подробнее об этом и посмотрите простую анимацию того, как это работает в нашем статья о автомобильных двигателях.

    Дизельные двигатели похожи, но попроще. Во-первых, воздух попадает в цилиндр и поршень сжимают его - но гораздо сильнее, чем в бензиновый двигатель. В бензиновом двигателе топливно-воздушная смесь сжат примерно до одной десятой от первоначального объема.Но в дизеле В двигателе воздух сжимается от 14 до 25 раз. [1] Если вы когда-нибудь накачивали велосипедную шину, вы почувствовали ее накачку. Чем дольше вы его использовали, тем горячее в ваших руках. Это потому что при сжатии газа выделяется тепло. Представьте себе, сколько тепла создается за счет нагнетания воздуха в 14-25 раз меньшее пространство, чем обычно занимает. Так много тепла, что воздух действительно горячий - обычно не менее 500 ° C (1000 ° F), а иногда очень сильно горячее. Как только воздух сжимается, в цилиндр обычно (в современном двигателе) электронным система впрыска топлива, которая работает как сложный аэрозоль может.(Количество впрыскиваемого топлива варьируется в зависимости от мощности водитель хочет, чтобы двигатель работал.) Воздух такой горячий, что топливо мгновенно воспламеняется и взрывается без искры затыкать. Этот управляемый взрыв заставляет поршень выталкиваться из цилиндр, производящий мощность, которая приводит в движение транспортное средство или машину на котором установлен двигатель. Когда поршень возвращается в цилиндр, выхлопные газы выталкиваются через выпускной клапан и процесс повторяется - сотни или тысячи раз минута!

    Что делает дизельный двигатель более эффективным?

    Дизельные двигатели вдвое эффективнее бензиновых - около 40–45 процентов. в лучшем случае эффективен.[2] Проще говоря, это означает, что при том же количестве топлива вы можете пройти гораздо дальше. (или получите больше миль за свои деньги). Есть несколько причин для это. Во-первых, они сильнее сжимаются и работают при более высоких температурах. Фундаментальная теория того, как работают тепловые двигатели, известное как правило Карно, говорит нам, что эффективность двигателя зависит от от высоких и низких температур, между которыми он работает. Дизельный двигатель, работающий через большую разницу температур (более высокая самая высокая температура или самая низкая низкая температура) более эффективна.Во-вторых, отсутствие системы зажигания свечи зажигания делает более простая конструкция, которая может с легкостью сжимать воздух намного сильнее, а также это делает топливо более горячим и полным, высвобождая больше энергии. Есть еще одна экономия на эффективности тоже. В бензиновом двигателе, который не работает на полную мощность, вам потребуется подавать больше топлива (или меньше воздуха) в цилиндр, чтобы он работал; дизельные двигатели не имеют этой проблемы, поэтому им нужно меньше топлива, когда они работают на более низкой мощности. Еще одним важным фактором является то, что дизельное топливо несет немного больше энергии на галлон, чем бензин потому что молекулы, из которых он сделан, имеют больше энергии, запирая их атомы вместе (другими словами, дизель имеет более высокую удельную энергию, чем бензин).Дизель тоже лучше смазка, чем бензин, так что дизельный двигатель, естественно, будет работать с меньшим трением.

    Чем отличается дизельное топливо?

    Дизель и бензин совершенно разные. Вы это узнаете, если вы когда-либо слышал страшные истории о людях, которые заправили свою машину или грузовик с неподходящим топливом! По сути, дизель - это низкосортный, менее очищенный нефтепродукт, полученный из более тяжелых углеводороды (молекулы, состоящие из большего количества углерода и водорода атомов).Сырые дизельные двигатели без сложной системы впрыска топлива Теоретически системы могут работать практически на любом углеводородном топливе - отсюда популярность биодизеля (вид биотоплива, производимого, среди прочего, вещи, отработанное растительное масло). Изобретатель дизельного двигателя, Рудольф Дизель успешно запускал свои первые двигатели на арахисовом масле и думал, что его двигатель окажет людям услугу, освободив их от зависимость от топлива, такого как уголь и бензин, и централизованная источники энергии. [3] Если бы он только знал!

    Фото: Смазка поедет: Джошуа и Кайя Тикелл, пара Защитники окружающей среды, используйте этот трейлер (Green Grease Machine), чтобы сделать биодизельное топливо для своего фургона (прикрепленного к передней части), используя отработанное кулинарное масло, выбрасываемое ресторанами быстрого питания.Топливо стоит впечатляющих 0,80 доллара за галлон. Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено США. Министерство энергетики / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (DOE / NREL).

    Преимущества и недостатки дизельных двигателей

    Дизели - самые универсальные двигатели, работающие на топливе, которые широко используются сегодня. можно найти во всем, от поездов и кранов до бульдозеров и подводные лодки. По сравнению с бензиновыми двигателями они проще, более эффективный и экономичный. Они также безопаснее, потому что дизельного топлива меньше летучий и его пары менее взрывоопасны, чем бензин.В отличие от бензиновых двигателей они особенно хороши для перемещать большие грузы на низких скоростях, поэтому они идеально подходят для использования в грузовые суда, грузовики, автобусы и локомотивы. Более высокое сжатие означает, что части дизельного двигателя должны выдерживать гораздо большие напряжения и деформации, чем в бензиновом двигателе. Вот почему дизельные двигатели должны быть сильнее и тяжелее и почему, надолго время они использовались только для питания больших транспортных средств и машин. Пока это может показаться недостатком, это означает, что дизельные двигатели обычно более надежны и служат намного дольше, чем бензиновые двигатели.

    Фото: Дизельные двигатели используются не только в транспортных средствах: эти огромные стационарные дизельные двигатели вырабатывают электроэнергию на электростанции на Остров Сан-Клементе. Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено США. Министерство энергетики / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (DOE / NREL).

    Загрязнение одно из самых больших недостатков дизельных двигателей: они производят смесь загрязняющих веществ, в том числе оксиды азота, оксид углерода, углеводороды и частицы сажи, которые являются грязными и опасными для здоровья.Теоретически дизели более экономичны, поэтому они должны использовать меньше топлива, производить меньше выбросов углекислого газа (CO2) и меньше способствуют глобальному потеплению. На практике есть некоторые споры о том, правда ли это. Некоторые лабораторные эксперименты показали средние выбросы дизельного топлива. лишь немного ниже, чем у бензиновых двигателей, хотя производители настаивают на том, что если аналогичные дизельные и бензиновые автомобили по сравнению, дизели действительно лучше выходят. Другое недавнее исследование показывает, что даже новые дизельные автомобили сильно загрязняют окружающую среду.Европейское агентство по окружающей среде, например, отмечает, что даже типичный «чистый» дизельный автомобиль соответствует нормам выбросов EURO 6, производит примерно в 10 раз больше азота оксидное загрязнение как у сопоставимого бензинового автомобиля. [4] А как насчет выбросов CO2? По данным Британского общества производителей автомобилей и трейдеры: «Автомобили с дизельным двигателем внесли огромный вклад в сокращение выбросов CO2. С 2002 года покупатели, выбравшие дизельное топливо, сэкономили почти 3 миллиона тонн CO2 от попадания в атмосферу». Дизельные двигатели, как правило, изначально стоят дороже, чем бензиновые, хотя их эксплуатационные расходы и более длительный срок службы обычно компенсирует это.Несмотря на это, покупатели автомобилей больше не кажутся убежденными: с тех пор продажи значительно упали. скандал с выбросами Volkswagen в 2015 году, когда немецкий автопроизводитель исказил выбросы своих дизельных автомобилей, чтобы они казались меньше загрязнение.

