Ремонт моторчика печки, замена коллектора и щеткок своими руками
Информация подходит для ремонта многих автомобилей.
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.
 |
Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее
 |
Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:
 |
Размер щеток 8х8мм:
 |
Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:
 |
Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:
 |
Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:
 |
Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не «поплыл» пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что «аукнулось» мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.
И вот состояние коллектора:
 |
Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.
 |
 |
 |
Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
«Новый» коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:
 |
Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой
 |
Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:
 |
Сборка:
 |
Все, собираем, завальцовываем крышку.
 |
И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут «аукнулось» косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал…Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.
Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.
 |
Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только
Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление ~0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.
 |
Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.
 |
Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:
 |
Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)
ВСЕ!!! Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.
Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Jurik-11
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Ремонт моторчиков печек (отопителей)
Комфорт в салоне современного автомобиля, особенно в зимнее время, в значительной мере зависит от исправности системы отопления. Циркуляцию теплого воздуха обеспечивает вентилятор отопления. Основным его элементом является электромотор, который также часто называют »моторчиком отопителя»или »моторчиком печки».
При длительной эксплуатации этот узел также может выйти из строя. Самой популярной неисправностью является износ щеток. Так же не редки случаи полного износа медных ламелей коллектора электродвигателя.
Наконец, износу подвержены опорные втулки ротора »моторчика отопителя».
Относительно недавно Компания »Вольтаж» пополнила свой склад необходимыми комплектующими для ремонта большинства электромоторов систем отопления многих популярных марок автомобилей, таких, например, как BMW, AUDI, VW, MERCEDES, FORD, FIAT, CITROEN, PEUGEOT и др. Мы можем предложить несколько десятков наименований щеток, коллекторов, втулок, то есть всего того, что в первую очередь понадобится для профессионального ремонта электромоторов печек отопителей.
Услугу по ремонту »моторчиков» печек можно получить на любом сервисном центре Компании »Вольтаж». На все работы предоставляется гарантия.
Ремонт Моторчика отопителя Форд Транзит Ford TransitРемонт электромотора отопителя — СиличЪ
Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека, отопитель на УАЗе
Проблема с вентилятором отопителя уже давно волновала меня.
На протяжении 2х лет в сырую погоду я слышал свист, который, правда, потом заканчивался, если я переключался на самый мощный обдув, и возвращался обратно к спокойному. Иногда и это не помогало.
Сами знаете, такие звуки не приносят радости в Мерседесе. А проблема эта, я знаю, есть у многих. С наступлением холодов, которые мы друзья испытали в этом году, свист стал понемногу переходить в рокот…
Причём звук такой, что полное ощущение того, что крыльчатка задевает за что то. В салоне находиться стало просто невыносимо. А так как двигатель вентилятора находится под решёткой сразу за капотом, то и на улице этот звук слышно прекрасно. Прохожие при проезде возле остановок и на перекрёстах, с недоумением поглядывают, и стараются не приближаться… Начитавшись всяких ужасов про замыкание , возгорание и другие прелести связанные с поломкой, я решил снять и разобрать моторчик.
Но погода стояла уж больно морозная и я всё ждал что потеплеет..
И вот наконец то потеплело — Минус 17 … Решив что ждать больше невозможно, я отправился на стоянку и приступил к демонтажу.
Описание снятия моторчика я почти пропущу, так как инфу по этому вопросу можно найти на сайте MBClubа . Скажу только, что снять моторчик несложно, сложно снять защитный кожух, вернее извлечь его, не сломав. Может он и остался бы цел, если бы пластик был более мягкий а мороз не такой сильный. Долго возиться при -17 градусах как то не прёт. Короче, что случилось с защитой вентилятора, вы видите сами…
Я конечно починю его, хотя пока не знаю как. Но уверен, что всё будет сделано прилично. Он, безусловно, нужен герметичный сверху, так как защищает дв. вентилятора от воды, которая льётся через решётку.
