датчики для осциллографа из «говна и палочек»: uncle_sem — LiveJournal

решил таки поделиться своими датчиками с общественностью. сразу уточняю — большинство идей не мои, но все датчики я делал своими руками. врядли я расскажу что-то новое для опытных диагностов, однако для начинающих, думаю, будет полезно увидеть все датчики в одной статье.

ну что ж, приступим. для начала — система зажигания. нам нужны емкостные и индуктивные датчики.

начнем с емкостных. теория тут: mlab.org.ua/articles/do-self/34-do-self-cx.html

общие принципы — нам нужна железяка, которую мы будем прикладывать к проводу или еще куда где бежит искра. к крышке трамблера например, если бобина там внутри. место подбирается экспериментально.
из-за довольно низкого входного сопротивления осцилла форма сигнала несколько искажается, и ее нужно корректировать. для этого между сигнальным проводом и землей вешается конденсатор, емкостью ориентировочно 10нФ. емкость подбирается экспериментально, для достижения достаточно прямой полки области горения искры и при этом вменяемой амплитуды, зависит от размеров датчика. на время экспериментов я рекомендую поставить цанговые гнездышки, и в них тыкать конденсаторы. быстро и удобно. у меня они так и остались до сих пор. 😉

корректирующий кондер нужен только для «измерительного» датчика, датчик первого цилиндра в такой корректировке не нуждается, ибо там важна не форма сигнала, а его амплитуда.

первый датчик — банальная пластина стеклотекстолита 2х3см. на одну сторону экран кабеля, на другую сигнал. параллельно конденсатор. всё в термоусадку. готово 😉 конденсатор у меня получился 10нФ

дополнение тут.

это — накладной датчик, его удобно использовать для индивидуальных катушек, либо модулей, к которым особо ничем не прицепишься, либо снятия с бобин, которые стоят внутри распределителя зажигания. для систем с проводами проще и удобнее всего использовать прищепки. чем больше (шире) прищепка — тем больший кусок фольги можно к ней приклеить, и тем сильнее сигнал с датчика мы получим (шире прищепка, тем с бОльшей длиной ВВ провода будет образовываться конденсатор, и тем выше амплитуда сигнала). а задавить сигнал — всегда проще чем усилить.

берем прищепки:

вырезаем кусочки фольги, чтобы по форме они вошли в углубления прищепок.
делаем «бутерброд» — снизу у нас будет скотч двухсторонний, посередине фольга, сверху — односторонний скотч. оставляем кусочек фольги незащищенным, чтобы подпаять провод. отрисовываем по трафарету пластиночки, вырезаем, приклеиваем, припаиваем к пластинкам центральную жилу коаксиала. я использовал два таких кусочка для каждой прищепки — для двух губок. и соединял их в кучу кусочком провода. ИМХО особого смысла так делать — нет.
для датчика первого цилиндра экран со стороны датчика оставляем в воздухе, ну а со стороны осцила конечно припаиваем к корпусу разъема. для датчика напряжения — между центральной жилой и экраном припаиваем цанговую панельку — туда будем подбирать конденсаторр. у меня получился 15нФ. не забываем крепко прицепить кабель к прищепке. можно залить сверху нашу фольгу термопистолетом или эпоксидкой, для пущей надежности:

как видим, нет ничего более постоянного чем временное — датчики так и остались с панельками и вставленными в них конденсаторами. 3 ничего не произошло. потом выяснилось, что двухсторонний скотч, который я импользовал для приклеивания фильги к прищепкам — не самый хороший по качеству, и фольга начала отклеиваться и прикольно торчать в разные стороны, что меня несколько не устроило. пришлось таки залить термопистолетом.

для DIS-систем — собираем при желании две «гирлянды». удобно, что прищепки в наборе разноцветные. я использовал красные и синие прищепки для двух гирлянд (по полярности искры), зеленые — в качестве датчика первого цилиндра, розовые — в качестве датчика высокого напряжения. в гирляндах конденсатор ставится в месте соединения проводов от датчиков.

в моей ситуации мне крайне редко оказались нужны датчики первого цилиндра и гирлянды для DIS — лично мне оказалось быстрее проверять искру по одному циилиндру, а не обвешивать кучей датчиков. плюс, у меня есть железный минский мотортестер, и системы с распределителем я как правило смотрю именно им, а для дис-систем и индивидуальных катушек использую USB-осциллограф. поэтому датчик высокого напряжения я сделал еще один, по аналогии с накладной пластиной, но — для прищепки. прищепка — от какой-то вешалки для одежды.

идея в том, чтобы размеры самого датчика были побольше для увеличения амплитуды сигнала. получилось очень удобно и технологично.

