Лабораторный источник питания из блока ATX компьютера

Если у вас дома есть старый блок питания от компьютера (ATX), то не стоит его выбрасывать. Ведь из него можно сделать отличный блок питания для домашних или лабораторных целей. Доработка потребуется минимальная и в конце вы получите почти универсальный источник питания с рядом фиксированных напряжений.

Компьютерные блоки питания обладают большой нагрузочной способностью, высокой стабилизацией и защитой от короткого замыкания.

Я взял вот такой блок. У всех есть такая табличка с рядом выходных напряжений и максимальным током нагрузки. Основные напряжения для постоянной работы 3,3 В; 5 В; 12 В. Есть ещё выходы, которые могут быть использованы на небольшой ток, это минус 5 В и минус 12 В. Так же можно получить разность напряжений: к примеру, если подключится в к «+5» и «+12», то вы получите напряжение 7 В. Если подключиться к «+3,3» и «+5», то получите 1,7 В. И так далее… Так что линейка напряжений намного больше, чем может показаться с разу.

Распиновка выходов блока питания компьютера

Цветовой стандарт, в принципе, един. И эта схема цветовых подключений на 99 процентов подойдет и вам. Может что-то добавиться или удалиться, но конечно все не критично.

Переделка началась

Что нам понадобиться?

• — Клеммы винтовые.
  
• — Резисторы мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (можно попробовать 20 Ом). Мы будем использовать составные из двух пятиватных резисторов.
  
• — Трубка термоусадочная.
  
• — Пара светодиодов с гасящими резисторами на 330 Ом.
  
• — Переключатели. Один для сети, второй для управления

Схема доработки блока питания компьютера

Тут все просто, так что не бойтесь. Первое что нужно сделать, так это разобрать между собой и соединить провода по цветам. Затем, согласно схемы подключить светодиоды. Первый слева будет индицировать наличие питания на выходе после включения. А второй справа будет гореть всегда, пока сетевое напряжение присутствует на блоке.
Подключить переключатель. Он будет запускать основную схему, замыканием зеленого провода на общий. И выключать блок при размыкании.
Также, в зависимости от марки блока, вам понадобится повесить нагрузочный резистор на 5-20 Ом между общим выходом и плюсом пять вольт, иначе блок может не запуститься из-за встроенной защиты. Так же если не заработает, будьте готовы повесить такие резисторы на все напряжения: «+3,3», «+12». Но обычно хватает одного резистора на выход 5 Вольт.

Начнем

Снимаем верхнюю крышку кожуха.
Откусываем разъемы питания, идущие к материнской плате компьютера и другим устройствам.
Распутываем провода по цветам.
Сверлим отверстия в задней стенке под клеммы. Для точности сначала проходим тонким сверлом, а затем толстым под размер клеммы.
Будьте осторожны, не насыпьте металлическую стружку на плату блока питания.

Вставляем клеммы и затягиваем.

Складываем черные провода, это будет общий, и зачищаем. Затем залуживаем паяльником, одеваем термоусадочную трубку. Припаиваем к клемме и надев трубку на спайку – обдуваем термофеном.

Так делаем со всеми проводами. Которые не планируете использовать – откусите под корень у платы.
Также сверлим отверстия по тумблер и светодиоды.

Устанавливаем и фиксируем горячим клеем светодиоды. Припаиваем по схеме.

Нагрузочные резисторы ставим на монтажную платы и привинчиваем винтами.
Закрываем крышку. Включаем и проверяем ваш новый лабораторный блок питания.

Не лишним будет замерить выходное напряжение на выходе каждой клеммы. Чтобы быть уверенным, что ваш старый блок питания вполне работоспособен и выходные напряжения не вышли за пределы допустимых.

Как вы могли заметить, я использовал два переключателя – один есть в схеме, и он запускает работу блока. А второй, который побольше, двухполюсный – коммутирует входное напряжение 220 В на вход блока. Его можно не ставить.
Так что друзья, собирайте свой блок и пользуйтесь на здоровье.

Смотрите видео изготовления лабораторного блока своими руками

Зарядное устройство на несколько usb из блока питания от компа

Изготовление USB зарядного устройства на 7 устройств из ненужного блока питания от компьютера.

---

Поступила просьба на сборку такой себе многоканальной зарядки.

Нужно заряжать 5-7 телефонов. Можно конечно использовать родные зарядки. Для этого понадобится удлинитель на много розеток. Можно применить только шнуры от зарядок. Соберем доступное многоканальное зарядное устройство. USB зарядное на много устройств из блока питания от компа своими руками

Комплектующие

• блок питания компьютера;
• USB гнезда;
• выключатель;
• светодиод;
• резистор;
• листовой пластик.

О комплектующих

У меня была отдельно плата от блока питания компьютера. Я ее использовал с каналом +12 вольт. Сейчас мне нужен канал +5 вольт.

Корпус от другого БП. Плата у меня использовалась без корпуса.

USB гнезда из поднебесной, обошлись дешево. Мне понадобится 7 штук.

Выключателем в блоке питания я применю тумблер Т3.

Резистор АЛ307. Нужен резистор на 1 кОм. Мощностью 0,125 ватт. Подключаю к шине 12 вольт.

Листовой пластик из ПВХ. Нужен небольшой отрезок.

Сборка

Из пластика вырезаю отрезок по корпусу блока питания. Возьму полоску. Размечаю окна под USB гнездам.

Все вырезаю. Получилась такая вот панелька.

Решил все покрасить. Крашу из баллончика, в черный цвет нижнюю часть корпуса и панельку.

Прикручиваю винтами М3. Так же устанавливаю тумблер.

На плате блока питания подготавливаю провода. Зеленые минус. Красные плюс. Витой провод пойдет на светодиод. Припаиваю провода на 12 вольт, через токоограничивающий резистор.

Устанавливаю USB гнезда на термо клей. Вполне хорошо держится.

Соединяю плюсовые контакты между собой. Минусовые тоже соединяю вместе. Средние контакты нужно перемкнуть. Если не перемкнуть, то устройство будет заряжаться током не более 500 мА. Припаиваю провода к светодиоду. В термо-усадочной трубке спрятался резистор.

Припаиваю провода с блока питания, соответственно полюсов.

Гнезда поджал отрезком ПВХ пластика. Теперь точно не провалятся.

Крышку покрасил в синий цвет, тоже из баллончика. Крышку прикручиваю.

На дно корпуса приклеил отрезки винной пробки. Так зарядка не елозит по столу и не царапает его. Постоянно подключаю к нему несколько гаджетов.

Видео по сборке

Зарядка аккумулятора автомобиля от блока питания компьютера в домашних условиях

Не вовремя разряженный автомобильный аккумулятор – проблема, с которой хоть единожды, но сталкивался каждый водитель. Поэтому многие автовладельцы знают, как самостоятельно собрать зарядный блок для АКБ. Даже блок питания от стационарного компьютера может стать полноценным зарядным устройством для аккумулятора, достаточно лишь приложить усилия.