Но это всё мелочи, да и рассказ не об этом.
Итак, для починки моторчика нам нужно:
Втулка от моторчика печки ВАЗ 2108 либо от другого моторчика, совершенно не важно какой машины, главное, чтобы она одевалась по возможности без люфта на вал ротора (8мм). Я, например, на работе нашёл много всяких моторчиков отопителей, и разобрал на всякий случай штук 5. Удалил из них втулки, чтобы использовать их в качестве доноров.
Нужен молоток , пара отвёрток, не очень больших (плоских), зубило (но не машина этой марки, а инструмент одноимённого названия, лучше маленькое 10 мм. И, желательно, сточенное немного наискось. Будете развальцовывать, поймёте, что так удобнее. Нужно немного масла. Смазка (честно скажу, не знаю какая лучше). Была возможность смазать высокотемпературной, но я всё же выбрал графитную типа «шрус».
Нужны плоскогубцы (лучше большие). Кисточка для очистки моторчика и наждачная бумага, желательно мелкая и нулёвка. Ну и что то типа кернера.
Всё это не обязательно именно так, можно попробовать и что-то своё.
Моторчик у нас в руках. Пластиковый держатель BEHR.
Он в пластиковой обойме, которая крепит его к улитке вентилятора.
Как мы видим, годы бесперебойной работы в пыли, холоде, влажности и жаре оставили свой след на всех деталях .
Смотря на килограмм пыли, который скопился на нём, я вообще не понимаю, как он работал до сих пор..
Отсоединяем электрический кабель, перепутать его при установке невозможно.
Ничего не запоминаем, только то место, где его крепила скоба. Но даже там есть метка…
Теперь нужно вытащить сам двигатель из пластиковой обоймы, в котроую он вставлен. Для этого нужно разжать два фиксатора, удерживающие его в пластиковом корпусе.
Я использовал 2 маленьких отвёртки.
Не забудьте подогнуть контакты проводов , что бы не обломать их, когда будете извлекать двигатель. Это важно!
Ну вот, двигатель с крыльчаткой отделён от пласткового корпуса-держателя.
Как мы видим перед нами электро двигатель BOSCH. Номер вы видите, мало ли, может понадобится. Говорят, бывает ставили и другие моторчики, других изготовителей.
Для дальнейшей разборки, и чтобы не повредить щётки, снимаем защёлки, удерживающие щётки и пружины щёток.
Видим там щётки . Всё припаяно и сделано, я вам скажу, так, что просто мурашки по спине… Ничего нигде не болтается, всё чётко, аккуратно, прочно. Очень надёжно.
Теперь нужно снять крыльчатку. Она просто плотно насажена на вал . Нет ни шлицов и никаких держателей. У меня дома нет тисков, и я использовал две табуретки. Главное, чтобы всё стояло ровно. Воротком или керном выбиваем вал двигателя из крыльчатки. Для начала я просто постучал немного молотком и сдвинул его с мёртвой точки.
На всякий случай сделал метки совмешения, но они не понадобились.
Теперь двигатель в чистом виде у нас в руках! И начинается самое сложное . Для начала я хорошенько осмотрел всё и увидел, что одна из втулок, которая на противоположном конце щёток, заклинила на валу и врашается вместе с ним в посадочном гнезде. Вот он скрип!!!!
Хотя я был полностью уверен, что втулки изношены и имеют элипс.
От этого и скрежет. Но нет! И намёка на люфт нет ни в одной из двух втулок! Одна вообще в идеальном состоянии. Ну а в другой просто выработалась смазка и она заклинила на валу.
Целая куча грязи и пыли высыпалась из моторчика, когда выбивал его из крыльчатки.
Двигатель оказался неразборный. Всё сделано на один раз. Вернее лет на 20, не больше.
Мы видим что для того что бы извлечь вал , нужно развальцевать. Делать это нужно только со стороны щёток! То есть со стороны, где подходит эл. проводка.