    Нет никаких сомнений в том, что дизельные двигатели будут продолжать устанавливаться на тяжелых транспортных средствах - грузовиках, автобусы, корабли и железнодорожные локомотивы - все зависит от них, но их будущее в автомобилях и легких транспортных средствах становится все более неопределенным. Стремление к электромобилям дало мощный толчок к тому, чтобы сделать бензиновые двигатели более легкими, экономичными и менее загрязняющими, и эти улучшенные газовые двигатели подрывают некоторые предполагаемые преимущества использования дизелей в автомобилях.В условиях растущей конкуренции между доступными электромобилями и улучшенными бензиновые автомобили, дизели могут оказаться вытесненными и вовсе. Опять же сами дизели постоянно развиваются; В 2011 году Министерство энергетики США предсказало, что будущие двигатели могут повысить эффективность с сегодняшних 40 процентов до 60 процентов и более. Если это произойдет, дизельное топливо может остаться. соперник в автомобилях меньшего размера на многие годы вперед, особенно если их выхлопные газы можно правильно решить.

    Кто изобрел дизельный двигатель?

    Изображение: оригинальный двигатель внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля, как он изобразил в своем патенте 1895 года.Цилиндр (1) находится вверху. 2) «Плунжер» (как его называют дизель) прикреплен кривошипом и шатуном (3) к маховику (4). Шестерня, приводимая в движение маховиком (5), прикреплена к центробежному регулятору (6), который поддерживает постоянную скорость вращения двигателя (отключает подачу топлива, если двигатель работает слишком быстро, а затем снова включает ее, когда двигатель снова замедляется). Изображение предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США (цвета и нумерация добавлены нами для упрощения объяснения). Вы можете прочитать больше в Патент США № 542846: Рудольф Дизель, способ и устройство для преобразования тепла в работу.

    Неудивительно, что это был немецкий инженер Рудольф Дизель (1858–1913). Вот вкратце история:

    • 1861: французский инженер Альфонс Бо де Роша (1815–1893) излагает основную теорию четырехтактного двигателя и подает патент на идею 16 февраля 1862 года, но ему не удается собрать рабочую машину.
    • 1876: немецкий инженер Николаус Отто (1832–1891) создает первый успешный четырехтактный двигатель внутреннего сгорания.
    • 1878: Шотландец Дугальд Клерк (1854–1932) разрабатывает двухтактный двигатель.
    • 1880: 22 года, Рудольф Дизель переходит на работу к инженеру по холодильникам Карлу фон Линде (1842–1934), где он изучает термодинамику (науку о том, как движется тепло) и как работают двигатели.
    • 1890: Дизель выясняет, как улучшить внутреннее сгорание двигатель, работающий при более высоких давлениях и температурах, которому не нужна свеча зажигания.
    • 1892: Дизель начинает патентовать свои идеи, чтобы не дать другим получить от них прибыль.
    • 1893: Дизель создает огромный стационарный двигатель, который работает целую минуту самостоятельно. власти, 17 февраля 1894 г.
    • 1895: Патент на двигатель Дизеля получен в США 16 июля 1895 г.
    • 1898: С помощью Дизеля первый коммерческий двигатель построен в фабрика в Сент-Луисе, штат Миссури, США, автор - Адольфус Буш (1839–1913), пивовар пива Budweiser.
    • 1899: На заводе Diesel в Аугсбурге начинается производство дизельных двигателей. Дизель начинает передавать свои идеи другим фирмам и вскоре становится очень богатый.
    • 1903: Petit Pierre, один из первых дизельных судов, начинает работу на канале Марн-Рейн во Франции.
    • 1912: MS Selandia, первое океанское дизельное судно, совершает свой первый рейс.
    • 1913: Дизель умирает при загадочных обстоятельствах, очевидно, упав за борт корабля «Дрезден» во время путешествия из Лондона, Англия, в Германию. Ходят слухи, что он был убит или покончил жизнь самоубийством, но ничего не известно. доказано.
    • 1931: Клесси Камминс, основатель Cummins Engine Co., построил один из первых успешных автомобилей с дизельным двигателем и продемонстрировал его эффективность, проехав на нем из Индианаполиса в Нью-Йорк всего за 1 доллар.39 топлива.
    • 1931: Компания Caterpillar произвела революцию в сельском хозяйстве, представив Diesel Sixty, первый гусеничный трактор с дизельным двигателем, созданный на базе популярной модели Caterpillar Sixty.
    • 1936: Mercedes представляет 260D, один из первых серийных легковых автомобилей с дизельным двигателем, и остается в производстве до 1940 года. В течение следующих четырех десятилетий Mercedes продает почти два миллиона автомобилей с дизельным двигателем.
    • 1939: General Motors представляет свой EMD FT, мощный дизель-электрический локомотив, и отправляет первый (номер 103) в годичное плавание, чтобы продемонстрировать его достоинства.Несомненно, доказывая превосходство дизельного топлива, это звучит как похоронный звон для паровозов.
    • 1970-е: Мировой топливный кризис пробудил возобновление интереса к использованию небольших эффективных дизельных двигателей в автомобилях.
    • 1987: всемирно известный корабль Queen Elizabeth 2 (QE2) переоборудованный девятью дизель-электрическими двигателями (каждый размером с двухэтажный автобус), что сделало его самым мощным торговым судном с дизельными двигателями того времени.
    • 2000: Peugeot представляет первые в мире фильтры твердых частиц (PF) для дизельных двигателей на своей модели 607, заявляя о 99-процентном сокращении выбросов сажи.
    • 2015: Volkswagen погрузился в огромный мировой скандал из-за систематического мошенничества при испытаниях дизельных двигателей на выбросы выхлопных газов. Продажи дизельных автомобилей резко упали впервые за много лет.
    • 2017: Volvo становится первым крупным автопроизводителем, отказавшимся от бензиновых и дизельных двигателей, объявляя об этом все новые автомобили будут гибридными или полностью электрическими с 2019 года.

    Очиститель форсунок для дизеля: описание и отзывы

    Современный автомобиль требует регулярного технического обслуживания. Это также относится к топливной системе, которая со временем неизбежно загрязняется.Происходит это из-за некачественного топлива, в частности из-за большого количества органических соединений. Поговорим, что, а главное, как и когда использовать очиститель форсунок для дизельного двигателя. Рассмотрим основные нюансы и проблемы, которые могут возникнуть в процессе.

    Основные положения

    Несмотря на то, что дизельное топливо в первой очереди рассчитано на обеспечение чистоты цилиндро-поршневой двигательной группы, далеко не всегда это возможно. Причина - низкое качество топлива и наличие химических соединений, склонных к закоксовыванию.Конечно, при сгорании топлива образуются нагар, особенно в нижней части цилиндров, где он очень плотный и имеет темный цвет. На иглах форсунок и распылителей появляется более легкий масляный налет.

    В результате камера сгорания уменьшается в объеме и ухудшается теплопередача в систему охлаждения. Перегрев может привести к капитальному ремонту двигателя. На дизелях чаще всего сгорают форсунки. Образуется неправильный рисунок распыления смеси, ухудшается ее качество.Здесь все следующее: нестабильный двигатель, увеличение расхода топлива, ухудшение динамики разгона.

    Техническое обслуживание двигателя CIP

    Уже довольно давно существуют технологии и средства, позволяющие без особых усилий удалить нагар с цилиндро-поршневой группы, а также в целом очистить двигатель и топливную систему от последствий сгорания топлива. Пакет присадок для очистки дизеля достаточно обширный, он состоит из большого количества компонентов.Например, повышение производительности достигается за счет использования пеногасителей и компонентов, повышающих цетановое число.