в качестве датчика первого цилиндра — можно использовать индуктивный датчик. в том числе — обычный индуктивный датчик от стробоскопа. у кого есть в пользовании стробоскопы типа prolite со сменными шнурами знают, что эти шнуры имеют свойство переламываться в месте выхода из разъема. разок можно починить, потом лучше поменять. соответственно дохлые шнурки с целыми датчиками обычно наличествуют. можно катушечку там домотать, чтобы амплитуда повыше стала. а можно оставить и так:

также индуктивные датчики нам могут понадобиться для снятия сигнала с индивидуальных катушек. такие датчики можно делать на основе с принципе любой катушки индуктивности — можно из датчика коленвала, и из датчика ABS, и из реле. первый мой датчик был из датчика коленвала, но он получается слишком громоздкий. поэтому я собрал горку реле и выбрал с наибольшей амплитудой сигнала. в фирменном экспресс-датчике используется РЭК-23 02430692 0502. я такого не нашел, а те что нашел — были слабоваты по амплитуде, потому как все были 5В как правило эти реле имеют и самое низкое сопротивление. так что подобрал реле покрупнее, но с амплитудой повыше. сопротивление обмотки было что-то порядка 700 Ом. видел рекомендации вешать параллельно обмотке резистор на 22кОм для снижения добротности, и 6кОм последовательно — для уменьшения шунтирования при соединении параллельно нескольких датчиков. параллельно поставил точно, последовательно не помню, наверно тоже, с учетом входного сопротивления осцила это не мешает. в любом случае — нужно делать платку, в нее впаивать реле, и в нее же — провод к осцилу. так получается более надежное крепление провода, и можно быть уверенным в том, что он не отломает ножки реле в самый «интересный» момент.

с DIS часто вылазят нюансики. типа, если у нас машина с 4 цилиндрами — то два датчика вечно болтаются. а если сделать их всего 4, то будет не хватать для 6ц. плюс бывают машины где катушка на одну свечу одевается непосредственно, а на другую идет провод. соответственно, и половина датчиков будет другой.
тут у меня появлялась мысля сделать коробочку с кучей разъемов-тюльпанов, соединить ее с осциллом удлинителем для автоусилка (4 канала), и подключать к ней датчики в нужных количествах и конфигурациях. в этой же коробочке можно поставить корректирующие емкости, а то и собрать усилитель с высоким входным сопротивлением и более правильной формой сигнала на выходе. усилитель с входным сопротивлением порядка 10 МОм я собирал, эффект очень положительный, сигнал практически не искажается, и корректирующие емкости могут оказаться совсем не нужны — в зависимости от конструкции датчиков. но конструкция не прижилась — уж больно это все громоздко, плюс внешнее питание. ну и, как я уже писал — мне больше по душе пришлась «экспресс» диагностика — по очереди просмотрел сигналы по цилиндрам и радуйся жизни.

с системой зажигания разобрались. дальше — датчик разрежения.
берем баллончик от газа для зажигалок. желтенький такой, тонкий, думаю они везде одинаковые. пьезик от часов «монтана» (помните такие?) или аналогичный по диаметру. желательно чтобы под рукой завалялись какие-нить детали от капельниц, но это непринципиально. ну и гнездо для подключения — можно «тюльпан», можно BNC. я поставил тюльпан. (я, кстати, сторонник именно тюльпанов. BNC — они круто, конечно, но больше предназначены для высокочастотных сигналов, особой необходимости применять их в автомобильном осциле — нет. плюс тюльпаны банально безопаснее — если дергуть за провод, то в случае тюльпана он банально выскочит из гнезда, а в случае BNC — выломает гнездо)

колпачок сверлим, прикручиваем гнездо. баллончик разрезаем возле самого верха. дальше придумываем что сделать с трубочкой к которой будет присоединяться шланжик. это зависит от конструкции клапана в баллончике и фантазии. для меня самым простым вариантом оказалось выкинуть нафиг родной клапан и воткнуть переходничок от капельницы — это трубочка с утолщением в середине. разрезал пополам. важно, чтобы оно внутри не торчало и не упиралось в пьезик. дальше берем пьезик, вклеиваем на место. я пробовал два варианта — на силикон, и на двухсторонний скотч (тонкий! не такой как для молдингов, в милиметр толщиной) и сверху термопистолетом. работают оба варианта. припаиваем провода, защелкиваем. датчик готов!

на фотках пьезик немного другой. это не имеет принципиального значения, важно чтобы по диаметру подходил. у меня два датчика, с разными пьезиками — работают немного по-разному, но одинаково хорошо 😉

доработка. зажим на шланжик между датчиком и коллектором — для уменьшения сечения и скачков выходного сигнала. я сделал из гайки и винта. шланг продели через гайку, в одной из граней засверлились и нарезали резьбу, туда винт, который зажимает шланг. под винт можно подложить полоску металла, чтобы не портить шланг. можно краник поставить какой-нить.

применение, думаю, понятно — это измерение резрежения во впускном коллекторе и измерение пульсаций на вакуумном выходе регулятора давления топлива — с него снимается шланг с впускного коллектора, глушится, а на РДТ одевается датчик. по сигналу с него можно оценить состояние форсунок.