Вот теперь понадобится зубило. И именно маленькое.
Лучше, конечно, зажать аккуратно моторчик в тисках, но я справился и так. Хотя пришлось помучаться минут 20. На самом деле, железо там мягкое и развальцовывается легко.
Не забудьте внутри снять пружинную скобу, которая удерживает втулку. Там, где пластик (щётки), этого делать не надо. Только с одной стороны.
Последние усилия. Может понадобиться нож, или что-то острое и прочное.
Ну вот и всё. Ротор у нас в руках. На нём — заклинивший подшипник-втулка.
Осматриваем результаты развальцовки
и находящиеся внутри магниты. Всё покрыто слоем грязи и пыли… Но всё работает!Сам ротор в идеальном состоянии.
Аккуратно, что бы не перпутать раскладываем шайбы.
Шётки после 17 лет беспрерывной эксплуатации выглядят так и имеют такой размер, что, наверняка, способны проработать ещё 20 лет!
Войлочное кольцо. Они стоят между втулкой и прижимной пружиной втулки. Так как втулка не должна быть прочно закреплена. Они пропитываются маслом, для того, чтобы втулка имела свободный ход и могла сама себя как бы отцентровать.
Обе шайбы в нормальном состоянии и, похоже, сделаны с применением графита. Стопорная шаба целая и неплохо выглядит.
Втулка, которая находится в щёточном узле, просто как новая! Возможно, только войлочное кольцо уже высохло, и она туго ходит в своём гнезде. Заменять её не надо.
Контактное кольцо щёток конечно изрядно стёрто. Но всё же ещё способно работать.
Заклинивший подшипник-втулка с одной стороны стёрся о прижимную пружину, хотя и не сказал бы что очень сильно, если учесть то, что скрип продолжался, как минимум, 2 года.
Посадочное гнездо почти нормальное. По крайней мере, не видно следов сильного износа.
Теперь надо снять заклинившую втулку. Очень удобно оказалось это сделать с помощью плоскогубцев. Поддалось не сразу, но и не слишком тяжело.
Коррозия под втулкой — стрелка.
Вот такую канавку сделала прижимная пружина, пока подшипник плотно сидел на валу ротора.
Сравниваем втулку от мотрчика вентилятора ВАЗ и Mercedes. Видим что Вазовская сделана из сплава меди, тогда как Бошевская из стали. Не в этом ли весь секрет? Как видите размеры полностью совпадают.
Хотя это втулка не от Вазовского, а от Камазовского моторчика вентилятора. Просто вазовская оказалось изношенной и люфт был больше. Я не стал её ставить. По размеру они одинаковые. Газовские, по моему, тоже такие же. Из разобранных мной накануне 5 моторчиков от отечественных машин, подошли 4. Я выбрал втулку которая, как мне показалось, села лучше всего.
Честно скажу, был соблазн отполировать родную втулку и поставить её. Так как можно увидеть, что Бошевская сделана умнее. Внутри есть канавка-проточка, видимо из за этого смазка и держится там так долго. В отечественной такой канавки нет. Но побоялся только из за того, что она свеху сточена и, возможно, будет плохо прижиматься. Посмотрим, как поведёт себя отечественная…
Вал ротора шлифуем мелкой шкуркой, а затем долго и тщательно полируем нулёвкой до зеркального состояния.
Затем следует долгая и кропотливая работа по чистке, протирке, мытью, обезжириванию, всего что у нас есть. На этом не следует время экономить. И смазываем маслом войлочную прокладку втулки, которую мы не снимали. Крутим её в своём гнезде, разрабатывая.
Вставляем новую втулку , войлочную прокладку пропитанную маслом, и пытаемся прижать ей пружинной скобой. Она постоянно хочет выпрыгнуть, так как притягивается мощными магнитами в корпусе двигателя.
Берём смазку . Я взял некую графтную, которую нашёл на работе. Помню её покупали для корпоративного Mercedes Vito.
