Зарядное устройство для аккумуляторов из компьютерного блока питания: схема и видео, как переделать блок питания в зарядку АКБ автомобиля

Содержание

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из компьютерного блока питания. — Мои статьи — Каталог статей

Выкладываю полный мануал по переделке, для желающих получить такое же ЗУ.
Если готовы, тогда поехали… буду вставлять теорию, чтоб было понятно что и как. Для начала выберем БП. Лучше взять АТ, с ним и проще, и точно не жалко. Но напишу что и как курочить в АТХ. Для начала какой мощности БП взять. С этим все просто, даже 200вт-ный выдает 7А в номинале на 12В. Но лучше всетаки 230 или 250 ватт и обязательно РАБОЧИЙ!!!


это в принципе излишество


это имено оно.

корпус АТХ предпочтительнее такого вида, иначе придется пилить квадратную дыру под выключатель как мне.

У АТ блоков придется как-то прятать выключатель, поскольку он выносной.

Теперь про разводку. Я на корпусе бп пометил визуально, надеюсь это поможет

По плате ищем к какому конденсатору идет -12в (синий) провод. Его надо выпаять, их может быть два, а между ними дроссель, в этом случае выпаиваются оба.

Иначе взрыв обеспечен. Далее нас интересует только вывод +12в (желтый провод), поэтому оставляем их штуки 4 (один при большом токе греется), масса (черный) тоже штуки 4 и зеленый он один. Все остальное вырезается (откусывается, выпаивается — кому как нравится) под корень. По плате также находим два конденсатора в цепи +12в (ищем по дорожке от желтого провода), обычно это 1000мкф на 16в. Их надо заменить на аналогичные но на 25в.
В моем случае они вот

все остальные не трогаем.

Теперь условно разделим схему на две части высоковольтную (обвел желтым) и низковольтную (обвел голубым).

У АТХ БП на «высокой» стороне стоят два конденсатора (отметил зелеными стрелками). Меняем оба на новые, точно такие же, но новые (ни в коем случае не на выпаяные откуда-нибудь). Оба они стоят в цепи раскачки и недалеко от радиатора, поэтому высыхают и частенько нормальные внешне и по тестеру являются причиной нарушения пуска ШИМ микросхемы. Желательно вообще поменять все конденсаторы на высокой стороне, особенно номиналами 1мкф 50в.


Далее, в «высокой» стороне желательно заменить оба конденсатора и поставить хотя бы 330мкфх250в, но это уже по месту ибо оно ограничено.

Но не торопитесь запаивать туда новые, потому что один из них обычно закрывает собой гайку которая нам нужна, вторая обычно доступна (пометил зеленым). А нужны они вот для чего. Скорее всего придется заменить транзисторы высоковольтного преобразователя. Вот эти.

Обвел зеленым. Тот что обведен голубым как раз и есть преобразователь +5STB и трогать его не нужно. А в АТ блоках его вообще нет. Транзисторы меняем в случае если на них написано 13007 или MJE13007, в место них впаивам MJE13009. Если там стоят какие либо другие, хотя врядли, то трогать их не надо. Открутить их достаточно трудно, приходится держать пассатижками болт и откручивать гайку, иначе не подлезть. ВНИМАНИЕ!!!!! ЭТО ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ СТОРОНА, ПАЯТЬ НУЖНО АККУРАТНО, БЕЗ «СОПЛЕЙ» И СНАЧАЛА ПРИКРУТИТЬ ИХ К РАДИАТОРУ, А ПОТОМ ПАЯТЬ. изоляционные подкладки под транзисторами и болтиками возвращам на место.
Транзисторы должны быть изолированы от радиатора!!!!!!
Вот…. теперь дошло дело до выпрямителя…. Короче, надо отследить по дорожкам от желтого провода, какой из полумостов является 12-вольтовым. Если блок 200-230Вт, то полумост найти легко, поскольку он там сборный и выглядит примерно так.


Его надо заменить, поскольку он расчитан на 3А, да и обычный. Нужно заменить его на 20 амперный полумост с диодами Шоттке с обратным напряжением не меньше 70в, а лучше 100. Маркировка у полумостов включает его параметры. Пример: 20бла30 — 20А 30В. бла2030 — тоже самое. А если будет 45бла35 значит это 45А 35В. Вместо бла обычно написано другое, типа (MBR3045RT — 30A 45B, SBL2040CT — 20A 40B, F12C20C 12A 20B) Типа такого.


Изоляционные прокладки снова устанавливаются на места и паять нужно не менее аккуратно чем высоковольтные транзисторы. Ибо замыкание здесь = сгоревшему транзистору на высокой стороне.

Кстати, поскольку кроме 12 вольтового источника нам ничего больше не нужно, то полумост можно вытащить и с 5 вольтовой линии. Там может стоять подходящий.

Есть еще одно важное место — каскад раскачки. Вот схема, она одинаковая для всех бп, разница лишь в номиналах и производителе транзисторов

Красными линиями показал от какких выводов плясать чтоб найти нужные транзисторы и диоды (диоды пометил красным). Так вот транзисторы если они целы торгать не надо, а вот диоды нужно заменить на более мощные, например FR152 или другие с обратным напряжением более 100 вольт и током более 1 ампера. Иначе при большой нагрузке на зарядное, эти диоды будут дохнуть как мухи зимой.

Ну и в принципе — финал. Фотать больше нечего, осталось немного «поколдовать в схеме. Тем у кого АТ блок проще, остается только регулятор или схему поддержания тока зарядки. А тем у кого АТХ предстоит еще превратить его в АТ. Схема вот.

В левой части обведено желтым то что нужно оставить в АТХ блоках, поскольку выводы 2,13,14,15 микросхемы TL494 используются в них для организации функции защиты. А раз нам это не нужно, то нужно оставить только указанные на схеме элементы. Возможно придется их даже перепаять, если те которые установлены будут другого номинала. Никаких фоток тут не будет, схемы БП все разные и где впаяны нужные фотка не поможет. Отслеживать нужно будет по дорожкам, и очень внимательно. У меня лишнее отсеклось выпаиванием двух транзисторов, кому-то может проще перерезать дорожки. Особым «гурманам» может больше понравится вариант обведенный красным. Я его не собирал. Можно вообще попробывать просто запаять зеленый провод на массу, т.е. на место одного из черных, тогда и защита сохранится. Но есть вариант ее срабатывания при глубоко разряженом АКБ.

Схема регулятора вот (это она же но с другими объяснениями)

Слева — схама подержания +5в бп, справа регулятор тока. Короче, 1 вывод микросхемы это то что заведует напряжением. И любые регулировки производятся на нем. У БП нужно будет выпаять резисторы с цепи +5в, +12в на этот вывод и собрать несложную схему (справа)

Да, и большое спасибо источнику http://www.autoelec.narod.ru там же есть немного другой вариант регулятора.
До этого я рассказал как сделать регулируемое ЗУ но не автомат. теперь же я поведую как сделать полностью автоматическое ЗУ. Сначала как отрубить защиту и заставить работать бп невзирая ни на что. Я уже писал, что в основном защита «висит» на 4 выводе TL494 и оказалось, что убрать ее очень просто. Вообще этот вывод задуман для плавного пуска и для этого нужны всего две детали — конденсатор соединенный с 14 выводом и резистор соединенный с массой. Теперь конкретные схемы.

Kodegen 250W один из самых лучших для переделки блоков.

Кондесатор и резистор обведены синим, элементы которые обязательно нужно удалить зачеркнул красным, обведенные красным удалить по желанию (пойдут на детали, поскольку теперь не требуются), у транзистора Q9 перемкнуть коллектор-эмиттер.

Power master 230W то же самое, нужные обвел синим, обязательные к удалению зачеркнул красным, то что теперь не важно обвел красным, замыкать ничего не надо.

Green Tech MAV-300W-P4 та же картина, попутно отметил элементы +3. 3 шины, они тоже не нужны

Какой-то китайский PS JNC ATX. та же самая фигня, простите за плохую картинку привел просто как пример чтоб был ясен смысл действий.

После проведенной работы блок питания будет вкючаться сам, без замыкания PS-ON, и с отключеной защитой, поэтому все неисправности у него (если они были) должны быть устранены заранее, иначе бахнет некисло.
Продолжаем обучаться далее… Теперь когда бп вкючается и работает сам минуя PS-ON, надо замерить напряжение на 2 выводе TL494. По идее должно быть 2.5в, но может быть и 5в. Это очень важно, поэтому сделайте это обязательно. А теперь объясню зачем. Кусочек документации на микруху…

Выводы 5 и 6 так называемй осцилятор, по другому резистор и конденсатор задаюшие частоту, их мы трогать не будем. 14 вывод — так называемое референсное, читай опорное напряжение вырабатываемое встроеным стабилизатором, всегда равно 5в. А вот выводы 1,2 и 15,16 — два компаратора работающие в паре, то есть, запрет или ограничение может задавать любой из них, даже если второй разрешает работу.