    Вдобавок в комплекте разные маркеры, духи, но это еще есть на заводах. Непосредственное использование упаковки с моющим средством заключается в удалении отложений на игле и самих форсунках. В результате форма распыления становится нормальной, и система работает в оптимальном режиме. На сегодняшний день самым популярным очистителем дизельных форсунок является Hi-Gear. Отзыв подтвержден неоднократно.

    Способы очистки топливной системы

    В настоящее время используются присадки, которые добавляются непосредственно в бензобак автомобиля.Процедура повторяется каждые 3-5 тысяч километров. Здесь все достаточно просто. Моющее средство разбавляется топливом в определенной пропорции, добавляется в бак. Все остальное за вас он сделает сам.

    Другой неизбирательный метод имеет несколько другой подход. Шланг, идущий к бензонасосу автомобиля, снимается и помещается в заранее подготовленную банку с очистителем. После этого запускается мотор, и жидкость из бидона откачивается на холостом ходу. Стоит обратить ваше внимание на то, что эффективность такого метода чрезвычайно высока - результат заметен сразу.С форсунок удаляется налет, а также налет лака. Часто такой подход позволяет очистить мотор не хуже ультразвука.

    Очиститель форсунок для дизеля: отзывы и рекомендации

    Многие владельцы делятся впечатлениями после использования средств от того или иного производителя. В частности, речь идет о пакете моющих присадок «Хай-Гыр». Отзывы говорят, что при соблюдении технологии и инструкции результат будет положительным. Обычно после использования «High-Gear» отмечаются следующие улучшения:

    • увеличение динамики разгона;
    • более стабильная работа двигателя;
    • снижение расхода топлива;
    • снижение износа.

    Кроме того, такие средства обеспечивают некоторую защиту двигателя от коррозии. Конечно, процедура должна быть регулярной, ведь только тогда система будет постоянно в оптимальном состоянии.

    Диагностика и регулировка

    Часто автолюбители остаются недовольны действием средств. Иногда это происходит из-за экономии. Например, если вместо проверенного производителя отдать предпочтение неизвестной и такой же дешевой марке, можно «получить».

    Еще одна очевидная причина не достижения желаемого результата - механическая неисправность узла. Если перед применением ополаскивателя не провести диагностику и регулировку, возможно, вы не знаете, что причина неисправности не в нагаре, а в чем-то другом. Поэтому желательно перед промывкой системы пойти на диагностику и устранить сопутствующие проблемы, если это конечно возможно.

    Использование компрессора

    Часто основной причиной ухудшения динамики и увеличения расхода является падение давления в одном или нескольких цилиндрах сразу.Это может произойти из-за возникновения или прогорания колец, высокого износа цилиндро-поршневой группы, а также ее деформации.

    Тем не менее, если есть хотя бы одна из вышеперечисленных неисправностей, это будут симптомы. При этом форсунки могут быть чистыми и не нуждаются в мытье. Чтобы понять, как лучше всего проверить компрессию двигателя. Желательно, чтобы работа выполнялась квалифицированным специалистом на СТО, но при наличии компрессометра вы справитесь сами.Если все в порядке, то можно использовать пакет моющих средств.

    В случае механической неисправности сначала устраните ее, а затем мою.

    «Лавр» - очиститель форсунок дизельного двигателя

    Одним из самых популярных и эффективных средств отечественного производства является продукт «Лавр». Пакет присадок можно сравнить с «Винкс», но его цена несколько ниже, а эффективность, по мнению экспертов, выше. Одним из ключевых факторов, характеризующих средство, являются его моющие и защитные свойства.«Лавр» с аналогичными задачами справляется очень хорошо.

    Кроме того, используемый пакет присадок содержит химически агрессивные соединения, но в небольшом количестве. Это говорит о том, что резиновые уплотнители, прокладки и сальники не выходят из строя. Хотя и здесь необходимо знать меру и не применять средство слишком часто или не по инструкции. В целом «Лавр» - конкурентоспособное и эффективное средство, способное улучшить ситуацию с топливной системой в лучшую сторону.

    Liqui moly для очистки дизельных форсунок

    «Ликвидационная моль» рекомендуется для бывших в употреблении дизельных двигателей BMW и Mitsubishi.Это уже говорит о высоком качестве, а также эффективности продукта. Средство содержит высокоэффективный пакет присадок, который легко удаляет загрязнения из форсунок и цилиндров двигателя. Также примечателен тот факт, что для устранения загрязнения достаточно всего 500 мл средства. Той же «Лавре» понадобится один литр. Хотя, если учесть цену, получается то же самое.

    Профессиональное средство «Ликвидация моли» - очиститель дизельных форсунок - способное справиться даже с самыми плачевными ситуациями.Предотвращение закисления игл форсунок - ключевой момент упаковки моющего средства. Также на какое-то время вы получите защиту от коррозии, что тоже немаловажно. Конечно, средство не панацея от всех болезней вашего «железного коня», но оно имеет достойные отзывы потребителей, а также является оригинальной для BMW, что уже говорит о многом.

    «High-Gear» и его ключевые особенности

    Производитель этого моющего средства - известная американская компания.Часто можно услышать много положительных отзывов как от обычных водителей, так и от специалистов высокого уровня. Большинство тестов показывают, что регулярное использование «High-Gear» позволяет значительно снизить износ ТНВД, а также сохранить двигатель и форсунки в исправном состоянии.

    Американские специалисты провели в течение нескольких лет эксперименты. Потребовалось несколько одинаковых марок автомобилей. Условия и продолжительность эксплуатации были идентичны, только одни использовали пакет присадок для очистки, а другие нет.

    Спустя несколько лет был проведен осмотр мотора, который показал, что средство управляется на пять баллов. Насос высокого давления, а также сопла и иглы были в хорошем состоянии. При этом автомобили второй группы имели значительную степень загрязнения и износа.

    Все это подтверждает высокое качество упаковки моющих средств и, собственно, их работоспособность. Наряду с большой эффективностью инструмент чрезвычайно высок в цене, что останавливает многих при покупке. Но лучше дать лишнюю тысячу и получить сертифицированный и качественный товар.Хотя есть риск наткнуться на подделку, поэтому покупать нужно в проверенных местах.

    Сделайте выводы

    О таких средствах, как «Хай-Гир», «Лавр» и «Ликвидационная моль» сказано много. Очиститель дизельных форсунок, независимо от производителя, должен выполнять свои основные задачи - мыть и защищать. Как продукт американского производства, так и отечественный имеет свои сильные и слабые стороны. Тем не менее, сегодня многие все же предпочитают периодически чистить топливную систему и систему охлаждения. Это продлевает срок службы деталей и узлов, а также улучшает характеристики автомобиля.

    Что касается средств сомнительного происхождения, то их лучше не применять. Это связано с тем, что невысокое качество моющего пакета присадок очищает, но делает это по-своему. Как правило, очищенный углерод распространяется по системе и в конечном итоге попадает в катализатор и забивает его. Качественный продукт сжигает сажу, не оставляя от нее следов. В этом случае меньше страдает выхлопная система автомобиля. Как видите, разница есть. А иногда имеет смысл немного переплатить и получить тот же «Хай-Гир».«Очиститель дизельных форсунок такого качества точно не подведет.