крайний датчик — датчик вибрации. кажется именно так его называют. или пульсаций? я уже запутался, честно говоря. идея, к сожалению, тоже не моя, моя почему-то «не выстрелила» 🙁 мой первый вариант был с другим пьезиком, он как-бы сразу с камерой был, я думал будет круто — нет, не круто. работает, но плохо. значит делаем вот так:

та же прищепка, пьезик «монтана», и кусок пористой резины.

этот датчик позволяет смотреть пульсации топлива на моторах без обратки. одеваем прищепку на подающий шланг — и радуемся красивому сигналу пульсаций давления топлива.

работает, как ни странно, и на пластиковых топливопроводах.

при измерении пульсций топлива рекомендую синхронизироваться не от искры, а от сигнала с первой форсунки. тогда не будет заморочек о тактах впуска-выпуска и о том в каком цилиндре идет впрыск, когда в первом — искра. также, при подключении еще и датчика первого цилиндра — мы можем убедиться в каком режиме у нас идет впрыск, чтобы не ошибиться, когда форсунки работают не по одной. потому как проверка пульсаций топлива актуальна ТОЛЬКО в случе, если форсунки управляются индивидуально.

для синхронизации по форсункам и снятия сигнала с других датчиков — нам понадобится еще один шнур, или переходники. фоток тут не будет, опишу на пальцах. идея в том, чтобы использовать провода от тестера. значит нужно сделать либо провод от осцила, который заканчивается гнездами как у тестера (в магазине радиодеталей ключевое слово «банан»), либо переходник со стандартного удлинителя от осцила на эти гнезда. также на выходе такого переходника могут быть не гнезна («мамы»), а «папы» — в них замечательно вставляются старые «крокодилы», что тоже бывает нужно.

гнезда «тюльпаны» с проводом, кстати, можно добыть совершенно безвоздмездно. во-первых это разъемы от магнитол. во-вторых — часто с видеокартами идут такие проводочки. они в 90% случаев нафиг никому не нужны, и скапливаются на комповых фирмах в просто неимоверных количествах.

и емкостную пластину, и индуктивный датчик — очень удобно приклеивать на двухсторонний скотч. это если есть необходимость длительного снятия сигнала таким датчиком.

индуктивным датчиком также можно смотреть пульсации тока в проводе от генератора (очень красиво), и видимо в проводе к стартеру — тут не пробовал. думается, по пульсациям тока в проводе стартера можно оценить относительную компрессию.

MLab.org.ua — Изготовление высоковольтного емкостного датчика

Высоковольтный емкостной датчик (далее датчик) – устройство для снятия формы вторичного напряжения системы зажигания и последующей передачи его на один из входов регистрирующего оборудования.

Датчик состоит из держателя, емкостной пластины, которая гальванически соединена с сигнальным проводом, экранированного кабеля и соответствующего разъема для подключения датчика к входу регистрирующего оборудования.

Важно!
Экран кабеля датчика обязательно должен быть соединен с землей регистрирующего оборудования. Экран должен представлять собой плотную металлическую оплетку, вязанную крест на крест без просветов. Чем меньше длина участка сигнального провода кабеля без экрана – тем меньше будет электромагнитных наводок с соседних ВВ проводов.
Снятие формы вторичного напряжения датчиком основано на наличии паразитной емкостной связи

, возникающей между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика.

Из чего следует:

1. Сигнал на выходе датчика будет тем больше чем ближе емкостная пластина к токопроводящей жиле ВВ провода.

2. Влияние электромагнитных наводок с соседних ВВ проводов будет тем меньше чем меньше размер емкостной пластины и чем меньше не экранированный участок сигнального провода.

3. Величина паразитной емкостной связи всегда зависит от ВВ провода (толщины токопроводящей жилы, толщины и диэлектрической проницаемости изоляции) из чего следует, что величина сигнала на выходе датчика будет разной для одного и того же истинного значения вторичного напряжения, т.е. не возможно однозначно установить соответствие 1 В на выходе датчика – 10 КВ во вторичной цепи.

4. Емкостная связь представляет собой дифференцирующую цепочку (ФВЧ) пропускающую высокочастотные колебания (область пробоя), и не пропускающую низкочастотные колебания (область горения), т.е. форма вторичного напряжения на выходе датчика будет искажена.

Сд – емкость между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика
Rвх – входное сопротивление регистрирующего оборудования
Свх – входная емкость не учитывается, так как она фактически в данном случае ни на что не влияет

На графике красного цвета изображен исходный сигнал (меандр 1 КГц, скважность 10%, амплитуда 1 В)
На графике синего цвета изображен сигнал, полученный на выходе дифференцирующей цепочки

Сигнал с выхода датчика без использования компенсационной емкости

Для устранения искажения формы вторичного напряжения на выходе датчика, необходимо использовать дополнительную компенсационную емкость, которая с емкостью датчик-жила образует емкостной делитель:

Без учета входного сопротивления регистрирующего оборудования, коэффициент передачи емкостного делителя определяется следующим соотношением:

Kп = Сд / (Сд + Ск). Как видно из соотношения, чем больше значение емкости Ск тем меньше будет значение напряжения на выходе емкостного делителя. Для идеального емкостного делителя без учета входного сопротивления регистрирующего оборудования Ск можно взять сколь угодно малое, при этом форма сигнала на выходе делителя в точности будет соответствовать форме сигнала на его входе.