Причем настоены они таким образом, что 1и2 заточен следить за напряжением, а 15и16 за током. Это очень удобно использовать, чтобы построить схему следящую и за током и за напряжением, вернее чтобы не было перенапряжения. Вот для этого и важно знать, сколько вольт подается на 2 вывод. Он является как бы эталонным. Обычно на него подается 2.5 вольта делителем из 2-х резисторов 4.7 ком, один из которых подключается к 14 выводу (5в внутреннего стабилизатора), а другой к массе схемы (вывод 7). Но может также подаваться все 5в со стабилизатора одним резистором, правда место под второй присутствует всегда. Мне удобнее пользовать 2.5в с делителя, поэтому если второго резистора нет, я его распаиваю. Если у вас нет резистора 4.7 ком — не беда, можно заменить их оба, главное чтобы они были одинакового номинала, т.е. делили напряжение пополам. Будь они хоть 1 ком, хоть 10, или даже 100. Почму ж мне удобнее 2.5в? Да потому что я просто под него все просчитал. Поскольку этот компаратор призван следить за напряжением, то на его измерительный вывод 1 надо подключить делитель который выдавал бы те же 2.
5в при напряжении выхода ну допустим 14.2в (это максимум, который бп никогда не перешагнет). Такой делитель должен иметь коэффициэнт деления 4.68:1 снова кусочек схемы…

R40 и R49 как раз делитель (элементы идущие на выв 3 оставлям в покое, пусть живут, они нужны). А вот всё что приходит на 1 вывод надо выпаять и запаять два резистора например 4.7 ком на вых +12в и 1 ком на массу, на этой схеме вместо любого из R48 (их тут два странно правда?). Соотношение 4.7:1 , практически то что нужно, именно поэтому 2.5в и удобны. Если вы хотите получить на выходе 14.7в, то соотношение будет 4.88:1 и один из резисторов придется собирать либо последовательно (напримемер 5,6ком+220Ом и 1.2ком) илли в параллель. Как только вы запаяете такой делитель, можно включить и замерить напряжение на выходе +12, там как раз будет 14.2в. В продолжении напишу как построить регулятор тока….
Вот два варианта регулировки по напряжению:

этот позволяет регулировать от 2.5в и до максимально желаемого значения естественно меньшего чем конкретный бп может выдать «на гора». И второй:

если 2.5в на выходе слишком мало, надо ну хотябы от 5в. Теперь посчитаем. Если на выходе нужно максимум 14.2в, то переменник берем в 4.7 раз больше R4. Если нужно больше (а бп без ограничения может дать и 22-25в) то соответственно считаем. Например: нужно 18в напряжения на выходе. На R4 будет 2.5в (это напряжение задано эталонным делителем R2/R1) 18-2.5=15.5в падения на R3. Отношение падения напряжений UR3/UR4 равно отношению самих сопротивлений R3/R4 и соответственно 15,5/2,5=R3/R4=6.2 подставив сюда значение одного из резисторов (хотите ли вы подобрать переменник под имеющийся постоянный R4 или наоборот подобрать постоянный резистор под имеющийся переменник R3) легко вычислить значение искомого сопротивления. Во втором делителе такая же ситуация, но R5 уже не изменяемая величина. Поэтому сначала мысленно замыкаем R3 и считаем делитель R5/R4, для примера если минимально нужное напряжение на выходе 5в R5 должен быть равным R4. Ну а дальше исходим из максимально необходимого напряжения на выходе и минимуме (в данном примере 5в вместо 2. 5)  при 18в на выходе на резисторе R4-2.5в на резисторах (R3+R5)=18-2.5=15.5в то есть 15.5/2.5=(R3+R5)/R4=6.2   получаем коэффициент 6.2 R3=(6.2*R4)-R5=(6.2*2.7)-2.7=14.04 Ком проверяем 15.5/2.5=(R3+R5)/R4=(14.04+2.7)/2.7=6.2   2.5в*6.2=15.5  15.5+2.5=18в  на выходе. Переменник получился 14.04 Ком. R4=R5=2.7 Ком.

18-5=13 13/5=R3/(R3+R5)=2.6 Напоминаю что R3 R4=R5 и принимаем их сопротивление например 2.7 кОм получаем R3/(2.7+2.7)=2.6 R3=(2.7+2.7)*2.6=9.72 

Это касается только регулирования напряжения, ток на этом этапе не регулируется.
Ну вот теперь про регулировку тока. Сразу отвечу на вопрос — ЗУ будет поддерживать тот ток корорый вы выставите, никакой защиты (я уже об этом писал) не будет, вся она отключаестся с 4 вывода ШИМ. Вернее не то что бы ее не будет вовсе, будет присутствовать ограничение по току, и даже через коротко замкнутые щупы будет идти ток который выставлен. Как я уже писал использоваться для этого будет второй компаратор, выводы 15 и 16. По сути это точно такая же схема сравнения как и первый, т.е есть «эталонный» (выв15) вход на котором регулятором задается напряжения и измерительный (выв16). Скажете что мол за бред, надо ток регулировать, а тут опять напряжение… Поясню. Ток в цепях измеряют либо с помощью трансформатора тока, либо с помощью токового датчика. Первый вариант правильнее, но значительно сложнее. Если кому интересно — можно в интернете найти кучу материала про него. Датчик тока куда проще, это же обычный резистор низкого сопротивления и работает он следующим образом. Допустим у нас цепь: напряжение 12в, ток 5А. Исходя из этих данных сопротивление нарузки будет 12/5=2.4ом. Теперь последовательно с нагрузкой включим резистор сопротивлением 0.1ом Общее сопротивление цепи теперь составляет 2.5ом, а ток чуть упадет, что не важно. Важно другое, теперь приложенное напряжение частично падает на добавленом резисторе, и падение это пропорционально отношению Rнагр/Rдоб и будет равно 24. Соответственно и напряжение падающее на добавленном резисторе будет в 24 раза меньше напряжения прикладываемого к нагрузке и составить 0. 48в Если же оставить этот резистор, но подключить нагрузку скажем 1ом, то ток цепи будет 12/(1ом+0.1ом)=10.91А А поскольку соотношние Rнагр/Rдоб изменилось и составляет теперь 10 (1ом/0.1ом) то и напряжение падения тоже изменилось и будет равно 1.09в Хорошо видно, что при увеличении тока, напряжение падающее на добавленом резисторе (датчике тока) увеличивается. Измеряя это напряжение компаратор и отслеживает изменения силы тока. Сама схема подключения этого компаратора проста. Придумана не мной, а на том ресурсе где я ее нашел она появилась видимо со страниц журнала Радио.
 

Немного пояснений. Переменный резистор R10 задает образцовое напряжение на выв 15, резистор R9 здесь нужен для того чтобы большая часть напряжения делителя падала на нем, поскольку как я показал уже ранее даже при 10А на датчике тока падение напряжения составит около 1 вольта. Поэтому и сам регулятор должен иметь диапазон регулировок тоже в этом пределе и лишнее напряжение падает на R9. R11 как раз и есть датчик тока и 16 (измерительный) вывод ШИМ подключен к нему. Обычно этот компаратор отключен — вывод 15 подключен к 14, а 16 к массе. Но может быть и такое, что на них собрана некая схема защиты. В этом случае проще — выпаять ненужное и допаять необходимое. Если же 16 на массе, а 15 подключен к 14, придется резать дорожки чтобы изолировать их, но резать нужно так чтоб сохранить цепи массы и 5vref. Или же после обрезки соединять проводками нарушеное. Обращу внимание, что регулировка тока и его измерение производятся на минусовом проводе!!!!


Теперь немного обобщу и поделюсь секретами
1. Для переделки подходят БП собраные на ШИМ TL494CN и аналогах (KA7500, IR3M02, uA494, MB3759, DBL494, КР1114ЕУ4)
2. БП собраные на ШИМ SG6105, AT2005, AT2005B, LPG-899 для переделки не подходят, поскольку разрабатывались специально для компьютерных БП и привязаны к выходным напряжениям.
3. БП желательно рабочий, если с паяльником плохо дружите то это условие обязательно.
4. На всем протяжении работ включать БП в сеть строго через лампочку 60-100вт (я впаваю вместо предохранителя 2 проводка и к ним припаиваю лампочку) это убережет вас не только от неожиданного БА-БАХ!!! но и от ненужных расходов если накосячите. Если с блоком все в порядке лампочка при подключении сети вспыхнет и погаснет, если же она продолжает гореть — ищите что не так.
5. Соблюдайте полярность и рабочее напряжение конденсаторов, неправильно запаяный кондесатор имеет свойство взрываться и сильно вонять
6. Не оставляйте «соплей» припоя, иначе замыкание вам обеспечено, после выпайки ненужных деталей хорошенько соберите припой с контактных площадок и внимательно посмотрите не замкнули ли чего
7. Не поленитесь запаять под микросхему панельку (кроватку), это сильно облегчит ее замену в случае чего.
8. Не запускайте БП после распайки без установленных делителей компараторов, ШИМ без ограничения может уйти вразнос. Желательно запаять на вых БП +12в минимальную нагрузку — резистор 100-220ом 2вт

По самой ШИМ.
Для ее запуска достаточно: питание от 12в (12 выв+ 7выв-), частотозадающая цепь (выв 5 и 6 см. даташит), разрешения запуска (0в на 4 выв), наличие задающих и ограничительных делителей на комапараторах (выв1,2 и 15,16), цепь обратной связи (резистор +конденсатор выв 3,2 см даташит)

Каскад раскачки.
обязательно замените стеклянные диоды (если установлены такие) в цепях каскада раскачки (обратно включенные диоды с коллектора на эмиттер транзисторов). Во многих старых блоках эти диоды стоят нормальные (тогда видимо еще не экономили).

