Ремонт ваз 2101 мотор: Делаем капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Двигатель Продольный и поперечный разрез двигателя » Ремонт ваз 2101 | ваз2101 двигатель | продольный и поперечный разрезы | разрез двигателя | ремонтируем двигатель ваз | блк цилиндроа ваз разрез | коленчатый вал dfp 2101 | жигули мотор в разрезе | ремонт двигатея ваз 2101 | в чем отличие поперечного разреза от продольного

Двигатель

Продольный и поперечный разрез двигателя

Подвеска двигателя

1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 – кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9 – подушка опоры; 10 – шайба; 11 – опора задней подвески двигателя; 12 – дистанционная втулка; 13 – поперечина задней подвески двигателя

На автомобилях устанавливается 4-цилиндровый карбюраторный двигатель с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала (см. рис. Продольный и поперечный разрез двигателя). В зависимости от модели или модификации автомобиля могут устанавливаться двигатели трех типов:

– 2103 – с рабочим объемом 1,45 л. Применяется на автомобилях ВАЗ-21023. От двигателей 2101 отличается увеличенным на 14 мм ходом поршня. Поэтому имеет другой коленчатый вал и другие детали цепного привода механизма газораспределения. Кроме того, на нем устанавливается карбюратор с другими тарировочными данными, предназначенный для двигателей с рабочим объемом 1,45 л.

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач устанавливается на автомобиле на трех эластичных опорах (см. рис. Подвеска двигателя). Опоры воспринимают как массу двигателя, так и нагрузки, возникающие от вибрации двигателя, от инерции двигателя при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Двумя передними опорами двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней – к поперечине задней подвески двигателя.

ВАЗ-2101, двигатель: краткая характеристика, ремонт, сборка

На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем мотора, он устанавливался практически на всех автомобилях ВАЗ. Некоторые утверждают, что на копейках ставились моторы от Fiat. Но не нужно забывать, что двигатель 2101 был сделан действительно на основе мотора автомобиля итальянского производства. Вот только расстояние между центрами цилиндров значительно больше, нежели у Fiat. За счет этого инженеры ВАЗ могли на одной основе сделать двигатель с различным объемом. Собственно, из него пошли моторы с рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей «Нива».

Положительные качества двигателя

На «копейке» установлен 4-хцилиндровый рядный двигатель, распределительный вал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на «копейке» осуществлён при помощи цепи. Если сильно не рвать мотор, то его ресурс — около 200 тысяч км. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад проводились испытания двигателей, которые были установлены на автомобилях, колесивших по всему Советскому Союзу. В испытаниях принимали участие автомобили, которые ездили по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Причем моторы прошли более чем 200 тысяч километров. И они ни разу не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные проверки, они могли бы еще служить очень долго без ремонта. Их ресурс оказался довольно высоким. При этом масло в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только то, которое рекомендовал производитель.

Обслуживание мотора

Правда, двигателю необходимо проводить своевременное обслуживание. В частности, он требователен к величине зазора клапанов. Примерно раз за десять тысяч километров пробега нужно проводить регулировку. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может попросту заглохнуть. Что касается системы впрыска двигателя копейки, то она также нуждается в регулировках и проведении ремонта. Стоит отметить, что мотор имеет очень много недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. Около 700 грамм масла расходуется на тысячу километров пробега. Это очень много. Также довольно часто случается перегрев двигателя. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Намного реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых все еще можно встретить систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура в двигателе проявляется после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 мощность двигателя можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Про это будет рассказано ниже.

Дым из выхлопной

Если мотор начал дымить, то, скорее всего, произошло разрушение сальников на клапанах. Либо же полностью износились направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. А самая печальная поломка – это разрушение колец на поршнях. На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередливая, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автомобилисты предпочитают устанавливать бесконтактную систему зажигания. А вот какой двигатель поставить на ВАЗ 2101 можно? Ответ на это один – любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.

Поршневая группа

К счастью, можно улучшить мотор, если провести его модернизацию. Конечно, придется избавляться от всех недостатков, которые описаны выше. Также нужно будет обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Намного проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более высокооборотистые и мощные. А самое главное – идеально подходят по креплениям. Конечно же, можно произвести расточку цилиндров до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля «Нива». Но обратите внимание на то, чтобы дно у поршней было плоским. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составляет 66 миллиметров, объем двигателя при этом увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 улучшится намного.

Нюансы тюнинга

Но обратите внимание на то, какой год выпуска двигателя вашей «копейки». Если раньше 74 года, то такой вариант с поршнями «Нива» может прокатить. Если же позже, то вы сможете установить поршни с диаметром максимум 79 миллиметров. При этом желательно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от нее же. Но учтите, что не стоит устанавливать короткие шатуны. Они увеличивают усилие, с которым к цилиндру прижимаются поршни. Следовательно, ухудшается во много раз надежность мотора, а также его ресурс. И когда проводится ремонт двигателя ВАЗ 2101 своими руками, учитывайте все нюансы, старайтесь соблюдать требования.

Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

Снятие: пошаговая инструкция

Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки.
Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
Также нужно отключить провода от генератора.
Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
Убираем тягу педали газа.
Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
Выставляем коробку на первую передачу
Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

Ремонт и тюнинг двигателя ВАЗ 2101, ремонт двигателя ваз 2101, тюнинг ваз

Модель ВАЗ 2101 разрабатывалась на основе автомобиля ФИАТ-124, который в 1965 году был назван «Автомобилем года». Однако отличий у этих двух моделей довольно много, и российский аналог Фиата оригиналу заметно уступает. Так, автомобиль ВАЗ 2101 получил другой двигатель, у которого имеется верхний распредвал. У мотора также было увеличено межцентровое расстояние.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Автомобиль ВАЗ 2101 появился очень давно, и все владельцы данной модели занимались самостоятельным ремонтом ВАЗ 2101, ведь сама машина не отличается особой сложностью в конструкции, а необходимые детали до сих пор можно приобрести. Ремонт ВАЗ 2101 своими руками обходится намного дешевле, чем ремонт автомобиля в мастерских.

Важно помнить, что во время ремонта двигателя ВАЗ 2101 не стоит давить на ключ, занимаясь выкручиванием или закручиванием гаек с болтами. Лучше всего ключ тянуть на себя, если же так работать вам неудобно, то обязательно толкайте ключ открытой ладонью. Дело в том, что если ключ соскользнёт, то вы, толкая его открытой ладонью, не повредите суставы пальцев.

Если при ремонте двигателя ВАЗ 2101 вы обнаружили отверстия с повреждённой резьбой, то сможете её достаточно легко восстановить. Это можно сделать, например, нарезав резьбу большего размера. Наиболее рациональный вариант – использование резьбовых вставок. Такая вставка похожа на пружинную спираль, изготовленную из проволоки ромбического сечения. На одной стороне такой вставки имеется загнутый технологический повод, при помощи которого деталь заворачивается в отверстие. Дефективное отверстие необходимо рассверлить до нужного размера, затем потребуется нарезать резьбу по размерам спиральной вставки, вкрутить вставку в отверстие и обломать поводок.

Болты с гайками сначала нужно закручивать от руки, и только после этого применяют специальное оборудование, при этом гайки с круговым расположением затягивают крест-накрест, а гайки с прямоугольным расположением затягивают от центра элемента мотора к краям. Сначала болты с гайками затягиваются на один полный оборот, затем – на пол-оборота, а потом – на четверть оборота до тех пор, пока не будет достигнут нужный момент затяжки.

Обязательно перед ремонтом ВАЗ 2101 следует изучить существующие книги по ремонту классических моделей АвтоВАЗа.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2101

Если двигатель вашей машины работает хорошо, то можно его немного усовершенствовать, чтобы автомобиль стал мощнее.

Некоторые автолюбители предпочитают сразу заменить двигатель на более новый, при этом обычно выбирают моторы зарубежных производителей. В этом случае придётся менять не только сам двигатель, но и коробку передач с передними тормозами и выпускной системой. Все эти изменения довольно дорогостоящи.

Если вы не хотите настолько сильно менять устройство своего автомобиля, то можно ограничиться чип-тюнингом. В этом случае вам просто нужно будет поменять программу блока управления двигателя – таким способом можно добиться увеличения мощности мотора на 15 процентов.

Однако намного эффективнее произвести турбирование двигателя. Кстати, турбирование часто комбинируют с чип-тюнингом. Благодаря таким изменениям значительно повышается мощность автомобиля ВАЗ 2101.

Также можно установить компрессор, то есть механический нагнетатель. Естественно, производительность механического наддува намного ниже, чем у турбонаддува, однако такой способ совершенствования двигателя ВАЗ 2101 является одним из самых недорогих, да и мощность повышается достаточно сильно.

Ремонт ваз 2101 своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт ваз 2101 своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Всем привет. Сегодняшняя статья будет посвящена сцеплению, точнее его неисправности. Мы поговорим о том, почему проваливается педаль сцепления, о причинах, по которым это происходит, а также как это исправить.

Эффективные, работоспособные тормоза — залог вашей безопасности, вопреки всем громким высказываниям о том, что “Тормоза придумали трусы. ” Не будь у автомобиля тормозов, нам пришлось бы тормозить ногами или о фонарный столб, для того чтобы остановиться Поэтому следить за

О том как заменить капот ВАЗ 2101 (крышку накрывающую моторный отсек) написано немного, порывшись в Интернете ни одной толковой инструкции я так и не нашел, поэтому решил заполнить пробел и написать детальную инструкцию о том как делается самостоятельная замена

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).

Замена крестовины карданного вала — неприятное явление, о котором водитель чаще всего узнает по характерной вибрации и стукам, которые доносятся в салон из вне во время движения автомобиля на определенной скорости.

Регулировка клапанов — весьма ответственная процедура, от которой зависит очень много, например: стабильная работа мотора, расход топлива, мощность и нормальный запуск двигателя. О том, как отрегулировать клапана знают далеко не все автомобилисты

Понравился сайт? Подпишитесь на получение новых статей на электронку, для этого введите Ваш e-mail адрес:

Содержание: Предпусковой подогреватель Виды, особенности работы Установка оборудования на авто.

Содержание: Некоторые нюансы Подогреватель антифриза 220 В Устройство для подогрева.

Содержание: Подогреватели «Лунфей». Особенности конструкции Модели и их характеристики «Little.

Содержание: Виды подогревателей, особенности «Альянс-2-ПЦ» «Альянс» «Альянс -07» «Альянс-08» и.

Содержание: Вязкость Тип масла Трансмиссионное масло Видео – Какое масло в авто.

Содержание: Особенности ГРМ Этапы работ, инструменты Подготовительные работы Последовательность регулировки.

Содержание: Основные неисправности Что потребуется для проведения работ Последовательность работ.

Содержание: Схема коробки передач Ваз-2101 в разрезе Конструктивные особенности Немного.

Одной из конструктивных особенностей газораспределительных механизмов двигателей ВАЗ классических моделей.

Содержание: Немного теории Когда нужна прокачка тормозов Инструменты Проведение работ.

Содержание: Детонация – что это такое Детонация и калильное зажигание.

Содержание: Принцип действия Устройство замка зажигания Неисправности Снятие и установка.

Содержание: Преимущества бесконтактного зажигания Что понадобится для переоборудования системы зажигания.

Содержание: Подготовка авто для зимнего периода Запуск мотора с карбюраторной.

Содержание: 1. Требуемый инструмент 2. Для чего нужна регулировка 3.

Содержание: Катушка зажигания Распределитель Свечи зажигания Замок зажигания ВАЗ 2101.

В 1970 году с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль этого производителя – ВАЗ-2101, впоследствии ставший основой для создания целого семейства моделей, обозначавшегося как «Классика».

Получивший в народе прозвище «Копейка» ВАЗ-2101 был действительно хорошим автомобилем, хоть его и скопировали с Fiat 124 (но с сильными доработками), о чем говорит 18-летний период выпуска, а также то, что их и сейчас немало на дорогах. Поэтому для ознакомления с этим авто, сделаем подробное описание ВАЗ-2101.

Начнем с силовых установок, которых у этой модели было две. Основные технические характеристики 2101 с первым мотором такие — 1,2-литровый агрегат, способный выдать 64 л. с. С этой силовой установкой «Копейка» выпускалась до 1983 года. Это был 4-цилиндровый мотор с рядным расположением поршней и диаметрами цилиндров 76 мм, который устанавливался в моторном отсеке продольно.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Газораспределительный механизм – с верхним расположением распределительного вала и клапанов, которых было по 2 на каждый цилиндр. Привод ГРМ производился посредством цепи от коленчатого вала. Регулировка теплового зазора выполнялась изменением длины регулировочных болтов рокеров.

Система охлаждения – жидкостная, принудительная. Циркуляция охлаждающей жидкости выполнялась посредством центробежного насоса, приводившегося в движение от коленчатого вала. Сама система имела два круга движения жидкости – малый и большой. Разделение между ними осуществлялось термостатом.