При учете входного сопротивления соотношение для определения коэффициента передачи становится гораздо объемнее, но зависимость Kп от Ск остается той же. Входное сопротивление регистрирующего оборудования на прямую не влияет на Kп, оно определяет “степень вносимого искажения”.

При увеличении входного сопротивления искажения формы вторичного напряжения значительно уменьшаются. В большинстве случаев входное сопротивления практических все осциллографов используемых для автодиагностики находится в диапазоне 1 МОм, за исключением специализированных входов предназначенных исключительно для подключения ВВ датчиков. По этому при непосредственном подключении датчика к входу осциллографа (без специализированного адаптера) Rвх также можно принять за константу, и ограничится варьированием только Ск.

Примечание!
Подключение датчика к входу осциллографа просто через резистор 10 МОм приведет к увеличению входного сопротивления и соответственно уменьшению искажения формы вторичного напряжения, но при этом примерно в десять раз уменьшиться коэффициент передачи входного тракта канала. Для увеличения входного сопротивления без уменьшения коэффициента передачи необходимо использовать промежуточный буфер (повторитель – простейший адаптер) с высоким входным сопротивлением и низким выходным сопротивлением.
Для текущих Сд (точно не известно) и Rвх (обычно 1 МОм) значение Ск подбирается исходя из компромисса:

1. Чем меньше Ск тем больше амплитуда напряжения на выходе емкостного делителя
2. Чем больше Ск тем меньше степень искажения формы вторичного напряжения

Практически значение Ск возможно увеличивать до тех пор, пока “амплитуда” напряжения на выходе емкостного делителя будет достаточно выделяться на фоне шума.

Местоположение подключения Ск: в начале кабеля (ближе к емкостной пластине) или в конце кабеля (ближе к входу регистрирующего оборудования) – практически не влияет на форму и амплитуду сигнала с выхода датчика.

На графике красного цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика и Ск = 3.3 нФ подключенной на входе осциллографа, на графике синего цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика и Ск = 3.3 нФ подключенной непосредственно возле емкостной пластины. Как видно форма сигналов практически одинакова, а амплитуда различается в пределах разброса номинала используемых емкостей +/- 20%.

Примеры осциллограмм вторичного напряжения снятого одним и тем же датчиком с емкостной пластиной в виде круга диаметром ~10 мм при разных значениях Ск, на стенде с DIS катушки 2112-3705010 (форма вторичного напряжения несколько отличается от привычной из-за разряда на открытом воздухе).

Ск = 470 пФ. Область горения значительно проседает, но амплитуда пробоя достигает 5 Вольт.

Ск = 1.8 нФ. Область горения также значительно проседает, амплитуда пробоя уменьшилась до 2 Вольт.

Ск = 3.3 нФ. Область горения не много проседает, амплитуда пробоя уменьшилась до 1 Вольта.

Ск = 10 нФ. Область горения практически не проседает, но и амплитуда пробоя уменьшилась до 0.4 Вольт.

Как видно при Ск = 10 нФ форма вторичного напряжения практически не искажена, а шум довольно не значительный.

Для сравнения приведены осциллограммы вторичного напряжения снятые с одного и того же ВВ провода без использования адаптера и с использованием специализированного адаптера зажигания.

На графике красного цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика (Ск = 10 нФ) непосредственно подключенного к входу осциллографа. На графике синего цвета изображен сигнал, полученный с адаптера Постоловского, к которому подключен “родной” ВВ датчик Постоловского.

Как видно форма обеих сигналов практически совпадает, но с адаптера содержащего промежуточные усилители, сигнал имеет в 3 раза большую амплитуду.

Примечание!
Все адаптеры, использующие емкостные датчики искажают форму вторичного напряжения, но при высоком входном сопротивлении и достаточной Ск, вносимое искажение крайне не значительно.

В простейшем случае емкостной съемник это любой металлический предмет расположенный рядом с ВВ проводом, т.е. в роли емкостной пластины могут выступать зажим типа “крокодил”, фольга намотаня на ВВ провод, монетка и т.д.

Практически в качестве высоковольтного емкостного датчика рекомендуется использовать конструкцию, которая удовлетворяет следующим требованием:
1. Высокая степень защиты от пробоя
2. Малая подверженность электромагнитным наводкам от соседних ВВ проводов
3. Удобное конструктивное исполнение для быстрого подключения датчика к ВВ проводу

Примеры конструкции ВВ емкостных датчиков:

Жестяная пластинка 20×70 мм, выгибается, так что бы плотно прижиматься к ВВ проводу.