Обильно, но не слишком, смазываем вал ротора и втулки.
Пытаемся закрепить корпус двигателя и собираем всё в единое целое.
Аккуратно завальцовываем всё то что недавно разбирали.
Вставляем пружины и закрепляем их на своём месте прижимами.
Ставим все шайбы (кторые тоже все очищены и смазаны) и закрепляем их стопорной шайбой. Одеваем крыльчатку, просто постукивая сверху молотком. Желательно запомнить вначале, насколько глубоко она сидела .
Теперь наш моторчик просто не узнать! Всё вращается тихо, мягко и слаженно.
У меня как раз дома стоял мой старый аккумулятор и я проверил, моторчик вращает крыльчатку с такой скоростью, что можно подумать, что рядом приземлился вертолёт! Но слышен только шум ветра и никаких посторонних звуков!
Вставляем всё это дело в корпус, закрепляем провода специальной скобой и наслаждаемся своей работой!
Моторчик выглядит как новый! И работает как новый!
Как говорят некотрые, он должен работать после этого недолго, с чего вдруг, я не понимаю!
Возможно, здесь дело в том, КАК этот ремонт проведён?..
Разве хоть в одном автосервисе вам сделали бы так?
Тогда смело за работу друзья!
Удачи вам!
Автор — Elg w201club.com
Предлагаю вашему вниманию полезную информацию о ремонте мотора отопителя! Одной из основных проблем мотора является разбитые бронзовые сферические втулки.
В следствии чего мотор начинает верещать и задевать крыльчаткой о кожух воздуховодов!
Подходящие запчасти нужны от а\м отечественного производсва типа ТАЗ!
Тока не надо кидать тухлыми помидорами: ТИПА КОЛХОЗ!
Колхоз-не колхоз, каждый решает для себя сам! (сравнив зарплату и стоимость запчасти в магазине)
Итак, интересующие нас втулки найдены в стеклоподьемниках ТАЗов!
Какой модели непонятно, их там около 10 видов всяких! Нужны ЭТИ!(может и др., но больше ничего под рукой не было, для того чтобы разобрать и глянуть внутрь, чего там есть)
Моторов придется найти 2шт! Почему 2? т.к по одной втулке в моторе! а нужно 2 втулки!
Разбираем мотор до основания и заглядываем в металическую часть (где магниты)! Там на дне та самая втулочка, которая нас интересует!
Достаём любым извесным вам способом! Самый простой — это поставить корпус вертикально вверх и шлицевой отверткой выковырять шайбу, крепящую втулку (ударом шлица по краю шайбы)
Фото корпуса уже без шайбы и втулки!
После повторения нехитрых операций со вторым мотором у нас в руках куча ненужных запчастей и 2 втулки!
Теперь, глядя на мотор, оцениваем ситуацию и прикинем план действий!
С одной из сторон, не помню с какой, есть стопорное кольцо разрезное, с этой стороны и начинаем разбирать!
Мотор состоит из 3 частей (условно), на фото это центр с магнитами и две крышки с втулками!
Итак, чтобы внять 1ую крушку с втулкой в месте, где она крепится к центру мотора! есть такие типа расклепаные места, вот они то и держат всю эту конструкцию целиком! снимаем стопор, зажимаем центр в тисы и шлиц отвертку вбиваем в шель между крышкой и центром, и др. стороны тоже сама вся крышка отщелкивается! достаем её, меняем втулку, ставим обратно. При установке нужно будет зачистить то место, откуда её «выдрали», напильником, чтобы она подошла также, как и стояла до разборки! далее существуют различные варианты крепления крышки! Я поступил просто, взял и поставил по сварочной точке, т.к под рукой есть полуавтомат! Но при отсутствии такого можно попробовать снова расклепать старые места, хотя в надежности крепления я сомневаюсь! Короче, там сами решайте по ходу дела! Данная последовательность повторяется с др. стороны! Ну и собственно всё! мотор готов, осталось его поставить и проверить!