Система питания – карбюраторная. Сам карбюратор был двухкамерный с системой последовательного открытия дроссельных заслонок. Он хоть и имел обозначение ДААЗ, но по сути, это была копия карбюратора Weber.

Система смазки – комбинированная. Часть конструктивных элементов мотора смазывалась принудительно, для чего в систему включен масляный насос. Но некоторые узлы получали смазку путем разбрызгивания.

Что касается скоростных и динамических показателей, то ВАЗ-2101 с такой установкой мог разогнаться до максимальных 137 км/ч. При этом отметку в 100 км/ч автомобиль брал за 23 секунды.

С 1983 года силовую установку на «Копейке» заменили на более мощную, из-за чего несколько изменился индекс авто – ВАЗ-21011. Концептуально она была идентична предшественнику, но характеристики двигателя 2101 изменились. Основные изменения мотора коснулись цилиндропоршневой группы. Путем увеличения диаметра цилиндров до 79 мм, удалось повысить общий объем до 1,3 литра, при этом мощность возросла до 69 л. с. Поменяли также и систему питания, установив на эту силовую установку карбюратор ДААЗ «Озон».

С новым мотором скоростная характеристика 2101 возросла несильно, максимальная отметка для авто стала составлять 140 км/ч, а вот динамика повысилась более ощутимо, «сотку» машина с 1,3-литровым агрегатом стала брать за 18 секунд.

Далее – описание и технические характеристики трансмиссии. Для обеих версий этого авто была предусмотрена только одна коробка передач – 4-ступенчатая, механическая, располагающаяся продольно. На то время характеристики КПП ВАЗ-2101 были вполне неплохими.

Вращение от мотора она получала посредством «сухого» однодискового сцепления. В конструкции КПП использовались как косозубые шестерни с постоянным зацеплением (все передачи хода вперед), так и прямые (передача заднего хода). Для обеспечения плавности переключения все ступени переднего хода оснащались синхронизаторами.

Передаточные соотношения каждой из ступеней коробки были такими:

Управление коробкой осуществлялось вручную посредством рычага, установленного на центральном тоннеле в салоне.

Вращение от КПП передавалось на задний мост посредством карданной передачи, проходившей под автомобилем в специально проделанном в кузове тоннеле.

Этот элемент представлял собой конструкцию из двух пустотелых валов, соединенных между собой шарниром. Для закрепления кардана под авто дополнительно использовалась промежуточная опора.

Задний мост состоял из редуктора с гипоидной передачей, дифференциала и полуосей. Передаточное соотношение редуктора на ВАЗ-2101 составляло 4,3.

Теперь о ходовой части. У этого авто спереди была установлена независимая рычажная подвеска, конструкция которой в себя включала по два поперечных рычага, пружину и амортизатор с каждой стороны. Между собой правая и левая подвеска были соединены стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя же подвеска на этом авто – зависимая, состоящая из реактивных тяг, пружин, буферов и амортизаторов.

Тормозная система на ВАЗ-2101 – двухконтурная, с гидравлическим приводом, оснащенным вакуумным усилителем. Наличие двух контуров позволяло сохранить способность автомобилю затормаживать даже в случае пробоя одного из контуров.

Спереди на «Копейке» использовались дисковые тормозные механизмы.

Сзади же устанавливались барабанные механизмы.

Стояночный тормоз – механический, с тросовым приводом и воздействием на задние механизмы.

Рулевое управление автомобиля состояло из механизма, основным элементом его являлся червячный редуктор.

Он воздействовал на систему рычагов, посредством которых усилие от редуктора передавалось на поворотные кулаки.

Такая схема ходовой части применялась на всем семействе «Классики».

ВАЗ-2101 – седан, поэтому схема кузова имела трехобъемную компоновку – спереди располагался моторный отсек, посредине – кабина, рассчитанная на 5 человек, сзади же имелся багажный отсек. Все три части кузова между собой отделялись перегородками. Общая длина автомобиля составляла 4073 мм, ширина – 1611 мм при высоте – 1382 мм. Дорожный просвет у авто составлял 170 мм, а масса машины составляла 955 кг.

Моторный отсек – закрывающийся, для чего имелся капот.

В передней части авто располагались элементы светозвуковой сигнализации, фары, декоративная радиаторная решетка и бампер. Передняя часть модели ВАЗ-21011 отличалась от предшественника несколько иной решеткой и наличием воздуховодных отверстий в нижней части кузова.

Доступ в салон обеспечивали 4 двери. В передней части салона слева устанавливались элементы управления авто – рулевое колесо и три педали, а также панель контрольных приборов, а по центру впереди размещался рычаг КПП.

Передние сиденья – раздельные, складывающиеся, между ними располагался рычаг ручного тормоза. Заднее сиденье – сплошное.

Багажный отсек – тоже закрывающийся крышкой. Предназначался для перевозки грузов, дополнительно в нем располагались инструменты и запасное колесо и топливный бак объемом 39 литров.

Снаружи в торце багажника устанавливались задние элементы светозвуковой сигнализации – габаритные огни, поворотники, стоп-сигналы. В модели 21011 дополнительно имелся фонарь заднего хода.

В плане безопасности ВАЗ-2101 был откровенно слабым, на первых моделях отсутствовали даже ремни безопасности, ими авто стало комплектоваться позже.

В данном разделе публикуются статьи по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей марки Ваз-2101, Ваз-2103, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Жигули. Все материалы содержат детальное описание проделанной работы и подкреплены фотографиями. Так же, в каждой статье Вы сможете ознакомиться с перечнем необходимого инструмента и приспособлений, которые понадобятся для выполнения поставленной задачи. Плюс к этому можно вспомнить о советах по выбору качественных и надежных запчастей.

Так как за последние время в разделе по ремонту автомобилей Ваз 2101-2107, Классика, Жигули было собрано довольно много тематических статей, навигация по страницам этого раздела стала немного не удобной, что может вызвать у посетителей сайта определенные затруднения в поиске необходимого материала. Чтобы избежать этих трудностей, облегчить и ускорить поиск, предлагаю воспользоваться разделом Карта сайта. Думаю, что там Вы легко сориентируетесь)))).

Несколько проверенных способов решения проблемы, возникающей во время замены нижней шаровой опоры на автомобилях Ваз 2101-2107, Жигули, Классика

Если Вы читаете этот текст, то можно предположить, что работа по самостоятельной замене нижней шаровой опоры на любимых Жигулях (Ваз 2101-2107) неожиданно “остановилась”. И причиной остановки стала гайка пальца шаровой опоры, которая, в силу не понятных обстоятельств, отказывается откручиваться. Просто, тупо вращается вместе с пальцем опоры. После чего, появляется естественный вопрос – “Как открутить гайку и снять нижнюю шаровую опору? ” А если есть вопрос, то стоит на него поискать ответ. Надеюсь, что Вы его найдёте на странице “Школы авторемонта”)))

Замена подрулевых переключателей (тубуса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то .

Небольшая статья, дополняющая полезной информацией вот эти материалы – замена крестовин на автомобилях Ваз 2101-2107 и советы по выбору и проверке крестовин для Ваз 2101-2107. Речь в ней пойдёт о том, как быстро определить, какой марки карданный вал установлен на Вашем автомобиле. Что, естественно, поможет дать окончательный ответ на вопрос: Какие крестовины покупать – Ваз 2101-2202025 или Ваз 2105-2202025? Думаю, что подобный вопрос, хотя бы раз в жизни, задаёт себе каждый счастливый владелец Жигулей. И поэтому, я надеюсь, что данный материал будет полезен и востребован.

Замена тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули

Продолжаю тормозную тему))). На это раз речь пойдет о замене тормозных дисков на любимой и не потопляемой Классике. Не буду растягивать вступление, зразу перейду к делу. Причины по которым, следует ехать на авторынок, покупать диски, колодки и приступать к их замене. Первая причина , толщина тормозного диска менее 9 мм . Вторая причина, появление биения в рулевом колесе и вибрации в ходовой во время остановки автомобиля. Это обычно происходит из-за неравномерного износа или деформации тормозного диска. Да, диск можно попробовать проточить. Но, поход к токарю, будет оправдан, если после проточки диска Вы не вернетесь к первой причине. Так что, если биение при торможении появилось, то проще, быстрей, да и в конечном счете, дешевле будет купить новые тормозные диски.

Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули

В разделе “Вопрос-Ответ” мне довольно часто задают похожие вопросы, которые можно собрать в одну общую тему – проблема с задними тормозами на автомобилях Ваз 2101-2107, Классика, Жигули. Да, именно такая вот проблема, несмотря на то, что тормозная система Жигулей не сложная и как может показаться, любую поломку можно решить простым ремонтом. Но, вдруг, тормоза автомобиля становятся малоэффективными или задние колеса, в общем, перестают тормозить, также возможен вариант с подклиниванием одного заднего (в некоторых случаях обоих) колес без видимых причин. Стандартные действия, в виде замены задних тормозных колодок, тормозных цилиндров и троса ручника с последующей прокачкой тормозов проблему не решают.

Замена замка зажигания или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика

Замок зажигания (выключатель зажигания) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, а если проще сказать на народной Классике, меняют обычно в двух случаях. Первый, это выход из строя секрета замка. В этом случае, ключ проворачивается с трудом, подклинивает и может просто отказываться проворачиваться. Средства в виде ВД-40 или тормозной жидкости дают как правило, временный результат. Поэтому замена замка зажигания неизбежна. Второй повод для замены – подгорание контактной группы (фото 1). Если подгорели контакты на фишке, то завести автомобиль будет довольно сложно, можно два, три, четыре раза поворачивать ключ в положение “старт” и так не услышать звук работы стартера. Для проверки, можно взять “контрольку”, один конец ее подключить к минусовой клемме на аккумуляторе, а второй подключить к малой клемме на втягивающем реле или к разъемной фишке 50 провода. Чтобы долго не объяснять смотрим фотографию 1А.

В далеком 1975 году в моей семье появился автомобиль ВАЗ 2101 1974 года выпуска. Машина была приобретена дедушкой в родном Пермском крае у леспромхоза, кто не знает, новый автомобиль, даже при наличии денег, достать было трудно и их покупали у организаций как списанные или что-то вроде этого. С тех пор дед с семьёй осел в пределах Золотого кольца и автомобиль находился в дедушкиных заботливых руках. Несмотря на возраст в 43 года машина очень даже в хорошем состоянии, но вид у неё оставляя желать лучшего, поэтому было решено освежить автомобиль и продать, потому как в 2016 году дедушке отпраздновали юбилей 90 лет, о вождении, несмотря на его бодрое состояние, говорить не приходится. Помочь мне вызвался мой хороший друг Дима, который занимается ремонтом автомобилей. Самую ответственную часть работ делал он, поскольку я мастер, но не на все руки, в отличие от него (со сваркой не дружу и с электрикой вообще, а остальное, пожалуйста).

При пристальном осмотре оказалось, что бока были заботливо окрашены из баллона, кузов покрывался многочисленными царапинами, вмятинками и сколами. Вот чего не было – это ржавчины. Все что было можно – покрыто свинцовым суриком.

Вот в таком виде автомобиль предстал после того как я оттер растворителем краску из баллона.

После пришла очередь замены левого переднего крыла – передняя часть, у фартука, представляла собой жалкое зрелище, когда-то стукнули или зацепили и заклеили стеклотканью со шпатлевкой. Только замена.

После установки крыла пришла очередь шпатлевки. Использовали исключительно Car system Soft, в особо сложных местах или как основу для софта, шпатлю со стекловолокном – схватывает намертво, но и вышкуривать её замучался. В общей сложности ушло 1,5 банки шпатли Софт и пол банки стекловолокна.

Процесс вышкуривания затянулся, потому что хотелось сделать все на совесть да и площадь получилась немаленькая. Опять же, делали разными шкурками и с проявкой.

Когда вышкуривание было закончено, настала пора грунтовки. В камеру нас не пустили, поэтому грунтовали в том же гараже. Надышались! Но дело сделали. После грунтовки, опять же, вышкуривание с проявкой. Машина стала напоминать 3D модель, а главное ровненькую и свеженькую.

Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию двигателя ВАЗ 2101. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 2101. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 2101.

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию подвески ВАЗ 2101. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 2101. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 2101.

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 2101. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 2101.

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию кузова ВАЗ 2101. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Материалы по ремонту салона ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию салона ВАЗ 2101. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2101 своими руками.

Тормозная система ВАЗ 2101

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2101. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2101. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2101.

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремноту и обслуживанию электрики ВАЗ 2101. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2101. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2101. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2101. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ “КОПЕЙКИ”.

Автомобиль «ВАЗ 2101» является первой моделью, которую выпускал Волжский автомобильный завод. Это не просто машина, а уже легенда советского автомобилестроения. Первые «Жигули» сошли с конвейера 19 апреля 1970 года. Этотмалолитражный автомобиля был построен на базе итальянского «Fiat-124».

