Радиатор отопителя салона уаз буханка: Радиатор отопителя УАЗ 452 Буханка (Ф 16, 3-х рядный, медный) «ШААЗ» — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Как снять радиатор печки уаз буханка видео

На чтение 15 мин. Просмотров 31 Обновлено 04.08.2019

В УАЗЕ ПОТЕПЛЕЛО

Для этого наш читатель из Тулы выполнил на своей машине несколько изменений.

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из «печки». Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости — двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от «Оки». Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от «Москвича-2141» — у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле — тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.

Теперь будем считать, что температура жидкости наиболее подходящая для «печки», а щелей, через которые тепло уходит наружу, нет.

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской «печки» такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом «печки» лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла — тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку «Улитка» (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель «Улитки», которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю «Улитки» протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева — например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется «избирательность» уазовской «печки», которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением «дворников» установке «Улитки» будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную «печку», соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Рис. 1. Переходник для датчика.

Рис. 2. Схема прохода воздуха в отопителе: а — штатном; б — с дополнительной перегородкой.

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Установка печки НАМИ

Продолжаем, вместе с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206

Еще зимой мы заполучили отопитель завышенной мощности в Лаборатории локального климата «НАМИ».
На сегодня это самый наилучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает заместо штатной печки без существенных переделок.
Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был размещен ранее.

Лаборатория локального климата НАМИ издавна разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. Как снять печку уаз — youtube. При лаборатории есть маленькое создание, где отопители делаются маленькими партиями. Заказать печь НАМИ можно по телефону обозначенному на веб-сайте. Так как создание мелкосерийное, то вероятнее всего выполнение заказа придется ожидать какое то время.

Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько обстоятельств:
Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт заместо 4кВт у штатного
Во вторых, наибольший расход воздуха через отопитель втрое выше 450м3 в час заместо 150
В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр
В четвертых уровень шума у нового отопителя существенно ниже чем у штатного
И последнее, у новейшей печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.

Потому смело меняем!

Сначала штудируем немногословную аннотацию:

Приступаем к работе.
Снимаем старенькую печку.
Но за ранее сливаем антифриз из печки. как заменить радиатор меняем радиатор печки радиатора на ваз 21099 ваз 08. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке.

Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

На тех радиаторах которые поставляются сейчас (2015-2016гг) отдельного крана для слива уже нет, и ОЖ сливаем отсоединяя нижний патрубок радиатора.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)

В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.

Читайте:

Открутили болты крепления

Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой

Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться.
Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель.

Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.

Заслонку тоже снимаем.
Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Первоначально хотели заменить и салонный отопитель на более компактный и малошумный. Однако, потом, глобальную модернизацию отложили и салонный отопитель вернули на место.

Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг

Вся отопительная система Буханки

Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг
Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.

На новой печке уплотнитель сделан из поролона. Весьма недолговечный продукт, да к тому же моментом набирает воду.
Решили заменить его на более технологичный пенополиуретан, который в изобилии остался от старой шумоизоляции.

Удаляем старый уплотнитель

КАК

СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ

КАК СНЯТЬ ПЕЧКУ УАЗ.

Ремонт радиатора печки УАЗ

В данном видео был приведен пример чистки/ремонта радиатора УАЗ. В дальнейшем есть в планах выложить видео.

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Как поменять радиатор печки на ваз 2109 — luxvaz. Был наклеен второй слой уплотнителя.

Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.

Очень странно, что для отопителя в Буханку не предусмотрено дренажное отверстие для слива попавшей воды. Ведь вода будет по любому попадать в печку. А если нет дренажного отверстия, то вода будет оставаться в передней полости, пропитает фильтр и будет долго и мучительно высыхать, при этом орошая ароматами салон автомобиля.

Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.

Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик.
Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Устанавливаем новый отопитель на место.
Если дренаж не делать, то надо вначале установить лючок воздухозаборника. Его проще прикручивать при снятой печке.
Но мы не ищем легких путей 🙂

Размечаем и просверливаем отверстие в кузове для дренажной трубки.
Прикручиваем отопитель на штатное место.

Отрезаем трубку небольшого размера. Один конец ее развальцовываем, чтобы получилось широкое основание в виде воронки. Сделать это можно при помощи предварительно нагретого металлического стержня диаметром бОльшим чем диаметр трубки.

Вокруг отверстия наносим герметик. промывка печки и установка дополнительного насоса уаз буханка тюнинг кабины. Устанавливаем трубку воронкой вверх и промазываем стык еще раз герметиком.С обратной стороны так же фиксируем на герметик.
Когда он полимеризуется, то соединение станет достаточно прочным и герметичным.

Читайте:

Что же делать с воздухозаборником? Ведь систему управления им мы демонтировали.
Оказывается воздухозаборник надо жесто закрепить на две алюминиевые пластины входящие в комплект с печкой.
Делать это при уже установленной печки неудобно, но возможно.
Установить нужно так, чтобы между лючком воздухозаборника и краями кузова, по периметру, образовалась щель примерно в сантиметр. Через эту щель и будет поступать воздух в салон.

Сильно компромиссное решение!
Теперь мы лишаемся такого счастья как поступление забортного воздуха самотеком. Придется всегда включать мотор отопителя.
Если будут силы, то надо переделать лючок воздухозаборника. Например как это сделал Логин Питерский

Настал черед переложить магистрали подвода ОЖ к отопителям.
Дело в том, что Буханка спроектирована как армейский автомобиль, и все блага достаются отцам-командирам, которые греются в салоне автомобиля. Поэтому первым делом ОЖ с двигателя поступает на отопитель салона, и уже потом, по остаточному принципу приходит на отопитель кабины.

Схема системы охлаждения двигателя и отопления кузова из инструкции по эксплуатации, где 1 — это выход с блока двигателя, 3 — салонная печка, 14 — отопитель кабины, 18 — сливная пробка отопителя, 17 — помпа двигателя.

Нам же в первую очередь надо позаботится о комфорте (если такое слово применимо в Буханке) водителя и штурмана.
Поэтому, по инструкции, перекладываем шланги.

Вначале с двигателя ведем шланг на нижний патрубок переднего отопителя. В него же устанавливаем кран печки, который перекрывает поток жидкости. Кран используем штатный. Его предварительно демонтируем. (интересно, почему заводские конструктора вынесли кран отопителя наружу? Туда где он больше всего подвержен внешним воздействиям.)
В салоне ему будет тепло и уютно 🙂
Заодно, можно всегда проконтролировать работоспособность крана не выходя на улицу.
При установке краника учитывайте положение будущих рычагов управлении: рычажок влево — кран должен быть открытым.

Верхний патрубок, выводящий ОЖ из отопителя кабины, соединяем с нижним патрубком салонного отопителя.
Поскольку это получается одна из верхних точек в магистрали, то для устранения воздуха в системе ставим краник выпуска воздуха.

Такой же краник ставим на выходе из салонного отопителя (вторая самая высокая точка)

Кран имеет название «Тройник системы охлаждения выпускной«, код — 3310-8120380, производства ГАЗ. Как заменить радиатор печки ваз 21099 — youtube. Стоит 125р (цена 2016 года)

Верхний патрубок от салонной печки соединяем со входом помпы двигателя

Переходим к электрике.
Массу (черный провод) подсоединяем к любой металлической части кузова автомобиля. Сегодня обнаружил что дал течь радиатор печки, полез посмотреть как его можно снять и запаять, но чето больно мудрено там. Мы закрепили ее под торпедой.
Плюсовой провод укладываем в гофрированную оболочку и тянем на левую сторону автомобиля где находится колодка с предохранителями.

В колодке 4 предохранителя. Четвертый находится постоянно под напряжением. Первые три управляются с замка зажигания.
Поскольку у нас на отопителе уже есть свой предохранитель, то подсоединяем провод к любому из трех первых выводов в колодке, но ДО штатного предохранителя. (т.е. сверху)

Включаем зажигание, проверяем работоспособность мотора отопителя. Если все нормально, то переходим к завершающей стадии: установке панели.
Но вначале надо подсоединить тягу управления краном печки к самому крану.
Подсоединяем, убеждаемся, что в положении рычаг слева кран открыт, справа — кран закрыт. (в противном случае надо перевернуть кран)

Примеряем панель. И думаем как лучше всего расположить три дополнительные кнопки которые раньше были на месте панели.

Чтобы не городить огород, мы вырезали подходящие отверстия в новой панели печки.
Совет: если будете повторять нашу версию, то делайте отверстия под кнопки чуть ниже, иначе кнопки могут упираться в мотор отопителя.

Сверлим два отверстия снизу торпеды и два отверстия в тоннеле пола для крепления панели отопителя.

Подсоединяем блок управления тягами отопителя к панели, прикручиваем на нержавеющие саморезы саму панель.

Осталось закрепить реостат управления мотором отопителя, одеть пластиковые накладки на рычажки и вставить кнопки.
Процесс замены отопителя завершен.

Проверяем правильность подсоединения патрубков, работоспособность мотора отопителя, ход открытия/закрытия крана отопителя.
Заливаем охлаждающую жидкость в систему, стравливаем воздух, и наслаждаемся работой новой печки у которой производительность в два раза выше и есть возможность рециркуляции воздуха.

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Салон автомобиля УАЗ

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.

Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

отопительное устройство КИТБ;
печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
радиатора АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто. Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
На место установите салонные фильтры.
Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.

Как снять переднюю печку на буханке. Радиатор салона (отопитель

Размеры печки действуют только при лифтовке, как у него, и опускании лючка коробок. Если машина не лифтована и лючок не опущен, конструкция не влезет! Мне потребовалось серьезно перерабатывать нижнюю часть печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (именуемый в дальнейшем печка), состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части располагаются: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо непосредственно, в салон. Также в верхней части находятся рефлекторы для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув ветрового стекла.

В нижней части располагается радиатор отопителя АЗЛК-2141(лучше купить Иранский — сделаны аккуратнее, по данным АЗЛК (Терра Инкогнито) перепускают они меньше наших, и из 4-х стоящих на моих машинах ни один не тек (наших 3 потекло — были заменены на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на Иранские только положительные отзывы.) воздух либо к ногам, либо на обдув ветрового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхней части тела).

На чертежах представлены (30-40 Kb): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона . Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиле. При соблюдении указанных размеров печка встает без каких-либо дополнительных операций. Толщина стенки составляет приблизительно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал раму, склепанную из алюминиевых уголков. На чертежах уголки изображены красным цветом. После изготовления рамы, к ней был приклепан оргалит (можно фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи обклеен ковролином, а полость вентиляторов обклеена пенополиэтиленом для тепло-шумаизоляции. Приведу примерный список деталей и инструмента, необходимого для изготовления печки.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правый — 2 шт., левый — 2 шт.,
резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
тросики управления заслонками АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или обычная),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
оргалит,
ковролин,
клей-герметик типа жидкие гвозди,
заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепежные изделия (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

дрель со сверлами,
болгарка или ножовка,

ножницы по металлу,
заклепочный пистолет.

Примем следующие условные термины: передняя часть печки — сторона печки, ближняя к двигателю; задняя сторона — сторона печки, направленная к салону. Правая и левая стороны печки соответственно располагаются по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинаем с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 куска по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (уголок располагается: одна вертикально вверх, одна горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью, поэтому прикреплять его нужно не менее чем 3-4 заклепками). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона располагается вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее, из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм. Дно должно выступать слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В дне следует разметить окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентиляторов имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентиляторов имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы оргалита скрепляются с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия под воздуховод вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется срезать штатные «уши» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (в противном случае вставить вентилятор в окно будет затруднительно). После скрепления, полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и неплотностей. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует обклеить пенополиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения теплошумоизоляции также следует обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6мм, а снаружи материалом типа ковролина. Еще раз проверьте как встают вентиляторы на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальных стенок, а сопло плотно входить в отверстие дна. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30мм, образующей верхний крепежный каркас (который прижимается к плоскости штатного воздуховода автомашины). Пространство, куда выходит сопло вентиляторов условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения потока воздуха над радиатором следует прикрепить наклонную панель от ближнего к двигателю окна вентилятора до переднего нижнего уголка каркаса. Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора желательно заполнить строительной монтажной пеной.

В том случае если используется раздельная система управления вентиляции и отопления для водителя и пассажира надрадиаторную полость следует по середине разделить перегородкой. Перегородка прикрепляется к дну вентиляторной полости уголками либо приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости следует закрыть прямоугольными пластинами оргалита, но предварительно следует сделать в них окна для размещения резистора электровентилятора. Его следует размещать так, чтобы поток воздуха из вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, приблизительно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, а 10% идет через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение плавно меняется.Таким образом достигается возможность направлять к ногам и к лицу воздух разной температуры — вниз горячее, вверх — прохладнее. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Заслонка изготовляется из жести, а ее ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу салонной ручки двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричные. Примерный профиль заслонки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит внутрь сопла вентилятора, вырез Б — делается по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно вентиляторной полости. Выступы С предназначены для изготовления «петлей» — их следует загнуть вокруг оси заслонки и в этом положении заклепать. Заслонка должна вращаться на оси свободно и без люфтов. Выступ В предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для исключения «звона» заслонки желательно кромку заслонки (или ее всю) обклеить резиной.

Далее изготовляются воздуховоды верхней части — под дефлектор «к лицу» и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Я изготовлял их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой). Также их возможно изготовить из эпоксидной смолы и стеклоткани.

Для изготовления воздуховода к лицу замеряем размеры коробки дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготовляем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой воздух перераспределяется (поток «к лицу» прекращается и направляется на обдув стекол). С целью избежания лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка опилить.

Далее следует изготовить боковой отвод для обдува стекол. Я изготавливал его следующим образом: из жести гнул квадратную «трубу», а затем ее край под шланг пассатижами превращал в трубу круглого сечения. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).

Две детали соединяются вместе с помощью заклепок, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печки. Щели и неплотности стыков следует промазать клеем-герметиком. По желанию, наружную поверхность воздуховодов можно обклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого с правого боку наискосок просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Из вентиляторной полости шланг срезаем заподлицо. Конец шланга в дальнейшем выводим в штатное отверстие кузова.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого изготавливаем каркас под радиатор. На боковом разрезе печки виден профиль нижней части. Для простоты изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, изогнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте уголок нагревается приблизительно до 400 градусов. Проконтролировать достижение данной температуры можно при помощи деревянной палочки (например, спички), которая при данной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до указанной температуры уголок следует остудить в холодной воде. Приблизительно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок вновь загибается и отрезается еще через 120 мм. Таким образом делаются правая и левая боковые части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печки и крепятся перпендикулярно к стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковых ребер. На рисунке изображена левая часть. Правая — симметрична.

Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска из уголка 10*10 мм. В моем случае размер составил 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части каркаса скрепляются между собой этими уголками. Уголки располагаются «полочкой» внутрь — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки располагаются «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружней частью в дальнейшем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стенок скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы обрезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них пройдет ось нижних заслонок.

Изготавливаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешним каркасом заливаем «пеной». После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв сделать отверстия для патрубков радиатора.

Изготавливаем и прикрепляем на винтах воздуховод к ногам задних пассажиров. Он представляет из себя жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Данный размер сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению патрубков для верхней половины печки.

Далее изготовляем нижние заслонки. Каждая из заслонок в середине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь потока воздуха, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружние» половины заслонок) сделана полукруглая «направляющая потока. Сам процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край заслонки прямой, без хитрых выступов. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в отверстие которого вставлен трос управления. Сам трос проходит через «дно», где и крепится его оболочка.

Из жести изготовляем и корпус дефлектора к ногам передних седоков (на рисунке изображен правый). Внутрь него после «опиловки» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом можно направить поток воздуха «к ногам» в желательном направлении. Сам корпус дефлектора прикреплен к корпусу печки винтами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем вершнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и просверливаем 6 отверстий диам 7 мм (по 3 с каждой стороны) в уголках «плоскости разъема». По бокам радиатора щели заделываем уплотнителем и собираем печку.

Проверяем ее работу — дутье, работу заслонок и т. д. После проверки верхнюю и нижнюю части снова разбираем.

Далее остается по вершнему краю вентиляторной полости пустить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и наметить отверстия для крепления к кузову. Я крепил к штатным «ушам» печки, использовав для крепежа два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100*125 мм. Его следует cверху закрыть листом гибкого материала (например пенополиэтилена), прикрепленного одной стороной к поперечине рамки. Таким образом, получается клапан рециркуляции — когда отопитель включен на полную мощность, этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя прогрев.

По верхней плоскости крепежной рамки следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности кузовной полочки под отопитель).

Устанавливается сначала верхняя часть (не забудьте проверить свободность открытия клапана рециркуляции), затем сбоку справа пропихивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подсоединяется так — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход ОЖ. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо сделать его самому. Т. к. вентиляторы отопителя существенно мощнее, чем штатный, желательно сделать к ним отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105(07). Один рычажок там лишний и его просто убираем.

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Обдув сзади

Результат превзошел все ожидания – с вентиляцией на малой скорости можно вообще не открывать окон. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при езде на скорости. При этом поток воздуха можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир сам управляет своей стороной. Например, ему можно включить обогрев только к ногам, а водителю обогрев к ногам и обдув «холодом» к лицу, а можно вообще отключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не терпит, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 гр, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, скорость потока ОЖ в штатном варианте не очень велика и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, остужает ее на «выходе» очень сильно. В результате возможности печки используются не полностью. Что бы устранить это, желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Включать его можно для повышения теплоотдачи отдельным тумблером.

Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном подводит это самая «песка» тогда, когда гром грянет. Словно по пословице. Так оно и есть, ведь летом водитель зачастую не задумывается о том, насколько эффективно отдает тепло отопитель – печка, если она конечно не протекает. В итоге выясняется, что отопитель неисправен только к зимнему, холодному периоду.

Делая заключение о неисправностях радиатора салона (печки) можно сказать, что их бывает две – типовых. Первая, когда радиатор протекает. В основном по прокладкам установленным между пластиковыми банками и алюминиевым корпусом радиатора. Второй вариант, когда печка забивается. Тот и другой вариант ремонтопригоден. Так в частности место протечки может быть залито клеем, а в случае засорения печка может быть промыта. Для этого используют моющие, чистящие средства и насос, которым прокачивают в циркуляционном режиме жидкость через печку. В любом случае, после такого ремонта никто вам не даст гарантии о долгосрочной и безпроблемной эксплуатации. В итоге, порой проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не подведет в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Процедура замены радиатора – отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Первым делом необходимо слейть жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот »).
Далее снимите панель приборов (см. « »), так как именно под ней и установлен радиатор.
Отсоедините колодки проводов от клемм дополнительного сопротивления электродвигателя отопителя.

Выверните три винта крепления, с помощью которых крепится воздуховод к радиатору (печке). Выход воздуха…

…и два винта крепления к воздухозаборнику отопителя. Вход воздуха.

Отверните одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.

Выверните два винта крепления накладки закрывающей радиатор …

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

[ Скрыть ]

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Критерии выбора радиатора печки

отопительное устройство КИТБ;
печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
радиатора АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто . Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
На место установите салонные фильтры.
Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Доработка стандартной УАЗовской печки»

Как осуществляется доработка штатного отопителя УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор ролика — канал white).

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗа была разобрана пополам(по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск…)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

В конце осенне-зимнего периода температуры не слишком низкие, чтобы понять, насколько исправен ваш отопитель. С увеличением температуры «за бортом» отпадает потребность в хорошем прогреве вашего салона. А в жаркое время года печка вообще перекрывается и не используется, что в значительной степени усугубляет ситуацию. И после тёплого времени года, с наступлением пониженных температур, случается так, что вроде работающая печка не даёт хорошей отдачи тепла.

Диагностика и замена фильтра

Причин плохой отдачи тепла может быть несколько. Начнём с самой простой и будем продвигаться по мере сложности, до полного устранения неисправности. Начнём с . Процедура несложная и не потребует больших вложений. Находится фильтр со стороны переднего пассажира, за бардачком. Нащупываем защёлки крепления крышки, отщёлкиваем их и вытягиваем фильтрующий элемент. Далее, производим замену элемента с последующей сборкой в обратной последовательности. Проверяем в работе. Если изменений не произошло, движемся дальше.

Замена термостата

Замену термостата следует производить, если двигатель долго набирает или вовсе не набирает рабочую температуру. Процедура замены не очень сложная и не потребует больших затрат. Термостат – важный элемент системы охлаждения двигателя. Из-за его некорректной работы двигатель либо не прогревается, либо кипит. На УАЗ Патриот, как и на остальных автомобилях с жидкостным охлаждением, данный элемент очень часто выходит из строя.