По сути, та же пластина только в изоляции.

ВВ датчик типа “прищепка”.

ВВ датчик аналогичный одной из конструкций Бош (поставляется по цене $7 / шт).

В качестве примера рассмотрим процесс изготовления ВВ датчика на основании выше приведенной конструкции компании Бош.

Для изготовления датчика необходимо:

1. Выше рассмотренная ручка ВВ датчика.

2. Экранированный кабель 1-3 м. Желательно использовать мягкий микрофонный кабель, так как при эксплуатации он намного удобнее жесткого коаксиального кабеля. Волновое сопротивление кабеля 50 или 75 Ом, значения не имеет, так как все исследуемые сигналы находятся в области низких частот.

3. Разъемы для подключения датчика к осциллографу или адаптеру зажигания BNC-FJ / BNCP / FC-022 Переходник гнездо F / BNC под F-ку (разъем один и тот же только у разных производителей / продавцов он по-разному называется).

BNC-M / FC-001 / RG58 / F разъем

Примечание!
При покупке F разъема и кабеля обращайте внимание на соответствие диаметра кабеля к диметру разъема для накрутки на кабель, иначе либо придется срезать часть изоляции кабеля для уменьшения его диаметра, либо наматывать ленту на кабель для увеличения его диаметра.
4. Сальник / гермоввод / кабельный ввод PG-7 с дюймовой резьбой

5. Емкостная пластина “пятачок” диаметром 9-10 мм

“Пятачок” возможно либо вырезать из жести, либо использовать специальный пробойник (лучше всего использовать пробойник на 8 мм, после развальцовки получится “пятачок” диаметром чуть больше 9 мм):

Также в качестве “пяточка” возможно, использовать подходящие по диаметру канцелярские кнопки.

6. Компенсационная емкость – не полярный (лучше керамический) конденсатор номиналом от 2.2 нФ до 10 нФ на напряжение 50 Вольт (если использовать конденсатор на 1 КВ то в случае пробоя ВВ провода он все равно сгорит). Возможно использовать как выводные конденсаторы так и планарные в корпусе 1206 или 0805.

Порядок изготовления:

1. Удалить изоляцию с экранированного кабеля до оплетки, на участке 12-13 мм. Часть оплетки под снятой изоляцией вывернуть наружу и равномерно расположить вдоль кабеля. С сигнального провода снять изоляцию на участке 10-11 мм и залудить его.

2. Накрутить на кабель F разъем, так что бы он плотно держался на кабеле и хорошо контактировал с частью вывернутой оплетки. При этом сигнальный провод должен выступать на достаточную длину из F разъема для надежного контакта с центральным стержнем разъема BNC-FJ.

3. Накрутить разъем BNC-FJ на F разъем. После чего проверить наличие контакта (прозвонить тестером) между сигнальным проводом и центральным стержнем разъема BNC-FJ, между оплеткой кабеля и экраном разъема BNC-FJ и отсутствие контакта между сигнальным проводом и оплеткой кабеля.

4. Если есть сальник PG-7 то предварительно надеть его на кабель открутив с него гайку.

5. Удалить изоляцию и оплетку с противоположного конца кабеля, на участке 3-5 мм. С сигнального провода снять изоляцию на участке 2-3 мм. Припаять к залуженному сигнальному проводу емкостную пластину.

При необходимости припаять компенсационную емкость между сигнальным проводом и оплеткой.

6. Обмотать участок сигнального провода и припаеную компенсационную емкость изолентой, так что бы емкостная пластина не болталась и была поджата краем изоленты. После чего емкостную пластину обильно смазывать солидолом.

Солидол “улучшает” диэлектрическую проницаемость и устраняет скачки области горения.

На графике красного цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика (Ск = 3.3 нФ) без солидола. На графике синего цвета изображен сигнал, полученный с ВВ датчика (Ск = 3.3 нФ) с использованием солидола. Без использования солидола область горения иногда “подскакивает” на 20-30%.

7. Надеть ручку ВВ датчика так, что бы емкостная пластина упиралась в дно колпачка датчика. После чего зажать кабель либо с помощью сальника PG-7 либо закрепить изолентой (при этом с датчиком нужно обращаться крайне осторожно, что бы случайно не вырвать кабель из ручки датчика).

В результате должен получится высоковольтный емкостной датчик, который возможно непосредственно подключать к одному из аналоговых (с наличием Ск) или к логическому (без Ск) входов осциллографа.

Диагностика классической системы зажигания с трамблером с помощью 2-х рассматриваемых датчиков…

Мотортестер MT PRO 4.1 (полный комплект), профессиональный прибор оснащен 8 аналоговыми каналами, 1 логический канал, связь с ПК по USB каналу.

 Функциональные особенности мотор-тестера MT PRO:

— Оснащен 8 аналоговыми и 1 логическим каналом с одновременной подачей формируемых данных.