    Что можно сделать из свечи накаливания. Как сделать дымогенератор своими руками. Замена свечей накаливания своими руками

    Для тестирования одного из устройств нам понадобился «настоящий» дымогенератор. Настоящее в том смысле, что нам не подошел водно-глицериновый туман, из которого получаются «тяжелые» дымогенераторы, широко используемые в шоу-бизнесе. Вот и взвешенные мельчайшие частицы сажи - это настоящий дым, который, как известно, образуется при сжигании чего-то углеродсодержащего при определенном дефиците окислителя.
    Поиск в Интернете дал результат, на коленях были обнаружены несколько из доступных производителям конструкций, которые использовались в основном для поиска трещин и трещин в газораспределительных системах автомобильных двигателей. Один из них с некоторыми доработками и был взят за основу. Собственно так и получилось:

    Принцип работы понятен любому, кто хоть раз в жизни перегревал сковороду с маслом - дыма получается много. Так вот в этом генераторе - в камеру, где масло сильно нагревается, загружается воздух, который выходит из камеры с образовавшимся дымом.В этом случае мы используем вазелиновое масло (приобретается в аптеке), как самое безопасное с точки зрения образования вредных продуктов сгорания. Рассмотрим устройство камеры:


    Нагревательный элемент в ней - свеча накаливания FEBI 15956 для дизельных двигателей, приобретенная в известном магазине запчастей для иномарок. Эта штука имеет резьбу М12х1,25, которая близка к сантехническому варианту 1/4, она короткая, что уменьшает габариты камеры, и стоит относительно недорого.


    Сама камера состоит из отрезка (ПРОВОДКА) дюймовой трубки, форторск-переходника от 1/4 "на 1/2", переходника от 1/2 "на 1" и заглушки-заглушки на 1 ".Стыки герметизируются водопроводной резьбой для герметизации резьбовых соединений. . Все это было закуплено в одном строительном гипермаркете. Воздух в камеру подается и проходит по двум медным трубкам с нарезанной резьбой М5. Они вкручиваются в два резьбовых отверстия в крышке и фиксируются гайками с плакированными шайбами. Трубка подачи воздуха опускается в нижнюю камеру. А чтобы в наружном воздухе было меньше капель, он проходит через кусок стальной мочалки для рыхления посуды:


    Камера на куске доски с уголком, зажимом и резиновой прокладкой:


    Воздух подается из автомобильный компрессор.Изначально предполагалось, что свечение свечи нужно будет регулировать, для чего была собрана схема с ШИМ-регулятором мощности на популярном таймере 555:


    Однако при работе генератора этот регулятор откручивался на максимум. и в дальнейшем он работал довольно просто как разъем. Компрессор и свеча накаливания питаются от обычного компьютерного блока питания. Фото ниже сделано во время работы генератора. Из открытого трубочки видно, это и есть необходимый дым:


    Дым пахнет только потухшей свечой и ее запах относительно быстро рассеивается.
    Также для теста нам нужно было определить концентрацию этого дыма в воздухе, как мы это сделали, будет сказано в следующий раз.

    Дело в том, что свечи накаливания облегчают запуск дизеля, а при их поломке он не запускается или будет «обрезаться» и потребует поддержки стартера. Подумайте, какие неприятности могут поджидать хозяина при замене этих предметов.

    Зачем нужны свечи накаливания


    Свечи накаливания нагревают цилиндры сгорания изнутри, облегчая воспламенение топливной смеси в дизельном двигателе.Работой Хомутов управляет блок управления, питающий напряжение от реле. Блок управления регулирует время, по истечении которого реле передает питающее напряжение на свечу.

    По большому счету, свечи накаливания - расходный элемент При обслуживании дизельного двигателя их рекомендуется менять каждые сто тысяч км пробега.

    В наших условиях при хранении автомобиля на открытом воздухе заводится зимой «на морозе» и используется для проезда в городском цикле на небольшие расстояния, часто с прогревом на холостом ходу, рекомендуется замена свечей накаливания. каждые 20-30 тыс. Км пробег , либо раз в полтора-два года.

    Как определить необходимость замены


    Неисправности с лампами накаливания спровоцируют трудности с холодным пуском дизеля.

    Если одна свеча вышла из строя, мотор может запуститься, но нормально работать не будет. Если две и более свечи вышли из строя, дизель будет в момент постановки, нестабильно работать, нестабильно требовать поддержки стартера.

    Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания - без характерного щелчка который слышен в момент поворота ключа в замке зажигания.Этот звук слышен каждый день владельцам дизельного двигателя.

    Работу свечей накаливания можно проверить разными способами. Самый простой - проверить свой мультимер Отсоединив проводку от центрального электрода в гнезде (колодце) свечи и измерив сопротивление последней прибором.

    Основные правила замены свечи накаливания

    • Выбирайте оригинальные свечи известных производителей, таких как Bosch, Beru, Delphi. Некачественное обслуживает максимум один сезон.
    • Подбирайте свечи накаливания в зависимости от типа двигателя и в соответствии с рекомендациями производителя.
    • Поменять комплект полностью, даже если кажется, что некоторые свечи работают.

    Типичные проблемы при замене свечей


    Демонтаж, требующий замены свечи накаливания - простая задача только на первый взгляд .

    Элементы

    довольно хрупкие, и неопытный владелец автобуса рискует сломать свечу , пытаясь открутить ее от головки блока цилиндров.Кроме того, свеча внутри GBC находится в достаточно тяжелых условиях: из-за перегрева агрегат может деформироваться, свечной колодец может забиться отложениями сажи, что буквально завораживает свечу и мешает ее нормальному удалению.

    В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой - то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

    В такой ситуации снимать свечу придется поработать в мастерской.Это сложные дорогостоящие работы, связанные с демонтажом GBC и высверливанием остатков свечи из колодца.

    Демонтаж правый


    Насколько легко и без последствий удастся заменить свечу, зависит от того, как она была установлена.

    Но есть еще один важный аспект - использование правильных инструментов.

    Для извлечения свечи применяется только динамометрический ключ . Момент силы, прилагаемой для откручивания свечи, указывается производителем.Эту информацию следует изучить перед процедурой замены элемента и следовать ей.

    Полезная рекомендация - демонтировать свечи накаливания после прогрева двигателя . В этом случае разница в коэффициентах температурного расширения материала свечи и головки блока цилиндров позволит легче откручивать элементы.

    Если свеча не работает даже при достижении дедлайна, попытки следует прекратить.

    В этом случае хозяину поможет метод «Мохинг» Когда проникающая смазка наносится на свечную нить (можно заменить на керосин). Затем нужно подождать, при необходимости повторив процедуру. Время ожидания может затянуться раньше суток и даже больше, но важно пропитать нить свечи со смазкой.

    Во время «промокания» можно и даже нужно использовать автомобиль в обычном режиме: нагрев и последующее охлаждение мотора только поможет керосину или смазке проникнуть в резьбу, так что свечу будет легче извлечь.

    Если вам удалось открутить резьбовую свечу, но она застряла в колодце из-за скопившихся отложений, также придется применить метод «протравливания». Но в этом случае по понятным причинам дизель делать нельзя. Длительное растворение нагара и копоти в керосине поможет вытащить свечу, не повредив ее.

    Установка новой свечи


    Перед тем, как завинтить новые элементы в GBC, необходимо нанести керамическую смазку на резьбу и корпус свечи.Так что удалить элемент, на который тратился ваш ресурс, будет намного проще.

    Второй важный момент - перед установкой свечи тщательно очистите резьбу и колодец от нагара и отложений .

    Будьте осторожны при завинчивании с усилием. Новая свеча накаливания может причинить больше вреда, чем выкручивание с большим, чем вам нужно, усилием.

    • Если вы превысите рекомендуемое усилие, есть риск сломать новую свечу.
    • Если приложенного усилия недостаточно, газы прорвутся в колодец свечи.Таким образом затрудняется извлечение элемента при плановой замене.

    Мы писали про правильный запуск дизеля зимой.