Проблемы с радиатором

Если всё вышеперечисленное не помогло, или в салоне наблюдается подтёки с устойчивым запахом охлаждающей жидкости, поможет . Процедура эта трудоёмкая и потребует от вас опыта в подобных работах, поскольку заменить радиатор печки получится, только сняв среднюю консоль и бардачки со стороны пассажира. А блок отопитель – кондиционер считается неразборным, но кого это останавливает?

Есть ещё вариант с промывкой радиатора, устранить течь он не поможет, а вот убрать мелкие засоры вполне возможно. Для этого нужно:

слить охлаждающую жидкость;
отсоединить патрубки входа и выхода с радиатора и слить остатки охлаждайки в заранее приготовленную тару;
далее, надеваем шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, кусок шланга надеваем на «обратку» и кладём в ёмкости с промывочной жидкостью, туда же погружаем шланг забора жидкости в систему охлаждения;
заполняем всю систему охлаждения промывкой, хорошо удалив при этом весь ;
заводим двигатель и наблюдаем за тем, как очищается наша система.

Данный способ малоэффективен для сильных засоров, грязь настолько забивается, что промывка проходит мимо, вымывая лишь незначительные части.

Чтобы извлечь радиатор из блока отопителя, необходимо снять весь блок, поскольку радиатор встроен в него. Начнём:

клемму с аккумулятора лучше снимать, чтобы не спалить чего-нибудь;
снятие переднего пассажирского кресла необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
слить ОЖ в чистую тару, объём жидкости в системе примерно 10 литров;
открутить и снять нижнюю часть панели, так же поступить со средней частью и подлокотником;
далее следует разборка соединений воздуховодов: от вентиляторов до блока отопитель – кондиционер;
затем аккуратно выковыриваем сам радиатор с таким учётом, что нам потом это место нужно будет заклеивать;
приобретаем УАЗ Патриот, какой лучше – решать вам, можно взять делфи, или подобрать что-нибудь от ВАЗа, главное, чтобы подошёл по размеру (645*438), и вставляем на место старого;
далее, необходимо всё собрать и проклеить. Лучше всего для этого подойдёт эпоксидная смола вместе со стеклотканью, но можно использовать и другие клеи, не подверженные влиянию повышенных температур. Проклеить необходимо всё качественно, в противном случае будет утечка воздуха и не будет эффективного отопления;
все резиновые патрубки желательно заменить силиконовыми, а в местах соединения нанести герметик. Проверить дренажное отверстие и трубку, они не должны быть забитыми, и дренаж должен беспрепятственно проходить, не застаиваясь. Необходимо заменить колечки на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, всё – теперь печка, как новая;
далее, не собирая панель, заливаем ОЖ, накидываем клеммы, заводим автомобиль. Внимательно, лучше с дополнительным освещением, проверяем все узлы соединений и устраняем все подтёки, если такие имеются;
собираем панель в обратном порядке и устанавливаем сиденье на место.

Теперь подробности проведения вам известны, и перед тем как на УАЗ «Патриот» 3163, следует определиться: заниматься этим самому или доверить такую процедуру профессионалам. Мы рассказали о том, как это сделать в «гаражных» условиях, не имея большого количества инструмента. Но не стоит пренебрегать утечкой охлаждающей жидкости, это может привести к перегреву двигателя и выходу его из строя.

Как снять переднюю печку уаз буханка. Радиатор салона (отопитель

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оснащен отопительной системой, которая не способна обогреть салон. Щели и незначительная теплоизоляция делают холодным и УАЗ Патриот.

Правильный выбор

Зимой хочется комфортного тепла в салона

Допускается установка в заднюю часть салона рассматриваемых моделей дополнительного отопителя. Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае изменяется конфигурация отопителя. В его качестве может выступать:

КИТБ.3221-8110010;
отопитель НАМИ-4 или НАМИ-7,
печка от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют устанавливать на данную модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что вне зависимости от сделанного выбора печка должна обладать мощностью от 2-4 кВт. Плюсом подобной системы является автономная поддержка температуры в салоне. Минус — сложный монтаж.

Прежде чем приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран также подлежит замене. Связано это с его неудобным расположением и склонностью к протечке. Правильным решением в этом случае является врезка нового агрегата в данную систему. Кран устанавливается поближе к печке.

Врезать угловой кран нужно в салоне, в противном случае он может забиться грязью. В этой ситуации один штуцер выводится в короб, а второй соединяется с аналогичным элементом радиатора. Важным моментом в данном вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется монтировать регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от БМВ 5 серии. Монтировать его нужно в разрыв выпускного и впускного патрубка радиатора печи. Эта деталь не разбирается. Для его модернизации потребуется высверлить 4 заклепки в крышке. В таком случае получится разборная конструкция, которая легко будет поддаваться чистке. Для ее сбора применяются винты.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Прежде чем установить отопитель НАМИ-4 либо иную модель, демонтируется старая печка. При возможности существующая система отопления дорабатывается за счет обдува боковых стекол.

Для этого применяется тройник, гибкая проводка, сверла. Первоначально в торпеде потребуется сделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 устанавливается отопитель НАМИ-4 в качестве дополнительной печи, тогда подключается он следующим образом:

Параллельно: блок мотора — электрическая помпа — тройник — шаровые краники — радиаторы печек — тройник — помпа мотора. Нужно учесть, что у каждого радиатора своя теплоотдача и проходимость. По завершении демонтажных работ подстраивается проход тосола с помощью краников через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
Последовательно: блок мотора — электрическая помпа — радиатор печки — радиатор отопителя — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электрическая помпа эффективнее работает, когда тосол оказывает на нее сильное давление. Поэтому устанавливать первый элемент нужно после блока мотора. Для лучшего обогрева горячий тосол должен заходить вверх радиатора, а оставшаяся жидкость должна выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Другим эффективным методом обогрева салона УАЗ 469 является тюнинг системы охлаждения. Ее работа устроена так, что в радиатор отопителя практически не попадает охлаждающая горячая жидкость. Для этого устанавливается электрическая дополнительная помпа. Первоначально она разбирается. Вместо саморезов используются винты. Такой тюнинг позволит избавиться от течи.

Устанавливается новая конструкция до либо после печки. Помпа фиксируется к кузову УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С электрической точки зрения это устройство будет работать с момента подачи напряжения. Одновременно клапан перекроет магистраль. Автомеханики рекомендуют управлять современной отопительной системой с помощью 2-х переключателей:

1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
2-й включает помпу.

Данная схема позволяет блокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маза потребуется помощь специалиста.

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Если в летнюю пору года о присутствии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, многие забывают, то уже с приходом первых холодов приходится все чаще обращаться к данному приспособлению. На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называется печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой совмещенной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и существенным фактором. Ведь если бы в салоне устанавливалась электрическая печка, то она потребляла бы большое количество электрической энергии, что было бы попросту нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилях, устанавливается отопитель радиаторного типа. В данном материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие могут возникнуть неисправности и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальное основание, внутри которого расположены алюминиевые пластины. По этим пластинам циркулирует ОЖ двигателя автомобиля УАЗ Патриот. За счет циркуляции тосола или антифриза по радиатору происходит его нагрев и отдача тепла в салон. Не обойтись без вентилятора, который осуществляет нагнетание теплового воздуха через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основной деталью отопителя является алюминиевый радиатор. Ниже на фото представлен вид данного устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км пробега. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то срок службы радиатора соответственно снижается. Кроме того, важно своевременно осуществлять замену ОЖ, в противном случае — это может привести к выведению из строя всей системы охлаждения. Рассмотрим, каковы же имеются основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и каким образом их можно устранить.

Разборка панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана, прежде всего, с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия. Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой все большую течь тосола из системы охлаждения. Трещины на радиаторе могут возникнуть по причине ударов, при возникновении окислов, а также с течением времени. Если изделие дало течь жидкости, то в ближайшее время следует устранить данную проблему, в противном случае возникает риск вытекания большого количества ОЖ из системы, что приведет к перегреву, а затем и заклиниванию двигателю. Ко всему прочему, весь тосол в объеме 10 литров окажется в салоне автомобиля, что потребует проведения уборочных работ.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при возникновении микротрещин возможно запаивание мест повреждений. Но при этом нет никаких гарантий того, что после этого изделие прослужит продолжительный срок. Зачастую такого рода ремонт позволяет продлить жизнь изделию на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и соответственно проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую школу, сразу же прибегают к замене радиатора отопителя на новый. Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

Замена устройства

Замена изделия является не очень трудоемким процессом, но требующим немало времени для проведения таковых действий. Для начала следует убедиться в наличии стандартного набора инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Потребуется и специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от питания АКБ, сняв клемму «минус».

Диагностика и замена фильтра

Замена термостата

Проблемы с радиатором

слить охлаждающую жидкость;
отсоединить патрубки входа и выхода с радиатора и слить остатки охлаждайки в заранее приготовленную тару;
далее, надеваем шланг подачи охлаждающей жидкости обратно, кусок шланга надеваем на «обратку» и кладём в ёмкости с промывочной жидкостью, туда же погружаем шланг забора жидкости в систему охлаждения;
заполняем всю систему охлаждения промывкой, хорошо удалив при этом весь ;
заводим двигатель и наблюдаем за тем, как очищается наша система.

клемму с аккумулятора лучше снимать, чтобы не спалить чего-нибудь;
снятие переднего пассажирского кресла необязательно, но значительно облегчит дальнейшую работу;
слить ОЖ в чистую тару, объём жидкости в системе примерно 10 литров;
открутить и снять нижнюю часть панели, так же поступить со средней частью и подлокотником;
далее следует разборка соединений воздуховодов: от вентиляторов до блока отопитель – кондиционер;
затем аккуратно выковыриваем сам радиатор с таким учётом, что нам потом это место нужно будет заклеивать;
приобретаем УАЗ Патриот, какой лучше – решать вам, можно взять делфи, или подобрать что-нибудь от ВАЗа, главное, чтобы подошёл по размеру (645*438), и вставляем на место старого;
далее, необходимо всё собрать и проклеить. Лучше всего для этого подойдёт эпоксидная смола вместе со стеклотканью, но можно использовать и другие клеи, не подверженные влиянию повышенных температур. Проклеить необходимо всё качественно, в противном случае будет утечка воздуха и не будет эффективного отопления;
все резиновые патрубки желательно заменить силиконовыми, а в местах соединения нанести герметик. Проверить дренажное отверстие и трубку, они не должны быть забитыми, и дренаж должен беспрепятственно проходить, не застаиваясь. Необходимо заменить колечки на железных патрубках, которые крепятся непосредственно к самому радиатору, всё – теперь печка, как новая;
далее, не собирая панель, заливаем ОЖ, накидываем клеммы, заводим автомобиль. Внимательно, лучше с дополнительным освещением, проверяем все узлы соединений и устраняем все подтёки, если такие имеются;
собираем панель в обратном порядке и устанавливаем сиденье на место.

Volkswagen Transporter: эволюционный тест-драйв семи поколений

Don’t worry, Be happy: Volkswagen Transporter Т1

12 ноября 1949 года бывший тогда генеральным директором Volkswagen Генрих Нордхофф сказал: «Как и “Фольксваген Жук”, наша машина не знает компромиссов». А ещё двумя годами раньше он одобрил рисунок голландского предпринимателя Бена Пона, занимающегося импортом Фольксвагенов в Нидерланды. Бен Пон, увидев, как на территории завода разъезжает собранный из «жука» грузовичок, подумал о том, что такая машина могла бы пользоваться высоким спросом. Тот грузовик сварили рабочие, а Пон сварить ничего не мог, поэтому он сделал эскизы и показал их Нордхоффу. Тот проект одобрил, и в 1950-м году появились первые серийные Транспортёры.

В начале своего пути Т1 был удивительно простым. Не было ни указателей поворотов, ни радио, ни приличной системы вентиляции, ни указателя уровня топлива. Первый Транспортёр унаследовал трансмиссию от «Жука», а 1,1-литровый оппозитный мотор с воздушным охлаждением выдавал всего 24 л.с. Электрооборудование до 1965-го года было шестивольтовым, затем стало 12-вольтовым, как на современных машинах. И это было только начало пути. Сейчас будет немного скучно, потому что ниже приведены сухие, но говорящие цифры.

В 1960 году мощность 1,2-литровых оппозитных моторов подняли до 34 л.с., а в коробку передач стали ставить синхронизаторы. На следующий год на приборную панель добавили указатель уровня топлива, а под водительское сиденье поставили рычаг подачи резервного топлива. Ну и само сиденье водителя стало отдельным – раньше тут стоял сплошной диван.

На нашей машине стоит мотор объёмом 1,2 л и мощностью 36 л.с. Посмотрим, как она ездит.

Табун под капотом (точнее, в корме бусика) очень скромный, но разгоняется машина бодро. Как этого добились? О, это очень интересный ход: на Т1 стоят колёсные редукторы! Само собой, мощность они увеличить не могут, но благодаря их дополнительным передаточным числам с места Транспортёр уезжает весьма шустро. Правда, совсем скоро его резвость упирается в недостаток лошадиных сил, и динамика пропадает вовсе.

Конечно, ждать каких-то чудес управляемости от Т1 не стоит: машину изобретали в конце сороковых, так что по современным понятиям с управляемостью дела обстоят неважно. Автобус даже трудно удержать на полосе, а при любом дуновении бокового ветра он старается уехать в сторону. Что поделать, маленький вес и узкая колея делают своё дело. Впрочем, ещё интереснее становится при встречном ветре: его порыв заставляет Т1 существенно снижать скорость. Зато при попутном ветре Транспортёр едет быстрее. Забавно.

В целом надо сказать, что эмоции из разряда «ой, какой он милый» – это всё лучшее, что может дать Т1. Если вы куда-то торопитесь, хотите резко разгоняться, тормозить или поворачивать, то этот автобус не для вас. Тут даже нужную передачу найти сложно (избирательность рычага коробки передач просто никакая), так что лучше всего за рулём Т1 не нервничать, а потихоньку передвигаться по воле ветра. Как пел Бобби Макферрин, Don’t worry, Be happy – не волнуйся и будь счастлив. Да, волноваться не надо. Глядишь, и вправду станешь счастливым.

Почти тот же, но быстрее: Volkswagen Transporter Т2

Скажем сразу: конструкция Т2 в общем и целом практически такая же, как у предыдущих Т1. Тут остались та же заднемоторная компоновка, задний привод и оппозитный двигатель воздушного охлаждения.

Начнём наш исторический экскурс с истории названия поколений. Иногда Т2 и Т3 путают, и хотелось бы узнать, почему так происходит? История тут действительно несколько запутанная.

Как я уже говорил, в 1950 году появилось первое поколение Т1. В Европе он простоял на конвейере до 1966 года, и нет ничего странного в том, что его постоянно модернизировали. В конце концов сработал философский закон перехода количества в качество: изменений стало так много, что модель получила новый индекс Volkswagen Type 2 (T1). И вот этот вот Type 2 стал многих сбивать с толку. Но дальше – хуже.

Следующее поколение Т2 появилось в 1967 году. И у него не было индекса Type 1, он сразу назывался Type 2 Т2. Разбираться с названиями моделей стало чуть сложнее, но немцы решили путать народ дальше. На заводе в Мексике в 1997 году после 18-летнего перерыва повторно запустил производство Т2, хотя в то время уже существовал Т4. И тут некоторые запутались окончательно: где тут Т2, где Т1, где Type 1, где Type 2… Но нам вроде бы всё понятно. Так что посмотрим, что такое Т2.

Несмотря на сохранение заднемоторной компоновки, прогресс Т2 по сравнению с предыдущим Транспортером заметен сразу. Моторы на этом поколении стали заметно мощнее. Тут их было несколько: 1,6 л (50 л.с), 1,7 л (66 л.с.) и 2 л (70 л.с.). Причём вместе с ними можно было заказать и трёхступенчатую коробку-автомат, чего, конечно, не было на Т1. Мощность моторов выросла, но от использования колёсных редукторов ещё не отказались. И это правильно: для автобуса и 70 л.с. не так уж и много.

Отдельный «данке шён» надо сказать немцам за тормоза: с 1968 года на Т2 устанавливали двухконтурную систему, в 1970 начали ставить передние дисковые тормоза.

Ну а внешне отличить второе поколение от первого можно с первого взгляда по лобовому стеклу, которое стало сплошным. Если на Т1 была центральная стойка, а половинки стекла можно было откинуть вперёд для вентиляции, то у Т2 такой роскоши нет. Второе отличие – фары, которые стоят в выштамповках кузова. Наверное, облик второго поколения стал чуть более простым, но одновременно более взрослым и серьёзным. Теперь перейдём на водительское место.

Внутри второе поколение по сравнению с первым – просто космический корабль. Если в Т1 всё «богатство» приборной панели заключалось только в спидометре, указателе уровня топлива и трёх малозаметных лампочках, то тут перед глазами вполне привлекательная композиция из нескольких приборов. Тут есть указатель уровня топлива, контрольная лампа указателя поворотов, лампа дальнего света, контрольная лампа давления масла, спидометр и даже часы. А вот чего так и нет в Т2, так это пластика. То, что выглядит как пластик на панели, на самом деле – окрашенный металл. И шагрень придаёт панели ощущение пластиковой мягкости. Обман и провокация: всё это – обычный металл, который, надо признать, выглядит всё-таки вполне симпатично. Ну а как все это ездит?

Что разительно отличает Т2 от Т1, так это способность ехать по прямой. Тут не надо активно подруливать, чтобы удержать минивэн в пределах своей полосы. При этом основная заслуга такого прогресса не в ходовой части, а в рулевом управлении, которое здесь заметно точнее. А вот подвески работают так же: на ходу не трясёт, но и особой устойчивости в поворотах нет. Впрочем, возможно, я слишком много требую от этого автомобиля и пытаюсь судить его по меркам сегодняшнего дня.

Колёсные редукторы – штука нужная, даже с более мощными по сравнению с Т1 моторами. Разгон до 30-35 км/ч стал немного быстрее, но он и у предыдущего поколения был не так плох, как можно было ожидать. Зато в диапазоне 30-70 км/ч Т2 на голову опережает старичка Т1. Комфортно ехать на скорости около 80-90 км/ч, но при желании можно раскочегарить бусик и до 110 км/ч. Только непонятно, зачем это делать: трёхзначные цифры на спидометре ему не идут.

А вот что Т2 взял у предыдущего поколения, так это неудобный рычаг КПП. Всё то же самое: искать передачи сложно, переключения нечёткие, ход рычага большой. В оправдание отмечу, что и сам рычаг длинный, отчего сделать его ходы короткими было сложно.

Ну а в общем впечатления очень похожи на Т1. Едет и стоит на дороге заметно лучше, но какой-то революции при смене поколений не слишком заметно. Другое дело – Т3.

Последний задний, последний воздушный, последний настоящий: Volkswagen Transporter T3

Третье поколение стало последним, которое могло похвастаться задним приводом и мотором с воздушным охлаждением. А ещё – задним расположением мотора.

Т3 появился в 1979 году. Пожалуй, это самый странный из всех Транспортёров на нашем тесте: вроде бы он многое взял от предшественников, но при более детальном изучении кажется совсем новым автомобилем. И это не случайно: если Т1 строили в основном из «жука», то Т3 разрабатывали практически с нуля. Да, это заметно сложнее, но результат того стоил: машина получилась совсем другой.

Во-первых, Т3 стал больше. Увеличились и колёсная база, и ширина. Кроме того, удалось значительно снизить уровень пола. На Т1 и Т2 загрузка была несколько проблемной из-за неудобной погрузочной высоты, а вот на Т3 с этим стало намного лучше. Решение было продиктовано установкой более низкого мотора (о самих моторах чуть позже, их тут было много). Заметно лучше стали управляемость и комфорт: на Т3 появилась передняя подвеска с двойными поперечными треугольными рычагами и задняя с косыми рычагами. Обе подвески пружинные.

Моторов, как я уже говорил, тоже стало много. Кроме бензиновых появились и дизельные. Кто-то скажет: а вон на Т2 уже был дизель! Был, но его вкорячивали бразильцы, безбожно уродуя экстерьер. А на Т3 дизели стали ставить прямо на заводе. Итак, бензиновых моторов в разное время было целых семь штук, дизельных – два.

Первые Т3 взяли себе воздушные 50- и 70-сильные оппозитники от Т2, но уже в 1981 году появился первый дизельный мотор и первые бензиновые моторы с водяным охлаждением мощностью 60 и 78 л.с. Потом появились ещё более мощные 2,1-литровые моторы и ещё более продвинутые технологии – электронное управление от Bosch. Вот тут можно уже считать, что Транспортёры стали полноценными участниками гонок технологий.

Внешне это поколение стало выглядеть проще и утилитарнее. Впрочем, такая была мода, так что никаких претензий нет. Зато внутри Т3 изменился радикально.