— Определение основных идентификаторов автотранспорта. 

— Вывод на монитор состояния датчиков в цифровом и графическом виде. 

— Запись/воспроизведение стоп-кадров неисправностей систем в реальном времени.

— Производит чтение и расшифровку показаний датчика кислорода. 

— Контроль и управление работой исполнительных механизмов авто.

— Синхронизация сигнала от электрических цепей автомобиля.

— Возможность сохранения результатов тестирования.

— Создание отчетов.

Диагностирует следующие системы автомобиля: 

— Производит тестирование электрических цепей топливных форсунок.

— Определяет неисправности температурных и кислородных датчиков, датчиков расхода воздуха и т.д. 

— Производит диагностику исполнительных механизмов: регулятора давления топлива, электробензонасоса и т.д.

— Производит тестирование датчиков системы зажигания. 

— осуществляет проверку работоспособности катушки зажигания.

— Определяет качество свечей.

— Измеряет углы опережения зажигания без применения стробоскопа.

— Определяет уровень давления по цилиндрам при прокрутке стартером.

— Тестирование работы клапанов газораспределительной системы.

— Отслеживание изменений давления в динамике на работающем двигателе и в режиме прокрутки. 

— Определяет оптимальное положение и натяжение ремня ГРМ.

— Тестирует генератор и АКБ автомобиля 

 

Реализуемые режимы работы: 

— Осциллограф обеспечивает функции аналогового осциллографа. 

— Автоматизированный вывод на экран компьютера стоп-кадров измерений в реальном времени для анализа данных за период.  

— Самописец: непрерывное отображение на экране и запись данных на жесткий  диск компьютера.

 

Технические характеристики:

Кол-во аналоговых каналов	8
Количество одновременно включенных каналов	в режиме осциллографа 1, 2, 4 или 8 в режиме самописца 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Входной диапазон канала	±1000 В
Поддиапазоны канала	±2, ±5, ±16, ±30, ±80, ±200, ±500 и ±1000 В
Количество поддиапазонов канала	8
Максимальная частота дискретитации в режиме осциллографа	2 МГц (в 1-но канальном режиме) 1МГц (в 2-х канальном режиме) 250 КГц (в 4-х канальном режиме) 125 КГц (в 8-ми канальном режиме)
Максимальная частота дискретитации в режиме самописца	500 КГц (в 1-но канальном режиме) 250 КГц (в 2-х канальном режиме) 166 КГц (в 3-х канальном режиме) . ..70 КГц (в 7-ми канальном режиме)
Гальваническая развязка	Тестовое напряжение изоляции 1КВ в течение 60 секунд Сопротивление изоляции не ниже 1000 МОм Ёмкость изоляции не выше 60 пФ60 КГц (в 8-ми канальном режиме)
Входное сопротивление	1 мОм

Комплект поставки:

— Мотор-тестер MT Pro 4.1 (MT Pro 4.1, патч-корд RJ45 FTP, кабель питания, крючок с гайкой)

— Высоковольтный емкостной датчик (Cx)

— Датчик первого цилиндра (Cx1)

— Комплект ВВ емкостных датчиков DIS-6

— Индуктивный датчик Lx1

— Комплект индуктивных датчиков Lx6

— Датчик разряжения (ДР)

— Датчик вибрации (ДВ)

— Датчик давления (ДД)

— Щуп измерительный оканчивающиеся гибкой иглой (Щуп игла)

— Щуп измерительный оканчивающийся двумя иглами (Щуп и-и)

— Щуп измерительный оканчивающийся двумя зажимами типа «крокодил» (Щуп к-к)

— Щуп измерительный оканчивающийся шестью иглами (Щуп х6)

— Детектор полярности DIS (ДП)

— Фотодатчик (ФД)

— Чехол

Простой тестер MAF(ДМРВ) своими руками.

Попросил меня знакомый собрать ему простой тестер МАФов, оформить в едином корпусе, собрал и оформил, симпатично вышло 🙂 За одно сделал ему датчик для проверки катушек зажигания, очень полезный зверек когда мозг не ловит пропуски конкретной катушки или вообще не умеет пропуски ловить. Так же сделал просто шнурок – вход осциллографа, зачем сее ему я не знаю но пусть будет, диодный мост на гене можно проверять 🙂 Вот и вам показываю как это можно красиво сделать.

Про тестирование простым осциллографом МАФов я писал подробно вот тут https://www.drive2.ru/l/539823651550134331/  Про правильную промывку вот тут писал https://www.drive2.ru/l/540386601503555587/  По сему не буду заострять на этом внимание.

Для тестирования МАФов нужен простой одноканальный осциллограф. Как я писал в предыдущих постах, для этого великолепно подходит микроконтроллер АТмега 328р в виде банальной платы Ардуино Нано. Для запитки МАФа при тестах надо стабилизированное опорное напряжение +5 вольт, и не стабилизированное 8-17 вольт…

Напряжение питание я буду брать снаружи от прикуривателя или от внешнего блока питания, внутри корпуса сделаю стабилизатор опорного +5. При тесте МАФов надо подавать внешнее питание а при проверке катушек или генератора или еще чего внешнее питание не нужно, тестер питается от УСБ.