Высоковольтные ключи
Транзисторы MJE13007 (13007) подлежат замене на MJE13009 или 2SC2625

Выпрямитель
Все выпрямители на вторичном питании (3.3в 5в, 12в, -5в) подлежат удалению. В цепи 12в запаивается полумост Шоттке или так наз. fast recovery rectifiers diode на напряжение не меньше 100в и ток от 10А. Цепи -12в и +5Vsb трогать не надо, они нужны.

Фильтры (дроссели и конденсаторы)
Фильтрация в импульсном бп осуществляется дросселями и конденсаторами. Дроссели бывают индивидуальные (одна обмотка) и ДГС (дроссель груповой стабилизации). Поскольку использоваться будет только цепь 12в, то дроссели с остальных так же как выпрямители можно удалить, я удаляю. Оставляются только цепи -12в и +5Vsb. ДГС можно оставить поскольку выпаивается он тяжело.

Вентилятор (кулер) лучше подключить не так как он включен а к цепи -12в (для этого эту цепь и стоит оставить), в этом случае он не будет разряжать акб при пропадании сетевого напряжения (подключать красный пров к массе а черный к вых -12в)
Источник материала- http://www.forum2107.info/showthread.php?t=11996

Зарядное устройство из блока питания AT-ATX.

Конструкция выходного дня.

Неожиданно наступила зима и за окном похолодало. А тут ещё бензин какой-то не тот залил. В общем король немецкого автопрома встал, где-то под Москвой как и 67 лет назад его старшие «проотцы». Аккумулятор сел, дальше пешком…. Для зарядки аккумулятора дома нашлась только пара сгоревших блоков ATX. Сразу добавлю, что эта «зарядка» не предназначена для восстановления, десульфатации и протчих не перспективных шаманских методов, чем занимались наши отцы (и я в том числе) в прошлой жизни из-за крайней убогости быта.

Это просто блок, позволяющий надёжно и наименьшими затратами зарядить «севший», но исправный аккумулятор. Суть его проста и внятна. Он выдаёт на выходе зарядный ток около 5-6 Ампер, при любой активной нагрузке, вплоть до короткого замыкания. При этом напряжение на выходе ни при каких обстоятельствах не превысит заданного значения. Я установил 14,6 вольт.

Сначала надо бы добиться работоспособности блока

По порядку для «чайников» о восстановлении блоков, общие правила:

  1. Если предохранитель в порядке, переходим к пункту 4.
  2. Если предохранитель сгорел, то сначала проверяем отсутствие «короткого» на разъёме ~220.
  3. Если «короткое», устраняем, это могут быть силовые транзисторы, диоды, конденсаторы. Заодно советую проверить диоды во вторичной цепи.
  4. После устранения «короткого» выпаиваем предохранитель и вместо него запаиваем «кроватку», если её не установили при изготовлении.
  5. Вместо предохранителя вставляем в «кроватку» заранее подготовленный резистор изготовленный из сгоревшего предохранителя и лампочки на 220 Вольт мощностью 100-200 Ватт.
  6. Лучше, если у Вас найдётся разделительный трансформатор, но если нет, не очень страшно. Достаточно просто не совать пальцы в силовую половину блока. Включаем блок в 220. Замыкаем «зелёный» и «чёрный» провода на большом разъёме. При отсутствии нагрузки исправный АТХ закрутит лопастями пытаясь взлететь. Лампочка (предохранитель) гореть не должна. Если так, можно вместо лампочки вставить предохранитель и приступить к переделке блока, но лучше пока оставить лампочку.
  7. Если лампочка не загорелась но АТХ не «поднимается», проверяем наличие питания микросхемы TL-494 (или её аналога). Если в блоке применена другая микросхема, дальше можно не читать, или читать из любопытства. Итак, на 12 ноге микросхемы (относительно 7-ой) проверяем наличие дежурного питания от 5, до 25 вольт. Если питания нет, значит не работает источник дежурного питания, именуемый в разных источниках как +USB, «дежурка» и т.п. Если +USB нет, тут есть 3 пути, искать неисправность дежурки, запитать TL494 от любого другого БП (адаптера), или пойти в ближайшую мастерскую и купить (попросить) другой АТХ. Дело в том, что «дежурка» сравнительно тяжело поддаётся ремонту. Обычно после замены транзистора или Viper-a, или ещё чего-то вскоре неисправность повторяется. Проблема не столько в сложности поиска неисправности, сколько в самих неисправностях. Это может быть межвитковое в импульсном трансформаторе, не достаточно «быстрый» электролитический конденсатор во вторичной цепи, потеря индуктивности дросселя во вторичной цепи (из-за перегрева феррита), обрыв резистора стартового тока «дежурки» и многое другое, что довольно трудно установить имея под руками только тестер. Но тем, кто потерпеливее пожелаю удачи.
  8. Несколько слов про АТ блок. Дело в том, что АТ поднимаются без «дежурки». И вообще без всякой помощи. В этом смысле они более живучие и, позволю себе вольность, более совершенные. Благодаря некоторым хитростям в схемотехнике силового «полумоста» блок начинает «всхлипывать » совершенно самостоятельно, без всяких «дежурок» и микросхем. В этот момент с 12-и вольтовой обмотки через отдельный диод заряжается конденсатор питания TL-494 (зелёная стрелка на схеме). Обычно 1-2 «всхлипа» и АТ поднимается, продолжая по той же как и в АТХ цепи питать TL-494. В АТХ питание TL-494 после включения осуществляется от «дежурки» затем питание поднимается и как и в АТ производится от +12 вольт. В обоих случаях конденсатор питания заряжается до амплитудного значения напряжения приблизительно +24 вольта.

    Итак, АТХ поднялся.

    Тут не плохо проверить свой тестер подключив его + на 14 вывод TL-494. Микросхема TL494 имеет встроенный источник опорного напряжения на 5,0В, способный обеспечить вытекающий ток до 10мА для смещения внешних компонентов схемы. Опорное напряжение имеет погрешность 1% в диапазоне рабочих температур от 0 до 70°С.

  9. Теперь приступаем к вырезанию всего, что мешает нам наслаждаться пейзажем дырчатого гетинакса.
    Вырезаем лишние диодные сборки, дроссели конденсаторы фильтров, все транзисторы обвязки TL-494. Что бы не по-нарезать чего попало, придётся немного углубится в принцип работы АТ-АТХ. Для начала пройдёмся по ногам микросхемы.

Частота внутреннего генератора определяется по формуле:

где R и С это резистор и конденсатор на выводах 6 и 5 соответственно, то есть это не вырезать.

Вывод 14 это выход внутреннего источника опорного напряжения +5 вольт.

Выводы 1,2,15 и 16 это входы 2-х встроенных компараторов, которые пользователь может использовать по своему усмотрению, т.е. управлять шириной выходных импульсов ШИМ. Оба компаратора совершенно одинаковы с той лишь разницей, что компаратор с выводами 15-16 срабатывает с «задержкой» 80 мВольт. В попавших мне АТХ этот компаратор не использовался, 16 вывод заземлён, а 15 соединён на Uref, т.е. 14 вывод.

Вывод 13 предназначен для перевода TL-494 в режим управления обратноходовыми однотактными преобразователями. При этом «мёртвое время» может быть увеличено до 96%. В нашем, «двухтактном» случае этот вывод так же соединяется на Uref.

Компаратор на выводах 1-2 мы будем использовать для установки выходного напряжения, для этого на вывод 2 подаём часть Uref, что и сделано в большинстве АТ и АТХ. Обычно это напряжение примерно 2,5 вольт, т.е. с Uref (+5Вольт) через резистивный делитель.

RC цепочка с вывода 2 на вывод 3 (FB или ОС) предназначена для ограничения скорости ШИМ при стабилизации напряжения и имеется во всех схемах АТ-АТХ. Её тоже вырезать нельзя.

Рисую упрощённую схему управления выходным напряжением.

Напряжение на выходе БП будет равно Uвых=Uref1(1+Roc/Rm). Теперь Вы должны сами с калькулятором в руках решить из каких резисторов составить делитель. Я это сделал как показано на схеме. Проверьте обязательно, если эта формула у Вас не заработала, значит Вы не всё урезали. Важно учесть, что без перемотки трансформатора более 18-20 вольт на 12-и вольтовом выходе получить не получится. В принципе БП может дать до 24 вольт, но это при отсутствии нагрузки и полностью «открытой» ШИМ, то есть, когда «мёртвое» время не более 4% от периода. Без дросселя БП будет чувствовать себя не очень комфортно. Ему будет трудно удержать выходное напряжение. Его будет «плющить и колбасить» как автомобиль с заклинившим амортизатором. Наша задача получить ограничение на уровне 14,6-14,8 Вольта. Для «убитых» аккумуляторов надо напряжение до 16 (и более) вольт. Для фанатов восстановления можно накрутить и столько.

 

На сладкое немного о выводе 4.

Это тоже вход компаратора, но с задержкой 120 мВольт. И тут дело даже не в задержке, а в том, что конструктор микросхемы предусмотрел использовать его для регулировки «мёртвого времени». Обычно в схемах АТХ-АТ его используют как «мягкий пуск» и для целей всяких защит. Вот эти защиты Вам и предстоит вырезать.