Во-первых, тут наконец-то появился пластик, которого на предыдущих поколениях не было. И от него сразу стало как-то теплее и уютнее. Во-вторых, в случае с Т3 можно уже говорить о вполне серьёзном списке опций. Разумеется, он не так широк, как современные списки, но всё то, что в нём есть, это очень и очень хорошие и полезные вещи. Пропустим возможность установки переднего трёхместного сиденья – это всё-таки не так уж сложно. Зато всё остальное говорит о том, что прогресс не стоял на месте. Итак, что можно было получить в Т3? Многое: электрические стеклоподъёмники, электрозеркала, центральный замок, тахометр, подогрев сидений, омыватели фар, возможность установки ABS (с 1986 года). Кроме того, именно в этом поколении появилась модификация Caravelle и полноприводная версия Syncro.

Само собой, рабочее место водителя в Транспортёре этого поколения получилось не только современнее, но и удобнее. Интересно, что не приходится долго разглядывать приборы: они очень похожи на те, которые ставили и намного позже. А самое интересное в Т3 заметно на ходу.

Пружинная подвеска заметно изменила характер машины. Т3 намного увереннее стоит на дороге, и повороты руля не заставляют его так кренится, как это было на предыдущих Транспортёрах. Он намного более собранный, но при этом не утративший приятной ламповой мягкости. Вдобавок уверенности добавляет мотор. У нас стоит как раз тот самый 2,1-литровый агрегат с электронным управлением (по тем временам топовый мотор), и с ним чувствуешь себя вполне сносно даже на современной дороге. Тут уже можно и перестраиваться из ряда в ряд, и полноценно пользоваться педалью газа для необходимых при маневрировании ускорений. О лихачестве, конечно, речи не идёт, однако за рулём Т3 с этим мотором можно неплохо вписаться в современный трафик. Может быть, не сразу, но можно.

Главное – привыкнуть с рычагу МКП. Да-да, он по-прежнему гуляет по всей кабине и заставляет иногда судорожно прикусывать губу. Ну а что делать, если мотор с коробкой стоят сзади… Только если перенести их вперёд. Но для этого надо строить принципиально новую машину, которым стал Volkswagen Т4.

Убивали, но убить не смогли: Volkswagen Т4 Caravelle

Так получилось, что именно эту машину я знаю давно: её владелец – мой друг. И, было дело, я на этом Т4 сам ездил пару месяцев, пока был «безлошадным» и искал себе машину. Наблюдаю за этой Каравеллой я ещё больше и всё никак не дождусь: сломается она вообще когда-нибудь или нет? Точный её пробег установить сложно, но наши подсчёты говорят, что истинный километраж перевалил за полумиллионный рубеж.

Успех Т3 не был ошеломляющим, хотя инженеры постоянно в нём что-нибудь допиливали. Дело в том, что к тому времени в этом классе был уже не только Фольксваген, а компоновка Т3 как бы намекала, что инженеры немного расслабились и почивают на лаврах. Заднемоторная компоновка, задний привод – всё это уже устарело. Народ требовал что-то принципиально новое. Требуете? – вот, получите. Совсем новый Т4.

Этот «бусик» даже выглядит совсем иначе. Да, он немного скучноват (Фольскваген вообще умел в 90-х делать скучные, но надёжные автомобили), но и сегодня он выглядит совсем неплохо. Такой аккуратный дедушка-пенсионер, чистенький и не вредный. Коленки по утрам, правда, уже хрустят, но на дам в коротких юбках ещё оглядывается. А главное – у него есть заслуги, которыми он вправе гордиться. Ещё бы: это первый Транспортер с передним расположением мотора и передним приводом. Ну и, наконец, этот тот самый бус, на котором дизели взяли верх над бензиновыми моторами: их тут семь, а бензиновых – шесть. Правда, среди последних встречаются достаточно редкие AMV и AES. Первый – это 2,8-литровый V6 мощностью 204 л.с., а второй – VR6 такого же объёма, но чуть слабее – 140 л.с. Т4 с такими моторами встречаются редко, бал тут правят дизели. У нас на машине стоит почти самый мощный из них – 2,5 TDI (102 л.с.). С ним машина едет не то чтобы ураганно, но вполне на уровне. А вот, например, с дизелем 1,9 D, который ставили до 1996 года в качестве младшего в линейке, Т4 ползал очень тихо: 60 л.с. для его веса маловато.

В Т4 удивительным образом сочетаются комфорт и старые добрые технологии прошлого. Да, опционально тут уже мог быть и климат-контроль, и другие продвинутые штучки, но у нас в кабине настоящий олдскул в виде механических заслонок и крутилок печки. Правда, есть кондиционер.

Надо отметить, что у Т4 до сих пор есть огромная армия своих почитателей. И для этого есть вполне объективные причины. Судите сами: в этой машине только один раз разбирали для профилактики топливную аппаратуру. Посмотрели, порадовались и собрали обратно: с ней всё оказалось в порядке. Единственное, что портит настроение – это свечи накала, которые работают в зависимости от показаний датчика температуры охлаждающей жидкости. А этот датчик – единственное из электрики, что недавно сломалось за 17 лет. Что ж, это простительно и поправимо.

Разумеется, кое-что по мелочи делать приходилось. Тут меняли тормозные суппорты, главный цилиндр сцепления. И внезапно пришлось ремонтировать переднюю подвеску. В задней, по-моему, давно вытекли амортизаторы (уж больно этот Т4 раскачивается на ходу), но что-то там менять пока не хочется. Ездит, и ладно.

И что ещё важно, так это продуманность внутреннего пространства. Продуман каждый квадратный и кубический дециметр, всё под рукой и всё удобно. Да, машину делали для людей, а не для мастеров СТО.

На ходу Т4 оставляет двойственные впечатления. Во-первых, он очень хорошо едет. Если бы не амортизаторы (а, возможно, и сайлентблоки задней подвески), по управляемости он не сильно бы отставал от обычной легковушки того времени. Во всяком случае по динамике и умении тормозить – точно. На Т4 уже в обязательном порядке были и ГУР, и усилитель тормозов, так что ездить на нём – одно удовольствие. И ещё большее удовольствие приносит парковка. Радиус поворота так мал, что даже в Питере, где с парковочными местами не всегда хорошо, этот Т4 можно впихнуть на любой пятачок.

Обратим внимание на комплектацию нашей машины. Она у нас не самая богатая, но и в ней есть кондиционер, электростеклоподъёмники, обогрев заднего стекла, электрозеркала и центральный замок. В общем-то, этого набора достаточно, чтобы не просто ездить, а ездить хотя бы с минимальным комфортом. Но самое главное, что ничего из этого добра за 17 лет не ломалось. Ездит себе и ездит, хотя машину не больно-то берегут, и работает она как лошадь: таскает прицеп, перевозит внутри себя грузы, бегает от одного города до другого на сотни километров. И владелец до сих пор не боится ехать на этом Т4 куда-то далеко или в какую-нибудь глушь. Мол, ничего с ним не случится. Вот она, вера в свой автомобиль!

В общем, могу сказать одно: если очень хочется Транспортёр, а денег на новый нет, можно смело покупать Т4. Если предыдущие владельцы (коих может быть десяток) машину не убили, а кузов у него не сгнил, на нём ещё вполне можно будет поездить. Можете обвинить меня в предвзятости, но тут всё замечательно. Ну, или почти всё. Потому что Т5 всё-таки удобнее.

Всё лучше и лучше: Volkswagen Multivan T5

Я иногда смотрю на Т5 и думаю: вот бы человечество умело так развиваться, как это делал Т5 за свою жизнь на конвейере! Не было бы у нас ни войн, ни безработицы, ни голода в африканских странах. Т5 выпускали долго, с 2003 до 2015 года. И всё это время его модернизировали. Так что ранние и поздние Т5 – это две большие разницы. Тут можно встретить старые дизели с насос-форсунками, а можно – вполне современные common rail, есть машины с простыми механическими коробками передач и есть с семиступенчатым роботом DSG. Есть утилитарные фургоны, а есть Multivan Business с биксеноном, навигацией, климат-контролем и холодильником. Одним словом, Т5 получился разнообразным.

Общая концепция Т5 такая же, как у предшественника: передний или полный привод, поперечное расположение двигателя. Ранние дизели – те же, что и у Т4: рядные, объёмом от 1,9 до 2,5 л, с насос-форсунками. Но затем Т5 стал обрастать технологиями.

В 2007 году появился Транспортёр с удлинённой базой, а в 2009 автомобиль пережил серьёзный рестайлинг. Само собой, его изменили внешне (появились новые оптика, бамперы, решётка радиатора), но главное – это начинка. Теперь списку дополнительного оборудования могли позавидовать вполне приличные седаны бизнес-класса. Особенно заметно это стало после второго рестайлинга 2012 года. Теперь тут можно было встретить не только трёхзонный климат и холодильник, но и систему старт-стоп, и полный привод 4Motion, и контроль давления в шинах, и многое другое. Например, система DVE (Digital Voice Enhancement), которая с помощью микрофонов и динамиков помогала разговаривать пассажирам в разных частях салона, не повышая голоса.

Надо сказать, что и моторы на Т5 тоже развивались бешеными темпами. Чего только стоит система битурбо, которая впервые появилась именно на этом поколении на дизельных версиях мощностью 180 л.с. Ну и ещё небольшая «фишка» Т5 – бензиновые моторы разной мощности, но одинакового объёма в два литра: даунгсайзинг и прошивки правят бал уже давно.

Сидеть внутри Т5 намного удобнее, чем в Т4. Тут не только появилась хотя бы какая-то боковая поддержка, есть ещё два подлокотника водительского кресла. Казалось бы, зачем нужен подлокотник, установленный на кресле справа, если коробка у нас механическая? Он же будет мешать? А вот и нет. Потому что напольного рычага коробки, проклятия всех предыдущих поколений, на Т5 больше нет. Тут на панели стоит джойстик с очень короткими и чёткими ходами. Несмотря на пробег нашей тестовой машины под 200 тысяч километров, работает он изумительно. Для переключения передач даже не приходится отрывать руку от подлокотника, всё можно сделать кистью.

Следующая занимательная вещь из области эргономики – рулевое колесо и приборная панель за ним. Если вы когда-нибудь ездили на легковом Фольксвагене тех лет, сразу почувствуете себя как дома. Руль тут абсолютно легковой, с маленьким диаметром обода, с регулировкой рулевой колонки, а главное – весьма острый и точный. Вообще, эта машина немного провоцирует ездить чуть быстрее, чем положено минивэну. Потому что на минивэн она похожа уже совсем мало: слишком много тут от легковушки. Даже количество электроники (тут есть даже контроль давления в шинах, а про систему курсовой стабилизации, ABS и прочие вещи вообще молчу) сделает честь многим седанам и хэтчбекам.

Единственное отличие, заметное на ходу, – это габариты. Но и к ним привыкаешь сразу из-за большой площади остекления и здоровых лопухов боковых зеркал. Чтобы что-то зацепить этой машиной, нужно быть котом Базилио или Стиви Уандером.

Подвески ощутимо жёстче, чем на Т4. Возможно, они просто в лучшем состоянии, но, скорее всего, дело не только в этом. Как бы там ни было, Т5 к рельефу дороги более чувствителен, но лишь в хорошем смысле слова: трясти не трясёт, но и держится за асфальт цепко.

Может быть, кто-то считает Т4 более надёжным и ресурсным автомобилем, но на самом деле очень многое зависит от того, как следить за машиной, и от того, какие в ней стоят мотор и коробка. Т5 даёт выбор: больше комфорта или больше надёжности. В любом случае его никак нельзя назвать «сыпучим», но, само собой, содержание того же 4Motion будет дороже, чем простого переднего привода. Что поделать, всё хорошее стоит денег.

Почти как Т5, только лучше: Volkswagen Transporter T6

Его ждали долго, и он пришёл. А когда он пришёл, некоторые сначала разочаровались: позвольте, но ведь это… тот же Т5! Только чуть-чуть новее. Внешне Т6, правда, всё-таки преобразился: новые светотехника, капот, передние крылья, бамперы, боковые зеркала и решетка радиатора сделали его похожим на легковые автомобили Volkswagen. Но это не главное. Главное – внутри.

Салон можно посмотреть на видео – он заметно богаче салона Т5. Не нравится слова «богаче»? Нужна конкретика? Пожалуйста, она у меня есть. Во-первых, тут появилось «капитанское» кресло водителя и сдвоенное – для двух пассажиров. Само кресло получило регулируемую поясничную поддержку и подлокотники. В топовых версиях есть даже электрорегулировки. Между сиденьями можно найти откидной мини-столик, а под ними – отсек для вещей. Панель стала тоже более легковой, и даже в не самых дорогих версиях тут есть аудиосистема с 5-дюймовым дисплеем, кондиционер, электропривод стекол и зеркал с обогревом, подогрев лобового стекла, бортовой компьютер. Само собой, есть и климат, и даже мультируль. Всё это прекрасно, но ещё прекраснее моторы и коробки Т6.

Бензиновый мотор тут один – хорошо нам знакомый ЕА888. Но он может быть в нескольких версиях, и в зависимости от прошивок его мощность может колебаться от 150 л.с. до 204 л.с. Ну и какой же Транспортёр без дизеля! TDI может быть в четырех версиях – 84 л.с., 102 л.с., 150 л.с. и 204 л.с. Ну а автоматические коробки известны по поздним Т5 – тут стоит DSG7. И очень здорово, что это можно было комбинировать практически в любой конфигурации. Ещё на презентации Т6 в своё время журналистов уверяли, что с учётом двух баз, трёх вариантов по высоте кузова, набору моторов, коробок, вариантов привода и комплектаций существует около 500 вариантов их комбинаций. Об электронной начинке говорить можно долго, но, пожалуй, есть одна характерная деталь, которая даёт понимание всей сущности Т6: в базе тут есть не только ABS, но и система стабилизации ESP.

Наконец-то! Наконец-то на тест попала двухпедальная версия Транспортёра. Жаль, что этого не случилось раньше: было бы интересно сравнить Т6 и Т5 с DSG. Но что поделать…

Может быть, дело в как раз в коробке, может быть, в количестве мягкого пластика в салоне, но ощущения от Т6 ещё более «легковые». Машина стала какой-то деликатной: не нужно ничего лишний раз трогать, просто давишь на газ и радуешься жизни. А вот манера ездить у Т6 и Т5 практически одинаковая. Настолько, что найти что-то принципиально новое в поведении этого поколения трудно. А вот в оснащении – легко. Вот вам тут и климат (хотя он мог быть и раньше), и мультируль, и регулировка поясничного подпора.

И всё-таки Т6 здорово похож на предыдущий Т5. И не зря на презентации Т6 в апреле 2015 года в Амстердаме многие говорили: «Ну это тот же Т5, только красивее. Посмотрим, каким будет Т7. Вот там, наверное, будет бомба!». Т7 мы пока так и не дождались, зато дождались Т6.1.

Как Т7, только Т6.1: Volkswagen Transporter T6.1

После презентации Т6, который, честно говоря, не сильно ушёл от Т5, было немного страшно ждать Т6.1 . Ну а вдруг там опять Т5… Да и цифры 6.1 пугали: почему не 7? Не дотянули? Почему не 7, не знаю до сих пор. Но опасения насчёт второго пришествия Т5 оказались явно напрасными: Т6.1 оказался действительно новым.

Альберт Кирцингер, шеф-дизайнер, заявил: «Мы переработали водительское место в духе цифрового времени…». Это всё, что вам надо знать про Т6.1. Ну, если не всё, то почти всё.

Итак, теперь тут есть адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания в полосе и автопарковки. Есть информационно-развлекательная система MIB3 с модулем онлайн-подключения (OCU). Ещё есть адаптивная подвеска DCC. Это прекрасно, но это всё опции. Как и Trailer Assist – ассистент маневрирования с прицепом. А вот Cross Wind Assist – это очень классная штука. Этот ассистент позволяет компенсировать боковой ветер. Помните, как здорово парусили Т1, Т2 и Т3? Да и предыдущие (если ехать пустым) ветром с дороги сдувало. А Cross Wind Assist эти порывы компенсирует. Думаю, по количеству электроники, упрощающей жизнь водителю, Т6.1 надерёт фаркоп многим легковушкам. Остаётся один вопрос: а что с моторами и коробками? Тут тоже есть сюрприз. С коробками-то всё понятно: ничего лучше DSG немцы пока, слава богу, не изобрели. А вот моторы тут совсем не те, что были на Т6. На новом поколении все моторы дизельные. Точнее, один дизельный, но с разными прошивками. Двухлитровый TDI развивает мощность от 90 до 199 л.с., а бензиновых моторов на Т6.1 нет в принципе.

У Т6.1 , на мой взгляд, есть своё ключевое отличие от Т6. Это электроусилитель руля вместо ГУРа. Именно это позволило расширить список ассистентов до невозможного доселе количества. При этом отмечу, что на ходу нет повода ругаться на обычные для ЭУРа недостатки: малую информативность, невнятную околонулевую зону и всё такое прочее, на что обычно жалуются обозреватели на машинах с ЭУРом. Тут всё в порядке: любимое нами чувство «руля» есть и на скорости пешехода, и на скорости штрафа за нарушение ПДД.

Забавно, что на этот тест нам достался Т6.1 в формате простого фургона – то, что Фольксваген называет Transporter Kasten. То есть эта машина – сугубо коммерческая. Да, удобная, надёжная, местами даже красивая, но коммерческая. Об этом помнишь, пока не попадаешь внутрь. А внутри тут… Ну, что-то типа Polo. Была бы наша комплектация богаче, сравнил бы с другим автомобилем, но однозначно – легковым. Ну нет тут грузовика! Совсем нет. Может быть, характер двухлитрового дизеля, работающего в паре с шестиступенчатой коробкой передач, напомнит о грузовике? Нет.

Во-первых, я чуть не заглох при первом трогании с места. И это странно. Турбодизель же! Так-то оно так, но – экология. Хорошо, что у нас продают машины, соответствующие Евро-5: они не так задушены, как европейские, а главное – нет мочевины. Лавочку когда-нибудь прикроют и у нас, но пока этому можно радоваться. Может быть, дело в как раз в прошивке, но у дизеля Т6.1 получился какой-то совсем уж бензиновый характер: его приходится ощутимо раскручивать, и тогда он проявляет внезапную прыть. Причём с бензиновым же характером – на достаточно большом диапазоне оборотов коленвала и даже с чуть заметным подхватом где-то там, где большинство грузовых дизелей выскакивают за зелёную зону тахометра (то есть свыше 2000 об/мин). Жаль, что не получилось поездить при полной загрузке, но на пустом фургоне можно «валить на все бабки» – мотор имеет как раз такой характер. Ну а количество электронных систем страхует от слишком бездумных манёвров. Тем, кто никогда ездил на фургонах, это должно понравится. Впрочем, любой водитель иногда может совершить ошибку, так что системы безопасности лишними не бывают.

Кстати, из них отмечу как раз Cross Wind Assist, который практически полностью компенсирует порывы бокового ветра. Я такую штуку увидел впервые, и она для фургона очень и очень к месту. Настолько к месту, что даже жалко, что её не было раньше и что до сих пор она есть не у всех. Мне как-то один раз пришлось на скорости 70 км/ч зимой уехать в кювет на пустой «газельке» из-за одного резкого порыва ветра, так что я этот Cross Wind Assist очень зауважал.

* * *

В своё время к количеству проданных Т6 не смог подобраться даже ближайший конкурент в лице Mercedes Vito. Получится ли удержать рекорд Т6.1 , увидим в будущем. Пока могу сказать уверенно: эволюция Транспортёров идёт верным путём. Мы уже не первый раз делаем эволюционный тест, и вынужден признать, что на каком-то этапе эволюции я грустью говорил: «Ну всё, это был лучший. Следующее поколение – это уже не то». С Транспортёрами пока такого не случилось, и каждое последующее поколение становилось в чём-то лучше предыдущего. И это хороший признак. Правда, Т7 мы так пока и не увидели. Так что набираемся терпения… И ездим на Т6.1. А что – очень неплохой выбор, по-моему.

Как снять переднюю печку Буханку УАЗ. Неисправности системы отопления автомобилей УАЗ и их устранение

Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном приносит этот «песок», когда грянет гром. Как пословица. Это так, потому что летом водитель часто не задумывается, насколько эффективно обогреватель отдает тепло — печка, если только она не протекает. В итоге получается, что отопитель неисправен только на зимний, холодный период.