Теперь общие ценные указания и обшие моменты при работе!
Если есть желание, то можно снимать сразу 2 крышки с центра мотора, !!!НО!!! нужно обязательно пометить, где стояла какая крышка! ибо при неправильной сборке мотор будет крутится в др сторону, против направления щеток! (я собрал неправильно)
Но есть решение по устранению данной проблемы! меняем провода + и — местами! Т.к мотор имеет направленую конструкцию щеток, то он будет крутиться именно в ту сторону, а не в обратную!
Если при разборке повредили магниты или они уже были расколотые, особо страшного ничего нету, но и хорошего тоже!
Идем в магазин и покупаем там 2х компонентный эпоксидный клей! следуя его инструкциям, приклеиваем магнит (кусочек) на место, где он должен быть! Делал так: положил кусочек на место, где должен быть и сверху обмазал клеем, закинул на батарею сохнуть!
Ну и само собой разумеющееся, разбираем внимательно, всё что сняли — обратно нужно поставить туда же! Ну собственно и всё! после ремонта нужно правильно установить крыльчатки и кожухи отопителя, но там всё просто!
Включаем, проверяем — ТИШИНА! (если крыльчатки правильно установлены)
Автор: dimon_Kirov, e30club.ru
Починка заняла максимум два часа. Попробую описать этапы проделанной работы.
Для начала я купил старый двигатель от ВАЗ 2108 200руб (можно конечно и новый 660 руб).
Двигатель печки в ПЕЖО снимается легко: отстегиваем декоративную накладку со стороны пассажира , ловко изгибаемся, задираем морду к верху и видим его родимого , отсоединяем штекер электропроводки, откручиваем четыре самореза, ловко убираем голову и… двигатель печки у меня на столе.
Приступаем к разборке: для начала отсоединяем два провода от двигателя (черный и красный) небольшим усилием вытягиваем двигатель из основного корпуса (он там держится за счет трех резинок , которые стоят в распорку), аккуратно небольшим молоточком сбиваем крыльчатку (у меня сбился без проблем), да забыл про боковые пластмаски- они просто отщелкиваются от мотора, самое сложное теперь — это нужно развальцевать крепления нижней крышки мотора , на которой крепятся щетки (для этого можно использовать молоточек и небольшое зубило), не забудьте вытащить пружины, которые давят на щетки, это не сложно, сняв нижнюю крышку, вытаскиваем ротор из двигателя, в руках у нас остается статор с магнитами и верхней крышкой, извлекаем из нее разбитую втулку, для этого ее нужно развернуть поперек оси и легким ударом молотка выбить (нижняя втулка у меня была в нормальном состоянии).
Аккуратненько разбираем печку ВАЗ 2108 и извлекаем втулки.
Выбираем самую живую, справа моя убитая.
Так как жигулевская на 2 мм по высоте меньше , мне пришлось подвальцевать посадочное место (металл мягкий, так что проблем не было)
Якорь ротора тоже пришлось подправить, с токарем не стал замарачиваться, времени не было. Зажал ротор в дрель и при помощи напильника подправил якорь, потом «начистую» наждачкой
Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем обильно смазать трущиеся части. Да, кстати, наши втулки мне понравились больше, у нас бронза с графитом, а немецкие — что то с металлом.
Добавлю, если что-то не закрутилось или не защелкнулось, закручиваете или защелкиваете при помощи молотка, только аккуратно. Кстати, двигатель печки Фольксвагена Т2 я делал таким же макаром.
Автор: razin, p605.forum.hut2.ru
В один прекрасный момент перестал вращаться вентилятор печки. Стукнул по нему — заработал. Решил разобрать.
Что увидел — ламели коллектора сточились и частично отвалились. (фото 1)
А разборки в городе нет, заказать новый — не проблема, но решил поизгаляться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил — за 10 минут нагрелся — рука не терпит. А ну его …
Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил.