Автомобиль был оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом 1,2 л, который выдавал мощность 60 л. с., а максимальная скорость автомобиля составляла 140 км/ч.

В народе у ВАЗ-2101 в разное время было два прозвища. Сначала, когда модель считалась престижной — «Единичка», а в конце 1980-х годов — «Копейка». Первоначально первая модель мало чем отличалось от своего итальянского собрата, однако в процессе эксплуатации инженеры ВАЗа существенно модернизировали ее конструкцию под советские условия эксплуатации. Так, был увеличен клиренс, усилена рама, заменены тормоза, модернизирован двигатель и КПП.

В первые годы, после введения в эксплуатацию ВАЗ 2101, эти автомобили получили массу положительных откликов со стороны обычных автовладельцев. «Копейка» отличалась современными разработками и легкостью в эксплуатации. За все годы выпуска с конвейера сошло около 3 миллионов «копеек».

Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только разница в размерах поршней и размере коленвала. Например, двигатель ВАЗ 2101 и двигатель 21011 отличается только поршнями, на 01 движке поршни размером 76мм а на 011 79мм а остальное все одинаково.

Также двигатель 2103 имеет поршни 76мм. а 2106 79мм. а все остальное одинаково. Также разница между двигателем 2101 и 2103 только в коленвале, размере цепи, 2101 и 21011 длина цепи 114звеньев, а в 2103 и 2106 116звеньев, и в длине штока трамблера, а все остальное одинаково.

Поэтому при ремонте двигателя надо просто знать модель двигателя.

Дам полную инструкцию по капитальному ремонту двигателя своими руками, в домашних условиях.

Ремонтировать буду двигатель 2106, он заклинил потому что хозяин шестерки ехал без давления масла.

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

4.Промежуточный вал с вкладышами

5. Вал и шестерни маслонасоса

6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

8.Упорные полукольца (полумесяцы)

10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

13.Сальники клапанов (немецкие)

14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

17.Прокладка под крышку клапанов

18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

Легенда отечественной автомобильной промышленности Ваз 2101 выпускался на протяжении 28 лет (с 1970 по 1988 годы), в течение которых с конвейера сошло 4,85 млн. автомобилей. Ваз 2101практически не имел конкурентов на просторах огромной страны.
Его технические характеристики, динамика, тормозная система, управляемость и цена делали его фаворитом на отечественном автомобильном рынке. «Копейка» и по сей день пользуется авторитетом и не редко встречается на улицах городов и поселков.

Как и для большинства подреженных автомобилей главной проблемой «копейки» считается ее кузов, так как время, влажность и дорожные реагенты не оставляют кузовному металлу больших шансов. А если учесть, что к тому же он еще является несущей частью и составляет 60% от стоимости самого автомобиля, то капремонт кузова ваз 2101 является необходимой и трудоемкой операцией, от качества проведения которой напрямую зависит срок службы самого авто.

В 70-е и в 80-е годы толщина металла кузовных деталей была 0,8 мм, ближе к 90-м годам этот параметр нередко достигал значения 0,5 мм, хотя, как гласила официальная инструкция по эксплуатации: «…толщина металла равняется 0,7 мм…»;
Навесные элементы (двери, капот, крылья) имеют мудреную конструкцию, с множеством непонятных по назначению скрытых проемов и полостей. Именно они являются первоначальными очагами коррозии;
Зимняя эксплуатация в городских условиях также чревата негативным воздействием дорожных реагентов;
Дешевый тюнинг автомобиля. Да, да, именно все эти внештатные висюльки – накладочки скапливают под собой грязь и влагу;
Безгаражное хранение. Резкие колебания температуры вызывают появление конденсата оседающего на кузовных деталях, которые в свою очередь не успевают просыхать и постоянно находятся во влажном состоянии;
Автомобиль редко моют и очищают от грязи, которая любит скапливаться в различных нишах и полостях.

Места подверженные коррозии кузова

Как показало время, у большей части легковых автомобилей коррозия повреждает определенные участки кузова, число которых не так уж и велико.
Но особенно активно коррозия развивается в труднодоступных местах – зазоры, отбортовки, загибы кромок, то есть там, откуда влага долгое время не испаряется:

Колесные ниши не только постоянно подвергаются агрессивному воздействию среды, они так же повреждаются летящими от колес частицами дорожного покрытия, которые ускоряют коррозийный процесс;
Пороги, двери, крылья, крышки капота и багажника – отличное место для скопления влаги проникающей как снаружи, так и в виде конденсата;
В местах трения деталей друг о друга (в местах крепления навесных деталей, дверных проемах и др. ).

Внимание! Если коррозия распространилась на центральные стойки, стык подмоторной рамы, лонжероны и другие силовые элементы, то разумнее будет кузов полостью заменить, так как в данном случае сварка рамы не целесообразный и это сложный процесс, который по силам только подготовленным профессионалам.

Коррозийный процесс можно разделить условно на два типа:

Поверхностный (процесс проходит равномерно по поверхности детали).
Точечный (процесс разъедания идет в толщу металла – раковины, дыры, пятна).

Данный вид коррозии на первоначальном этапе (пока не перешел во второй тип) не страшен и возникает чаще всего из-за некачественной подготовки детали к покраске. Данный вид ремонта мы в этой статье рассматривать не будем, лишь упомянем, что он не сложен и не требует особых навыков.
Лечится повторной зачисткой детали, обезжириванием, грунтованием и покраской.Обещаю, в дальнейшем предоставлю подробную видео, фото инструкцию, ну а пока перейдем ко второму типу.

Вот он – первый враг автомобиля, который губит деталь, разрушая не только ее поверхность, но и делая структуру металла до того хрупкой, что эксплуатация автомобиля становится просто опасным занятием. Здесь для лечения потребуются более серьезные слесарные навыки, ну или хотя бы желание их заиметь.
В конце концов не боги ведь горшки обжигают, не правда ли?

Совет! Если в пламени газовой горелки металл нагреть до каления светло-красного цвета и при этом он не рассыпается искрящимся фонтаном и не испаряется, то он вполне пригоден для сварочных работ.

Итак, мы решили сделать у автомобиля ваз 2101 ремонт кузова своими руками. Для начала оценим общий объем работы, а это дефектовка деталей, составление сметы, очередность выполнения работ.

Ведь мы не знаем, как повлияли на кузов различные удары, потеря жесткости и упругости проржавевших деталей и для того чтобы в итоге получить изначально ровный автомобиль, нам необходимо проверить его геометрические размеры, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Например, контрольные точки пола кузова дают информацию о правильности креплений его элементов, при этом снятие агрегатов и узлов с автомобиля вовсе не обязательно.

Совет! Завод изготовитель допускает неравномерность (конусность) зазоров в 1,5 мм, а внутренние или наружные допуски для лицевых элементов относительно неподвижных деталей составляют 2 мм.

Все съемные детали, которые сильно подвержены коррозии демонтируются для их дальнейшей замены, а места их крепления к кузову зачищаются и грунтуются.

Если же новый элемент найти не представляется возможным, а сама деталь просто не выносимо портит весь вид автомобиля, тогда переходим к плану «Б» где подразумевается использование болгарки, автогена и точечной сварки.
Сам же ремонт может производиться несколькими способами:

Термическая обработка. При деформации элемента в виде растягивания, металл осаживают нагревом до или же до достижения вишневого цвета поверхности металла.
Чтобы ни усугубить ситуацию большей деформацией площадь пятна нагрева должна быть не более 3 см. Производят нагрев газовой горелкой, перемещая ее по кругу, от краев к центру деформированного участка, одновременно с этим молотком металлу помогают вернуть ровную поверхность.
Данный процесс удобнее посмотреть на видео, благо его во всемирной сети предостаточно.
Механический способ. С помощью специального инструмента (оправки, молотки деревянные, металлические, пластиковые, резиновые) деформация детали выстукивается и вытягивается в первоначальное состояние.
Заполнение вмятин быстро затвердевающим материалом (шпатлевка, припой).

Необходимо упомянуть, что при капремонте кузова ваз 2101, а именно при восстановлении не силовых элементов (пороги, крылья) применяется контактная сварка. Дело в том, что автоген нагревает металл до такой степени, что его поверхность начинает деформироваться, физические свойства меняются, и он теряет свою упругость, контактная же сварка этого не допускает и процесс сварки происходит намного быстрее.

Некоторые элементы кузова находятся в таком неудобном месте, что подобраться к ним для выбивки вмятины молотком или же путем нагрева металла просто не представляется возможным. Для того что бы вывести «неудобную» необходимо снаружи деформированного участка приварить пруток диаметром в 2-3 мм, если же площадь вмятины большая, привариваются несколько, от края к центру деформации.
Вытяжку производить с помощью рычага и одновременным постукиванием по краям вмятины. После того как все исправили, прутки срезаются (отламываются), а место приварки обрабатывается болгаркой.

Данный способ при капремонте кузова категорически не применим в соединениях его силовых элементов, так как прочность припаянных сопряженных деталей намного уступает сварочному соединению.
Сам процесс не сложен:

Берем две детали (предварительно покрываем контактные места припоем), нагреваем и приставляем друг к другу в нужном положении;
В место стыка помещаем припой и прогреваем газовой горелкой или мощным паяльником.

Несмотря на кажущуюся простоту, при пайке связь между деталями происходит на молекулярном уровне и получается что-то промежуточное – и не сварка, и ни склеивание. Поэтому данный метод подходит для неответственных мест.

К плюсам припайки можно отнести то, что шов соединения практически не заметен и не поддается коррозии.Минусом можно считать, что для качественного соединение требуется применение недешевого специального флюса и припоя.
Конечно же, можно воспользоваться и обычным оловом, но это будет в ущерб качеству соединения. Олово же отлично годится для заполнения мелких вмятин – напайка кузова.
Данная операция популярна у реставраторов.

Когда элемент сгнил только в одном месте или же замена его трудоемкий и нецелесообразный процесс, то данный способ является оптимальным вариантом ремонта. Технология проста: сгнившая часть вырезается, а на проблемное место ставится заплата из «свежего» металла.
Данный вид ремонта обычно применяется в частях кузова несущих силовую нагрузку, а именно там где:

Эстетичность шва не имеет какого либо значения (арки колес, днище), то есть он все равно покрывается толстым слоем антикоррозийных веществ (в данном случае даже деформация поверхности металла от применения кислородно-ацетиленовой сварки не страшна).

Внешний вид имеет значение. В этом случае заплата находится на лицевой части (пороги, стойки), а для избегания деформации металла необходимо воспользоваться углеродно-дуговой сваркой.

Совет! Места сварки полуавтоматом лучше варить небольшими стяжками по 20 мм через каждые 50мм. В этом случае достигается оптимальная жесткость детали, при ее минимальной деформации.

Покраска автомобиля заключительный этап при капремонте кузова ваз 2101. А если качественная покраска и полировка автомобиля выполнена своими руками, то тогда вас можно с уверенностью назвать настоящим мастером и докой в своем деле!
Ну а так как занятие это требует определенных навыков и опыта, перейдем к заключительной для нас части этого увлекательнейшего процесса ремонта автомобиля – подготовка к покраске.

Очищаем кузов от старого покрытия. С помощью наждачной бумаги начинаем зашаркивать поверхность автомобиля.
Нашей задачей является снятие лакокрасочного покрытия, а вернее слоя покрытого лаком. Для начала используем наждачную бумагу более крупной зернистости (800, 1200), а после того как блеск краски стерся, полировываем микро царапины более мелкой (1600, 2000).

Совет! При шлифовке больших площадей лучше использовать шлифовальную машинку (болгарку) со специальным шлифовальным кругом.

Шпатлевкой удаляем небольшие вмятины на кузове.

Внимание! Чем тоньше слой шпаклевки — тем лучше (маловероятней, что она со временем отойдет от металла).

Покрываем грунтовкой (антикоррозийный слой).
Те части кузова и его детали, которые красить не нужно, обклеиваем бумажными трафаретами со скотчем по краям. Так же можно воспользоваться специальный состав, который затем легко удаляется водой: 20% глицерина + 30% декстрина + 10% воды + 40% мела.

Совет! Используйте малярный скотч, он достаточно крепко держится и не оставляет после себя следов.

Обезжиривание кузова. Для данной процедуры лучше всего подходит уайт-спирит. После обезжиривания, непосредственно перед покраской, поверхность, подготовленную под покраску, необходимо протереть чистой тряпкой насухо.

На рынке лакокрасочных покрытий выбор краски до того велик, что нетрудно отвлечься и приобрести краску соответствующую сиюминутному желанию, а не записи в техническом паспорте автомобиля. В этом случае большой беды нет, просто не забудьте после того как автомобиль будет полностью готов к эксплуатации предоставить его в ГИБДД, для внесения соответствующей отметки в техпаспорт автомобиля.
На этом краткий эпос о перевоплощении старой, доброй «копейки» считаю законченным. Надеюсь, что она еще верой и правдой прослужит вам еще не одну сотню тысяч километров!

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.6 проголосовавших: 53

Ремонт ВАЗ 2101 1970-1985: двигатель

Продольный и поперечный разрез двигателя

Подвеска двигателя

8 – буфер;
9 – подушка опоры;
10 – шайба;
11 – опора задней подвески двигателя;
12 – дистанционная втулка;
13 – поперечина задней подвески двигателя

На автомобилях устанавливается 4-цилиндровый карбюраторный двигатель с рядным вертикальным расположением цилиндров и верхним расположением распределительного вала (см. рис. Продольный и поперечный разрез двигателя). В зависимости от модели или модификации автомобиля могут устанавливаться двигатели трех типов:

– 2101 – с рабочим объемом 1,2 л. Это двигатель автомобилей ВАЗ-2101;
– 21011 – с рабочим объемом 1,3 л. Основной двигатель для автомобилей ВАЗ-21011. От двигателей 2101 он отличается увеличенным до 79 мм диаметром цилиндров, поэтому имеет другие блок цилиндров, прокладку головки цилиндров и поршни с поршневыми кольцами;
– 2103 – с рабочим объемом 1,45 л. Применяется на автомобилях ВАЗ-21023. От двигателей 2101 отличается увеличенным на 14 мм ходом поршня. Поэтому имеет другой коленчатый вал и другие детали цепного привода механизма газораспределения. Кроме того, на нем устанавливается карбюратор с другими тарировочными данными, предназначенный для двигателей с рабочим объемом 1,45 л.

В настоящем разделе описывается ремонт двигателя 2101. Особенности ремонта двигателей 21011 и 2103 изложены в подразделе 13. 1.2.1 и подразделе 13.4.

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач устанавливается на автомобиле на трех эластичных опорах (см. рис. Подвеска двигателя). Опоры воспринимают как массу двигателя, так и нагрузки, возникающие от вибрации двигателя, от инерции двигателя при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Двумя передними опорами двигатель крепится к поперечине передней подвески автомобиля, а задней – к поперечине задней подвески двигателя.

Поршень ремонтный 2 21011-1004015-22 на автомобиль ВАЗ-2101

21011-1004015-23
№ 21011-1004015-23
Ремонтный поршень 3
2101-1000104-24
№ 2101-1000104-24
Комплект подшипников шатунных шатунных -1,0
21011-1004035
№ 21011-1004035
Кольцо маслоотражателя
2101-1004058
№ 2101-1004058
Подшипники шатуна
21011-1004030
№ 21011-1004030
Верхнее кольцо
21011-1000100-23
№ 21011-1000100-23
Набор
21011-1004025
№ 21011-1004025
Компрессионное кольцо
21011-1004030-21
#21011-1004030-21
Верхнее кольцо
2101-1004020
№ 2101-1004020
Палец поршня, класс 1
21011-1004030-22
№ 21011-1004030-22
Верхнее кольцо
2101-1004020-01
№ 2101-1004020-01
Палец поршня, класс 2
21011-1004030-23
№ 21011-1004030-23
Верхнее кольцо
2101-1004020-02
№ 2101-1004020-02
Палец поршня, класс 3
21011-1004015-10
№ 21011-1004015-10
Поршень, класс А
21011-1004025-21
№ 21011-1004025-21
Компрессионное кольцо
21011-1004015-12
№ 21011-1004015-12
Поршень, класс С
21011-1004025-22
№ 21011-1004025-22
Компрессионное кольцо
21011-1004015-14
№ 21011-1004015-14
Поршень класса Е
21011-1004025-23
№ 21011-1004025-23
Компрессионное кольцо
21011-1004015-21
№ 21011-1004015-21
Ремонтный поршень 1
21011-1004015-22 21011-1004015-31
№ 21011-1004015-31
Ремонтный поршень 1
21011-1004015-32
№ 21011-1004015-32
Ремонтный поршень 2
21011-1004035-21
№ 21011-1004035-21
Кольцо маслоотражателя
21011-1004035-22
№ 21011-1004035-22
Кольцо маслоотражателя
21011-1000100
№ 21011-1000100
Комплект поршневых колец
21011-1004035-23
№ 21011-1004035-23
Кольцо маслоотражателя
21011-1000100-21
№ 21011-1000100-21
Комплект поршневых колец +0,4
21011-1000100-22
№ 21011-1000100-22
Комплект поршневых колец +0,7
2101-1000104
№ 2101-1000104
Комплект подшипников шатунных шатунов
2101-1000104-21
№ 2101-1000104-21
Комплект подшипников шатунных шатунных -0,25
2101-1000104-22
№ 2101-1000104-22
Комплект подшипников шатунных шатунных -0,5
21011-1004015
№ 21011-1004015
Поршень, класс А
2101-1000104-23
№ 2101-1000104-23
Комплект подшипников шатунных шатунных -0,75
21011-1004015-02
№ 21011-1004015-02
Поршень, класс С
21011-1000100-10
№ 21011-1000100-10
Комплект поршневых колец
21011-1004015-04
№ 21011-1004015-04
Поршень класса Б
21011-1000100-31
№ 21011-1000100-31
Комплект поршневых колец
21011-1004015-81
№ 21011-1004015-81
Ремонтный поршень 1
21011-1004015-82
№ 21011-1004015-82
Ремонтный поршень 2
21011-1000100-32
№ 21011-1000100-32
Комплект поршневых колец
21011-1004015-83
№ 21011-1004015-83
Ремонтный поршень 3
2101-1004058-21
№ 2101-1004058-21
Подшипники шатуна
2101-1004058-22
№ 2101-1004058-22
Подшипники шатуна
2101-1004062
№ 2101-1004062
Болт шатуна
2101-1004058-23
№ 2101-1004058-23
Подшипники шатуна
2101-1004045
№ 2101-1004045
Шатун с крышкой
2101-1004058-24
№ 2101-1004058-24
Подшипники шатуна
12555020
№ 12555020
ВАЗ-2101 мотор: разборка, ремонт, монтаж
Оп ВАЗ 2101 мотор шляпа в wurkjend фолум вентилятор 1,2 л. Это минимальный двигатель вентилятора, он устанавливается на всех автомобилях ВАЗ. Guon sizze dat in penny opfierd motors út Fiat. Mar wy moatte net ferjitte dat de motor waard makke yn 2101 feitlik basearre op de Italjaanske motorreaublesting produksje. Dat is krekt de ôfstân tusken silinder sintra is folle grutter as fat fan Fiat. Dêrtroch VAZ ygenieurs meitsje koe basearre op deselde motor mei in oare folume. Eins, хочу, чтобы он gie motors mei в ferlizzing fan 1.5, 1.6, 1.3, а также для этого «fjild» auto.
Положительное качество двигателя
Yn ‘penny «hцилиндровый двигатель с 4 линиями, это nokkenas leit yn it boppeste part. De time mei «penny» útfierd mei help fan ‘e keten. As jo mei klam net te skuorre de motor, dan har oanpart — sa’n 200 tûzen km. It is de muoite wurdich opskriuwen dat in pear desennia lyn waarden utfierd test fan motoren, dy’t waarden ynstallearre op ‘e auto, it tsjil yn de hiele Sovjet-Uni. De Trials belutsen auto dy’t reizge troch de woastinen, степь и вечная мерзлота. En de Motors West Hawwe составляет 200 тысяч километров. En hja hawwe nea ûnderwurpen wurde oan grutte Repair. As bliken troch de test, se koene noch in lange tiid sûnder reparaasje. Har libben wie frij heech. Yn dit gefal, de oalje yn ‘e motor VAZ-2101 pour allinne wat wurdt oanrikkemandearre troch de fabrikant.
Motor Service
Lykwols, de motor moat wurde útfierd yntiids tsjinst. Если это не так, то это легко и просто. Likernôch ien kear yn tsien tûzen километр рва wurde utfierd oanpassing.As dit net dien, dêr sil в стуке, en nei, разогревающий двигатель, kin gewoan стойло. Как foar de motor reiniger penny, dat ek moat wurde oanpast, en it meitsjen fan reparaasjes. Dêrby moat opmurken wurde dat de motor hat in soad tekoarten, as jo sjogge nei it út it eachpunt fan moderne techniken. Ûngefear 700 грамм oalje ferbrûkte foar tûzenen километров. Это в грязи. Ek Hiel faak gebeurt de motor te перегревается. De reden hjirfoar kin lizze yn in briedmasine, en de floeibere pomp. Folle minder — это то, что фанат ошибается.Op guon kin noch te Finen op de koeling systeem, dy’t gebrûk makket fan in waaier mei in meganyske oandriuwing. Soms de waarmte motor wurdt sjen litten nei it ynfoljen mei benzine mei in tige hege octaan nûmer. Мой автомобильный двигатель ВАЗ 2101 имеет множество обновлений. Oer it sil wurde besprutsen hjirûnder.
De reek út ‘e выхлопных газов
Когда двигатель начал работать, это wierskynlik te бесплодный вентилятор fernieling Seehûnen op de fentilen. Из hielendal носить trochfieringen.Под минорным lekken kinne wurde identifisearre, bygelyks, в ferkearde ynstelling fan de carburettor, dat soarget foar in te ryk mingsel. En de saddest mislearjen — это ferneatiging fan ‘e ringen oan’ e Pistons. Mei de auto ВАЗ-2101 двигатель waard oarspronklik foarsjoen вентилятор в классике контакт системы зажигания. Se is hiel choosy, freget konstant soarch, skjinmeitsje de kontakten, oanpasse it gat. Dêrom, в soad automobilisten leaver te ynstallearjen это контакт системы зажигания. Как установить двигатель вентилятора на ВАЗ-2101? Это antwurd op dizze iene — лось! Это все фан хоефолле «Гауден» от Джо Ханнена.
zuiger groep
Gelokkich, kinne jo ferbetterje de motor as oan syn modernisearring. Fansels это nedich en reitsje al de neidielen beskreaun hjirboppe. Jo sille ek moatte krijen de nedige ark en materialen, dy’t he meibringt bepaalde finansjele растрата. Folle makliker it soe wêze ynstallearje de motor fan njoggen oant tolve, hja binne machtiger en vysokoborotisty. En vooral — идеальное место для кормления. Вентиляторы — это муглик, изготовленный из цилиндров, диаметр которого составляет 82 миллиметра, а также производные поршней для автомобилей «Нива».Mar betelje omtinken oan it feit dat de boaiem fan ‘e Pistons west hawwe flat. Это самый лучший вентилятор на автомобильном вентиляторе ВАЗ 2112. mits de totale beroerte составляет 66 миллиметров, это средний вентилятор двигателя с большим объемом 1,4 литра. Dus, de motor foarstelling wurdt in soad ferbettere ВАЗ 2101.
De nuânses fan tuning
Mar derom hokker jier dyn выпуск двигателя «пенни». Как и в случае с 74-м месяцем, дан головокружение opsje mei поршни «Нива» кин ездить. По мере того как de lettere, dan kinne jo ynstallearje поршни mei диаметр вентилятора maximaal 79 миллиметров.Вентилятор коленчатого вала в этой модели вентилятора 2103, это фербинен ставен, это винсклик, а не вентилятор, а его нет. Mar tink derom, dat net nedich om te ynstallearjen koartere roeden. Se fergrutsje de krêft wêrmei’t de silinder Pistons tagelyk yndrukt. Dêrom, in protte kearen verslechtert de betrouberens fan ‘e motor, krektas syn boarne. Wannear’t útfierd de reparaasje двигатель вентилятора ВАЗ 2101 mei syn eigen hannen, Fine alle nuânses, besykje te foldwaan oan de easken.
Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107
Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101-2107, то в любом случае потребуется замена прокладки ГБЦ, так как она не предназначена для повторной установки . Также есть и другие случаи, когда его необходимо заменить. Чаще всего приходится менять его, если он сгорел или повредился во время установки.
Если вы заметили на своем автомобиле такие симптомы, как пузырение в расширительном бачке, а также появление тосола или тосола в месте соединения головки и блока цилиндров, то это свидетельствует о повреждении прокладки. В этом случае двигатель долго не работает, будет постоянно перегреваться, а охлаждающая жидкость всегда будет уходить через негерметичные соединения.
На «классических» моделях Лада, таких как ВАЗ 2101-2107, для снятия ГБЦ необходимо снимать распредвал, так как другим способом добраться до болтов крепления невозможно.
Итак, для выполнения этой работы нам потребуются:
Ключ на 10, желательно головка с гаечным ключом или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоские и крестовые
Удлинители и лебедки
рукоятки с трещоткой
Динамометрический ключ является основным инструментом, необходимым для выполнения этой работы.
Пошаговая инструкция с фото по замене прокладки ГБЦ
Сразу скажу, что на представленных в статье фотографиях показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллекторов. Но на самом деле можно обойтись и без удаления всех этих узлов. Вы можете полностью демонтировать ГБЦ с установленными на ней карбюратором и коллекторами.
Так что сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107… После этого откручиваем патрубки подачи охлаждающей жидкости:
И после этого отводим в сторону:
Так же не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:
Проверяем есть ли все шланги и патрубки отсоединены, чтобы ничего не повредить при снятии ГБЦ. Затем можно открутить болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала оторвать их рукояткой, а потом можно закрутить трещоткой, чтобы дело пошло быстрее:
После того, как все болты полностью откручены, можно аккуратно приподнять головку блока цилиндров:
И напоследок снимаем ее с блока, результат чего можно увидеть на фото ниже:
Внимательно осмотрите поверхность головки изнутри, чтобы понять почему прогорела прокладка и между стыками прошел антифриз (если такие симптомы были на вашем авто). Если рядом с каналами есть следы коррозии, то это не допускается и такую ГБЦ желательно заменить. Если следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы выровнять канавки по всей площади. Разумеется, после такой процедуры необходимо будет подобрать более толстую прокладку, чтобы сохранить значение степени сжатия.
Если с головкой блока цилиндров все в порядке и нужно просто заменить прокладку, то обязательно тщательно очистите ее поверхность.Я делаю это специальным спреем для снятия подушечек, который наношу на 10-15 минут, а потом счищаю.
После этого тщательно протираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок так, чтобы она ровно легла по направляющим и можно было устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затянуть болты в строго определенной последовательности:
Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Лично я использую трещотку Ombra. Он подходит для большинства работ с отечественными автомобилями, а крутящий момент составляет от 10 до 110 Нм.
Что касается момента усилия при затяжке болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:
первый этап — затягиваем с моментом 33-41 Нм
второй (заключительный) от 95 до 118 Нм.
На фото выше не показан сам процесс сборки, поэтому прошу не обращать особого внимания на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале все должно быть чисто, чтобы в двигатель не попал мусор.
После окончательной затяжки всех болтов можно установить все снятые детали в обратном порядке. Цена прокладки в пределах 120 руб. Не нужно использовать герметик!
АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ
Масло для Жигулей (ВАЗ/Жигулей) 2101/2102 21011/21021 1.3 (1974-1986). Какое масло лучше? Советы профессионалов по смазке
Масло для Жигули (ВАЗ/Жигули) 2101/2102 21011/21021 1.3 (1974-1986). Какое масло лучше? Профессиональные советы по смазке — Kroon-Oil Какое масло использовать для своей Лады (ВАЗ/Жигули) 2101/2102 21011/21021 1. 3 (1974-1986)? Полная консультация по всем компонентам, таким как двигатель, коробка передач (трансмиссия), тормозная система, система гидроусилителя руля и система охлаждения.
Двигатель
Емкость: 3,75 литра
Дифференциал задний
Емкость: 1,3 литра
Гидравлическая тормозная система
Вместимость: 380 см3
Ручная коробка передач 4/1
Емкость: 1,35 литра
Система охлаждения
Емкость: 9,8 л
Рулевая коробка
Вместимость: 215 см3

Как поменять масло в коробке ваз 2101.
Добро пожаловать!
Какое масло нужно заливать в коробку передач на Классике? Сколько масла в коробке? Эти вопросы нам задают очень часто, но не все люди обычно знают на них ответ, и поэтому, специально для таких людей, мы более подробно раскроем эти вопросы в статье.
Какое масло заливать в коробку?
Если говорить об автомобилях семейства «Классика» с 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач, то в них заливают только специальное трансмиссионное масло, которое будет смазывать все шестерни, находящиеся в коробке передач, во время их работы.
Из прочитанного выше мы поняли, что в коробку заливается только трансмиссионное масло, а какой вязкости это масло и какой группы оно должно быть, спросите вы? Для классики масляная группа должна быть либо «GL-4», либо «GL-5». А класс вязкости должен иметь обозначение «SAE75W90», или «SAE75W85», или «SAE80W85».
Что означают все эти обозначения и где они расположены?
Эти обозначения обычно пишутся на коробках, в которых находится масло, и означают они класс вязкости данного масла и группу, к которой относится то или иное масло, разберем подробнее:
GL-4 — Эти масла содержат большое количество присадок. В основном этот тип используется только на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают на высоких оборотах, но с малым крутящим моментом, а также на малых оборотах, но с высоким крутящим моментом.
GL-5 – эти масла предназначены для использования в «Гипоидных передачах – это передачи, в которых две шестерни вращаются под углом, пример такой передачи смотрите на фото ниже». На данный момент на классике гипоидная передача находится только в коробке передач и поэтому, как вы уже поняли, заливать в коробку передач необходимо только масла группы GL-5.Но и эта группа масел нашла свое применение в коробке, но в основном такая группа используется только для коробки, постоянно работающей в тяжелых условиях эксплуатации.
SAE75W90 это как таковой класс вязкости масла, а именно эта аббревиатура означает, что масло полусинтетическое или просто синтетическое, это масло еще называют всесезонным, потому что если посмотреть на цифры под которыми масло либо замерзает или закипает, то эти цифры выходят за пределы +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях, которые эксплуатируются в России, ведь такой климат для нашей страны считается практически нормой.
SAE75W85 — этот класс вязкости также используется для так называемых всесезонных масел, а температура, при которой масло будет застывать, выходит за пределы -40 и не должна превышать +45, иначе масло может закипеть.
SAE80W85 — и последний тип вязкости масла, 80W-85, которое закипает при градусах выше +35 и не замерзает до -30 градусов.
Сколько масла входит в коробку на классике?
Многие привыкли задавать этот вопрос именно в такой форме, но на самом деле это некорректно поставленный вопрос, так как само масло находится в картере коробки передач и поэтому правильно будет задать свой вопрос так: «Сколько трансмиссии масло попадет в картер коробки передач? »
На самом деле это не так уж и важно, все таки суть остается той же, ну давайте перейдем ближе к ответу на поставленный вопрос, а звучать он будет именно так: Если на автомобиль, то в него войдет только 1, 35 литров трансмиссионного масла, а если коробка 5-ступенчатая, то и все 1.6 литров!
Все автолюбители знают, что без масла автомобиль просто не может существовать. А масло, в свою очередь, как и все остальное, имеет свойство портиться и требует замены и доливки в определенное время.
В этой статье будет подробно рассмотрена замена масла в ВАЗ 2101 — как поменять масло в двигателе, коробке передач, заднем мосту. Будут рассмотрены вопросы по выбору масла, какие инструменты потребуются для замены масла своими руками, а также здесь вы найдете полезные советы по периодичности замены масла и другие мелкие, но важные моменты.
Итак, начнем по порядку.
Масло в ВАЗ 2101
Масло может быть моторным и трансмиссионным — то есть для двигателей и трансмиссий. Начнем с мотора.
Какое масло лучше заливать в ВАЗ 2101 — минералку, полусинтетику или синтетику?
Многие сходятся на одном варианте — полусинтетика. Это масло имеет маркировку по системе SAE 10W-40.
Этот выбор был сделан разумно. Цена не высокая.
Синтетика не предназначена для таких двигателей, как на «копейке», а минералка зимой замерзнет так, что по консистенции будет как смазка. Естественно машина не заводится, но бывает ой как надо.
Что касается производителя масла, то здесь нет необходимости выделять явных лидеров. Конечно, самое дешевое масло брать не стоит, но и не нужно тратить много денег, чтобы масло стоило чуть ли не половину стоимости самого автомобиля.
Многие рекомендуют масла фирм ZIC, Mannol или XADO.
Сколько масла купить, когда закончите? Для двигателя достаточно одной канистры объемом 5 литров – она останется и для доливки.
Внимание! Замена моторного масла сопровождается заменой масляного фильтра. Поэтому не забудьте приобрести его сразу.
Трансмиссионное масло. Замена масла ВАЗ 2101 требует покупки 3 литров трансмиссионного масла, но лучше купить сразу 4 – опять же, для доливки.
Марка масла — 75W-90. Производитель по-прежнему остается на усмотрение владельца.
Оборудование и инструменты
Какое оборудование необходимо для замены масла:
Емкость для слива отработанного масла – например, старое ведро или таз.
Шестигранный ключ на 12.
Кольцевая шпонка 17 или головка 17.
Защитные резиновые перчатки во избежание ожогов.
Съемник масляного фильтра — не всегда возможно открутить вручную.
Вот, собственно, и все, что требуется.
Замена масла на «копейке»
Теперь непосредственно инструкция по замене масла на автомобиле ВАЗ 2101.
Внимание! Для лучшего слива масла автомобиль необходимо прогреть. Для полного прогрева проедьте несколько километров и только потом приступайте к замене масла.
Замена моторного масла
После прогрева автомобиля и подготовки всех инструментов и масла можно заводить.
Итак:
Сначала слейте старое масло. Для этой цели нам понадобится шестигранник на 12.
Нужно открутить пробку слива масла в поддоне. Подставьте под отверстие емкость для масла и оставьте на пять минут, чтобы масло хорошо стекло.
А пока, пока масло сливается, можно не терять времени и заменить масляный фильтр.Можно, конечно, и вручную открутить, если хватит сил — есть умельцы и такие, но мы рассмотрим вариант со съемником.
Берется заранее подготовленный съемник масляного фильтра и надевается на сам фильтр. Резким движением руки фильтр отламывается и далее его можно свободно открутить руками.
Бывают случаи, когда фильтр настолько прикипел к блоку, что его невозможно открутить даже съемником. В этом случае он прорывается, ручка вставляется и выкручивается таким образом.
А можно проявить фантазию и придумать свой метод.
Итак:
После этого устанавливаем новый фильтр и затягиваем его тем же съемником.
Далее необходимо закрутить сливную пробку обратно в масляный колодец и приступить к заливке масла.
Теперь нужно открутить заливную пробку, которая находится в крышке ГБЦ. Ставим лейку, чтобы удобнее было залезать и заливать масло.
При заливке масла обязательно проверяйте уровень моторного масла по щупу.
Совет! Старайтесь, чтобы объем залитого масла находился посередине между отметками MIN и MAX на щупе. Если масла будет недостаточно, то детали двигателя будут мало смазываться и быстрее выходить из строя.
А если масла в двигателе будет слишком много, то это создаст высокую нагрузку на сальники двигателя и он просто будет в масле.
При достижении требуемого уровня затяните пробку.
Запустите двигатель в первый раз. Не пугайтесь, что сразу он будет работать немного шумно — это нормально.
Автомобилю нужно закачать масло в систему и через несколько секунд шум стихнет.
Признаком успешной замены масла является отсутствие течи на блоке и сливной пробке, а также несветящийся индикатор масла на панели приборов.
Замена масла на ВАЗ 2101, а точнее в двигателе, завершена.
Замена масла в коробке передач
Теперь пройдемся дальше по машине и рассмотрим процесс замены масла в вариаторе.Кстати, если не удалось достать специальный шприц для, то можно использовать лейку с длинным шлангом.
Итак:
Берем шестигранник на 12 и откручиваем сливную пробку, которая находится в нижней крышке коробки.
Если масло есть, дать ему время полностью стечь из картера коробки передач, а затем закрутить пробку обратно. Не обрывайте нить!
Теперь ключ на 17 тоже пригодится. С его помощью откручиваем крышку заливной горловины коробки передач.
Теперь берем шприц или вставляем конец шланга в заливное отверстие коробки, а лейку выносим повыше — например, в моторный отсек.
Набираем масло в шприц и выдавливаем в коробку. В случае с лейкой просто налейте в нее масло.
Шприцем несколько раз залить масло. Потребуется 1,4 литра.
Заливное отверстие служит уровнем масла. Отсюда следует вывод — лить масло, пока оно не потечет из отверстия.Затем быстро закрутите пробку.
Ветошью протрите остатки масла на картере коробки передач и проверьте герметичность. В случае утечки ее необходимо устранить.
Так производится замена масла в коробке ВАЗ 2101.
Замена масла в заднем мосту ВАЗ 2101
Здесь суть процесса практически ничем не отличается от замены масла в коробке передач:
Шестигранником открутить сливную пробку.
Сливаем масло в емкость.
Закручиваем вилку обратно, предварительно очистив ее от металлической стружки.
Откручиваем заливную пробку.
Залейте масло с помощью шприца или специального самодельного приспособления. Масла понадобится около 1,3 литра.
Долить до уровня, закрутить пробку.
Протираем и проверяем герметичность.
Вот и все.
выводы
Прочитав эту статью и посмотрев фотографии, вы наглядно убедились, что самостоятельно заменить масло на автомобиле ВАЗ 2101 вполне возможно.Если этой информации оказалось недостаточно, посмотрите видео.
Следите за состоянием вашего автомобиля.
Вовремя проверяйте уровень масла и вовремя меняйте его. Вытягивайте щуп и проверяйте уровень каждый день перед поездкой.
Проверяйте уровень масла в коробке передач и заднем мосту каждые 20 000 км. Долейте его туда, если это необходимо.
Одним словом — следите за машиной и она будет служить вам верой и правдой.
Добро пожаловать!
Какое масло нужно заливать в коробку передач на Классике? Сколько масла в коробке? Эти вопросы нам задают очень часто, но не все люди обычно знают на них ответ, и поэтому, специально для таких людей, мы более подробно раскроем эти вопросы в статье.
Какое масло заливать в коробку?
Если говорить об автомобилях семейства «Классика» с 4-х и 5-ти ступенчатыми коробками передач, то в них заливают только специальное трансмиссионное масло, которое будет смазывать все шестерни, находящиеся в коробке передач, во время их работы.
Из прочитанного выше мы поняли, что в коробку заливается только трансмиссионное масло, а какой вязкости это масло и какой группы оно должно быть, спросите вы? Для классики масляная группа должна быть либо «GL-4», либо «GL-5».А класс вязкости должен иметь обозначение «SAE75W90», или «SAE75W85», или «SAE80W85».
Что означают все эти обозначения и где они расположены?
Эти обозначения обычно пишутся на коробках, в которых находится масло, и означают они класс вязкости данного масла и группу, к которой относится то или иное масло, разберем подробнее:
GL-4 — Эти масла содержат большое количество присадок. В основном этот тип используется только на автомобилях со ступенчатыми коробками передач, которые работают на высоких оборотах, но с малым крутящим моментом, а также на малых оборотах, но с высоким крутящим моментом.
GL-5 – эти масла предназначены для использования в «Гипоидных передачах – это передачи, в которых две шестерни вращаются под углом, пример такой передачи смотрите на фото ниже». На данный момент на классике гипоидная передача находится только в коробке передач и поэтому, как вы уже поняли, заливать в коробку передач необходимо только масла группы GL-5. Но и эта группа масел нашла свое применение в коробке, но в основном такая группа используется только для коробки, постоянно работающей в тяжелых условиях эксплуатации.
SAE75W90 это как таковой класс вязкости масла, а именно эта аббревиатура означает, что масло полусинтетическое или просто синтетическое, это масло еще называют всесезонным, потому что если посмотреть на цифры под которыми масло либо замерзает или закипает, то эти цифры выходят за пределы +35 и -40, в связи с этим такое масло можно использовать на автомобилях, которые эксплуатируются в России, ведь такой климат для нашей страны считается практически нормой.
SAE75W85 — этот класс вязкости также используется для так называемых всесезонных масел, а температура, при которой масло будет застывать, выходит за пределы -40 и не должна превышать +45, иначе масло может закипеть.
SAE80W85 — и последний тип вязкости масла, 80W-85, которое закипает при градусах выше +35 и не замерзает до -30 градусов.
Сколько масла входит в коробку на классике?
Многие привыкли задавать этот вопрос именно в такой форме, но на самом деле это некорректно поставленный вопрос, так как само масло находится в картере коробки передач и поэтому правильно будет задать свой вопрос так: «Сколько трансмиссии масло попадет в картер коробки передач? »
На самом деле это не так уж и важно, все таки суть остается той же, ну давайте перейдем ближе к ответу на поставленный вопрос, а звучать он будет именно так: Если на автомобиль, то в него войдет только 1, 35 литров трансмиссионного масла, а если коробка 5-ступенчатая, то и все 1.6 литров!
Своевременный контроль уровня и смена смазки в автомобиле ВАЗ 2019 продлевает срок службы всех внутренних узлов и агрегатов агрегата. Приобретая автомобиль, владельцам необходимо ознакомиться с тем, как часто производится замена масла в коробке ВАЗ 2107 и как выполнить этот процесс самостоятельно.
[Скрыть]
Интервалы замены смазки
Согласно официальным предписаниям, замена масла в коробке передач на автомобиле с карбюраторным или инжекторным двигателем должна производиться каждые 60 тысяч километров пробега или один раз в три года.Все зависит от того, что произойдет быстрее. Есть и другие нюансы, влияющие на периодичность замены смазки, например, характеристики используемого масла. Если владелец вместо трансмиссионного масла заливает в коробку передач своего автомобиля некачественную жидкость или моторное масло, то частота его замены будет значительно ниже. В этом случае конструктивные элементы коробки передач могут быть разрушены изнутри.
Какое масло лучше лить?
Теперь рассмотрим, какую смазку нужно заливать в 5-ступенчатую коробку передач автомобилей ВАЗ 2107.В классических автомобилях производитель рекомендует использовать жидкость, соответствующую стандартам GL-4 или GL-5. При этом классификация вязкости веществ, заливаемых в коробку, должна быть 75W-90, 75W-85 или 80W-85. Большинство автовладельцев используют масла, соответствующие стандарту GL-4. Эти жидкости предназначены для автомобилей со ступенчатыми коробками передач, работающими на высоких скоростях и с малым крутящим моментом. Также допускается использование масел на низких оборотах при высоком крутящем моменте.
Трансмиссионные жидкости класса GL-4 содержат большое количество присадок, предназначенных для улучшения технических характеристик жидкости.
Часто автовладельцы заливают такие масла на зиму, чтобы обеспечить хорошую вязкость вещества в морозы. Смазка Shell Spirax S5 ATE 75W-90 считается одним из лучших вариантов жидкости.
Пользователь Леша Мастер в своем видео показал, как выполняется процедура замены трансмиссионной жидкости на классических автомобилях ВАЗ.
Контроль уровня и требуемого объема
Что касается того, сколько литров заливают в редуктор, то объем прибора зависит от количества ступеней:
объем пятиступенчатых агрегатов равен 1.6 литров;
в четырехступенчатые коробки передач нужно заливать 1,35 л.
При необходимости долить смазку первым делом нужно проверить ее уровень в системе. Делать это нужно после остывания двигателя и коробки передач автомобиля, чтобы все масло успело стечь с внутренних стенок трансмиссии.
Этапы работы будут следующие:
Заезд автомобиля на яму или эстакаду.
С помощью тряпки или железной щетки очистите сливную и заливную пробки, чтобы удалить грязь.Также нужно очистить поверхность картера вокруг свечей.
Ключом на 17 отвинтить заливную горловину, расположенную на корпусе агрегата.
Отсутствует щуп для проверки уровня в коробке передач ВАЗ 2107. Поэтому для измерения количества смазки в системе трансмиссии можно использовать отвертку. Если объем масла правильный, то уровень жидкости должен быть на нижней кромке заливного отверстия.
В случае, когда диагностика показала, что количество смазки меньше требуемого, то следует долить жидкость и хорошо закрутить пробку.Если уровень масла критически низкий, необходимо провести диагностику состояния сальников вала коробки передач. При наличии капель трансмиссионной жидкости на картере коробки передач необходимо проверить целостность узла. Проверить качество фиксации крышек картера коробки передач, при необходимости подтянуть гайки. Если сальники или прокладки на редукторе изношены, их необходимо заменить.
Пользователь Сергей Редько в своем видео рассказал о том, сколько масла может поступать в трансмиссию автомобиля ВАЗ 2107.
Своими руками
Заменить трансмиссионное масло в 5 или 4 ступке коробки передач автомобиля ВАЗ 2107 с карбюраторным или инжекторным двигателем можно с помощью специалистов или своими силами. Ниже мы разберем, как поменять и залить новую смазку своими руками.
Обучение
Для замены смазки подготовьте:
специальный шприц с трубкой для заливки масла в узел;
отрезная бутыль или другая емкость объемом до двух литров, в которую будет сливаться отработанная жидкость;
ключ на 17;
шестигранник 12;
свежее масло для заполнения системы;
тряпка.
Пользователь Алексей Романов снял видео, в котором подробно продемонстрировал процесс замены трансмиссионной жидкости в отечественной «Семерке».
Этапы работы
Смазку меняем следующим образом:
Процедура замены проводится на прогретом автомобиле. Это позволит горячей трансмиссионной жидкости со всеми продуктами износа быстрее покинуть агрегат. Но будьте осторожны, так как на прогретом автомобиле температура жидкости может достигать 90 градусов.
С помощью гаечного ключа отвинтите крышку маслозаливной горловины на блоке трансмиссии.
Перед заменой смазочного материала отработанное вещество необходимо слить. Для этого найдите сливное отверстие и подставьте под него емкость, в которую будет стекать «отработка». С помощью шестигранного ключа открутите пробку.
После этого начнется процедура слива старой жидкости. Подождите около двадцати минут, за это время смазка должна выйти из системы.
Затем очистите сливную пробку и замените ее.
Если после слива «отработки» замечено, что старое масло темное, почти черное и в нем есть следы износа в виде металлической стружки, рекомендуем промыть узел.Так как в нем могут остаться некоторые отложения, которые будут смешиваться со свежей смазкой. Для промывки потребуется около одного литра нового масла и столько же керосина. Залейте смесь в агрегат и закрутите пробку маслозаливной горловины. Затем включите нейтральную скорость и запустите силовой агрегат машины. Дайте двигателю поработать на холостом ходу около пяти минут, а затем остановите его. Повторите процедуру слива и снова закрутите пробку отверстия. Если в слитой жидкости есть остатки, процесс промывки можно провести повторно.
Теперь откройте заливную пробку и залейте в нее новую смазку с помощью шприца с присоединенной трубкой. Залейте в коробку передач достаточное количество масла, чтобы уровень находился в районе нижней кромки маслоналивного отверстия. Затем пробку необходимо вкрутить на место.
Запустите двигатель и дайте ему поработать. Вы можете пройти тест-драйв. Затем продиагностируйте трансмиссию под днищем на наличие утечек. При наличии масляных подтёков необходимо установить и устранить причину.
1. Найдите сливную пробку и слейте старую смазку 2.Залейте в агрегат свежее масло с помощью шприца, проверив его уровень
Цена вопроса
Стоимость одного литра трансмиссионной жидкости Shell Spirax S5 ATE 75W-90 составляет около 600 рублей.
Для замены потребуется два литра смазки, соответственно цена вопроса будет около 1200 руб. Если в редукторе есть течь, то необходимо ремонтировать узел. В этом случае в стоимость работ будет входить цена сальников — 160 рублей, а также прокладок — 50 рублей.
Последствия несвоевременной замены
К чему может привести несвоевременная замена масла в коробке ВАЗ 2107:
Коробка будет работать громче. Появится посторонний шум, нехарактерный для КПП. Это может происходить на холодную, но по мере прогрева двигателя звуки пропадут. Или трансмиссия может быть шумной независимо от температуры трансмиссии.
При переключении передач может возникать хруст или другие посторонние звуки. Несвоевременная замена масла приведет к тому, что оно потеряет свои свойства и не сможет должным образом смазывать внутренние детали коробки передач.Замена вещества часто решает проблему хруста.
Неисправны подшипники коробки передач. При некачественной смазке подшипниковые механизмы будут работать при больших нагрузках. Это приведет к тому, что детали начнут быстрее изнашиваться и вскоре выйдут из строя. Продукты износа подшипников и других элементов могут закупорить масляные каналы, что повлияет на повышение давления в магистралях трансмиссионной системы. В результате смазка начнет выдавливать сальники и уплотнители. Эта проблема может привести к утечке трансмиссионной жидкости.
Появление вибраций при работе коробки передач. Часто вибрации исчезают по мере прогрева двигателя, но возможно, когда они остаются и не исчезают. Не факт, что проблема связана именно с качеством моторной жидкости. Возможно, это следствие использования отработанного масла, потерявшего свои свойства, что привело к износу некоторых конструктивных элементов агрегата.
Одним из самых серьезных последствий является неисправность коробки передач.Если автомобиль постоянно эксплуатируется на отработанном масле, это может привести к повреждению агрегата. Потребуется ремонт трансмиссии.
Для работы вам понадобится специальный шприц.
Проверка уровня масла
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к обслуживанию и ремонту»).
2. Стальной щеткой и ветошью очищаем от грязи заливную и сливную пробки, а также поверхность картера возле пробок.
3.Ключом на 17 мм откручиваем заливную пробку.
4. С помощью отвертки или другого подходящего предмета проверьте уровень масла, который должен достигать нижнего края отверстия.
5. Если уровень масла меньше требуемого, долить масло специальным шприцем и завернуть пробку.
При сильном падении уровня масла проверяем состояние сальников вала редуктора. Не допускается наличие капель масла на картере, но допустимо запотевание масла, не являющееся признаком повреждения сальников.Проверяем крепление крышек картера коробки передач и при необходимости подтягиваем гайки. Если течь масла не прекращается, меняем прокладки и/или сальники.
Замена масла
Для выполнения работ потребуется емкость для слива отработанного масла объемом не менее 2 литров.
Масло следует менять сразу после поездки, горячее масло быстрее и полнее стекает вместе с взвешенными в нем частицами.
Внимание!
Температура масла может достигать 90°С.Будь осторожен!
1. Отвинтить заливную пробку (см. выше).
2. Поместите емкость под сливное отверстие.
3. Шестигранником на 12 мм открутить сливную пробку.
4. Слейте масло в подготовленную емкость.
5. Зачищаем пробку и ставим на место.
Примечание
Если слитое масло имеет темный цвет и в нем отчетливо видны металлические частицы, рекомендуется промыть коробку передач.
Для этого залейте в коробку 1 литр смеси трансмиссионного масла и керосина в пропорции 1:1 и заверните заливную пробку. Включаем нейтральную передачу и запускаем двигатель. Через 3-5 минут работы на холостом ходу заглушите двигатель, слейте промывочную смесь, очистите и заверните сливную пробку.
6. Заполните коробку до уровня нижней кромки заливного отверстия свежим трансмиссионным маслом (см. «Рабочие жидкости») и заверните пробку (см. выше).
ВАЗ::2101: Электрооборудование
11.Электрооборудование

Предохранители
Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме – отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключаются к «массе», которая выполняет функцию второго провода. Схемы электрооборудования автомобиля представлены в подразделе 11.1.1 и подразделе 11.1.2.
При выпуске автомобилей ВАЗ-2101 в их схему были внесены небольшие изменения. Так, в 1977 г. была добавлена лампа 57 света заднего хода с выключателем 26 на коробке передач, бачок с датчиком 15 уровня тормозной жидкости.С 1980 года стал устанавливаться ножной омыватель ветрового стекла со встроенным выключателем стеклоочистителя, в связи с чем изменилась схема включения стеклоочистителя.
Большинство цепей присоединяется к замку зажигания. Цепи питания звуковых сигналов, прикуривателя, стоп-сигнала, плафоны освещения салона и штепсельная розетка для переносного фонаря всегда включены (независимо от положения ключа в замке зажигания).
Электрооборудование автомобиля защищено предохранителями (см. рис.Предохранители) установлены под панелью приборов с левой стороны от рулевой колонки. Цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь зажигания и пуска двигателя предохранителями не защищены.
Перед заменой перегоревшего предохранителя необходимо выяснить причину его возгорания и устранить ее. При поиске неисправностей рекомендуется видеть цепи, которые защищены этим предохранителем (см. вкладку Цепи, защищенные предохранителями).
Не допускается устанавливать самодельные или любые другие предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля, т.к. это может привести к перегреву проводов и к пожару.
Цепи, защищенные предохранителями
№ предохранителя (см. рис. Предохранители)
Защищенные цепи
1 (16 А)
Плафоны. Звуковые сигналы. Штепсельная розетка для переносной лампы. Легче. Лампы стоп-сигналов в задних фонарях
2 (8 А)
Стеклоочиститель и его реле. Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывателя лобового стекла (на ВАЗ-21011)
3 (8 А)
Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света
4 (8 А)
Правая фара (дальний свет)
5 (8 А)
Левая фара (ближний свет)
6 (8 А)
Правая фара (ближний свет)
7 (8 А)
Габаритный фонарь передний левый (габаритный свет).Контрольная лампа габаритного света. Фонарь задний правый (габаритный свет). Лампа освещения багажника. Лампа освещения номер знака*. Лампа освещения комбинации приборов
8 (8 А)
Фонарь передний правый (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Подкапотный светильник. Лампа освещения зажигалки
9 (8 А)
Указатель температуры охлаждающей жидкости. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворота и соответствующие контрольные лампы. Фонарь заднего хода. Лампа освещения вещевого ящика
10 (8 А)
Регулятор натяжения. Обмотка возбуждения генератора

* На автомобилях выпуска 70-х годов одна лампа лампы освещения номерного знака была защищена предохранителем 7, а другая – предохранителем 8.
что нужно знать для самообслуживания

Двигатель ВАЗ 2103 — классический силовой агрегат, входящий в линейку моторов, разработанных и выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ».
Подводя итог, можно сказать, что все это семейство (2101 — 2130) разработано на базе глубоко модернизированного двигателя FIAT-124. Изменения, внесенные отечественными конструкторами, касались верхнего распределительного вала и межцентровых расстояний цилиндров.
Именно эти изменения позволили в дальнейшем не раз модернизировать моторы, не прекращая их серийного производства.От остальных силовых агрегатов этой линейки (кроме «») двигатель 2103 отличается тем, что вал ГРМ приводится в движение стальной цепью.
Технические характеристики
ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндра (рабочий), см3 1452
Максимальная мощность, л.с. (при 5600 об/мин.) 71,4
Максимальный крутящий момент, Н·м (при 3400 об/мин) 104
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 2
Общее количество клапанов 8
Диаметр цилиндра, мм 76
Ход поршня, мм 80
Подача топлива Карбюратор или инжектор
Степень сжатия 8.5
Тип топлива АИ-92
Расход топлива, л. / 100 км (город/трасса/смешанный режим) 9,4/6,9/8,9
Система смазки Комбинированная (под давлением + разбрызгивание)
Применяемое масло 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40
Объем масла в картере, л 3,75
Система охлаждения Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией
Габаритные размеры, мм 565х541х665
Масса, кг 120.7
Моторесурс, тыс. моточасов (завод/практика) 125/200
Силовой агрегат устанавливался на автомобили ВАЗ: 21023, 2103, 21043, 21053, 21061, 2121.
Описание
Двигатель ВАЗ 2103 изготовлен с использованием «высокого» блока цилиндров (215,9 мм вместо 207,1 г), что позволило увеличить его рабочий объем до 1,5 л и установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.
Агрегат представляет собой классический вариант двигателя с верхним газораспределительным механизмом.
Распредвал приводится в движение цепной передачей без натяжителя цепи. Поэтому натяжение цепи необходимо регулярно проверять и регулировать. Кроме того, необходимо отрегулировать зазоры клапанов, так как газораспределительный механизм не имеет гидрокомпенсаторов.
Блок цилиндров изготовлен из чугуна, а его головка отлита из алюминиевого сплава. Распредвал выполнен из стали и отличается от других моделей наличием одной необработанной шейки, имеющей форму шестигранника.
Карбюратор, который устанавливается на двигатель ВАЗ 2103, оснащен трамблером с вакуумным регулятором опережения зажигания. После появления инжекторных силовых агрегатов на двигатель стали устанавливать модифицированную ГБЦ с соответствующим газораспределительным механизмом.
Для работы водяного насоса (помпы) используется привод с клиновым ремнем сечением 10х8 мм.
Подача масла из картера во внутренние каналы блока цилиндров и к парам трения осуществляется с помощью масляного насоса, расположенного в картере силового агрегата.
Двигатель 2103 комплектовался как классической, так и бесконтактной системой зажигания.
Техническое обслуживание
Двигатель ВАЗ 2103 имеет высокую степень унификации на уровне деталей и сборочных единиц, в связи с чем его ремонт, связанный с заменой комплектующих, не вызывает затруднений.
Как и все силовые агрегаты ВАЗ того времени, двигатели ВАЗ 2103 требуют достаточно сложного и трудоемкого Технического обслуживания. При проведении регламентных работ необходимо:
Через каждые 10-15 тыс. км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте: натяжение цепного привода ГРМ; зазоры клапанов в головке блока цилиндров;
Регулярно очищайте и регулируйте карбюратор.
Менять через каждые 10 000 км моторное масло.
Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек охлаждающей жидкости и моторного масла.
По отзывам многочисленных владельцев автомобилей с двигателями ВАЗ 2103, этот силовой агрегат является одним из самых неприхотливых и надежных среди всех двигателей семейства классических моторов.
Единственное условие – регулярное тщательное техническое обслуживание и эксплуатация в режимах, рекомендованных руководством по эксплуатации автомобиля. При выполнении этого требования срок службы двигателя 2103 может достигать 300 тыс. км.
Неисправности
Для двигателя 2103 характерны те же неисправности, что и для других классических двигателей ВАЗ. Самые распространенные:
НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Двигатель не запускается. 1. Топливо не подается в карбюратор.
2. Сильное загрязнение топливного фильтра.
3. Неисправен топливный насос.
4. При запуске двигателя электромагнитный клапан карбюратора не открывается. Ÿ Промойте и/или продуйте топливопроводы и топливный фильтр.
Замените топливный фильтр.
Очистите или замените топливный насос.
Проверить целостность проводки.
Двигатель «глохнет» на холостом ходу или его обороты «плавают». 1. Нарушена регулировка холостого хода.
2. Сломанный карбюратор.
3. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала. ŸОтрегулировать холостой ход.
Очистите каналы и жиклеры карбюратора.
Заменить триггерную мембрану карбюратора.
Отрегулировать зазоры между деталями газораспределительного механизма.
Повышенный расход моторного масла. 1. Утечки масла через уплотнения.
2. Износ поршневых колец или цилиндров.
3. Изношенные или поврежденные маслосъемные колпачки. ŸПроверьте и при необходимости замените прокладки и сальники.
Заменить кольца и/или поршни.
Для расточки цилиндров.
ŸЗамените маслосъемные колпачки.
Возможны и другие неисправности при эксплуатации двигателей ВАЗ 2103.В общем, диагностировать неисправности двигателя лучше на специализированном СТО.
Тюнинг
Добавить мощность мотору 2103 можно разными способами:
Проще всего расточить цилиндры до диаметра 79мм. Это позволит увеличить их общий объем до 1,6 литра. Установка поршней диаметром 79 мм позволяет поднять мощность до 75 л. с участием. Крутящий момент составит 115 Нм при 3000 об/мин.
Дальнейшее увеличение мощности может быть достигнуто за счет увеличения хода поршня до 84 мм.Для этого используются поршни ТРТ и коленвал от ВАЗ 2130. Такой коленвал обычно применяют в тех случаях, когда хотят увеличить мощность и крутящий момент на малых и средних оборотах. При этом мощность двигателя увеличится до 80-85 л.с. с участием.
Есть более сложный вариант тюнинга, при котором: растачивают и полируют каналы ГБЦ и впускного коллектора; выбрать подходящий распределительный вал. Правильно подобранные детали позволяют увеличить мощность двигателя до 100 л.с. с участием.
Установка компрессора на 0,5 бар вместе с измененной головкой блока цилиндров позволяет увеличить мощность силовой установки до 125 л. с участием.
Возможны и более дорогие способы увеличения мощности двигателя 2103, однако цена комплектующих и оплата работ, связанных с доработкой деталей, сборкой двигателя и его регулировкой, может превышать стоимость как самого двигателя, так и машина в целом.
Легендарный продукт советского и российского автопрома ВАЗ 2103 давно не производится, но остается популярным.И многие владельцы тройки после покупки задумываются, какое масло лить в двигатель ВАЗ 2103.
Если следовать оригинальному руководству по эксплуатации автомобиля, то для моторного масла двигателя ВАЗ 2103 или 2106 подходят:
М — 6/12Г;
М — 8 ГИ;
М — 5/10 ГИ.
Не все магазины смогут предложить моторное масло с этой маркой. Тогда какое масло лить в двигатель ВАЗ 2103, если вы стали счастливым обладателем этого автомобиля?
Какое масло оптимально лить в двигатель автомобиля ваз 2103
Есть достаточное количество современных аналогов, например, полусинтетика 10W40.Это универсальное всесезонное масло, которое используется в двигателях автомобилей старого образца, например, Жигулей или Жигулей.. Продавцы могут предложить на выбор:
Все моторные масла разливаются в четырехлитровые пластиковые емкости и содержат сбалансированный набор современных присадок. Рецептуры масел запатентованы и соответствуют высочайшему уровню качества.
Можете не сомневаться какое масло заливать в двигатель тройки, 10W40 это улучшенная замена маслам старых марок.Среди преимуществ использования масла:
дисперсия сведена к минимуму;
снижение угара при запуске двигателя;
экономия топлива за счет снижения коэффициента трения;
оптимальное соотношение — цена/качество.
То же самое касается заливки маслом и «шестерок». Чем отличается коробка передач ВАЗ 2103 от 2106? Только передаточное число шестерен. В двигатель заливаем такое же количество масла – 3,5 литра.
Если вы еще не определились, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103, обращайтесь на сайт интернет-магазина – специалисты расскажут вам о преимуществах и особенностях масел разных производителей и помогут сделать правильный выбор.
Если Вам посчастливилось стать обладателем отечественного автомобиля, из семейства «ВАЗ» марки «Жигули», и Вы не владеете навыками, необходимыми для замены моторного масла в двигателе, эта статья для Вас . Статья послужит своеобразным пособием для тех, кто на «ты» с автомобильным двигателем.
И так, для замены масла и масляного фильтра в двигателе автомобилей: ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2101 необходимо иметь комплект инструментов, масла и масляного фильтра соответственно.Подробнее сейчас.
Что нужно для того, чтобы поменять масло и масляный фильтр двигателя своими руками?
Первым делом нужно купить 4 литра моторного масла. и масляный фильтр. Марка и тип моторного масла дело личное и, как правило, зависит от предпочтений и толщины кошелька. Сезон, как ни странно, тоже играет роль, как лучший вариант для вашей «Жигуленки» могу посоветовать вариант всесезонного полусинтетического моторного масла марки (10W40).
Также подготовьте инструменты, которые потребуются для замены масла в двигателе ВАЗ-2107, ВАЗ-2106, ВАЗ-2105, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103 ВАЗ-2101:
1. Шестигранный ключ для » 12″, а также металлическая трубка диаметром чуть более 12 мм,
2. Ключ (специальный) для откручивания масляного фильтра. На случай, если таковой найти не удалось, есть еще вариант посложнее – своими умелыми руками и отверткой.
3. Ключ под кольцо или головку «на 17» (полезно, если на масляном поддоне установлена нестандартная сливная пробка).
4. Также позаботьтесь о емкости для слива отработанного масла.
Важно! Работы по замене масла в двигателе обязательно должны проводиться на смотровой яме; также подойдет эстакада или подъемник. Лежа на земле, вы вряд ли сможете провести эту операцию.
Теперь по пунктам переходим непосредственно к самому процессу замены масла в двигателе:
1. Прежде чем приступить к замене масла, следует прогреть двигатель автомобиля до рабочей температуры, которая где-то около 70- 80 градусов.Затем заглушить двигатель, и при помощи «шестигранника на 12» открутить сливную пробку поддона двигателя, предварительно подставив под нее заранее подготовленную емкость. Слейте масло. Чтобы моторное масло лучше текло, отвинтите заливную крышку клапанной крышки.
2. Затем открутите масляный фильтр с помощью специального ключа. Если у вас нет ключа, то можно попробовать открутить фильтр, крепко удерживая его обеими руками, слава богу добраться до него несложно. Если вы не можете открутить фильтр вручную, используйте отвертку.
3. Как только масло из двигателя полностью стеклообразно, затяните сливную пробку масляного поддона.
4. Важно! Перед установкой нового масляного фильтра его необходимо заполнить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнение (кольцо). Также не помешает протереть само посадочное место, в котором будет установлен масляный фильтр на моторном блоке.
Если вы являетесь счастливым обладателем семейного автомобиля ВАЗ модельного ряда под названием « Жигули » Или по-народному « Классик » и до сих пор не знаете как заменить моторное масло в двигателе вашего автомобиля с помощью своими руками, то эта статья для вас.Хотя очень странно, что на просторах нашей Родины есть такие люди. Ведь учеными уже доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигули впитываются с молоком матери и сразу после рождения начинают испытывать необъяснимую любовь к народной Классике — копейкам, шестеркам, семеркам и т.д. Шутка 🙂
Теперь о главном — как поменять масло и масляный фильтр в машине двигатель ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого нужно иметь.
Для начала нужно купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и тип моторного масла выбираем по состоянию кошелька и текущему сезону. В качестве среднего — лучший вариант для «Жигулей» можно посоветовать — всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-210 7:
а) шестигранный ключ «на 12» и металлическая трубка с внутренним диаметром чуть более 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта — своими руками и отвертка),
в) накидной или торцевой ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на масляном поддоне окажется нестандартная сливная пробка (см. фото 1).Также следует подумать о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, элеваторе или эстакаде, так как проводить эту процедуру «с земли» довольно неудобно… Бережем нервы и силы!
1. Перед заменой моторного масла автомобиль необходимо прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), затем заглушить и шестигранным ключом «на 12» отвернуть сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и , подставив заранее подготовленную емкость, сливаем масло.Для того, чтобы масло было лучше стекла, откручиваем пробку на заливной горловине клапанной крышки.
2. С помощью спец. открутить ключом масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, благо добраться до него несложно. Если открутить фильтр руками не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже был описан в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens, при желании вы можете с ней ознакомиться.Но я надеюсь, что до этого у вас не дойдет.
3. После того, как масло из двигателя полностью стекло, заворачиваем сливную пробку в поддон картера.
4. Перед установкой нового масляного фильтра его необходимо заполнить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо (фото 4). Не лишним будет, если протереть посадочное место масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр крутим руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контроль уровня масла с помощью щупа.Его уровень должен быть между отметками MAX и MIN или не достигать отметки MAX 2-3 мм.
6. Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут (индикатор давления масла в двигателе должен погаснуть в течение 4-5 секунд). После этого глушим двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на предмет течи масла. При необходимости долейте масло в двигатель или затяните сливную пробку и масляный фильтр.
При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!
14.04.2017
Для заднеприводного седана ВАЗ-2103 (LADA 1500) или по-простому «тройки» отечественный производитель изначально предусмотрел новый двигатель 2103 рабочим объемом 1,5 л, построенный на базе 2101 Также в этой модели использовались проверенные двигатели от «копейки» на 1,2 литра и от ВАЗ-21011 на 1,3 литра. Двигатели ВАЗ 2106 для третьей модели «Жигулей» выпускались малым тиражом.
Двигатель ВАЗ 2103
Четырехцилиндровый карбюраторный рядный силовой агрегат ВАЗ 2103 за 1.5 литров получил верхний распределительный вал, цепной привод ГРМ и высокий блок двигателя, что позволяет установить коленчатый вал с увеличенным ходом поршня.

Жигулевские двигатели часто «грешат» износом распредвала или отсутствием натяжителя в приводной цепи, которую необходимо подтягивать каждые 10 тысяч километров. При возникновении сильного стука в двигателе потребуется регулировка зазоров клапанов во избежание падения мощности, повышенного расхода топлива, прогара клапанов и прочего.
Также к недостаткам двигателя для «тройки» относится необходимость постоянной регулировки и очистки от СО. При перегреве мотора обратите внимание на помпу.
При возникновении тройного образования необходимо изменить компрессию.
Тюнинг двигателя возможен в широком диапазоне: от расточки до компрессора и турбины.
У автолюбителей двигатель ВАЗ-2103 на хорошем счету, по сравнению с другими агрегатами линейки. Долгий срок службы обусловлен доступностью запчастей и их дешевизной.При бережном отношении к двигателю и своевременном обслуживании ВАЗ-2103 проедет не заявленные производителем 125 тыс. км, а все 180-200 тыс. км пробега.
Двигатель ВАЗ 2106
Двигатель ВАЗ 2106 объемом 1,6 л стал продолжением ВАЗ 2103 и, как следствие, 2101. Основные отличия от собратьев заключаются в увеличенном до 79 мм диаметре поршня, при этом блок двигателя остался без изменений.
Существует также инжекторный агрегат 21067, который отличается прикрытой ГБЦ от инжекторного двигателя Нива-21214.Практика показала, что карбюраторная «шестерка» более устойчива, чем инжекторная.
В целом, рядный двигатель ВАЗ 2106 имеет 4 цилиндра, верхний распределительный вал и цепной привод. Несмотря на возможный ресурс до 180-200 тысяч километров, среди автолюбителей ВАЗ-2106 считается менее надежным, чем «трешка». Для безопасного функционирования двигателя «»шестерка» в зимнее время его необходимо прогреть не менее пяти минут при 1500-2000 об/мин.
К недостаткам ВАЗ-2106 можно отнести повышенные требования к маслу, что может сказаться на увеличении диаметра цилиндров.Часто бывает, что расход масла составляет литр и более на тысячу километров, что требует замены колец, клапанов и прочего.
Также среди минусов «шестерки» повышенный износ распредвала, детонация двигателя, стук двигателя из-за дефектов поршневых пальцев или шатунных подшипников. При нестабильной работе карбюраторного двигателя обратите внимание на жиклеры. Глохнущий двигатель на холостом ходу требует регулировки воздушной заслонки.
При прогреве или закипании двигателя необходимо осмотреть термостат, радиатор и наличие воздуха в охладителе.
Структура двигателя 2106 вызвана неправильно отрегулированными клапанами, прогаром клапанов, изношенной прокладкой ГБЦ и низкооктановым бензином.
На вибрацию двигателя влияют изношенные колодки 2106, а также дисбаланс коленвала и кардана.
Прибавить мощности ВАЗ-2106 можно, расточив двигатель на 33 мм под поршень на 82 мм, больше растачивать нельзя, так как стенки блока становятся тоньше.
Двигатель ВАЗ 21011
1.3-литровый силовой агрегат ВАЗ 21011 представляет собой усовершенствованную версию «копейки» двигателя. Главное отличие — увеличение диаметра поршня до 79 мм, что позволило добавить объема и удачно собрать короткий ход поршня и хороший диаметр цилиндра, гарантирующие агрегату высокие обороты, скромный расход топлива и уверенность на дороге.
Все недостатки двигателя 21011 идентичны недостаткам двигателя 2101.
Двигатель ВАЗ 2101
1.2-литровый силовой агрегат ВАЗ 2101 стал основой для всего семейства ВАЗ. В отличие от своего прототипа — двигателя FIAT 124, отечественные инженеры увеличили межосевое расстояние, что впоследствии позволило «поиграть» с рабочим объемом двигателя, который варьировался от 1,2 л до 1,8 л.
ВАЗ 2101 — рядный карбюраторный агрегат с 4 цилиндрами, верхним расположением распредвала и цепным приводом ГРМ. Двигатели 1970-74 годов выпуска оказались более надежными, так как их производство контролировалось специалистами FIAT.
К недостаткам ВАЗ-2101 можно отнести повышенный износ распредвала, необходимость постоянно регулировать зазоры клапанов. Расход масла на «копейке» достигает 0,7 литра на 1000 км.
Из-за дефектов термостата часто греется мотор. О перегреве мотора 2101 также свидетельствует отказ вентилятора, поломка помпы, некачественное топливо.
Дымность ВАЗ 2101 возникает из-за прогорания поршневых колец, износа сальников клапанов, утилизации направляющих втулок и т.д., что вынудит сдать автомобиль на капитальный ремонт двигателя. Как отмечают опытные владельцы автомобилей с двигателем ВАЗ 2101, недостатки агрегата можно перечислять и ремонтировать бесконечно.
Двигатели
Производство
Марка двигателя
Годы выпуска
1972-настоящее время
1976-настоящее время
Материал блока цилиндров
Система снабжения
Карбюратор/форсунка
Карбюратор/форсунка
Карбюратор
Карбюратор
Количество цилиндров
Клапанов на цилиндр
Ход поршня, мм
Диаметр цилиндра, мм
Степень сжатия
Объем двигателя, куб.см
Мощность двигателя, л.с./об/мин
Крутящий момент, Нм/об/мин
Масса двигателя, кг
Расход топлива, л/100 км (для Celica GT)
— город
— трасса
— смешанный.
Расход масла, гр. / 1000 км
Моторное масло
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе
Ресурс двигателя, тыс. км
— по данным завода
— по практике
Тюнинг
— потенциал
— без потери ресурса
Установлен двигатель
ВАЗ 21023
ВАЗ 2103
ВАЗ 21043
ВАЗ 21053
ВАЗ 21061
ВАЗ 2107
ВАЗ 2106
ВАЗ 2121 «Нива»
ВАЗ 21074
ВАЗ 21011
ВАЗ 21021
ВАЗ 21033
ВАЗ 21063
ВАЗ 2101
ВАЗ 2102
ВАЗ 21035
ВАЗ 21041
ВАЗ 21051
Сообщить об ошибке
Выберите его и нажмите Ctrl+Enter
Китайский автомобильный бренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены запустить пятый кроссовер в линейке Lynk & Co.Информация об этом была опубликована на официальном портале Министерства промышленности Китая.
Новинка с индексом «06» уже неоднократно обсуждалась в СМИ. Ожидалось, что это будет большой кроссовер с тремя рядами сидений. В итоге получается, что шестая модель в линейке станет очень компактной.
Скорее всего, новинка будет собрана на платформе CMA. Габаритные размеры нового кроссовера составляют:
длина — 4.34 метра;
ширина
– 1,82 метра;
высота
– 1,63 метра;
Колесная база
– 2,64 метра.
Силовой агрегат будет комплектоваться 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. Вероятной трансмиссией может стать семиступенчатая роботизированная коробка передач.
Что касается дизайна новинки, то здесь легко угадывается фирменный стиль модельного ряда. Среди отличий можно отметить разве что задние фонари и особую «парящую» крышу.
В Китае новый Lynk & Co 06 будет доступен в 2020 году.Информации о предполагаемой стоимости пока нет.
Каким вам показался новый шведско-китайский кроссовер? Делитесь своими впечатлениями в комментариях.
Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Популярный автомобильный эксперт Джереми Кларксон привел примеры самых успешных и неудачных автомобильных проектов текущего года. При этом выбор не останавливался на каком-то конкретном типе автомобилей, Джереми выбирал суперкары, внедорожники, хот-хэтчи и т.д.
Мистер Кларксон — востребованный и заядлый автолюбитель. Он известен во всем мире как ведущий популярной программы Top Gear, которой он придал особый колорит. Хотя бы по этой причине его мнению стоит доверять.
.