Делая вывод о неисправностях радиатора салона (печки), можно сказать, что их две — типовые.Первый — протекает радиатор. В основном на прокладках, устанавливаемых между пластиковыми банками и алюминиевым кожухом радиатора. Второй вариант — когда засорилась плита. Оба варианта ремонтопригодны. Так, в частности, место протечки можно залить клеем, а в случае засорения — помыть плиту. Для этого используются моющие, чистящие средства и насос, с помощью которого жидкость прокачивается через плиту в циркуляционном режиме. В любом случае после такого ремонта никто не даст вам гарантии длительной и беспроблемной эксплуатации.В результате иногда бывает проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не выйдет из строя в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Порядок замены радиатора — отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Первым делом слейте жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот»).
Далее снимаем панель приборов (см. «»), Так как именно под ней установлен радиатор.
Отсоедините колодки от клемм дополнительных сопротивлений электродвигателя отопителя.

Выкрутите три винта крепления воздуховода к радиатору (печке). Выход воздуха …

… И два винта для крепления к воздухозаборнику отопителя. Воздухозаборник.

Отверните одну гайку, крепящую кронштейн воздуховода к передней панели, и снимите воздуховод.

Откручиваем два винта крепления крышки, закрывающей радиатор…

Я вам уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, и так …

Эксплуатация автомобиля зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекло — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решиться кардинально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что будет мне полезно. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) привел… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Тойоты (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводской связи), сняли радиатор и передали специально обученному человеку для пайки-проверки))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Прикрепляем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить термозащитой и все щели залил обычным силиконовым герметиком

Еще раз проверяем и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — то самое))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Заливаем снова все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный пуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не пришла, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др.- 300р

труба воздуховода, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пена форл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. Электронасоса)

Вот и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люка ящиков. Если автомобиль не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше иранский — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем у нас, а из 4 стоящих на моих машинах ни одна из них не потекла (наши 3 протекли — заменили на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по иранцам отзывы только положительные. .) воздухом либо к ногам, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела)…

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид со стороны автомобиля. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
Дефлекторы боковые АЗЛК-2141, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
Тросы управления для арматуры АЗЛК-2141 или аналогичные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или гладкая),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщина 1,5 — 2 мм.,
оргалит,
ковер,
клей-герметик, например жидкие гвозди,
заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепежных изделий (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

сверло со сверлами,
болгарка или ножовка,
ножницы по металлу,
пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, другой горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому на нем должно быть не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона расположена вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости Т-образная, шириной 310 мм, высотой 60 мм и шириной 420 мм, высотой 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие в днище. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода вентиляторного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для того, чтобы «пропустить» заслонку мимо резистора вентилятора, выступ АВ проходит внутрь сопла вентилятора, вырез В делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта.Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части печи. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. Боковая часть печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен изготовлению верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого кабель управления вставлен. Сам кабель проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). После «опиловки» внутрь вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным к одной стороне поперечины рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления закрылками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем.

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при малой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой, и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплоотдачи с помощью отдельного тумблера.

Если в летнее время года многие забывают о наличии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, то уже с приходом первых холодов к этому прибору приходится все чаще обращаться.На внедорожник УАЗ Патриот установлен обогреватель, который в народе называют печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне была установлена электроплита, то она потребляла бы большое количество электроэнергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа.В этом материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу с алюминиевыми пластинами внутри. По этим пластинам циркулирует охлаждающая жидкость двигателя автомобиля УАЗ Патриот. Из-за циркуляции антифриза или антифриза через радиатор он нагревается и передает тепло в салон. Не обойтись без вентилятора, который нагнетает теплый воздух через радиатор в салон автомобиля.Таким образом, можно сказать, что основной составляющей каменки является алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно сокращается срок службы радиатора. Кроме того, важна своевременная замена охлаждающей жидкости, иначе это может привести к разрушению всей системы охлаждения.Давайте рассмотрим, каковы основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана в первую очередь с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия. Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой увеличивающуюся утечку антифриза из системы охлаждения. Трещины в радиаторе могут возникнуть из-за удара, окисления и со временем.Если в изделии произошла утечка жидкости, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск вытекания большого количества охлаждающей жидкости из системы, что приведет к перегреву и затем заклиниванию двигателя. К тому же в машине будет весь антифриз в количестве 10 литров, который потребует чистки.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при появлении микротрещин места повреждений можно заделать. Но при этом нет никаких гарантий, что после этого изделие будет служить долго.Часто такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую школу, сразу прибегают к замене радиатора отопителя на новый. Более подробно рассмотрим, как проводится замена.

Замена устройства

Замена продукта не очень трудоемкий процесс, но на выполнение таких действий уходит много времени.Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также вам понадобится специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв «минусовую» клемму.

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорта, в первую очередь в автомобиле должна быть установлена исправная печка. Автовладельцы отечественных автомобилей УАЗ часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены.В этой статье мы расскажем, как выбрать печь УАЗ Буханка и как заменить это устройство своими руками.

[Скрыть]

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

Воздуховоды прибора негерметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно печка УАЗ будет не дуть.
Течь антифриза из радиаторного устройства. В случае, если в конструкции устройства произойдет поломка, ее нужно будет изменить.
Забит блок радиатора, из-за этого воздух не сможет попасть в салон. По возможности можно попробовать почистить радиатор печки.
Также проблема нехватки воздуха может возникнуть при засорении одной из форсунок воздуховода. Например, причиной могут быть листья, трава и другой мусор, попавшие в систему.
Кран подогревателя протекает. Проблема решается заменой этого элемента системы.
Если ТЭН вообще не работает, то причина может заключаться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу.В случае поломки электродвигателя или предохранителя эти компоненты необходимо заменить.

Критерии выбора радиатора отопителя

Чтобы отопитель салона работал эффективнее, можно заменить его на более мощный прибор. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗа, но этот вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть возможность установить дополнительный отопитель в задней части салона, это позволит быстрее и эффективнее прогреть машину.

Выбор устройств не очень большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также своими предпочтениями:

отопительный прибор KITB;
печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
радиатор АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, работающий на газе. В этом случае мощность отопительного агрегата должна составлять 2-4 кВт. Главное достоинство печки НАМИ — автономное поддержание заданной температуры в салоне автомобиля. … Из минусов — сложность установки (автор видео — канал Дифен Дифен).

Инструкция по замене печки

Как меняют печку на УАЗ:

Для начала нужно слить антифриз из системы. Для этого нужно отсоединить патрубки охлаждающей жидкости, подключенные к отопительному агрегату, а также патрубки обдува лобового стекла. Сделав это, потребуется выполнить подключение и разводку.
Далее отключаем приставку от панели управления.Демонтировать установленный отопительный прибор, люк воздухозаборника, прорезиненный уплотнитель и устройство управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся дыры, их нужно будет утопить. Паз, где располагался уплотнитель люка, следует очистить от старого уплотнителя, а также обезжирить.
Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, затем просверлите дрелью 8 отверстий в металле по периметру корпуса, диаметр которых должен быть 3,2 мм.
Далее корпус фильтрующего элемента можно отложить в сторону.Удалите металлическую стружку, а на место установки воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметика, ведь чем больше слой, тем меньше вероятность попадания воды в салон. Сделав это, установите корпус и закрепите саморезами, излишки герметика необходимо удалить.
Установите на место фильтры салона.
Следующий этап работ буду делать в салоне. Вам необходимо установить новый обогреватель; Для его крепления используются две шпильки и гайки M6.Закрепив сборку, нужно установить пластиковую консоль блока управления. Для этого необходимо проделать в консоли соответствующие отверстия с учетом того, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с панелью управления. Консоль устройства управления необходимо закрепить саморезами.
После выполнения этих шагов необходимо будет подсоединить тягу управления краном, а затем закрепить ее на месте с помощью кронштейна, который должен быть включен.Присоедините патрубки антифриза к новому отопительному блоку, надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды лобового стекла. Процесс установки форсунок может быть сложным, так как они уже в комплекте гнутые. Судя по всему, инженеры Буханки пытались придать им ту форму, в которой они должны были быть установлены. Однако при установке автовладелец, скорее всего, столкнется с такой проблемой, поэтому трубы придется гнуть по мере необходимости.
Завершающим этапом станет подключение электрической части.Кабель питания плиты можно подключить к проводу, по которому подаются питание на дополнительные устройства. Груз можно зафиксировать на выжимном болте.
Теперь осталось только залить в систему расходники и провести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, нагреватель работает лучше и эффективнее. Если что-то пошло не так, то перепроверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Модификация штатной печки УАЗ»

Как дорабатывают штатный отопитель УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор видео это белый канал).

Замена радиатора охлаждения ВАЗ. Замена радиатора автомобиля без обращения в сервисный центр

Система охлаждения ВАЗ 2107 включает в себя множество элементов, основными из которых являются радиатор и водяной насос … Они отвечают за эффективное охлаждение двигателя при работе.

Помимо прямого охлаждения, система отвечает за нагрев воздуха для обогрева салона. Поэтому неисправный радиатор ВАЗ 2107 может сказаться на работе двигателя и комфорте в салоне в холодный период.

Признаки неисправности радиатора

Плохое охлаждение двигателя. При эксплуатации машины с некачественным антифризом или водой вместо него на стенках радиаторных труб откладывается накипь и другие загрязнения. При этом пропускная способность и эффективность теплопередачи и двигатель начнет перегреваться при исправном термостате и достаточном уровне охлаждающей жидкости.
Утечка охлаждающей жидкости. Трубчатая конструкция радиатора не отличается особой прочностью. В нем могут появиться дыры и трещины в результате падения камней, вылетающих из-под колес автомобилей.Иногда трещины небольшие, поэтому охлаждающая жидкость вытекает небольшими «порциями» и сразу испаряется. Это может произойти только при прогретом двигателе.

Эти неисправности обычно требуют замены радиатора. В некоторых случаях можно обойтись только его ремонтом (пайкой), для чего необходимо снять его с автомобиля. Перед снятием радиатора ВАЗ 2107 слить охлаждающую жидкость

Удаление антифриза из системы охлаждения

Охлаждающая жидкость (антифриз) очень токсична и требует техники безопасности при эксплуатации.Первое, в чем следует убедиться перед сливом антифриза, — это то, что мотор остыл. На горячем двигателе охлаждающая жидкость находится под давлением и при попытке открыть бачок радиатора или снять хомут со шланга он может вырваться в виде горячего фонтана, что чревато серьезными ожогами. По этой же причине не следует проверять уровень жидкости на горячем двигателе, открывая крышку. расширительный бак.

Убедившись, что двигатель остыл, откройте вентиль радиатора отопителя салона.Для этого рычаг управления обогревателем верхнего рычага необходимо переместить в крайнее правое положение.

После этого работы переносятся в моторный отсек … Порядок действий следующий:

Демонтаж радиатора охлаждения ВАЗ 2107

Радиатор охлаждения ВАЗ 2107 (инжектор) аналогичен радиатору карбюратора модель. Поэтому их установка и установка ничем не отличаются.

После слива охлаждающей жидкости отсоединить шланг расширительного бачка от радиатора, предварительно ослабив хомут.

Дальнейший порядок работы следующий:

После демонтажа необходимо проверить радиатор. Наличие отложений, забивающих трубки, установить сложно. Если причиной снятия радиатора было выявление причины утечки охлаждающей жидкости, можно провести простую проверку.

Проверка герметичности радиатора

Проверить радиатор (латунный или алюминиевый) можно в ванне с водой. Для этого нужно закрыть отверстия, погрузить радиатор в воду и подать в него воздух под давлением 0.1 МПа. При появлении пузырьков воздуха радиатор необходимо спаять и заменить. Алюминиевые радиаторы, которыми оснащено большинство новых моделей «классического» ВАЗа, следует проверять при давлении воздуха 0,2 МПа.

Небольшие повреждения латунного радиатора можно припаять. В случае серьезного повреждения или если радиатор сделан из алюминия, его необходимо заменить.

Установка радиатора ВАЗ 2107

Радиатор устанавливается в порядке, обратном снятию. При повторной установке радиатора будьте очень осторожны, чтобы не повредить его.Перед тем как крепить трубы, стоит проверить тип и состояние хомутов и при необходимости заменить их новыми, имеющими затяжку червячного типа … Такие хомуты надежнее, проще в установке, а их цена невысока. низкий.

После установки радиатора остается только залить охлаждающую жидкость. Вы можете отправиться в путь!

Радиатор в автомобиле ВАЗ-2110 — это устройство, предназначенное для отвода тепла, тем самым исключая возможность перегрева силового агрегата.Даже при оптимальной эксплуатации рассматриваемый агрегат может прийти в негодность.

Довольно часто автомобилисты ремонтируют радиатор. Но практика показывает, что ремонтные работы не дают длительного эффекта. Поэтому лучший вариант в этом случае — замена радиатора охлаждения.

Радиатор состоит из 2-х корпусных элементов и сердечника. В верхней части агрегата имеется пробка для заливки жидкости, в нижней части — сливной кран.

Патрубки также являются конструктивными элементами.Кроме того, важнейшими элементами системы охлаждения являются электровентилятор и термостат.

Кузов состоит из двух емкостей. К ним примыкают трубы для транспортировки антифриза. Непосредственно внутри корпуса расположены ребра охлаждения и латунные трубки, образующие сердцевину устройства. Пробка заливного отверстия предназначена для перенаправления антифриза прямо в радиатор.

Мотор в первой десятке чаще всего перегревается в результате нарушения функциональности системы охлаждения.Это происходит по следующим причинам:

трубы забиты. Эта проблема встречается редко. Обычно автомобилисты сталкиваются с такой ситуацией, когда в систему охлаждения заливают тосол или некачественный антифриз. Решением проблемы может стать замена патрубков с последующим применением качественного антифриза;
Загрязнение корпуса. Со временем грязь скапливается прямо на поверхности радиатора. Это существенно влияет на производительность агрегата.Поэтому владельцам дюжины рекомендуется периодически проводить внешнюю чистку;
течь охлаждающей жидкости. Причин утечки антифриза и антифриза много. В такой ситуации необходимо устранить недостатки;
течь радиатора. Для решения проблемы агрегат необходимо разобрать и на основании оценки принять соответствующее решение.

Производители предлагают достаточно скромный выбор. Тем не менее, к покупке нужно относиться максимально ответственно.

Перед как снять радиатор на ВАЗ 2110 , желательно ознакомиться с преимуществами и недостатками охлаждающих устройств, которые представлены алюминиевыми и медными конструкциями.

Остановимся на каждом из них:

медные радиаторы. Известно, что медь обладает высокой устойчивостью к коррозии. Несмотря на то, что агрегат имеет достаточно большой вес, он максимально качественно выполняет свои функции. Медь также имеет высокий запас механической прочности.Наибольшую эффективность демонстрируют двухрядные агрегаты с высоким КПД;
алюминиевых конструкций. Характерная особенность — легкий вес и доступная цена … При этом алюминий значительно уступает меди по теплопроводности. Существенным недостатком таких конструкций является быстрое появление коррозии. Но значительных финансовых затрат автомобилисту не придется нести. Стоимость таких агрегатов в несколько раз дешевле медных радиаторов… Самые надежные бренды — Pramo и Luzar.

Работа по замене агрегата не требует особых навыков. Предварительно автомобилисту рекомендуется ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. автомобиль … Видео, которые можно найти на YouTube, также помогут вам в работе. Замена производится в следующей последовательности:

сначала нужно слить воду из кулера с помощью крана;
полная разборка АКБ. Аккумулятор необходимо снять, чтобы он не мешал работе;
можно сразу приступить к замене.Если десятка оснащена блоком питания впрыска, то необходимо демонтировать воздушный фильтр;
то нужно снять верхний крепеж рамы, после чего демонтировать электровентилятор;
на следующем этапе демонтируются две трубы;
, чтобы снять радиатор охлаждения, его нужно немного наклонить в сторону двигателя.

Таким образом произведена замена радиатора охлаждения ВАЗ 2110 на в гаражных условиях, причем без привлечения специалистов и лишних трат.

Если на агрегате отсутствуют признаки коррозии, а в конструкции имеется незначительная часть протечек, можно проводить ремонтные работы. Но практика и отзывы десятков владельцев свидетельствуют о том, что даже качественный ремонт не позволяет эксплуатировать радиатор долгое время.

При установке конструкции необходимо обратить внимание на резиновую прокладку. Их необходимо надежно установить в отверстия в поперечине. Для установки корпуса радиатора предусмотрены резиновые втулки.Если быть точным, то это нижняя часть.

На завершающем этапе необходимо залить в систему тосол или тосол, предварительно соединив патрубки. Затем устанавливают аккумуляторную батарею и закручивают все вилки. Выполнив все работы, нужно запустить силовой агрегат и проверить работоспособность системы.

Все работы по демонтажу и установке нового радиатора охлаждения на отечественную десятку вы можете выполнить своими руками. Некоторые детали находятся в процессе замены.Итак, автомобилист должен придерживаться последовательности действий, соблюдать все меры безопасности, выполнять работу аккуратно и аккуратно.

Нужно ли владельцу автомобиля ВАЗ-2110 обращаться на СТО для замены радиатора охлаждения? Скорее всего не стоит. Специалисты действительно работают в автосервисах.

Но, к сожалению, многие автосервисы устанавливают отремонтированные агрегаты, пришедшие в негодность. Также не исключено, что автовладельцу предложат дорогой радиатор, который на самом деле окажется дешевой подделкой.

Недобросовестные сотрудники автосервиса используют множество схем, чтобы обмануть доверчивых автовладельцев. В процессе установки радиатора человеку могут сказать, что необходимо заменить детали всей линии и расходные материалы. То есть по сути будут предлагать услуги по решению проблем, которых нет. Как следствие, некачественная работа может вылиться в крупную сумму. Именно по этой причине владельцам автомобиля ВАЗ-2110, а также другим автомобилистам рекомендуется обращаться в надежные СТО. Если владелец десятки имеет хотя бы минимальные навыки обслуживания своей машины, то заменить радиатор своими силами не составит труда.

Как известно, радиатор охлаждения — один из основных конструктивных элементов автомобиля. Радиатор охлаждения занимает основную позицию в системе охлаждения, и на него возложена задача отвода тепла, исходящего от двигателя, в воздух.
На ВАЗ 2112 замена радиатора охлаждения — процесс ответственный и распространенный. Замена радиатора охлаждения ВАЗ 2112 происходит при обнаружении течи или других проблем.

Радиатор и все о нем

Его изобрели очень давно, еще в 19 веке.Уже тогда он начал выполнять важнейшие функции и гениальная человеческая мысль постепенно довела его до совершенства, и сегодня представить себе автомобиль на жидкостном охлаждении без этого элемента просто невозможно.
Радиатор, как и любой механизм, агрегат, элемент автомобиля, со временем выходит из строя. Но есть особые правила, которые необходимо соблюдать.
В противном случае выход из строя радиатора произойдет раньше срока. Итак, открывать радиатор, когда высокая температура охлаждающей жидкости запрещена, но некоторые автомобилисты продолжают это делать.

Термосифонный эффект или водяной насос

Итак:

Любой радиатор охлаждения взаимодействует с помпой или водяным насосом, как его еще называют. Но в старых СО такой насос отсутствовал и охлаждающая жидкость попадала в радиатор по-другому, из-за физического эффекта, называемого «термосифон».

Примечание. Эффект термосифона подразумевает следующее: при нагревании плотность воды падает, в результате чего жидкость начинает стремиться вверх. После этого через верхнюю трубу попадает в радиатор.Когда вода остывает, ее плотность увеличивается, и жидкость автоматически опускается на дно радиатора.

Со временем из-за низкого КПД термосифонный эффект начал постепенно уступать место более совершенной системе с использованием насоса.

Радиатор задача

Само собой разумеется, что важнейшая задача любого обратного осмоса — отвод тепла от двигателя в атмосферу. Таким образом, тосол или тосол охлаждается, проходя через радиатор.
После модернизации РО было достигнуто:

РО стали устанавливать в наиболее удобном месте, чтобы обеспечить отвод тепла. В частности, перед автомобилем, который при движении обдувается сильным потоком холодного воздуха спереди.

Примечание. На некоторых автомобилях двигатель расположен не в передней части автомобиля, а в задней части. Но опять же, RO устанавливается в этом случае спереди, и весь CO уже проводится к двигателю через весь кузов автомобиля.

Модернизация РО позволила хорошо защитить ее в холодное время года. Речь идет о жалюзи, которые устанавливаются перед радиатором на этапе производства ВАЗ 2112 или самостоятельно самим владельцем.

Из чего состоит РО:

РА всегда состоит из 2-х баков: верхнего и нижнего. Они могут быть металлическими или пластиковыми.
К этим же резервуарам или отсекам проводят трубы СО.
RO состоит из сердечника, который представляет собой набор бесшовных алюминиевых трубок (трубки также могут быть из латуни, реже из меди).Толщина этих же трубок, а точнее их стенок, составляет 0,15 мм и менее. Каждая из трубок покрыта медными или алюминиевыми полосами.