Как можно зарядить автомобильный аккумулятор в домашних условиях

Аккумулятор транспортного средства устроен таким образом, что до определенного момента он может получать питание непосредственно от автомобиля. Но всем водителям известно, что чем дольше эксплуатируется устройство, тем чаще оно нуждается в дополнительной подзарядке. Поскольку генератор выдает напряжение 14,1 В, а этих значений достаточно лишь для поддержания работоспособности аккумулятора, а для полной зарядки необходимо получить напряжение 14,4 В.

Существует множество вариантов сбора самодельных зарядок, которые способны вернуть автомобиль в строй. Одни из них подразумевают использование сложных механизмов, таких как импульсивные схемы с автоматическими выключателями, другие наоборот предельно просты, и не требует глубоких знаний в сфере радиотехники.

Дома практически всегда можно найти составные части электроприборов, которые используются для сбора зарядки. Так, можно использовать компьютерный блок питания, отключенный от устройства. Его достаточно подсоединить к АКБ с помощью двух метровых проводов, которые необходимо замкнуть между собой, формируя перемычку. В качестве источника напряжения можно также использовать ЗУ от других гаджетов, которое на выходе имеет напряжение 12 В.

Второй способ подразумевает использование выпрямительного диода с обратным напряжением более 1000 В и током более 3 А. Главное, соблюдать последовательность подключения деталей, чтобы устройство не замкнуло. Так плюсовый вывод диода должен подключаться к ограничительной нагрузке, в качестве которой можно использовать обычную лампочку на 220 Вт.

Стоит помнить про опасность заряда аккумулятора напрямую от сети переменного напряжения, поэтому к такому методу стоит прибегать лишь в экстренных случаях.

Вне зависимости от вида ЗУ, при его подключении к аккумулятору, важно соблюдать полярность. В противном случае АКБ будет терять свой заряд.

Можно ли заряжать аккумулятор автомобиля блоком питания от ноутбука

В комплекте с ноутбуком идет блок питания, который с помощью дополнительных манипуляций, можно переделать в ЗУ для аккумулятора. Для заряда АКБ от блока ноутбука, следует подготовить несколько ламп накаливания, которые будут служить неким балластом цепи. Именно их горение будет говорить о том, что цепь подключена верно.

Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность

Цепь нуждается в одном балласте, но его необходимо правильно подобрать. Поэтому важно начинать с лампы минимального наминала. Если при проверочном подключении она будет гореть, значит можно попробовать более мощный аналог. Правильным выбором станет лампа с максимально допустимым номиналом.

Схема цепи достаточно проста, главное, не забыть про полярность. Так, для получения самодельной зарядки, следует «минус» БП соединить сначала с лампой, а потом непосредственно с «минусом» АКБ. Плюсовые полюса двух устройство соединяются друг с другом напрямую, без перемычек.

Важно! Лампа накаливания является обязательным звеном цепи, поскольку без нее сопротивление будет минимальным, а это значит, что одно из устройств окончательно выйдет из строя.

Зарядное устройство для аккумулятора своими руками из блока питания

В современном мире, где каждый человек пользуется гаджетами и другой электроникой, соорудить мобильную зарядку для аккумулятора не составит труда. Некоторые автовладельцы предпочитают использовать трансформатор со старого лампового телевизора, другие берут диодную ленту. Но наиболее популярным вспомогательным средством являются БП различных гаджетов.

Главное, подобрать устройство с необходимым параметром напряжения на выходе, иначе мощности для заряда может просто не хватить. Экстремальный метод зарядки АКБ подразумевает использование розетки. Поэтому к нему стоит прибегать только в крайних случаях, когда под рукой не окажется блока питания, который бы соответствовал всем требованиям.

Для ЗУ необходимо подготовить:

1. Осветительную лампочку на 100 Вт (для сокращения периода заряда можно использовать сразу 3 последовательно соединенные лампы).
2. Выпрямительный диод, который есть в каждой энергосберегающей лампе.

Прежде чем приступать к соединению всех элементов, помещение рекомендовано обесточить.

Как и при использовании БП от гаджета, данный способ подразумевает соблюдение полярности. В ходе подключения, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

1. «Плюс» розетки соединяем с лампочкой.
2. Подключаем диод, который должен контактировать с «плюсом» АКБ.
3. Соединяем «минуса» розетки и аккумулятора друг с другом.

Вместо лампы некоторые водители предпочитают использовать электроплиту на минимальной мощности. Но такая замена является небезопасной.

Как переделать блок питания в зарядку АКБ

Использовать БП от компьютера, в качестве основного звена самодельного зарядного устройства гораздо безопаснее прямого подключения к бытовой сети.

Необходимые материалы и инструменты

Для сбора самодельного устройства необходимо подготовить:

1. БП на микросхеме TL494 или KA7500, отсоединенный от стационарного компьютера.
2. Мультиметр.
3. Паяльник.
4. Два провода разного цвета по 1 м.
5. Нож.
6. Крестовую и плоскую отвертки.
7. Зажимы, или так называемые «крокодилы».
8. Светодиодный элемент.
9. Два конденсаторных элемента на 25 В.
10. Резисторы номиналом 2,7 и 1 кОм, 200, 68 и 0,47 Ом.
11. Диоды (2-3шт.).
12. Реле с 4 клеммами.
13. Силиконовый герметик.

Этих элементов будет достаточно для сбора ЗУ, которое сможет вернуть аккумулятор ТС к жизни за несколько часов.

Инструкция по изготовлению в домашних условиях

Чтобы собрать зарядное устройство для аккумулятора, нужно четко следовать алгоритму. Он состоит из следующих шагов:

1. Откройте системный блок, сняв крышку, которая обычно крепиться на 4 болта.
2. Отпаяйте переключатель 220/110В и все провода, которые от него отходят. Это защитит устройство от резкого скачка напряжения.
3. Уберите все провода, отходящие от микросхемы, за исключением желтого и черного пучков, а также одного зеленого провода.
4. Замените два конденсаторных элемента, расположенных на желтом проводе, на новые 25 В.
5. Удалите защиту от скачков напряжения, это поможет избежать выключения при поднятии напряжения до 14,4 В.
6. Деактивируйте средство защиты от перепадов напряжения путем замыкания 3 оптронов.
7. Увеличьте выходное напряжение до необходимых показателей с помощью дополнительной платы TL431, на которой расположен подстроечный резисторный элемент. Замените его. Сопротивление новой детали должно быть не ниже 2,7 кОм.
8. Удалите транзисторный элемент, расположенный рядом с платой.
9. Стабилизируйте выходное напряжение, подключив второй резистор с рабочей величиной сопротивления 200 Ом, при мощности 2 Вт. Резистор, который устанавливается на дополнительный канал, должен обладать параметрами 68 Ом и 0,5 Вт, соответственно.
10. Ограничьте силу тока на выходе до 8 А путем выпаивание старого резистора и его замены на новый с большим номиналом на 0,47 Ом.
11. Вмонтируйте в устройство дополнительную схему, состоящую из реле, диодных компонентов, резистора на 1 кОм и светодиода. Если последний элемент горит, значит цепь подключена верно.
12. Закрепите реле на вентиляторе блока с помощью герметика или болтов.
13. Вмонтируйте в ЗУ мультиметр путем параллельного соединения к цепи.
14. В корпусе зарядного устройства проделайте 2 отверстия для нейлоновых стяжек. Ими будут фиксироваться провода на блоке.
15. Подсоедините провода с соблюдением полярности. К аккумулятору подключение производится с помощью «крокодилов».
16. Проверьте работоспособность собранного устройства.