    Форсунки для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

    Свеча калили, применяемая в двигателях с калилиевым зажиганием, очень проста. Его сердцевина отделена от тела поронитовой или слюнной шайбой. Спираль крепится стопкой одним концом к корпусу, а другим прямо на сердечнике.Именно для этого в них есть прорези особой формы. Также вместо сварки может применяться точечная сварка.

    Работа свечи накаливания происходит: при запуске мотора по сердечнику и корпусу начинает течь напряжение, которое идет от источника тока. Аккумуляторные батареи обычно сами выступают в роли источника. Свеча для ДВС модулирует напряжение от полутора до трех вольт. Именно тогда свечи заработают нормально и будет обеспечен светло-красный цвет свечи при воздействии.В зависимости от материала свечи и ее сечения необходимое напряжение может варьироваться.

    Если у конструктора есть желание выжать из собственного двигателя наибольшую мощность, то он выберет свечи не только для жаркой, но и для холодной погоды, т.е. предусмотрит две предельные температуры, которые могут быть на соревнованиях. Стоит только на тех листах, которые будут устанавливаться непосредственно на соревнованиях.

    Для авиамоделей можно использовать немного другую свечу накаливания, которая имеет некоторые отличия от обычной, как, например, наличие металлического дефлектора, предохраняющего спираль свечи от загрязнения топливом при работающем двигателе. на богатой топливной массе.Пластина должна иметь ширину, равную внешнему диаметру спирали, а ее толщина должна составлять 0,2 - 0,3 мм. Обычно при производстве плит используется латунь или сталь. Дефлектор крепится контактной сваркой или носиком к пазу кожуха свечи. Такая свеча позволяет двигателю работать даже на малых оборотах. Конечно, необходимые свечи нужно заранее проверить на двигателе, чтобы убедиться в их работоспособности.

    Многие новички в моделировании слабо представляют, что это за свеча накаливания, как она работает и чем отличается от свечи зажигания для двигателя, и останавливаются только на скудной информации: для двигателя нужна свеча, она используется для запуска и работы мотор и.... все.

    По сути, свеча накаливания - это система зажигания двигателя для данной модели. Устанавливается на двигатели, работающие на смеси нитрометана, как альтернатива искровому зажиганию.

    У свечи накаливания нет движущейся части. Его рабочий элемент - неподвижная спираль.

    С помощью свечи накаливания запускается двигатель. Для этого нужно подключить свечение к свече накаливания (этот прибор нагревает спираль до температуры воспламеняемости).После заправки топливной смеси топливной смесью двигатель запускается, и рабочая температура сгорания топлива поддерживает спираль накаливания свечи в горячем состоянии (без отжига).

    Свечи накаливания могут быть двух типов: стандартные свечи и турбо. Стандартные свечи имеют прямой корпус с резьбой, с помощью которой свеча вкручивается в ГБЦ.

    Свечи

    Turbo имеют коническую форму детали, вкручивающейся в камеру сгорания.Коническая часть свечи соединяется с головкой в ​​специальном углублении конической формы (головка специально разработана для этого типа свечей). За счет использования специальных свечей и разработанных под них головок достигается повышение компрессии, снижение потерь и, как следствие, большая производительность.

    Стандартная свеча запаяна в головке медной прокладкой, а турбо-свеча запаяна благодаря своей конической форме.

    Турбо свечи используются на 3.Двигатели 5 см. На соревнованиях. В других дисциплинах их использование (на соревнованиях) ограничено. Выбирая для своей модели стандартные или турбо свечи, лучше отдать предпочтение традиционным свечам, так как их легче купить и они стоят намного дешевле.

    Следует использовать свечи накаливания, тип которых рекомендован производителем вашего двигателя. Выбирая свечу, обратите внимание на код, указывающий на рабочую температуру свечи (спирали). Однако можно предотвратить этот заметный код, чтобы правильно выбрать свечу.У производителей нет единой системы маркировки свечей, и каждая из них выпускает от 2-4 до 10 и более видов свечей накаливания. Вот подходит и заблудился. Если вы не профессиональный гонщик, досконально знающий все особенности имеющихся свечей, вам будет сложно ориентироваться.

    Помните: выбор холодной или горячей свечи в большинстве случаев зависит от объема вашего двигателя. На маленьких моделях нужны горячие свечи, а на двигателях большого объема нужно ставить более холодные.Если вы используете топливо с большим процентом содержания нитрометана, вам нужна холодная свеча, а при низком содержании нитрометана - горячая.

    Тем, кто собирается участвовать в гонках, для которых важны характеристики, стоит учитывать степень сжатия. Моторы с высокой степенью сжатия любят более холодные свечи, а с низкой степенью сжатия - наоборот. Конечно, для того, чтобы узнать степень сжатия, нужно измерить компрессию вашего ДВС, но опытной модели рано или поздно все же придется обзавестись компрессометром.Напомним, регулировка компрессии двигателя может осуществляться прокладкой под головкой двигателя. Толщина прокладки - меньше компрессия. И при установке тонкой прокладки компрессия увеличивается. Но такая регулировка - это область действия опытных моделистов, умеющих регулировать двигатель.

    Использование неподходящих свечей ничего хорошего вашему мотору не приносит. Если свеча будет слишком горячей, это проявится в детонации, слишком раннем зажигании и повышении рабочей температуры ДВС.Эти симптомы указывают на неправильно подобранную свечу, эксплуатация в таком виде мотора недопустима! Очень часто при использовании слишком горячих свечей выходит из строя двигатель.

    Использование слишком холодной свечи менее деструктивно влияет на мотор: она будет плохо сниматься на холостом ходу, мотор будет сжигать топливо и развивать меньшую максимальную скорость.

    Свечи накаливания лучше всего хранить в оригинальной упаковке, на которой указан код и (чаще всего) рабочая температура. Так у вас будет меньше шансов перепутать свечи.Визуально можно попробовать определить по спирали холодную или горячую свечу. Более тонкая спираль с большим количеством витков говорит о том, что свеча горячая. А толстая проволока спирали и меньшее количество витков говорят о том, что свеча холодная.

    Модели новичков часто спрашивают, какие свечи предпочтительнее - холодные или горячие, в пересчете на их дол

    truck-Hyundai.ru.

    Ремонт свечей накала своими руками

    Снял коллектор, стал заниматься свечами и увидел что:

    1) На этой же свече раскрыта гайка, клемма висит около
    2) на проводе свечей первого цилиндра клемма
    3) остальные гайки в разной степени ослаблены

    Так как раньше я заметил, что все свечи работают и визуально видно равномерный прогрев, а двигатель завелся значительно лучше, могу сделать вывод, что гайки откручивались во время работы и немалую роль в этом сыграл Соляр, который в изобилии потек из-под Форсунки какое-то время - пока не купил шланг нужного диаметра и не устранил все течи.Все гайки на следах испарения солярки. Первый цилиндр я, видимо, все же пропустил - свечу в нем не отработал, отрубился - и увидел, просто не мог понять, откуда он. Сняв коллектор, увидел неиспользованную свечу и обратил на нее внимание.

    Все свечи показывают сопротивление 0,3-0,4 Ом с учетом погрешности тестера. Все провода будут названы и покажут 0 Ом.

    Пробовал, правда, в гараже 2 раза - когда на градуснике было +15 после обогрева гаража и после простоя, когда показывали +5 (на улице в тот момент было -7).Действительно начинается с пол-оборота - раньше было не так, сначала начали трясти и фальсифицировать с одним цилиндром - длилось по разному по времени, в зависимости от температуры воздуха вокруг.

    Заодно восстановил изоляцию жгута проводов, изоляцию датчиков, устранил перекручивание, снял контакты, поставил термоусадочную. В процессе - установка угла опережения впрыска ТНВД и проверка фаз газораспределения.