Примечание. Алюминиевые радиаторы намного легче латунных, но быстро изнашиваются под действием механических нагрузок.
К тому же ремонт таких радиаторов крайне сложен, так как предполагает сварку, которую выполнить очень сложно. Как известно, алюминий требует специальной сварки.
А для того, чтобы соответствовать характеристикам латунного радиатора, алюминий должен быть намного толще и больше.

Этот элемент CO очень важен для нормального функционирования RO. Он поддерживает основную функцию обратного осмоса, то есть помогает поддерживать постоянную температуру.
В жаркую погоду недостаточно одного термостата и тогда используется вентилятор или даже в ВАЗ 2112 устанавливают дополнительно несколько вентиляторов.

Запасной RO

Как уже было сказано выше, он нужен при невозможности его ремонта и обнаружении частых течи охлаждающей жидкости.ОО проверяется с помощью специального оборудования в мастерской, где его еще можно «вылечить».
Как уже говорилось выше, места, которые со временем корродировала ржавчиной, восстанавливаются с помощью сварки.

Если ремонт не помог, то заменяют РО:

Первым делом снимается аккумулятор с автомобиля.
Охлаждающая жидкость слита.
Тоже снято.
После этого нужно найти хомут, который стягивает жгуты проводов и расстегнуть его (в крайнем случае можно разрезать, а потом поставить новый).
Так же отстегиваем хомут. дроссель расположен на кожухе вентилятора.
Пора ослабить хомуты и отсоединить выпускной шланг РО от термостата. При этом необходимо снять шланг подачи обратного осмоса с рубашки охлаждения.

Теперь нужно ослабить хомут, фиксирующий паровой шланг, и отсоединить его от расширительного бачка. Затем снимите хомут со шланга.
Шланг отвода пара вытаскивается из хомутов, которые крепят его к шлангу расширительного бачка и впускному патрубку водяного насоса.
Откручена гайка крепления радиатора к корпусу в верхней части. Это гайка, которая также фиксирует кожух вентилятора.
Наклоняем ПО в сторону двигателя и вынимаем движением вверх. Демонтируйте этот элемент вместе с вентилятором.
Отсоединить все от насадок (шлангов) обратного осмоса.
2 болта и гайки удерживают кожух вентилятора. Их отворачивают, и кожух с вентилятором отделяют от РО.

Примечание.На РО должны остаться две подушки нижнего крепления. Они также подлежат обязательной замене, если они порваны или утратили прежнюю эластичность.

На новый радиатор надевается кожух с вентилятором. Подушки, как было сказано, надеваются на новые.
RO устанавливается на место. Залил в систему охлаждающей жидкости.
Процесс замены окончен.

Ремонт радиатора

Также можно отремонтировать РО своими руками, если есть возможность.Другими словами, если на ОО повреждены активная зона, верхний или нижний резервуар, трубы, то все можно устранить самостоятельно.
Хотя это очень кропотливая работа, ее все же можно выполнить, проявив терпение, желание и знания.
Итак:

Ремонт этого элемента начинается с проверки уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. На расширительном бачке ВАЗ 2112 есть надписи min / max, по которым можно определить скорость.
Если жидкость постоянно уменьшается, то, вероятно, речь идет об утечке, которая может образоваться в трубах.
Осматриваем все шланги и заменяем порванные.
Найти трещину в шлангах легко, но найти трещину в самом радиаторе немного проблематично, особенно если трещина небольшая. Но сегодня в магазинах продаются специальные присадки к антифризу, которые, попадая в радиатор, закрывают микротрещины. Очень удобно и практично.
Если в патрубках радиатора обнаружена течь, то устранить ее можно либо герметиком, либо изолентой, либо срезанным шлангом.

Инструкция по замене РО приведена здесь для того, чтобы помочь начинающим водителям самостоятельно проводить ремонтные работы, цена на которые сегодня явно зашкаливает в специализированных автосервисах. Во время операции рекомендуется просматривать фото и видео — материалы, дающие практическое понимание.

Замена радиатора должна производиться при потере его герметичности, так как герметизация не всегда эффективна. Замена радиатора должна начинаться со слива охлаждающей жидкости.Лучше делать это на остывшем двигателе. Сливать всю жидкость нет необходимости, сливаем прямо из радиатора. Сам радиатор удобнее снимать вместе с электровентилятором, а потом отключать.

Начинаем с откручивания защиты двигателя, если она есть, со стороны сливной пробки радиатора ключом на «8».

Если нет сливного крана, но есть вентиль, то для того, чтобы слить охлаждающую жидкость без потерь, проливов и т. Д., Необходимо откручивать ее при закрытой крышке расширительного бачка.Во-первых, необходимо выровнять давление в системе охлаждения до атмосферного, открыв крышку бака.

ВНИМАНИЕ: НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТЫ НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ! Существует опасность разбрызгивания жидкости и получения ожога!

Подставляем посуду под слив, куда будет стекать охлаждающая жидкость. С закрытой крышкой …

отверните вентиль …

Приоткрыв и закрыв крышку расширительного бачка, мы регулируем это давление. Далее откручиваем винты крепления корпуса воздушного фильтра:

и зажим для воздушного шланга:

Вытаскиваем разъем датчика массового расхода воздуха и снимаем корпус воздушного фильтра,

при открытии доступа к той части радиатора, где расположены трубы и паровой шланг:

Начинаем снимать радиатор.Головкой на «8» отверните две гайки крепления прижимной пластины …

… и стрелять.

Наклонив радиатор в сторону двигателя, ослабляем хомуты на радиаторе впускного патрубка и шланга отвода пара.

Обозначения на рисунке следующие:
1. Паровой шланг
2. Впускной патрубок
3. Зажим впускного патрубка
4. Зажим для парового шланга

Так же ослабляем хомут выпускной трубы, расположенный внизу радиатора:

Отсоедините шланги и разъем вентилятора.Вынимаем радиатор вместе с вентилятором и снимаем вентилятор. Для этого используйте ключ «на 8»

откручиваем две гайки и два болта крепления радиатора.

Переносим вентилятор на новый радиатор:

Собираем все в обратном порядке. Внизу радиатор опирается на две резиновые подушки,

, который при сборке должен войти в отверстия поперечины. Надеваем патрубки на штуцеры радиатора и зажимаем хомуты.Крепим радиатор и воздушный фильтр. Залить охлаждающую жидкость до максимума. При заливке, чтобы уменьшить образование паровых пробок внутри системы охлаждения, необходимо снять шланг с штуцера дроссельного узла:

Запускаем двигатель и проверяем на герметичность. Через некоторое время проверьте уровень охлаждающей жидкости, он может немного упасть. Это говорит о том, что все испарения ушли и воздушные пробки … При необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Оцените статью

К записи «Замена радиатора ВАЗ 2108, 2109, 21099» оставил 10 комментариев.

Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, на 15к отломился сливной клапан радиатора, т.е. половина осталась в нем, а половина в руке). Неужели как оттуда резьбу открутить?

Уважаемые друзья, представляем вашему вниманию краткую инструкцию по снятию и замене радиатора десятки. Таким же образом эта процедура производится на моделях 2111 и 2112. Радиатор необходимо заменить в случае утечки. Пломбировать радиатор — дело неблагодарное — проще заменить и надолго забыть.Также рекомендуем заменить все хомуты (если есть заводские) и в идеале все трубы в комплексе. Обычно с «возрастом» радиатора пропускная способность тоже ухудшается, соответственно он хуже остывает, так что лучше заменить, а не паять. Итак, подготовим необходимый инструмент и приступим к работе. Открываем капот и откручиваем сливную пробку радиатора. Откручиваем нижнюю пробку слива антифриза и сливаем старый кулер в какую-то чистую емкость:

Берем ключ на 13 и добираемся до сливной пробки на блоке ДВС, откручиваем тоже, сливаем остатки антифриза.

Отсоедините микросхему, питающую наш вентилятор радиатора.

Затем откручиваем два нижних болта крепления электровентилятора с двух сторон:

Затем встаем снизу и откручиваем последний болт крепления электровентилятора.

После этого электровентилятор системы охлаждения уже ничего не держит и вынимаем из моторного отсека:

Теперь откручиваем хомуты на патрубках, идущих к радиатору.Если у вас остались заводские, придется попотеть, но в дальнейшем их рекомендуется выкинуть и использовать обычные, как на фото ниже.

После ослабления хомутов осторожно отсоедините патрубки от радиатора. Оттуда могут стечь остатки антифриза, но ничего страшного. Аккуратно снимаем радиатор, слегка наклонив его в сторону двигателя.

Не потеряйте резиновые прокладки, на которых установлен радиатор. Если они замерзли или порвались, замените их при установке нового радиатора.Устанавливать новый радиатор нужно по той же схеме только в обратном порядке. Не забудьте растянуть все хомуты, в идеале на соединениях с трубами используйте немного герметика. И еще одна рекомендация — после замены радиатора на новый не жадничать и не разориться на новой охлаждающей жидкости. Итак, вы узнали, как самостоятельно снимать и менять радиатор на ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Если у Вас возникнут вопросы, будем рады видеть Вас на нашем

Чем военный УАЗ от его мирного экземпляра.Чем военный УАЗ из его мирной копии Bobby War Machine

УАЗ 469 и его улучшенные модификации — линейка внедорожников, по праву вошедшая в список лучших автомобилей … Столь высокое положение он занимает не случайно, поскольку изначально этот автомобиль задумывался как военная техника.

Именно УАЗ 469 с 70-х годов ХХ века занял позицию главной командирской машины в Советском Союзе, а также в странах Варшавского договора. Действительно, конструктивные особенности позволяют преодолевать различные препятствия, например, пересеченную местность болотистого типа с глубиной трассы до 1 метра.При этом автомобиль имеет отличные характеристики по пассажировместимости и грузоподъемности, что позволяет осуществлять на нем масштабные перевозки.

Создание вездехода с высокой проходимостью стало возможным благодаря реализации гармоничного сочетания мощного двигателя, трансмиссии и большого дорожного просвета на базе полного привода … Необходимость такого Модель возникла из-за недостатков выпускавшейся в то время автомобиля ГАЗ-69.

Отдельно стоит отметить работу на некачественном бензине, что актуально для военного внедорожника.

Краткая история создания внедорожника

Первый образец УАЗ-469 был выпущен еще в 1960 году. Этот тестовый образец, изначально позиционируемый как армейский внедорожник, имел несколько отличительных особенностей: колесные редукторы на осях, предназначенные для повышают проходимость, звено подвески и торсионы. Идея торсионной подвески провалилась в самом начале испытаний: машина сильно прогнулась. Инженерам пришлось заменить торсионы на традиционные пружины. Однако колесные редукторы устранять не пришлось, и это нововведение отлично прижилось в новой модели.

Новый УАЗ 469 успешно прошел необходимые государственные испытания в 1964 году, получив разрешение на производство. В 1972 году производство модели было поставлено на конвейер.

В 1985 году в результате модернизации автомобиль был переименован в УАЗ-3151 в соответствии с существующей отраслевой системой.

На протяжении десятилетий надежная модель использовалась не только в вооруженных силах, но и в самых разных отраслях промышленности. Только в 2011 году машина навсегда ушла из каталога моделей, выпускаемых Ульяновском.автозаводы, уступая место более современному производству.

Внедорожник

Сцепление УАЗ-469 сухое, однодисковое, фрикционное. Это необходимо для обеспечения плавности подключения и отключения коленчатого вала к подвеске автомобиля при смене режима движения и при остановке автомобиля. Первые версии имели сцепление без гидроусилителя, позже — с гидроприводом. Рулевое управление УАЗ-469 включает рулевой механизм и коробку передач с рулевой колонкой и рулевым колесом.

УАЗ 469 оснащен надежным и простым двигателем … В основном эту роль выполняет рядный четырехцилиндровый УМЗ-417 объемом 2,5 литра и различные его модификации. Например, гражданская техника обычно оснащается УМЗ-4178, а военная техника — УМЗ-4179. Последний доработан датчиком распределителя, экранированной высоковольтной проводкой и дополнительным местом для подогревателя мотора.

УАЗ-469 оборудован четырехступенчатой механической коробкой переключения передач.К коробке передач УАЗ 469 прикреплены инерционные синхронизаторы (хотя изначально они отсутствовали), которые нейтрализуют шум и грохот при переключении, синхронизируя скорость соединительных зубьев. Также коробка позволяет машине двигаться задним ходом.

УАЗ-469 имеет две независимые тормозные системы: рабочую и стояночную. В начале производства машины тормоза были довольно ненадежными; в конце 80-х тормозная система усовершенствована и преобразована в двухконтурную.

Распределение автомобиля двухступенчатое и неотделимо от КПП УАЗ 469, так как не имеет промежуточного карданного вала.Она занимается распределением крутящего момента между механизмами привода.

Во многих автомобилях УАЗ используются бесконтактные системы зажигания, среди положительных качеств которых — снижение расхода топлива, предотвращение образования нагара, снижение токсичности выхлопных газов и более легкий запуск двигателя в зимних условиях. Кроме того, такие системы зажигания более надежны и стабильны в работе и требуют гораздо меньшего обслуживания, так как из-за того, что прерыватель не имеет подвижных контактов, отпадает необходимость в их систематической очистке и регулировке зазора.

Параметры внедорожника

Общее количество посадочных мест — 7. Кузов вместимостью 5 человек оборудован брезентовым тентом со съемными арками. У УАЗ-469 четыре двери, но заднюю дверь для погрузки багажа иногда называют пятой. Здесь пара пассажиров может разместиться на откидных сиденьях. Боковые двери оснащены съемными остекленными металлическими надставками.

Рама ветрового стекла складывается на капот, что значительно облегчает маскировку и передвижение транспортного средства воздушным или водным транспортом.

В экономическом плане преимуществом автомобиля является использование недорогого топлива — для внедорожника подойдет низкооктановый бензин А-72 или А-76. Автомобиль оборудован двумя топливными баками емкостью 39 литров каждый. Расход бензина на скорости 90 км / ч составляет около 16 литров на 100 км.

В штатном режиме УАЗ-469 способен перевезти семь человек вместе с центнером багажа или двоих вместе с 600 кг. Также возможно перемещение прицепа, который может весить до 850 кг.

Этот внедорожник впечатляет своими размерами. Фактически, он даже является мировым рекордсменом по вместимости. легковой автомобиль: в июне 2010 года ему удалось разместить в своем теле 32 человека, а затем переместиться на 10 метров, что официально зафиксировано Международным агентством рекордов и достижений.

Экспорт внедорожника УАЗ 469

Экспорт внедорожника велся масштабно — заказы поступали из десятков стран Азии, Африки и Южной Америки.На территории Италии продавались даже модификации внедорожника с бензиновым двигателем Fiat и с дизельными двигателями Peugeot и VM.

Несмотря на прекращение производства модели, она остается очень популярной, благодаря чему подобрать рабочие части к ней в хорошем состоянии несложно.

Раньше, в 1985 году, «УАЗы» редко принадлежали автомобилистам — их можно было либо получить в награду за особые заслуги, либо купить у госструктур по списанным экземплярам.Когда внедорожник стал более доступным, люди, живущие в районах с плохими дорогами (или вообще без дорог), смогли в полной мере оценить неприхотливость, экстремальную проходимость и другие достоинства этого советского автомобиля.

Как уже было сказано, производство автомобиля закончилось в 2003 году, эта модель с небольшими изменениями была выпущена в 2010 году ограниченным тиражом в 5000 экземпляров. Выпуск был предназначен для корпоративных клиентов, но также предоставил определенному числу автомобилистов уникальный шанс получить новый УАЗ-469.В настоящее время он завершен.

Видео обзоры УАЗ 469

В апреле 2010 года компания решила возродить производство легендарного «УАЗа», выпустив ограниченную партию модели УАЗ-469, приуроченную к 65-летию Победы. За весь период производства с 1972 года УАЗ-469 зарекомендовал себя как надежный внедорожник, который может эксплуатироваться практически в любых условиях.

Один из фактов, отмеченных в истории УАЗа: в августе 1974 года три полностью штатных (без лебедок и тяговых цепей) автомобиля УАЗ-469 во время пробного захода достигли ледника на Эльбрусе на высоте 4200 метров.Напомним, этот автомобиль является наследником знаменитой модели ГАЗ-69, выпускавшейся ранее Горьковским автозаводом с 1952 по 1972 год, после чего производство уже обновленной модели УАЗ-469 было перенесено в Ульяновск. В 1985 году после модернизации внедорожник получил индекс 3151, под которым производился до 2003 года, когда производство было приостановлено из-за появления улучшенной модели. УАЗ Хантер … Собственно возрожденный 469 как раз создан на базе Хантера и использует его основные разработки — пружинную переднюю подвеску, дисковые тормоза, гидроусилитель руля и т. Д.

УАЗ-469 — внедорожник с довольно редким типом кузова, а именно 4-дверный фаэтон со съемным брезентом, пластиковой или металлической крышей, а также с глухими, не опускающимися дверными окнами. Поскольку изначально этот внедорожник создавался для военных, поэтому и интерьер салона комфортабельностью не отличается. Однако по сравнению с предыдущей моделью в новом УАЗ-469 вместо плоских и неудобных сидений есть достаточно удобные кресла, модифицированная приборная панель с более современными датчиками и электронный счетчик пробега с ЖК-дисплеем.Во всем остальном автомобиль остался верен спартанским принципам — старому царству металла и крайнему утилитаризму в угоду максимальной стоимости модели. Кузов УАЗ-469 выполнен из толстого металла, поэтому он хорошо противостоит коррозии, но традиционно есть слабые места: внутренние карманы дверей, куда попадает вода во время дождя, а также передние и задние крылья, где постоянно скапливаются влага и грязь.

Под капотом классического УАЗ 469 находился 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель, мощность которого составляла всего 75 л.с.Что касается УАЗ-469 ограниченной серии модели 2010 года, то эти автомобили оснащались инжекторным двигателем ЗМЗ-409 мощностью 112 л.с. Этот двигатель модифицировал тяговые характеристики за счет переключения максимального крутящего момента (208 Нм) в нижний диапазон оборотов ( 3000) для лучшего сцепления с дорогой. Автомобиль может похвастаться относительно невысоким (по меркам предыдущего УАЗа) расходом топлива — он составляет 10,6 л на 100 км.

В том числе внесены изменения в конструкцию, повышающие комфорт: передняя подпружиненная подвеска, гидроусилитель руля (в комплектации с металлической крышей).Автомобиль имеет разъемные мосты «Timken», получил поворотные кулаки от мостов Spicer; металлические бамперы, дополненные пластиковыми «клыками». Конечно, нельзя не отметить неизменную особенность настоящего внедорожника — кузов УАЗ-469 установлен на мощной и жесткой на кручение лонжеронной раме с поперечинами. Это обеспечивает автомобилю максимальную проходимость и долговечность в эксплуатации.

По сравнению с легендарным предшественником новый УАЗ-469 стал лучше в плане безопасности.Во-первых, здесь используются передние дисковые тормоза, доставшиеся в наследство от «Хантера», что значительно улучшило динамику торможения. Кроме того, в автомобиле стандартно устанавливаются ремни безопасности, а наличие гидроусилителя руля — еще один вклад в копилку безопасности, так как обеспечивает более комфортное и легкое вождение, а в случае повреждения покрышек передних колес гидроусилитель руля помогает удерживать рулевое колесо на траектории, заданной водителем.

Как заявило руководство отдела продаж УАЗ, решение о возобновлении производства этой модели было продиктовано запросами корпоративных покупателей, которым требовался бюджетный автомобиль, способный работать в действительно тяжелых погодных условиях бездорожья, к которым не подходит ни один из автомобилей. на рынке технологически адаптированы.В результате был разработан и предложен внедорожник, который оказался на 23% дешевле продуктов, существовавших на тот момент в линейке УАЗ. Это стало отличным подарком для настоящих ценителей отечественного внедорожника, готовых ради невысокой стоимости закрыть глаза на многие присущие модели недостатки.

Предстоящий 2015 год станет последним для УАЗа — через 43 года на конвейере он будет снят с производства. Сегодня мы поговорим о компромиссах его конструкции, о модернизации и прощальном юбилейном варианте 2015 года.

За годы производства ему пришлось сменить несколько названий: УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-Хантер … А сколько модификаций и спецверсий было создано за все эти годы! При этом суть этого автомобиля никогда не менялась — именно такой, какой мы ее знаем, знали наши отцы и даже деды … И тем интереснее будет посмотреть на несколько малоизвестных фактов из биографии. легендарный УАЗ.

Как все начиналось

Начало обратного отсчета истории этой машины в разных источниках называется разным — ведь отсчитывать его можно и с момента запуска производства, и с момента государственной приемки, и с момента окончания испытаний или проектирования… Рискнем утверждать, что история и есть история создания — эта машина начинается еще в 1956 году, хотя машина, которую начали проектировать тогда на УАЗе, даже отдаленно не походила на конечный продукт.