1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)
2. и обточил немного напильником (фото3)
3. Зашкурил коллектор (фото4)
4. и вклеил ламельки (фото5)
5. При пропайке контактов, о чудо!, пластинки сами собой стали отваливаться. Да… (фото6)
6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)
7. Прошелся напильником, потом, зажав в дрели ротор, еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)
8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).
Собрал — все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шуруповертах: зазор между ламелями заполнен диэлектриком, сделал следующее
9. Залил клеем (фото 10)
10. прошелся шкуркой (фото11)
все собрал, поставил на машину — работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.
Автор: Садко, volkswagen.msk.ru
Однажды, в морозный зимний день, перестал дуть вентилятор печки. Причем вентилятор включался на 3-4 скорости на 2-5 сек. и сразу останавливался. Первое подозрения были на терморезистор печки в блоке сопротивлений регулятора. Но и без блока печка включалась на 4 скорости и останавливалось. Причиной такого поведения электродвигателя могли быть изношенные щетки. Необходимо снять электродвигатель и проверить.
Вытащив наружу вентилятор можно снять корпус с двигателя. Для этого вдавливаем резиновые защелки (показанные на фото) по кругу корпуса:
Теперь можно осмотреть состояние щеток двигателя:
Одна из щеток, как оказалась, стерлась уже полностью. Держатель графитовой щетки тоже уже хорошо поизносился:
Отводим щетку, снимаем пружину и отрезав старый контактный провод щетки освобождаем щеткодержатель. Графитовая щетка была вклеена поэтому ее остатки пришлось выковыривать:
Подбираем подходящую по размерам щетку и обрабатываем ее напильником под нужный размер:
Вставляем графитовую щетку в держатель, сажаем на клей и зажимаем в тиски. Пока щетка сохнет чистим коллектор:
В результате получаем следующее:
Теперь смазываем подшипники и собираем печку в обратном порядке. Так как притереть щетку по месту не получилось, то после сборки двигатель включился только на 4-й скорости, минут через 5 работы появилась 3-я, затем 2 и 1 скорости.
Автор: Владимир Кузнецов, seat-alhambra.ru
Ремонт подшипников печки X-Trail
У меня второй раз пришел белый пушистый зверек к вентилятору печки. Первый раз он пришел, когда машине было еще 3 месяца от роду, жил с вентилятором почти до окончания гарантии, когда в -30 рычал так, что даже олухи из дилерского центра поверили, что это действительно так. за 4 месяца до конца гарантии в 2010 году поменяли на новый. И вот, по прошествии еще 3х лет, второй тоже стал напевать свою скрипучую песню. Поразмыслив о материальных затратах, на ибэе было куплено 2 подшипника АВЕС-9 и Лондона, т.к. китай было брать очкливо и сегодня вся конструкция была демонтирована из машины.
По результатам разборки, пищал нижний подшипник скольжения, который заклинил на валу и вращался вместе с ним. верхний в принципе, в идеале. сидел плотно и без проблем.
Из моторчика были выдраны старые подшипники, пружинные фиксаторы этих подшипников так же выкорчеваны бокорезами.
Смазав ось, одел шариковые, поставил шайбы кроме резиновых, которые не влезли.
Для центровки подшипников разрезал на 4 части сантехническую шайбу на 4 части. Одна шайба пошла на верхний подшипник, другая на нижний. Между шайбами залита эпоксидка. Когда эпоксидка застыла, куски резинок выдернул и залил оставшиеся промежутки эпоксидкой.
Вал проверил на легкость вращения до заливки еще.
Все собрал назад, завтра ставить буду.
От блока питания пускал — дует тихо и мощно.
автор: smileyfox, club-nissan.ру
Как самому отремонтировать вентилятор отопителя?