Работает ОНО так. При включении БП конденсатор с выв.4 на Uref разряжен и на выводе 4 сразу появляется +5 вольт, что наглухо закрывает выходные ключи микросхемы. Затем конденсатор заряжается через резистор (выв4-земля) и на выводе 4 напряжение падает до нуля. Это приводит к медленному нарастанию выходного напряжения до момента когда оно стабилизируется ОС по напряжению. В нашем случае вывод 4 целесообразно попутно задействовать для ограничения выходного тока. По схеме видно, что при увеличении тока в нагрузку увеличивается падение напряжения на измерительных резисторах (4 резистора 0,22 ом), открывается транзистор 733 (такой p-n-p у меня был из выпаянных), что приводит к подъёму напряжения на выводе 4 и так до режима стабилизации тока. На полной схеме цепь стабилизации тока обведена красным фломастером. Вот так простенько удалось добиться и стабильного тока зарядки и защиты от короткого замыкания на выходе.
 

Кстати, на выходе советую ни каких электролитических конденсаторов не ставить, тогда при «коротком» не будет ни каких брызг и взрывов, вызывающих неприятные ощущения.

 

О выходном дросселе.

Можно применить другой сердечник, например Ш-образный с зазором 0,3 мм. А можно оставить оригинальное кольцо, намотав на нём 20-30 витков тем, что мы размотали или тем, что будет под рукой, диаметром не менее 0,75мм. Я намотал 35 витков в два провода диаметром 0,75мм. Обмотка вложилась в два слоя. 

…спустя год…

Просматривая даташит на микросхему KA7500 (аналог TL-494) я обнаружил другое, более простое решение стабилизации тока БП. Авторы предлагают использовать второй компаратор (выв.15,16). С учётом того, что изначально этот компаратор смещён на 80 мВ, получается очень удобное решение. Мною оно повторено дважды. В приводимой схеме выходное напряжение 18 вольт, ток 5 ампер для питания схемы подогрева собачей будки. Для зарядки аккумуляторов естественно, можно использовать блок без перемотки, но всё-таки лучше перемотать. И провод желательно взять по толще, и виточков добавить. 

 

При расчёте количества витков вторичной обмотки желательно, что бы на ХХ напряжение на выходе моста было больше стабилизированного примерно в 2 раза. Это обеспечит оптимальный ШИМ и, соответственно, надёжную стабилизацию.

Странно, но оно работает. А вообще-то не должно. Не должно потому, что смещение 80 мВольт в каком-то даташите указано, а в каком-то нет. И вообще это смещение маловато для стабильной работы.
Поэтому я промакетировал подобную ОС на «спицах» и вот что получилось.

 

Для удобства макетирования я выбрал компаратор LM311. На 16-ую ногу (по TL-494) подал опорное напряжение 1 вольт. Вот теперь всё красиво. Компаратор срабатывает на 6,1 Ампера.
Красный луч-выход компаратора, а зелёный-ток через нагрузку (R3). Да и резистор 0,15 Ом сделать легче и греться будет меньше, чем 0,3.
Тогда схема чуток меняется.

Перемотка трансформаторов (перемотал 5 штук) ни разу не вызвала у меня проблемм. Просто нагреваю в шкафу до 150 — 200 градусов и в перчатках аккуратненько расшатываю.

Зарядное устройство из компьютерного блока питания – Artofit

В этой статье расскажу как из старого компьютерного блока питания сделать очень полезный для любого радиолюбителя лабораторный блок питания. Компьютерный блок питания можно очень дешево купить на местной барахолке или выпросить у друга или знакомого, сделавшего апгрейд своего ПК. Прежде прежде чем начать работу над БП, следует помнить, что высокое напряжения опасно для жизни и нужно соблюдать правила техники безопасности и проявлять повышенную осторожность. Сделанный нами источник питания будет иметь два выхода с фиксированным напряжением 5В и 12В и один выход с регулируемым напряжением 1,24 до 10,27В. Выходной ток зависит от мощности используемого компьютерного блока питания и в моем случае составляют около 20А для выхода 5В, 9А для выхода 12В и около 1.5А для регулируемого выхода. Нам понадобятся: 1. Блок питания от старого Пк (любой ATX) 2. Модуль ЖК вольтметра 3. Радиатор для микросхемы(любой, подходящий по размеру) 4. Микросхема LM317 (регулятор напряжения) 5. электролитический конденсатор 1мкФ 6. Конденсатор 0.1 мкФ 7. Светодиоды 5мм — 2шт. 8. Вентилятор 9. Выключатель 10. Клеммы — 4шт. 11. Резисторы 220 Ом 0.5Вт — 2шт. 12. Паяльные принадлежности, 4 винта M3, шайбы, 2 самореза и 4 стойки из латуни длиной 30мм. Я хочу уточнить, что список примерный, каждый может использовать то, что есть под рукой. Общие характеристики блока питания ATX: Блоки питания ATX, используемые в настольных компьютерах являются импульсными источниками питания с применением ШИМ-контроллера. Грубо говоря, это означает, что схема не является классической, состоящей из трансформатора, выпрямителя и стабилизатора напряжения. Ее работа включает следующие шаги: а) Входное высокое напряжение сначала выпрямляется и фильтруется. б) На следующем этапе постоянное напряжение преобразуется последовательность импульсов с изменяемой длительностью или скважностью (ШИМ) с частотой около 40кГц. в) В дальнейшем эти импульсы проходят через ферритовый трансформатор, при этом на выходе получаются относительно невысокие напряжения с достаточно большим током. Кроме этого трансформатор обеспечивает гальваническую развязку между высоковольтной и низковольтными частями схемы. г) Наконец, сигнал снова выпрямляется, фильтруется и поступает на выходные клеммы блока питания. Если ток во вторичных обмотках увеличивается и происходит падение выходного напряжения БП контроллер ШИМ корректирует ширину импульсов и таким образом осуществляется стабилизация выходного напряжения. Основными достоинствами таких источников являются: — Высокая мощность при небольших размерах — Высокий КПД Термин ATX означает, что включением блока питания управляет материнская плата. Для обеспечения работы управляющего блока и некоторых периферийных устройств даже в выключенном состоянии на плату подаётся дежурное напряжение 5В и 3.3В. К недостаткам можно отнести наличие импульсных, а в некоторых случаях и радиочастотные помех. Кроме того при работе таких блоков питания слышен шум вентилятора. Мощность блока питания Электрические характеристики блока питания напечатаны на наклейке (см. рисунок) которая, обычно, находится на боковой стороне корпуса. Из нее можно получить следующую информацию: Напряжение — Ток 3.3В — 15A 5В — 26A 12В — 9А -5 В — 0,5 А 5 Vsb — 1 A Для данного проекта нам подходят напряжения 5В и 12В. Максимальный ток, соответственно будет 26А и 9А, что очень неплохо. Питающие напряжения Выход блока питания ПК состоит из жгута проводов различных цветов. Цвет провода соответствует напряжению: Нетрудно заметить, что кроме разъемов с питающими напряжениями +3. 3В, +5В, -5В, +12В, -12В и земли, есть еще три дополнительных разъема: 5VSB, PS_ON и PWR_OK. Разъем 5VSB используется для питания материнской платы, когда блок питания находится в дежурном режиме. Разъем PS_ON (включение питание) используется для включения блока питания из дежурного режима. При подаче на этот разъем напряжения 0В блок питания включается, т.е. чтобы запустить блок питания без материнской платы его нужно соединить с общим проводом (землей). Разъем POWER_OK в дежурном режиме имеет состояние близкое к нулю. После включения блока питания и формировании на всех выходах напряжений нужного уровня на разъеме POWER_OK появляется напряжение около 5В. ВАЖНО: Чтобы блок питания работал без подключения к компьютеру необходимо соединить зеленый провод с общим проводом. Лучше всего это сделать через переключатель. Модернизация блока питания 1. Разборка и чистка Нужно разобрать и хорошо очистить блок питания. Лучше всего для этого подойдет пылесос включенный на выдув или компрессор. Нужно проявлять повышенную осторожность, т. к. даже после отключения блока питания от сети на плате остаются напряжения, опасные для жизни. 2. Подготавливаем провода Отпаиваем или откусываем все провода, которые не будут использованы. В нашем случае, мы оставим два красных, два черных, два желтых, сиреневый и зеленый. Если есть достаточно мощный паяльник — лишние провода отпаиваем, если нет — откусываем кусачками и изолируем термоусадкой. 3. Изготовление передней панели. Сначала нужно выбрать место для размещения передней панели. Идеальным вариантом та будет сторона блока питания, с которой выходят провода. Затем делаем чертеж передней панели в Autocad или другой аналогичной программе. При помощи ножовки, дрели и резака из куска оргстекла изготавливаем переднюю панель. 4. Размещение стоек Согласно отверстий для крепления в чертеже передней панели просверливаем аналогичные отверстия в корпусе блока питания и прикручиваем стойки, которые будут держать переднюю панель. 5. Регулировка и стабилизация напряжения Для возможности регулировки выходного напряжения нужно добавить схему регулятора. Была выбрана знаменитая микросхема LM317 из-за ее простоты включения и невысокой стоимости. LM317 представляет собой трехвыводный регулируемый стабилизатор напряжения, способный обеспечить регулировку напряжения в диапазоне от 1.2В до 37В при токе до 1.5А. Обвязка микросхемы очень простая и состоит из двух резисторов, которые необходимы для задания выходного напряжения. Дополнельно данная микросхема имеет защиту перегрева и перегрузки по току. Схема включения и распиновка микросхемы приведены ниже: Резисторами R1 и R2 можно регулировать выходное напряжение от 1.25В до 37В. Т.е в нашем случае, как только напряжение достигнет 12В, то дальнейшее вращение резистора R2 напряжение регулировать не будет. Чтобы регулировка происходила на всему диапазону вращения регулятора необходимо рассчитать новое значение резистора R2. Для расчета можно использовать формулу, рекомендуемую производителем микросхемы: Либо упрощенная форма этого выражения: Vout = 1.25(1+R2/R1) Погрешность при этом получается очень низкой, так что вторую формулу вполне можно использовать. Принимая во внимание полученную формулу можно сделать следующие выводы: когда переменный резистор установлен на минимальное значение (R2 = 0) выходное напряжение составляет 1.25В. При вращении ручки резистора выходное напряжение будет возрастать, пока не достигнет масимального напряжения, что в нашем случае составляет чуть меньше 12В. Другими словами максимум у нас не должен превышать 12В. Приступим к расчету новых значений резисторов. Сопротивление резистора R1 возьмем равным 240 Ом, а сопротивление резистора R2 рассчитаем: R2=(Vout-1,25)(R1/1.25) R2=(12-1.25)(240/1.25) R2=2064 Ома Ближайшее к 2064 Ом стандарное значение сопротивления резистора равно 2 кОм. Значения резисторов будут следующие: R1=240 Ом, R2=2 кОм На этом расчет регулятора закончен. 6. Сборка регулятора Сборку регулятора выполним по следующей схеме: Ниже приведу принципиальную схему: Сборку регулятора можно выполнить навесным монтажем, припаивая детали напрямую к выводам микросхемы и соединяя остальные детали при помощи проводов. Также можно специально для этого вытравить печатную плату или собрать схему на монтажной. В данном проекте схема была собрана на монтажной плате. Еще обязательно нужно прикрепить микросхему стабилизатора к хорошему радиатору. Если радиатор не имеет отверстия для винта, тогда оно делается сверлом 2.9мм, а резьба нарезается тем же винтом М3, которым будет прикручена микросхема. Если радиатор будет прикручен напрямую к корпусу блока питания, тогда необходимо изолировать заднюю часть микросхемы от радиатора кусочком слюды или силикона. В этом случае винт, которым прикручена LM317 должен быть изолирован с помощью пластиковой или гетинаксовой шайбы. Если же радиатор не будет контактировать с металлическим корпусом блока питания, микросхему стабилизатора обязательно нужно посадить на термопасту. На рисунке можно увидеть, как радиатор крепится эпоксидной смолой через пластину оргстекла: 7. Подключение Перед пайкой необходимо установить светодиоды, выключатель, вольтметр, переменный резистор и разъемы на переднюю панель. Светодиоды отлично вставляются в отверстия, просверленные 5мм сверлом, хотя дополнительно их можно закрепить суперклеем. Переключатель и вольтметр держатся крепко на собственных защелках в точно выпиленных отверстиях Разъемы крепятся гайками. Закрепив все детали, можно приступать к пайке проводов в соответствии со следующей схемой: Для ограничения тока последовательно с каждым светодиодом припаивается резистор сопротивлением 220 Ом. Места соединений изолируются при помощи термоусадки. Коннекторы припаиваются к кабелю напрямую или через переходные разъемы Провода должны быть достаточно длинными, чтобы можно было без проблем снять переднюю панель. Перед подключением вольтметра, нужно внимательно разобраться со схемой подключения, рекомендованной производителем. Встречаются модели с внешним питанием и питанием от измеряемого напряжения. В нашем случае для питания индикатора необходимо было постоянное напряжение 9-12В. Для этих целей подойдет плата от любого блока питания, способная выдавать требуемое напряжение или зарядное устройство от старого телефона. Также возможно использовать одно из фиксированных напряжений блока питания ATX. 8. Последние штрихи Первое, что мы можем сделать, так это приклеить четыре силиконовый ножки-подставки, чтобы не царапать стол, понизить уровень шума и способствовать лучшему охлаждению БП. Далее, необходимо закрыть боковые грани между блоком питания и передней панелью полосками оргстекла. Ширина полосок должна быть такой же, как и высота стоек, которые мы использовали. Боковые панели соединяем с передней панелью при помощи дихлорэтана или клея. Для улучшения охлаждения сверлим отверстия напротив радиатора охлаждения. Так же, чтобы улучшить охлаждение нижнюю полоску можно не ставить. Наш лабораторный блок питания почти готов, но для начала проведем с ним некоторые тесты. 9. Испытания Измерения: При помощи мультиметра нужно измерить напряжение между общим разъемом и разъемами с напряжением. При измерении регулируемого выхода измерения проводятся минимального и максимального напряжения. Результаты следующие: Защита: Поскольку блок питания компьютера имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания, мы можем это проверить. Для этого закорачиваем проводом общий разъем и разъем 5В или 12В. Блок питания должен отключиться. Для повторного его включения необходимо выключить и снова включить выключатель подачи 220В. Регулируемый выход защищен микросхемой LM317. Защита в зависимости от температуры микросхемы срабатывает при превышении тока нагрузки 2-3А. 10. Улучшение В процессе эксплуатации было замечено, что на микросхеме LM317 рассеивается очень большое количество тепла и радиатор достаточно горячий. Поэтому дополнительно, при помощи двух шурупов, был установлен 12-ти вольтовый вентилятор от видеокарты. Питание вентилятора берется с выхода 12В, и желательно запитать его через дополнительный выключатель, чтобы вставить его только тогда, когда это необходимо. Результат В основу написания легла статья с испанского сайта http://www.taringa.net

Блок питания для зарядника Lipo аккумуляторов: серверный на 1000 Ватт

Бен Джослин (Ben Joslin) поделился своим проектом, в котором он использовал серверный блок питания для питания зарядника литиевых аккумуляторов, это позволяет сэкономить не мало денег.

Оригинал: Get a LiPo Charger Power Supply cheaply – 1000W Server PSU

Покупаем блок питания на 1000Вт

Не так давно мой блок питания сгорел. Он был достаточно дорогим, а так как компания в которой я его покупал уже не существует, мне пришлось искать что-то новое.

Я был удивлен тем, что очень мало доступных блоков питания, а те что были дешевыми, скорее всего не выдержат нагрузки. Если вы заряжаете параллельно несколько аккумуляторов (как это делаю я), то зарядный ток легко может составить 15А или даже больше, так что обычный 80 Ваттный блок питания с этим не справится.

Я видел достаточно много модификаций компьютерных блоков питания, но мне хотелось что-то более мощное и хорошо подходящее для питания моего icharger 208b (350 Ватт). Я нашел дешевые, маленькие и мощные серверные блоки питания. Они разработаны для высокопроизводительных серверов и в них используются качественные детали.

В итоге я решил переделать блок питания HP D800, который был куплен за £15 (с бесплатной доставкой) на ebay. Он имеет мощность 1000 Вт и дает ток 82 ампера по линии 12 вольт.

Используемые детали

Кроме блока питания понадобится:

  • Разъемы питания, на ваш выбор, например бананы, по идее все что подойдет к разъему вашего зарядника
  • Немного тонкого провода для использования в качестве перемычки
  • Припой и флюс
  • Инструменты: паяльник, отвертка

Модернизируем блок питания

Первый шаг — открыть блок питания. Убедитесь что вы отключили его от сети и оставили неподключенным пару часов (чтобы разрядились конденсаторы).

Выкручиваем винты сверху корпуса.

Выкручиваем винты по бокам.

Отодвигаем основной разъем питания и выкручиваем 4 винта

Переворачиваем блок питания, приподнимаем основание чтобы вытащить основную плату.

Припаиваем перемычки как показано на картинках. Это позволит выдавать 12В без подключения БП к серверу. Если ваш зарядник можно питать напряжением 14 В, то соедините точки (B) резистором 2. 8к, это увеличит напряжение на выходе до 13.8 В. Этот способ подходит только к вышеуказанной модели! Это максимальное напряжение которое может выдавать этот блок питания (дальше срабатывает защита от перенапряжения). Убедитесь что все соединения сделаны аккуратно и нет коротких замыканий.

Собираем блок питания и готовим разъемы. Пропаиваем две площадки сверху и снизу. Чтобы было прочнее, я сделал пропилы в разъемах питания и припаял их с обоих сторон. «Плюс» питания красный, «минус» — черный. Убедитесь что используете только нужные контактные площадки, см. картинку.

Одеваем термоусадку на плюсовые контакты, либо заливаем их жидкой изолентой. Это поможет избежать случайного КЗ.

Подключаем питание. Должен загореться зеленый светодиод. Знаете, это очень тихий и мощный блок питания.

Есть масса вариантов по переделке блоков питания типа этого, просто погуглите.

Предупреждение: этот способ подходит людям которые хорошо разбираются в электронике, у кого есть опыт работы с электричеством. Вы делаете это на свой страх и риск.

Автомобильное зарядное устройство из компьютерного БП (АТ, АТХ)

September 3, 2012 by admin Комментировать »

 
Нарыл в нете все что связано с переделкой компьютерных БП . Сделал
зарядное для автомобильных аккумуляторов и блок питания 4-25 В
Параметры понравились , зарядное отдает 9А , больше не давал ,
радиаторы теплые , но в пределах нормы. Выбрал из всех источников
самое простое и важное. От компьютерного блока питания мощностью 200W,
реально получить 10 – 12А
     Итак , основная переделка заключается в следующем , все лишние
провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки
желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на
плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы
DBL 494 , TL 494 , а так же  аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей
схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к
+5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его. Далее собираем
по схеме.
     Для регулироваемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к .
Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на
выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить),
желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце
(2000НМ, диаметром 25 мм не критично).
     Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит
диодная сборка (либо 2 всречно включенных диода) рассчитанная на ток до
3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом
выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V ,  лучше поставить диодную
сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2
встречно включенных диода КД2999,  обычные диоды, такие как КД213  и
им подобные устанавливать нельзя.
     Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим
проводом (на разьем уходит зеленым проводом). Вентилятор нужно
развернуть на 180 гвадусов , что бы дул внутрь блока ,если вы
используете как блок питания , запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки
микросхемы через резистор 100 Ом.
     Корпус желательно сделать из диэлектрика  не забывая про
вентиляционные отверстия их должно быть достаточно.Родной металлический
корпус , используете на свой страх и риск.
     При включении БП  при большом токе может срабатывать защита , хотя
у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует
сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд , на
двух БП я с этим не столкнулся.

Аккумуляторы, зарядные устройства и адаптеры

Цены, характеристики, доступность и условия предложений могут быть изменены без предварительного уведомления. Защита цен, согласование цен или гарантии цены не распространяются на внутридневные, ежедневные предложения или акции с ограниченным сроком действия. Ограничения по количеству могут применяться к заказам, включая заказы на товары со скидкой и рекламные товары. Несмотря на все наши усилия, небольшое количество товаров может содержать ошибки в ценах, опечатках или фотографиях. Правильные цены и акции проверяются в момент размещения заказа.Эти условия применяются только к продуктам, продаваемым HP.com; Предложения реселлера могут различаться. Товары, продаваемые HP.com, не предназначены для немедленной перепродажи. Заказы, которые не соответствуют положениям, условиям и ограничениям HP.com, могут быть отменены. Контрактные и оптовые клиенты не имеют права.

Рекомендуемая производителем розничная цена HP может быть снижена. Рекомендованная производителем розничная цена HP указана либо как отдельная цена, либо как зачеркнутая цена, а также указана цена со скидкой или рекламная цена. На скидки или рекламные цены указывает наличие дополнительной более высокой рекомендованной розничной цены зачеркнутой цены.1 или Windows 10 Pro с понижением до Windows 7 Professional, Windows 8 Pro или Windows 8. 1: эта версия Windows, работающая с процессором или наборами микросхем, используемыми в этой системе, имеет ограниченную поддержку со стороны Microsoft. Дополнительные сведения о поддержке Microsoft см. в разделе часто задаваемых вопросов о жизненном цикле поддержки Microsoft по адресу https://support.microsoft.com/lifecycle

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, логотип Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside и Intel Optane являются товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний в США.С. и/или другие страны.

Гарантия на дом доступна только для некоторых настраиваемых настольных ПК HP. Необходимость обслуживания на дому определяется представителем службы поддержки HP. Заказчику может потребоваться запустить программы самопроверки системы или исправить выявленные неисправности, следуя советам, полученным по телефону. Услуги на месте предоставляются только в том случае, если проблема не может быть устранена удаленно. Услуга недоступна в праздничные и выходные дни.

Компания HP передаст ваше имя и адрес, IP-адрес, заказанные продукты и связанные с ними расходы, а также другую личную информацию, связанную с обработкой вашего заявления, в Bill Me Later®.Bill Me Later будет использовать эти данные в соответствии со своей политикой конфиденциальности.

Microsoft Windows 10: не все функции доступны во всех выпусках или версиях Windows 10. Для использования всех возможностей Windows 10 может потребоваться обновление и/или приобретение отдельно оборудования, драйверов, программного обеспечения или обновления BIOS. Windows 10 автоматически обновляется, что всегда включено. Могут взиматься сборы с интернет-провайдера, и со временем могут применяться дополнительные требования к обновлениям. См. http://www.microsoft.com.

Участвующие в программе HP Rewards продукты/покупки относятся к следующим категориям: принтеры, бизнес-ПК (марки Elite, Pro и рабочие станции), выберите аксессуары для бизнеса и выберите чернила, тонер и бумага.

Если адаптер питания USB-C не заряжает ноутбук Mac

Узнайте, что делать, если адаптер питания USB-C, поставляемый с ноутбуком Mac, перестает заряжаться, нагревается или искрит.

Ноутбуки Mac

поставляются с адаптером питания USB-C и кабелем для зарядки.Вы можете узнать, какой адаптер питания и кабель поставляются с вашим ноутбуком Mac, а также найти советы по устранению неполадок ниже. Если у вас возникла проблема с адаптером питания стороннего производителя, попробуйте вместо него использовать адаптер питания и кабель Apple, входящие в комплект поставки вашего ноутбука Mac.

Адаптер питания USB-C

 

Вилка переменного тока или «утка»

 

Зарядный кабель USB-C

 

Если ваш ноутбук Mac с портом USB-C не заряжается

Если адаптер питания USB-C не заряжает MacBook, MacBook Air или MacBook Pro, сначала попробуйте отключить адаптер питания от электрической розетки, подождать несколько секунд и снова подключить. Если это не поможет, проверьте эти вещи.

Проверить питание

Узнайте, как проверить розетку и вилку переменного тока.

Проверьте розетку

Убедитесь, что адаптер питания USB-C подключен к работающей розетке. Отсоедините адаптер питания USB-C от электрической розетки, затем подключите заведомо исправное устройство, например лампу или часы, чтобы убедиться, что оно включается правильно.Если розетка работает, подключите адаптер питания USB-C и попробуйте зарядить Mac. Если ваш Mac по-прежнему не заряжается, выключите Mac и закройте дисплей на 30 секунд, затем откройте дисплей и попробуйте снова зарядить Mac. Если вы не используете Mac с кремнием Apple, перезагрузите SMC.

Проверка на наличие шума в линии

Отсоедините адаптер питания от розетки, подождите 30 секунд, затем снова подключите адаптер:

  • Если ваш ноутбук Mac начинает заряжаться после того, как вы снова подключите адаптер питания, это может указывать на проблему с линейным шумом (нарушение, вызванное паразитными электромагнитными сигналами) от вашей сетевой розетки. Адаптер питания автоматически отключается, когда его встроенная функция защиты от перенапряжения обнаруживает линейный шум от розетки.
  • Некоторые возможные источники линейного шума включают лампы с балластами, холодильники или мини-холодильники, подключенные к той же электрической цепи, что и используемая вами розетка. Может помочь подключение адаптера питания к источнику бесперебойного питания (ИБП) или розетке другой цепи.

Если адаптер питания продолжает выключаться при подключении к заведомо исправной розетке, отнесите его в авторизованный сервисный центр Apple или в магазин Apple Store для дальнейшей оценки.

Проверьте вилку или кабель переменного тока

Адаптер питания поставляется со съемной вилкой переменного тока с ножевыми контактами, которые вы вставляете в электрическую розетку. Если ваш ноутбук Mac не заряжается при использовании вилки переменного тока с адаптером питания, попробуйте использовать другую вилку переменного тока Apple или попробуйте использовать удлинительный кабель адаптера питания Apple (продается отдельно).

Проверить кабели

Ваш ноутбук Mac поставляется с кабелем USB-C для зарядки компьютера.Вы можете узнать, вызывает ли этот кабель проблему с зарядкой, попробовав другой кабель USB-C. Помните, что не все кабели USB-C подходят для зарядки MacBook, MacBook Air или MacBook Pro, поэтому убедитесь, что используемый кабель предназначен для зарядки.

Если ваш ноутбук Mac заряжается одним кабелем USB-C, но не другим, немедленно прекратите использование неработающего кабеля и проверьте кабель и блок питания.

Если ваш ноутбук Mac начинает заряжаться только при покачивании или перемещении кабеля USB-C или удлинительного кабеля адаптера питания Apple (продается отдельно), немедленно прекратите использование кабеля и проверьте кабель и блок питания.

Проверить наличие обновлений

В некоторых случаях для вашего компьютера могут быть доступны обновления программного обеспечения или прошивки, которые улучшают связь с вашим адаптером питания. Если ваш MacBook, MacBook Air или MacBook Pro не заряжается должным образом, проверьте наличие обновлений программного обеспечения на вашем Mac.

Если адаптер нагревается

Адаптер питания USB-C может нагреваться при обычном использовании, поэтому обязательно используйте его в хорошо проветриваемом помещении.Всегда подключайте адаптер питания напрямую к сетевой розетке с помощью вилки переменного тока или кладите его на стол или в другое хорошо проветриваемое место при использовании удлинительного кабеля адаптера питания (продается отдельно).

Не размещайте адаптер в плохо проветриваемых местах, например, на диване, толстом ковре, постельном белье или подушке. Не накрывайте адаптер одеялом или другим изоляционным материалом.

Адаптер питания может отключиться при перегреве. В этом случае отсоедините кабель USB-C от ноутбука Mac и дайте адаптеру питания остыть, прежде чем обращаться с ним.

Если увидишь искру

Когда вы подключаете адаптер питания USB-C, он может искрить там, где штыри вилки входят в розетку. Обычно это нормально и может произойти, когда вы включаете любой электрический прибор в розетку.

Если при подключении адаптера вы наблюдаете что-либо из следующего или если у вас есть другие опасения по поводу искрения, обратитесь в Apple:

  • Свяжитесь с Apple, если искра исходит не от контактов вилки.
  • Свяжитесь с Apple, если вы заметили какие-либо повреждения или обесцвечивание адаптера.

Оцените свой ноутбук Mac и блок питания

Независимо от того, находится ли ваш ноутбук Mac с USB-C на гарантии или нет, вы можете принести его в авторизованный сервисный центр Apple или в магазин Apple Store для оценки. Не забудьте взять с собой компьютер Mac, адаптер питания USB-C и все кабели USB-C, которые вы используете для зарядки.

Информация о продуктах, не производимых Apple, или независимых веб-сайтах, не контролируемых и не тестируемых Apple, предоставляется без рекомендации или одобрения. Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов.Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации:

XS Power PSC90 12V 14V 16V Блок питания AGM Зарядное устройство 90A

ОПИСАНИЕ

Рекомендуемая производителем розничная цена: 649 долларов США.99

Блок питания, 90 А, 12 В, 14 В, 16 В с режимом зарядки AGM

– Элегантный бортовой дизайн

– Выносной ЖК-дисплей

– Работа в трех режимах

— 120 В переменного тока (100–130 В переменного тока) / 230 В переменного тока (180–240 В переменного тока) на входе переменного тока

Многоступенчатая зарядка

В основе технологии XS Power IntelliSUPPLY лежат три отдельных этапа зарядки и выходная мощность постоянного тока. На первом этапе, называемом «объемной» зарядкой, зарядное устройство регулирует ток, при котором допускается плавающее напряжение.На этом этапе восстанавливается 80% емкости аккумулятора. Когда напряжение элемента батареи достигает правильного уровня, включается вторая стадия, называемая «Абсорбционная» зарядка. На этом этапе напряжение фиксируется в соответствии с типом батареи, а напряжение переключается на передней панели, а ток остается плавающим. На этом этапе батарея доводится до 100%, и ячейки выравниваются. Третий этап – подзарядка. На этом этапе напряжение и ток снижаются до уровня, при котором батарея может работать неограниченное время.Несколько микропроцессоров используются для жесткого контроля всего процесса. Это тот же метод, который производители аккумуляторов рекомендуют и используют при производстве новых аккумуляторов, и это самый быстрый и безопасный метод зарядки аккумуляторов.

Совместим со всеми свинцово-кислотными батареями

Свинцово-кислотные аккумуляторы имеют различные требования к зарядке в зависимости от их конкретной конструкции. Залитые и необслуживаемые батареи требуют более высокого напряжения на элемент, чем батареи с герметичным клапаном, такие как AGM и гелевые батареи.Перезарядка сократит срок службы любой батареи, поскольку батареи с герметичным клапаном особенно чувствительны к высокому зарядному напряжению и перезарядке. Некоторые батареи с герметичным клапаном более чувствительны к перезарядке, чем другие. Если вы сомневаетесь в том, какую настройку батареи использовать для вашего приложения, обратитесь к производителю заряжаемой батареи. Перезарядка AGM или гелевых аккумуляторов приведет к необратимому повреждению.

Режим питания

Наряду с зарядкой аккумуляторов зарядные устройства XS Power PSC могут работать в качестве источников питания.При выборе этого режима зарядное устройство будет поддерживать постоянное выходное напряжение и ток. Режим источника питания предназначен для звуковых дисплеев и может использоваться в качестве источников питания испытательного стенда. Режим источника питания не следует использовать для зарядки аккумуляторов AGM.

Режим десульфатации

В конце срока службы батареи или в случае, если батарея долгое время находилась незаряженной, она может сульфатироваться. Это уменьшит емкость и производительность батареи. Зарядные устройства PSC позволяют восстановить сульфатированный аккумулятор. Благодаря сложному циклу зарядки и управляемому микропроцессором импульсному выходному сигналу зарядное устройство PSC может разрушить сульфатированные кристаллы внутри батареи, которые вызывают снижение производительности. Рекомендуется использовать этот режим на старых батареях один раз в несколько месяцев, чтобы продлить срок службы батареи.

Дистанционное управление/дисплей

Выносной дисплей будет отображать состояние зарядных функций моделей PSC.Эта функция позволит пользователю управлять включением/выключением питания. Пульт дистанционного управления будет отображать важную информацию о зарядном устройстве и аккумуляторе, такую ​​как напряжение, скорость зарядки, режим, неисправность и состояние заряжаемого аккумулятора.

Контроль напряжения

Напряжение на клеммах аккумулятора измеряется бортовыми микропроцессорами каждые пять минут, и эта информация анализируется в дополнение к истекшему времени для динамического управления зарядным устройством для оптимальной зарядки. Автоматический компьютерный анализ/автоматическое отключение Микропроцессоры будут анализировать батарею при подключении. Если напряжение батареи ниже 4 В или батарея не достигнет нужного напряжения в течение десяти часов, зарядное устройство автоматически отключится.

Аккумуляторные кабели, одобренные UL

В комплект входят шесть футов прочных аккумуляторных кабелей, устойчивых к порезам и истиранию. Аккумуляторные зажимы с медным покрытием компактны и легко соединяются по индивидуальному заказу. Все зажимные соединения припаяны для обеспечения максимального тока.

Внутренний вентилятор охлаждения

Охлаждающий вентилятор автоматически работает во время зарядки, чтобы поддерживать постоянную безопасную температуру трансформатора и других внутренних компонентов.

Вы можете просмотреть или загрузить комплект поставки PSC  Intelli  здесь.

.

PROP 65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец и соединения свинца, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Мойте руки после обработки.

Батареи и блоки питания | B&H Photo Video

Блоки питания для зарядки любых устройств

Люди зависят от множества цифровых устройств, чтобы работать и ориентироваться в повседневной жизни, поэтому важно, чтобы все было заряжено. Найдите решения по питанию для вашего телефона, камеры, ноутбука и многого другого.


Портативные аккумуляторы и блоки питания

Одноразовые батарейки, пожалуй, самый универсальный тип батареек. Портативные одноразовые батареи питают множество устройств, от игрушек и фонариков до детекторов дыма.Крошечные одноразовые батарейки, такие как батарейки-таблетки, питают небольшие предметы, такие как часы и слуховые аппараты.

Для устройств, которые требуют использования батарей и питания в течение длительного периода, лучше всего подходят перезаряжаемые батареи. Приборы для видео- и фотосъемки, такие как вспышки «горячий башмак», выигрывают от аккумуляторов для портативных камер, которые можно заряжать сотни раз. Встроенная литиевая батарея в аккумуляторах ноутбуков и сотовых телефонов может работать годами при правильной зарядке.


Питание мобильного устройства

Портативное питание не может работать вечно, поэтому вам нужны другие способы поддерживать питание ваших устройств на должном уровне.Что касается питания мобильных устройств, такие продукты, как адаптеры для зарядных устройств переменного тока и внешние удлинители аккумуляторов, обеспечивают питание, не беспокоясь о том, что аккумуляторы вашего ноутбука разрядятся. Электрические штекерные адаптеры, которые подключаются к устройствам через USB или другие средства, будут питать ваш телефон, а также беспроводные зарядные станции, которые упрощают зарядку любого электронного устройства, которое может заряжаться от базовой платы.


Решения для стационарного питания

Когда вам нужно устроиться на одном месте, есть варианты остаться заряженными для любой задачи.Студенты и профессионалы получают выгоду от периферийных источников питания, таких как удлинитель или шнур-разветвитель, который обеспечивает подключение нескольких кабелей для экономии места и экономии энергии. Для аккумуляторов и вариантов питания профессиональных видеокамер электростанция с несколькими разъемами для зарядки позволяет заменять аккумуляторы во время работы. Если у вас есть компьютерная система, домашний кинотеатр или аудиовизуальное оборудование, которое должно работать круглосуточно и без выходных, сделайте шаг, чтобы защитить их с помощью удлинителей с защитой от перенапряжения и специального резервного ИБП, который обеспечивает бесперебойное питание в случае отключения электроэнергии.

Зарядное устройство блока питания для сервера — Shelby Electro Bike


Использовать серверные блоки питания для зарядки аккумуляторов очень просто. Ну, может быть, не так просто, как купить зарядное устройство, но это намного выгоднее! За 100-200 долларов вы можете построить зарядное устройство, которое заменит устройство стоимостью 1500 долларов.

8

A $ 1500 Zivian NG 5 4,5 кВт Зарядное устройство

My 3KW Стек электропитания — $ 100 в запчасти


Текущие спецификации для моего источника питания / Зарядное устройство:
  • 5X 12V 60A Серверные блоки питания IBM
  • 48 В 7 А Meanwell для окончательной настройки напряжения и ограничения тока
  • 92 В 7 А Зарядное устройство для 22-секундного 10 Ач липосакции
  • 50 долларов США за серверные блоки питания + 40 долларов США за Meanwell + 10 долларов США за подключение и проводку = 100 долларов США
  • Я говорю текущих характеристик , потому что я могу легко добавлять или удалять блоки для повышения или понижения напряжения. Я также могу параллельно подключить больше блоков Meanwell (или перейти на более мощные блоки), чтобы увеличить ток. Я надеюсь использовать эту установку во многих проектах по производству электромобилей в течение многих лет.


    Подробная информация о зарядке с помощью блоков питания описана в моих предыдущих статьях об управлении батареями и массовой зарядке в статьях Meanwell. В этой статье основное внимание уделяется зарядке , в частности , с помощью серверных блоков питания.

    Зачем использовать серверные блоки питания? Это самые передовые блоки питания из когда-либо созданных.Миллионы долларов в год тратятся на исследования и разработки, чтобы сделать их более мощными, надежными и эффективными. А поскольку серверные фермы регулярно обновляются до нового оборудования, это «старое» оборудование отправляется на переработку, где оно продается по цене, близкой к стоимости исходных материалов. Таким образом, вы можете приобрести чрезвычайно мощные блоки питания за очень и очень небольшую сумму.

    Почему бы не использовать переработанные компьютерные блоки питания? Потому что это игрушки потребительского класса. Шутки в сторону.По большей части они не могут выдать свою номинальную мощность ни на какое количество времени. В некоторых случаях они могут быть не в состоянии постоянно выдавать половину своей номинальной мощности. Если сравнивать цены, то это просто игрушки: новые блоки питания для серверов намного, намного дороже, чем стандартные блоки питания ATX. И вы получаете то, за что платите. Кроме того, блоки питания ATX, как правило, имеют защиту от низкого напряжения, которая отключает блок питания, когда напряжение падает слишком низко, что делает их проблематичными в качестве зарядных устройств.

    Где вы берете эти единицы? Какой взять? Ибей.Различные интернет-магазины. Я получил свои устройства здесь по 5 долларов за штуку с доставкой. Невероятная сделка, которая с тех пор прошла. Эти устройства предназначены для толпы радиоуправляемых устройств, которые используют источники питания 12 В для балансировки зарядных устройств. На форумах rc и других сайтах доступно много информации о различных блоках питания для серверов. Следует иметь в виду, что ни один из них не соответствует спецификациям ATX, которые соответствуют обычным блокам питания компьютеров. Это означает, что, хотя стандартные блоки питания ATX очень легко превратить в автономные блоки питания, некоторые серверные блоки питания могут вызывать проблемы.Мне потребовалось несколько часов экспериментов, чтобы понять, что делают все контакты на моих устройствах и как их включить. Более известные блоки питания могут быть немного дороже, потому что они пользуются большим спросом у любителей и самодельщиков, но это может быть самый простой способ для тех, кто не хочет экспериментировать.

    Последовательное подключение нескольких неизолированных источников питания представляет угрозу безопасности.
    Поскольку они не изолированы, устройства будут отображать положительное напряжение между их заземлением.Это означает, что если гильзы соприкоснутся, они будут короткими. Это также означает, что заземление переменного тока будет показывать положительное напряжение и короткое замыкание, когда они соединены вместе.

    Во избежание этого заземление переменного тока должно быть плавающим, а блоки должны быть изолированы. Заземлить заземление переменного тока так же просто, как перерезать провод, но изолировать устройства немного сложнее. Это два метода, которые можно использовать для изоляции единиц. Более приятный метод — удалить любые внутренние соединения между шасси и печатной платой.

     
    Стек ЗОМГВТЭК с внутренним заземлением шасси поднят
     
    отлично!

    Метод грубой силы заключается в том, чтобы физически изолировать блоки друг от друга с помощью непроводящего материала, такого как термоусадка или дерево. Я выбрал этот метод, так как чувствовал, что из-за небольшого размера блоков будет сложно безопасно удалить все соединения.

    Обратите внимание, что некоторые говорят, что при наличии плавающего заземления переменного тока устройства могут отображать сетевое напряжение на своем корпусе.Никто не смог объяснить, почему это может произойти, но сказано достаточно, чтобы я повторил это предупреждение. Если вы можете объяснить, как это может произойти, оставьте комментарий.

    Ограничение напряжения и тока! У меня не было проблем с точной настройкой напряжения в моем стеке блоков питания до 4,15 В на ячейку, даже несмотря на то, что контакт регулировки напряжения на серверных блоках питания недоступен без вскрытия корпуса. У меня ДЕЙСТВИТЕЛЬНО было много проблем с ограничением тока! Блоки, которые я использовал, могут легко выдержать 40А, что мои батареи , вероятно, могли бы выдержать , но мой автоматический выключатель, конечно, не мог! Свет в моей рабочей комнате тускнеет, когда я включаю стек как есть.Так что мне пришлось как-то ограничить ток, но кишки и внутренняя работа этих зверей мне непонятны.

    Как вообще можно ограничить ток? Ну, чтобы поддерживать CC (режим постоянного тока), напряжение должно падать в соответствии с законом Ома. В качестве примера возьмем один из моих аккумуляторов 18s. Блоки питания настроены на точку CV (постоянное напряжение) 4,15 В * 18 с = 74,7 В. Это то, что пакет будет плавать в конце заряда. В этот момент ток между аккумулятором и блоком питания не течет.Но когда аккумуляторы разряжены до очень-очень низкого напряжения 3В на элемент, общая разница между напряжением питания и аккумулятором составляет 4,15В — 3В * 18с = 20,7В. Если бы источники питания должны были удерживать это напряжение в режиме CV, закон Ома говорит нам, что 20,7 В / 0,08 Ом (сопротивление аккумуляторной батареи) = 258,75 А тока! Таким образом, для поддержания режима CC напряжение должно быть снижено до уровня, с которым может справиться блок и устройства.

    Теперь я добился этого, используя Meanwell 48v 350w.Первоначально я хотел использовать 24В 350Вт, так как он обеспечивает 14А по сравнению с 48В блоками 7А. Тем не менее, я быстро обнаружил, что 24-вольтовый Meanwell имеет защиту от низкого напряжения, которая отключает устройство, когда оно пытается ограничить ток, сбрасывая напряжение. Поэтому мне пришлось использовать 48-вольтовый блок для моего 22-секундного аккумуляторного блока. Поскольку устройства можно купить на ebay примерно за 50 долларов, не составит труда подключить еще одно параллельно для зарядки на 14А. (92v * 14a = 1288w за 150$!)


    Мое зарядное устройство на 22 секунды.48 В используется для точной настройки напряжения и ограничения тока. Гораздо более гибкий способ добиться ограничения тока — использовать переменный лабораторный источник питания. Но новые агрегаты огромные и безбожно дорогие! Тем не менее, вы можете найти некоторые в диапазоне 20a на ebay по цене от 150 до 300 долларов. Довольно хорошая инвестиция для любой гайки EV.
     
    Выход с предохранителем
     
    Вход переменного тока с предохранителем

    Этот поток ES содержит гораздо больше деталей. Стоит прочитать.

    Источники питания — серия Heavy Duty

    Диапазон входных значений

    105–125/210–250 В переменного тока (по выбору), 50–60 Гц
    Снижение выходной мощности до 50 % ниже 110 и 220 В переменного тока

    Рабочая температура

    Стандартные блоки
    0-50°C, линейное снижение от 100% при 40°C до 50% при 50°C Отключение при перегреве при 85°C Температура корпуса
    C.D. Единицы измерения
    0–65 °C, линейное снижение номинальных характеристик от 100 % при 50 °C до 50 % при 65 °C Отключение при перегреве при 85 °C Температура корпуса

    Рабочий цикл

    Прерывистый: не более 20 минут по времени, нагрузка 20 %
    Непрерывная работа: 24 часа в сутки, нагрузка 100 %

    Опции

    • Модификация для использования в качестве зарядного устройства
    • Регулировка выходного напряжения (диапазон см. в разделе «Выходное напряжение»)
    • Реле переключения для резервной батареи в случае сбоя питания (опция ERC)

    Технические характеристики

    Модель Номинал Максимальный входной ток Выходная сила тока Размер корпуса Вес
    Вход В переменного тока @115 @230 Прерывистый Непрерывный фунтов. кг.
    Выход 12 В
    115-12-8 115/230 2,5 1,5 8 5 П-2 10 4,5
    115-12-20А 115/230 5,5 2,5 20 8 П-3 20 9.1
    115-12-35CD 115/230 7.5 3,5 35 35 Р-5 32 14,6
    Выход 24 В
    115-24-10 115/230 5,5 2,5 10 4 П-3 20 9.1
    115-24-18CD 115/230 7,5 3,5 18 18 Р-5 32 14.6
    115-24-35CD 115/230 12,5 7,5 35 35 Р-6 60 27,3
    Размер Арт. дюймов сантиметров
    Н Вт Д Х Вт Д
    Р-2 6,0 4,6 8,5 15.2 11,7 21,6
    Р-3 5,7 4,8 16,3 14,5 12,2 41,4
    Р-5 6,5 9,5 14,0 16,5 24,1 35,6
    Р-6 6,5 13,0 18,75 16,5 33,0 47,6

    Выходное напряжение

    12 В Модели:
    13.6 В пост. тока (внутренняя регулировка 12,6–14,5 В пост. тока)
    Пульсации: 40 мВ PP (110–125 / 220–250 В перем. тока на входе)
    24 В пост. тока (внутренняя регулировка 21–27,5 В пост. тока)
    Пульсации: 7 (при входном напряжении 110–125 / 220–250 В переменного тока)
    Регулирование Все модели: 1 % от сети и нагрузки (при входном напряжении 110–125 / 220–250 В переменного тока)

    Доступен монтажный комплект для защиты от экстремальных вибраций , предназначенный для защиты блоков питания NEWMAR Heavy Duty от экстремальных ударных и вибрационных нагрузок при установке на автомобили с высокой вибрацией.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.