Старт легендарного УАЗа сбил … амфибия. В 1956 году Ульяновский автомобильный завод, выпускавший тогда ГАЗ-69 и ГАЗ-69А, получил заказ Минобороны на разработку плавающего джипа. В те годы такая армейская техника была «тенденцией» в мире, и советские военные оглядывались прежде всего на главного стратегического врага — США.

Новый советский джип, помимо свойства плавучести, должен был иметь дорожный просвет 400 мм для прохождения по гусенице танка, а также полностью независимую подвеску и грузоподъемность, рассчитанную на 7 пассажиров или 800 кг. .

В то время отдел главного конструктора (ОГК) на УАЗе был загружен разработкой семейства УАЗ-450 и его преемника УАЗ-452, о котором мы уже говорили. Тем не менее работы над новым армейским джипом закипели, но вскоре требования военных дополнились: на внедорожник нужно было устанавливать безоткатное орудие — американцы стали ставить такое вооружение на свои легкие машины.И неважно, что в США таким образом были вооружены сухопутные джипы (надо «догонять и перегнать»), а уже частично спроектированная советская амфибия имеет заднемоторную компоновку, а при установке пушки , пороховые газы сбрасывались прямо в моторный отсек.

Для инженерного состава УАЗа это, по сути, означало начать все работы сначала, двигая силовой агрегат вперед. Удивительно, но именно это обстоятельство помогло появиться легендарному УАЗику, который мы знаем сейчас.Более того, после смены компоновки на переднемоторную произошло следующее: Минобороны сняло требование по плавучести машины, переведя УАЗ в тему сухопутных машин для армии, и проблема с безоткатным орудием исчезла. из требований технического задания.

Тем не менее требования к независимой подвеске и дорожному просвету 400 мм, возможность перевозки до 7 человек или 800 кг груза остались. Причем кузов автомобиля должен быть унифицированным для перевозки грузов и людей, тогда как предыдущий армейский джип имел две модификации — трехдверный грузовой ГАЗ-69 и пятидверный пассажирский ГАЗ-69А.А что с клиренсом? Нетривиальная способность нового джипа ходить по танковой трассе заставила разработчиков искать совершенно нестандартные решения.

Легендарные «военные» мосты

Однако они начали с того, что уже было разработано. В 1960 году было собрано два опытных образца — один из них получил обозначение УАЗ-460 и имел ходовую часть от «Буханки» УАЗ-450 с зависимой подвеской … Второй, получивший название УАЗ-470, уже имел независимую торсионную подвеску, унаследованную от ранее разработанная амфибия.

Первый вариант военных не устроил — необходимого значения клиренса таким образом не удалось достичь, а по ТТХ такая машина была по большей части повторением ГАЗ-69. Заказчик настоял на второй версии, с независимой торсионной подвеской (поперечные рычаги плюс продольные торсионы) и колесными редукторами — эта машина показала поистине беспрецедентные результаты на бездорожье.

Однако были и некоторые существенные недостатки.Во-первых, заявленный клиренс машина обеспечивала только в ненагруженном состоянии, а когда груз принимался на борт, кузов сильно проседал. Во-вторых, под независимую подвеску, а значит, и новую трансмиссию, требовалось отдельное производство, в которое заказчик вкладываться не собирался. И в-третьих, изучение зарубежных аналогов выявило и другие недостатки конструкции: разработчикам американского Ford M151 не удалось добиться желаемого баланса, а на восточногерманском Sachsenring P3, полученном от знаменитого Horch, при сравнительных испытаниях передняя подвеска слева. сторона была полностью разрушена после контакта с куском трубы, просто лежащим на земле.

Так как же добиться «неубиваемости» и дешевизны, присущей армейскому джипу, при сохранении высокого клиренса? Было решено сделать шаг назад, применив схему зависимой мостовой подвески, оставив в конструкции келесные редукторы. То есть пожертвовать плавностью хода, но дать высокий показатель клиренса. Но и здесь обнаружились подводные камни: расчеты показали, что такая машина просто не сможет водить машину.

Внешние зубчатые редукторы, общепринятые в то время, позволили уменьшить размер корпуса главной передачи (ГП) на 100 мм, потому что функция увеличения крутящего момента теперь частично передается на колесные редукторы, и дать увеличение зазора еще на 100 мм за счет межцентрового расстояния шестерен в самих коробках передач…

Получается точно такие же 400 мм от дороги до картера ГП даже с небольшим запасом, но … изгибающий момент в этом случае просто выдернет массивные П-образные перемычки из мест крепления. И это только полбеды: сама машина будет иметь слишком высокий центр тяжести и, соответственно, склонность к опрокидыванию. Оказалось, что автомобиль с данными габаритами не может иметь больше 320 мм.

Для того, чтобы подогнать подвеску к этим значениям (а другого варианта не оставалось), было найдено оригинальное решение: в колесных редукторах перейти от внешнего зубчатого колеса к более компактному внутреннему зубчатому колесу, когда одна шестерня находится внутри. другой и межцентровое расстояние, таким образом, составляет всего 60 мм вместо 100 мм… Да, клиренс всего 320 мм, но такая машина будет устойчивой и надежной. В итоге Минобороны одобрило именно такой вариант, и будущее показало, что компромисс был абсолютно верным.

Окончательная схема подвески была утверждена 1 ноября 1960 года, а в 1961 году был собран первый образец внедорожника, получивший название УАЗ-469. Автомобиль унаследовал элементную базу от второй итерации УАЗ-452 «Буханка»: рама, верхнеклапанный 75-сильный двигатель, который также был установлен на новой Волге ГАЗ-21, и 4-ступенчатая коробка передач.Передний привод проектировался переключаемым, раздаточная коробка-демультипликатор находилась в одном корпусе с коробкой передач, что выгодно отличало новый джип от ГАЗ-69, где карданная передача между узлами создавала большую часть шума и вибрации. Идеологию шасси дополнили новые мосты с внутренними редукторами. Те самые!

Интересно, что параллельно с этим был собран еще один, хотя внешне очень похожий, прототип — УАЗ-471, имевший несущий кузов (!), Независимую подвеску без колесных редукторов и перспективный 4-цилиндровый V-образный двигатель.Двигатель был одобрен, но в производство не пошел, и в целом окончательный выбор военными был сделан в пользу проверенной временем рамной архитектуры.

Дизайн, конкуренты и долгий путь к конвейеру

И только после этого, собственно, и началось рождение той конструкции УАЗ-469, которая сейчас всем известна. Дизайн тогда еще не назывался, были инженеры и им подобные — кузовные конструкторы. В каноническом виде облик УАЗа оформился к 1961 году.Именно тогда автомобили собирали с закругленным с боков капотом, как бы закрывающим фары, слегка надутыми передними крыльями и характерными дверными проемами, скошенными сзади.

В 1961 году такую машину (правда, еще со «старым» индексом УАЗ-460) в стильной двухцветной оранжево-белой ливрее даже показали на ВДНХ — а куда, интересно, пропала вся военная секретность ?! Ведь всего несколько лет назад этим проектом на УАЗе занималась всего пара сотрудников, которые сидели в офисе за запертой решетчатой дверью с табличкой «Вход запрещен, зовите сотрудников!».

В том же 1961 году УАЗ прошел сравнительные испытания с внедорожниками стран НАТО.Средняя Азия, Памир, Каспий и обратно по Волге — это был пробег. Отдельной строкой были выделены испытания на танковом полигоне НИИИИ-21. Очевидцы утверждают, что все испытания закончились полной иммобилизацией конкурентов. Среди побежденных тогда и позже легендарный Land Rover Defender. «Деф» утонул в Индонезии, застрял на полигоне НИИИИ-21 и скатился со склона Эльбруса не на колесах, а по уши! Однако, как это часто бывает, у поклонников Land Rover наверняка есть и другие сравнительные данные испытаний.

В последующие несколько лет были немного доработаны пропорции корпуса, найдено оптимальное решение по конфигурации прорезей решетки радиатора … Кстати, в ходе этих работ произошел неожиданный «байк». продукт »: родилась эмблема УАЗ — та самая, которую мы видим на ульяновских джипах по сей день. Помимо прочего, была разработана модификация машины без колесных редукторов, получившая название УАЗ-469Б (буква означала «безредукторный»). В связи с этим обстоятельством УАЗы в народе впоследствии будут делиться на автомобили с «колхозными» и «военными» мостами.Но внедрение машины в серию сдерживалось работами, которых вообще не было в списке.

По одной из версий, в те годы Министерство автомобильной промышленности выделяло средства в основном на запуск и «наращивание» новых заводов — сначала ВАЗ, потом КАМАЗ, а остальные финансировались на остаточной основе. По другой версии, путь УАЗ-469 к конвейеру осложнял дефицит новых двигателей. Как бы то ни было, а предсерийные экземпляры были собраны только в 1971 году, серийные машины с безредукторными мостами появились в декабре 1972 года, а в серии, как ни странно, появилась машина с колесными редукторами, которая была базовой и была разработана первой. достаточно.только через полгода — летом 1973 года.

Чем УАЗ лучше «Газона»?

Распределение по конвейеру было следующим: 20% всей произведенной техники пришлось на мосты «военные», 80% — на мосты «колхозные». Изначально закладывалась и перегородка по варианту кузова — после сборки нижней части на конвейере одни кузова предполагалось оснастить тентовым верхом, а другие — жестким «откидным верхом» в качестве крыши.Но УАЗ-469 во всех случаях был «заточен» для перевозки как грузов, так и пассажиров — на 175 мм длиннее, чем у ГАЗ-69А, у которого база на 80 мм больше, и, будучи на 35 мм шире и на 57 мм выше, чем у него. Предшественник УАЗ позволял обойтись одним «универсальным» вариантом. В салоне может находиться 5 пассажиров, а в заднем отсеке могут находиться еще два человека на откидных «креслах» и / или багаже.

Да, кузов заслуженного «Газона» в трехдверном исполнении позволял разместить еще одного человека, но общая грузоподъемность нового УАЗа была на разной высоте — во время испытаний машина спокойно взял на борт двух человек и 600 кг груза (или 7 человек и 100 кг) и тянул за прицеп ГАЗ-407 с балластом 850 кг.Система питания была такой же, как на «Газоне» — от двух топливных баков, но расход на сто километров пути снизился примерно на 2 литра.

Более мощный двигатель, просторный салон, улучшенная эргономика, повышенное удобство посадки и высадки, задний борт, служивший продолжением кузова при транспортировке длинномерных предметов и более высокая технологичность … переднее стекло не складывалось назад, что заставляло Стрелять сложно — как мы помним, основным предназначением этой машины было армейское.Но сочетание всех качеств позволило назвать УАЗ-469 автомобилем нового поколения. Так что его ждал большой успех.

Автомобиль экспортировался в 80 стран мира (а в СССР до перестройки продавался в частные руки только за особые заслуги) и пользовался большой популярностью не только в странах третьего мира, но и в Европе. В Италии предприимчивые братья Марторелли создали свою версию УАЗа, на которой в 1978 году выиграли чемпионат страны по автокроссу, что очень помогло экспортным продажам и имиджу УАЗа в целом.В СССР заводская команда УАЗ 12 раз занимала первые места в автокроссе, а в 1974 году «колхозный» УАЗ-469Б покорил Эльбрус, поднявшись на высоту 4200 метров … Кроме того, машина принимала участие в гонках по автокроссу. пустыни Сахара (1975 г.) и Каракумы (1979 г.).

Команда молодости

Самый спорный вопрос в истории УАЗ-469 — «кто его создал». Дело в том, что назвать здесь одного человека невозможно, и отчасти это связано со спецификой ОГК УАЗ тех лет.В конце 50-х Ульяновский автомобильный завод переживал свое второе рождение, и инженерный состав пришлось создавать заново, для чего было отправлено несколько опытных специалистов с ГАЗа, в подчинении которого находились несколько десятков вчерашних учеников ХАДИ, МАМИ, Горького. и Волгоградский политехникум, а также другие технические вузы страны.

Всего в команде было около 80 человек, каждый занимался своим узким сегментом работы и часто переходил от проекта к проекту своим начальством (именно из-за этого, кстати, так сложно для сбора информации о создании конкретной модели УАЗ тех лет).Однако команда была талантлива и работала качественно, полностью обходясь без бюрократической волокиты и жесткой иерархии (которой не было ни до, ни после!). Бизнес УАЗ-469 здесь, поверьте, не ограничивается. Тем не менее, можно и нужно выделить несколько ключевых фигур в судьбе УАЗ-469.

На момент разработки прототипа главным конструктором УАЗа был Петр Иванович Музюкин, с него все и началось. Первые прототипы собрал и сконструировал Лев Адрианович Старцев, впоследствии ставший главным конструктором завода.Такие же оси с колесными редукторами, которые служили основным камнем преткновения на этапе проектирования, разработал Георгий Константинович Мирзовев, в будущем главный конструктор Волжского автомобильного завода. А дизайн автомобиля разрабатывал близкий друг Мирзоева — дизайнер Альберт Михайлович Рахманов, который впоследствии возглавил конструкторский центр УАЗ, а затем работал под «творческим руководством» ведущего конструктора кузова Юлия Георгиевича Борзова.

Конструкторы УАЗ-452 фургон Э.Варченко, Л.А. Старцев, М.П. Цыганов, С. Тюрин, ведь именно «Буханка» стала «донором» агрегатов для УАЗ-469. Кроме того, идейным вдохновителем джипа УАЗ во многих источниках называют Ивана Алексеевича Давыдова, стоявшего у истоков создания самой первой «Буханки» УАЗ-450. В 1972 году модель была запущена в серийное производство Петром Ивановичем Жуковым, занявшим тогда пост главного конструктора. Производство финансировалось Минавтопромом, которым руководил Александр Михайлович Тарасов, а окончательное «добро» на это производство, как гласит легенда, дал Леонид Ильич Брежнев, которому рабочие УАЗа приспособили прототип как прототип. машина для охоты…

Модернизация

В армии, спорте и сельском хозяйстве УАЗ очень скоро стал незаменимым помощником. Но со временем он потребовал модернизации, чтобы соответствовать ужесточающимся требованиям безопасности, экологии и эргономики. Появился вариант с цельнометаллической крышей, мощность двигателя сначала подняли до 80 л.с. в армейском варианте (при этом стала закрытой система охлаждения), а потом на всех модификациях полностью поменяли двигатель на 90-сильный.Подвеска силового агрегата стала мягче, коробка передач пятиступенчатая, раздаточная коробка мелкомодульная и малошумная.

Вместо рычажных амортизаторов появились гидравлические телескопические, мосты заменены на надежные неразрезные, подвеска в части упругого элемента сначала превратилась из простой пружины в пластинчатую, а затем полностью стала пружиной. Осветительное оборудование модернизировано, лобовое стекло выполнено неразъемным, дворники перенесены в его нижнюю часть.В конструкцию были внедрены вакуумный усилитель и гидравлическое сцепление, в салоне появились более современные подвесные педали, удобные сиденья и эффективный отопитель …

В 1985 году модель была переименована по новому стандарту — военный джип стал называться УАЗ-3151 (бывший УАЗ-469), гражданская модификация УАЗ-31512 (УАЗ-469Б), версия с цельнометаллической крышей. получил индекс УАЗ-31514, длинная колесная база — УАЗ-3153 … Активная фаза модернизации продолжалась до начала 1990-х годов, после чего автозавод сосредоточился на других разработках — не очень удачном УАЗ-3160 Симбир и вполне жизнеспособном УАЗ Патриот, что последовало.Кстати, те же «четыреста шестьдесят девятая» легли в основу этих разработок.

Новое время

В 2003 году УАЗ-3151, прямой потомок УАЗ-469, приобрел роскошную версию, получившую название UAZ Hunter, оставив нечитаемый индекс 315195 для нужд завода. Несмотря на всю многоступенчатую модернизацию и стилистические ухищрения, «Охотник» остался все тем же «козлом» (прозвище, унаследованное от ГАЗ-69 за эффект скачка или продольного раскачивания) со всеми плюсами и минусами, которые с ним связаны.Более того, с апреля 2010 года по июнь 2011 года было выпущено 5000 экземпляров «настоящего» УАЗ-469 — юбилейная серия была посвящена 65-летию Победы. К тому времени общее количество произведенных УАЗ-469 / УАЗ-3151 / УАЗ «Хантер» превысило 2 млн …

Что дальше? Дни легендарного УАЗа вроде бы сочтены. Во-первых, рынок выбирает более комфортный UAZ Patriot, во-вторых, Hunter не вписывается в современные требования безопасности. И в-третьих, оборудование конвейера, на котором производятся эти машины, полностью изношено, не может обеспечить должного качества сборки, и его замена обойдется более чем в 1 миллиард рублей.Эти деньги руководство завода охотнее вложит в разработку независимой передней подвески, закупку импортных комплектующих и производство короткобазной версии Патриота, которая должна занять нишу Хантера, он же УАЗ- 469 … Конец легенды?

Окончательная версия. Быть или не быть?

В начале 2014 года было объявлено, что Хантеру осталось жить на конвейере около года — его отъезд назначен на 2015 год.Однако весной 2014 года появились сообщения о том, что перед окончательным расставанием с моделью завод выпустит ограниченную прощальную серию повышенной комфортности и проходимости, а также с дизайном, дополненным лаконичными, но заметными штрихами. Как удалось выяснить, такая версия действительно планируется, но сам Ульяновский автозавод имеет косвенное отношение к теме, а разработка машины ведется силами инженерной компании, привлеченной извне.

Полный список нововведений в конструкции этого автомобиля выглядит чуть ли не более впечатляюще, чем все, что происходило с УАЗ-469 и его модификациями при серийном производстве: климатическая система российского бренда «Мороз» (эта же компания разрабатывала кондиционеры. для Lada 4×4), полностью опускающиеся передние окна (раньше можно было сдвинуть только часть стекла назад), полностью новая приборная панель, улучшенные уплотнители кузова, «люстра» с противотуманными фарами на крыше, принудительная блокировка переднего моста ( разработаны на УАЗе) и впечатляющими внедорожными колесами размером 245/75 R16 (вероятная марка — Kumho Mud Terrain).

Отлично звучит, правда? Увы, это всего лишь прощальная версия, а не новая серийная версия — запланированный первоначальный тираж новинки составлял всего около 500 машин, дальнейшее зависит от спроса, но … вряд ли даже такие шаги по совершенствованию конструкции УАЗа может серьезно продлить срок службы конвейера. Однако для некоторых счастливчиков это был бы отличный шанс прикоснуться к легенде, причем в ее самом крутом исполнении в истории.

По нашим данным, все «апгрейды» должны были прибавить к цене УАЗа около 100 000 рублей, но с учетом нынешней нестабильности на самом деле может получиться и больше.Однако ограниченная серия — это ограниченная серия. Другое дело, что с лета 2014 года в ходе проекта наступила пауза — всю документацию разработчики перенесли на УАЗ, а потом …

Первый опытный образец машины, который заводчане прозвали «рабочим», с официальной маркировкой ГАЗ-69 сошел с конвейера в 1947 году. В 1948 году на заводе собрали еще 3 машины. …
Прочитать полностью

УАЗ-469 историческая фотография характеристики.

Годы выпуска 1972-1985

Серийный выпуск Автомобиль УАЗ-469 повышенной проходимости, был налажен на Ульяновском автозаводе в 1973 году, но выпуск его базовой модификации УАЗ-469Б был налажен ранее. В декабре 1972 года на смену базовой версии пришел УАЗ-69-68 (восьмиместный автомобиль, с двумя дверями и бортом). Началу производства предшествовали огромные объемы и длительность работ над автомобилем. проектирование и испытания прототипов.

фото УАЗ-69-68

Проектируемый внедорожник должен был полностью соответствовать существующим и будущим требованиям для наиболее эффективной замены ГАЗ-69 в производстве.Разработан и поставлен на конвейер ГАЗом еще в 1952 году. Уже на конвейере УАЗ ГАЗ-69 неоднократно совершенствовался. Однако со временем эта машина перестала соответствовать современным требованиям и исчерпала резервы модернизации.
Конечно, для таких требований было бы целесообразно подготовить два и более типа автомобилей на общей базе, но машина должна быть одна и она должна одинаково хорошо перевозить грузы или людей. И если вдуматься, то эти требования были наиболее правильными, поскольку они стимулировали работу дизайнеров по поиску наиболее эффективных решений с ограниченными возможностями.

Первый УАЗ-469 1972 года.

Первый УАЗ-469 сошел с ульяновского конвейера автозавода 15 декабря 1972 года. Они полностью заменили ГАЗ (УАЗ) -69. В качестве агрегатной базы во многом использовалась хорошо зарекомендовавшая себя ГАЗ-21 Волга, известная своей надежностью и конструктивным запасом прочности.