Процесс состоит из достаточно большого количества шагов, выполнение которых требует, как минимум, базовых знаний в радиотехнике.

Всегда следует помнить о мерах предосторожности

Как правильно зарядить АКБ самодельной зарядкой

Собирая зарядное устройство самостоятельно, всегда следует помнить о мерах предосторожности. Есть ряд правил, которые важно соблюдать при использовании зарядки, собранной в ручную. В противном случае батарея может испортиться, а вся работа будет проделана напрасно.

Основные правила:

1. Перед зарядкой аккумулятор необходимо отсоединить от автомобиля, и занести в теплое помещение.
2. Очищение устройства от загрязнений – обязательный этап его подготовки к зарядке. В качестве инструмента можно использовать наждачную бумагу с тонким абразивом или зубную щетку.
3. Электролиты в банках АКБ должны полностью покрывать металлические пластины. При недостатке жидкости можно воспользоваться обычной дистиллированной водой.
4. Устройство с глубокими трещинами или сколами заряжать нельзя.

Главное правило, которое следует соблюдать при зарядке касается полярности – «минус» всегда соединяется с «минусом». После того, как аккумулятор достаточно подзарядится, можно приступать к его подключению к автомобилю, предварительно проверив количество электролитов в банках.

Если автомобильный аккумулятор разряжен, а специальное зарядное устройство отсутствует, его можно сделать самостоятельно. Но для этого необходимо иметь не только знания в радиотехнике, но и опыт работы со схемами электрической цепи.

Загрузка…

Зарядка аккумулятора от блока питания компьютера – зу из БП АТХ

Самодельное зарядное устройство

На состояние автоаккумуляторной батареи обращают внимание в зимний период. Ведь в это время плотность электролитического состава меняется, быстро теряется заряд. В результате, запуск двигателя усложняется. Для решения этой проблемы используют зарядные устройства.

Разработкой и сборкой зу для акб занимаются многие компании. Поэтому подобрать модель с требуемыми параметрами сможет каждый водитель. Такие модели отличаются обширным функционалом: тренировка источника питания, восстановление заряда, прочее. Их стоимость достаточно высока.

Поэтому автолюбителей интересует зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое сконструировано из подручных агрегатов и элементов.

Преимущества самостоятельной сборки

1. Использование подручных материалов, элементов. Поэтому расходы на изготовления сокращаются.
2. Небольшой вес. Он не превышает 1,5–2 кг. Поэтому перемещать самодельный агрегат для восстановления заряда батареи несложно.
3. Постоянное охлаждение. В состав блока питания включен вентилятор. Поэтому вероятность нагрева минимальна.

Какие сложности?

1. Сконструированный преобразователь не всегда работает тихо. Периодически он издает звуки, которые похожи на звон, шипение.
2. Не допускается контакт самодельной зарядки и корпуса автотранспортного средства. Если заряжаем с включением в сеть, то контакт провоцирует поломку преобразователя, КЗ.
3. Подключение токопроводящих выводов аккумуляторной батареи к проводам выполняется точно. Если на этом этапе допущены ошибки, то вторичные цепи переделанного блока питания в зарядное устройство выходят из строя.
4. Все контакты и элементы перед подключением проверяются. Только после этого компьютерный блок питания используется для зарядки.

Правила эксплуатации автоаккумулятора

Для поддержания автоаккумулятора в работоспособном состоянии недостаточно подготовить надежное зарядное устройство. Дополнительно выполняются и такие рекомендации:

• Постоянная поддержка заряда. Аккумуляторный источник постоянно подзаряжается. При перемещении заряд поступает от генератора и других узлов автотранспорта. Если техника не эксплуатируется, то для восстановления заряда применяют ЗУ, как стационарного, так и портативного типа. Если батарея полностью разряжается, то специалисты рекомендуют проводить стремительное восстановление. В противном случае, запуститься процесс сульфатации свинцовых пластин.
• Пределы напряжения (около 14 В). Напряжение, которое подается генератором, не должно чрезмерно превышать этот параметр. При этом не имеет особого значения тот факт, какой именно режим запущен. Если мотор не функционирует, то напряжение может снижаться до 12,6–13 В. При таких показателях применяют ЗУ с соответствующими параметрами и индикаторами.
• Отключение потребителей при неработающем моторе. Если зажигание отключено, то и все устройства, фары отключаются. В противном случае, источник питания достаточно быстро потеряет заряд.
• Подготовка автоаккумулятора. Перед восстановлением заряда с аккумуляторной батареи удаляют подтеки электролитического состава, пыль. Токопроводящие выводы очищаются от окислов, налета. Перед подачей напряжения тщательно проверяются соединения и провода. Ведь даже минимальные смещения провоцируют нарушения, проблемы.
• В зимний период источник перемещают в теплое помещение. Ведь при отрицательной температуре электролитический состав становится плотным, густым. Это провоцирует ухудшение прохождения заряда.

Основные этапы изготовления ЗУ

Перед тем как сделать из бп компьютера надежный зарядник, изучаются требования техники безопасности, особенности работы с такими агрегатами. Ведь в первичных цепях блока питания пк присутствует напряжение.

Подготавливаем блок питания. Допускается использование отличающихся по мощности моделей. Чаще всего выполняется переделка компьютерного БП, мощность которого составляет 200–250 Вт.

После выбора модели выполняются последующие действия:

• Из блока питания компьютера откручиваются болтики. Такие действия необходимы для последующего демонтажа крышки.
• Определение сердечника, который входит в состав импульсного трансформатора. Его измеряют. Полученное значение удваивают. Для каждого элемента этот параметр индивидуален. При проведении тестов удалось выявить, что для получения мощности в 100 Вт требуется 0,95–1 см2. Ведь зарядка источника питания эффективна, если выдает 60–70 Вт.
• В состав многих моделей БП входит такая схема, как TL494. Подобная схема вводится в состав разнообразных БП, которые представлены на продажу.

Подготовка схемы

Для подготовки зарядного устройства из компьютерного блока питания своими руками требуются определенные компоненты цепи (их отличительная особенность — +12В). Все остальные элементы изымаются. Для этого используют паяльник. Для упрощения процесса изучаются схемы, которые присутствуют на специальных порталах. На них изображены основные элементы, которые потребуются для БП.

Цепи с такими показателями, как -12В, -/+5 В, изымаются. Демонтируется и переключатель, при помощи которого изменяется напряжение. Выпаивается и схема, которая требуется для сигнала запуска.

Сделать зарядное устройство из БП несложно. Но для этого потребуются резисторы (R43 и R44), которые причислены к опорному типу. Показатели резистора R43 изменяются. В случае необходимости напряжение выходное меняется.

Специалисты рекомендуют заменять R43 на 2 резистора (переменный тип — R432, постоянный тип — R431). Внедрение таких резисторов облегчает процесс создания регулируемого элемента. С его помощью проще изменять силу тока, а также выходное напряжение. Это требуется для сохранения работоспособности автоаккумулятора.