    По большому счету, свечей накаливания - расходный элемент

    Или раз в полтора-два года.


    Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания -

    Работу свечей накаливания можно проверить разными способами. Самый простой -


    Демонтаж, требующий замены свечи накаливания - простая задача только на первый взгляд .

    пробой свечи

    В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой - то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

    Демонтаж правый

    Но есть еще один важный аспект - использование правильных инструментов.

    Полезная рекомендация - свечи накаливания демонтировать после прогрева двигателя

    метод «Мохинг»

    Установка новой свечи

    Второй важный момент - перед установкой свечи внимательно.

    Пожалуй, все владельцы дизельных автомобилей хорошо знакомы со свечами накаливания.Эти маленькие «помощники» обеспечивают надежный пуск мотора, особенно в условиях отрицательных температур. Однако для их правильной работы необходимо следить за состоянием задних свечей накаливания. Постараемся разобраться, что это такое, а также проверить и заменить реле.

    Что такое реле газовых свечей?

    Прежде чем узнать, что такое реле, необходимо разобраться в принципе работы двигателя накаливания. Всем известно, что в бензиновых двигателях для зажигания рабочей смеси используется специальное устройство - свеча зажигания, создающая искровой заряд в определенные моменты времени.В дизельных двигателях такое устройство отсутствует, поскольку воспламенение смеси осуществляется непосредственно на стадии сжатия самопроизвольно. Однако, чтобы этот процесс не прерывался, необходимо предварительно прогреть смесь до необходимого состояния. Для этого используются горящие свечи дизельного двигателя. Есть токи определенного количества свечей, при которых происходит нагрев спирали. Тепло, выделяемое со стороны спирали, направляется во впускной коллектор и цилиндры, обеспечивая нагрев смеси до необходимой температуры.

    В процессе повышения температуры двигателя возникает температура смеси, лишним градусом для которой является воспламенение смеси еще до попадания в цилиндр двигателя, что приводит к неэффективной работе двигателя или его выходу из строя. Чтобы этого не произошло, свечи накаливания меняют свою температуру, поддерживая ее в определенных пределах. Именно для этого и предназначено реле свечи накаливания.

    Реле - это устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь в зависимости от изменений контролируемого значения.В этом случае реле на время подает ток на свечу накаливания и перекрывает ее, давая свечам «остыть». После этого цикл повторяется снова, пока мотор не остановится.

    Вполне логично, что при неисправности реле загораются свечи накаливания. А это значит, что топливо не получит нужную температуру и будет сгорать неэффективно, что приведет к потере мощности и перерасходу топлива. Поэтому это устройство нужно поддерживать в рабочем состоянии.Допустим, мы сомневаемся в его работоспособности и нам нужно это проверить. Пора научиться это делать.

    Где реле загрузочной свечи, как его проверить и поменять?

    Поскольку данное реле является электрическим устройством, процесс его проверки заметно упрощается. Для этого вам понадобится мультиметр. Первоначально необходимо найти это реле. Он может быть выполнен в виде отдельного блока или ящика, который крепится к кузову автомобиля. Место прикрепления к телу называется «масса».

    Через это соединение запитывается "минусовая" клемма.Все остальные концы плюс. Дополнительную информацию о специальных выводах реле получает от блока управления двигателем. Блок обрабатывает информацию с датчиков температуры и подает на вход реле необходимый импульс, который вызывает его замыкание и размыкание. Это указывает на то, что реле подключено дополнительным пакетом проводов.

    Проще всего найти это реле по проводам, выходящим из свечей. Далее переключаем мультиметр на измерение напряжения и измеряем его при включении зажигания на выходе реле.Для этого один из щупов прижимается к выводам, выходящим на свечу накаливания, а другой - к кузову автомобиля. Выходное напряжение должно быть не менее 12 вольт. В крайнем случае измерьте напряжение на выводах АКБ, и если оно окажется 12 и более, и на реле 11, оно считается неисправным. Другой метод проверки - это измерение сопротивления между выводами реле. Делается это индивидуально для каждого типа устройства, так как стандартные значения сопротивления могут отличаться.

    Есть еще один - косвенный метод проверки. Для этой свечи их скручивают, присоединяют провода с реле и включают зажигание. Если свечи начинают греться, то реле считается исправным. В противном случае неисправны либо свечи, либо само реле.

    Для замены реле необходимо сначала отсоединить от него провода, идущие от электронного блока управления и на свечу накаливания. Затем крепление отключается. После этого место соединения «массы» нового реле с корпусом тщательно очищается, а на место старого устанавливается новое устройство.

    Перед снятием заглушек необходимо запомнить место их установки, иначе есть риск неправильно собрать прибор, из-за чего можно испортить работу, как реле, так и свечей накаливания. Чтобы ни разу не залезть под капот, рекомендуется также заменить и свечи.

    На этом проверка и замена реле свечи накаливания закончена. Как видите, это несложная процедура и выполняется полностью. Желаем удачи на дорогах!

    Калина-2.RU.

    Свеча изысканность от Turnigy. - Парк Parflar

    Доброго времени суток, моделисты! Речь пойдет об улучшении жары.


    Решил написать через несколько дней мы гуляли с запуском двигателя. Надеюсь, статья будет полезной. Как были проблемы, просто в горшке. Для тех, кто не знает, что ему нужно, расскажу в двух словах. Свечение свечи предназначено для запуска двигателя камерного типа, позволяет прогреть свечу перед запуском двигателя.Подробно можно прочитать о просторах мира ...

    А теперь к делу, купил этот апгрейд больше года назад, решил проверить, вставил аккум, почистил свечу и тишину. Точнее свеча не греется. Стал понимать, вроде везде контакт, КЗ нет, батарея прямую свечу горит, а с зельем не работает. В комментариях к товару рекомендовалось поменять полярность при установке АКБ, и сделал, тепло заработало и я успокоился, он лежал, у меня был год а потом мне дали горючее, у меня появилось свободное время, Решил завести и раскрутить машину.Но его здесь не было, он не заводился. Сначала подумал, что косяк в настройках карбюратора. Двадцать игл - без сдвигов. После нескольких переливов двигателя стал смотреть глубже. Запустил со свечой, отдельно проверил, подключив напрямую - работает. Вставить в тепло, работает. Ну думаю странно. Я пробую еще раз. Не заводится, свечу откручиваем, а она мокрая. Стало понятно, что жарко от Шалита. Приехал домой, разобрал, тестером проверил контакты и как оказалось пропало как «+», так и «-».Все это происходило при встряхивании, а иногда и просто так. Как в одном фильме было сказано: «Один Аллах знает, где искра этого ...». Можно было бы заскочить в шкаф, оставить соответствующий отзыв о товаре, пойти и купить новый, но это не наш метод.

    Значит нам понадобится:
    1 - фольга. Я ела обычную еду.
    2 - Шило или что-то подобное, например, тонкая отвертка.
    3 - напильник или наждачная бумага.
    4 - Плащубы.

    А теперь о самой доработке.
    Разбираем.

    в контакте "+" проталкивая немного скрученной в трубку фольги, мы далеко не проталкиваем, чтобы она не выпала и основательно не торчала из отверстия.


    Далее берем за «-». Закидываем клешню «улитку», чтобы была плоская спираль без клея.

    Собираем, вставляем аккум и все работает как часы.

    От себя скажу следующее, тепло своих денег просто и удобно.Я бы сказал ничего лишнего. Возможно, у многих он заработает без доработок, но я бы рекомендовал хотя бы шлифовать контакты. Надеюсь, материал окажется полезным. Спасибо за внимание.

    www.parkflyer.ru.

