Зарядка для аккумулятора из блока питания компьютера: Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Содержание

Блок питания компьютера зарядка аккумулятора

Лежит у меня пяток бесперспективных ATX блоков питания компа. Бесперспективных потому что старые, разъемы не 24, а просто 20 pin, надо перепаивать, а перепаивать нет смысла потому что внутри голимый китай и чтобы привести блок к более менее надежному варианту нужно вложение денег равных по стоимости самого нового блока…
Так как с электроникой я не то что на «ты», а — «эй иди сюда давай» :))) решил превратить пару блочков в зарядное устройство для аккумуляторов
Писать в подробностях особо смысла нет — идея не нова, мануал по переделке здесь radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Еще драйвовчанин сделал почти то что и я www.drive2.ru/l/5525057/
Штатную защиту блока по КЗ я все таки оставил :))) Оставил также выход +5Вольт

Немного теории
Ближе к концу осени у автомобилистов нередко возникает вопрос качественной зарядки аккумулятора. Как же это делать для достижения наилучшего результата?
Свинцовые аккумуляторные батареи заряжаются от источника «выпрямленного» (постоянного) тока.

Для этого годится любое устройство, позволяющее регулировать ток или напряжение зарядки, при условии что оно обеспечивает увеличение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае зарядить современную 12-вольтовую батарею полностью, до 100 процентов ее емкости не удастся.

Для зарядки положительный вывод зарядного устройства соединяется с клеммой (+) аккумулятора, а отрицательный вывод — с клеммой (-).

Существуют два режима зарядки: режим неизменности тока и режим неизменности напряжения. По своему влиянию на продолжительность жизни аккумулятора эти режимы равнозначны.

Зарядка в режиме неизменности тока.
Аккумулятор заряжается при токе, сила которого составляет одну десятую часть от номинальной емкости при двадцатичасовом разряде. То есть, для аккумулятора, имеющего емкость 60 А/ч (ампер в час), нужен зарядный ток 6А. Недостаток этого режима зарядки состоит в необходимости неоднократного (через каждые 1-2 часа) контроля величины тока и его регулирования, а также сильное выделение газов в конце процесса.

Для того чтобы снизить газовыделение и обеспечить более полную заряженность аккумулятора полезно применять постепенное уменьшение силы тока по мере повышения напряжения заряда. При достижении напряжением значения 14,4 вольт ток заряда нужно уменьшить наполовину до 3 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч) и продолжать зарядку, пока не начнется газовыделение.

В современных аккумуляторах, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно еще раз уменьшить зарядный ток наполовину — до 1,5 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч).

Полностью заряженным аккумулятор можно считать, если напряжение и ток зарядки остаются неизменными 1-2 часа.

У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения, равном 16,3-16,4 вольт (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых сделаны решетки).

Зарядка в режиме неизменности напряжения.
При использовании этого метода уровень заряженности аккумулятора в конце процесса зависит от величины напряжения зарядки, выдаваемого зарядным устройством. Так после непрерывной 24-часовой зарядки при значении напряжения 14,4 вольт 12-вольтовый аккумулятор будет заряжен до 75-85% от своей емкости, при значении напряжения 15 вольт — до 85-90%, а при 16 вольтах — до 95-97%. Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.

В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора в момент начала зарядки сила проходящего через него тока может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание выхода его из строя в зарядных устройствах предусмотрено ограничение максимального тока до 20-25 ампер.

В процессе зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает значения напряжения зарядного устройства, а сила тока заряда уменьшается почти до нуля (при условии что величина напряжения зарядки меньше напряжения, при котором начинается выделение газов). Таким образом зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем окончания зарядки здесь считается увеличение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно включается зеленый световой сигнал, показывающий момент достижения требуемого напряжения и окончания процесса зарядки.

На практике для нормальной зарядки (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 вольт обычно требуется время более 24 часов.

Зарядка аккумулятора на автомашине.
На автомашине аккумулятор подзаряжается в режиме неизменного напряжения во время работы двигателя. По договоренности с изготовителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают в генераторах напряжение зарядки 13,8-14,4 вольта — меньшее, чем напряжение, при котором происходит интенсивное газовыделение.

При понижении температуры воздуха возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, из-за чего эффективность его зарядки в режиме неизменности напряжения уменьшается. По этой причине аккумулятор на автомашине полностью возможно зарядить не всегда, а в зимнее время при напряжении на клеммах 13,9-14,4 вольта и включенных фонарях дальнего света заряженность АКБ не превышает 70-75%. В связи с этим зимой в условиях низких температур, небольших расстояний пробега автомобиля и частых пусках холодного двигателя полезно хотя бы раз в месяц заряжать аккумулятор в помещении с применением зарядного устройства.
Справочная информация

Теперь по порядку:
В руководстве устанавливают выходное напряжение 14,5 Вольт — выше начинает кипеть электролит!
Однако в процессе обкатки-тестирования были замечены аккумуляторы, которые начинают бодренько заряжаться, но по мере приближения к отметке 14,5 Вольт (точка кипения) ток заряда резко падает и надо очень долго ждать (около 7-8 часов) пока он зарядится полностью. Попадались и такие которые вообще в принципе заряжались еле еле и 14,5 вольт поданных на него было явно недостаточно.
К слову сказать советское зарядное устройство для 12 и 24-вольтовых аккумуляторов выдает на холостую 21 вольт в режиме 12 вольтового аккумулятора и 40 вольт для 24 вольтового
Поэтому я решил пойти немного по другому пути — заморачиваться с ограничением по току не стал, а вместо ограничения поставил предохранитель на 8 Ампер на выходе, этот же предохранитель выполняет и функции защиты от переполюсовки
Вместо ограничения тока сделал регулировку выходного напряжения

Блок позволяет выдавать напряжения от 9 до 18 вольт (на самом деле от 5 до 24, но т.к. я не стал дергать защиту, получился указанный диапазон) чего более чем достаточно

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Для переделки подойдет блок питания собранный на микросхемах TL494 или KA7500. Другие блоки питания, к сожалению, переделать таким способом не получится.

У каждого блока питания имеется защита от повышения напряжения и короткого замыкания, которую надо отключить.

Чтобы отключить защиту надо перерезать дорожку от Vref +5v которая подходит к 13, 14 и 15 ноге микросхемы. После этого блок питания будет запускаться автоматически при включении в сеть.

Теперь сделаем блок питания регулируемым. Удаляем два резистора R1 28,7 кОм и R2 5,6 кОм. На место резистора R1 ставим переменный резистор на 100 кОм. Напряжение будет плавно регулироваться от 4 до 16 вольт.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

Полная схема блока питания на микросхеме TL494, KA7500.

Схема переделки компьютерного блока питания на микросхеме TL494, KA7500 в зарядное устройство

Осталось подключить вольт амперметр по этой схеме и зарядное устройство будет полностью готово.

Схема подключения вольт амперметра к зарядному устройству

А теперь я расскажу, как работает готовое устройство, что бы вы могли реально оценить все плюсы этой самоделки. Напряжение этого зарядного устройства плавно регулируется от 4 до 16 вольт.

Это позволяет заряжать шести и двенадцати вольтовые аккумуляторы. С помощью встроенного вольт амперметра легко можно определить напряжение, зарядный ток и окончание процесса заряда аккумуляторной батареи.

Для проверки мощности я решил подключить супер яркую 12-ти вольтовую галогеновую лампу на 55 ватт.

Лампа горит полным накалом на вольтметре 12 вольт и сила тока 8,5 ампер и это еще не предел.

Как заряжать аккумулятор? Красный крокодил плюс, черный минус. Если перепутать полярность или замкнуть, ничего страшного не произойдет, просто перегорит десяти амперный предохранитель.

В данный момент вольтметр показывает напряжение аккумулятора. Эту ручку надо повернуть влево до упора. Включаю питание и плавно поднимаю напряжение до 14,5 вольт. Начальная сила тока должна быть не более 10% от емкости аккумулятора. То есть для 60-го аккумулятора начальный ток заряда будет не более 6-ти ампер, для 55-го соответственно 5,5 ампер. И так далее.

По мере заряда аккумулятора сила тока будет постепенно снижаться, когда сила тока снизится до 150 миллиампер, это будет означать, что аккумулятор полностью зарядился. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составит примерно 24 часа.

Друзья, желаю удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Дата: 29.09.2015 // 0 Комментариев

Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!

Зарядное устройство из блока питания компьютера

Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии

12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд.

Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода — это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ — у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.

Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.

Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.

На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя.

При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.

Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.

Зарядка аккумулятора от блока питания компьютера – зу из БП АТХ

Самодельное зарядное устройство

На состояние автоаккумуляторной батареи обращают внимание в зимний период. Ведь в это время плотность электролитического состава меняется, быстро теряется заряд. В результате, запуск двигателя усложняется. Для решения этой проблемы используют зарядные устройства.

Разработкой и сборкой зу для акб занимаются многие компании. Поэтому подобрать модель с требуемыми параметрами сможет каждый водитель. Такие модели отличаются обширным функционалом: тренировка источника питания, восстановление заряда, прочее. Их стоимость достаточно высока.

Поэтому автолюбителей интересует зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, которое сконструировано из подручных агрегатов и элементов.

Преимущества самостоятельной сборки

  1. Использование подручных материалов, элементов. Поэтому расходы на изготовления сокращаются.
  2. Небольшой вес. Он не превышает 1,5–2 кг. Поэтому перемещать самодельный агрегат для восстановления заряда батареи несложно.
  3. Постоянное охлаждение. В состав блока питания включен вентилятор. Поэтому вероятность нагрева минимальна.

Какие сложности?