Автомобильный отопитель, или как мы привыкли его называть «печка», по своему назначению понятен каждому. Это устройство необходимо для поддержания тепла в автомобильном салоне. Но отопительные функции данного агрегата несколько шире привычного нам комфорта. Печка нужна ещё и для того, чтобы предотвращать запотевание окон автомобиля. Однако эта ситуация возникает не только в зимний период, но также и весной, и осенью.
Возникшие неприятности с вентилятором отопителя в зимнее время года не приведут ни к чему хорошему, а в автомобиле будет почти также холодно, как и за бортом. А вот в тёплое время автомобильный отопитель привнесёт также свою долю дискомфорта. Поэтому неисправный вентилятор отопителя необходимо будет заменить.
Что такое автомобильный отопитель?
Конструктивно автомобильный отопитель состоит из радиатора, патрубков, приводящих охлаждающую жидкость по круговороту, регулятора жидкостного потока, воздуховодов, вентилятора и заслонок. Радиатор автомобильного отопителя находится за передней панелью. К нему подсоединены две трубки, через которые в радиатор поступает охладитель. Циркуляция этой жидкости осуществляется при помощи помпы – специального насоса по системе охлаждения двигателя и далее по всей системе отопления.
Во время нагревания двигателя происходит теплообмен. При помощи антифриза охлаждается двигатель, отдавая своё тепло. Нагретый антифриз попадает в радиатор отопителя. Радиатор нагревается также, как и обычная батарея. В этот момент вентилятор обогревателя обдувает радиатор холодным воздухом. И вновь происходит теплообмен, при котором радиатор отдаёт своё тепло воздуху, а воздух в это время охлаждает радиатор. Тёплый воздух обдувает салон, а прохладный тосол вновь оказывается в силовом агрегате, охлаждая его. Такая отопительная система самая эффективная и распространённая среди всех существующих.
Для прогревания салона в зимнее время, на выходе из печки должно быть не менее 30 градусов. Эта температура оптимальна для полного прогревания салона и для предотвращения запотевания стёкол. Положение обдува регулируется переключателем заслонок, который расположен на приборной панели. Заслонки позволяют направлять потоки воздуха в определённую, выбранную Вами сторону: лицо, ноги или лобовое стекло. Направлять потоки на лобовое стекло необходимо почти всегда. Это необходимо для создания избыточного давления в салоне автомобиля. При таком давлении стёкла, априори, не запотевают, а грязь и пыль не попадут внутрь салона.
Печка – своеобразный дополнительный радиатор. Если она не прогреет автомобиль, то включение печки приводит к дополнительному охлаждению системы. Вследствие этого на стенках радиатора начинают появляться следы коррозии, а двигатель всё дольше приходится греть. Кроме этого возрастает влажность воздуха, и окна снова начинают запотевать. Поэтому включать автомобильный отопитель следует только после прогревания охлаждающей жидкости, как минимум до 50 градусов по Цельсию.
Какие могут быть неисправности вентилятора отопителя?
Как бы это ни было прискорбно, но в большинстве случаев о плохой работе автомобильного обогревателя становится ясно лишь тогда, когда наступает пора холодов. Это понятно, конечно, кто весной эксплуатирует печку? Поэтому больше чем полгода отопитель салона находится в бездействии, а потом в самый непредсказуемый момент подводит автовладельца. Явление, конечно, малоприятное, но необходимо срочно принимать меры по устранению таких неисправностей, ведь ездить в автомобиле зимой с нерабочим салонным отопителем, мягко сказать некомфортно.
Конечно, приятного здесь мало, но нужно срочно исправлять неисправность, ведь ездить в автомобиле, где не работает отопитель салона практически невозможно. Даже, если водитель наденет на себя «сто одёжек» — это не будет выходом из ситуации, ведь лишняя одежда скуёт его движения, из-за чего ухудшится реакция, а это чревато многими плохими последствиями как для него самого, так и для окружающих. Ведь управляя автомобилем по заснеженным или заледенелым дорогам, нужно быть предельно внимательным.