Вот схема того что буду собирать. Одноканальный осциллограф с двумя входами 1х1 и 1х10 (1-5 вольт и 1-50 вольт). Так же схема банального стабилизатора. На выходе опорного +5в поставил кнопку что б можно было проверять время реагирования мафа.

Ну и пару лампочек. Одна показывает подключение по УСБ а другая показывает напряжение запитки мафа.

В качестве разъемов буду использовать УСБ разъемы, так как в них ровно 4 контакта, то есть то что нужно.

Берем корпус, сверлим-пилим, вставляем разъемчики и лампочки 🙂

Теперь изготовим стабилизатор опорного напряжения. Он простой, всего 4 детали. Изолируем термоусадкой.

Устанавливаем его в корпус, разводим все провода, подключаем питание и проверяем работу, все ОК. Опорное +5в у меня идет через размыкающую кнопку. Она нужна для проверки реагирования мафа на включение.

Далее надо собрать делитель с защитой. Делитель собираю навесным монтажом, так технологичней и помехозащищенней, хотя сее можно не учитывать, так же можно не учитывать и не согласовывать волновое сопротивление кабеля, не те частоты 🙂

Потом надо установить плату с микроконтроллером, подсоединить ее. Плата уже подготовлена. В нее уже залита нужная прошивка и она откалибрована по напряжению, как сее сделать писал в прошлом посте, ссылка на него в начале. Далее закрываем корпус, вот и все, простой тестер МАФов готов.

Вот такой симпатичный осциллограф – тестер вышел.

Теперь надо сделать шнурки.

1. Шнур для диагностики МАФа.

2. Шнур внешнего питания от прикуривателя, что б проводить диагностику не снимая МАФа.

3. Шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.

4. Шнур и индуктивным датчиком для проверки катушек зажигания.

5. Шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.

Приступим, сначала шнур для диагностики мафов сделаю. Распиновка мафа 1.8т следующая :

1 – Не используется

2 – +12 вольт

3 – Земля, масса, корпус.

4 –  +5 вольт опорное напряжение.

5 – Выход сигнала.

Вот такой шнурок получился. Разъемы УСБ используйте хорошие, китайские дешевые дают дребезг и перепады в 0.2-0.3 вольта, что не допустимо при измерении напряжений с точностью до сотой вольта 🙂

Теперь сделаю шнур внешнего питания от прикуривателя. О том что надо использовать нормальный провод и нормальный разъем с защитой я писать не буду, это и так понятно 🙂

Далее шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.

Подключать его к любому блоку питания, который дома завалялся.

Вот дошли до индуктивного датчика проверки катушек, ну очень полезный зверек. Недавно сосед мучился на своем форде. Пытался отловить какая глючит и под замену, с помощью такого датчика диагностика заняла менее пяти минут.

Для начала расскажу какие датчики бывают. Если просто то бывают емкостные, для систем зажигания без индивидуальных катушек, с высоковольтными проводами и индуктивные датчики, для систем зажигания с индивидуальными катушками. Я буду делать индуктивный датчик, для индивидуальных катушек.

Схем таких датчиков много, я использую самые простые. Они отлично работают и не требуют чего либо хитрого. Эти схемы с небольшими отличиями в инете давно ходят.

Вот схемы этих датчиков как я их вижу и как они лучше работают с моим тестером, индуктивный имею ввиду. Емкостной не использую, но схему приложил. К стати, можно банально использовать датчик положения колена от ВАЗов но он сигнал чуть хуже дает и с ним менее удобно работать.

Вот фото изготовления…

Дорожки не травлю, дремелем прорезаю, минута и готово 🙂

Далее распаиваем детали. Емкостной от индуктивного отличается не сильно и делается они на основе одной платы…

Вот фото.

Это емкостной, нет резистора но есть конденсатор.

А вот индуктивный, какой нам и нужен. Вместо конденсатора перемычка и с обратной стороны стоит резистор, что б добротность катушки понизить 🙂

Далее покрываем лаком в два слоя, для гидроизоляции и термоусаживаем оболочку на него. В общем под водой можно его использовать 🙂

Вот такой вот шнур – датчик для индивидуальных катушек получается.

Ну и на последок сделаю шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.

Типа гену посмотреть иль датчик какой….

Ну вот, все готово. Но перед отправкой Мише в Питер надо на машине оттестить.

Начну с мафа.