фото УАЗ-469

Под индексом УАЗ-469 автомобиль выпускался до 1985 года, после чего по отраслевой системе 1966 года получил четырехзначный номер 3151 (номер 31512 получила гражданская модификация 469В).
В августе 1974 года три полностью штатных (без лебедок и тяговых цепей) автомобиля УАЗ-469 во время пробного пробега достигли ледника Эльбруса.
Требования основного заказчика (АРМИЯ) к автомобилю с особенностями внедорожника базовой модификации. Машина для военных должна была иметь большой дорожный просвет для лучшей проходимости, должна была иметь предпусковой подогреватель, экранированное электрооборудование с шумоглушителями в электрических цепях, герметичные фары и другие отличия.
Конструктивные особенности военной модификации при эксплуатации в мирное время машины должны быть предельно унифицированы для условий мобилизации в военное время. Поэтому появилась модификация УАЗ-469БГ — медицинский вариант. При складывании задних сидений и трансформации задней платформы в грузовую появилась возможность перевозить раненых на штатных санитарных носилках, закрепленных на специальных кронштейнах с задней стороны и поручнях переднего пассажирского сиденья.

Внутреннее пространство кузова внедорожника УАЗ-469 стало намного просторнее по сравнению с ГАЗ-69. Посадка и высадка стала намного удобнее. Аккумулятор перенесли из салона в моторный. Моторный отсек также стал намного просторнее, что обеспечило хороший доступ к двигателю и другим расположенным в нем узлам. Соответственно упрощение и ускорение осмотра, обслуживания и ремонта.

фото приборной панели и пульта управления УАЗ-469

Руль 1 находится с левой стороны.Кнопка звукового сигнала 2 расположена в центре рулевого колеса. На правой стороне рулевой колонки находится ручка переключателя указателей поворота 3. Ручка автоматически возвращается в нейтральное положение при повороте рулевого колеса в обратную сторону (движение автомобиля по прямой). На центральной стойке ветровой рамы установлено внутреннее зеркало 4 заднего вида.

Стеклоочиститель 5 установлен в верхней части ветровой рамы. Справа от водителя — панель приборов 6.На лобовой раме установлены два солнцезащитных козырька 7. Для очистки лобового стекла установлены две щетки стеклоочистителя 8. А в нижней части ветровой рамы есть два патрубка 9 для обдува лобового стекла. Ветровая рама имеет два замка 10. На чертеже УАЗ-469 справа от водителя на передней панели имеется поручень 11 пассажира. Под ним также находится фонарь 12 подсветки. Справа от водителя, под передней панелью, находится ручка 13 заслонок вентиляционного и отопительного люков.

Люк открывается, потянув ручку на себя. Отопитель имеет регулировочные заслонки 14 для подачи теплого воздуха к ногам водителя и пассажира. Справа от водителя находится рычаг 15 включения переднего ведущего моста. По инструкции УАЗ-469 передний ведущий мост включается, когда рычаг находится в переднем положении. На отопителе посередине имеется крышка 16, которая пропускает теплый воздух внутрь кузова. Здесь же расположен рычаг управления раздаточной коробкой 17, который может принимать три положения: переднее положение (по направлению движения автомобиля) — включена прямая трансмиссия; средняя позиция — нейтральная; обратное положение — включена пониженная передача.Рядом с водителем находится рычаг переключения передач 18, на рукоятке которого нанесена схема переключения передач. Схема расположения рычагов переключения передач и раздаточной коробки представлена на следующей схеме.

положение рычагов КПП УАЗ-469

Кузов и конструкция УАЗ-469

Кузов автомобиля смонтирован на жесткой на кручение и жесткой на кручение лонжеронной раме. Для увеличения дорожного просвета (клиренса) до 300 мм и расширения диапазона мощности трансмиссии применялись мосты с уменьшенными корпусами главных передач и бортовых передач, в которых устанавливались редукторы (но не в гражданском варианте).
В 1980 году на УАЗах заменили оборудование наружного освещения. Указатели поворота спереди и сзади получили оранжевые линзы, а сбоку на капоте появился повторитель указателей поворота. Тогда же в конструкцию подвески были введены гидравлические телескопические конструкции. амортизаторы вместо рычагов. С 1983 года на машине был установлен двигатель , модель 414, 77 л.с. Спустя год в системе охлаждения появился расширительный бачок и герметичная пробка.

Двигатель УАЗ-469

фото моторного отсека УАЗ-469

Самый распространенный двигатель УАЗ-469 — ЮМЗ-417, а также различные его модификации.Этот мотор представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра и мощностью 75 л.с. Имеет внутреннюю систему подачи топлива, замкнутую систему жидкостного охлаждения с внутренней циркуляцией. Расход топлива составляет 16 литров на 100 км.
Hа гpажданcкие модели обычно ycтанавливаетcя UMZ-4178, a nA военные — UMZ-4179, которые дополняетcя датчиком pacpпеделительeм, экpаниpованной выcопеpецательной и пpимеpованной пpимеpованной пpиме …

Блок цилиндров и верхняя часть картера выполнены как единое целое и изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава.Эти цилиндры отлиты из серого чугуна и имеют легко снимаемые мокрые гильзы. Вверху вкладыша имеется вставка из кислого железа, что значительно увеличивает износ этого элемента.
Головка блока цилиндров сделана общая для всех цилиндров и тоже из алюминиевого сплава. В середине головки расположены камеры сгорания, седла клапанов и направляющие втулки. Слева — отверстия для свечей зажигания и шатунов, справа — выпускной и впускной каналы, которые делаются отдельно для каждого цилиндра.
Поршни изготовлены из алюминиевого сплава и имеют три паза, из которых две верхние используются для сборки компрессорного кольца, а нижняя — для коленчатого вала
— пятиточечного, из магниевого железа. Передний конец уплотнен резиновым самоблокирующимся уплотнением, которое уплотняется в крышке коленчатого вала.

фото УАЗ-469 Комендантская

фото УАЗ-469 парадный

«Москвич-410Н»

Москвич-410 — советский полноприводный автомобиль 4х4, выпускался в 1957-1961 годах.Модернизированный в 1958 г. Москвич-410Н и универсал Москвич-411 …

Советский «Бобик» или УАЗ-469 — автомобиль поистине легендарный. Время от времени и сегодня появляются очень интересные модификации этого автомобиля. В этом обзоре 10 самых нестандартных моделей легендарной 469-й.

УАЗ Марторелли

Модель, которая продавалась в Италии после Луиджи Марторелли, участвовала в гонках Сахара на УАЗ-469. Автомобиль мне настолько понравился, что договорился о поставках с компанией Автоэкспорт.Экспортные модели существенно отличались от отечественных образцов. В первую очередь двигатели. Это были 75-сильные турбодизельные агрегаты УМЗ-451М, 76-сильные Peugeot XD2 и Vittorio Martorelli VM мощностью 100 лошадиных сил.

Одна модель даже использовала двигатель FIAT. Именно на итальянском УАЗе впервые появился гидроусилитель руля в стандартной комплектации. Некоторые автомобили не имели жесткого верха, а также были оборудованы другими сиденьями. Такие автомобили продавались с 1973 по 1999 год.

УАЗ-469Б US

Еще в 1977 году НАМИ совместно с Ульяновским автомобильным заводом создали прототип внедорожника УАЗ-469Б с повышенным уровнем комфорта.Автомобиль предназначался для экспорта в страны Запада. Автомобиль был значительно улучшен. Так, например, в нем появились неразъемные двери без съемных боковин, неразъемное лобовое стекло, пластиковая накладка на фальшрадиаторную решетку и многое другое.

УАЗ-3907 «Ягуар»

Военный автомобиль-амфибия на базе «Бобик». Проектирование началось в 1976 году. В 1989 году были успешно испытаны первые 14 экземпляров автомобиля. Машину даже удалось принять на вооружение, но только в 1991 году интерес к проекту пропал.Шасси, трансмиссия и двигатель Ягуара были позаимствованы у -469. Но смещение тела и система гребли стали совершенно уникальной разработкой.

УАЗ-ЛЛД

В 90-е годы в Москве появилась компания ЛЛД, основанная братьями Лариными и занимавшаяся созданием люксовых моделей внедорожников УАЗ. Однозначно радует тот факт, что все модели мастерской были исключительно отечественными. Компания была связана с компанией «Аэро», Всероссийским институтом легких сплавов, НИИ шинной промышленности и многими другими.

УАЗ-469 «Охотник»

Уникальный советский вездеход на шинах низкого давления, созданный на базе автомобиля. Чтобы поставить такие колеса, пришлось полностью переделать шасси и расширить колесные арки.

УАЗ-3159 «Барс»

В конце 1999 года УАЗ представил новый автомобиль, получивший название «Барс». Отличительными особенностями авто стали увеличенный до 30 см дорожный просвет, а также увеличенная до 1,6 метра колея.Авто получило рессорную подвеску и зубчатые мосты. Все Barsa оснащались роскошным салоном. Более утилитарные модели рядом с новинкой не стояли. К сожалению, машина осталась малогабаритной.

УАЗ-3150 «Шалун»

Еще один интересный образец родом из 1999 года. Автомобиль создавался для любителей активного отдыха. Под капотом у машины находился мощный 2,9-литровый УМЗ-4213.10. Были модели с другими, менее интересными силовыми агрегатами … К сожалению, всего было выпущено всего 6 таких машин.

УАЗ Скорпион 1PR

Автомобиль — отличный пример того, насколько гибким может быть производитель для удовлетворения интересов каждого отдельного покупателя. Эти автомобили были разработаны в рамках инициативы корпорации «Защита». Предлагалась целая серия подобных автомобилей.

ЗВМ-2410 «Ухтыш»

Машина, которая была изготовлена на базе УАЗ Хантер. Эти гусеничные вездеходы выпускает Завод вездеходов.Автомобиль комплектуется дизельным двигателем ЗМЗ-51432.10 или бензиновым ЗМЗ-409.10. Есть и другие, менее популярные конфигурации. Вездеход отличается не только впечатляющей проходимостью. Еще он умеет плавать!

БАРС-01

Внедорожник на базе ГАЗ-66 с кузовом от УАЗ. Первый образец изготовил АО «811 авторемонтный завод КИ» в Казахстане. Машина создавалась специально по заказу Минобороны.

УАЗ-3972.«Вагон», который мы потеряли

УАЗ-3972. Источник: gruzovikpress.ru

Модернизация монополии

Завод в Ульяновске в годы Советской власти жил очень хорошо. Машина пользовалась популярностью в армии и в народном хозяйстве, и в связи с отсутствием конкуренции стимулов к расширению модельного ряда и модернизации предприятия не было. Так получилось, что до сих пор даже гражданский модельный ряд автомобилей основан на решениях более полувековой давности.Кто из читателей запомнит, что лучшее — враг хорошего? Классический Wasowska своей прочностью и маневренностью уже давно вошел в компанию таких легенд, как Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-class и Jeep Rangler. С этим сложно поспорить, но все конкуренты давно сменили поколение, перешли на новую платформу и наконец стали соответствовать современным стандартам безопасности и комфорта. А на Уазе в этом году анонсируют появление «убийцы Прадо», разработанного совместно с иностранцами… Внешний вид автомобиля перенесен на конец 2021 года. Потребителям придется жить с наследием советских техникумов и соответствующим качеством изготовления.

УАЗ-3972 на «Олдтаймерской галерее Ильи Сорокина». Фотография Юрия Пашолока. Источник: vk.ru

В безнадежной серии мелких доработок, косметических доработок такой серии Патриот тридцать лет назад проблеск надежды на глобальную модернизацию всего оборудования УАЗа. Первый звонок, естественно, поступил от главного заказчика — Министерства обороны СССР.

В августе 1989 года Ульяновский автозавод выдвинул требование построить легкую машину, способную перевозить 9-10 человек. Для размещения пехотного отделения предлагалось удлинить капот УАЗ-3151 и переоборудовать бортовой грузовик УАЗ-3303. Автозаводцев выполнил приказ в течение двух месяцев, а к февралю 1990 года на базе фургона создали и дополнительный УАЗ-37411. Компоновка последней машины представляла собой «буханку» с обрезанными крышей, кормой и бортовыми панелями.Получившаяся грузовая платформа накрыла тентом. В любом другом случае закрытый фургон мог вместить восемь человек в экипировке. Минобороны, видимо, еще требовало умения быстро слезать с машины в случае атаки противника, и здесь наклон корпуса пригодился. Но при тестировании идея переоборудования фургона в открытый грузовик оказалась не самой удачной стороной. Истребителям Борта при росте 1,2 метра было неудобно сидеть в машине, много места занимала рубка, а тент был слишком низким.На экспериментальной машине в задней части был даже установлен обогреватель, который показал свою неэффективность: продуваемая ветром палатка отказывалась сохранять тепло.

Удлиненный УАЗ-3151. В конце 80-х — начале 90-х так же старались сесть до 10 солдатиков. Что ж, этого не произошло. Источник: denisovets.ru

Худший из всех солдат в растянутом капоте исполнении «УАЗ» с удлиненной рамой на 200 мм. Ожидалось, что Внутри было тесно, а УАЗ-3151 страдал от перегрузки: вместо 800 кг ему теперь прописывают от тонны.Из-за специфики компоновки баланс нагрузки сместился на заднюю ось, тогда как передняя была по сравнению с исходной недоиспользованной на 35 кг. Все это крайне негативно сказалось на проходимости и динамике автомобиля, а двигатель в таких условиях перегрузки серьезно снизился. Гораздо позже, в 2004 году, во многом аналогичный индекс УАЗ-2966 вместимостью 9 человек приняли на вооружение российской армии.

Опытный УАЗ предназначен для перевозки разделительных истребителей. Источник: денисовец.ru

Самым удачным вариантом был бортовой УАЗ-33031. Здесь и высадка / посадка была намного проще, да и ноги в колесных арках особо не болели, да и сама платформа просторнее. В конце концов, эта версия показалась военной лучшей. Несмотря на некоторые мелкие недоработки, машину отправили на предсерийную доработку. Пришлось мириться с болезнью личного состава на грунтовых дорогах и не самой комфортной посадкой личного состава через боковой борт.

Опытный УАЗ-33034, который практически пошел в производство.Напутал отвратительное поведение машины при торможении. Однажды грузовик даже развернулся, затормозив с безобидной скоростью 80 км / ч. Источник: denisovets.ru

Новому образцу-носителю мотострелкового отряда присвоили имя УАЗ-33034. Он появился в апреле 1990 года. Конструкторы установили на грузовик колесные моторы, чем больше подняли погрузочную высоту до 870 мм. Кузов изготовлен из стального проката, а тент с окнами выполнен целиком, обеспечивая посадку / высадку через задний откидной клапан.Во время теста неожиданно выявились проблемы с управляемостью: при торможении с высоких скоростей колесо самопроизвольно поворачивалось, угрожая переворотом. Изначально решили, что это следствие использования мостов с замками, но даже с такими же агрегатами УАЗ-33034 вел себя на дороге очень опасно. Было решено не искушать судьбу и отказаться от исполнения пассажирского ульяновского борта грузовика. Для перевозки грузов такое упорство «УАЗ» показалось приемлемым.

«Автомобиль» и «ГАК»

Все вышеперечисленные попытки модернизации или перепрофилирования оборудования из Ульяновска прошли под «крючком» разработки кода.Под этим же руководством в 1989 г. были начаты работы по созданию нового легкового автомобиля-универсала УАЗ-3972. Позже, когда все проекты «Зацепа» были закрыты, направление наследника «Буханки» было переименовано в ОКР «Автомобиль». Всего к концу 1990-х было построено три экземпляра военных машин скорой помощи с редуктором и один пассажирский фургон для народного хозяйства. Небольшая выборка сухих тактико-технических характеристик нового «УАЗа»: снаряженная масса — 2,25 т, дальность полета — 800 км, максимальная скорость — 100 км / ч, масса прицепа без тормозов — 750 кг с тормозами — 1200 кг, мощность двигателя — 77 л / с и расход топлива — 12 л / 100 км. Рама машины практически без изменений позаимствована у предшественницы.Дорожный просвет 325 мм, достигнутый за счет редуктора мостов, обеспечен опытным фургонам здоровья отличной проходимости. У гражданского варианта без колесных редукторов клиренс внешнего зацепления (а в военном — клиренс) составлял 220 мм. Для сохранения состояния раненой рессоры подвеску заменили на винтовые, но она осталась зависимой. На передней оси появился гаситель колебаний колес, улучшающий управляемость автомобиля.

УАЗ-3972 подробно на «Олдтаймерской галерее Ильи Сорокина».Фото: Юрий Пашолок. Источник: vk.ru

Внешний вид фургона серьезно отличался от предшественника и был продиктован требованиями военной приемки. Равномерное освещение, небольшой задний свес, плоские панели кузова и лобовое стекло создали особую форму автомобиля, за которую рабочие прозвали фургон «Кинг-Конг». На «УАЗе» перед лобовым стеклом появился небольшой капюшон для доступа к радиатору и обдув стекла вентилятором. Это, кстати, дает повод отнести УАЗ-3972 к классу получаемых машин.Внешний вид нового «УАЗа» очень напоминает австрийский Steyer-Daimler-Puch Pinzgauer 710, только в меньших масштабах. Машина NATO серьезно отличалась от отечественной начинкой: в основе лежала спинная рама «Матроски», независимая подвеска и дорожный просвет (опять же за счет шестерен) до 335 мм.

Steyer-Daimler-Puch Pinzgauer 710 внешне напоминает УАЗ-3971. Источник: avtorinok.ru

В конце 70-х — начале 80-х годов на Уазе работала над коллекцией фургонов под индексом 3770 и названием «Симбир», но они остались в виде моделей.Этот проект можно считать идеологическим предшественником ОКР «Автомобиль». Источник: ru.cars.photo

Ранний Симбир из глины. Источник: denisovets.ru

Силовая установка на УАЗ-3972 обслуживала классический УМЗ-4178 мощностью 92 л.с., но в перспективе планировалось установить УМЗ-421, развивающий уже 105 л.с. Интересная история с компоновкой двигателя. Дело в том, что изначально планировалось разместить двигатель точно по центру, но, как и в случае с обычной «буханкой», водитель сместил дверь влево.Сидеть было невозможно и неудобно, а обзор сиденья водителя было убогим. Поэтому ЮМЗ-4178 сместился на 3 см вправо (изначально идея заключалась в перемещении на 7 см), и водитель вроде бы попроще. Но проблему видимости такие микроскопические переделки решить не смогли: она усугубляется еще и из-за плоского лобового стекла.

Интерьер не свежий, но дает представление о оригинальных дизайнерских решениях. Источник: vk.ru

Самым важным перспективным в фургоне стало улучшение условий работы водителя, что особенно заметно по сравнению с серийным УАЗ-452.В кабине не так много крашеного металла, а панель приборов, рулевое колесо и комбинация приборов, а также дизайн и исполнение соответствуют требованиям времени.

Военный автомобилестроение застало себя во время распада Советского Союза в период массового перевооружения. Из-за нехватки денег и заказов так и не увидели свет многие перспективные разработки. Некоторые из них воплощены в технических проектах в современной России, а часть исчезла в безвестности. Малоизвестный проект «Универсал» оказался в числе последних: ни армия, ни гражданский сектор не получили замены заслуженному семейству УАЗ-452.Судя по всему, перед автомобилем и 65-летний юбилей, и 70-летний конвейер.

Facebook

Твиттер

диагностика, ремонт, сервис УАЗ Патриот, Хантер с гарантией качества Ульяновск и область

Выполняем все виды сервисных работ:

Проведем полную диагностику и: стартера, генератора, системы зажигания, системы освещения.
Осуществляем замену и восстановление жгутов мотора, ремонт панели приборов, управления отопителем, замену проводки.

Техцентр «ГАЗТЕК» предлагает комплекс: Патриот, Охотник, Буханка. Наши специалисты помогут решить любые проблемы, связанные с ремонтом колес, дисков или шин вашего автомобиля, в том числе.

Автосервис ремонтирует следующие модели автомобилей УАЗ:

УАЗ Патриот. Современный и мощный автомобиль, в котором воплощены все разработки отечественного автопрома. Его выбирают люди, ведущие активный образ жизни. Полный привод позволяет комфортно чувствовать себя в условиях бездорожья, а мощный двигатель разгоняет внедорожник до 150 км / ч.
При разработке производитель уделил особое внимание надежной работе автоагрегатов в экстремальных условиях.

УАЗ Патриот даже в базовой комплектации оснащается центральным замком, электро подогревом сидений и стекол, гидроусилителем руля, штампованными дисками.