Причин, по которым может перестать работать автомобильный отопитель салона достаточно много и все они на любой вкус и цвет. Вполне вероятно, что причина кроется не так в салонном отопителе, как в термостате. Если его заклинило в открытом положении, то охлаждающая жидкость будет постоянно курсировать по большому кругу. Следовательно, если автомобиль простаивает в пробке либо двигается на небольшой скорости городскими улочками, то салонный отопитель ещё кое-как будет работать, а только стоит выехать на трассу, где на более высоких скоростях ветер будет обдувать радиатор, охлаждая его, снова плохо заработает печка. Устранить эту неприятность можно лишь путём замены термостата на новый.
Вторая причина – это уже неисправная система охлаждения. Если она завоздушена, с образованной в контуре пробкой, а он в своё время идёт на салонный отопитель, то к нему прекращается подача горячей охлаждающей жидкости. Следовательно, салон и не обогревается.
Гораздо худший вариант – это забитый радиатор отопителя, ведь тогда предстоит самый трудоёмкий ремонт печки автомобиля. Во избежание этого нельзя использовать обычную, не дистиллированную воду, ведь из-за этого на радиаторе быстро появится накипь. Также применяйте всю свою осторожность, используя разного рода герметики, а особенно порошковые. Они забьют соты радиатора, после чего уже его не отремонтировать и ему прямой путь на свалку. Ко всему прочему причиной забитого радиатора может стать охлаждающая жидкость плохого качества. А если водитель начинает смешивать различные жидкости, то вполне может оказаться возможным выпадание осадка, который и затрудняет поступление жидкости в радиатор салонного отопителя. В этом случае поможет промывка всей системы охлаждения и переустановка патрубков на радиаторе отопителя. При смене направления потока появляется большая вероятность вымывания осадка, и ремонт автомобильной печки пройдёт гораздо успешнее.
Правда ремонт автомобильного отопителя не всегда можно провести только за счёт промывки радиатора, в кардинальном случае будет необходима замена радиатора печки. Конечно, наиболее лучшим вариантом будет покупка нового радиатора, но для большинства заграничных автомобилей эта деталь достаточно дорогое удовольствие.
Вторым вариантом будет установка уже использованного радиатора. Но следует понимать, что присутствует определённая вероятность того, что в скором времени необходимо будет снова проводить ремонт автомобильного салонного отопителя, ведь радиатор уже не совсем новый и тоже может забиться. При выборе бывшего в употреблении радиатора, лучше подобрать более лёгкий по весу, ведь тогда увеличивается в разы вероятность того, что в нём окажутся какие-либо отложения. Также не берите подержанный радиатор автомобильного отопителя салона, у которого присутствуют следы подтекания. Даже если этот дефект и был Вами устранён, то Вы не получите гарантий, что в скором времени этот дефект снова даст знать о себе.
Как происходит ремонт вентилятора отопителя?
Возьмите ключ на 10 и под рулём в салоне открутите гайку, при помощи которой отопитель крепится к кузову. Далее снимите клемму провода «массы» мотора вентилятора со шпильки (она находится в чёрной изоляционной обмотке), а после отсоедините разъем провода «плюса» питания. Снимите воздушный фильтр салона, который расположен посредине под лобовым стеклом.
Крестообразной отвёрткой открутие пять саморезов, которые воздухоприточные боковые решётки. Извлеките решётки. Отвинтите четыре самореза, которые крепят защитный кожух, а после вынимайте его. Отверните два крепёжных винта, которыми прикручен вентилятор к основанию отопителю салона. Через резиновый уплотнитель вытяните из салона провод питания электромотора. Выведите вентилятор из коробки воздухопритока. Уберите уплотнитель с вентиляторного кожуха. Подденьте плоской отвёрткой защёлки кожуха, который разъединён на две части. Освободите две крепёжные скобы, снимите крышку двигателя и извлеките электродвигатель вместе с рабочим колесом. Новый вентилятор следует устанавливать точно в обратной последовательности.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