    Audi A4 1.9TDI PD AVF (MT)> Бортжурнал> Замена свечей накаливания, вытаскивание сломанной свечи.

    Решил заменить свечи накаливания, т.к. новые уже куплены, а старые неизвестные работает или нет.
    Решение возникло практически спонтанно, машина стоит в гараже, выходной день, есть пара часов времени - все на мелкую замену.Загнал в гараж с Win1531, быстро раскидал лишние патрубки под капотом и вооружившись головой на 10 начал потихоньку откручивать свечи, чуть плотно закрутил почти без проблем.
    Свечи стояли беру:

    по виду нормальный, проверка показала, что все исправно, только грелись некоторые чуть медленнее, ну ну старую можно оставить в стоке, а бош поставить новую.
    Начал крутить 1.2, (3 откисала не снял), 4 ... - А потом был сбой (говорили читать перед использованием и использовать динамический ключ, а не получилось), в общем , Кручу 4 свечи, медленно все ударяет и тянет Щелкай и свободно крути: (.Закруглил головку новой свечи - такими худенькими не ощущались ни руками.


    В отказе от чувств отправился домой в поисках решения, как дальше быть.
    Прочитав кучу решений обнаружил, что перед закручиванием свечей необходимо было очистить колодцы, прогнать резьбу от шлаков, смазать резьбу медной смазкой - s усреднить и свечу с руки и дотянуться до 15-й . Вот все мои ошибки, вывернутые из рук и неизвестные Sklko, поэтому на следующий день снимаются динамический ключ и глубокие головы любви.Решением по поводу чип-свечи было начать ее откручивать, если проехать на соответствующем TROX.
    Пока было решено открутить все накрученные свечи по кругу и правильно их установить.
    Отвинтить и очистить резьбу

    запускаем нить

    вот что прилипло после прогона


    дальше, прочистите колодец и убедитесь, что все в порядке


    Ну, мы уже закручиваем dubbal смазанную свечу динамическим ключом с динамически отображаемым на 15 нм.


    По ощущению силы я сначала завернул свечи на 50-60 нм.

    Дальше допустимо для чип-свечки тянуть контакт по центру, пришлось взять первый болт и проделать в нем отверстие с резьбой, потом поставил шайбу и обмотал бот, центральные электроты получились и Я вытащил.
    Нашел подходящий Trox и вбил в основание свечи, осталось открутить - немного усилий ..., не идет, чуть больше ... Щелкнул и сломался на Trox 🙁
    В Dremel'Em попытка протолкнуть паз и отверткой открутить или как достать свечу, все дошло до

    www.drive2.ru.

    Форд Фокус Хэтчбек 1.8 На Чипе> Бортжурнал> Подогрев антифризом в свечах накаливания своими руками. Отзыв № 1.

    Начну с этого. Это будет работать! В Princing цель в этом была. И читая комментарии внизу своего блога, я понял, что некоторые люди не понимают всего смысла этой затеи. Смысл был в этом. Это тоже помогло бы двигателю ехать быстрее и салон тоже высовывался. Все в цвете написано, что нужно для EPVS.Но ребята. Это тупо фен! Он не помогает прогреть двигатель. А в морозные дни обязательно. Это то, что пишет, что это колхоз. Да колхоз, но только в самих сигах из водопровода. По словам Элекиша, все находится на заводе и все еще будет модернизироваться. Есть еще вещи и по-прежнему на дизеле и бензине. Так что вы решаете и только вы. Я скажу это. Физику никто не отменял. И суши фен!
    Что садится на разминку: у меня небольшая поездка.Как большинство из нас. работать дома. Дом-мохазин и т д.
    Утром я пошел по делам утром. Дорожки от 1 км до 3 км. За эти короткие поездки и то только под конец маршрута печка начала дуть и стрелка и стрелка только отламывалась с 60 градусов. А потом еще одно, прогрев авто с вкл. обогреватель и выкуриваю одну сигарету как обычно, от печки уже замурован теплый воздух. После этого было неплохо где-то 700-1000 метров. После Ашана показалось еще несколько таких коротких очков, и в результате я уже был в невероятном весе в очень теплой машине.Не было такого))) Рад. Ради опыта поменяю термостат (благо их много в стоке) и думаю начать с покупки новых свечей и на более мощные. Если его мало, то переходите на 3 свечи. Всем тепла и рассудительности!))) Ненавистников и задротним в На!

    Штатный обогреватель на моем ваге

    Вроде как Форд. Около

    Пробег: 187500 KM

    www.drive2.com

    BMW 3 Series Touring 330d Edition Булочка> Бортжурнал> Как открутить горящую свечу и не сломаться.За советом и рекомендациями!

    Сегодня решил поделиться своим опытом по выкручиванию и замене накала накаливания дизеля, в частности этих моторов bMW M47N, M51, M57, M57N У которых я не разбирался в свечах и знакомых, друзей и драймов, или похожи по дизайну. Даже Артем из Ррычиц приехал и остальным порадовал ссылкой
    Пост относится к дизельстам)) А вот зажигалки могут набраться опыта))
    Свечи часто выкидывают от старости, от копоти, от того, что ставили в последнюю очередь время без смазки, или не зачищенные отверстия.А при откручивании может сломаться. Поделюсь своим опытом, а ниже дам несколько интересных видеоинструкций не только по замене, но и по вождению давки.

    Итак, по моему опыту, я наконец сделал это аккуратно с помощью нескольких приемов.

    1) Мотор должен быть теплым! , ну где-то 50+ ну или выше градусов, лучше не жарко, а на холоде надеюсь сделаю (из практики и форумов перерывы на холоде)
    2) Свечи желательно через несколько часов или в день залить с жидкостью типа WD40, растворителем ржавчины вурта и тд и тп, конечно, проблематично делать, если свечи находятся под коллектором, но потом убрать, налить и пойти делать какие-то попутные дела.(10-15 мин)
    3) Динамометрическим ключом не пользуюсь! Так как она встроена у меня в руке и я чувствую момент поломки и обрезания нити, гайку проворачиваю на 17 лет и за это время нить обрезается в основном только если она не шла по ней)))) (пользуюсь это для GBC)
    Если у вас есть ключик, замечательный, возьмите его и поставьте момент, соответствующий диаметру резьбы, его можно найти в интернете или по инструкции производителя на конкретную свечу.

    Итак, беру голову под 1/4 дюйма и день трещин и пытаюсь отвернуться, плавно и медленно добавляю усилие против часовой стрелки маленьким рычагом, чувствуя усилие. Если свеча пошла - успех УРА расслаблен, переезжаем к следующей
    Если свеча не идет, то не стоит тянуть, снова берем жидкость и проливаем на нее свечу и ждем снова (переходим к следующей свече )

    4) А теперь еще небольшая хитрость! Голова свечи например 10 - потом берем голову на 8 или 9, наряжаем под свечу, чтобы она запылала в шестиугольник тела и тихонько повторяем тихонечко Постукивание по телу свечи до отключите / прервите диффузию свечи и корпус GBC и сажи и других оксидов
    5) Далее повторите процедуру раскрытия, и в большинстве случаев достаточно закинуть свечу! Если это произошло, то считайте, что свеча достанется! Потом, как правило, идет со скрипом)) проливаем временами жидкостью, а мы еще пробуем выкрутить / вкрутить свечу, как бы обрезая резьбу, один оборот на откручивание и пол или четверть покрутить.Осторожно выкрутите свечу.
    6) Чистая резьба Я использую ткань, намотанную на отвертку, смоченную средством для чистки карбюратора или растворителем. Поворачивая против часовой стрелки, выходим из глубины ямы наружу, вытягивая грязь. Тот же чистим колодец и конус посадки свечи , это очень важно.
    7) вы можете или даже должны обновлять потоки (часто я не рекомендую

    www.drive2.ru.