Отключаем маф, машина заглушена. Подключаем наш тестер, так же подключаем его к бортовой сети через прикуриватель. Запускаем программу и смотрим что к чему. У меня все ОК 🙂

Теперь заведем машину и протестируем катушки. Индуктивный датчик очень удобен, его не надо подключать на прямую. Его надо просто положить с верху и смотреть как работает катушка. Для того что бы определить какая катушка померла или присмери не надо знать и иметь эталонные осциллограммы под конкретную модель. Так как катушки все сразу одновременно не умирают то достаточно просто пройтись по всем и увидеть плохую в сравнении с остальными. Плохую четко видно по пропускам и заниженному сигналу или по полному отсутствию сигнала 🙂 Вот так вот просто все 🙂

………………….

Миш, подробную инструкцию по эксплуатации тестера напишу для тебя на днях и оформлю в виде постика 🙂 С тебя апробация тестера «в поле» и замечания с пожеланиями по каким либо доработкам.

А пока на этом все 🙂 Ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Простой датчик вибрации без движущихся частей

Форрест М. Мимс III

Описание: Датчик вибрации без движущихся частей
Время сборки: 1 час
Уровень квалификации: Средний

Простые датчики вибрации и движения могут быть изготовлены с использованием маятникового переключателя, ртутного переключателя или одного из многих других методов. Датчик вибрации Project не использует движущихся частей для обнаружения вибрации. Вместо этого в качестве чувствительного датчика вибрации используется пьезоэлемент динамика.

Электроника своими руками

Как это работает

Пьезодинамик подключен ко входу операционного усилителя, работающего в качестве компаратора. Эта операция достигается за счет исключения обычного резистора обратной связи между выходом (вывод 6) и инвертирующим входом (вывод 2). Во время работы тонкие вибрации заставляют пьезоэлемент генерировать небольшое напряжение. Светодиод загорается, когда напряжение превышает приложенное к контакту 3 операционного усилителя регулятором чувствительности R2.

Шаг 1 — Операционный усилитель LTC1050 и разъем: U1 — Обратите внимание на ориентацию ИС и гнезда ИС, взглянув на выемку и совместив выемку ИС с выемкой на печатной плате.См. рис. 1.

Рис. 1: Полярность ИС
Шаг 2 – Неполяризованный резистор Цветовой код:

R1 – это резистор 3,9 МОм, который можно устанавливать в любом направлении. (оранжевый-белый-зеленый-золотой)

R2 — потенциометр, припаяйте все три вывода к плате.

R3 — резистор 1 кОм, который можно установить в любом направлении, 1 кОм (коричневый — черный — красный — золотой)

Шаг 3 — Пьезо:

Подключите красный положительный провод к квадратной площадке внутри круга. с пометкой ПЬЕЗО.Затем подключите землю (черный провод) к круглой площадке рядом с ним.

Шаг 4. Светодиоды:

D1. Подсоедините катодную (короткую сторону) ножку светодиода к квадратной площадке с маркировкой D1.

Убедитесь, что конец катода (более короткий вывод) обращен к стороне с плоским краем. См. рис. 2.

Рис. 2: Полярность светодиодов

Шаг 5 – Аккумулятор

U2 — Подключите положительный аккумулятор (красный провод) к контакту «+» на печатной плате, а заземление (черный провод) к контакту «–» на печатной плате.

Шаг 6. Соединение всего вместе

Для крепления пьезоэлемента к печатной плате можно использовать двусторонний скотч или горячий клей.

Цепь датчика вибрации.

Проверка цепи

Используйте маленькую отвертку, чтобы вращать вал R2, пока светодиод не погаснет. Если светодиод продолжает гореть или не гореть, немедленно отсоедините аккумулятор и проверьте правильность подключения. Когда схема работает правильно, прикосновение к пьезодинамику или всей печатной плате вызовет мигание светодиода.

Идем дальше

Эту схему можно сделать гораздо более чувствительной и использовать для обнаружения сейсмических колебаний, заменив закрытый элемент пьезодинамика на неизолированный пьезоэлемент. Голый элемент следует прикрепить к печатной плате с помощью цемента. Плата должна быть прочно закреплена на тяжелом основании (кирпич, бетонный блок и т.п.) или на неподвижной конструкции. Прямоугольный отрезок тонкой алюминиевой заготовки следует приклеить к верхней поверхности пьезоэлемента так, чтобы конец стержня подвешивался в свободном пространстве, образуя горизонтальный маятник.Я попробовал это, прикрепив конец алюминиевой линейки к верхней поверхности пьезодинамика, прикрепленного к печатной плате, установленной на кирпиче. Кирпич с вытянутой линейкой клали на утрамбованный проезд каличи. Светодиод замигал, когда на проезжую часть с расстояния около 40 футов упал второй кирпич.

Как сделать датчик вибрации | DIY — NematicsLab | Полезное

Введение,

 Мне нужен был способ определения вибрации для одного из моих будущих проектов.Это можно легко сделать с помощью датчика вибрации Spring, но вместо того, чтобы тратить несколько долларов на доставку и ждать, пока он придет по почте, я решил сделать его самостоятельно. Итак, в этом уроке я покажу вам, как сделать датчик вибрации Spring, так что давайте начнем!