Решая, как переделать БП, стоит сосредоточиться на конденсаторе. На выходной части выпрямителя сосредотачивается стандартный конденсатор. Мастера проводят его замену на элемент, который отличается большими показателями напряжения. Так, часто пользуются конденсатором марки С9.

Рядом с вентилятором, который используется для обдува, сосредотачивается резистор. Его заменяют резистором, который выделяется большим сопротивлением.

При подготовке ЗУ для аккумулятора меняется и расположение вентилятора. Ведь воздушная масса должна поступать в подготавливаемый блок питания.

Со схемы ликвидируют дорожки, которые предназначены для соединения массы, фиксации платы непосредственно к шасси.

Сконструированный блок питания с регулировкой подводят к сети с переменным током. Для этих целей используют стандартную лампу накаливания (производительность составляет 40–100 Вт).

Такие действия выполняются для того, чтобы проверить, насколько эффективная схема получилась. Без предварительного тестирования сложно установить, перегорит ли БП с заданной мощностью при резких изменениях напряжения.

Дополнительные рекомендации

Для правильной настройки БП для автомобильной аккумуляторной батареи требуется соблюдение определенных правил.

• Введение индикаторов. Для отслеживания того, насколько зарядился автомобильный аккумулятор, используются индикаторы. В состав схемы вводят цифровые или же стрелочные индикаторы. Их легко приобрести в специализированных магазинах или же демонтировать со старой техники. Допускается введение нескольких индикаторов, с помощью которых отслеживается степень заряда, напряжение на токопроводящих выводах.
• Корпус с креплением или ручками. Наличие такой детали способствует упрощению процесса эксплуатации ЗУ из БП.

К сборке ЗУ из БП портативного компьютера допускается при условии, что есть определенный опыт, знания в области электроники. Проводить какие-либо мероприятия, если нет соответствующей подготовки, запрещено. Ведь в процессе нужно контактировать с токопроводящими выводами, элементами, на которые подается напряжение, ток.

Видео про сборку зарядного из БП компьютера для ватомобильного акб

Всем привет, вы меня давно просите показать, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или в лабораторный блок питания.

Ну что ж вооружитесь паяльником поскольку этот день настал, но прежде, чем начнем замечу, что в ходе переделки нужно соблюдать крайнюю осторожность, так как мы будем иметь дело с высоким напряжением.

Во время наладочных работ обязательно убедитесь, что блок питания отключен от сети, также не будет лишним лампочкой разрядить ёмкие электролиты на плате блока питания, либо после отключения подождать несколько минут, пока шунтирующие их резисторы не разрядят ёмкость.Схема по которой мы будем переделывать довольно популярная, она более известная, как «схема от итальянца», актуально для блоков питания формата «at» на базе TL494. Современные блоки питания построены на самых разных микросхемах ШИМ, наиболее часто встречаются блоки питания на базе шим контроллера TL490 или её аналога КА7500 и компаратора LM339.Ранее я никогда не рассказывал о процессе переделки блоков питания, так как считаю, что проще собрать новый блок питания своими руками, чем переделывать компьютерный.

Хотя в сети очень много архивов на эту тему, но все повествуют нас о переделки конкретных блоков питания, универсальных способов нет и не может быть.Мне пришлось изрядно попотеть чтобы заставить блок питания работать как нужно, схема итальянца рабочая (есть в архиве в конце статьи), но чтобы применить её для блоков питания на основе TL494 и компаратора LM339, придётся выкинуть половину схемы, при том очень аккуратно, чтобы случайно не выкинуть то, что необходимо для работы.

Поэтому было решено сделать сверх доступное пособие по переделке блоков питания, всё будет очень наглядно в картинках и в мельчайших подробностях.

Сперва нужно найти блок питания. Подойдут блоки построенные на одной TL494 или более современные с применением компаратора LM339 и шим контроллера TL494.

Для начала замыкаем зеленый провод с любым из черных, этим запустив блок питания, начнёт крутится вентилятор, что свидетельствует о том, что блок рабочий, но лениться не стоит лучше мультиметром проверить напряжение на выходе блока питания.

Как мы знаем это у нас 3,3 вольта, 5 вольт и 12 вольт, если всё нормально вскрываем корпус, вынимаем плату и выпаиваем все провода оставляя только пару черных, пару желтых и зеленый провод. Нужны они для тестов, позже будут заменены или убраны.

Далее, можно также выкинуть диодные сборки на линиях 5 и 3,3 вольта, а конденсатор на шине 12 вольт заменить на 25, а лучше 35 или 50 вольтовый, ёмкость от 1000 до 2.2 тысяч микрофарад.

Очень и очень желательно использовать конденсаторы с низким внутренним сопротивлением.

Теперь займёмся серьезным, смотрим на микросхему TL494, (в моём случае стоит аналог K7500), отпаиваем всё, что идёт к первому выводу микросхемы, это как правило несколько резисторов.

Далее смотрим на выводы 13, 14 и 15 той же микросхемы, скорее всего, все они будут замкнуты друг с другом, нужно разъединить 15 вывод от остальных двух, а точнее от 13-го и 14-го. Я лично перерезал дорожку, таким образом выводы 1 и 15 у нас уже висят в воздухе, идём дальше.

Ту же самую операцию проводим с выводом 16,освобождая её от остальной обвязки. Далее берём любой резистор сопротивлением 2,2 килоома, протягиваем этот резистор с массы блока питания, (то есть с чёрного провода), к первому выводу микросхемы.

Следующим делом, находим переменный резистор на 20 кОм и подключаем его так, как показано на фото.

По идее у нас готова регулировка напряжения, но ничего пока проверять не нужно.

Далее находим пару резисторов сопротивлением 0,1 оМ мощность каждого резистора 5 ватт, соединяем их параллельно и подключаем одним выводом к массе питания, другой конец резистора подключается к выводу 16 микросхемы TL494, этот резистор у нас будет в качестве датчика тока.

Думаете всё))), нет… сделано только полдела, далее нужно скачать архив, который находиться в конце статьи, там есть печатная плата в программе «sprint layout», которую я сделал специально для вас и подробно подписал.Все точки на этой плате нужно подключить к соответствующим точкам, которые указаны на схеме, вот теперь ребята всё.

Можно радоваться и перейти к тестам, я всё сделал на макете, так как приходилось экспериментировать.

Теперь нужно окультурить всё это дело. Провода которые идут от самодельной платы желательно взять экранированные и как можно короче, места их соединений желательно и даже обязательно залить смолой или термоклеем. Обрыв провода может стать причиной выхода из строя всей конструкции.

Теперь замыкаем зеленый провод с черным, но перед этим обязательно берём страховочную лампу ватт на 40, 60 и подключаем блок питания в сеть только через эту лампу, иначе при косяках возможен фейерверк.

Запускаем источник питания, регулируем сперва напряжение, убеждаемся, что всё прекрасно и плавно регулируется в диапазоне от полутора до 15 с лишним вольт, можно и больше но данный блок питания будет использован в качестве зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, а там 15 вольт сполна хватит.Гоняем блок питания несколько минут, можно даже с небольшой нагрузкой, если всё нормально убираем страховочную лампу и подключаем на выход блока питания более серьезную нагрузку в моем случае галогенка на 60 ватт.

Мультиметр показывает значение тока в цепи и как видим ток также прекрасно регулируется, снять кстати можно более 10 ампер.Осталось только подключить более менее нормальный вольтамперметр например китайский, цифровой, за пару тройку баксов и в добрый путь, подключается следующим образом.

Можно доработать данный блок питания защитой от переполюсовки, но это уже другая история… Спасибо всем за внимание.

Архив к статье; скачать…

Автор; АКА Касьян

KOMITART — развлекательно-познавательный портал

Переделка компьютерного AT БП под зарядное устройство автомобильного аккумулятора.

Различных зарядных устройств на основе блока питания гуляет по просторам интернета немало. Вот решил поведать и я об истории развития своей схемы зарядок. Схема создавалась для того, чтобы наш котомобиль в морозы зимой все же продолжал ездить на авто, а собрать мог каждый желающий, мало-мальски радиокот. Основной упор в схемотехнике зарядных устройств -простота переделки. В наш век «китайтизации» электроники и электронной промышленности зачастую проще, дешевле и доступнее взять готовый AT/ATX блок питания и переделать его под любые свои нужды, нежели купить отдельно силовой трансформатор, диоды на мост, тиристор и прочие детали. Сначала поведаю о самом простом (ну уже проще просто не бывает!!!) и надежном зарядном на основе AT блока питания, без индикатора тока (хотя амперметр никто не мешает поставить).
Ну вот, нашли подходящий блок АТ , собранный на TL494. Моем его, чистим, сушим и смазываем вентилятор.
Небольшое отступление.
О качестве комплектующих для АТ и АТХ блоков. Хочу сказать о важном элементе схемы — фильтрующий конденсатор 310 вольт в первичной цепи. От него зависит не только такой параметр как пульсации выходного напряжения с частотой сети под большой нагрузкой, но и, что очень важно — нагрев самих выходных ключей. Если емкости не хватает, то им приходится работать до 35% своего времени на большей ширине импульса, чем при нормальной емкости, так как среднее средневыпрямленное напряжение уже не 310 вольт, а 250 — 260 вольт за счет пульсаций. Контроллеру приходится отрабатывать такие провалы, увеличивая ширину и время открытого состояния транзистора. Следовательно, им приходится работать на большем токе, чем при достаточной емкости. Из этого вытекает: больше ток — больше нагрев — меньше кпд. (Он и так небольшой 60 — 75% в зависимости от блока). Проведя некоторые измерения более древних и очень старых АТ блоков питания и более новых АТХ выяснилось — китайцы совсем совесть потеряли. Если раньше ставили конденсаторы — как на нем написано, так оно и было. То теперь 50% допуск всегда в минус.

Перебрал сотни блоков: Написано 470МКФ, выпаиваешь замеряешь — 300 -330МКФ, даже новый конденсатор — та же история.
Ну, да и ладно, пусть пишут что хотят: Ну, а нам необходимо заменить в АТ блоке, на основе которого мы будем строить зарядку 200МКФ на эти самые 330МКФ, или еще лучше 470МКФ (настоящих 470). Транзисторам легче будет.
С дросселями та же история.
АТ дроссель: АТХ дроссель:
Не домотаны, и кольцо меньше… Следствием уменьшения индуктивности дросселя групповой стабилизации будет акустический свист на малых токах (1-2 ампера). Индуктивность этого дросселя рассчитывается, исходя из режима непрерывности тока через него при минимальных нагрузках. При включении блока, он сразу выходит на мощность не менее 150Вт (зависит от компьютера). Через дроссель протекают определённые токи, не менее какой то величины. Дроссель можно рассчитать на это минимальное значение тока, но тогда, при включении без нагрузки, ток через дроссель станет прерывистым, что повлечёт за собой некоторые неприятности… Схема ШИМ регулирования рассчитана для случая непрерывности тока, по этому, при прерывистом токе, регулирование будет сбиваться, дроссель будет петь, напряжения на выходах будут прыгать, вызывая дополнительные токи перезарядки электролитических конденсаторов… Конечно, в данном случае нам на помощь придет цепь RC коррекции обратной связи, но притуплять скорость реакции на изменение напряжения бесконечно нельзя, В какой-то момент TL494 при КЗ просто не успеет снизить ширину импульса и транзисторы выйдут из строя. Этот процесс достаточно быстрый. Поэтому с этим нужно быть осторожнее. Ну ладно, это было лирическое отступление. Продолжим «танец с бубном» с зарядным устройством.
Схема с мягкой характеристикой зарядного тока.

Плата стандартного АТ блока. Смотрим на схему, что надо выпаять (а выпаять надо много-много лишнего), а что запаять, чтобы получить самую простую зарядку для аккумулятора. Схема взята стандартная, стандартного блока АТ и номиналы уже установленных элементов могут существенно отличаться от ваших. Менять их на указанные на схеме НЕ НАДО! Выпаиваем только ставшие ненужными защиты от перенапряжения, канал 5 вольт, канал -12 вольт. В общем, согласно схеме, оставляем следующее.

В итоге чтобы получить полноценную, регулируемую зарядку на 10 ампер и 15,8в с управляемым от тока нагрузки вентилятором, надо добавить всего восемь деталек!!! А именно: заменить два электролита, добавить шунт очень приближенного сопротивления 0,01ома -0,08 ома (например, три сантиметра шунта с китайского мультика — работает отлично). Фото исходного шунта (Авторский донор снят с советской Цэшки):

Резистор на 120ом, на 3,9к, и примерно 18к, переменный резистор на 10к, конденсатор на 10 нано и перевернуть обмотку на дросселе по каналу -5 вольта для вентилятора. Только не забудьте, что вентилятор теперь подключать надо так: красный на корпус, а черный на -5:.-12в. Шунт припаиваем в разрыв косички с силового трансформатора. Когда будете настраивать резистор на 3,9к то его сопротивление подберите по току заряда 10 ампер на реальном аккумуляторе. Вы не поверите — это всё! Это просто небывалая простота переделки практически уже металлолома во вполне достойную вещь! Если диоды по каналу +12в у Вас изначально стояли FR302, то надо заменить на более мощные, например выпаять из более современного ATX блока питания. Причем короткого замыкания он не боится — входит в ограничение тока. А вот переполюсовка подключения к аккумулятору приведет к большому ба-баху! Про «НОУ-ХАУ», уникальную защиту от перегрузки и короткого замыкания будет написано в ЭТОЙ статье. Цветными кружочками и линиями обозначены добавленные дополнительные элементы.

Настройка: Все включения до полной настройки проводить включая в сеть только последовательно с лампочкой накаливания 60 ватт. Проверяем монтаж.
Настройка канала напряжения.
Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения напряжении в диапазоне до 200вольт. Включаем в сеть. Напряжение на выходе должно быть в пределах 16 вольт плюс/минус 4 вольта. Если что-то около 5 вольт, значит забыли заменить резистор в цепи контроля напряжения (1 вывод TL494) на 18к. Если около 23-25в, и постепенно без нагрузки нагреваются выходные ключи, то значит в цепи контроля напряжения (1 вывод TL494) обрыв или сопротивление 18к слишком большое, и блок вышел на полную ширину импульса и все равно не может набрать напряжение, для включения обратной связи. Настраиваем подбором этого резистора на напряжение примерно 15,8 — 16,2 вольта. Если вы выставите 14,4 в то акум через примерно 1 час перестанет у вас заряжаться вообще (проверено многократно на разных аккумуляторах).
Настройка канала тока.
Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер. Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим максимального сопротивления, а подстроечным резистором настраиваем ток 15 -16 ампер. Иногда лампочка не дает так настроить, поэтому настройте примерно такой ток. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления. Вентилятор охлаждения должен вращаться с оборотами пропорционально току. Если на максимальном токе или коротком обороты слишком велики (напряжение выше 20 вольт), то необходимо отмотать витков 10 с обмотки минус 5 вольт канала питания вентилятора Напряжение на вентиляторе при подобранных витках должно быть от 6 вольт до 17 вольт. Все, на этом настройка закончена.
В итоге на выходе сборочного стола получаем довольно не плохое зарядное устройство. И даже с корпусом практически никаких слесарных работ не нужно. Выходные/входные провода выведены сзади через пластмассовые разъемы. Таких зарядных в свое время было сделано десятки, и все работают до сих пор :-).

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ ATX БЛОКА ПИТАНИЯ — Зарядные устройства (для авто) — Источники питания

Сейчас скопилось много ненужных  старых ATX блоков питания для компьютера от 200 до 350Вт  с одним выводом +12В. Сейчас такие блоки берут ради установки мощных видеокарт. Поэтому эти блоки питания не потянут, а если и заработают , то уменьшается срок службы материнской платы, видеокарты, а главное жесткого диска.

Решил приспособить  компьютерный ATX блок питания для зарядки автомобильного аккумулятора.

Переделка не сложная заключается в изменении цепей обратной связи и опорного напряжения.

Нашёл схему Соколова Василия по переделке АТ компьютерного блока питания. Для ATX блока питания переделка  в автомобильную зарядку для аккумулятора оказалась попроще.  Главное найти блок постарее изготовленные с внедрением микросхемы содержащей в маркировке 494 либо 7500 либо их аналогов (TL494 , KA7500 , NE5561,  DBL494, M5T494P,  IR9494N , MB3759, ECG1729 , IR3M02 , IR9494 , ECG1729 , HA11794 )

Слева схема цепей БП, резистор обратной связи идущий к +5В (время от времени к  тому же к +12В)

Отрезаем первую ножку и собирается легкая схема (справа).  Резистор 2к4* лучше переменный подобрать так чтоб

при отключенном S1 на выходе без загрузки было +15В, соответственно

при включенном S1 обязано быть +14В.

Т.е. имеем два режима ускоренный и обычный. Можно организовать плавную регулировку, но тогда для контроля нужен вольтметр, в «бою» это неактуально. 
Схема выравнивает напряжение, но до тока перегрузки 3,5-4А, дальше при увеличении тока в нагрузке напряжение понижается практически линейно и при 8А составляет приблизительно 8-10В. Черта ограничения тока изготовлена пологой для большей стабильности работы схемы. Т.е. в старенькой схеме замечались выпадения в защиту при подключении сильно разряженных АКБ.

Подключение предохранителя желательно, по другому при неверном подключении АКБ сгорят диоды и конденсаторы выпрямителя. 
Параллельно резистору 0,1 Ом можно подключить измерительную головку через соответственный резистор. Резистор делаем из нихрома , зажимаем его в чашечки от резисторов 0,5 или 1 Вт.

Транзисторы КТ3107(маркировка на фото) сгодятся  КТ361  импортные аналоги  2SA601, 2SA611, 2SA555, BC250A, BC557Б, BC446

Что ещё нужно сделать ещё, чтоб все заработало:

1. Заменить все конденсаторы, которые на 16 вольт  (те которые на +12В и -12В) на 25..35 вольт. Будьте аккуратны электролиты забавно так взрываются от превышения на их напряжения.

2. Выпрямительные диоды (которые на +12В) должны быть в корпусе ТО-220 и прикручены к радиатору без всяких прокладок, ежели диоды цилиндрические – ожидайте взрыва от перегрева, их необходимо заменить на описанные выше, на КД213А либо подобные и прикрутить к радиатору. Но я не стал париться , потому что они были прикручены к радиатору, во вторых  я оставил вентилятор для охлаждения.

3.  Вентилятор нужно прикрутить минусом к “-12В” (-15В будет) , а плюсом к “-5В”, чтоб он не вертелся при присоединенной АКБ и отсутствии сети 220В и не взвыл от +15 Вольт.

4. Замкнуть зелёный провод на корпус (черный провод), чтоб наш ATX блок питания включился.

5. Разобраться и ликвидировать цепи защиты.  В моём БП всё подходит к 1 ножке KA7500B достаточно перерезать дорожку  и припаиваем ножку к нашей схеме.

В других БП бывают различные и по различному реализованы. Основная – это защита от перенапряжения, задается или резисторами, или стабилитроном, схемы сопоставления бывают на транзисторах или на компараторах.

Т.е. верно собранная наша схема ЗУ будет выдавать 14В и БП может сходу при включении уйти в защиту. Вообще, чем качественней БП, тем лучше реализованы защиты.

Поиск начинать лучше с выходов БП +5В и +12, в качестве опорного напряжения для сопоставления почаще всего берется -5В стабилизированное микросхемой 7905. Ненадобные детальки удалять до получения подходящего результата.

6. Обеспечить минимальную нагрузку БП – резистор 120-180 Ом 2 Вт на «+12В».Необязательно, обычно запаяно 250ом и 80 от на “+5В”

 

Схема стандартного ATX БП

Номинальный ток зарядки автомобильного аккумулятора должен быть примерно в 10 раз меньше его номинальной емкости , т.е. 5,5А и время зарядки получается 10 часов.  У нас ток  примерно 3,5 А время заряда (55А/3,5А)=15,7 часов

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО — ЛАБОРАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ ATX

   Превращаем ненужный БП от компьютера в мощное зарядное устройство — лабораторный блок питания. Пошаговая фотоинструкция. Вначале ищем компьютерный блок питания формата ATX. 

   Выпаиваем всю выпрямительную часть и всё, что соединено с ножками 1, 2 и 3 микросхемы TL494. Также нужно выпаять диод, (отмечено 1 на плате) соединяющий выходную обмотку силового трансформатора с + питания TL494 – она будет питаться только от маленького «дежурного» преобразователя (у него есть не только 5V выход, но и 12V), чтобы не зависеть от выходного напряжения БП. И обратите внимание на электролит отмененным 2-ой, его оставить, он бывает от 1 до 4.7мкф. Я его меняю на 10мкфХ10в. 

   Отсоединяем от схемы ножки 15 и 16 – это второй усилитель ошибки, который мы используем для канала стабилизации тока. 

   Пунктиром очерчены детали, которые уже есть в БП. 

   Выпрямительные диоды нужно соединить с 12-ти вольтовыми отводами вторичной обмотки силового трансформатора. Лучше поставить более мощные, например сборку 30CPQ150 – тогда можно максимальный выходной ток увеличить до 20А.2*0.05ом). Питание для ОУ берём с выхода «дежурных» 5В БП ATX (обычно обозначены на плате как +5V SB или 5V STANDBY, фиолетовый провод). Нагрузка подключается к +OUT и -OUT.

   Измерительный резистор R7 – это два 5-тиваттных резистора (белые) по 0.1ом соединённые параллельно.  

   Нагрузочный резистор 470ом 1 Вт ставим параллельно C5. Он нужен чтобы БП ATX без нагрузки не оставался. Ток через него не учитывается, он до измерительного резистора R7 включён. Без него, тоже работать будет, но тогда если установить более низкое напряжение при отключенной от выхода нагрузке – долго ждать, пока C4 и C5 разрядятся до нужного напряжения. 

   Упаковываем все в корпус, выводим необходимые элементы, и радуемся отличному лабораторному блоку питания, он же по совместительству импульсное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Автор статьи и фото: ear

Как отремонтировать блок питания компьютера

Если блок питания поврежден или не работает, компьютер также не сможет работать. Прежде чем приступить к ремонту блока питания компьютера, необходимо определить причину поломки. Повреждение источника питания обычно вызвано тремя факторами: нестабильным напряжением, чрезмерной нагрузкой, а также плохой системой заземления. Чтобы выяснить это, мы должны сначала провести тестирование, чтобы диагностировать повреждение источника питания, шаги следующие:

1. Прежде всего, отключите кабель питания БП от электрических соединений.
2. Отключить БП, выход подключен ко всем компонентам компьютера.
3. Вставьте обратно шнур питания блока питания, который был отключен от сети.
4. Подготовьте перемычку проводов от 10 до 20 см, чтобы оба конца были сняты.
5. Удерживая кабель выходного блока питания (порт с 20 контактами или 24 контакта), соедините зеленый кабель с черным кабелем с помощью кабельной перемычки.
6. Если оба кабеля были подключены, а вентилятор вращается, то состояние блока питания хорошее, а если вентилятор не работает, блок питания неисправен.

Однако, если повреждение было вызвано поломкой одного из компонентов блока питания, выходное напряжение может стать нестабильным и повредить другие компоненты вашего компьютера. Поэтому не забывайте проверять каждый кабель по цвету. Вот список выходных напряжений блока питания.

• Красный: + 5 В
• Белый: — 5 В
• Черный: 0 В на массу
• Желтый: + 12 В
• Синий: — 12 вольт
• Пурпурный: +5 вольт на
• Оранжевый: + 3 В
• Зеленый: постоянный ток включен
• Коричневый: датчик напряжения согласно MB

После диагностики повреждения блока питания компьютера следующим шагом является ремонт существующего компонента в блоке питания, если действительно есть повреждение.Перед этим, пожалуйста, обратитесь к примеру схемы блока питания компьютера на изображении выше.

Как отремонтировать блок питания компьютера

1. Во-первых, отсоедините все входные порты источника питания, которые подключены к сети или выходным портам, подключенным к компонентам компьютера.
2. После этого снимаем блок питания с корпуса компьютера.
3. Откройте коробку блока питания, очистите внутреннюю часть блока питания и проверьте, есть ли горящие компоненты, горение обычно является компонентом elco.
4. При обнаружении ослабьте компоненты и замените их новыми. Если нет, проверил ли раздел проверки предохранителя, если его состояние все еще хорошее или нет, путем измерения его с помощью омметра.
5. Затем проверьте силовой переключающий транзистор 2SC3039 (две части), который отвечает за управление источником питания в режиме ШИМ.
6. Снимите два транзистора печатной платы, чтобы проверить его состояние. Если все в порядке, проверьте секцию диодного моста.
7. Проверьте состояние каждого диода с помощью мультиметра.Повреждение блока питания часто происходит из-за того, что есть один излучающий диод.
8. После этого проверьте транзисторы генератора импульсов, конденсаторы, а также имеющийся резистор на одном блоке схем генератора импульсов. Убедитесь, что все компоненты исправны и работают нормально.
9. Не забывайте проверять каждую точку пайки компонентов. Убедитесь, что нет пайки, учитывая высокую температуру внутри блока питания.
10. Если все компоненты проверены и исправны, высока вероятность повреждения компонента ICTL494.Для проверки компонента микросхемы TL494 нельзя использовать мультиметр.
11. Таким образом, вы должны попробовать заменить старые компоненты микросхемы TL494 на новые.
12. Проведите тест еще раз.

Надеюсь, эта статья: как отремонтировать блок питания компьютера оказалась полезной

Блок питания — это электронное устройство, которое поставляет электрическую энергию.

Блок питания для персонального компьютера | FSP TECHNOLOGY INC.

Блок питания для персонального компьютера | FSP TECHNOLOGY INC.FSP

Полный ассортимент продукции с различными форм-факторами. Продукция отличалась высоким КПД и высокой удельной мощностью.

нет

• Рекомендации по проектированию блоков питания Intel V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

87% 90% 87% ATX100Vac ~ 240Vac62368750W

• Рекомендации Intel по проектированию источников питания V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

82% 85% 82% ATX100Vac ~ 240Vac62368750W

• Рекомендации по проектированию блоков питания Intel V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

85% 88% 85% Только ATX 230Vac 62368650W

• Рекомендации Intel по проектированию источников питания V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

87% 90% 87% ATX100Vac ~ 240Vac62368650W

• Рекомендации по проектированию блоков питания Intel V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

82% 85% 82% ATX100Vac ~ 240Vac62368650W

• Рекомендации Intel по проектированию источников питания V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

82% 85% 82% ATX100Vac ~ 240Vac62368600W

• Рекомендации по проектированию блоков питания Intel V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

85% 88% 85% Только ATX 230Vac 62368550W

• Рекомендации Intel по проектированию источников питания V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

87% 90% 87% ATX100Vac ~ 240Vac62368550W

• Рекомендации по проектированию блоков питания Intel V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

82% 85% 82% ATX100Vac ~ 240Vac62368550W

• Рекомендации Intel по проектированию источников питания V1.4x
• Подходит для стандартного корпуса Tower
• 12-сантиметровый вентилятор для бесшумной работы пользователя

82% 85% 82% ATX100Vac ~ 240Vac62368500 Вт

привет, все кончено, свяжитесь с нами
товар выберите

Качественные блоки питания и преобразователи

×

• Продукты
  • Источники питания AC-DC
    • Доска Крепление
    • Крепление на шасси
    • Внешний
    • Крепление на DIN-рейку
    • Монтаж в стойку
    • Скамейка
    • Настраиваемый
    • ITE / Промышленное
    • Здравоохранение
    • Оборона и авионика
    • Лаборатория
    • Семифаб
  • DC-DC преобразователи
    • Доска Крепление
    • Крепление на шасси
    • Крепление на DIN-рейку
    • ITE / Промышленное
    • Здравоохранение
    • железная дорога
    • Оборона и авионика
    • Светодиодный драйвер
  • Высокое напряжение AC-DC
    • Крепление на шасси
    • Монтаж в стойку
    • Открытый стек
    • Полуфабрикат
    • Аналитическое оборудование
    • ITE / Промышленное
    • Здравоохранение
    • Безопасность / Обнаружение угроз
  • Высокое напряжение DC-DC
    • Крепление через отверстие
    • Поверхностное крепление
    • Полуфабрикат
    • Аналитическое оборудование
    • ITE / Промышленное
    • Здравоохранение
    • Безопасность / Обнаружение угроз
  • Радиочастотные системы питания
    • Генераторы для монтажа в стойку
    • Генераторы для установки на инструмент
    • Производство полупроводников
    • Dieletric Отопление
    • Индукционный нагрев
    • Производство солнечных батарей и тонких пленок
  • EMI фильтры
• Приложения
  • Здравоохранение
  • Оборона и авионика
  • железная дорога
  • Производство полупроводников
  • Пользовательская мощность
  • 3-фазные источники питания
• Ресурсы
• Компания
  • О нас
  • Окружающая обстановка
  • Сертификация
  • Энергоэффективность
  • Политики
  • Производственное оборудование
• Связаться с нами

---

• чек
• Инвесторов
• Карьера
• Вход
• Endeitfrcnjpko

---

• Проверка запасов
• Инвесторов
• Карьера
• Вход

зарядка автомобильного аккумулятора от блока питания компьютера

Большое спасибо, ребята, за вашу помощь,
, теперь мне нужно знать, регулирую ли я выходное напряжение источника питания до 13.4 или 13,8 вместо 12
и подключить к автомобильному аккумулятору.
будет ли он заряжать его или нет
и очень просто объясните мне, почему блок питания после модификации дает 13,4 вольт при 33 ампер не считается приличным зарядным устройством? !!
, если у вас есть необходимое напряжение и сила тока, что может пойти не так и как это может повлиять на срок службы батареи ?!

Мой друг, ничто не заменит хороший трансформатор. Свитчеры хороши до тех пор, пока не перестанут работать, потому что сгорела какая-то деталь.Если у вас есть подходящие напряжение и сила тока, вы можете зарядить аккумулятор. Я говорю в контексте надежности и долговечности конструкции. Хорошие зарядные устройства с трансформаторами могут передаваться от поколения к поколению пользователей, но коммутатор будет работать до тех пор, пока не остановится какой-нибудь вентилятор из-за плохого качества или пыли. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, я просто хочу сэкономить ваше время и деньги.

Посмотрите этот проект:

Контроллер заряда для свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В или батарей SLA
http: // electronicseverywhere.blogspot.com/2012/04/charge-controller-for-12v-lead-acid-or.html

У вас есть исходный код, и вы можете настроить токи или функции зарядного устройства в соответствии с вашими потребностями.

Второй проект:

Зарядное устройство для аккумуляторов глубокого разряда 12 В (проект не предназначен для батарей глубокого цикла, они просто так называют проект. Вы можете регулировать токи в фазах зарядки, по умолчанию проект достигает 16 А)
http://www.siliconchip.com.au / cms / A_103191 / article.html

У вас есть исходный код, и вы можете регулировать токи или функции зарядного устройства в соответствии с вашими потребностями.

Вы понимаете, что я не могу разместить весь проект на форуме.

Простое и дешевое решение:

Зарядное устройство с использованием LM338K (корпус TO-3) ограничено током до 5 А
Вы можете установить плавающее напряжение 13,5 В 13,8 В в зависимости от температуры, ток ограничен внутри LM338K . Конденсатор 4700uF не нужен, замените его на 220uF-330uF.

Пример для тока до 10 А вы можете увидеть здесь:
http://wiringschematic.net/lm338-based-1-20v-10a-adjustable-dc-power-supply-wiring/

Вы можете даже сделать небольшие более умные улучшения этого зарядного устройства с выбором резисторов вручную или каким-либо контроллером или микроконтроллером, и тем самым выбрать выходное напряжение для зарядки.

или посмотрите этот проект:

AVR450: Зарядное устройство для SLA, NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторов
http: // www.atmel.com/Images/doc1659.pdf

Есть множество проектов и дизайнов, я не могу опубликовать их много из-за правил и авторских прав, но ваша клавиатура встает между вами и Интернетом и полем поиска Google ….

Мой совет по безопасности специально для зарядных устройств:
Когда вы делаете зарядные устройства для аккумуляторов LA, убедитесь, что они безопасны и их можно оставить без присмотра долгое время, чтобы зарядные устройства имели полный контроль над запуском и остановкой, также как и напряжение и текущий.Детали должны иметь соответствующие размеры для работы, и всегда использовать хорошие детали. Печатная плата должна быть защищена вместе с частями на ней защитным покрытием, чтобы избежать попадания влаги, кислоты и других вещей, которые могут разрушить печатную плату, дорожки и детали на ней. Используйте металлический корпус для зарядного устройства с температурной защитой, также хороши предохранитель и варистор.

: wink:

Все, что вам нужно знать о USB Power Delivery (PD)

Созданные в середине 1990-х годов USB (универсальная последовательная шина) являются общепринятым стандартом для подключения устройств, зарядки и передачи данных.И с таким давно действующим стандартом, он был обновлен за эти годы до версий 2.0, 3.0, Micro-USB и Type C (и это лишь некоторые из них).

В то время как USB когда-то использовался в основном для передачи данных с ограниченными возможностями зарядки, сегодня многие устройства используют USB в основном для зарядки. Сюда входят многие мобильные телефоны, компьютеры и множество других устройств. Однако это может привести к некоторым проблемам, поскольку определенные устройства или кабели несовместимы с другими типами портов.Ситуация усугубляется тем, что между разными типами USB есть разница в скорости. Например, Type C быстрее USB 3.0, который, в свою очередь, быстрее, чем 2.0. Это приводит к большому количеству электронных отходов, поскольку люди постоянно покупают новые кабели или устройства по мере дальнейшего развития USB-технологий.

Что такое USB Power Delivery?

Однако проблема совместимости скоро уйдет в прошлое с появлением спецификации USB Power Delivery Specification.USB Power Delivery (сокращенно PD) — это единый стандарт зарядки, который можно использовать на всех USB-устройствах. Обычно у каждого устройства, заряжаемого через USB, есть свой отдельный адаптер, но этого больше нет. Один универсальный USB PD сможет питать самые разные устройства.

Три замечательные особенности USB-питания?

Итак, теперь, когда вы немного знаете, что такое стандарт USB Power Delivery, каковы некоторые из важных функций, которые делают его полезным? Самым большим преимуществом является то, что USB Power Delivery увеличил стандартные уровни мощности до 100 Вт. Это означает, что ваше устройство сможет заряжаться намного быстрее, чем раньше. Кроме того, это будет работать для большинства устройств и отлично подойдет пользователям Nintendo Switch, так как было много жалоб на медленную зарядку.

Еще одной замечательной особенностью USB PD является то, что направление мощности больше не является фиксированным . Раньше, если вы подключали телефон к компьютеру, он заряжал ваш телефон. Но с Power Delivery телефон, который вы подключаете, может отвечать за питание вашего жесткого диска.

Power Delivery также гарантирует, что устройства не будут перезаряжены, и обеспечит только необходимое количество сока, необходимого . В то время как большинство смартфонов не могут использовать дополнительную мощность, многие другие устройства и компьютеры смогут.

Power Delivery — поставляя будущее

В заключение хочу сказать, что этот новый стандарт зарядки через USB может изменить мир технологий, каким мы его знаем.