    Замена свечей накаливания своими руками

    Мы уже писали, что свечи накаливания облегчают запуск дизеля, и при их поломке он не запускается или будет «обрезаться» и потребует поддержки стартера.Подумайте, какие неприятности могут поджидать хозяина при замене этих предметов.

    Зачем нужны свечи накаливания


    Свечи накаливания нагревают цилиндры сгорания изнутри, облегчая воспламенение топливной смеси в дизельном двигателе. Работой Хомутов управляет блок управления, питающий напряжение от реле. Блок управления регулирует время, по истечении которого реле передает питающее напряжение на свечу.

    По большому счету, свечи накаливания - расходный элемент При обслуживании дизельного двигателя их рекомендуется менять каждые сто тысяч км пробега.

    В наших условиях при хранении автомобиля на открытом воздухе заводится зимой «на морозе» и используется для проезда в городском цикле на небольшие расстояния, часто с прогревом на холостом ходу, рекомендуется замена свечей накаливания. каждые 20-30 тыс. Км пробег , либо раз в полтора-два года.

    Как определить необходимость замены

    Неисправности с лампами накаливания спровоцируют трудности с холодным пуском дизеля.

    Если одна свеча вышла из строя, мотор может запуститься, но нормально работать не будет. Если две и более свечи вышли из строя, дизель будет в момент постановки, нестабильно работать, нестабильно требовать поддержки стартера.

    Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечой накаливания - без характерного щелчка который слышен в момент поворота ключа в замке зажигания.Этот звук слышен каждый день владельцам дизельного двигателя.

    Работу свечей накаливания можно проверить разными способами. Самый простой - проверить свой мультимер Отсоединив проводку от центрального электрода в гнезде (колодце) свечи и измерив сопротивление последней прибором.

    Основные правила замены свечи накаливания
    • Выбирайте оригинальные свечи известных производителей, таких как Bosch, Beru, Delphi. Некачественное обслуживает максимум один сезон.
    • Подбирайте свечи накаливания в зависимости от типа двигателя и в соответствии с рекомендациями производителя.
    • Поменять комплект полностью, даже если кажется, что некоторые свечи работают.
    Типичные проблемы при замене свечей

    Демонтаж, требующий замены свечи накаливания - простая задача только на первый взгляд .

    Элементы

    довольно хрупкие, и неопытный владелец автобуса рискует сломать свечу , пытаясь открутить ее от головки блока цилиндров.Кроме того, свеча внутри GBC находится в достаточно тяжелых условиях: из-за перегрева агрегат может деформироваться, свечной колодец может забиться отложениями сажи, что буквально завораживает свечу и мешает ее нормальному удалению.

    В результате несложная процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать прилагаемые усилия и просто «вертит головой» свечой - то есть хрупкий элемент рвется на нитке.

    В такой ситуации снимать свечу придется поработать в мастерской.Это сложные дорогостоящие работы, связанные с демонтажом GBC и высверливанием остатков свечи из колодца.

    Демонтаж правый

    Насколько легко и без последствий удастся заменить свечу, зависит от того, как она была установлена.

    Но есть еще один важный аспект - использование правильных инструментов.

    Для извлечения свечи применяется только динамометрический ключ . Момент силы, прилагаемой для откручивания свечи, указывается производителем.Эту информацию следует изучить перед процедурой замены элемента и следовать ей.

    Полезная рекомендация - демонтировать свечи накаливания после прогрева двигателя . В этом случае разница в коэффициентах температурного расширения материала свечи и головки блока цилиндров позволит легче откручивать элементы.

    Если свеча не работает даже при достижении дедлайна, попытки следует прекратить.

    В этом случае хозяину поможет метод «Мохинг» Когда проникающая смазка наносится на свечную нить (можно заменить на керосин). Затем нужно подождать, при необходимости повторив процедуру. Время ожидания может затянуться раньше суток и даже больше, но важно пропитать нить свечи со смазкой.

    Во время «промокания» можно и даже нужно использовать автомобиль в обычном режиме: нагрев и последующее охлаждение мотора только поможет керосину или смазке проникнуть в резьбу, так что свечу будет легче извлечь.

    Если вам удалось открутить резьбовую свечу, но она застряла в колодце из-за скопившихся отложений, также придется применить метод «протравливания». Но в этом случае по понятным причинам дизель делать нельзя. Длительное растворение нагара и копоти в керосине поможет вытащить свечу, не повредив ее.

    Установка новой свечи

    Перед тем, как завинтить новые элементы в GBC, необходимо нанести керамическую смазку на резьбу и корпус свечи.Так что удалить элемент, на который тратился ваш ресурс, будет намного проще.

    Второй важный момент - перед установкой свечи тщательно очистите резьбу и колодец от нагара и отложений .

    Будьте осторожны при завинчивании с усилием. Новая свеча накаливания может причинить больше вреда, чем выкручивание с большим, чем вам нужно, усилием.

    • Если вы превысите рекомендуемое усилие, есть риск сломать новую свечу.
    • Если приложенного усилия недостаточно, газы прорвутся в колодец свечи.Таким образом затрудняется извлечение элемента при плановой замене.

    Про правильный запуск дизеля зимой здесь писали.

    Форсунки для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

    Перейти в каталог

    www.dieselkraft.by.

    Решил написать через несколько дней мы гуляли с запуском двигателя. Надеюсь, статья будет полезной. Как были проблемы, просто в горшке.Для тех, кто не знает, что ему нужно, расскажу в двух словах. Свечение свечи предназначено для запуска двигателя камерного типа, позволяет прогреть свечу перед запуском двигателя. Подробно можно прочитать о просторах мира ...

    А теперь к делу, купил этот апгрейд больше года назад, решил проверить, вставил аккум, почистил свечу и тишину. Точнее свеча не греется. Стал понимать, вроде везде контакт, КЗ нет, батарея прямую свечу горит, а с зельем не работает.В комментариях к товару рекомендовалось поменять полярность при установке АКБ, и сделал, тепло заработало и я успокоился, он лежал, у меня был год а потом мне дали горючее, у меня появилось свободное время, Решил завести и раскрутить машину. Но его здесь не было, он не заводился. Сначала подумал, что косяк в настройках карбюратора. Двадцать игл - без сдвигов. После нескольких переливов двигателя стал смотреть глубже. Запустил со свечой, отдельно проверил, подключив напрямую - работает.Вставить в тепло, работает. Ну думаю странно. Я пробую еще раз. Не заводится, свечу откручиваем, а она мокрая. Стало понятно, что жарко от Шалита. Приехал домой, разобрал, тестером проверил контакты и как оказалось пропали как "+", так и "-". Все это происходило при встряхивании, а иногда и просто так. Как в одном фильме было сказано: «Один Аллах знает, где искра этого ...». Можно было бы заскочить в шкаф, оставить соответствующий отзыв о товаре, пойти и купить новый, но это не наш метод.

    Значит нам понадобится:
    1 - фольга. Я ела обычную еду.
    2 - Шило или что-то подобное, например, тонкая отвертка.
    3 - напильник или наждачная бумага.
    4 - Плащубы.

    А теперь сама доработка.
    Разбираем.

    в контакте «+» проталкивая немного скрученной фольги в трубку, не вдвигать далеко, чтобы она не выпала и основательно не торчала из отверстия.
    Далее берем за «-». Выкидываем упавшую «улитку», чтобы получилась гладкая спираль без клея.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *