Обкатка двигателя после капитального ремонта: Авторская статья «Обкатка двигателя после ремонта» на сайте инженерной-технологической компании Механика

Содержание

Обкатка двигателя — Обкатка двигателя после капремонта

Во времена торжества исторического материализма осуществить даже небольшой ремонт на СТО, тем более замену какой-либо дефицитной запчасти, а дефицитом было практически все, фраза «заехал на техстанцию (слово сервис в лексиконе советского человека имело скорее ругательное значение) и сделали, вызывала недоумение и вопросы «в честь чего и каким образом», кстати, новые машины получались (именно получались, просто купить новый автомобиль было нереально) именно там и расставшись с энной суммой, чтобы выбрали самую лучшую – внутрь не всегда пускали – режимный объект, получал таки заветное, а на вопрос «как в дальнейшем?» получал общий ответ, с пожеланием хорошего пути.

Весь ремонт как капитальный, так и текущий переместился в гаражи, частный сектор и во дворы, именно там кудесники гаечного ключа и акулы всяческих зазоров и допусков творили священнодейство и проводился большой хурал знатоков. Именно там рожденное в жарких спорах не всегда вменяемых производителей работ и прислушивающегося к непонятно-завораживающим терминам, слово «ОБКАТКА» приобрело легендарный статус и прочно вошло в мозг на генетическом уровне. То страшное, но все-таки веселое время, ушло безвозвратно, слоган при продаже авто «еще обкатку не прошел» был популярен до нельзя, машины обкатывались долго, если не хотелось везти далеко или тяжелое, отмазка – двигатель на обкатке – воспринималась с пониманием и сочувствием – мучается человек, что с него взять. Обкатывали годами, некоторые по уверению знающих людей, продавали машину не завершив столь важный процесс.

Прогресс шагнул далеко вперед, но легенда о страшных последствиях не обкатанного двигателя – как минимум техногенная катастрофа всего авто – живет даже у владельцев суперсовременных машин, тяжелое наследие тоталитарного режима. Практически ВСЕ автопроизводители производят обкатку в заводских условиях и транспортное средство поступает к дилеру полностью готовым к эксплуатации просто рекомендуют первые 2000 км не ездить на максимальных режимах и не грузить на 100%. Случаев поломок из-за некачественной обкатки автомобиля с автосалона пока не зафиксировано, достаточно соблюдать регламентные промежутки замены масла, фильтров и антифриза, правда с учетом манеры вождения и наших замечательных дорог их придется сократить, так что относительно новых автомобилей обкатку можно завершить фразой из популярной телепередачи «легенда разрушена».

Теперь о двигателях после простого и полного ремонта, здесь обкатка двигателя может потребоваться. Замена ремня ГРМ или цепи газораспределительного механизма вместе с роликами, натяжителями и помпы обкатки не требует, но первые 100 км нежелательна эксплуатация двигателя на пределе, пусть чуть притрутся, больше ничего не требуется, а вот о работах, связанных как с полной, так и с частичной разборкой стоит поговорить. Если снималась только головка (головки) блока для притирки клапанов или их замены, менялся распределительный вал или гидрокомпенсаторы (в более ранних моделях – рычаги клапанов и толкатели), а также при замене прокладки ГБЦ достаточно поменять масло, фильтр и километров 500 не насиловать мотор – все, следующую замену масла желательно сделать на половине регламента.

Обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт – тема особая, здесь имеет значение буквально все. Если блок цилиндров подвергался расточке под следующий размер, то соответственно меняются и поршни, и кольца, а коленчатый вал или шлифовался под ремонтный размер, или просто менялись подшипники скольжения (вкладыши), не говоря об остальных деталях, которые могут подлежать замене, а их достаточное количество, обкатка потребуется обязательно пока сопряженные детали не отшлифуются до так называемого зеркала, для этого необходимо время и правильный подход, чтобы мотор работал долго и хорошо. Такой ремонт должен производить только высококлассный специалист, поэтому о тонкостях работы рассказывать бесполезно – главное результат – хорошо отремонтированный двигатель.

Холодная обкатка, когда снятый двигатель на специальном стенде прокручивается электромотором, как это делается на заводах-изготовителях, в наших условиях маловероятна по причине отсутствия оного, а если и найдется, то затраты на процедуру многим отобьют охоту, так что придется самому.

После установки на автомобиль и правильной заливки масла (категорически нельзя заливать в снятый фильтр, масло – может возникнуть воздушная пробка), а также антифриз, двигатель надо завести и если в течение 5 секунд контрольная лампочка давления не погасла — глушить немедленно, если все нормально 3 минуты работы и глушим. Действо необходимо повторить раз 15, увеличивая постепенно время работы и рабочую температуру, но и промежуток между запусками. После этого дать остыть до 40 градусов и дать поработать минут 25, естественно на холостых оборотах.

Моторное масло заливается исходя из рекомендаций завода-изготовителя, никаких присадок – убьете мотор. Естественно, если ремонт проводил профессионал, то автомобиль получается готовый к обкатке, которую уже будет делать непосредственно владелец. Тут тоже ничего сложного. Первые 50 км необходимо проехать не быстро, на очень средних оборотах (1500-1800оборотов в минуту) и не выше третьей передачи на механической коробке передач, с АКПП понятно и всячески избегая пробок и крутых подъемов, далее скорость можно поднять до 60 км и в таком режиме проехать еще 200 км, естественно следя за температурой двигателя, если поднимается, надо глушить и остудить мотор хотя бы до 60 градусов. Обороты на 200 можно приподнять. Далее до 600км пробега можно увеличить скорость до 70 км/час при тех же оборотах, а до 1000 уже можно и 90, но не более. Чтобы двигатель имел большой ресурс и продуктивно работал желательно все это делать на более-менее свободной дороге. Вот и все, после тысячи обязательно сделать замену масляного фильтра и самой смазки заменить смазку, в принципе ничего военного.

Хороших вам дорог на исправных автомобилях.

Обслуживание двигателя после капитального ремонта и обкатка отремонтированного мотора

Стоит отметить, что после проведения профессионального капитального ремонта и в случае соблюдения ряда условий двигатель может пройти столько же, а иногда и больше, чем отработал после выхода с завода. Особенно это справедливо по отношению к высокотехнологичным турбомоторам, которые работают на отечественном топливе низкого качества.

Повсеместное использование никосила, алюсила и подобных сплавов для отливки БЦ по мнению экспертов является причиной того, что новые ДВС на солидных иномарках могут выйти из строя на территории СНГ уже через 70-80 тыс. км. пробега. Для решения этой проблемы сегодня используется метод гильзования блока цилиндров, который позволяет агрегату нормально работать и теоретически превзойти изначальную конструкцию по показателю ресурса блока и самого двигателя в подобных условиях.

Также одним из важнейших критериев является правильная обкатка двигателя после капитального ремонта. Требования к такой обкатке аналогичны тем, которые выдвигаются для обкатки двигателя нового автомобиля из салона:

  • -кратковременный прогрев перед поездкой;
  • -щадящая эксплуатация без резких разгонов и остановок;
  • -ограничения по оборотам, запрет на езду «в натяг» на повышенной передаче;
  • -не допускается торможение двигателем;
  • -продолжительное движение с постоянной скоростью на одних и тех же оборотах запрещено;
  • -не разрешается буксировка прицепа или перевозка грузов и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как обкатывать новый дизельный двигатель или дизельный мотор после капремонта. Из этой статьи вы узнаете об особенностях обкатки дизельного двигателя.

Минимальный период обкатки мотора после капремонта находится на отметке около 1 тыс. км, при этом практика показывает, что агрегат оптимально обкатывать до 10 тыс. км, после чего нагрузки следует увеличивать постепенно. Считается, что полная притирка всех элементов в ДВС заканчивается к пробегу около 30 тыс. км. Также необходимо помнить и о том, что во время обкатки мотора после ремонта масло и масляный фильтр необходимо менять чаще для удаления из мотора стружки и других продуктов износа, которые появляются в результате притирки новых деталей. Первая замена смазки происходит через 1 тыс. км, следующая осуществляется через 5 тыс. км, еще одна замена масла производится через 7-8 тыс. Далее можно переходить на привычный рекомендуемый межсервисный интервал замены масла и фильтров.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капитального ремонта – это определенный период времени для притирки деталей после расточки, шлифовки и т.д. Как правило, Обкатка двигателя после капитального ремонта длиться в течение 2–3 тыс. км. Однако этот пробег не означает, что обкатка завершена, так как с этого момента можно плавно наращивать нагрузку на двигатель.

Окончательная притирка элементов наступает после 10–15 тыс. км. Только после этого можно давать двигателю «жари». Притирка трущихся деталей всегда сопровождается с повышенным нагревом. По этой причине обкатка должна производиться при минимальных нагрузках и оборотах не более 60% от номинальных. Правильно обкатанный мотор в дальнейшем обеспечит безупречную работу на тысячи километров пробега.

Общие рекомендации по обкатке двигателя после капитального ремонта

Главная цель обкатки это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на сопряжения. Не верьте, если вам скажут качественно сделанные детали не требуют обкатки, это не так. Элементы обрабатываются режущим инструментом, а он после себя оставляет разного рода микронеровности, размер которых и определяет продолжительность обкатки двигателя после капитального ремонта.

Однако, можно порекомендовать обкатку, которая отличается от заводских рекомендаций, т.е. обработка деталей должна производится на заводском оборудовании и в соответствии с технологическими требованиями. На практике технология часто не соблюдается. Причин этому много. Даже имея фирменное оборудование, нужны навыки для работы на нем. По этим и другим причинам качество отремонтированных деталей не удовлетворительное.

Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не требует наличие стендов и иного оборудования и на практике не влияет на ресурс капитального ремонта. Он подойдет как для обкатки двигателей ВАЗ, двигатель ЯМЗ 238, ГАЗ, марок отчественного производства, так и для иномарок.

Первый запуск двигателя следует делать так:

  1. Аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе первый запуск коленчатого вала не осилить. Так же стартер должен быть исправен.
  2. Используйте только качественное моторное масло, залив до верхней метки щупа, не забыв, что масло — густая жидкость и требует времени, что бы стечь в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, во избежание воздушной пробки, создаваемая пропитанным маслом фильтрующим элементом.
  3. Если мотор карбюраторный или дизельный, т.е. отсутствует электрический топливный насос, подкачиваем топливо вручную до заполнения камеры карбюратора или при дизельном моторе до поступления к насосу высокого давления.
  4. Регулируем воздушную заслонку с температурой окружающей среды.
  5. Заводим мотор стартером, контролируя появление давления масла в магистрали, руководствуясь индикаторами на приборной панели. Если через 3–4 секунды холостого хода давление не появится, срочно глушим машину, если не хотим делать ещё один капитальный ремонт и пытаемся устранить дефект. Давить на педаль акселератора дело бесполезное и вредное —нагрузка и отсутствие масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут из строя.
  6. Если давление масла в порядке, то прогреваем мотор на холостых оборотах до температуры 85–93 °С. В это же время, контролирует появление утечек технических жидкостей.После завершения охлаждения радиатора вентилятором глушим двигатель. Не пугайтесь появления дымления из-под капота, это обгорает слой масла, оно исчезнет само собой в течении не продолжительного времени и больше не появляться. Как только температура охлаждающей жидкости повысилась, давление масла должно упасть, из-за нагрева масло становится более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4–0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки (зазоры не верны, масляный насос не исправен) или низкого качества масло. После того как температура мотора станет 30–40 °С, запускаем его снова. Повторяем процедуру в 15–20 раз, этого будет достаточно для обкатки на более высоких оборотах.
  7. Далее, держим 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 оборотов в течении 4 минут и 2000 оборотов в течении 5 минут.
  8. Далее на ходу производим обкатку не превышая при этом скорость 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую передачу в этот период лучше не втыкать. Первые 300–500 км самые «обкаточные», появление сизого дыма из глушителя нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект колец. Также нестабильность оборотов холостого хода не дает причин для паники, точную регулировку следует делать после 500–1000 км. пробега.
  9. После 2500–3000 км. Можно увеличить скорость до 80–90 км/час.
  10. После всех этих несложных операций, двигатель вашего автомобиля «скажет вам большое спасибо» и можно будет переходить к нормальной эксплуатации к пробегу в 10–15 тыс.
    км до максимальной нагрузки. Во время 2500–3000 км пробега желательно несколько раз заменить фильтр и масло. В этот период в масляной системе находится большое число продуктов износа и фильтр не всегда пропускает через себя 100% масла. На большей части новых импортных автомобилей есть инструкцией, которая запрещает менять масло во время обкатки, так как производители сами заливают обкаточные масла, т.е. с содержанием специальным пакетом присадок, ускоряющим притирку элементов двигателя. отремонтированного двигателя.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капитального ремонта – это определенный период времени для притирки деталей после расточки, шлифовки и т.д. Как правило, Обкатка двигателя после капитального ремонта длиться в течение 2–3 тыс. км. Однако этот пробег не означает, что обкатка завершена, так как с этого момента можно плавно наращивать нагрузку на двигатель. Окончательная притирка элементов наступает после 10–15 тыс.

км. Притирка трущихся деталей всегда сопровождается с повышенным нагревом. По этой причине обкатка должна производиться при минимальных нагрузках и оборотах не более 60% от номинальных. Правильно обкатанный мотор в дальнейшем обеспечит безупречную работу на тысячи километров пробега.

Главная цель обкатки это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на сопряжения. Не верьте, если вам скажут качественно сделанные детали не требуют обкатки, это не так. Элементы обрабатываются режущим инструментом, а он после себя оставляет разного рода микронеровности, размер которых и определяет продолжительность обкатки двигателя после капитального ремонта. Однако можно порекомендовать обкатку, которая отличается от заводских рекомендаций, т.е. обработка деталей должна производится на заводском оборудовании и в соответствии с технологическими требованиями. На практике технология часто не соблюдается. Причин этому много. Даже имея фирменное оборудование, нужны навыки для работы на нем.

По этим и другим причинам качество отремонтированных деталей не удовлетворительное.

Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не требует наличие стендов и иного оборудования и на практике не влияет на ресурс капитального ремонта. Он подойдет как для обкатки двигателей ВАЗ, двигатель ЯМЗ 238, ГАЗ, марок отечественного производства, так и для иномарок.

Первый запуск двигателя следует делать так:

1. Аккумулятор автомобиля должен быть заряжен на 100%, иначе первый запуск коленчатого вала не осилить. Так же стартер должен быть исправен.

2. Используйте только качественное моторное масло, залив до верхней метки щупа, не забыв, что масло — густая жидкость и требует времени, что бы стечь в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, во избежание воздушной пробки.

3. Если мотор карбюраторный или дизельный, т.е. отсутствует электрический топливный насос, подкачиваем топливо вручную до заполнения камеры карбюратора или при дизельном моторе до поступления к насосу высокого давления.

4. Регулируем воздушную заслонку с температурой окружающей среды.

5. Заводим мотор стартером, контролируя появление давления масла в магистрали, руководствуясь индикаторами на приборной панели. Если через 3–4 секунды холостого хода давление не появится, срочно глушим машину, если не хотим делать ещё один капитальный ремонт и пытаемся устранить дефект. Давить на педаль акселератора дело бесполезное и вредное — нагрузка и отсутствие масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут из строя.

6. Если давление масла в порядке, то прогреваем мотор на холостых оборотах до температуры 85–93 °С. В это же время, контролирует появление утечек технических жидкостей. После завершения охлаждения радиатора вентилятором глушим двигатель. Не пугайтесь появления дымления из-под капота, это обгорает слой масла, оно исчезнет само собой в течение не продолжительного времени и больше не появляться. Как только температура охлаждающей жидкости повысилась, давление масла должно упасть, из-за нагрева масло становится более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4–0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки (зазоры не верны, масляный насос не исправен) или низкого качества масло. После того как температура мотора станет 30–40 °С, запускаем его снова. Повторяем процедуру в 15–20 раз, этого будет достаточно для обкатки на более высоких оборотах.

7. Далее, держим 1000 оборотов в течение 3 минут, 1500 оборотов в течении 4 минут и 2000 оборотов в течении 5 минут.

8. Далее на ходу производим обкатку, не превышая при этом скорость 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую передачу в этот период лучше не втыкать. Первые 300–500 км самые «обкаточные», появление сизого дыма из глушителя нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект колец. Также нестабильность оборотов холостого хода не дает причин для паники, точную регулировку следует делать после 500–1000 км. пробега.

9. После 2500–3000 км. Можно увеличить скорость до 80–90 км/час.

10. После всех этих несложных операций, двигатель вашего автомобиля «скажет вам большое спасибо» и можно будет переходить к нормальной эксплуатации к пробегу в 10–15 тыс. км до максимальной нагрузки. Во время 2500–3000 км пробега желательно несколько раз заменить фильтр и масло. В этот период в масляной системе находится большое число продуктов износа и фильтр не всегда пропускает через себя 100% масла. На большей части новых импортных автомобилей есть инструкция по ремонту двигателя, которая запрещает менять масло во время обкатки, так как производители сами заливают обкаточные масла, т.е. с содержанием специальным пакетом присадок, ускоряющим притирку элементов двигателя.

Как нужно обкатывать двигатель после капитального ремонта. Как это происходит? Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

Если вы владелец «восьмерки» или «девятки», рано или поздно перед вами встанет вопрос о капитальном ремонте двигателя. Наверняка вы знаете, что для любой части мотора после капремонта, будь то расточка цилиндров, отверстий или шлифовка валов, необходимо время, чтобы сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, в большинстве случаев и для большинства автомобильных пар трения проходит во время первых двух-трех тысяч километров пробега. О том, как правильно выполнить обкатку двигателя, и давайте поговорим.

Но вначале закономерный вопрос: зачем вообще нужна обкатка двигателя после капремонта? Понятно, ее необходимо выполнить, когда автомобиль новый – делали двигателя должны «притереться» (да и не только его). Но зачем обкатывать «движок» после капиталки? Надеемся, в этой статье мы сможем ответить на этот вопрос (если он у вас возник, конечно).

Пробег в две-три тысячи для обкатки не является окончательным. Просто с того момента, как вы «прошли» эту дистанцию, появляется возможность равномерно и плавно увеличивать нагрузки на двигатель. Как правило, окончательная приработка деталей происходит при пробеге в 10-15 тыс. км. Но это зависит и от качества самих деталей, и от того, как качественно была произведена «капиталка». И только после того, как вы прошли эту дистанцию, от двигателя можно потребовать все, на что он способен – выжать из него, что называется, все «соки».

Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда появляется повышенный нагрев. Именно поэтому обкатка двигателя после ремонта (или обкатка нового мотора) производится при меньших нагрузках. Обороты коленвала не должны превышать 60 процентов от максимальных, при этом обязательно нужно использовать горюче-смазочные материалы, которые рекомендует производитель.

Если двигатель неправильно обкатан, его ресурс может не превышать и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Но если мотор вы правильно обкатали, он впоследствии вас «отблагодарит» своей долгой работой без особых поломок, и на своем авто вы проедите многие и многие тысячи километров.

Если новые или вновь обработанные детали увеличить, вы увидите поверхность, состоящую из небольших бугорков и впадин, вершинки которых довольно остры.

Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопические неровности сглаживаются. Бытуют мнение, что хорошо изготовленные детали в обкатке не нуждаются. На самом деле это не так. При изготовлении деталей применяется режущий инструмент, который в любом случае оставляет после себя различные микронеровности. И от того, какого они будут размера, зависит конечная продолжительность обкатки.

На продолжительность обкатывания также влияет и материал, из которого детали изготовлены. Например, если уже в приработанный цилиндр установить новое хромированное кольцо, период обкатки существенно увеличится. Еще одно неверное мнение, что во время обкатки можно залить недорогое и низкокачественное масло – мол, на двигатель это никак не повлияет. На самом деле во время обкатки детали работают в повышенном режиме, поскольку их поверхности соприкасаются друг с другом только вершинками микроскопических неровностей, которые неизбежно остаются после механической обработки.

В итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится только на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. В результате локальное нагревание усиливается, поскольку в местах сопряжения возникает повышенное трение. Это происходит из-за того, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, следовательно, появляется излишнее трение. Кроме того, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в этот период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев может привести к тому, что «бугорки» оплавятся и возникнут задиры металла, которые устранить невозможно. Такие задиры приводят к существенному снижению ресурса двигателя, и возникают из-за оплавления и сваривания «бугорков» между собой. Металл в итоге «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Часто в таких случаях сопряжения заклиниваются – либо полностью, либо частично.

Именно поэтому, когда обкатываете двигатель, не применяйте дешевые масла – они, как правило, не имеют противозадирных присадок. Дешевое масло и чрезмерные нагрузки сделают свое «черное» дело – деньги, потраченные на капитальный ремонт, будут выброшены на ветер. Также во время обкатки не рекомендуется применять различные ресурсосберегающие присадки, поскольку они увеличивают время обкатки и могут привести к тому, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.

Небольшая рекомендация, основанная на многолетнем опыте обкатки двигателей. Она немного отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается потому, что производитель изначально предполагает, что детали двигателя прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в специальных условиях. К сожалению, в жизни технология ремонта может существенно отличаться от заводских условий и не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – причин может быть множество, в том числе и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответствующего технологии и т.д. В результате качество деталей после ремонта может несколько отличаться от желаемого результата, причем отличаться не в лучшую сторону.

Поэтому в самом начале обкатки (т.е. сразу того, как установили мотор) рекомендуем «погонять» его в режимах холостого хода немного дольше, чем рекомендуют производители. Учитывая то, что детали могут быть не совсем качественно обработаны, это сослужит двигателю неплохую службу. И только после того, как «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавно наращивать нагрузки и сделайте первый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в самом начале позволят «новорожденному» мотору быстрее и менее болезненно приспособиться к последующим нагрузкам. Этот режим обкатки не предусматривает наличие специальных обкаточных стендов или другого дорогостоящего оборудования. Но, как показала практика, на ресурс двигателя после капремонта это никак отрицательно не сказывается.

После того, как установили мотор, самый ответственный момент – его первый запуск. Вот с него и давайте начнем.

1. Аккумулятор необходимо зарядить до его полной емкости. Иначе батарея может просто не «осилить» первый запуск с его тугим вращение коленвала. Помните также о стартере – он должен быть абсолютно рабочим и исправным.

2. Заливаем моторное масло. Напомним, что нужно использовать только качественное – в зависимости от времени года (условий окружающей среды) и диапазона рабочих температур. Масло заливаем до верхней метки масляного щупа – помните, что это густая жидкость, и в поддон она не сразу попадет. Поэтому лучше заранее отмерить нужное количество масла. При монтаже масляного фильтра он должен быть сухим. Многие автолюбители заблуждаются, считая, что перед тем, как устанавливать, фильтр необходимо заполнять маслом. Из-за такого заблуждения мотору придется работать в «сухом» режиме в самый неподходящий для этого момент – во время первого запуска. Такой режим «голодного пайка» возникает из-за воздушной пробки, которую создает фильтр, пропитанный маслом.

Немного подробнее: давление масла в магистрали появляется вовсе не из-за того, что фильтр вы пропитали маслом, а потому, что масло, стекая из фильтрующего элемента, оказывается на сухих шестернях маслонасоса, который после этого быстрее «включается» в работу. Будет эффективнее, если часть масла, которое вы приготовили для заливки, принудительно подать в магистраль перед тем, как запустить двигатель. Это можно сделать через резьбовое отверстие, которое вы найдете в датчике давления. В результате масло окажется на сопряжениях еще до того момента, как вы запустите мотор и насос начнет работать. Совсем не обязательно всю систему смазки обильно поливать маслом, половину можно оставить и для механизма газораспределения, который вы найдете под маслоналивной горловиной. В условиях гаража это можно выполнить, используя старый насос для накачки шин, предварительно удалив обратный клапан и сделав для него нужный резьбовой переходник.

При желании можно использовать и корпус от паяльной лампы. Для этого у лампы нужно открутить головку, накрутив вместо нее переходной шланг, который должен быть сделан из маслостойкой резины и иметь нужный резьбовой наконечник и заборную трубку. После этого в ламповый баллон заливаем масло, в отверстие маслоналивной горловины вставляем шланг. Нужное давление можно создать или насосом для шин, или использовать компрессор, приготовив пробку с резьбой и шинным вентилем, которая ставится вместо стандартного лампового насоса. Этим же устройством можно заливать масло и в другие места, куда попасть довольно трудно. Например, в коробку передач или в картер главной передачи.

3. Если мотор не имеет электрический топливной насос (т.е. карбюраторный), топливо нужно подавать в ручном режиме до того, как поплавковая камера карбюратора будет заполнена.

4. Воздушную заслонку, если она без автоматического привода, прикрываем в зависимости от наружной температуры воздуха.

5. Стартером запускаем мотор, при этом обязательно контролируем давление масла в магистрали, которое должно возникнуть. Для этого используем манометр или смотрим на индикаторы приборной панели. В случае, когда в первые секунды после запуска на холостом ходу необходимое давление так и не возникло, сразу же глушим мотор, иначе следующего капремонта вам не избежать. Заглушив двигатель, ищем причины неполадки, внимательно перечитав пункт 2 этой статьи.

Внимание! Будьте предельно аккуратны и осторожны, поскольку излишки воздуха могут увеличить объем бензобака. И этот процесс необратим.

Топить педаль газа в пол при таких проблемах бесполезно. Более того, «газовать» — дело чрезмерно вредное, потому что в местах сопряжения возникнет усиленная нагрузка и без необходимого масла детали быстро выйдут из строя. Если на улице – холодно, масло будет долго «добираться» в нужные места. Будет лучше, если в холодный период перед тем, как запустить двигатель, вы прогреете масло любым сподручным методом до рабочей температуры. А еще будет лучше, если и сам двигатель будет иметь положительную температуру. В результате топливо будет интенсивнее испаряться и со стенок цилиндров меньше будет смывать масляную пленку, которая особенно нужна на первоначальном этапе приработки ЦПГ.

6. Когда давление масла поднялось до необходимой величины (3,5–4 кг/cм2), на холостом ходу прогреваем мотор до необходимой номинальной температуры — 85–93 градусов. Пока мотор разогревается, нужно постоянно контролировать не только давление и температуру, но и то, возникают ли разного вида утечки технических жидкостей. Подобные утечки особенно часто могут возникнуть на первичном этапе обкатки.

Включаем вентилятор радиатора, ждем, пока он «отработает» и глушим мотор. Когда двигатель начинает разогреваться, вы должны увидеть клубы сизого дыма, которые начнут энергично выходить из-под капота. Если вы никогда с подобным не сталкивались, это может насторожить. На самом деле подобное явление вполне безобидно – когда мотор собирали и устанавливали, на него неизбежно «занесли» ненужное масло. Во время сильного разогрева этот масляный слой и выгорает. Через короткое время сизый дым должен сам по себе исчезнуть и больше не появляться.

Когда температура охлаждающей жидкости начинает повышаться, давление масла должно снижаться, поскольку при нагреве оно приобретает более жидкое состояние. Падение давления – явление нормальное, только помните, что оно не должно опускаться ниже допустимого значения. Если же давление масла после полного прогрева мотора упало ниже допустимого уровня, это свидетельствует о том, что при сборке были допущены нарушения. Например, маслонасос не работает должным образом или в сопряжениях зазоры получились больше допустимых. Это также может говорить о том, что вы залили дешевое масло низкого качества. Или это – не сезонное масло.

Дав мотору остыть до температуры охлаждающей жидкости (градусов 30-40 по Цельсию), снова его запускаем. Как правило, таких циклов нужно 15-20, после чего можно обкатывать двигатель на более высоких оборотах.

7. Шаг за шагом, поэтапно поднимаем обороты до 2000 об/мин. Это можно делать следующим образом – первые три минуты – 1000 об/мин. Четыре минуты – 1500 об/мин. Пять минут – 2000 об/мин. При этом следим за появлением стуков и за тем, чтобы не было различных утечек. Нельзя допускать, чтобы появились посторонние звуки. Если они все-таки появились, чтобы не возникли серьезные поломки, мотор необходимо сразу заглушить и начать искать неисправность.

8. Следующий шаг – частичная нагрузка, которая подразумевает обкатку на ходу. Автомобиль нельзя нагружать, а скорость на прямой передачи не должна быть выше 60–70 км/час. Ускоренную (пятую) передачу, если она есть в вашей модели, лучше пока не использовать. Для мотора первые триста-пятьсот километров являются наиболее важными, и закономерно, если в это время из глушителя будет идти сизый дым. Особенно это характерно после того, как в изношенные цилиндры поставили новые кольца. Если на холостом ходу обороты не стабильны, это тоже вполне нормальное явление – вам придется еще часто регулировать обороты. Точную же регулировку можно будет выполнить, когда авто «пробежит» первые пятьсот или тысячу километров.

9. Примерно через 2500–3000 км мотор «расходится», поэтому максимальную скорость можно будет увеличить до 80–90 км/час.

10. Если прошли этот этап, можно считать, что первоначальная обкатка закончена и можно переходить к нормальной, но все еще щадящей эксплуатации, увеличивая постепенно нагрузку на двигатель. Когда цифра пробега приблизится к 10–15 тыс. км, нагрузку можно увеличить максимально, но при этом уже не нужно давать «максималку» на двигатель, чтобы его обкатывать.

На первом обкаточном этапе пробега (2500–3000 км) рекомендуется 2-3 раза поменять моторное масло и фильтр. Это нужно сделать потому, что на этом этапе обкатки в масляной системе больше всего содержится продуктов износа, а фильтрующая система не всегда может полностью пропустить через себя масло, которое подается насосом.

Внимание! Ошибка, которую довольно часто допускают автовладельцы — обкатка мотора при малых оборотах, когда включена прямая или повышающая передача. При такой «обкатке» двигатель не получает достаточного количества масла, а нагрузки испытывает значительные. Чтобы избежать излишних нагрузок в еще не обкатанных сопряжениях, необходимо поддерживать обороты коленвала, при которых мотор оперативно «отзывается» на открытие дроссельной заслонки при любой из передач. В этом случае можно считать, что двигатель «дышит» свободно, а период приработки деталей проходит довольно успешно.

Еще одна крайность – когда при повышенных оборотах коленвала осуществляется езда на первой и второй передачи. В результате такой перегрузки мотора детали значительно быстрее выходят из строя, поскольку разогрев в локальных местах точек соприкасания в парах трения наиболее интенсивен из-за возникающих дополнительных инерционных нагрузок. Во время обкатки также происходит «притирка» различных сальников, прокладки просаживаются, из-за чего резьбовые соединения ослабляются. Поэтому внимательно следите за температурой мотора, а ослабевшие крепления вовремя подтягивайте.

Давайте остановимся на главных правилах, которые необходимо соблюдать, когда двигатель обкатывается на ходу.

1. Прежде, чем начать движение, прогрейте в обязательном порядке мотор на холостых оборотах, доведя его до рабочей температуры.

2. При езде соблюдайте необходимый для обкатки двигателя режим, который предусмотрен для нового автомобиля заводом-изготовителем. Режим движения вы найдете в специальной инструкции.

3. Старайтесь, особенно на начальном этапе обкатки, избегать сложных дорожных условий.

4. Во время обкатки нельзя загружать машину, и тем более дополнительно использовать прицеп.

5. Необходимо постоянно следить за температурой мотора и вспомогательных агрегатов, которые прошли капремонт.

6. Не совершайте длительных поездок в то время, пока режим работы двигателя еще только устанавливается. Это не будет способствовать нормальной обкатке. Кроме того, велика вероятность, что какая-нибудь деталь (не обязательно в двигателе) может выйти из строя – при обкатке это не исключено. Периодически меняйте режимы работы мотора – конечно, меняйте в допустимых пределах.

7. Не стоит дожидаться планового техосмотра, чтобы устранить в приводе клапанов увеличившиеся зазоры и подтянуть ослабевшие приводные ремни.

8. После того, как «пройдете» 2500–3000 км, к блоку двигателя подтяните крепление ГБЦ, если в моторе была поставлена усадочная (обычная) прокладка.

Если двигатель обкатали правильно, вы сможете долго и успешно эксплуатировать свой автомобиль, не тратя времени, усилий и лишних средств на простои или незапланированные ремонты. Ну а то, какой ресурс будет у двигателя автомобиля, зависит только от ваших навыков вождения – аккуратности, внимательности и своевременного сервисного обслуживания. Ну и, конечно же, ресурс двигателя зависит от качества установленных в нем деталей – чем качественней выполнены вновь установленные компоненты, тем больше вероятность, что двигатель вам прослужит как можно дольше.

P.S. Прикольный ролик, в котором ВАЗ 21083 со старта «отрывается» от Mazda 3 MPS (второй заезд). У последней, кстати, под капотом 260 «лошадей». Почему отрывается? Потому что двигатель у «восьмерки» правильно обкатан

Вы сделали капремонт двигателя своего автомобиля, и теперь перед вами стоит задача правильной эксплуатации в период притирки новых деталей. В нашей статье мы расскажем, как правильно провести этот важный процесс, чтобы ваш двигатель смог без поломок прослужить максимально продолжительное время.

Притирка деталей

Отклонение от выполнения требований правильной обкатки за очень короткий промежуток времени может свести на нет капремонт двигателя, который не является дешёвым удовольствием. После того как в двигателе были заменены вышедшие из строя детали (обычно это вкладыши коленвала, кольца поршневой группы, при расточке блока цилиндров — поршни, шестерни масляного насоса и т.п.), новые должны быть подогнаны к окружающей их среде.

Происходит притирка поверхностей пар трения, и возможна она только на работающем двигателе. Момент показателен тем, что в масле мотора появляется большое количество мельчайших металлических частиц. Это незаметные обычному глазу шероховатости, которые были стёрты в парах трения. Правильная обкатка позволяет эти неровности загладить и не даёт парам трения быстро разрушить друг друга.

В результате правильной обкатки срок службы трущихся деталей продлевается в несколько раз по сравнению с теми, которые обкатку не проходили.

Начало процесса притирки

Правильная обкатка двигателя после капремонта начинается с запуска двигателя и его работы на холостых оборотах. Через 30-40 минут настоятельно рекомендуем сменить масляный фильтр на новый.

После этого на машине можно ездить, строго соблюдая определённые правила, о которых будет рассказано ниже. Как только автомобиль проедет первую 1000 км, делаем полную замену масла в двигателе. Спустя ещё 1500-2000 км основной процесс обкатки может считаться выполненным, масло и масляный фильтр должны быть заменены на новые.

Стиль езды

Двигатель после капремонта во время обкатки крайне важно не перенагружать.

Противопоказаны такие способы езды, как езда «внатяг». При ней из-за невысоких оборотов происходит масляное голодание двигателя, особенно верхней его части, где расположен распредвал. Это увеличивает износ и уменьшает рабочий ресурс двигателя. Ошибочным является мнение, что езда «внатяг» экономит топливо. Никакой экономии для владельца такой характер езды не имеет.

Тем, кто любит так ездить и уже делал капремонт двигателя ВАЗ, стало известно о сильном износе четвёртого цилиндра двигателя. Причём изнашивается не только поршень — «съедается» ресурс и на коленвале. О распредвале вообще нет смысла говорить — ему в этих условиях совсем тяжело. И если на автомобилях «Волга» езда «внатяг» не имеет таких катастрофических последствий, то двигателю автомобилей семейства ВАЗ такая езда противопоказана, а при обкатке — тем более.

На всё время обкатки (2500-3000 км) у вас должен присутствовать спокойный стиль вождения. Число оборотов не должно превышать 3 тыс. Необходимо по возможности избегать подъёмов с крутыми склонами, буксовать в грязи и любыех других нагрузок на автомобиль — только спокойная езда.

При трогании с места вы должны мягко подключать сцепление, чтобы нагрузка на двигатель нарастала плавно, а не резким скачком.

Чего ни в коем случае нельзя делать при обкатке

В случае если во время обкатки ваш двигатель начинает перегреваться, ни в коем случае не глушите его. Необходимо остановиться, включить на максимум обогрев салона, отключить возможную нагрузку (кондиционер), открыть капот и добиться таким способом выравнивания температурного режима.

Сделав капремонт двигателя и проводя его обкатку, ни в коем случае не рекомендуется буксировать другой автомобиль, ездить с прицепом, перегружать свою машину. Все эти действия приводят большим нагрузкам на двигатель, а значит, недопустимы ни в коем случае.

Также не рекомендуется во время обкатки применять такой приём, как торможение двигателем. Разумеется, при экстренной ситуации этим правилом можно пренебречь, но при обычной эксплуатации избегайте такого способа замедления хода.

Как видим, обкатка двигателя после капремонта является, по сути, его логическим завершением.

Пренебрежение этим важным процессом в скором времени поставит вас перед необходимостью делать повторный ремонт двигателя.

Тем, кто не желает становиться частым гостем авторемонтных мастерских, следует выполнять все требования правильной обкатки.

Надёжная и долгая работа двигателя после капремонта станет подтверждением того, что вы всё сделали правильно.

После капремонта двигателя нетерпеливые или неопытные водители стремятся поскорее испытать силы своего автомобиля с его новым «сердцем». Чем допускают грандиозную ошибку, грозящую в будущем многими мелкими неприятностями. Даже после самого мелкого ремонта двигатель теряет часть своей мощности, а первое время после капитального вмешательства его сила составляет около 30% от первоначальной. Для того чтобы вернуть автомобиль в строй придётся повозиться!

Зачем нужна обкатка двигателя после капремонта?

Обкатка двигателя внутреннего сгорания нужна в нескольких случаях – после выпуска из завода, капитального ремонта или длительного простоя. Причём следует осознавать, что заводской мотор, всегда быстрее обкатать, чем отремонтированный. Даже идеально подогнанные детали не могут быть настолько гладкими, чтобы можно было, в первые же поездки, гнать на полную силу.

Запуск двигателя после капремонта — видео

Обкатка двигателя после капитального ремонта – это определенный период времени для притирки деталей после расточки, шлифовки и т.д. Как правило, Обкатка двигателя после капитального ремонта длиться в течение 2–3 тыс. км. Однако этот пробег не означает, что обкатка завершена, так как с этого момента можно плавно наращивать нагрузку на двигатель.

Окончательная притирка элементов наступает после 10–15 тыс. км. Только после этого можно давать двигателю «жари». Притирка трущихся деталей всегда сопровождается с повышенным нагревом. По этой причине обкатка должна производиться при минимальных нагрузках и оборотах не более 60% от номинальных. Правильно обкатанный мотор в дальнейшем обеспечит безупречную работу на тысячи километров пробега.

Общие рекомендации по обкатке двигателя после капитального ремонта

Главная цель обкатки это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на сопряжения. Не верьте, если вам скажут качественно сделанные детали не требуют обкатки, это не так. Элементы обрабатываются режущим инструментом, а он после себя оставляет разного рода микронеровности, размер которых и определяет продолжительность обкатки двигателя после капитального ремонта.

Однако, можно порекомендовать обкатку, которая отличается от заводских рекомендаций, т.е. обработка деталей должна производится на заводском оборудовании и в соответствии с технологическими требованиями. На практике технология часто не соблюдается. Причин этому много. Даже имея фирменное оборудование, нужны навыки для работы на нем. По этим и другим причинам качество отремонтированных деталей не удовлетворительное.

Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не требует наличие стендов и иного оборудования и на практике не влияет на ресурс капитального ремонта. Он подойдет как для обкатки , ГАЗ, марок отчественного производства, так и для иномарок.

Первый запуск двигателя следует делать так:

  1. должен быть заряжен на 100%, иначе первый запуск коленчатого вала не осилить. Так же стартер должен быть исправен.
  2. Используйте только качественное моторное масло, залив до верхней метки щупа, не забыв, что масло — густая жидкость и требует времени, что бы стечь в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, во избежание воздушной пробки, создаваемая пропитанным маслом фильтрующим элементом.
  3. Если мотор карбюраторный или дизельный, т.е. отсутствует электрический топливный насос, подкачиваем топливо вручную до заполнения камеры карбюратора или при дизельном моторе до поступления к насосу высокого давления.
  4. Регулируем воздушную заслонку с температурой окружающей среды.
  5. Заводим мотор , контролируя появление давления масла в магистрали, руководствуясь индикаторами на приборной панели. Если через 3–4 секунды холостого хода давление не появится, срочно глушим машину, если не хотим делать ещё один капитальный ремонт и пытаемся устранить дефект. Давить на педаль акселератора дело бесполезное и вредное -нагрузка и отсутствие масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут из строя.
  6. Если давление масла в порядке, то прогреваем мотор на холостых оборотах до температуры 85–93 °С. В это же время, контролирует появление утечек технических жидкостей.После завершения охлаждения радиатора вентилятором глушим двигатель. Не пугайтесь появления дымления из-под капота, это обгорает слой масла, оно исчезнет само собой в течении не продолжительного времени и больше не появляться. Как только температура охлаждающей жидкости повысилась, давление масла должно упасть, из-за нагрева масло становится более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4–0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки (зазоры не верны, масляный насос не исправен) или низкого качества масло. После того как температура мотора станет 30–40 °С, запускаем его снова. Повторяем процедуру в 15–20 раз, этого будет достаточно для обкатки на более высоких оборотах.
  7. Далее, держим 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 оборотов в течении 4 минут и 2000 оборотов в течении 5 минут.
  8. Далее на ходу производим обкатку не превышая при этом скорость 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую передачу в этот период лучше не втыкать. Первые 300–500 км самые «обкаточные», появление сизого дыма из глушителя нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект колец. Также нестабильность оборотов холостого хода не дает причин для паники, точную регулировку следует делать после 500–1000 км. пробега.
  9. После 2500–3000 км. Можно увеличить скорость до 80–90 км/час.
  10. После всех этих несложных операций, двигатель вашего автомобиля «скажет вам большое спасибо» и можно будет переходить к нормальной эксплуатации к пробегу в 10–15 тыс. км до максимальной нагрузки. Во время 2500–3000 км пробега желательно несколько раз заменить фильтр и масло. В этот период в масляной системе находится большое число продуктов износа и фильтр не всегда пропускает через себя 100% масла. На большей части новых импортных автомобилей есть инструкцией, которая запрещает менять масло во время обкатки, так как производители сами заливают обкаточные масла, т.е. с содержанием специальным пакетом присадок, ускоряющим притирку элементов двигателя. отремонтированного двигателя.

Правильная обкатка двигателя после капремонта

Капитальный ремонт двигателя предполагает определенные работы, при которых происходит расточка, шлифовка или полная замена деталей. И обработанные, и новые детали имеют на своей поверхности различного рода микронеровности, поэтому они обязательно нуждаются в приработке или еще как называют этот процесс, обкатка двигателя после капремонта.

Во время данного процесса наблюдается повышенный нагрев, а значит, двигатель нельзя подвергать большим и длительным нагрузкам. Существуют правила обкатки двигателя после капремонта, соблюдение которых поможет силовому агрегату сохранить свой ресурс и через некоторое время начать функционировать на полную мощность, ведь после ремонта этот показатель едва достигает 30% от первоначального значения.

Процесс под названием, обкатка двигателя после капремонта должен длиться не менее 3000 км в летний период и 6000 км в зимний. Он напрямую зависит от вида и качества проведенного ремонта, горюче-смазочных средств, а также условий. Неправильная приработка нередко приводит к частичному или полному заклиниванию сопряженных пар. Таким образом можно в одночасье свести на нет усилия и старания мастеров по восстановлению силовых агрегатов. Чтобы этого не произошло, требуется терпеливо обкатать отремонтированный двигатель, и только после этого эксплуатировать его на полную мощность.

Обкатка двигателя после капремонта имеет четыре варианта:

1. Горячая . Она с успехом проводится не только на СТО, но и своими руками, так как ее технология проста и доступна. Сначала двигатель обкатывается на холостом ходу. После его первого запуска он должен поработать 3-5 минут, после его глушат, дают остыть и вновь запускают для непродолжительной работы.

Запуски и остановки двигателя с его последующим остыванием проводятся многократно. За это время проверяется герметичность соединений, расход топлива, уровень масла и охлаждающей жидкости, давление масла. Это позволяет контролировать качество сборки.

После того, как двигатель поработал на холостом ходу, приступают к его обкатке на повышенных оборотах. Рекомендуется начать с 1200 оборотов в минуту и постепенно довести до половины максимально разрешенного значения. В таком режиме двигатель должен поработать в течение часа. При быстром и значительном повышении температуры включают обогрев и обдув салона. Если это не дает должных результатов, то двигатель глушат и дают ему остыть.

После этого вновь запускают силовой агрегат и в течение часа увеличивают на него нагрузку. В таком режиме прерывистой работы двигатель испытывается около 10 часов. Температура охлаждающей жидкости при обкатке не должна превышать +80 C. После завершения данных работ обязательно меняется масло и фильтрующие элементы, проверяются зазоры клапанов и параметры зажигания.

2. Естественная обкатка двигателя после капремонта . Она происходит на ходу и предполагает предельно щадящий режим. Прежде, чем начать движение, двигатель на холостом ходу прогревают до рабочей температуры. Первые 50 км следует двигаться со скоростью в пределах 40 км/ч, включив третью передачу. Затем скорость повышается до 60 км/ч, включается четвертая передача. В таком режиме нужно проехать 200 км.

После этого через каждые 100 км скорость можно увеличивать на 10 км/ч, но в итоге ее не превышают больше, чем 90 км/ч. Движение не должно происходить в тяжелых дорожных условиях. Автомобиль не загружают и не пользуются прицепом. Резкие разгоны и торможения исключены. Обязательно контролируется уровень охлаждающей жидкости, качество используемого топлива, периодически проверяется компрессия.

Подобный метод обкатки занимает от 1000 до 4000 км, в этот период избегают длительной эксплуатации двигателя в одном установившемся режиме, так как это снижает эффективность проводимых мероприятий. В заключение заменяют масло и фильтры. В общей сложности, в этот период рекомендуется менять масло не менее 2-3 раз, так как оно загрязняется большим количеством продуктов износа.

3. Холодная обкатка двигателя после капремонта на специальном стенде. Выгодно отличается тем, что весь процесс регулируется компьютерной программой. Вал обкатываемого силового агрегата соединяется при помощи карданного вала с электромотором. Специальный прибор энкодер контролирует частоту вращения ведущего агрегата. Показания датчиков анализируются компьютерной программой, которая выбирает тот или иной режим нагрузки.

4. Холодная обкатка двигателя после капремонта без стенда. Данный вариант не рекомендуется специалистами, но, тем не менее, применяется он очень часто, особенно при непрофессиональном ремонте. В двигатель заливается масло, в расширительный бачок охлаждающая жидкость, втыкается третья передача. Двигатель при этом не запускается. Автомобиль в таком состоянии катается в течение 2-х часов.

Грамотная обкатка двигателя после капремонта силового агрегата позволяет в дальнейшем избежать внеплановых ремонтов и значительно продлевает срок его службы.

Обкатка двигателя ваз после капитального ремонта


Как проходить обкатку двигателя после капремонта?

Правильная обкатка двигателя после капремонта является важным мероприятием для его дальнейшей длительной работы. Многие водители хорошо знают, что после капитального ремонта двигатель требует проведения правильной обкатки. Качественно выполненная обкатка дает возможность на 20% повысить ресурс мотора, его экономичность и приемистость.

Наиболее распространенными стали горячая и холодная обкатка. При горячей обкатке двигатель работает непосредственно на автомобиле, в движении, а при холодной – к мотору подключают электродвигатель, вращающий силовой агрегат.

Обычно капитальный ремонт двигателя в автосервисе не включает в себя холодную обкатку, потому, что не все мастерские оборудованы такими стендами для обкатки. Поэтому двигатель придется обкатывать самому водителю. Чтобы правильно выполнить обкатку, необходимо ознакомиться с порядком проведения этой процедуры, и не нарушить срок обкатки.

Что такое обкатка двигателя после капитального ремонта

Это процесс приработки сопряжений деталей двигателя. Во время обкатки после капитального ремонта двигателя вновь установленные элементы подвергаются серьезному нагреву. Новые детали не обладают идеальной поверхностью: чаще всего она представлена в виде микровпадин, бугорков и иных неровностей. Цель эксплуатации машины в «щадящем» режиме – постепенное сглаживание проблемных мест, что возможно только при уменьшенных нагрузках на силовой агрегат. Если не произвести правильную обкатку после капремонта двигателя, могут возникнуть следующие проблемы:

  • плохой пуск двигателя;
  • увеличенный расход горючего;
  • низкая компрессия;
  • проникновение смазочного материала в воздухоочиститель;
  • плохая динамика разгона авто.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Какие виды обкатки двигателей бывают

Правильная обкатка двигателя — важная составляющая успеха. Важно понимать, что есть несколько типов обкаток:

  • После капитального ремонта. Обкатка после капитального ремонта предполагает, что притереться нужно всем компонентам мотора, поскольку большая часть их меняется (обычно, после капитального ремонта остается только блок цилиндров и его головка). То есть, по факту перед водителем предстает новый двигатель. Его обкатку лучше выполнять в сервисном центре на специальном оборудовании;
  • После частичной переборки мотора и замена некоторых комплектующих. Сюда можно отнести обкатку после замены поршневых колец. Данная обкатка выполняется непосредственно на дороге. Есть правила, которые нужно соблюдать, и они будут рассмотрены ниже.

Стоит отметить, что при капитальном ремонте двигателя в “гараже”, часто водители выполняют обкатку “в боевых условиях”, то есть на дороге, не используя специальное оборудование. Это не совсем правильно и может привести к снижению ресурса работы мотора.

Общие правила

  1. Запрещается применять торможение двигателем, тормозить или ускоряться.
  2. Нельзя буксировать прицеп или другой автомобиль, перевозить большие грузы.
  3. Не следует ездить с одинаковыми оборотами и одной скоростью.
  4. Запрещается движение на низких оборотах.

Не следует допускать большую нагрузку для двигателя, нагрузки должны быть небольшими, увеличиваться медленно. В период обкатки нежелательно позволять двигателю долго работать в холостом режиме, кроме случаев прогрева, холостой ход в этом случае для мотора является тяжелым режимом.

После 1-й тысячи км надо в обязательном порядке заменить масло в двигателе и фильтр. Присадки, добавки при этом не допускаются. Рассмотрим более подробно обкатку мотора после проведения ремонта. Двигатель требует, чтобы все узлы и детали притерлись между собой.

Притирка касается для восстановленных двигателей цилиндро-поршневой группы, коленвала и шатунов, газораспределительного механизма. Обкатывать двигатель придется не менее 3000 км. Если ремонт был только на распредвале и головке блока цилиндров, то хватит обкатки 1000 км. Наиболее популярным капитальным ремонтом стал вариант с полным восстановлением двигателя, поэтому будем рассматривать именно его.

  • Перед началом движения двигатель следует прогреть на холостом ходу, далее прогревать его при движении до рабочей температуры.
  • Лучше заранее запланировать маршрут таким образом, чтобы дорожное покрытие было ровным без больших спусков и подъемов. Желательно, чтобы в автомобиле находился только водитель.
  • При движении запрещается применять торможение двигателем, резко тормозить или ускоряться, не допускать рывков.
  • Не рекомендуется разгоняться быстрее 60 км в час, а также увеличивать обороты двигателя более 2500 оборотов.
  • Нельзя допускать движения в натяг, а также частого движения на малых скоростях вращения двигателя около 1000 оборотов.
  • Нельзя допускать езду с монотонной нагрузкой на двигатель. Другими словами, не рекомендуется двигаться одной передаче долгое время. Лучше плавно изменять нагрузки, иногда ускоряясь и притормаживая, но при этом необходимо правильно подбирать передачу коробки, чтобы двигатель функционировал в интервале средних скоростей. Такой способ дает возможность поршневым кольцам найти свое место в канавках поршней, и образуется зеркало цилиндров. Даже наилучшая тщательная полировка не способна идеально выровнять все шероховатости, которые удаляются только обкаткой.

Общепринятая норма обкатки 3000 км является наименьшей. Полная качественная притирка деталей на большинстве двигателей заканчивается к 10 тысячам километров. И весь этот промежуток тоже рекомендуется выполнять условия обкатки, но менее строго. Только после полной обкатки, и прохождения указанного периода мотор можно подвергать нагрузке, плавно и медленно увеличивая ее от средних величин до высоких значений, и далее до наибольших.

Для чего производится обкатка мотора

Ремонт двигателя, даже произведенный с использованием дорогостоящего оборудования, нельзя сравнить с заводским изготовлением, поэтому на обрабатываемых поверхностях практически всегда имеются микроскопические неровности и отклонения от идеальной геометрии. Поэтому притирка силового агрегата необходима для того, чтобы подобные крайне незначительные дефекты (характерные, кстати, и для новых двигателей) не переросли в значительные. А риск возникновения более серьёзных неприятностей многократно возрастает, если на первых порах автомобиль не эксплуатируется в щадящем режиме.

Пока трущиеся детали не приработались, перегрева мотора допускать нельзя – это может привести к дальнейшей деформации элементов мотора. Обкатка двигателя после капиталки предполагает, что владелец автомобиля будет ездить, придерживаясь рекомендованного скоростного режима, на протяжении примерно 3 тысяч километров после проведения капремонта. Однако полное притирание трущихся поверхностей, при котором все неровности сглаживаются, происходит, как показывает практика, после наезда 10000-15000 километров. На протяжении указанного периода времени вероятность возникновения существенных задиров, а также оплавлений трущихся деталей существенно снижается.

Примерные рекомендации для водителей – езда во время обкатки на уровне 60% от обычных нагрузок. Отметим, что это ориентировочный показатель, поскольку у разных водителей и стиль вождения может существенно различаться.

Независимо от того, производилась ли обработка деталей мотора кустарным способом, или устанавливались новые узлы заводского изготовления, без обкатки не обойтись, и вот почему:

  • сборку двигателя вы осуществляете самостоятельно либо в условиях СТО. Говорить о соблюдении точных допусков при этом не приходится по вполне понятным причинам;
  • поскольку вы меняете не двигатель целиком, всегда остаются старые узлы и детали, которые в силу естественного износа уже не будут соответствовать новым;
  • поскольку новые детали производятся с использованием режущего инструмента, даже после финишной обработки всегда остаются по крайней мере области, которые не в полной мере соответствуют изначальным по геометрии.

Первый запуск после ремонта

  • Перед запуском мотора и при обкатке необходимо обеспечить хорошую зарядку аккумулятора. При первом запуске двигатель трудно провернуть. Стартер также должен быть полностью исправен.
  • Следует использовать только качественное масло, и заливать его по верхнему уровню щупа. При этом помните, что масло не может быстро стечь в поддон двигателя. В фильтр также нельзя заливать масло, чтобы не образовались воздушные пробки, созданные маслом фильтра.
  • Смазку и охлаждающие жидкости нельзя заливать выше уровня, так как превышение объема приведет к возникновению течи и различным неисправностям. После запуска двигателя давление должно достигнуть нормальной величины при холостом ходе. Нельзя добавлять газу, если давление не приходит в норму и контрольная лампа не тухнет. В этом случае двигатель необходимо быстро заглушить.
  • Произвести повторный запуск мотора. При такой же ситуации нужно искать возникшую неисправность в системе смазки. Если продолжать эксплуатировать двигатель без рабочего давления, то придется снова начинать капитальный ремонт двигателя.
  • Если давление в системе смазки быстро приходит в норму, то можно прогревать двигатель. При повышении температуры масло становится более жидким, поэтому давление должно немного снизиться и достигнуть рабочих показателей, но не менее 0,8 кг на см2.
  • По мере прогрева двигателя, необходимо внимательно провести его визуальный осмотр, чтобы определить имеющиеся утечки масла, и различных рабочих жидкостей. Если имеются потеки, то мотор останавливают, и устраняют проблему подтекания.
  • При нормальном давлении и сухом двигателе, не имеющем подтекание, и с равномерным ходом, рекомендуется слушать двигатель на предмет посторонних шумов.

Устойчивая нормальная работа мотора означает, что можно начинать обкатку под нагрузкой. Сделайте небольшую поездку, наблюдая при этом за контрольной лампой давления в системе смазки, а также температурой силового агрегата по приборной панели. Проехав 3 километра, нужно остановиться и посмотреть, не появились ли потеки рабочих жидкостей двигателя.

Далее двигатель нужно остановить, и подождать 15 минут, вытащить щуп и посмотреть уровень масла. Если его стало немного меньше, то следует произвести доливку до середины между минимальным и максимальным уровнем.

Стабильное функционирование мотора и всех систем говорит о том, что двигатель может эксплуатироваться и обкатываться. Чтобы получить хорошие результаты и увеличить срок работы мотора, необходимо следовать советам, рассмотренным выше.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах – вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Лампа «Недостаточное давление масла»

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель – добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

  • Нет ли утечек топлива – запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
  • Не должно подтекать и масло – смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км. Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

Периодичность замены масла после капитального ремонта двигателя

После капремонта моторное масло меняется 4 раза и более. Категорически запрещается использования низкокачественного масла.

  1. Первая замена – после прохождения 500 км;
  2. Вторая замена – при достижении отметки в 1000 км;
  3. Третья замена – на 1500 км;
  4. Четвертая замена – масло заливается после 2000 км пробега.

Подводя итог, можно отметить, что обкатка двигателя после проведения капитального ремонта жизненно необходима, потому как она в состоянии значительно продлить срок службы силового агрегата.

Произвел капитальный ремонт двигателя. Установлена поршневая группа 21124. Прочел множество форумов и сайтов по поводу обкатки и запутался окончательно. Моторист сказал: «Обороты не выше 3000, на четвертой скорости при 1500об/мин. не ездить, после 1000км заменить масло на хорошее.» Вопрос к бывалым: 1. Лучше держать 2000 об/мин (+-500об/мин.) и ездить не больше 90 км/час? 2. Опять масло. Синтетика?

Холодная обкатка на стенде

Наиболее точный и правильный метод притирки новых деталей в ремонтном двигателе – это холодная обкатка на специальном оборудовании. Для этого применяется специализированный стенд, который имеется не на всех автосервисах и станциях технического обслуживания. Он дает возможность качественно и быстро провести процедуру обкатки двигателя. При этом проводится полный контроль над функционированием мотора, и возникающие неточности и неисправности в работе устраняются в процессе обкатки.

Рассматриваемый способ еще называют холодной притиркой, по принципу его действия на стенде. Зафиксировав двигатель на определенное место, его коленчатый вал соединяется с электродвигателем, который будет приводить в действие и передавать вращательный момент на двигатель автомобиля. Затем в силовой агрегат заливают моторное масло соответствующей марки, и подсоединяется система охлаждения. Параметры и характеристики работы двигателя проверяются с помощью электронной системы управления, что позволяет исключить ошибки при обкатке, так как стенд действует по настроенной программе.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

  • метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
  • холодная обкатка, выполняемая без стенда;
  • метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

  1. Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
  2. Мотор стал запускаться значительно быстрее.
  3. Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

За поворотом

Да, друзья, порой случаются и такие неприятности, которые влекут за собой капитальный ремонт двигателя или, проще говоря, капиталку. Как и новый двигатель, побывавший у мотористов на капремонте, также нуждается в грамотной обкатке с пониманием сути вопроса. К сожалению, как в случае с новым двигателем, так и в случае с восстановленным, многие автомобилисты совершенно не знают вообще о таком процессе как обкатка.

Поскольку ресурс наш ориентирован в первую очередь на начинающих автомобилистов, то мы не будем сильно вдаваться в технические вопросы с кучей непонятных слов, а рассмотрим тот случай, когда вашему автомобилю сделали капремонт двигателя, а что делать потом толком не объяснили. К сожалению именно так и происходит во многих случаях, что и послужило поводом к написанию этой заметки. Итак, поехали.

1-й этап очень ответственный. По сути им вы определяете дальнейшую «жизнь» двигателя. На первые два этапа нужно просто забыть про хоть какие-то ощутимые нагрузки на двигатель. Говоря проще, он должен работать под нагрузкой в 60% по сравнению с обычным режимом эксплуатации. Для простоты выделим здесь несколько моментов:

  • Регулярная проверка уровней рабочих жидкостей (в данном случае это малсло в двигателе и уровень охлаждающей жидкости).
  • Хороший прогрев до рабочей температуры. Если вы недоумеваете, зачем же греть двигатель перед началом движения, то рекомендую прочитать заметку по теме. Ну а если речь идёт о процессе обкатки двигателя после капремонта, то здесь не может быть никаких «но». Греть однозначно нужно. Причём не просто до 40-50°C, а до рабочей температуры, которая равна примерно 84-93°C.
  • Плавное начало движения и максимально плавное торможение.
  • Ровная и аккуратная работа с педалью газа.
  • Постоянный контроль оборотов двигателя, которые в обкаточном режиме не должны превышать 3000 об/мин.
  • Контроль температуры двигателя.
  • Наличие запаса моторного масла и охлаждающей жидкости в багажнике. Хотя это должно быть всегда при вас, точнее при вашем автомобиле.
  • Не перевозить тяжёлые грузы и тем более прицеп.

Это интересно: Дополнительное соглашение к договору социального найма образец 2021 год

2-й этап наиболее сложен. Сложность его в том, что если 500 км выдержать не так сложно, то ещё 2000 или более — уже может начать вызывать раздражение. Но нам есть ради чего потерпеть. Очень хорошо, если на этом этапе у вас возникнет необходимость навестить бабушку в другом городе и его ощутимая часть придётся на этот маршрут. Летом с этим попроще, хотя в летнюю жару и двигателю приходится тяжелее. В общем, если получится — хорошо. Нет — ну и ладно, ездите себе по делам, только всегда помните о предельной аккуратности и плавности движения.

Одни советуют в обкаточный период ездить на длинные расстояния при стабильном скоростном режиме, другие же наоборот рекомендуют давать двигателю поработать в разных режимах. Давайте всё же будем выбирать что-то среднее и без фанатизма, ведь при всей важности — это не самое главное что есть в вашей жизни. Не вы для автомобиля, а автомобиль для вас.

В качестве заключения хочется ещё раз сказать, что капремонт двигателя — это не повод для продажи автомобиля. Может так случиться, что восстановленный мотор прослужит вам гораздо дольше нового, как это очень часто бывает. В общем мой вам совет — относитесь к этому вопросу философски, также как и к другим. «Ничто не вечно под луной», в том числе мы с вами и наши автомобили. Регулярный осмотр машины, устранение мелких неисправностей, использование качественных запчастей и расходников — залог здоровья вашего железного друга!

И да, не забудьте на время обкатки двигателя после капиталки повесить сзади табличку с крупной надписью «ОБКАТКА». Таким образом вы не будете раздражать других водителей своим вялым разгоном и неспешными манёврами, к вам будут относиться с пониманием.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата. Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

  • Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
  • Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
  • Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
  • Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
  • После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
  • Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
  • При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Пусть лучше будет «Sport»

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

  • Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 – педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
  • Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
  • Не используйте круиз-контроль!
  • Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Обкатка двигателя: это проще, чем вы думаете

Возможно, больше, чем некоторым авиаторам, мне часто напоминают о том, насколько важна хорошая механическая работа в самолете. Несмотря на то, что мне посчастливилось летать на разных самолетах в связи с доставкой самолетов за границу и статьями об оценке полетов, мои более обычные полеты такие же, как и у вас, — машины авиации общего назначения, которым не нужно так много работать, чтобы зарабатывать на жизнь. Пилоты-перегонщики хорошо осведомлены о преимуществах отличного технического обслуживания, поскольку иногда им приходится работать ближе к границе эксплуатационной и системной оболочки, чем некоторым другим пилотам.

Полеты на доставке очень часто знакомят пилотов с преимуществами и недостатками полета с новыми или отремонтированными двигателями. Преимущества очевидны. Иногда решающим недостатком является детская смертность, тенденция к отказу двигателей чаще в первые десять часов, чем в следующие 500. В некоторой ограниченной степени правильная обкатка может решить эту проблему или, по крайней мере, уменьшить шансы. преждевременного отказа двигателя.

Когда обслуживающий персонал заканчивает ремонт самолетов и двигателей, начинается работа пилота, и его миссия может быть самой важной, особенно когда речь идет об обкатке новых или капитально отремонтированных двигателей.Примерно за последние 25 лет я выполнил большую часть тестовых полетов по возвращению в эксплуатацию для самолета Tom’s Aircraft в Лонг-Бич, Калифорния. Мастерская Тома работает в основном с близнецами Cessna серий 300 и 400, а также с Caravans, Dukes, Barons, Навахо и гамма поршневых синглов.

По этой причине я провожу свою долю испытаний и обкатки после ежегодного осмотра или установки доработанных или капитально отремонтированных двигателей. По пути я ознакомился с библиотекой советов и процедур от механиков Тома, которые всегда садятся на правое место на этих рейсах.Они записывают температуру, давление, число оборотов в минуту и ​​другую важную информацию о двигателе и делают предложения, если что-то механическое выглядит не так.

Возможно, это покажется удивительным, но вся концепция обкатки двигателя существует потому, что двигатели специально разработаны для процесса обкатки. Стальные цилиндры двигателя могут казаться гладкими, но в основном это иллюзия. Это потому, что точило использовалось для отпечатывания микроскопических канавок в металле. Канавки действуют как крошечные масляные резервуары, которые распределяют смазочное масло по поверхности цилиндра.Поршневые кольца рассчитаны на перемещение по длине цилиндра и должны аквапланироваться на этой масляной пленке на протяжении всего своего хода. Если бы на стенке цилиндра не было масла, поршневое кольцо и цилиндр соприкасались бы металл-металл. Ничего хорошего в обычных условиях.

Именно поэтому мудрый механик советует: «Худшее, что вы можете сделать со своим двигателем, — это запустить его». Холодный пуск, особенно после нескольких недель простоя, практически гарантирует, что все масло вытечет из цилиндра, так что вы обеспечите максимальный контакт с металлом, по крайней мере, в течение нескольких секунд.


Цель обкатки состоит в том, чтобы стереть эти выступы и предусмотреть несоответствия в стенках цилиндра, чтобы кольца лучше прилегали к цилиндру. Обычно присутствует смазочное масло, препятствующее контакту металла с металлом. Возможно, вопреки интуиции, процесс обкатки двигателя на самом деле побуждает кольца тереться о стенки цилиндра, чтобы изнашивать выступы, поэтому кольца будут сидеть правильно, и двигатель будет обеспечивать постоянную мощность и компрессию для каждого цилиндра.

Хромированные цилиндры с каналом

не хонингуют, потому что они уже имеют крошечные каналы, встроенные в хромированную поверхность, созданную в процессе гальванического покрытия. Тем не менее, такое же сглаживание пиков необходимо для обеспечения минимального расхода масла и оптимального давления в цилиндре. Учитывая, что хром тверже стандартной стали, процесс обкатки седла может потребовать более длительного времени.

Именно по этой причине совет мудрого механика
о том, что худшее, что вы можете сделать со своим двигателем
, — это запустить его.

С этой целью вам обычно рекомендуется использовать недетергентное минеральное масло в течение первых 50 часов или около того. Это связано с тем, что масло, не содержащее моющих средств, более жидкое и менее устойчиво к ингибированию контакта металла с металлом. Моющие или беззольные диспергирующие масла специально разработаны для защиты стенок цилиндров после завершения процесса обкатки. Они имеют более высокую прочность пленки, что может затруднить истирание кольцами выступающих точек и может привести к обледенению стенок цилиндров, что приведет к повышенному расходу масла и снижению степени сжатия.

Еще одна проблема, связанная с использованием моющих масел во время обкатки, заключается в том, что процесс трения может привести к очень высоким рабочим температурам на стенках цилиндров. Как упоминалось выше, при изготовлении цилиндров поршневых двигателей их хонингуют с помощью ромбовидной штриховки, предназначенной для удержания масляной пленки на стенке для смазки поршня во время работы. Если эти крошечные заштрихованные узоры покрываются глазурью, масло может стекать по стенкам и уменьшать смазку.

Если процесс остекления происходит до завершения обкатки, поршневые кольца не будут должным образом уплотняться.Канавки с поперечной штриховкой на стенках цилиндра больше не будут удерживать масло для надлежащей смазки, что приведет к плохому газовому уплотнению и повышенному расходу масла. Единственной альтернативой для удаления такой ранней глазури будет повторное хонингование стенок цилиндра, что эквивалентно капитальному ремонту верхней части.

Еще одним важным компонентом процесса взлома являются настройки высокой мощности. Они создают высокое давление сгорания, которое заставляет поршневое кольцо вдавливаться в масляную пленку.


С точки зрения пилота это означает повышенный расход масла при обкатке, более высокие температуры ГБЦ и увеличение количества металлических частиц при анализе масла. По этой причине вы можете захотеть менять масло и фильтр чаще, чем в обычных условиях. Большинство магазинов предлагают вам заменить масло после первых 10 часов работы, но придерживайтесь минерального масла, по крайней мере, в течение первых 25 часов.

С точки зрения эксплуатации приемы пилотирования во время обкатки не сильно отличаются от методов работы в обычном режиме. Сведите к минимуму пробеги по земле, особенно при первом полете и в теплую погоду. Если вы покидаете ППП, а УВД ожидает задержку более чем на несколько минут, рассмотрите возможность отключения, а не простоя в течение этого периода.

Как только вы получите разрешение на взлет, начните все взлеты с полностью открытыми закрылками капота, если они у вас есть. Используйте полную номинальную мощность для взлета и поддерживайте максимальную допустимую мощность во время набора высоты. Надлежащее охлаждение имеет решающее значение во время обкатки, поскольку по определению вы подвергаете двигатель большему нагреву, чем обычно. Не спешите во время подъема. Вы даже можете выбрать постепенно уменьшающийся угол и скорость подъема, чтобы стимулировать поток воздуха через капот.

Если вы летите на самолете без наддува, попробуйте выровнять его на малой высоте, что позволит вам использовать 75% мощности.Не стремитесь также отрегулировать красную ручку в наборе высоты. В какой-то момент вам может понадобиться обеднить смесь, но обкатка — не лучшее время для экономии топлива. Если этого не требует дорожный просвет, не выбирайте большую высоту, где максимальная мощность составляет менее 75%, обычно 6000 футов или меньше. Высокий подъем не обеспечит достаточного давления в цилиндре, чтобы преодолеть усилие пружины поршневых колец, препятствуя «залеганию».

Предполагая, что у вас есть избыточная мощность, повышайте мощность до максимальной каждые 30 минут или около того, поддерживайте ее в течение нескольких минут и возвращайтесь к крейсерской мощности. Большинство моделей, на которых я летаю для Tom’s Aircraft, оснащены турбонаддувом, и мы с главным механиком Майком Ламбросом обычно летаем первые час или два после обкатки, чтобы клиенты могли убедиться, что двигатели готовы к хорошему запуску.

Мы будем работать на максимальном крейсерском режиме в течение получаса, затем уменьшим мощность на несколько дюймов и, возможно, на 100 об/мин на пять минут, затем вернемся к максимальному крейсерскому режиму. Три или четыре цикла помогают установить кольца на начальном этапе, после чего оставшуюся часть процедуры обкатки мы оставляем клиенту. Обычной практикой является оставлять створки капота открытыми в круизе, независимо от того, во сколько они вам обойдутся.

Когда придет время спускаться, планируйте заранее. Для поддержания давления в цилиндре отдавайте предпочтение высокоскоростным сбросам пенетрации с мощностью не менее 75%. Имейте достаточную мощность, чтобы поддерживать CHT в нижней части грина или выше. Даже не думайте снижать мощность до минимума, чтобы можно было быстро спуститься. Обкатка — не время для шокового охлаждения. Спуски с малой мощностью могут привести к прорыву картерных газов мимо колец и не соскребанию масла со стенок цилиндра. В худшем случае комбинация может привести к избыточному выгоранию масла, что может препятствовать посадке колец.


Часто проверяйте уровень масла во время обкатки, и не пугайтесь, если кажется, что двигатель сжигает чрезмерное количество масла. Топливо и масло недешевы, но будьте щедры на них в течение первых 25 часов после капитального ремонта, топки или даже после доработки одного или двух цилиндров. Высокий расход масла может быть одним из проклятий авиаперелетов, особенно если у вас есть 15-часовой перелет, вместимость восемь литров и скорость сжигания, которая может достигать одной кварты каждые два часа.

Остается большой вопрос: как узнать, что процесс обкатки завершен и можно перейти на моющее масло? Раньше стандартный ответ заключался в том, что можно вернуться к беззольному диспергирующему маслу, когда потребление стабилизируется. Это все еще разумный параметр.

Топливо и масло недешевы, но будьте щедры на них в течение первых 25 часов после капитального ремонта.

Однако, если вы используете анализатор двигателя, такой как JPI EDM-800 или 900, вы можете отслеживать изменение CHT на каждом цилиндре. Некоторые пилоты даже создают импровизированный журнал работы двигателя, в который записывают CHT для заданной настройки мощности в каждом полете. Когда вы видите, что CHT падает на 50 градусов или более, это признак того, что соответствующий цилиндр сел. Когда все четыре (или шесть) CHT понизятся на 50 градусов, пора переходить на моющее масло и возобновлять нормальную работу.

Точное количество часов, необходимое для обкатки, зависит от одного двигателя к другому, но Джон Франк, исполнительный директор Ассоциации пилотов Cessna, предполагает: «Я почти всегда вижу сиденье Cermichrome (цилиндры) в течение часа. На стандартные цилиндры из азотированной стали уходит от трех до четырех часов, а на хромированные – еще на пару часов».

Обкатка должна быть завершена к 25 часам, но некоторые пилоты следуют общему правилу: в течение 50 часов они работают на минеральном масле, а затем переключаются на моющее масло, в идеале на одновязкое, несинтетическое масло.

Просто запомните четыре составляющих оптимальной обкатки двигателя: 1. Используйте минеральное масло в течение первых 25 часов; 2. Работайте на максимально допустимой мощности, чтобы помочь установить кольца; 3. Ожидайте высоких СНТ и компенсируйте их скоростными наборами высоты и открытыми закрылками капота; 4. Старайтесь свести к минимуму время простоя на земле, чтобы избежать перегрева на земле, и поддерживайте высокую температуру во время спуска, чтобы уменьшить вероятность резкого охлаждения.

Если описанный выше процесс не работает, подумайте о покупке турбины.

Опытное техническое обслуживание — AOPA

Если вы погуглите «обкатка авиационных цилиндров», вы будете поражены тем, как много было написано на эту тему. У каждого производителя двигателей есть сервисный бюллетень, в котором содержится руководство о том, как это сделать (например, Continental M89-7R1, Lycoming SI 1427B), как и у производителей цилиндров PMA (ECi, Superior). Многие известные мастерские по капитальному ремонту двигателей предоставляют свои собственные инструкции по обкатке (RAM, Penn Yan, Victor), и различные клубы также высказались по этому поводу. Даже Shell Oil написала свои собственные рекомендации по обкатке.

Если вы переварите это бесчисленное множество указаний, вы, вероятно, серьезно запутаетесь.Есть некоторые общие точки соприкосновения, но много тем для дебатов. Очень мало согласия относительно таких основных вещей, как какие параметры мощности использовать, какое масло использовать и как скоро его менять, а также сколько времени должен занять процесс обкатки. Трудно рассказывать бабушкины сказки по информации, имеющей под собой инженерную основу. Это не так сложно, как может показаться из литературы.

Как изготавливаются цилиндры

Большинство цилиндров изготавливаются из цилиндра из кованой стали, соединенного с отливкой головки из алюминиевого сплава. Поршень из алюминиевого сплава с канавками совершает возвратно-поступательное движение внутри стального ствола. Пара компрессионных колец из хромированной стали устанавливается в самые верхние канавки поршня, чтобы обеспечить достаточно газонепроницаемое уплотнение между поршнем и цилиндром (тем самым создавая жизнеспособную камеру сгорания).

Для достижения приемлемого срока службы цилиндра поршень оснащен третьим кольцом с прорезями, известным как маслосъемное кольцо, которое постоянно наносит и распределяет тонкую пленку смазочного масла на поверхности цилиндра.Когда поршень совершает возвратно-поступательное движение внутри цилиндра, компрессионные кольца скользят по этой масляной пленке. Это предотвращает контакт металла с металлом между кольцами и цилиндром, сводя к минимуму трение и износ и значительно продлевая срок службы цилиндра в сборе.

Если бы история на этом закончилась, то не было бы необходимости во взломе баллона. Но, конечно, это не конец.

Когда ствол из кованой стали первоначально обрабатывается на заводе, он выходит из станка с числовым программным управлением с зеркально-гладкой внутренней отделкой. Это не годится, потому что зеркально-гладкую стальную поверхность невозможно покрыть тонким слоем масла. Если вы попробуете, масло превратится в дискретные капельки, подобно тому, как собирается вода, когда ее наносят на только что обработанную воском поверхность. Инженеры говорят, что зеркально гладкая стальная поверхность не «смачивается маслом».

Необходимость взлома

Чтобы сделать ствол смачиваемым нефтью, его поверхность должна быть слегка шероховатой. Это достигается за счет обработки внутренней поверхности ствола специальным хонинговальным инструментом, в котором используются очень твердые камни с зернистостью 220 для создания перекрестного узора из крошечных царапин — так называемая микрофинишная обработка, поскольку размер царапин обычно составляет около 30 микродюймов (0 .000030″) в глубину. Эта штриховка обеспечивает достаточную шероховатость поверхности, чтобы сделать ствол смачиваемым нефтью.

Если бы вы использовали микроскоп для изучения рисунка штриховки на только что отточенном стволе цилиндра, вы бы увидели, что хонингование оставляет серию крошечных пиков и впадин. Впадины (трещины) микрофиниша делают поверхность смачиваемой маслом, обеспечивая крошечные точки опоры для удержания масла.

Однако пики (гребни) создают проблемы: они увеличивают трение и износ, вызывая перегрев ствола.Цель приработки цилиндра состоит в том, чтобы просто сгладить эти острые пики, чтобы уменьшить трение и износ, при этом оставив нетронутыми острые небольшие впадины, чтобы обеспечить смачиваемость маслом.

Было бы хорошо, если бы это делалось на заводе, и так оно и есть: Некоторые цилиндры изготавливаются с многоэтапным процессом хонингования, который частично сглаживает острые вершины. Все заводские двигатели, а также многие двигатели, прошедшие капитальный ремонт в полевых условиях, проходят период обкатки в камере для испытаний двигателей, после чего начинается процесс обкатки (хотя этого обычно не происходит при замене цилиндров в полевых условиях).

Независимо от того, является ли двигатель новым, перестроенным, капитально отремонтированным или просто оснащенным одним или несколькими сменными цилиндрами, окончательная обкатка всегда остается за пилотом, который совершает первые несколько полетов после технического обслуживания.

Основы для обкатки

Во время нормальной работы двигателя цель состоит в том, чтобы смазать корпус цилиндра масляной пленкой, достаточно прочной и толстой, чтобы предотвратить контакт металла с металлом между компрессионными кольцами и стенками цилиндра. Однако во время обкатки цель прямо противоположна: разрушить масляную пленку и обеспечить достаточный контакт металла с металлом, чтобы стачивать острые пики штриховки, оставляя впадины нетронутыми.

Чтобы добиться этого, нам нужно запустить двигатель в течение первых часа или двух, достаточно сильно, чтобы создать большее, чем обычно, давление на компрессионные кольца. Полутрапецеидальная конструкция компрессионных колец использует давление в камере сгорания для плотного прижатия колец к стенкам ствола. Обкатка требует, чтобы это давление было максимальным, чтобы обеспечить достаточную силу для разрыва масляной пленки.

Ключом к успешной обкатке цилиндра является интенсивная работа двигателя в течение первых нескольких часов работы. Также важно убедиться, что масляная пленка не слишком прочная, чтобы ее можно было повредить, поэтому выбор масла для обкатки важен. Традиционно для обкатки использовалось чистое минеральное масло, не содержащее синтетики, беззольных диспергаторов, противоизносных/противозадирных присадок или присадок, улучшающих индекс вязкости. Однако в последние годы некоторые производители и моторные мастерские отказываются от использования такого примитивного масла.

Синтетика имеет более высокую прочность пленки, чем масла на нефтяной основе, что, очевидно, плохо подходит для обкатки.Также следует избегать использования противоизносных и противозадирных присадок, поскольку задиры — это именно то, чего мы пытаемся добиться во время обкатки. Тем не менее, я не видел убедительных доказательств того, что обычное беззольное диспергирующее масло (AD) менее эффективно для обкатки и сохраняет чистоту двигателя, поэтому я предпочитаю обкатывать масло AD.

Существуют некоторые разногласия по поводу того, что лучше использовать для обкатки – одновязкое или всесезонное масло. В основном я успешно использовал Aeroshell W100 для обкатки.Существует умеренно убедительный аргумент, что всесезонное нефтяное всесезонное масло, такое как Phillips X/C 20W-50, может быть лучшим выбором для обкатки, и это то, что я использовал для обкатки, когда правый двигатель моей Cessna 310 сломался. капремонт в 2014 году и я сделал капремонт левого двигателя.

Мы хотим избегать полусинтетических масел, таких как Aeroshell 15W-50, масел с противоизносными/противозадирными присадками, таких как Aeroshell W100 Plus, и послепродажных противоизносных/противозадирных присадок, таких как CamGuard или Lycoming LW-16702. .Не используйте ни один из них, даже если вы только что заменили один цилиндр, пока не убедитесь, что обкатка завершена.

Как сильно запустить?

Ключом к успешной обкатке цилиндра является интенсивная работа двигателя в течение первых нескольких часов работы, чтобы создать достаточное давление на компрессионные кольца, чтобы разрушить масляную пленку и стачивать острые пики. Но насколько тяжело?

При начальном интенсивном запуске двигателя необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перегреть цилиндры и не повредить новые цилиндры.Новые цилиндры, естественно, будут нагреваться сильнее, чем обычно, пока процесс обкатки не будет в значительной степени завершен. На сегодняшний день лучший способ запустить двигатель в интенсивном, но не слишком интенсивном режиме — это использовать монитор двигателя, который показывает температуру головки цилиндров каждого цилиндра.

Вот что я рекомендую: обкатайте двигатель, запустив его как можно ближе к максимальной продолжительной мощности, не допуская, чтобы CHT превышала 420 градусов по Фаренгейту для цилиндров Continental или 440 градусов по Фаренгейту для цилиндров Lycoming. Запустите его так сильно в течение часа или двух, пока не увидите заметное снижение CHT, что указывает на то, что обкатка в основном завершена.

Очень важно с самого начала запустить двигатель на полную мощность. Сведите к минимуму бег по земле, избегайте длительного предполетного разбега и не вращайте пропеллер более одного раза (и как можно более поверхностно). Причина всего этого в том, что работа свежеотточенного цилиндра на малой мощности в течение значительного промежутка времени может вызвать состояние, известное как остекление, при котором на стенках цилиндра накапливается стойкий остаток карбонизированного масла, что останавливает процесс обкатки. мертвый на своем пути.Как только цилиндр застеклен, он больше не смачивается маслом, и единственным решением может быть снятие и повторная заточка цилиндра и повторный запуск процесса обкатки.

Цилиндры с покрытием

До сих пор я обсуждал обкатку обычных баллонов со стальным стволом. В поршневых авиационных двигателях также используются два типа гальванических гильз цилиндров: хромированные и никелированные. Цилиндры с хромированным покрытием чрезвычайно твердые и долговечные, и для достижения необходимой смачиваемости маслом используется нешлифованный процесс формирования каналов.В никелированных цилиндрах для той же цели используются гранулы карбида, встроенные в покрытие.

Правила взлома этих гальванических баллонов очень похожи на правила для обычных стальных баллонов. Однако цилиндрам с канальным хромом обычно требуется больше времени для обкатки — иногда 50 часов и более — и обычно они потребляют больше масла, чем стальные цилиндры. С другой стороны, цилиндры из карбида никеля имеют тенденцию очень быстро прирабатываться и потреблять очень мало масла. AOPA

Майк Буш является A&P/IA.Электронная почта [email protected]

Правильная обкатка двигателя — AVweb

Использование надлежащих процедур обкатки нового, восстановленного, прошедшего капитальный или капитальный ремонт двигателя имеет решающее значение для предотвращения высокого расхода масла и связанных с этим проблем. Основной целью приработки является прилегание компрессионных колец к стенкам цилиндра. Позвольте мне объяснить, что такое посадка колец.

Хотя новый стальной цилиндр может выглядеть как гладкая внутренняя поверхность, на самом деле это не так.Каменный точильный станок был использован для придания поверхности микроскопических бороздок… пиков и впадин, так сказать. Каждая крошечная канавка действует как масляный резервуар, удерживая масло до верхнего уровня канавки, где оно затем распространяется по поверхности пика. Поршневое кольцо должно перемещаться вверх и вниз по этой рифленой поверхности и должно «аквапланировать» на масляной пленке, удерживаемой канавками. В противном случае кольцо соприкасалось бы металл к металлу со стенкой цилиндра, и цилиндр быстро изнашивался бы.

Однако кольцо будет двигаться по этой масляной пленке только в том случае, если имеется достаточная площадь поверхности для поддержки кольца на масле.Когда цилиндры только что заточены, пики острые с небольшой площадью поверхности. Наша цель при установке колец на новые стальные цилиндры состоит в том, чтобы сгладить эти пики, чтобы дать больше площади поверхности для поддержки колец, оставляя при этом дно канавки нетронутым, чтобы удерживать достаточно масло, чтобы поверхность цилиндра оставалась влажной от масла. См. иллюстрацию (взято из Руководства по проектированию Sky Ranch Джона Шванера).

Обычные хромированные цилиндры, обычно называемые «канальными хромированными», не хонингуются, поскольку они уже имеют крошечные каналы (или трещины) на хромированной поверхности, образовавшиеся в процессе гальванического покрытия.Однако должно быть выполнено такое же сглаживание пиков. Поскольку хром намного тверже стали, процесс посадки может занять значительно больше времени для хромированных цилиндров с каналом, чем для стальных.

Цилиндры с керамической пропиткой, такие как Cermicrome, Nu-Chrome и CermiNil, работают несколько иначе. Цилиндры имеют пористую поверхность, которая задерживает масло. Во время приработки требуется лишь короткий период времени, чтобы поршневое кольцо сгладило площадь поверхности, чтобы обеспечить достаточную площадь для удержания кольца на масляной пленке.Эти цилиндры очень быстро выходят из строя.

Иногда можно услышать о том, что цилиндры «засаливались», если обкатка не была сделана должным образом. Когда происходит обкатка, масло окисляется в крошечных канавках или каналах на стенках цилиндра, в результате чего канавки забиваются лаком. Если канавки забиваются, они не могут выполнять свою работу по поддержанию ровной масляной пленки на стенках цилиндров.Результатом обычно является высокий расход масла и прорыв газов

Вещи, которые вы должны знать помогите этому кольцу посадки.Во-первых, вы должны использовать чистое минеральное масло в течение начального периода обкатки, потому что оно обладает меньшей смазывающей способностью, чем обычное беззольное масло-диспергатор, и, следовательно, обеспечивает повышенное трение, помогающее при посадке. Во-вторых, вы должны эксплуатировать двигатель при высоком давлении во впускном коллекторе в течение начального периода обкатки, чтобы как можно сильнее прижать кольца к стенкам, чтобы облегчить посадку.

Старайтесь свести пробеги по земле к абсолютному минимуму. Это наиболее важно для двигателей, которые не были обкатаны на испытательном стенде и будут обкатываться на самолете впервые.Все новые и восстановленные на заводе двигатели проходят испытания в заводской испытательной камере от 30 минут до 2 часов. Некоторые крупные мастерские по капитальному ремонту также проводят для своих недавно отремонтированных двигателей испытательную камеру перед отправкой, но большинство мастерских этого не делают. Поэтому обязательно спросите, работал ли ваш двигатель и как долго.

Все наземные работы должны выполняться со всеми кожухами и перегородками на месте. Двигатель без кожуха получает очень мало охлаждающего воздуха, поэтому работа без кожуха может повредить новые цилиндры.

Подготовка к первому запуску

Заполните масляный поддон двигателя до номинального объема минеральным маслом, предпочтительно 40 вес.Мы считаем, что 40% лучше, чем 50%, так как более легкое масло течет немного быстрее и отводит тепло немного лучше. Рассеивание тепла является серьезной проблемой во время обкатки. Вы должны использовать масло вязкостью 50, если температура окружающей среды будет выше 80F. Однако жаркая погода не идеальна для обкатки.

Выньте свечу зажигания из каждого цилиндра, предпочтительно нижнюю свечу. Подсоедините самолет к ВСУ и проверните двигатель стартером в течение одной минуты. Это позволит масляному насосу двигателя распределить масло по масляным камбузам двигателя.Если двигатель оборудован турбокомпрессором, снимите маслопровод с турбонагнетателя и убедитесь, что масло вытекает из турбонагнетателя.

Если самолет оснащен электрическим подкачивающим насосом, используйте его для создания давления в топливной системе для поиска утечек. Запустите насос на «высокой» или «аварийной» скорости с полным дросселем и смесью на отсечке холостого хода.

Первый запуск (от 30 секунд до 1 минуты)

Сократите время этого запуска до минимума, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему поработать со скоростью 1000 об/мин или меньше примерно от 30 секунд до одной минуты.Сразу после запуска убедитесь, что давление масла начинает расти и достигает верхней части зеленой дуги. Если он останавливается на низком зеленом или ниже, немедленно выключите и определите источник проблемы.

Убедитесь, что обороты холостого хода примерно правильные (обычно около 600 об/мин при минимальном дросселе), что оба магазина работают, а давление в коллекторе холостого хода составляет около 12 дюймов (если двигатель оборудован манометром во впускном коллекторе). Проверьте смесь на холостом ходу при выключении: когда вы медленно потянете регулятор смеси, вы должны получить небольшое увеличение оборотов, прежде чем двигатель остановится.

После останова проверьте наличие утечек масла и откорректируйте все, что явно ошибочно. Дайте двигателю полностью остыть .

Второй запуск (от 1 до 2 минут)

Сократите время этого цикла до минимума, необходимого для выполнения задачи.

Запустите двигатель и дайте ему прогреться до тех пор, пока стрелка температуры масла не сойдет со штифта. Сделайте обычный, но короткий разбег, проверяя сброс магазина. Тем не менее, ни в коем случае не зацикливайте опору.

Если двигатель оснащен электрическим подкачивающим насосом, убедитесь, что он будет повышать давление вплоть до того, что начнет заливать двигатель. Если самолет оснащен двухскоростным наддувочным насосом, управляемым переключателем дроссельной заслонки, может оказаться невозможным получить высокий наддув при положении дроссельной заслонки на холостом ходу, но даже низкий наддув должен немного поднять давление.

При возврате дроссельной заслонки в положение холостого хода проверьте правильность оборотов холостого хода — 600 об/мин для большинства двигателей, но для уверенности заранее обратитесь к руководству. Медленно вытащите смесь, чтобы заглушить двигатель, при правильном подборе смеси обороты должны подняться примерно на 25-50 оборотов в минуту. Большее повышение указывает на обогащение смеси на холостом ходу, меньшее повышение или отсутствие роста указывает на обеднение смеси на холостом ходу.

Остановить и проверить на наличие утечек, выполнить указанные регулировки. Дать двигателю полностью остыть .

Первый полет (30 минут)

Выберите время, когда вы сможете вырулить прямо на взлетную полосу и взлететь. При необходимости заранее договоритесь с башней. Запускаем двигатель, выруливаем, делаем обычный разбег, но не задействуем пропеллер. Если все в порядке — давление масла высокое в зеленой зоне и температура масла не соответствует норме — начните взлет с самой длинной доступной взлетно-посадочной полосы.

На карбюраторных самолетах без топливного насоса с приводом от двигателя следите за любыми признаками проблем со смесью, которые могут вызвать неравномерную работу двигателя.На самолетах с топливными насосами с приводом от двигателя (включая двигатели с полным впрыском топлива) внимательно следите за давлением топлива или потоком топлива. Если они слишком высоки (намного выше красной линии), уменьшите до красной линии с помощью контроля смеси. Если слишком мало (на два галлона в час меньше красной линии или меньше), прервите взлет и определите причину.

Внимательно следите за числом оборотов. Если он не достигает 100 об/мин от красной линии и имеется достаточная взлетно-посадочная полоса, прервите взлет. Здесь может быть проблема, если калибровка тахометра находится в нижней части, где находится большинство механических тахометров.Некоторые предлагают выполнить проверку тахометра во время второго наземного запуска с помощью программы цифровой проверки тахометра, такой как программа проверки тахометра Cardinal. Тем не менее, я предпочитаю избегать увеличения оборотов в диапазоне 2000+ во время наземных пробежек.

Если самолет оборудован многозондовым датчиком выхлопных газов, и вы можете контролировать выхлопную трубу в дополнение к вышеупомянутым элементам, прервите взлет, если температура одного из датчиков выхлопных газов превышает 1500 градусов.

Также прервите взлет, если что-то звучит, пахнет или ощущается как что-то необычное, даже если вы не можете понять, что именно.«Вы должны быть «подпружинены», чтобы прервать этот взлет, продолжая только в том случае, если все кажется очень близким к «в самый раз». Это хорошее правило для всех взлетов, но особенно для первого взлета на новом двигателе!

После взлета выполните пологий набор высоты и поддерживайте максимальную скорость набора высоты, с которой вам комфортно. Как только вы достигнете безопасной высоты, вы должны сделать набор высоты очень пологим — около 200–300 футов в минуту. Цель состоит в том, чтобы сохранить как можно больше охлаждающего воздуха. максимально возможное обтекание двигателя.Круг над аэропортом в течение 30 минут (на всякий случай). Для двигателя без наддува не поднимайтесь намного выше высоты факела, чтобы выходная мощность оставалась высокой.

На самолетах с винтом фиксированного шага держите число оборотов в минуту в верхней части зеленой зоны. На самолетах с управляемым шагом держите MP наверху зеленой или выше, а также высокие обороты. Если у вас есть клапаны капота, держите их широко открытыми. Используйте максимальную номинальную непрерывную мощность, если это можно сделать без перегрева двигателя; в противном случае снижайте мощность только в той степени, в которой это необходимо для поддержания температуры головки блока цилиндров и температуры масла в положительном диапазоне.Используйте полностью богатую смесь, чтобы снизить CHT.

Через 30 минут совершите обычную посадку с максимально возможной мощностью во время захода на посадку. Такси так быстро, как предусмотрительно на парковку и немедленно закрыть.

Задержка этого первого полета на 30 минут над аэропортом чуть выше заданной высоты является уступкой безопасности. Первый полет лучше было бы продлить на пару часов, но я слишком много раз был удивлен проблемами, чтобы долго не спать или уехать очень далеко от аэропорта.

Снимите капот и внимательно осмотрите двигатель на наличие любых признаков проблем, утечек, трещин и т. д. Обратите особое внимание на те элементы, которые могли ослабнуть, такие как хомуты и фитинги. Я был поражен тем, как много вещей может ослабнуть после запуска двигателя, создающего некоторую вибрацию. Внесите коррективы, продиктованные результатами летных испытаний. Дать полностью остыть.

Второй полет (от 1,5 до 2 часов)

Это весело! Взлетай нормально. Держитесь низко и носите как можно больше силы, особенно MP на самом верху зеленого или выше.Используйте богатую смесь, чтобы держать CHT на одном уровне. Пребывание на малой высоте важно, если двигатель без наддува, потому что это обеспечивает наибольшую MP. Мы видели проблемы со взломом в высокогорных аэропортах.

Для меня этот полет доставляет большое удовольствие, потому что это означает, что я буду летать вверх и вниз по великолепному участку побережья Калифорнии на высоте 500 AWL (над уровнем воды) с самолетом, летящим к стене… кстати, выражение, которое изначально это произошло из-за того, что шарики на ранних дросселях были полностью направлены к брандмауэру.

Через два часа я возвращаюсь в аэропорт. Если проблем не обнаружено и ничего не требует настройки, я передаю самолет его владельцу. Я даю указание владельцу летать на самолете «напряжённо» в течение следующих восьми часов, сохраняя МР как можно выше и (если с обычным наддувом) избегая любых полетов на большой высоте, предпочтительно оставаясь ниже 5000 футов.

Завершение работы

Как определить, что двигатель обкатан? В старые времена это было, когда расход масла стабилизировался, что до сих пор является хорошим показателем.С современными сложными анализаторами датчиков на каждый цилиндр двигателя я часто могу видеть посадку отдельных цилиндров. Когда ТГВ на любом цилиндре падает примерно на 50 градусов в течение нескольких минут без изменения условий работы двигателя, этот цилиндр садится. Я почти всегда вижу место в Церникроме в течение часа. На стандартные цилиндры из азотированной стали уходит от трех до четырех часов, а на хромированные – еще на пару часов.

Через пять часов замените масло и фильтр или очистите сетчатый фильтр. Заполните картер свежим минеральным маслом.Через десять часов снова слейте масло, замените фильтр или очистите сетчатый фильтр и снова залейте любое беззольное масло-диспергатор, которое вы собираетесь использовать. Я рекомендую Aeroshell 100W, если только условия эксплуатации не требуют универсального масла. Тщательно осмотрите двигатель. Поместите динамометрический ключ на каждую открытую гайку и болт и проверьте момент затяжки. Я поражен, сколько незатянутых болтов мы находим. Если что-то резко ослабло, сделайте все необходимое, чтобы проверить болты вокруг болта с ослабленным крутящим моментом.

Некоторые рекомендуют пройти процедуру обкатки и смазать до 25 часов.Мой опыт показывает, что если двигатель не сломается за 10 часов, этого просто не произойдет. Единственным возможным исключением являются хромированные кувшины с каналом, которые могут занять немного больше времени.

Если двигатель не обкатан за 10 часов, то придется либо мириться с большим расходом масла, либо вытаскивать цилиндры, разбивать глазурь хоном, проверять кольца на предмет повреждений и исправлять материал (лично я бы поставил новые кольца), переустановите цилиндры и начните все сначала.

Но если вы сделаете все правильно в течение этих первых критических 2-3 часов обкатки, вы каждый раз будете получать хорошую посадку кольца и низкий расход масла.

Техническое обслуживание дизельного двигателя — Thompson Tractor

Руководство по техническому обслуживанию дизельного двигателя

Полное руководство по техническому обслуживанию дизельного двигателя

Это рабочие лошадки мира двигателей. Они такие же крепкие, как и цепкие, управляют большими и маленькими машинами. Они долговечны, экономичны и, самое главное, надежны.

Связаться с нами

Это дизельные двигатели, и при надлежащем уходе за ними ваши грузовики, дома на колесах, лодки и тяжелая техника прослужат долгие годы, обеспечивая надежность и долгий срок службы.

Ниже приведено полное руководство по обслуживанию современных дизельных двигателей. От повседневного ухода и защиты деталей до подготовки дизельного двигателя к зиме и предотвращения выхода двигателя из строя — все самые распространенные вопросы и проблемы, связанные с дизельным двигателем, собраны в одном месте, что обеспечивает максимально долгое сотрудничество между человеком и машиной.

Почему так важно техническое обслуживание дизельного двигателя

Это не сложное уравнение: забота о вашем дизельном двигателе означает, что он будет заботиться о вас снова и снова.

Несмотря на долгие годы эксплуатации и неизбежный износ, поддержание чистоты и надежности двигателя — это не просто ответственное владение, но и экономия времени и денег в долгосрочной перспективе. Маленькие шаги каждый сезон по оценке вашего двигателя и устранению проблем приведут к большим наградам.

Надлежащее техническое обслуживание дизельного двигателя включает шаги, с которыми вы, вероятно, уже знакомы, разбитые на четыре основные категории обслуживания.

  • Очистка:  Поддержание чистоты двигателя — это первый шаг к выносливости и надежности любого грузовика, автобуса, дома на колесах, лодки или дизельной техники.
  • Текущее обслуживание: Не пренебрегайте ежегодной или раз в два года заменой масла и фильтров и анализом жидкости, помимо обслуживания других критически важных деталей дизельного двигателя.
  • Подготовка к зиме: Подготовка дизельного двигателя к зиме необходима для продления срока его службы, а также для общего состояния вашего автомобиля и оборудования.
  • Качественные запасные части:  Экономьте на чем-то другом в жизни, а не на деталях дизельного двигателя, которые с гораздо большей вероятностью заржавеют, разъедут и вызовут широкомасштабные механические повреждения.

Преимущества современных дизельных двигателей

Оценить преимущества дизельных двигателей несложно, учитывая многочисленные инженерные и эксплуатационные усовершенствования, достигнутые в этих машинах. За прошедшие годы современные дизельные двигатели добились беспрецедентных механических преимуществ.

1. Экономия топлива

Экономия топлива дизельных двигателей

в 2018 году никогда не была такой эффективной. Дизельное топливо является одним из самых энергоемких вариантов топлива на современном рынке, предлагая отличный пробег и экономию топлива.

На самом деле средний дизельный двигатель работает с экономией топлива на 25 – 30 % больше , чем сопоставимый бензиновый двигатель. Это связано с тем, что дизель преобразует тепло непосредственно в энергию двигателя, а не требует более детального механического преобразования, как это делают тепловые системы газовых двигателей.

2. Эффективность

Преимущество в экономии топлива приводит к еще одному преимуществу дизельного двигателя: общему превосходному расходу топлива.

С точки зрения соотношения цены и качества это несравнимо.Большинство коммерческих и промышленных грузовиков и транспортных средств оснащены высокоэффективными системами впрыска топлива, которые напрямую способствуют максимальному расходу дизельного топлива на галлон. И хотя в последние годы цены на дизельное топливо выросли, эта механическая система уравновешивает правила игры за счет повышения эффективности использования топлива и пробега, а это означает, что дизельные двигатели более рентабельны в течение всего срока службы.

3. Срок службы двигателя

Поскольку дизельные двигатели имеют возможность прямого преобразования энергии, их двигатели могут работать дольше, мощнее и выносливее.Они также спроектированы так, чтобы более плавно справляться с жестким сжатием наряду с общим износом двигателя.

Дизельные машины

надежны и имеют более длительный срок службы, что, в свою очередь, означает более высокую стоимость при перепродаже или сдаче в аренду для владельцев транспортных средств.

4. Снижение уровня шума и загрязняющих веществ

Достижения в области технологий в сочетании с ужесточением политики в отношении выбросов радикально повысили устойчивость дизельных двигателей, позволив этим машинам работать немного мягче.

Большинство современных дизельных двигателей оснащены каталитическими нейтрализаторами, усовершенствованными многослойными фильтрами и инновационными механическими функциями, снижающими выбросы. Более того, само дизельное топливо претерпело химические преобразования в сегодняшние формы биодизеля, что позволило уменьшить количество серы и других вредных выбросов.

5. Легче запустить зимой

При правильном добавлении жидкости и поддержании влажности двигателя дизельные машины обеспечивают надежную выработку электроэнергии, готовую к зиме.Дизельные двигатели также не имеют распределителей или свечей зажигания, а это означает, что настройки зажигания практически отсутствуют.

Вредные привычки для дизельных двигателей, которых следует избегать

Марка и модель вашего дизельного двигателя определяют требуемое обслуживание. Для грузовиков и аналогичных транспортных средств учитывайте возраст вашего двигателя и последующие проблемы, связанные с дизельным двигателем.

Для старых и бывших в употреблении дизельных двигателей:

  • Не опорожнять водоотделитель:  Помимо регулярной замены воздушных, масляных и топливных фильтров, владельцы старых моделей дизельных двигателей должны периодически вручную открывать и опорожнять водоотделитель, чтобы избежать проблемных утечек или остатков влаги.Старые двигатели не имеют автоматических выпусков воды, которые сливают лишнюю воду из их систем.
  • Не дать двигателям прогреться:  Для запуска автомобилей с дизельным двигателем необходимо, чтобы рабочая температура двигателя превышала 40 градусов по Фаренгейту. В противном случае вы рискуете получить желеобразное топливо.
  • Покупка дешевых запасных частей:  Недорогие или дешевые детали являются такими не просто так. Часто они не совпадают, подержанные предложения расходятся с маркой и моделью вашего дизельного двигателя.Лучше избегать их для здоровья вашей системы.

Для новых дизельных двигателей:

  • Отказ от присадок к маслу:  Дизельные двигатели выделяют много тепла и много остатка воды. Выбирайте присадки к топливу, которые улучшают смазку двигателя, а также систему водоотделения вашего автомобиля, добавляя их прямо в источник топлива для оптимальной работы.
  • Не обращая внимания на гелеобразование топлива:  Даже при заправке автомобиля зимней смесью заправляйте дизельные двигатели присадками для подготовки к зиме, чтобы предотвратить гелеобразование топлива, которое забивает и повреждает фильтры двигателя и снижает эффективность использования топлива.
  • Забудьте об утечках воздуха:  Загрязнения могут легко накапливаться в многослойных фильтрах дизельных двигателей и системах впрыска топлива. Многие знают о проблемах, связанных с образованием шлама и капель воды в остатках серы в дизельных двигателях, но не замечают утечки воздуха, которые могут происходить между впускными отверстиями фильтров и насосами подъема двигателя. Если вы не устраните их, эти утечки воздуха поставят под угрозу топливопроводы и соединения вашего двигателя и потенциально отключат всю систему.

Для подержанных и новых дизельных двигателей:

  • Пренебрежение охлаждающей жидкостью:  Охлаждающая жидкость со временем становится кислой.Чрезмерно кислая охлаждающая жидкость оказывает на двигатель эффект, противоположный ожидаемому, вызывая гниение и повреждение системы охлаждения двигателя. Используйте ежегодное обслуживание для проверки уровня охлаждающей жидкости и замены при необходимости.
  • Смешивание охлаждающих жидкостей:  Смешивание охлаждающих жидкостей может нанести такой же вред, как и пренебрежение жидкостью. Смешивая охлаждающие жидкости, вы рискуете протекать неблагоприятные химические реакции, которые могут создать в вашем двигателе кашу, забивающую и повреждающую всю систему.
  • Слишком много коротких поездок:  Использование вашего автомобиля с дизельным двигателем в слишком большом количестве коротких рывков приводит к повреждению при запуске.Есть несколько способов решить эту проблему. Рассмотрите возможность установки систем предварительной смазки, которые направляют масло на уязвимые части двигателя перед воспламенением, или с помощью таких дополнений, как турботаймеры, которые контролируют температуру двигателя и поддерживают работу двигателей в течение соответствующего окна выключения.

Подготовка дизельных двигателей к зиме

Дизельное топливо содержит воскоподобные вещества, называемые парафинами , которые затвердевают при охлаждении и могут закупорить или засорить топливную систему. Точно так же влага и лед представляют собой еще один набор проблем для вашего дизельного двигателя при подготовке к зиме, которые вы должны решить заранее.

Типичные работы по техническому обслуживанию дизельных двигателей начинаются задолго до зимних забастовок. Хотя вы всегда должны позволять двигателю прогреваться должным образом, независимо от времени года, зимой эти дополнительные шаги по уходу за двигателем имеют приоритет.

1. Подготовьте топливо

Подготовьте дизельное топливо к проблемному зимнему гелеобразованию с помощью нескольких приемов.

Добавляйте жидкие средства для обработки, такие как антиобледенители, парафиновые жидкости, препятствующие затвердеванию, и присадки, улучшающие текучесть при низких температурах, которые обогащают дизельное топливо и поддерживают максимальную производительность двигателя.

Вы также можете рассмотреть возможность использования дизельного топлива, специально приготовленного для работы при экстремально низких температурах. Эти специальные смеси часто автоматически включают жидкие присадки, упомянутые выше, что делает их универсальным решением для подготовки зимнего топлива.

2. Проверка водоотделителей и замена фильтров

Сгорание дизельного топлива приводит к образованию побочных продуктов в воде, которые особенно опасны в зимние месяцы. Топливные насосы и форсунки особенно чувствительны к снисходительности или, что еще хуже, к замерзанию воды в топливных баках и линиях фильтрации.

Держите баки гидравлического масла и топлива полными, а также обязательно проверяйте состояние водоотделителя и фильтров влаги в начале зимы. При необходимости замените старые, корродированные или заплесневелые фильтры новыми.

3. Подготовьте аккумулятор

Зима особенно тяжела для автомобильных аккумуляторов. Проверьте клеммы аккумулятора и затяните все соединения до наступления холодов или полностью замените аккумуляторы, если их рекомендуемый срок службы составляет от 48 до 72 месяцев.

При хранении на зиму машины с дизельным двигателем, например лодки, отсоедините все кабели заземления аккумуляторной батареи и оцените другие потенциальные утечки аккумуляторной батареи, прежде чем отключать их.

4. Осмотрите систему охлаждения

Затем проверьте систему охлаждения вашего двигателя. Зимние условия вызывают интенсивные колебания температуры внутри и вокруг дизельных двигателей, а это означает, что система охлаждения будет подвергаться повторяющимся нагрузкам.

Проверьте уровни охлаждающей жидкости на соответствие точкам замерзания.При необходимости добавляйте в охлаждающую жидкость жидкие присадки, но никогда не смешивайте типы охлаждающей жидкости и не отклоняйтесь от рекомендованных сортов вашей машины. Наконец, ищите поврежденные, треснутые или ослабленные детали системы охлаждения, такие как радиатор, шланги или хомуты.

5. Анализ ремней и шлангов

Не в последнюю очередь обратите внимание на состояние ремней и шлангов двигателя. Зимой эти детали испытывают повышенную нагрузку, особенно шланги, так как они транспортируют гладкие, негелеобразные жидкости по всему двигателю.

Выключите автомобиль, чтобы начать оценку ремня и шланга. Ищите трещины и выпуклости на резине, а также порванные нити и слишком жесткие или слишком гибкие линии. Шланги особенно должны быть мягкими и гибкими зимой, возвращая свою естественную форму после того, как вы нажали на них, чтобы проверить текстуру.

Кроме того, следите за утечками или просачиванием жидкости, которые можно устранить с помощью хомутов или даже нового шланга, если повреждение серьезное. Проконсультируйтесь с местными экспертами по дизельным двигателям с любыми вопросами о подготовке деталей двигателя к зиме и рассмотрите возможность включения подготовки к зиме в ежегодные пакеты обслуживания.

Признаки того, что ваш дизельный двигатель нуждается в немедленном обслуживании

Хотя никто из нас не любит рассматривать этот сценарий, отказ дизельного двигателя может произойти во многих местах по многим причинам. Если у вас возникли следующие проблемы во время эксплуатации вашего грузовика, автобуса, лодки или машины с дизельным двигателем, возможно, ваш двигатель нуждается в немедленном обслуживании.

1. Жесткий пуск

Затрудненный или остановившийся запуск двигателя, который повторяется, является явным признаком того, что с вашей системой что-то не так.Независимо от того, вызван ли трудный запуск холодной погодой или чем-то более серьезным, эксперт должен проверить стук на холостом ходу и неуклюжий запуск зажигания. Они могут диагностировать болевые точки запуска двигателя, от неисправных свечей накаливания до проблем с синхронизацией форсунок и проблем со смазкой во всей системе двигателя.

2. Черный, белый или синий выхлоп

Поиск и устранение неисправностей дизельных двигателей по цвету выхлопа часто требует экспертного взгляда, поскольку каждый цвет сигнализирует о различных проблемах двигателя.В наименее тяжелых случаях разноцветный выхлоп может означать, что в ваших баках осталось недостаточно топлива. В худшем случае он сигнализирует о неисправных форсунках, насосах или даже проблемах с турбонаддувом наряду с другими серьезными внутренними проблемами двигателя.

3. Сломанная система впрыска топлива

Их усовершенствованные системы впрыска топлива являются важной причиной того, что дизельные двигатели отличаются долговечностью и эффективностью использования топлива. Однако именно поэтому необходима механическая экспертиза в случае поломки или повреждения топливных форсунок.

Эти детали, естественно, требуют обслуживания при пробеге от 100 000 до 120 000 миль. Они могут увидеть повреждение в нескольких формах — от заедания линий и несбалансированного возврата или утечки обратного потока до общей небрежности.

4. Отсутствие мощности или ускорения

Со временем владельцы грузовиков и операторы транспортных средств часто испытывают снижение мощности и приемистости своих дизельных двигателей. Это также может быть связано с многочисленными системными проблемами, такими как изношенные топливные фильтры, забитые или грязные каталитические нейтрализаторы или даже неравномерность температуры двигателя.

Профессионал, скорее всего, оценит колебания температуры вашего дизельного двигателя с пониженной производительностью и по его показаниям определит источник недостаточной мощности. Сломанная трансмиссия вызывает самые сильные повреждения при ускорении, и в этом случае необходимы качественная установка и направление.

Предотвращение катастрофического отказа двигателя

Несмотря на то, что современные дизельные двигатели являются прочными и надежными машинами с длительным и надежным жизненным циклом, не следует воспринимать их как должное.Пренебрежение даже самыми элементарными процедурами по уходу за двигателем будет преследовать вас в будущем.

Следующие советы по техническому обслуживанию дизельного двигателя для продления срока службы обеспечат вам максимальную отдачу от вашей машины, а также сэкономят ваше с трудом заработанное время и деньги.

1. Замена масла и фильтров

Регулярная замена масла и фильтров — залог исправной работы дизельного двигателя. Вы не уедете далеко с забитыми или грязными фильтрами, точно так же, как вы вызовете обширные внутренние повреждения по всему двигателю со старыми, несвежими или низкими запасами масла.

Более того, дизельные двигатели работают при более высоких температурах, чем их бензиновые собратья, что еще больше создает необходимость в регулярной замене масла и оценке качества, а также в жидких присадках во время и после зимы, чтобы поддерживать работу в идеальном состоянии.

2. Контроль воды

Высокое тепловыделение и прямое преобразование энергии систем дизельных двигателей делают их более восприимчивыми к повреждениям от влаги. Хотя встроенные детали и фильтры улучшают контроль воды, крайне важно проверять и сохранять эти компоненты, чтобы предотвратить отказ двигателя.

Всегда не допускайте попадания воды в топливный бак и следите за утечками, которые могут вызвать ее накопление. Проверяйте крышки топливных баков, чтобы убедиться, что избыточная влага не попадает в неподходящие части двигателя, и регулярно меняйте воздушные фильтры, чтобы воздух и водяные пары не смешивались. И последнее, но не менее важное: держите автоматический водоотделитель в хорошем состоянии или периодически опорожняйте старый неавтоматический блок.

3. Техническое обслуживание системы впрыска топлива

Неисправности впрыска топлива являются известным источником проблем с дизельным двигателем.Они возникают по двум основным причинам: либо детали форсунки, либо сама конструкция повреждены, либо качество топлива, проходящего через форсунку, испорчено.

Погода, условия эксплуатации и возраст двигателя — все это факторы, влияющие на техническое обслуживание системы впрыска топлива, которые лучше всего оценит профессионал.

4. Регулярное обслуживание

Лучший способ снизить общие затраты на техническое обслуживание дизельного двигателя — регулярно проводить техническое обслуживание. Сертифицированный технический специалист проведет многочисленные тесты вашего дизельного двигателя, чтобы убедиться в эффективности использования топлива, пробеге, целостности деталей и долговечности.Они также очистят ваш двигатель и произведут жизненно важные замены масла и фильтров, так что вам не придется этого делать.

Рекомендуемый график технического обслуживания дизельного двигателя

Пакеты профилактического и расширенного обслуживания доступны по всей Алабаме для обслуживания вашего дизельного двигателя. Мы рекомендуем следующие сроки для наилучшего ухода.

Замена масла: каждые 5000 миль

Автомобили с дизельным двигателем должны заменять масло примерно каждые 5000 миль.Существуют более консервативные рекомендации для грузовых автомобилей или машин с высокой нагрузкой или тяжелых условий эксплуатации, таких как те, которые интенсивно управляются и выполняют повторяющиеся буксировки. В этих случаях старайтесь менять масло каждые 3000 миль.

Замена топливных фильтров: каждые 10 000–20 000 миль

Топливные фильтры требуют замены после 10 000–20 000 миль пробега. Позаботьтесь о замене всех топливных фильтров одновременно, чтобы обеспечить синхронизацию и эффективность системы. Старые дизельные двигатели могут нуждаться в замене раньше, в то время как новые дизельные двигатели могут иметь два или более моторных фильтра, срок службы которых приближается к ориентирам от 15 000 до 20 000.

Замена воздушных фильтров: по мере необходимости

Осматривайте воздушные фильтры два раза в год, особенно до и после самых суровых зимних месяцев. Вы можете проверить воздушные фильтры дома, а затем принести их для второго мнения и обслуживания. Всегда внимательно следите за фильтрами и очищайте их по мере необходимости для обеспечения максимальной производительности двигателя.

Высшее техническое обслуживание дизельных двигателей в Алабаме

Когда дело доходит до экспертных знаний по дизельным двигателям, понимания и обслуживания , мало кто делает то, что делает Thompson Tractor CAT ®  .

Мы являемся лидером в Алабаме по обслуживанию дизельных двигателей, хотя и не останавливаемся на достигнутом. Наши графики регулярного и профилактического технического обслуживания гарантируют, что вы получите максимальную отдачу от использования вашего дизельного двигателя после его использования, год за годом, а также придадут вам уверенность и опыт работы с двигателем в дороге.

Наши обученные технические специалисты и специалисты по техническому обслуживанию дизельных двигателей являются экспертами в ремонте дизельных двигателей Cat ® и других крупных дизельных двигателей. Мы хотим быть вашим универсальным магазином в Алабаме для всех вопросов и проблем, связанных с дизельным двигателем.

Найти место

Свяжитесь с Thompson Tractor, чтобы узнать о наших услугах по техническому обслуживанию дизельных двигателей уже сегодня.

Ой! | J&J Air Parts Inc

— {{продукт.applyPromo.discountAmt}Выкл {{product.applicablePromo.discountType}}

Цена по прейскуранту  

Твоя цена

Доступный

Расстойка

Строка текста

{{опция.копировать}}

{{ключ}} : {{стиль}} ,

Выбранные параметры

{{вариант}} ,

Загруженные ресурсы

{{актив}} ,

Специальные инструкции

Обновить комментарии

Части для Дополнения продукта для

{{продукт.stock.display.backorderMessage}}

» + описание товара + »
» + описание товара.part_number + »

Практический пример: Капитальный ремонт главного двигателя 6S50MC

Джеспер Петерсон, старший инженер по обслуживанию, Transmarine Propulsion Systems Inc. 24 января 2013 г.

Ниже показан капитальный ремонт главного двигателя MAN B&W 6S50MC на борту танкера, пришвартованного на Багамах. Капитальный ремонт был выполнен компанией Transmarine Propulsion Systems (TMPS) во время стоянки, это первый капитальный ремонт двигателя судна, который наработал 22 140 часов.Цель капитального ремонта состояла в том, чтобы убедиться, что все блоки цилиндров после осмотра и капитального ремонта прослужат безотказно еще около 20 000 часов работы. Техническое обслуживание двигателя проводилось на основе двух различных подходов: межремонтный период (TBO) и капитальный ремонт по состоянию (CBO). Многие владельцы и операторы используют TMPS для обслуживания двигателей и капитального ремонта компонентов, потому что TMPS тесно сотрудничает с клиентами, чтобы подготовить капитальный ремонт в соответствии с фактическим состоянием двигателя, что во многих случаях помогает владельцам сэкономить деньги.TMPS тщательно проверяет состояние компонентов и двигателя. Их инженеры разговаривают со старшим инженером и владельцем судна, чтобы понять их потребности, как работают их двигатели, а затем дают рекомендации по выполнению работы TBO / CBO, часто по более выгодной цене, чем OEM. Все это делается без ущерба для производительности и надежности двигателя, и это экономичное решение, подготавливающее двигатель к надежной работе в будущем.


Работы по обслуживанию в рамках этой работы были сосредоточены на проверке/работах по состоянию (CBO) деталей, связанных с камерой сгорания, а также на основных подшипниках, а также на проверке/работах между капитальным ремонтом (TBO) механического механизма управления, оста- болты и прижимные болты.
Работа СВО по каждому блоку цилиндров составила:


1. Осмотр и капитальный ремонт крышек цилиндров, в том числе топливных и пусковых клапанов, расположенных в крышках. Согласно записям машинистов, выпускные клапаны были в хорошем состоянии. Таким образом, был осмотрен только один клапан, который оказался исправным, т.е. подтверждающим информацию от экипажа. Пространства охлаждения крышек цилиндров также были осмотрены, очищены и установлены на место новые уплотнительные кольца.


2.Вытягивание поршней для осмотра, очистки, калибровки и капитального ремонта на основе фактических данных. Интенсивность износа всех головок поршней, кроме одной, оказалась примерно на полпути к максимальному пределу износа. Была заменена одна головка поршня, которая еще не соответствовала максимальным ограничениям, но исходя из фактического износа не могла вернуться в двигатель и проработать еще ~ 20 000 часов без выхода за пределы. Все поршни были собраны с новыми поршневыми кольцами, уплотнительными кольцами и отремонтированы сальники.

3. Произведена очистка, калибровка и хонингование гильз цилиндров с целью восстановления рабочих поверхностей гильз и устранения овальности. Поскольку двухтактные двигатели малого диаметра более чувствительны к овальности, чем их родственные двигатели большого диаметра, это гарантировало, что поршневые кольца работают лучше, и это приведет к лучшему общему состоянию цилиндра по сравнению с тем, если бы хонингование не было сделано. Пространства охлаждения гильз цилиндров также были осмотрены, очищены и установлены на место новые уплотнительные кольца.

4.Топливные насосы были демонтированы и заменены капитально отремонтированными насосами с новыми плунжерно-цилиндрическими узлами. Изношенный поршень/цилиндр может запуститься на тяжелом топливе, но не всегда на более жидком дизельном топливе. В современном мире, когда двигатели все чаще и чаще должны переключаться на дизельное топливо во время захода в порт, важно обеспечить, чтобы запуск всегда мог состояться.

5. Осмотр репрезентативного количества подшипников двигателя был использован в качестве основания для утверждения класса остальных подшипников без вскрытия.Причина, по которой следует избегать вскрытия подшипников, заключается в том, что статистика показывает, что большинство повреждений подшипников происходит из-за человеческих ошибок, связанных с открытием и закрытием подшипников для осмотра. Если определенные параметры, такие как зазоры в подшипниках и поток масла, находятся в норме, то вскрытие подшипников можно не проводить.

В стоимость входит капитальный ремонт двигателя.

1. Ежегодная проверка состояния главных цепей и подтяжка.

2. Ежегодная проверка состояния и подтяжка растяжек, прижимных болтов и боковых и торцевых упоров.

3. Ежегодная проверка состояния распределителя пускового воздуха.

4. Ежегодная проверка состояния предохранительных клапанов картера.

5. Капитальный ремонт системы маневрирования и реверса и VIT-системы топливных насосов. Важно проводить такие работы с регулярными интервалами в два года, чтобы обеспечить возможность безопасного маневрирования двигателем в любое время.

Для обеспечения качества сервисных работ Transmarine Propulsion Systems Inc.использовали собственных инженеров, каждый из которых имеет более чем 25-летний опыт обслуживания дизельных двигателей. Сочетание этого опыта с данными об эксплуатации автопарка заказчика и опытом производителя двигателей дает TMPS возможность структурировать надежную и гибкую программу технического обслуживания.


Использование только оригинальных запасных частей, которые разработаны и протестированы так, чтобы выдерживать длительные часы работы между капитальными ремонтами, делает комбинацию методов CBO и TBO оптимальным способом обеспечения рентабельной надежности работы двигателя.Результатом является надежный и качественный сервис, который позволит двигателю работать надежно и в то же время сэкономить на стоимости запасных частей.
При капитальном ремонте двигателей важно обращать внимание на состояние ремонтируемых компонентов, особенно тех, которые участвуют в процессе сгорания. Должна быть подготовлена ​​надлежащая документация отремонтированных компонентов в виде изображений и схем обслуживания в состоянии «как найдено» вместе с надлежащим описанием замененных деталей и измерениями повторно используемых деталей.Когда двигатель снова вводится в эксплуатацию, следует начать полный анализ его характеристик, чтобы убедиться, что все рабочие параметры находятся в допустимых пределах, указанных изготовителем двигателя.
Имейте в виду, что в то время как надлежащее ходовое испытание с записью всех характеристик двигателя всегда должно быть выполнено, чтобы сформировать основу состояния после завершения капитального ремонта. Transmarine также может порекомендовать снять ряд показаний перед капитальным ремонтом, чтобы сравнить результаты до и после.В данном конкретном капитальном ремонте данное обслуживание после этой стыковки не проводилось. Причина в том, что большую часть времени судно будет находиться в балластном состоянии, и, таким образом, часто невозможно загрузить собственно двигатель более чем на 50%. Иногда это также вопрос времени, доступного из-за коммерческих обязательств. В связи с этим в качестве альтернативы можно предложить экипажу сделать полный набор эксплуатационных показаний при различных нагрузках двигателя (50 %, 75 %, 85 % и как можно ближе к 100 %) и направить их в TMPS для оценки.Анализ производительности также является бесценным инструментом для оператора рабочей лодки или среднеоборотного дизельного двигателя. Изучая данные о сгорании каждого отдельного цилиндра, можно выделить менее желательные рабочие характеристики этого цилиндра или цилиндров. В некоторых случаях анализы могут предсказать оставшийся срок службы двигателя до капитального ремонта или продлить межремонтный период и увеличить наработку.
www.tranmarine.org

(опубликовано в выпуске журнала Maritime Reporter & Engineering News за январь 2013 г., www.Marinelink.com)

Обкатка двигателя — полет в ангаре

Лиза Тернер, EAA Lifetime 509911

Первоначально эта статья была опубликована в колонке Лизы «Летная годность» в декабрьском выпуске журнала EAA Sport Aviation за 2020 год.

«Скотти, я вижу, ты вернул свой двигатель Cub из ремонтной мастерской. Как дела?

«Пока все хорошо, Эдди. Я нянчилась с ним, обращалась с ним бережно и много гоняла по земле, чтобы его обкатать, прежде чем летать.

Эдди сердито посмотрел на Скотти и покачал головой из стороны в сторону. «Ой-ой. Как долго ты этим занимаешься?»

«Что ты имеешь в виду под «Ой-ой»? Делаю уже три дня. У меня есть шесть часов наземного бега и руления. Я бы подумал, что при капитальном ремонте нового двигателя вы должны сначала хорошо о нем позаботиться, верно? На дворе 2020 год, я не могу себе представить, что вам нужно делать какие-либо взломы в наши дни».

Эдди закрыл глаза и стал ждать. Скотти посмотрел на него с беспокойством.

«Какую температуру масла вы видите, когда делаете это?» — спросил Эдди.

«Намного жарче, чем обычно. Они сойдут после взлома, верно?

— Ты надеешься, — ответил Эди. — Разве ремонтная мастерская не давала вам инструкций по обкатке?

«Нет, они сказали, просто лети».

«Ну, сказали лети. Ты не должен работать с ним часами, — сказал Эдди. Он изо всех сил пытался объяснить, почему обкатка по-прежнему важна для авиационных двигателей.

— Я не понимаю, — сказал Скотти.

«Хорошо, пойдемте в ангар и сядем с чашкой кофе и блокнотом, а я объясню.

Но ущерб был нанесен. Скотти отвез самолет, теперь уже с 25-часовым пробегом на недавно отремонтированном двигателе, к механику на поле.

«Это никогда не было правильно», — сказал Скотти. «Он греется, сжигает масло, потребляет много топлива, а мощность просто не соответствует действительности».

После осмотра механик повернулся к Скотти.

«Вам нужно отнести это обратно в ремонтную мастерскую», — сказал механик. «Им нужно будет отточить цилиндры и установить новые кольца.А потом мы с вами поговорим об обкатке двигателя и о том, как это сделать правильно».

Настала очередь Скотти хмуриться и качать головой.

Обкатка авиационных двигателей Миф № 1: Новые двигатели и двигатели после капитального ремонта не требуют обкатки.

Вы можете быть удивлены вместе со мной, что я слышал это от многих механиков A&P. Обычно я говорю: «Я не имею в виду автомобильные двигатели; Я имею в виду авиационные двигатели.

Чаще всего я слышу в ответ: «Правильно. Автомобильные двигатели также не нуждаются в процедуре обкатки.

Это миф. Поршневые двигатели нуждаются в обкатке, чтобы прожить полноценную и продуктивную жизнь после того, как они были изготовлены на заводе, отремонтированы или капитально отремонтированы. Двухтактные, дизельные двигатели и двигатели с турбонаддувом также имеют определенные процедуры, которые я не буду здесь описывать.

Многие из нас переживут радостный день, когда мы закончим наш самолетный комплект, наш проект восстановления или капитальный ремонт или модернизацию нашего двигателя и столкнемся с процедурой обкатки.

Что такое «взлом»? Мы также называем это оседанием, вводом в эксплуатацию, первым запуском и т. д.Согласно Merriam-Webster, обкатка как существительное — это «начальный период эксплуатации, в течение которого рабочие части начинают эффективно функционировать». Как переходный глагол он означает: «преодолеть жесткость или новизну» вещи.

Цилиндры и поршни, сердце вашего двигателя, целенаправленно соединены вместе, так что а не герметичное уплотнение, как вы могли бы подумать. Чтобы масло смазывало стенки цилиндра, комбинация цилиндр/поршень/кольцо должна иметь небольшое пространство для работы.Поверхности стенок нового цилиндра преднамеренно оставлены со штриховкой, чтобы кольца могли окончательно установиться в первые часы работы. Они буквально соскабливают металл для хорошей подгонки.

После завершения этого процесса у нас есть правильное сочетание уплотнений, позволяющее рассеивать тепло, но кольца могут удерживать газы наверху, где они должны быть для обеспечения мощности и эффективности. Это тонкий баланс между снижением износа и сохранением мощности без продувки слишком большого количества масла.

Всегда есть исключения из правил, и есть двигатели, которые на заводе считаются «уже обкатанными». Это не означает, что нет процедур, которым нужно следовать в течение первого часа, пяти часов и 10-50 часов.

Материал, из которого изготовлены компоненты — например, цилиндры из карбида никеля — и материалы, пропитанные керамикой, могут изменить способ приработки, сократив время посадки колец. Некоторые материалы удлиняют обкатку. Именно поэтому мы должны точно следовать рекомендациям производителя.

Обкатка авиационных двигателей Миф № 2: Для правильной обкатки двигатели следует эксплуатировать в щадящем режиме в течение первых 10 часов.

Это миф. Даже автомобильные двигатели выигрывают от процедуры обкатки, даже несмотря на то, что дилер говорит, что нужно просто проехать. Почти все руководства для владельцев автомобилей советуют не ехать слишком быстро и не ехать с постоянной скоростью первые 600 миль. Они говорят вам нянчиться с двигателем — и этот совет частично неверен. Но они считают, что если вы скажете, что нужно быть полегче, это нанесет меньше вреда, чем работа в полную силу.

Процедура обкатки самолета потребует минимального пробега по земле и полетов на большой мощности с достаточным временем нахождения в воздухе для полного повышения температуры и высокого давления в коллекторе.

Майк Буш из Savvy Aviation написал: «Обкатайте двигатель, запустив его как можно ближе к максимальной продолжительной мощности, не допуская, чтобы CHT (температура головки цилиндров) превышала 420 градусов по Фаренгейту для цилиндров Continental или 440 градусов по Фаренгейту для цилиндров Lycoming. Запустите его так сильно в течение часа или двух, пока не увидите заметное снижение CHT, что указывает на то, что обкатка в основном завершена.

Обкатка авиационного двигателя Миф № 3: Используйте самое последнее, самое скользкое, самое высокотехнологичное масло, которое вы можете найти, для заливки двигателя с самого начала.

Это миф. Это противоречит физике того, как кольца сидят в цилиндре. Для наилучшего соответствия между стенкой цилиндра и кольцами необходимо соскоблить часть материала. Если масло, которое вы используете, слишком скользкое, кольца не смогут удалить материал и сесть.

Для этого рекомендуется недетергентное минеральное масло, не содержащее синтетики или противоизносных присадок, поскольку оно способно смазывать достаточно, но не слишком много.Могут быть и другие несинтетические масла и беззольные диспергирующие масла, которые также работают, если они есть в списке рекомендованных производителем двигателя. Я не могу не подчеркнуть, насколько важно использовать точно указанное масло в течение точно указанного количества часов.

Опять же, есть исключения. Rotax, например, указывает, что масло для обычной эксплуатации должно быть таким же, как и для обкатки. Масло, которое вы используете, зависит от того, какое топливо вы используете в двигателе (автогаз или 100LL).

Взлом: что и как делать

Вы уже слышали, как я говорил это раньше: совет производителя двигателя — это совет, которым вы должны руководствоваться при обкатке вашего двигателя. Эти инструкции точны и основаны на тысячах часов испытаний. Даже если ваш приятель в соседнем ангаре считает, что вам следует использовать XYZ Slippery Oil для обкатки, следуйте инструкциям производителя, а не совету своего приятеля. Вы всегда можете попробовать XYZ Slippery Oil позже.

Рекомендации производителя двигателя относительно процедуры очень специфичны. Например, четырехтактные двигатели Rotax запускаются на заводе, подключаются и отправляются покупателям. Когда вы спросите их об обкатке, они посоветуют вам тщательно предварительно смазать рекомендуемым маслом и обратить пристальное внимание на процедуру запуска и температуру. Как только температура масла поднимется, летите и не перегружайте двигатель. Следуйте тому, что написано в руководстве.

Когда я слышу, как люди говорят: «Четырехтактные двигатели Rotax не подлежат обкатке.Они готовы к работе, — беспокоюсь я. Определенно существует процесс, которому нужно следовать, чтобы максимально использовать срок службы и эффективность двигателя, даже если он требует менее интенсивного ухода, чем Lycoming.

Передовой опыт взлома

Возможно, вы не сможете выполнить все эти действия, но выполнение большинства из них продлит срок службы вашего двигателя и обеспечит более надежную работу за счет снижения расхода масла и повышения эффективности использования топлива. Учитывая, что традиционные авиационные двигатели изначально дают нам только 30-процентную общую эффективность, нам нужно все, что мы можем получить.

  • Следуйте рекомендациям мастера по капитальному ремонту/рекомендации завода-изготовителя для вашего конкретного двигателя.
  • Откалибруйте монитор двигателя и установите ограничения перед полетом. Знайте, какие температуры вы должны видеть и сколько часов. Узнайте, какой расход масла является нормальным для вашего двигателя в первые 5-15 часов (когда происходит большая часть обкатки) и в период до 50 часов.
  • Всегда проверяйте давление масла при запуске двигателя. Это важно в начале и так же важно позже.
  • Следуйте инструкциям производителя или ремонтника по предварительной смазке.
  • Следуйте рекомендациям производителя относительно количества прогонов по земле. Хотя мы говорим об ограничении наземных пробегов, у производителя будет определенная процедура, которой нужно следовать. Например, первый запуск может длиться менее минуты, при низкой мощности (1000 об/мин) и проверке давления масла в первые 15-30 секунд. Вторая сессия немного длиннее с большим количеством проверок.
  • Не оставляйте дрон слишком долго между сеансами обкатки.Когда вы летите, делайте это в течение часа или двух (после предписанных наземных проверок и первого полета, который обычно длится 30 минут).
  • После каждого сеанса тратьте время на поиск проблем. Если они собираются всплыть, это временные рамки. Ищите утечки масла, утечки топлива, крепления компонентов и т. д.
  • Избегайте спуска с выключенным двигателем в период обкатки. Это снизит температуру двигателя в то время, когда вы действительно хотите, чтобы она была высокой.
  • Точно следуйте рекомендациям по замене масла.В первые несколько часов в процессе посадки будут образовываться металлические частицы — нормальный побочный продукт, но его нужно удалить, как только будет завершена обкатка. Я слышал, как некоторые механики говорят, что не стоит об этом беспокоиться. Я беспокоюсь об этом — и вы тоже должны беспокоиться, если хотите получить максимальную отдачу от своего двигателя.

Когда вы знаете, что взлом сделан — и сделан правильно? Если вы наблюдали за расходом масла и CHT, вы увидите, что оба показателя снижаются. CHT могут сильно упасть, в зависимости от вашего двигателя. Узнайте заранее, чего вам следует ожидать.Это может занять час или более 15 часов. Вот почему важно следовать советам завода или ремонтника. В дополнение к уплотнению цилиндр/кольцо обкатка позволяет всем компонентам двигателя начать работать согласованно.

Суть в том, что вы должны бережно относиться к своему двигателю, точно следуя инструкциям по вводу его в эксплуатацию в первый раз или при повторном вводе в эксплуатацию. Я гарантирую, что это обеспечит максимальный срок службы двигателя, надежность и производительность.И после того, как вы это сделаете, послушайте ту особенную музыку, которую ваш двигатель будет воспроизводить для вас каждый раз, когда вы поворачиваете ключ.

Лиза Тернер , EAA Lifetime 509911, инженер-технолог, A&P, технический советник и летный консультант EAA, а также бывший DAR. Она построила и пилотировала Pulsar XP и Kolb Mark III и изучает свой следующий самодельный проект. В третьей книге Лизы, Dream Take Flight , подробно рассказывается о ее приключениях в полете на Pulsar и жизненных уроках.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.