УАЗ Хантер. Специалисты завода учли все достоинства легендарного военного внедорожника и наделили его новыми возможностями. В частности, инженеры разработали новые сиденья, рулевое колесо, зеркала заднего вида, а салон обшили ковролином.
Машина рассчитана на работу в сложных условиях: при температуре от -45 до + 40 ° С. УАЗ Хантер оснащен мостом Spicer, имеет систему рессорной подвески и использует дисковые тормоза.
К достоинствам этого автомобиля можно отнести комфортный салон; мощный, но экономичный двигатель; новые силовые агрегаты и обновленная подвеска.

УАЗ «Буханка». «Головастик» или «Таблетка», как их в народе называют, — грузовой вагон, оснащенный рамной конструкцией и обладающий повышенной проходимостью.
Комплектуется 4-цилиндровым двигателем мощностью от 76 до 86 л.с. Автомобиль выпускается в различных модификациях: грузопассажирском или фургонном.

Если Вам необходим качественный сервис и технический осмотр автомобилей УАЗ (дизель / бензин), то обращайтесь к нам.

================================================== =========================
Работаем с 1996 года.
Наша специализация:

Диагностика систем управления двигателем автомобилей УАЗ:

ЗМЗ 409 , дизель ЗМЗ-514, IVECO.Мы проводим комплексную диагностику как электронной, так и механической части: Подключение ноутбука, тестирование систем, проверка форсунок на слив, проверка ТНВД, ремонт форсунок и т.д. Решение сложных случаев с оплатой за результат: не заводится, не тянет , не ездит, троит, синий дым, черный дым, провалы при разгоне, нестабильный холостой ход. Оплата работ производится после приемки и осмотра автомобиля.

Комплексный ремонт электрооборудования УАЗ Патриот, Хантер:

Замена электропроводки, частичный ремонт и восстановление фрагментов электропроводки, ремонт жгутов двигателя, восстановление зарядки, ремонт стартера и генератора с гарантией.

Частичный и капитальный ремонт двигателей семейства УАЗ:

ЗМЗ 409, дизель ЗМЗ-514, IVECO.
Гарантия на капремонт двигателя — 6 месяцев без ограничения пробега.

Установка усиленных двухрядных цепей ГРМ:

Устанавливаем двухрядные цепи с увеличенным ресурсом взамен заводских однорядных цепей и звездочки на подшипниках вместо пластиковых башмаков на ЗМЗ 409.

Охлаждение, обогрев:

Устранение неисправности перегрев, устранение протечек антифриза, печка не греется, дует холодный воздух и т. д.

Трансмиссия:

Замена сцепления, ремонт КПП и раздаточной коробки, карданных валов переднего, заднего моста. Устранение вибрации, рывков, ударов, шума КПП, шума раздачи, не держит, выбивает шестерню, регулировка пятна контакта в главной паре. Изменение передаточных чисел в раздаточной коробке.

Тормоза и ходовая часть:

Замена пальцев, модернизация агрегата (включая подшипники), замена и регулировка подшипников передней и задней ступиц, тормозных колодок и дисков, ремонт и усиление рессор.

Одним из направлений, по которому работает наш автосервис, является ремонт УАЗ всех модификаций (Патриот, Хантер, Буханка, Фермер, Профи, Карго), а также обслуживание автомобилей данной марки и диагностика всех неисправностей. Большой опыт и собственные разработки позволяют нам предоставлять сервис УАЗ качественно и недорого. Мастерская ремонтирует все узлы и агрегаты автомобилей.

Компьютерная диагностика двигателя и трансмиссии
Ремонт коробки передач
Ремонт подвески
Ремонт двигателя
Кузовной ремонт
Ремонт рулевого управления и тормозов
Ремонт электрооборудования
Проведение планового ТО
Кузовной ремонт и покраска
Антикоррозийная обработка

Автомобили УАЗ нельзя назвать эталоном надежности, но при правильном обслуживании и своевременной диагностике и ремонте они не разочаровывают своих владельцев.Мы давно занимаемся ремонтом автомобилей, ведем статистику и анализируем причины обращения к нам в сервис УАЗ в Москве. Мы поделимся с вами некоторыми из них. Итак, накопленная статистика обращений в наш автосервис показывает, что чаще всего встречаются следующие проблемы и поломки:

Регулировка и ремонт шкворней УАЗ
Замена сцепления УАЗ Патриот
Замена рулевых наконечников
Антикоррозийная обработка
Прошивка ЭБУ двигателя ЗМЗ
Диагностика и ремонт электрики УАЗ Патриот
Замена рессор на УАЗ Карго и Профи
Ремонт ГРМ с заменой цепи на однорядную
Замена сальника моста раздаточной коробки УАЗ
Замена сальников двигателя
Замена приводных ремней двигательных агрегатов

Почему выбирают наш сервис УАЗ

Благодаря накопленному опыту, наша диагностика неисправностей и своевременная замена изношенных деталей позволяет нашим клиентам уверенно использовать УАЗ на дороге и бездорожье каждый день.

Ремонт и обслуживание УАЗ

проводят опытные мастера с большим опытом работы и солидным практическим опытом. Все работы выполняются профессиональным инструментом и оборудованием.

Постоянно пополняемый склад запчастей, технических жидкостей и расходных материалов УАЗ позволяет произвести ремонт в кратчайшие сроки, без заказов и ожидания доставки.

Используем проверенные и оригинальные запчасти УАЗ, качественные расходные материалы.

Гарантия на все выполненные работы.

Обратившись в Мастерскую «Наша4х4», Вы всегда получите качественный сервис на УАЗ в Москве!

Автомобили УАЗ

считаются наиболее универсальным и практичным автомобилем. Многие жители нашей страны выбирают именно эти отечественные автомобили. У автомобилей этой марки есть одно неоспоримое преимущество — УАЗ действительно можно отремонтировать самостоятельно.

Ульяновский автомобильный завод выпускает автомобили повышенной проходимости. В военное время здесь производили ЗИС-5, а когда война закончилась — «грузовик» ГАЗ АА.С середины 1950-х годов началось производство ГАЗ-69, и первой самостоятельной разработкой завода стал УАЗ-450, родоначальник знаменитого «планшета». Затем очень долго (более 30 лет) был запущен серийный выпуск «козла» — УАЗ-469. Грузовой УАЗ-3303 также нашел своих почитателей среди потребителей. Практически все вышеперечисленные машины можно отремонтировать вручную.

Основные поломки автомобилей УАЗ

Работа мастера в автосервисе

Простота и ремонтопригодность автомобилей УАЗ всегда высоко ценились покупателями — сельчанами, любителями бездорожья, армейцами.Эксплуатация УАЗ 469 возможна в любое время года, в любых климатических и дорожных (или внедорожных) условиях. Наибольшие нагрузки обычно оказываются на двигатель, сцепление и подвеску. Запчасти к этим агрегатам можно найти без проблем.

Двигатель автомобилей УАЗ часто перегревается, особенно при движении по бездорожью. Это, в свою очередь, приводит к разрушению поршней и гильз цилиндров. В результате многим автомобилистам приходится менять силовой агрегат в сборе. Чтобы было проще восстановить УАЗ 469 своими руками, можно воспользоваться руководством по ремонту.Так автолюбители будут уверены в правильности своих действий при замене поврежденных деталей автомобиля.

Обычно ремонт автомобилей УАЗ связан с заменой элементов кузова и его переделкой. Автомобилистам, решившим отремонтировать свой автомобиль самостоятельно, следует всегда помнить, что подобные операции требуют определенных расчетов и навыков, поскольку жесткость кузова после ремонта должна быть такой же. Кроме того, желательно вооружиться специальными электрическими схемами, они всегда пригодятся.Изучив схему, можно будет понять, по каким проводам запитывается оборудование, какие подключает. Если с этим возникнут трудности, лучше доверить восстановление работоспособности вашего автомобиля опытным специалистам.

Вы всегда можете провести ремонт, например, УАЗ 3

, посмотрев соответствующее видео. Грамотная реставрация УАЗ Хантер и других моделей автомобилей ульяновского завода продлит срок службы автомобиля.

Отдельно стоит отметить ремонт глушителей автомобилей УАЗ.Расположение детали считается очень неудобным. Если приходится долго ездить по бездорожью, глушитель, как правило, просто вытаскивает.

Разбор двигателя

Автомобили УАЗ надежны, отлично себя показывают в суровых российских условиях. Даже примитивный на вид УАЗ «планшет» способен на большие подвиги. Но ему потребуется частый ремонт, в том числе восстановление двигателя.

Некоторые проблемы можно решить самостоятельно. Например, если двигатель не запускается, нужно промыть отстойник топливного бака бензином и продуть его сжатым воздухом.Если двигатель перегревается, необходимо проверить, достаточно ли в нем охлаждающей жидкости.

В процессе эксплуатации машин УАЗ могут возникнуть другие проблемы с двигателем. Разбирать мотор стоит только при наличии следующих факторов:

мощность двигателя уменьшается;
увеличивается расход масла;
давление смазки снижается;
мотор дымит;
слышен стук или шум;
расход топлива значительно увеличивается.

При снятии двигателя следуйте стандартным процедурам. Для начала нужно установить автомобиль над смотровой ямой, залить масло и охлаждающую жидкость. Затем нужно снять воздушный фильтр и отсоединить выхлопную трубу глушителя. После этого следует отсоединить шланги маслоохладителя, систем отопления и охлаждения. Далее снимается радиатор. Затем необходимо отсоединить тяги дроссельной заслонки от карбюратора и все электрические провода от двигателя. Следующим шагом будет отсоединение цилиндра выключения сцепления и откручивание болтов крепления.Осталось только отключить коробку передач, а затем снять сам двигатель. При этом коробка передач и раздаточная коробка должны оставаться на раме. При установке мотора все действия выполняются в обратном порядке.

Некоторые ремонтные работы можно выполнить самостоятельно

Для разборки двигателя требуются специальные инструменты. Проще всего его разобрать на поворотной подставке. Начать работу нужно с тщательной очистки от различных загрязнений. После того, как мотор будет разобран, необходимо обезжирить и очистить все его детали от нагара.Это можно сделать, например, механически. Затем трущиеся поверхности необходимо смазать моторным маслом.

Постоянные соединения желательно устанавливать на нитролак, а резьбовые детали — на красный провод. Динамометрический ключ лучше всего подходит для затяжки болтов и гаек.

Модели УАЗ (фото)

Уже год модель УАЗ доступна по цене, но при этом, создавая автомобиль, производитель использует только новые технологии.

История производства УАЗов

Производство машин на Ульяновском заводе началось практически сразу после Великой Отечественной войны.В июле 1941 года Государственный комитет обороны потребовал эвакуации всех крупных предприятий и предприятий, в том числе завода имени Сталина.

Пока шли боевые действия, работа УАЗа не прекращалась; Был организован отдел по созданию боеприпасов, в частности, для самолетов. Первый грузовик появился в 1942 году и назывался ЗИС-5.

Завод был модернизирован в 1943 году. Тогда же появилась новая модель УАЗа — УлЗИС-353. Агрегат, смонтированный на грузовике, работал на дизельном топливе.Вес машины составлял 3,5 тонны.

На тот момент эта машина могла легко составить конкуренцию американскому «Студебеккеру». Эксперты оценили грузовик очень высоко, но производство почему-то остановили.

Следующей задачей завода была разработка и доработка модели ГАЗ-АА. В 1947 году с конвейера сошел 1,5-тонный грузовик. Выпуск автомобиля должен был подтолкнуть завод к созданию более мощных внедорожников.

Создание и усовершенствование автомобиля УАЗ

Официальная специализация по созданию мощных автомобилей закреплена за заводом с 1955 года.За год до этого были запущены ГАЗ-69 и ГАЗ 69А. Они отличались тем, что умели проезжать по бездорожью. Благодаря надежности, безопасности и неприхотливости эти машины легко обошли на отечественном рынке зарубежные аналоги. Экспорт новой модели УАЗ наладился к 1956 году. Буквально за 3 года для него открылось более 20 торговых точек.

УАЗ-469 создан в 1972 году. История разработки и производства этого автомобиля очень печальна. Проектирование модели началось в 1959 году, но изготовить образцы удалось только к 1962 году.Машину пришлось 10 лет переделывать из-за нехватки денег.

Отечественный автомобиль УАЗ-450 пользовался популярностью в народе с прозвищами «буханка» и «сорок». Последнее название придумали сами разработчики из-за двухцветной окраски и необычной решетки радиатора. К 1958 году было налажено производство УАЗов («буханка»). Модель сразу завоевала популярность у водителей. К 1959 году было решено несколько переделать его. Было решено сделать эту машину базой для УАЗ-450В. Последний в итоге послужил основой для мини-автобуса той же линии.

Большинство автомобилей завода имели бензиновый двигатель, механическую коробку передач и передний привод. Полный привод устанавливается на сельскую версию УАЗ-450Д.

Модификация УАЗ-451 появилась в 1961 году. Отличие старого варианта от нового заключалось в том, что последняя версия имела боковую дверь, 4-ступенчатую коробку передач. Измененный автомобиль получил название УАЗ-452Д.

Новые модели УАЗов

Новая модель УАЗ (фото которого ниже) без кодировки 3303 имела повышенную проходимость.Кабина автомобиля рассчитана на 2-х пассажиров, имеет одностворчатые двери с двух сторон, крышка капота оснащена съемным механизмом. Если рассматривать все модификации, то некоторые были оснащены деревянной платформой.

Модель УАЗ «Трофи» разработана в 4 модификациях:

«Патриот».
Охотник.
«Пикап».
УАЗ-3
(фургон).

Специальная версия «Трофи» — эксклюзивный металлический цвет владельца. Стена имеет тонировку, рулевые тяги и т. Д.В «Хантере» задняя дверь сделана из 2-х дверей, также есть функция фиксации троса и петля для буксировки.

Многие автомобилисты называют модель УАЗ-31512 аналогом 469-й версии. Однако это не так. Долгое время машина имела бортовые мосты; Их установка прекратилась в 2001 году. «Торпедо» лишилось пластиковых накладок, дверей — обивки.

Самая оригинальная модель автомобиля — УАЗ-31514. Среди его внешних отличий можно отметить накладку на «торпеду», обивку дверей из качественного материала, роскошные сиденья с рычагами регулировки.Эта модель похожа на другую машину — УАЗ-31519. Разница между ними в объеме двигателя.

Модельный ряд автомобилей

Процесс создания модели УАЗ-3153 был очень сложным. Колесная база была немного удлинена (на 400 мм). Бамперы были созданы из защищенного пластика, появились новые зеркала и молдинги. Подвеска установлена комбинированная. Если сравнить интерьер автомобиля с дизайном модели 31519, то можно увидеть, что они очень похожи. Ключевое отличие в количестве посадочных мест — в более новой версии их 9.В модификации «Леопард» появился новый агрегат и пятиступенчатая коробка передач.

Небольшое количество УАЗ-31510 выпускается и по сей день. В модели установлена электронная система зажигания. Покупатели довольны новыми версиями этого автомобиля, поэтому даже сегодня он является одним из самых продаваемых.

Линейка «Патриот» претерпела изменения в 2013 году. Улучшены технические характеристики, существенно повышен комфорт.

Новый УАЗ: «Пикап» и «Охотник»

Новая модель УАЗ «Пикап» наиболее востребована среди охотников и рыболовов.Он способен составить конкуренцию многим внедорожникам. Багажник у машины вместительный, поэтому проблем с транспортировкой техники не возникнет. По мнению покупателей, аналогов «Пикапу» не существует. Ни один из зарубежных и отечественных внедорожников не сравнится с этим монстром.

Не менее популярной моделью является «Хантер». Производство данной модели налажено в 2003 году. Она оснащена новым световым оборудованием, пластиковыми бамперами, противотуманными фарами, решетками радиатора с измененным дизайном. Немного изменился и интерьер.Комфорт и комфорт — его близкие друзья. Поддалась изменениям и панель приборов. Его формы стали более соответствовать современным стандартам.

Автомобили ульяновского завода проверены временем; они зарекомендовали себя как надежные и удобные машины, за что ценятся отечественным покупателем.

УАЗ Хантер

Особое внимание покупатели обратили на модель УАЗ «Хантер», о которой уже писали чуть выше.

Благодаря военной выправке автомобиль приобрел более эстетичный и безопасный вид.Колеса 16-дюймовые, крылья, переходящие в крылья, отличное дополнение. Двери устанавливаются по новой технологии, за счет чего снизился шум и проникновение влаги, поддерживается микроклимат в салоне. Чтобы получить доступ к багажнику, достаточно открыть заднюю дверь.

УАЗ Патриот

Модель УАЗ «Патриот» — внедорожник, работающий на полном приводе. Производитель явно любит эту машину, так как она ежегодно проходит рестайлинг и мелкие обновления. Изменения незначительные, иногда незаметные, но машина с каждым разом становится все лучше и лучше.В 2014 году была внесена модификация — добавлены новые приборы (датчики и панели), задние сиденья получили подголовники. Кресла имеют функцию наклона, активация которой создает спальные места.

УАЗ Патриот 3163

УАЗ «Патриот» (новая модель) отличается от предыдущей версии, которая не выпускается с 2005 года. Связь между ними прослеживается в некоторых элементах дизайна. Автомобиль оборудован механикой на 5 ступеней.

В салоне 5 пассажирских мест, включая водительские.Есть 4 дополнительных места, поэтому в машине могут разместиться 9 человек. Посадочные сиденья сзади складываются, что значительно упрощает транспортировку крупногабаритных предметов.

УАЗ Пикап

Модели автомобилей УАЗ постоянно обновляются, Не исключением является и «Пикап». Последняя рестайлинговая версия представлена в 2014 году. Новый автомобиль получил множество доработок. Среди них можно отметить новый дизайн экстерьера корпуса, улучшенный интерьер, появившуюся приборную панель с бортовым интеллектом, мультимедиа в виде сенсорного экрана, на котором можно просматривать HD-видео.

При необходимости накройте корпус тентом или крышкой. Благодаря этому можно защитить перевозимый груз от непогоды.

УАЗ Карго

«Карго» предназначен для перевозки пассажиров и грузов; основой для автомобиля послужил внедорожник того же завода. Этот легкий грузовик станет лучшим другом для тех, у кого есть торговые и сельские предприятия, фермерские хозяйства и т. Д. Среди достоинств данной модели можно отметить мощный двигатель (почти 130 л.с.), увеличенный клиренс.Рулевой механизм оснащен гидроусилителем.

«Буханка»

УАЗ «Буханка» — модель, предназначенная, как и все автомобили Ульяновского завода, для перевозки грузов с 1957 года. Среди основных достоинств — универсальность и высокая проходимость. Он перевозит около 10 пассажиров и не более 1 тонны груза. Есть возможность в салоне установить стол, обогреватель и т.д. Это делает машину большим другом на природе, за городом, в деревне.

Основные технические характеристики:

Механическая коробка передач;
передний привод;
работает на бензине.

УАЗ-452 Буханка «Буханка» Фургон

УАЗ-452, также известный как Буханка или «Хлебная буханка», — это особый полноприводный пассажирский фургон. Если вы посмотрите какой-либо документальный фильм о российской дикой природе, скорее всего, транспортным средством, на котором находится съемочная бригада, будет УАЗ-452. Это прочный фургон с колесной формулой 4х4, хоть и не очень симпатичный, но его внешний вид имеет определенное очарование, похожее на немецкий Unimog. Машина выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1957 года.Он доступен в виде фургона с окном или версии с двойной кабиной. Кузов автомобиля может быть укомплектован одностворчатыми боковыми дверями и задней складывающейся дверью (конфигурация дверей зависит от исполнения).

Полностью оборудованная «Хлебная буханка», готовая к поездке по бездорожью

Главное достоинство машины — универсальность и грузовое пространство плюс серьезная проходимость. Версия с пассажирским кузовом может перевозить до 10 пассажиров или до 1 тонны груза.Построенный для русской зимы, он имеет печной обогреватель, чтобы согреть пассажиров, и множество вариантов интерьера, таких как скорая помощь, мини-автобус, военный мобильный командный пункт и автофургон.

УАЗ -452 со снежными гусеницами

Кузов с двойной кабиной

Буханка хлеба УАЗ, возможно, не слишком известна за пределами своей родной России, но это прочный, надежный и универсальный автомобиль, идеально подходящий для работы на открытом воздухе.С точки зрения универсальности и набора дополнительных компонентов, позволяющих адаптироваться к различным ролям, он конкурирует с Unimog. Такой атрибут становится естественным кандидатом на основу вездехода на колесах.

Адаптация кемпера с откидным верхом

Красивый салон UAZ 452

9209 Концепция дизайна кемперов «safari», разработанная итальянской компанией

Концепция дизайна кемперов Thule UAZ-452

этот фургон может дать любому автофургону VW T3 Syncro пробег за свои деньги с точки зрения сочетания жилого пространства и внедорожных возможностей

Более простая адаптация для кемперов, но все же очень удобная на вид из этого.