  1. Сконструированный преобразователь не всегда работает тихо. Периодически он издает звуки, которые похожи на звон, шипение.
  2. Не допускается контакт самодельной зарядки и корпуса автотранспортного средства. Если заряжаем с включением в сеть, то контакт провоцирует поломку преобразователя, КЗ.
  3. Подключение токопроводящих выводов аккумуляторной батареи к проводам выполняется точно. Если на этом этапе допущены ошибки, то вторичные цепи переделанного блока питания в зарядное устройство выходят из строя.
  4. Все контакты и элементы перед подключением проверяются. Только после этого компьютерный блок питания используется для зарядки.

Правила эксплуатации автоаккумулятора

Для поддержания автоаккумулятора в работоспособном состоянии недостаточно подготовить надежное зарядное устройство. Дополнительно выполняются и такие рекомендации:

  • Постоянная поддержка заряда. Аккумуляторный источник постоянно подзаряжается. При перемещении заряд поступает от генератора и других узлов автотранспорта. Если техника не эксплуатируется, то для восстановления заряда применяют ЗУ, как стационарного, так и портативного типа. Если батарея полностью разряжается, то специалисты рекомендуют проводить стремительное восстановление. В противном случае, запуститься процесс сульфатации свинцовых пластин.
  • Пределы напряжения (около 14 В). Напряжение, которое подается генератором, не должно чрезмерно превышать этот параметр. При этом не имеет особого значения тот факт, какой именно режим запущен. Если мотор не функционирует, то напряжение может снижаться до 12,6–13 В. При таких показателях применяют ЗУ с соответствующими параметрами и индикаторами.
  • Отключение потребителей при неработающем моторе. Если зажигание отключено, то и все устройства, фары отключаются. В противном случае, источник питания достаточно быстро потеряет заряд.
  • Подготовка автоаккумулятора. Перед восстановлением заряда с аккумуляторной батареи удаляют подтеки электролитического состава, пыль. Токопроводящие выводы очищаются от окислов, налета. Перед подачей напряжения тщательно проверяются соединения и провода. Ведь даже минимальные смещения провоцируют нарушения, проблемы.
  • В зимний период источник перемещают в теплое помещение. Ведь при отрицательной температуре электролитический состав становится плотным, густым. Это провоцирует ухудшение прохождения заряда.

Основные этапы изготовления ЗУ

Перед тем как сделать из бп компьютера надежный зарядник, изучаются требования техники безопасности, особенности работы с такими агрегатами. Ведь в первичных цепях блока питания пк присутствует напряжение.

Подготавливаем блок питания. Допускается использование отличающихся по мощности моделей. Чаще всего выполняется переделка компьютерного БП, мощность которого составляет 200–250 Вт.

После выбора модели выполняются последующие действия:

  • Из блока питания компьютера откручиваются болтики. Такие действия необходимы для последующего демонтажа крышки.
  • Определение сердечника, который входит в состав импульсного трансформатора. Его измеряют. Полученное значение удваивают. Для каждого элемента этот параметр индивидуален. При проведении тестов удалось выявить, что для получения мощности в 100 Вт требуется 0,95–1 см2. Ведь зарядка источника питания эффективна, если выдает 60–70 Вт.
  • В состав многих моделей БП входит такая схема, как TL494. Подобная схема вводится в состав разнообразных БП, которые представлены на продажу.

Подготовка схемы

Для подготовки зарядного устройства из компьютерного блока питания своими руками требуются определенные компоненты цепи (их отличительная особенность — +12В). Все остальные элементы изымаются. Для этого используют паяльник. Для упрощения процесса изучаются схемы, которые присутствуют на специальных порталах. На них изображены основные элементы, которые потребуются для БП.

Цепи с такими показателями, как -12В, -/+5 В, изымаются. Демонтируется и переключатель, при помощи которого изменяется напряжение. Выпаивается и схема, которая требуется для сигнала запуска.

Сделать зарядное устройство из БП несложно. Но для этого потребуются резисторы (R43 и R44), которые причислены к опорному типу. Показатели резистора R43 изменяются. В случае необходимости напряжение выходное меняется.

Специалисты рекомендуют заменять R43 на 2 резистора (переменный тип — R432, постоянный тип — R431). Внедрение таких резисторов облегчает процесс создания регулируемого элемента. С его помощью проще изменять силу тока, а также выходное напряжение. Это требуется для сохранения работоспособности автоаккумулятора.

Решая, как переделать БП, стоит сосредоточиться на конденсаторе. На выходной части выпрямителя сосредотачивается стандартный конденсатор. Мастера проводят его замену на элемент, который отличается большими показателями напряжения. Так, часто пользуются конденсатором марки С9.

Рядом с вентилятором, который используется для обдува, сосредотачивается резистор. Его заменяют резистором, который выделяется большим сопротивлением.

При подготовке ЗУ для аккумулятора меняется и расположение вентилятора. Ведь воздушная масса должна поступать в подготавливаемый блок питания.

Со схемы ликвидируют дорожки, которые предназначены для соединения массы, фиксации платы непосредственно к шасси.

Сконструированный блок питания с регулировкой подводят к сети с переменным током. Для этих целей используют стандартную лампу накаливания (производительность составляет 40–100 Вт).

Такие действия выполняются для того, чтобы проверить, насколько эффективная схема получилась. Без предварительного тестирования сложно установить, перегорит ли БП с заданной мощностью при резких изменениях напряжения.

Дополнительные рекомендации

Для правильной настройки БП для автомобильной аккумуляторной батареи требуется соблюдение определенных правил.

  • Введение индикаторов. Для отслеживания того, насколько зарядился автомобильный аккумулятор, используются индикаторы. В состав схемы вводят цифровые или же стрелочные индикаторы. Их легко приобрести в специализированных магазинах или же демонтировать со старой техники. Допускается введение нескольких индикаторов, с помощью которых отслеживается степень заряда, напряжение на токопроводящих выводах.
  • Корпус с креплением или ручками. Наличие такой детали способствует упрощению процесса эксплуатации ЗУ из БП.

К сборке ЗУ из БП портативного компьютера допускается при условии, что есть определенный опыт, знания в области электроники. Проводить какие-либо мероприятия, если нет соответствующей подготовки, запрещено. Ведь в процессе нужно контактировать с токопроводящими выводами, элементами, на которые подается напряжение, ток.

Видео про сборку зарядного из БП компьютера для ватомобильного акб

Всем привет, вы меня давно просите показать, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или в лабораторный блок питания.

Ну что ж вооружитесь паяльником поскольку этот день настал, но прежде, чем начнем замечу, что в ходе переделки нужно соблюдать крайнюю осторожность, так как мы будем иметь дело с высоким напряжением.

Во время наладочных работ обязательно убедитесь, что блок питания отключен от сети, также не будет лишним лампочкой разрядить ёмкие электролиты на плате блока питания, либо после отключения подождать несколько минут, пока шунтирующие их резисторы не разрядят ёмкость.Схема по которой мы будем переделывать довольно популярная, она более известная, как «схема от итальянца», актуально для блоков питания формата «at» на базе TL494. Современные блоки питания построены на самых разных микросхемах ШИМ, наиболее часто встречаются блоки питания на базе шим контроллера TL490 или её аналога КА7500 и компаратора LM339.Ранее я никогда не рассказывал о процессе переделки блоков питания, так как считаю, что проще собрать новый блок питания своими руками, чем переделывать компьютерный.

Хотя в сети очень много архивов на эту тему, но все повествуют нас о переделки конкретных блоков питания, универсальных способов нет и не может быть.Мне пришлось изрядно попотеть чтобы заставить блок питания работать как нужно, схема итальянца рабочая (есть в архиве в конце статьи), но чтобы применить её для блоков питания на основе TL494 и компаратора LM339, придётся выкинуть половину схемы, при том очень аккуратно, чтобы случайно не выкинуть то, что необходимо для работы.

Поэтому было решено сделать сверх доступное пособие по переделке блоков питания, всё будет очень наглядно в картинках и в мельчайших подробностях.

Сперва нужно найти блок питания. Подойдут блоки построенные на одной TL494 или более современные с применением компаратора LM339 и шим контроллера TL494.

Для начала замыкаем зеленый провод с любым из черных, этим запустив блок питания, начнёт крутится вентилятор, что свидетельствует о том, что блок рабочий, но лениться не стоит лучше мультиметром проверить напряжение на выходе блока питания.

Как мы знаем это у нас 3,3 вольта, 5 вольт и 12 вольт, если всё нормально вскрываем корпус, вынимаем плату и выпаиваем все провода оставляя только пару черных, пару желтых и зеленый провод. Нужны они для тестов, позже будут заменены или убраны.

Далее, можно также выкинуть диодные сборки на линиях 5 и 3,3 вольта, а конденсатор на шине 12 вольт заменить на 25, а лучше 35 или 50 вольтовый, ёмкость от 1000 до 2.2 тысяч микрофарад.

Очень и очень желательно использовать конденсаторы с низким внутренним сопротивлением.

Теперь займёмся серьезным, смотрим на микросхему TL494, (в моём случае стоит аналог K7500), отпаиваем всё, что идёт к первому выводу микросхемы, это как правило несколько резисторов.

Далее смотрим на выводы 13, 14 и 15 той же микросхемы, скорее всего, все они будут замкнуты друг с другом, нужно разъединить 15 вывод от остальных двух, а точнее от 13-го и 14-го. Я лично перерезал дорожку, таким образом выводы 1 и 15 у нас уже висят в воздухе, идём дальше.

Ту же самую операцию проводим с выводом 16,освобождая её от остальной обвязки. Далее берём любой резистор сопротивлением 2,2 килоома, протягиваем этот резистор с массы блока питания, (то есть с чёрного провода), к первому выводу микросхемы.

Следующим делом, находим переменный резистор на 20 кОм и подключаем его так, как показано на фото.

По идее у нас готова регулировка напряжения, но ничего пока проверять не нужно.

Далее находим пару резисторов сопротивлением 0,1 оМ мощность каждого резистора 5 ватт, соединяем их параллельно и подключаем одним выводом к массе питания, другой конец резистора подключается к выводу 16 микросхемы TL494, этот резистор у нас будет в качестве датчика тока.

Думаете всё))), нет… сделано только полдела, далее нужно скачать архив, который находиться в конце статьи, там есть печатная плата в программе «sprint layout», которую я сделал специально для вас и подробно подписал.Все точки на этой плате нужно подключить к соответствующим точкам, которые указаны на схеме, вот теперь ребята всё.

Можно радоваться и перейти к тестам, я всё сделал на макете, так как приходилось экспериментировать.

Теперь нужно окультурить всё это дело. Провода которые идут от самодельной платы желательно взять экранированные и как можно короче, места их соединений желательно и даже обязательно залить смолой или термоклеем. Обрыв провода может стать причиной выхода из строя всей конструкции.

Теперь замыкаем зеленый провод с черным, но перед этим обязательно берём страховочную лампу ватт на 40, 60 и подключаем блок питания в сеть только через эту лампу, иначе при косяках возможен фейерверк.

Запускаем источник питания, регулируем сперва напряжение, убеждаемся, что всё прекрасно и плавно регулируется в диапазоне от полутора до 15 с лишним вольт, можно и больше но данный блок питания будет использован в качестве зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, а там 15 вольт сполна хватит.Гоняем блок питания несколько минут, можно даже с небольшой нагрузкой, если всё нормально убираем страховочную лампу и подключаем на выход блока питания более серьезную нагрузку в моем случае галогенка на 60 ватт.

Мультиметр показывает значение тока в цепи и как видим ток также прекрасно регулируется, снять кстати можно более 10 ампер.Осталось только подключить более менее нормальный вольтамперметр например китайский, цифровой, за пару тройку баксов и в добрый путь, подключается следующим образом.

Можно доработать данный блок питания защитой от переполюсовки, но это уже другая история… Спасибо всем за внимание.

Архив к статье; скачать…

Автор; АКА Касьян

KOMITART — развлекательно-познавательный портал

Переделка компьютерного AT БП под зарядное устройство автомобильного аккумулятора.

Различных зарядных устройств на основе блока питания гуляет по просторам интернета немало. Вот решил поведать и я об истории развития своей схемы зарядок. Схема создавалась для того, чтобы наш котомобиль в морозы зимой все же продолжал ездить на авто, а собрать мог каждый желающий, мало-мальски радиокот. Основной упор в схемотехнике зарядных устройств -простота переделки. В наш век «китайтизации» электроники и электронной промышленности зачастую проще, дешевле и доступнее взять готовый AT/ATX блок питания и переделать его под любые свои нужды, нежели купить отдельно силовой трансформатор, диоды на мост, тиристор и прочие детали. Сначала поведаю о самом простом (ну уже проще просто не бывает!!!) и надежном зарядном на основе AT блока питания, без индикатора тока (хотя амперметр никто не мешает поставить).
Ну вот, нашли подходящий блок АТ , собранный на TL494. Моем его, чистим, сушим и смазываем вентилятор.
Небольшое отступление.
О качестве комплектующих для АТ и АТХ блоков. Хочу сказать о важном элементе схемы — фильтрующий конденсатор 310 вольт в первичной цепи. От него зависит не только такой параметр как пульсации выходного напряжения с частотой сети под большой нагрузкой, но и, что очень важно — нагрев самих выходных ключей. Если емкости не хватает, то им приходится работать до 35% своего времени на большей ширине импульса, чем при нормальной емкости, так как среднее средневыпрямленное напряжение уже не 310 вольт, а 250 — 260 вольт за счет пульсаций. Контроллеру приходится отрабатывать такие провалы, увеличивая ширину и время открытого состояния транзистора. Следовательно, им приходится работать на большем токе, чем при достаточной емкости. Из этого вытекает: больше ток — больше нагрев — меньше кпд. (Он и так небольшой 60 — 75% в зависимости от блока). Проведя некоторые измерения более древних и очень старых АТ блоков питания и более новых АТХ выяснилось — китайцы совсем совесть потеряли. Если раньше ставили конденсаторы — как на нем написано, так оно и было. То теперь 50% допуск всегда в минус.

Перебрал сотни блоков: Написано 470МКФ, выпаиваешь замеряешь — 300 -330МКФ, даже новый конденсатор — та же история.
Ну, да и ладно, пусть пишут что хотят: Ну, а нам необходимо заменить в АТ блоке, на основе которого мы будем строить зарядку 200МКФ на эти самые 330МКФ, или еще лучше 470МКФ (настоящих 470). Транзисторам легче будет.
С дросселями та же история.
АТ дроссель: АТХ дроссель:
Не домотаны, и кольцо меньше… Следствием уменьшения индуктивности дросселя групповой стабилизации будет акустический свист на малых токах (1-2 ампера). Индуктивность этого дросселя рассчитывается, исходя из режима непрерывности тока через него при минимальных нагрузках. При включении блока, он сразу выходит на мощность не менее 150Вт (зависит от компьютера). Через дроссель протекают определённые токи, не менее какой то величины. Дроссель можно рассчитать на это минимальное значение тока, но тогда, при включении без нагрузки, ток через дроссель станет прерывистым, что повлечёт за собой некоторые неприятности… Схема ШИМ регулирования рассчитана для случая непрерывности тока, по этому, при прерывистом токе, регулирование будет сбиваться, дроссель будет петь, напряжения на выходах будут прыгать, вызывая дополнительные токи перезарядки электролитических конденсаторов… Конечно, в данном случае нам на помощь придет цепь RC коррекции обратной связи, но притуплять скорость реакции на изменение напряжения бесконечно нельзя, В какой-то момент TL494 при КЗ просто не успеет снизить ширину импульса и транзисторы выйдут из строя. Этот процесс достаточно быстрый. Поэтому с этим нужно быть осторожнее. Ну ладно, это было лирическое отступление. Продолжим «танец с бубном» с зарядным устройством.
Схема с мягкой характеристикой зарядного тока.

Плата стандартного АТ блока. Смотрим на схему, что надо выпаять (а выпаять надо много-много лишнего), а что запаять, чтобы получить самую простую зарядку для аккумулятора. Схема взята стандартная, стандартного блока АТ и номиналы уже установленных элементов могут существенно отличаться от ваших. Менять их на указанные на схеме НЕ НАДО! Выпаиваем только ставшие ненужными защиты от перенапряжения, канал 5 вольт, канал -12 вольт. В общем, согласно схеме, оставляем следующее.

В итоге чтобы получить полноценную, регулируемую зарядку на 10 ампер и 15,8в с управляемым от тока нагрузки вентилятором, надо добавить всего восемь деталек!!! А именно: заменить два электролита, добавить шунт очень приближенного сопротивления 0,01ома -0,08 ома (например, три сантиметра шунта с китайского мультика — работает отлично). Фото исходного шунта (Авторский донор снят с советской Цэшки):

Резистор на 120ом, на 3,9к, и примерно 18к, переменный резистор на 10к, конденсатор на 10 нано и перевернуть обмотку на дросселе по каналу -5 вольта для вентилятора. Только не забудьте, что вентилятор теперь подключать надо так: красный на корпус, а черный на -5:.-12в. Шунт припаиваем в разрыв косички с силового трансформатора. Когда будете настраивать резистор на 3,9к то его сопротивление подберите по току заряда 10 ампер на реальном аккумуляторе. Вы не поверите — это всё! Это просто небывалая простота переделки практически уже металлолома во вполне достойную вещь! Если диоды по каналу +12в у Вас изначально стояли FR302, то надо заменить на более мощные, например выпаять из более современного ATX блока питания. Причем короткого замыкания он не боится — входит в ограничение тока. А вот переполюсовка подключения к аккумулятору приведет к большому ба-баху! Про «НОУ-ХАУ», уникальную защиту от перегрузки и короткого замыкания будет написано в ЭТОЙ статье. Цветными кружочками и линиями обозначены добавленные дополнительные элементы.

Настройка: Все включения до полной настройки проводить включая в сеть только последовательно с лампочкой накаливания 60 ватт. Проверяем монтаж.
Настройка канала напряжения.
Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения напряжении в диапазоне до 200вольт. Включаем в сеть. Напряжение на выходе должно быть в пределах 16 вольт плюс/минус 4 вольта. Если что-то около 5 вольт, значит забыли заменить резистор в цепи контроля напряжения (1 вывод TL494) на 18к. Если около 23-25в, и постепенно без нагрузки нагреваются выходные ключи, то значит в цепи контроля напряжения (1 вывод TL494) обрыв или сопротивление 18к слишком большое, и блок вышел на полную ширину импульса и все равно не может набрать напряжение, для включения обратной связи. Настраиваем подбором этого резистора на напряжение примерно 15,8 — 16,2 вольта. Если вы выставите 14,4 в то акум через примерно 1 час перестанет у вас заряжаться вообще (проверено многократно на разных аккумуляторах).
Настройка канала тока.
Резистор включенный последовательно с регулятором тока временно меняем на подстроечник 22к выставляем его в положение минимального сопротивления. Подключаем крокодилами мультиметр в режиме измерения тока на диапазоне 10 ампер. Включаем в сеть блок через лампочку. Если лампочка вспыхнула и продолжает ярко светиться, значит что-то напутали, проверяем монтаж. Если амперметр показывает ток в пределах от 1 до 4 ампер то все нормально. Выставляем переменный резистор в режим максимального сопротивления, а подстроечным резистором настраиваем ток 15 -16 ампер. Иногда лампочка не дает так настроить, поэтому настройте примерно такой ток. Теперь подключив на выход разряженный аккумулятор и амперметр последовательно, убираем лампочку и включаем в сеть. Подстроечным резистором подстраиваем более точно ток, но уже 10 ампер. Затем подстроечник выпаиваем, меряем и впаиваем постоянный резистор такого же сопротивления. Вентилятор охлаждения должен вращаться с оборотами пропорционально току. Если на максимальном токе или коротком обороты слишком велики (напряжение выше 20 вольт), то необходимо отмотать витков 10 с обмотки минус 5 вольт канала питания вентилятора Напряжение на вентиляторе при подобранных витках должно быть от 6 вольт до 17 вольт. Все, на этом настройка закончена.
В итоге на выходе сборочного стола получаем довольно не плохое зарядное устройство. И даже с корпусом практически никаких слесарных работ не нужно. Выходные/входные провода выведены сзади через пластмассовые разъемы. Таких зарядных в свое время было сделано десятки, и все работают до сих пор :-).

Зарядное устройство из бп компьютера для автомобильного аккумулятора. Зарядное устройство на основе блока питания ATX

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.

На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D16. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) – к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм – к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.


Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп – 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.


Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

Печатная плата (под «утюг») и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.


Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.


Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.


Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.


Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.

«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.

Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».


Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.


После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.

Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.

Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.


Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.


В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.

Скачать печатную плату ограничителя в формате PDF и DWG (Autocad)

Для зарядки батареи своего автомобиля купил зарядное устройство Defort DBC-6D. Его хватило на пару зарядок. Сдал по гарантии. Хотел купить что-то иное, но на все, что хотелось бы купить, в Сети отрицательные отзывы, в основном, что зарядные устройства быстро выходят из строя. Наткнулся на хорошую статью , где описана переделка FSP ATX-300PAF. На моем домашнем складе нашел исправный блок питания LC-200C и занялся переделкой его в зарядное устройство. Поскольку из комментариев к указанной выше статье ясно, что иногда люди нуждаются в подробном описании, ниже оно и приводится.

Мне повезло в том, что в Сети удалось найти схему LC- 200C по адресу http://sio.su/manual_123_23_gen.html

Схема практически очень точно соответствует плате, за исключением:

  1. неправильно нарисовано подключение обмотки W6
  2. некоторые резисторы на схеме имеют номинал 114М, 115M, но на плате стоят резисторы не более 10кОм.
  3. два дросселя имеют одинаковое название L2.

Отличия платы от схемы:

  1. на плате вместо дросселей L2, L3, L4, L5 стоят перемычки.
  2. На плате отсутствуют конденсаторы сетевого фильтра С1 и С2.
  3. На плате вместо LF1 запаяны перемычки.

Зарядное устройство имеет следующие параметры:

  1. Максимальное выходное напряжение 14.2В (что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе).
  2. Максимальный ток заряда батареи 5А.(рекомендуемые 10% от емкости батареи)
  3. Защита от неправильного подключения батареи.
  4. Ограничение тока заряда.

Схема зарядного устройства имеет следующий вид:

Она отличается от схемы из источника, указанного выше тем, что

  1. Исправлено подключение обмотки W6.
  2. Удалены все неиспользуемые элементы
  3. Добавлены узлы защиты от короткого замыкания выхода и неправильного подключения батареи, ограничения тока заряда.

Вновь добавленные элементы имеют нумерацию 100+х. Резистор R42 состоит из 2 последовательно включенных резисторов, суммарное сопротивление которых подбирается, чтобы обеспечить требуемое напряжение на выходе.

Крестиками на схеме показаны разрывы дорожек на плате.

Ниже приводится описание работы только вновь добавленных узлов. Если кому-то понадобится, подробное описание работы оригинальной схемы находится по адресу, где и сама исходная схема.

Схема защиты от неправильного подключения батареи выполнена на транзисторе Q101 и реле Rel101 с обмоткой на 12 вольт и контактами на 10А. Можно не использовать эту защиту для удешевления проекта, тогда надо внимательно следить за правильностью подключения к батарее. Легко проследить по схеме, что при неправильном подключении, ток разряда батареи испарит элементы L3, L1, D6, T1.

Желательно на выходе зарядного устройства поставить плавкий предохранитель на 10А (на схеме не показан), который защитит устройство при выходе из строя одного из диодов из сборки D6.

Если батарея подключена правильно, транзистор Q101 включает реле, которое соединяет выход зарядного устройства с батареей. В противном случае, реле не срабатывает и выход зарядного устройства не подключается к батарее. При коротком замыкании выхода зарядного устройства сначала срабатывает схема ограничения тока зарядки. Поскольку напряжение на выходе при этом равно нулю, закрывается транзистор Q101, потом через несколько десятков миллисекунд выключается реле Rel101.

Схема ограничения выходного тока состоит из 3 частей:

1. Источника опорного напряжения R101..R104, D101.

Напряжение +5В с вывода IC1.15 на диоде D101 создает падение напряжения 0.7В.

Опорное напряжение 18мВ снимается с делителя R102..R104. Подстроечный резистор R104 служит для точной установки максимального тока зарядки.

2. Датчика тока заряда R105, A1.

Собственно датчиком тока служит сопротивление шунта амперметра А1. Я использовал амперметр с пределом измерения 0..6А. Тип амперметра указать не могу, на нем ничего не написано. Сопротивление шунта в амперметре приблизительно 0.03 Ом. При токе зарядки 5А напряжение на нем составляет 18мВ.

Пока напряжение на датчике тока меньше опорного напряжения, устройство выдает на выходе номинальное напряжение 14.2В. При токе, равном току ограничения, напряжение на датчике тока становится больше опорного напряжения. В IC1 срабатывает компаратор 2, что приводит к уменьшению выходного напряжения и, следовательно, тока зарядки. Ограничитель тока заряда установлен на 5А. Если состояние батареи таково, что она может взять больший ток, зарядное устройство работает в режиме стабилизации тока. По мере зарядки ток заряда батареи уменьшается. Когда он станет меньше 5А, зарядное устройство переходит в режим стабилизации напряжения.

3. Цепи устранения дребезга компаратора 2 IC1 . Цепь состоит из С101, R106. При переключении выхода компаратора 2 она на время заряда конденсатора С101 создает положительную обратную связь, что ускоряет процесс переключения и не дает помехам возможности многократного переключения компаратора, когда реально надо переключиться 1 раз. При отсутствии этой цепи преобразователь начинает свистеть на звуковой частоте.

Переделка LС-200C:

При работе желательно подавать входное напряжение на LС-200C через разделительный трансформатор 220В-220В.

Если такого трансформатора нет, надо строго соблюдать технику безопасности во избежание поражения электрическим током.

1. Блокировка защиты от КЗ по -5В и -12В.

1.1 Удалить R33, D14, R34, С23, Q6, R35.

1.2 Вместо С23 установить проволочную перемычку.

2. Удалить всю схему формирования сигнала Power Good. (R24, R25, R26, D15, Q5, C22, R23, R20, D13, Q3, Q4, R28)

3. Удалить выпрямитель -12В. (C14, R13, C11, D9, D10, D11, L2 (на дросселе со многими обмотками))

4. Удалить элементы выпрямителя -5В. (C21, R19, L5, D7, D8)

5. Выпаять радиатор с диодами Шоттки.

6. Удалить элементы выпрямителя +5В. (D5, R14, R15, C12, C13, C18, R18, L2)

7. Вместо диодной сборки D6 PR3002 как на схеме (на плате стояли диоды PR3004), установить сборку на больший ток и такое же обратное напряжение. Я установил C20T10Q из того, что имелось.

8. Выпаять нагрузочные провода -5В, -12В, +5В. Выпаять провода +12В и 0В, оставляя в каждой группе по 3 провода. Этого будет достаточно для тока 5А.

После выпаивания всех ненужных в данном проекте элементов, плата имеет следующий вид:


9. Выпаять R41 и R42.

10. Вместо R41 запаять резистор 10К.

11. Отрезать дорожку между R41 и +5В.

12. Тот вывод R41, который шел на +5В соединить с +12В.

13. Конденсатор С17 заменить конденсатором 1000uFx25V с малым ESR.

14. Вместо R42 запаять переменный резистор 3.3..4.7К, установив его, предварительно, на максимальное сопротивление.

15. Включить блок питания и выставить переменным резистором напряжение на выходе +14,2В. Это будет напряжение зарядки батареи.

16. Выключить блок питания, отпаять переменный резистор и замерить его сопротивление. Подобрать постоянный резистор с таким же сопротивлением и запаять его на место переменного. Если не удается подобрать R42 с сопротивлением из стандартного ряда, тогда надо использовать последовательное соединение 2 резисторов.

17. Подключение вентилятора: запаять разъем вентилятора CON2 (1 рис.1), в дорожке -12В выполнить разрезы 3 и 5 под диодами D104, D105, установить диоды 2 и 4, запаять перемычку 6 между шиной -12В и +12В. Диоды типа 1N4001 для устранения избытка напряжения на вентиляторе.


18. На отдельной плате спаять цепи, добавленные в схему для организации ограничителя тока заряда и тока короткого замыкания, схему защиты от неправильного подключения батареи. Элементы этих устройств имеют нумерацию, начиная со 101.

19. Отсоединить контакт 16 IC1 от «земли», для чего выпаять перемычку 1 рис.2, запаять перемычку 2, разрезать дорожку 3. Отсоединить контакт 15 IC1 от контактов 13, 14, для чего выполнить разрез по желтой линии 4.


20. Сделать цепи ограничителя тока заряда. Есть 3 варианта: 1. Навесной монтаж. При этом, сделать так, чтобы смотрелось прилично и изделие было надежным, довольно трудно. 2. Сделать небольшую печатную плату, на которой разместить все необходимые элементы. 3. Использовать «слепую» печатную плату. Я пошел по 3 варианту. Что получилось, смотрите ниже. Плата рассчитана на установку на клеммы амперметра.


21. После сборки всего устройства необходимо подключить на выход нагрузочное сопротивление 2..2.5 Ом 100 ватт, кратковременно закоротить контакты реле, чтобы напряжение попало на выход и открылся транзистор, включающий реле, резистором R104 установить ток на выходе равным 5А.


В заключение хочу отметить следующее:

  1. Радиаторы транзисторов полу-мостового преобразователя и диодов Шоттки при токе 5А практически не греются.
  2. Греется сильно только выходной дроссель, если не работает вентилятор.
  3. Если обмотку дросселя выполнить так, как советуют в статье , только пропорционально меньшим количеством проводов в жгуте, нагрев дросселя уменьшится, и можно будет обойтись без вентилятора (экспериментально это не проверялось), либо дополнить зарядное устройство модулем регулировки числа оборотов вентилятора в зависимости от температуры дросселя. Все это предлагается для уменьшения шума от работающего вентилятора.
Список радиоэлементов
Обозначение Тип Номинал Количество Примечание Магазин Мой блокнот
С101 Конденсатор 10нФ х 50В 1 Поиск в LCSC В блокнот
С17 Электролитический конденсатор 1000мкФ х 25В 1 low ESR Поиск в LCSC В блокнот
D6 Диодная сборка C20T10Q 1 Поиск в LCSC В блокнот
D1 Выпрямительный диод

1N4148

3 Поиск в LCSC В блокнот
D104, D1 Выпрямительный диод

1N4001

2 Поиск в LCSC В блокнот
R101, R105, R107, R108 Резистор МЛТ-0,125 1кОм 5% 4

Мощное зарядное устройство для автомобильного свинцового аккумулятора можно собрать на основе стандартного компьютерного БП АТХ. Давайте рассмотрим переделку компьютерного блока питания под зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с емкостью 55-65А/часов. Почти во всех компьютерных блоках питания используется микросхема TL494 или его полный аналог KA7500. Автомобильные аккумуляторы ёмкостью 55-65 А/час требуют зарядный ток 5-7 ампер, что составляет 10% емкости аккумулятора. Такой ток при напряжении 12 вольт может обеспечить любой блок питания с мощностью порядка 150 ватт. Схема переделки показана ниже:

Заранее нужно выпаять все ненужные провода «-12 В», «-5 В», «+5 В» и»+12 В». Резистор R1 с сопротивлением 4,7 кОм, подает напряжение +5 В на вывод 1, его тоже нужно выпаять. Вместо этого резистора запаиваем подстоечный на 27килоом. На верхний вывод этого резистора нужно будет подать напряжение +12 В. Вывод 16 нужно отключить от от общего провода, а перемычку (соединение) 14-го и 15-го выводов удалить. Задняя стенка блока питания теперь у нас будет передней, на плате укреплен регулятор зарядного тока R10. Не забываем о сетевом шнуре и клеммах-крокодилах. Для надёжного подключения и регулировки был изготовлен блок из нескольких резисторов (R11).


Автор данной идеи рекомендовал использовать в качестве токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом, он был заменен импортным 5WR2J — 5 Вт с сопротивлением 0,2 Ом каждый, соединив их параллельно. В результате этого, их суммарная мощность стала 10 Вт, а сопротивление 0,1 Ом.


Подстроечный резистор R1 находится на этой же плате. Этот резистор нужен для настройки готового устройства. Металлический корпус блока питания не должен иметь гальванической связи с общим проводом цепи АКБ. Пайки на выводах микросхемы (1, 16, 14, 15) сделаны тонкими проводами в надежной изоляции, желательно использование провода МГТФ.


Перед сборкой устройства подстроечным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода, оно лежит в пределе 13,8-14,2 В. Именно такое напряжение на полностью заряженном аккумуляторе.


Некоторые пояснения о работе устройства.

Это устройство работает на импульсной основе, поэтому неисправность даже одного, маленького резистора, может привести к выходу из строя или к более серьезным последствиям (взрыв, дым и т.п.). Ни в коем случае, нельзя перепутать полярность питания или коротить клеммы, поскольку данное устройство не имеет защит от переплюсовки питания и КЗ. Мультиметр показывает напряжение 12,45 В — начальный цикл зарядки. Вначале потенциометр нужно установить на отметку «5,5», то есть, начальный ток заряда равен 5,5 А. Со временем, напряжение на аккумуляторе будет увеличиваться, постепенно достигая максимального уровня, выставленного подстроечником резистором R1, а ток зарядки соответственно будет уменьшаться, доходя практически до нуля. После полной зарядки АКБ, устройство переходит в стабилизированный режим, этим исключается процесс самозаряда аккумулятора. В этом режиме устройство может находится очень долгое время, никаких сбоев, перегревов и других неприятностей не будет. Если это устройство предназначено только для работы в качестве ЗУ автомобильных аккумуляторов, то вольтметр и амперметр можно исключить. В итоге у нас получилось полностью автоматическое зарядное устройство, который может также служить в качестве мощного блока питания. При зарядном токе в 5 -5,5 Ампер устройство может полностью зарядить автомобильный аккумулятор за 10 часов, но это только тогда, если аккумулятор полностью севший. Получившееся устройство достаточно мощное, поэтому можно использовать для зарядки более мощных аккумуляторов (к примеру- 75А).

Зарядное устройство на основе блока питания ATX.
(

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.


На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D16. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) — к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм — к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.


Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп — 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.


Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

Печатная плата (под «утюг») и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.


Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм2, а только 1 мм2, что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм2, а не 3,14 мм2, как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками

В различных ситуациях требуются разные по напряжению и мощности ИП. Поэтому многие покупают или делают такой, чтоб хватило на все случаи.

И проще всего взять за основу компьютерный. Данный лабораторный блок питания с характеристиками 0-22 В 20 А переделан с небольшой доработкой из компьютерного АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC mod. LC-B250ATX. Идея не нова и в интернете множество подобных решений, некоторые были изучены, но окончательное получилось свое. Результатом очень доволен. Сейчас ожидаю посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и, соответственно, заменю. Тогда можно будет назвать мою разработку ЛБП — зарядное для автомобильных АКБ.

Схема регулируемого блока питания:

Первым делом выпаял все провода выходных напряжений +12, -12, +5, -5 и 3,3 В. Выпаял все, кроме +12 В диоды, конденсаторы, нагрузочные резисторы.

Заменил входные высоковольтные электролиты 220 х 200 на 470 х 200. Если есть, то лучше ставить бОльшую емкость. Иногда производитель экономит на входном фильтре по питанию — соответственно рекомендую допаять, если отсутствует.

Выходной дроссель +12 В перемотал. Новый — 50 витков проводом диаметром 1 мм, удалив старые намотки. Конденсатор заменил на 4700 мкф х 35 В.

Так как в блоке имеется дежурное питание с напряжениями 5 и 17 вольт, то использовал их для питания 2003-й и по узлу проверки напряжений.

На вывод 4 подал прямое напряжение +5 вольт с «дежурки» (т.е. соединил его с выводом 1). С помощью резисторного 1,5 и 3 кОм делителя напряжения от 5 вольт дежурного питания сделал 3,2 и подал его на вход 3 и на правый вывод резистора R56, который потом выходит на вывод 11 микросхемы.

Установив микросхему 7812 на выход 17 вольт с дежурки (конденсатор С15) получил 12 вольт и подключил к резистору 1 Ком (без номера на схеме), который левым концом подключается к выводу 6 микросхемы. Также через резистор 33 Ом запитал вентилятор охлаждения, который просто перевернул, чтоб он дул внутрь. Резистор нужен для того, чтоб снизить обороты и шумность вентилятора.

Всю цепочку резисторов и диодов отрицательных напряжений (R63, 64, 35, 411, 42, 43, C20, D11, 24, 27) выпаял из платы, вывод 5 микросхемы закоротил на землю.

Добавил регулировку напряжения и индикатор выходного напряжения из китайского интернет магазина. Только необходимо запитать последний от дежурки +5 В, а не от измеряемого напряжения (он начинает работать от +3 В). Испытания блока питания

Испытания проводились одновременным подключением нескольких автомобильных ламп (55+60+60) Вт.

Это примерно 15 Ампер при 14 В. Проработал минут 15 без проблем. В некоторых источниках рекомендуют изолировать общий провод выхода 12 В от корпуса, но тогда появляется свист. Используя в качестве источника питания автомобильной магнитолы не заметил никаких помех ни на радио, ни в других режимах, а 4*40 Вт тянет отлично. С уважением, Петровский Андрей.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ ATX БЛОКА ПИТАНИЯ — Зарядные устройства (для авто) — Источники питания

Сейчас скопилось много ненужных  старых ATX блоков питания для компьютера от 200 до 350Вт  с одним выводом +12В. Сейчас такие блоки берут ради установки мощных видеокарт. Поэтому эти блоки питания не потянут, а если и заработают , то уменьшается срок службы материнской платы, видеокарты, а главное жесткого диска.

Решил приспособить  компьютерный ATX блок питания для зарядки автомобильного аккумулятора.

Переделка не сложная заключается в изменении цепей обратной связи и опорного напряжения.

Нашёл схему Соколова Василия по переделке АТ компьютерного блока питания. Для ATX блока питания переделка  в автомобильную зарядку для аккумулятора оказалась попроще.  Главное найти блок постарее изготовленные с внедрением микросхемы содержащей в маркировке 494 либо 7500 либо их аналогов (TL494 , KA7500 , NE5561,  DBL494, M5T494P,  IR9494N , MB3759, ECG1729 , IR3M02 , IR9494 , ECG1729 , HA11794 )

Слева схема цепей БП, резистор обратной связи идущий к +5В (время от времени к  тому же к +12В)

Отрезаем первую ножку и собирается легкая схема (справа).  Резистор 2к4* лучше переменный подобрать так чтоб

при отключенном S1 на выходе без загрузки было +15В, соответственно

при включенном S1 обязано быть +14В.

Т.е. имеем два режима ускоренный и обычный. Можно организовать плавную регулировку, но тогда для контроля нужен вольтметр, в «бою» это неактуально. 
Схема выравнивает напряжение, но до тока перегрузки 3,5-4А, дальше при увеличении тока в нагрузке напряжение понижается практически линейно и при 8А составляет приблизительно 8-10В. Черта ограничения тока изготовлена пологой для большей стабильности работы схемы. Т.е. в старенькой схеме замечались выпадения в защиту при подключении сильно разряженных АКБ.

Подключение предохранителя желательно, по другому при неверном подключении АКБ сгорят диоды и конденсаторы выпрямителя. 
Параллельно резистору 0,1 Ом можно подключить измерительную головку через соответственный резистор. Резистор делаем из нихрома , зажимаем его в чашечки от резисторов 0,5 или 1 Вт.

Транзисторы КТ3107(маркировка на фото) сгодятся  КТ361  импортные аналоги  2SA601, 2SA611, 2SA555, BC250A, BC557Б, BC446

Что ещё нужно сделать ещё, чтоб все заработало:

1. Заменить все конденсаторы, которые на 16 вольт  (те которые на +12В и -12В) на 25..35 вольт. Будьте аккуратны электролиты забавно так взрываются от превышения на их напряжения.

2. Выпрямительные диоды (которые на +12В) должны быть в корпусе ТО-220 и прикручены к радиатору без всяких прокладок, ежели диоды цилиндрические – ожидайте взрыва от перегрева, их необходимо заменить на описанные выше, на КД213А либо подобные и прикрутить к радиатору. Но я не стал париться , потому что они были прикручены к радиатору, во вторых  я оставил вентилятор для охлаждения.

3.  Вентилятор нужно прикрутить минусом к “-12В” (-15В будет) , а плюсом к “-5В”, чтоб он не вертелся при присоединенной АКБ и отсутствии сети 220В и не взвыл от +15 Вольт.

4. Замкнуть зелёный провод на корпус (черный провод), чтоб наш ATX блок питания включился.

5. Разобраться и ликвидировать цепи защиты.  В моём БП всё подходит к 1 ножке KA7500B достаточно перерезать дорожку  и припаиваем ножку к нашей схеме.

В других БП бывают различные и по различному реализованы. Основная – это защита от перенапряжения, задается или резисторами, или стабилитроном, схемы сопоставления бывают на транзисторах или на компараторах.

Т.е. верно собранная наша схема ЗУ будет выдавать 14В и БП может сходу при включении уйти в защиту. Вообще, чем качественней БП, тем лучше реализованы защиты.

Поиск начинать лучше с выходов БП +5В и +12, в качестве опорного напряжения для сопоставления почаще всего берется -5В стабилизированное микросхемой 7905. Ненадобные детальки удалять до получения подходящего результата.

6. Обеспечить минимальную нагрузку БП – резистор 120-180 Ом 2 Вт на «+12В».Необязательно, обычно запаяно 250ом и 80 от на “+5В”

 

Схема стандартного ATX БП

Номинальный ток зарядки автомобильного аккумулятора должен быть примерно в 10 раз меньше его номинальной емкости , т.е. 5,5А и время зарядки получается 10 часов.  У нас ток  примерно 3,5 А время заряда (55А/3,5А)=15,7 часов

В чем разница между зарядным устройством и блоком питания?

Адаптер питания, он же блок питания выполняет свою задачу: из переменного напряжения сети 220 вольт получить постоянное напряжение 12 вольт (или 5v или 6v). … Зарядное устройство к примеру на 12 вольт, на своем выходе имеет в зависимости от стадии зарядки 14,6 вольта.

Можно ли зарядить аккумулятор от блока питания компьютера?

В принципе блок питания может зарядить аккумулятор, но не любой блок питания и не любой аккумулятор. зарядки автомобильного аккумулятора при помощи лампочки (фара авто) и блока питания компьютера, при таком варианте зарядки аккумулятора крайне важно соблюдать полярность.

Можно ли использовать зарядное устройство вместо блока питания?

Зарядное устройство нельзя использовать в качестве блока питания, если есть даже малейшие подозрения, что: … Требуемое напряжение для устройства не совпадает с выдаваемым зарядным устройством Ток потребления устройства превышает рабочий ток ЗУ

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор лабораторным блоком питания?

Как зарядить автомобильный аккумулятор в бытовых условиях? … Зарядить аккумулятор вашего авто можно при помощи лабораторного блока питания. Максимальный выходной ток блока питания для этих целей должна превышать 10 А.

Можно ли зарядить батарею без телефона?

Способы зарядки аккумулятора телефона без телефона Зарядить батарею можно путем подключения напрямую к штекеру адаптера, с помощью универсальных зарядных устройств или простых элементов питания.

Как работает импульсный блок питания?

Принцип работы импульсного блока питания заключается в ряде последовательных преобразований питающего напряжения: выпрямление входного напряжения; инвертирование, то есть, генерация сигнала с частотой от десятков до сотен килогерц; … выпрямление и фильтрация полученного напряжения.

Как зарядить аккумулятор 60 ампер часов?

Метод постоянного тока

Батарею 60А/ч следует заряжать током равным 6А в течение 10 ч., при этом каждый час, контролируя и корректируя силу тока. При напряжении ставшем равно 14,4 В, нужно уменьшить в два раза (3А), при 15 В – до 1,5 А. Аккумулятор заряжен, если напряжение заряда в течение 1-2 часов стабильное.

Как заряжать аккумулятор в машине?

Зарядка постоянным током

Первый этап зарядки: довести напряжение батареи до 14,4 В. Второй этап: снизить ток в два раза и продолжить зарядку до напряжения в 15В. Третий этап: снова снизить силу тока в два раза и заряжать до того момента, когда индикаторы ватт и ампер на зарядном устройстве перестану изменяться.

Как правильно и быстро зарядить аккумулятор?

После быстрого заряда необходимо провести полный, рассчитанный на стандартный ток и напряжение, сроком 10-13 часов. Чтобы быстро зарядить АКБ авто можно использовать беспроводное зарядное устройство, которое называется бустер. Такой зарядник обеспечит запуск двигателя, если аккумулятор разряжен.

Сколько нужно ездить на машине Чтобы зарядить аккумулятор?

В тёплую погоду заряд аккумулятора осуществляется наиболее интенсивно и уже после 30-60 мин езды на значительных оборотах, батарея практически полностью наберёт необходимый ей запас электроэнергии. Это правило справедливо только в том случае, если батарея не была очень сильно разряжена.

Зарядное устройство на 12 вольт для автомобильных АКБ из блока питания ПК

В этом видео-уроке рассмотрим несложное в изготовлении зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов на 12 вольт. Питается это устройство от сети 220 вольт. Устройство очень легкое по весу и у него очень хорошие характеристики. Оно легко выдает 5-6 ампер. У него есть возможность плавной регулировки тока и защита от переполюсовки. Есть индикатор, показывающий режимы напряжения и тока.

На любой вкус, в том числе умные зарядки есть в этом китайском магазине.

Если устройство не подсоединено к аккумулятору, то не срабатывает защита от переполюсовки и на проводах нет напряжения. При соединении аккумулятора срабатывает защита, срабатывает реле и подключает АКБ к самому на зарядному устройству. Ток плавно регулируется вот потенциометром, на дисплее все показано.

Рассмотрим, как работает защита от переполюсовки. Она нужна для того, чтобы зарядное устройство не сгорело. Защита отлично работает, не подавая ток, когда клеммы АКБ неправильно подключить к устройству, перепутав плюс и минус.

Как переделать блок питания в зарядное устройство, смотрите на видео с канала Rinat Pak.


обсуждение

Ito43
не совсем правильный подход к построению таких зарядных. Смысл зарядки аккумулятора это зарядка током, а не напряжением и регулировка должна быть именно по току. Подавая на аккумулятор 15, 5-16в, вы убиваете аккумулятор! Предельное напряжение на клеммах аккумулятора это 14, 8в. При выставлении такого вольтажа на данном устройстве вы получите 2 а и падение до нуля и толк в устройстве отпадет.

Абеке иванов
ринат, я вижу что это бп, и ты ничего нового мне не показал, ты бы лучше показал, что ты там сделал внутри, что бы этот обычный бп, давал такой мощный ток, и как построена система защиты от переплюсовки.

sluge1
объясните зачем вы аккумулятор заряжаете постоянной силой тока. Когда аккумулятор почти зарядился, силу тока надо уменьшать. Иначе будет перезаряд и банки закипят. Оно вам надо?

Adminn cssacs
тебе регулировка нужна по току, и по напряжению, каких 4 или 5 ампера ты что делил, да одной можно регулировкой, но не точно и критично, до этого тебе и нужна регулировка нужна по току, и по напряжению отдельно, вообщем тремя словами типа лабораторного блока всё в одном, ну это не лабораторный, о его замена ну он слабый, лучше всего делать лабораторный на трансе мощный и как положено уже до всего, а так до начинающих самый раз от компа блок пойдет. Да и ещё одно любой блок можно переделать на шим контроллере, на tl494 или ka7500 это аналог, с тих легче переделать блок питание, плюс к этому схем куча можно найти в интернете, на других шим контроллерах там будет сложней уже переделать можно любок блок, а, тебе что хочу сказать не знаешь не болтай языком своим, счастливо всем удачи рябят!

Alexander skurlov
вот вам тема для следующего видео: резервный блок питания для системы видеонаблюдения. Компьютерный блок питания должен заряжать батарею (12в, 60ач) после пропажи сети, также выдавать стабилизированные 12в для видеокамер и роутера, выдавать стабилизированные 5в для видеокамер и приборов.

Евгений
а что так дорого то 1000р за пересылку почтой? На всех сайтах кто почтой отправляет доставка от 280 до 400 р не более и тр компании иногда берут также как почта или дешевле.

ринат исхаков
о, теска, давно хочу сделать что-то наподобие этого. Статью из журнала перечитывал раз 10, но в электрике не силен. Все что перечислено в статье можно купить в обычном магазине электроники?

Yurix kr
хорошее дело, ринат! Для полного счастья не хватает регулировки тока заряда, но и так хорошо! И вот ещё что: «защита от переполюсовки» правильно говорить, многократно повторенная «переплюсовка» режет слух.

Алексей иващенко
аналоги tl494
ka7500
tl495
kp1114eу4
ir3m02
utc51494
az7500bp
mb3759

anjin s
а чего амперметр такой вруша? У меня с десяток таких, шунтов к ним накупил отечественных и отлично кажут ток. У вас же 40 а, что (теоретически) говорит о неверно подобранном сопротивлении шунта.

Anjin s
+karsar вообще-то там шунт должен быть в комплекте. У вас его нет. Я все беру на ебей, там пожаловаться можно, а алиэкспресс это как «блошинка» — взял товар, отдал деньги и все, никаких гарантий и все такое.
На ебее таких амперметров валом, с разными шунтами в комплекте, можно шунты отдельно взять. Но при нынешнем курсе оно уже дороговато, я брал ещё в 2014 сразу пять штук, потом ещё три, как знал что катавасия финансовая будет.

Karsar
+anjin s ясно. А шунт есть, иначе бы амперметр не работал — скоба из толстой проволоки. Шунты на большие токи мне пока не нужны. Понадобится — буду искать.
Али очень неплохо защищает. По этому прибору я открыл диспут и продавец мигом нашелся
меня убило такое поведение продавца с 2 коронами. Нарваться может каждый, а что отношение к клиенту, это показатель. Будем учить. А вот про ебей толковой инфы не нашел. Не хотите мануал снять?

Anjin s
+karsar дык шунт-то слишком большого сопротивления, коли амперметр кажет 40 а при токе 4 а. Или точку переставить бы на один знак, уверен, она там просто так подрублена, горит постоянно.
Китайцы могут так поступить легко и непринужденно, это в их породе. Им проще на 100 товаров десяток диспутов решить отправкой компенсации чем на заводе контроль сделать жестче.
А на ебей все просто: карточка, заведенная в палку (paypal), и покупай что хочешь. Если продавец не отправляет товар в Россию (или куда ещё), практически всегда можно договориться за пару дополнительных сольдо, тем более если в хистори видно что покупатель всегда платил четко и быстро.

Автоматическое ЗУ на МК ATmega16A / Блог им. Slon / Блоги по электронике

В этой статье я расскажу, как из компьютерного блока питания формата АТ/АТХ и самодельного блока управления изготовить довольно-таки «умное» зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. К ним относятся т.н. «УПС-овые», автомобильные и другие АКБ широкого применения.

Описание
Устройство предназначено для зарядки и тренировки (десульфатации) свинцово-кислотных АКБ ёмкостью от 7 до 100 Ач, а также для приблизительной оценки уровня их заряда и емкости. ЗУ имеет защиту от неправильного включения батареи (переполюсовки) и от короткого замыкания случайно брошенных клемм. В нём применено микроконтроллерное управление, благодаря чему осуществляются безопасные и оптимальные алгоритмы зарядки: IUoU или IUIoU, с последующей «добивкой» до 100%-го уровня зарядки. Параметры зарядки можно подстроить под конкретный аккумулятор (настраиваемые профили) или выбрать уже заложенные в управляющей программе. Конструктивно зарядное устройство состоит из блока питания АТ/АТХ, который нужно немного доработать и блока управления на МК ATmega16A. Всё устройство свободно монтируется в корпусе того же блока питания. Система охлаждения (штатный кулер БП) включается/отключается автоматически.
Достоинства данного ЗУ — его относительная простота и отсутствие трудоёмких регулировок, что особенно актуально для начинающих радиолюбителей.
]1. Режим зарядки — меню «Заряд». Для аккумуляторов емкостью от 7Ач до 12Ач по умолчанию задан алгоритм IUoU. Это значит:
— первый этап- зарядка стабильным током 0.1С до достижения напряжения14.6В
— второй этап-зарядка стабильным напряжением 14.6В, пока ток не упадет до 0,02С
— третий этап-поддержание стабильного напряжения 13.8В, пока ток не упадет до 0.01С. Здесь С — ёмкость батареи в Ач.
— четвёртый этап — «добивка». На этом этапе отслеживается напряжение на АКБ. Если оно падает ниже 12.7В, включается заряд с самого начала.
Для стартерных АКБ (от 45 Ач и выше) применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов. По окончанию этого этапа зарядка прекращается и начинается «добивка». Это- четвёртый этап. Процесс заряда проиллюстрирован графиками рис.1 и рис.2.
2. Режим тренировки (десульфатации) — меню «Тренировка». Здесь осуществляется тренировочный цикл:
10 секунд — разряд током 0,01С, 5 секунд — заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14.6В. Далее — обычный заряд.
3. Режим теста батареи. Позволяет приблизительно оценить степень разряда АКБ. Батарея нагружается током 0,01С на 15 секунд, затем включается режим измерения напряжения на АКБ.
4. Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). Если предварительно подключить дополнительную нагрузку и включить режим «Заряд» или «Тренировка», то в этом случае, сначала будет выполнена разрядка АКБ до напряжения 10.8В, а затем включится соответствующий выбранный режим. При этом измеряются ток и время разряда, таким образом, подсчитывается примерная емкость АКБ. Эти параметры отображаются на дисплее после окончания зарядки (когда появится надпись «Батарея заряжена») при нажатии на кнопку «выбор». В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда).
Перемещение по меню осуществляется кнопками «влево», «вправо», «выбор». Кнопкой «ресет» осуществляется выход из любого режима работы ЗУ в главное меню.
Основные параметры зарядных алгоритмов можно настроить под конкретный аккумулятор, для этого в меню есть два настраиваемых профиля — П1 и П2. Настроенные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти (EEPROM-е).
Чтобы попасть в меню настроек нужно выбрать любой из профилей, нажать кнопку «выбор», выбрать «установки», «параметры профиля», профиль П1 или П2. Выбрав нужный параметр, нажимаем «выбор». Стрелки «влево» или «вправо» сменятся на стрелки «вверх» или «вниз», что означает готовность параметра к изменению. Выбираем нужное значение кнопками «влево» или «вправо», подтверждаем кнопкой «выбор». На дисплее появится надпись «Сохранено», что обозначает запись значения в EEPROM.
Значения настроек:
1. «Алгоритм заряда». Выбирается IUoU или IUIoU. См. графики на рис.1 и рис.2.
2. «Емкость АКБ». Задавая значение этого параметра, мы задаем ток зарядки на первом этапе I=0.1C, где С- емкость АКБ В Ач. (Таким образом, если нужно задать ток заряда, например 4.5А, следует выбрать емкость АКБ 45Ач).
3. «Напряжение U1». Это напряжение, при котором заканчивается первый этап зарядки и начинается второй. По умолчанию задано значение 14.6В.
4. «Напряжение U2». Используется только, если задан алгоритм IUIoU. Это напряжение, при котором заканчивается третий этап зарядки. По умолчанию — 16В.
5. «Ток 2-го этапа I2». Это значение тока, при котором заканчивается второй этап зарядки. Ток стабилизации на третьем этапе для алгоритма IUIoU. По умолчанию задано значение 0.2С.
6. «Окончание заряда I3». Это значение тока, по достижению которого зарядка считается оконченной. По умолчанию задано значение 0.01С.
7. «Ток разряда». Это значение тока, которым осуществляется разряд АКБ при тренировке зарядно-разрядными циклами.


Выбор и переделка блока питания.

В нашей конструкции мы используем блок питания от компьютера. Почему? Причин несколько. Во–первых, это — практически готовая силовая часть. Во-вторых, это же и корпус нашего будущего устройства. В-третьих, он имеет малые габариты и вес. И, в-четвёртых, его можно приобрести практически на любом радиорынке, барахолке и в компьютерных сервисных центрах. Как говорится, дёшево и сердито.
Из всего многообразия моделей блоков питания нам лучше всего подходит блок формата АТX, мощностью не менее 250 Вт. Нужно только учесть следующее. Подходят лишь те блоки питания, в которых применён ШИМ-контроллер TL494 или его аналоги (MB3759, КА7500, КР1114ЕУ4). Можно также применить и БП формата AT, только придется изготовить еще маломощный блок дежурного питания (дежурку) на напряжение 12В и ток 150-200мА. Разница между AT и ATX – в схеме начального запуска. АТ запускается самостоятельно, питание микросхемы ШИМ–контроллера берётся с 12-вольтовой обмотки трансформатора. В ATX для начального питания микросхемы служит отдельный источник 5В, называемый «источник дежурного питания» или «дежурка». Более подробно о блоках питания можно прочитать, например, здесь , а переделка БП в зарядное устройство неплохо описана вот здесь.
Итак, блок питания имеется. Сначала необходимо его проверить на исправность. Для этого его разбираем, вынимаем предохранитель и вместо него подпаиваем лампу накаливания 220 вольт мощностью 100-200Вт. Если на задней панели БП имеется переключатель сетевого напряжения, то он должен быть установлен на 220В. Включаем БП в сеть. Блок питания АТ запускается сразу, для ATX нужно замкнуть зелёный и чёрный провода на большом разъёме. Если лампочка не светится, кулер вращается, а все выходные напряжения в норме — значит, нам повезло и наш блок питания рабочий. В противном случае, придётся заняться его ремонтом. Оставляем лампочку пока на месте.
Для переделки БП в наше будущее зарядное устройство, нам потребуется немного изменить «обвязку» ШИМ-контроллера. Несмотря на огромное разнообразие схем блоков питания, схема включения TL494 стандартная и может иметь пару вариаций, в зависимости от того, как реализованы защиты по току и ограничения по напряжению. Схема переделки показана на рис.3.

На ней показан только один канал выходного напряжения: +12В. Остальные каналы: +5В,-5В, +3,3В не используются. Их обязательно нужно отключить, перерезав соответствующие дорожки или выпаяв из их цепей элементы. Которые, кстати, нам могут и пригодиться для блока управления. Об этом — чуть позже. Красным цветом обозначены элементы, которые устанавливаются дополнительно. Конденсатор С2 должен иметь рабочее напряжение не ниже 35В и устанавливается взамен существующего в БП. После того, как «обвязка» TL494 приведена к схеме на рис.3, включаем БП в сеть. Напряжение на выходе БП определяется по формуле: Uвых=2,5*(1+R3/R4) и при указанных на схеме номиналах должно составлять около 10В. Если это не так, придется проверить правильность монтажа. На этом переделка закончена, можно убирать лампочку и ставить на место предохранитель.

Схема и принцип работы.

Схема блока управления показана на рис.4.

Она довольно проста, так как все основные процессы выполняет микроконтроллер. В его память записывается управляющая программа, в которой и заложены все алгоритмы. Управление блоком питания осуществляется с помощью ШИМ с вывода PD7 МК и простейшего ЦАП на элементах R4,C9,R7,C11. Измерение напряжения АКБ и зарядного тока осуществляется средствами самого микроконтроллера — встроенным АЦП и управляемым дифференциальным усилителем. Напряжение АКБ на вход АЦП подается с делителя R10R11, Зарядный и разрядный ток измеряются следующим образом. Падение напряжения с измерительного резистора R8 через делители R5R6R10R11 подается на усилительный каскад, который находится внутри МК и подключен к выводам PA2, PA3. Коэффициент его усиления устанавливается программно, в зависимости от измеряемого тока. Для токов меньше 1А коэффициент усиления (КУ) задается равным 200, для токов выше 1А КУ=10. Вся информация выводится на ЖКИ, подключенный к портам РВ1-РВ7 по четырёхпроводной шине. Защита от переполюсовки выполнена на транзисторе Т1, сигнализация неправильного подключения — на элементах VD1,EP1 ,R13. При включении зарядного устройства в сеть транзистор Т1 закрыт низким уровнем с порта РС5, и АКБ отключена от зарядного устройства. Подключается она только при выборе в меню типа АКБ и режима работы ЗУ. Этим обеспечивается также отсутствие искрения при подключении батареи. При попытке подключить аккумулятор в неправильной полярности сработает зуммер ЕР1 и красный светодиод VD1, сигнализируя о возможной аварии. В процессе заряда постоянно контролируется зарядный ток. Если он станет равным нулю (сняли клеммы с АКБ), устройство автоматически переходит в главное меню, останавливая заряд и отключая батарею. Транзистор Т2 и резистор R12 образуют разрядную цепь, которая участвует в зарядно-разрядном цикле десульфатирующего заряда (режим тренировки) и в режиме теста АКБ. Ток разряда 0.01С задается с помощью ШИМ с порта PD5. Кулер автоматически выключается, когда ток заряда падает ниже 1,8А. Управляет кулером порт PD4 и транзистор VT1.

Детали и конструкция.

Микроконтроллер. В продаже обычно встречаются в корпусе DIP-40 или TQFP-44 и маркируются так: ATMega16А-PU или ATMega16A-AU. Буква после дефиса обозначает тип корпуса: «P»- корпус DIP, «A»- корпус TQFP. Встречаются также и снятые с производства микроконтроллеры ATMega16-16PU, ATMega16-16AU или ATMega16L-8AU. В них цифра после дефиса обозначает максимальную тактовую частоту контроллера. Фирма- производитель ATMEL рекомендует использовать контроллеры ATMega16A (именно с буквой «А») и в корпусе TQFP, то есть, вот такие: ATMega16A-AU, хотя в нашем устройстве будут работать все вышеперечисленные экземпляры, что и подтвердила практика. Типы корпусов отличаются также и количеством выводов (40 или 44) и их назначением. На рис.4 изображена принципиальная схема блока управления для МК в корпусе DIP.
Резистор R8 –керамический или проволочный, мощностью не менее 10 Вт, R12- 7-10Вт. Все остальные- 0.125Вт. Резисторы R5,R6,R10 и R11 нужно применять с допустимым отклонением 0.1-0.5%. Это очень важно! От этого будет зависеть точность измерений и, следовательно, правильная работа всего устройства.
Транзисторы T1 и Т1 желательно применять такие, как указаны на схеме. Но если придется подбирать замену, то необходимо учитывать, что они должны открываться напряжением на затворе 5В и, конечно же, должны выдерживать ток не ниже 10А. Подойдут, например, транзисторы с маркировкой 40N03GР, которые иногда используются в тех же БП формата АТХ, в цепи стабилизации 3.3В.
Диод Шоттки D2 можно взять из того же БП, из цепи +5В, которая у нас не используется. Элементы D2, Т1 иТ2 через изолирующие прокладки размещаются на одном радиаторе площадью 40 квадратных сантиметров. Буззер EP1- со встроенным генератором, на напряжение 8-12 В, громкость звучания можно подрегулировать резистором R13.
Жидкокристаллический индикатор – Wh2602 или аналогичный, на контроллере HD44780, KS0066 или совместимых с ними. К сожалению, эти индикаторы могут иметь разное расположение выводов, так что, возможно, придется разрабатывать печатную плату под свой экземпляр
Программа
Управляющая программа содержится в папке «Программа» Конфигурационные биты (фузы) устанавливаются следующие:
Запрограммированы (установлены в 0):
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные — незапрограммированы (установлены в 1).
Наладка
Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В. Резистором R1 устанавливается контрастность индикатора. Наладка устройства заключается в проверке и калибровке измерительной части. Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню.
Калибровка окончена. Поправочные коэффициенты хранятся в энергонезависимой памяти. Здесь стоит отметить, что если при самой первой калибровке значение напряжения на ЖКИ сильно отличается от показаний вольтметра, а токи при каком — либо КУ сильно отличаются от нуля, нужно применить (подобрать) другие резисторы делителя R5,R6,R10,R11,R8, иначе в работе устройства возможны сбои. При точных резисторах (с допуском 0,1-0,5%) поправочные коэффициенты равны нулю или минимальны. На этом наладка заканчивается. Если же напряжение или ток зарядного устройства на каком-то этапе не возрастает до положенного уровня или устройство «выскакивает» в меню, нужно ещё раз внимательно проверить правильность доработки блока питания. Возможно, срабатывает защита.
Весь материал одним архивом можно скачать здесь

И в заключение, несколько фото.

Расположение элементов в корпусе блока питания:

Готовая же конструкция может выглядеть так:

так:

или даже так:

Желаю всем удачи!»>

Источник питания

— Почему многие ноутбуки работают от 19 вольт?

Теперь есть ноутбуки, в которых используются внешние блоки питания, рассчитанные ровно на 19 вольт. Это не кратное ничему подходящему. Меня много озадачивает.

Это не вопрос дизайна в том виде, в каком он поставлен, но он имеет отношение к проектированию систем зарядки аккумуляторов.

Резюме:

  • Напряжение немного больше, чем кратное напряжению полностью заряженного литий-ионного аккумулятора — такого типа используется почти в каждом современном ноутбуке.

  • В большинстве портативных компьютеров используются литий-ионные батареи.

  • 19 В обеспечивает напряжение, подходящее для использования для последовательной зарядки до 4 литий-ионных элементов с использованием понижающего преобразователя для эффективного снижения избыточного напряжения.

  • Возможны различные комбинации последовательных и параллельных ячеек.

  • Можно использовать напряжения чуть ниже 19 В, но 19 В — это стандартное полезное напряжение, подходящее для большинства случаев.


Практически во всех современных ноутбуках используются литий-ионные (LiIon) батареи. Каждая батарея состоит как минимум из нескольких литий-ионных элементов в последовательной «цепочке» и может состоять из нескольких параллельных комбинаций нескольких последовательных цепочек.

Литий-ионный аккумулятор имеет максимальное напряжение зарядки 4,2 В (4,3 В для смелых и безрассудных). Для зарядки элемента с напряжением 4,2 В требуется, по крайней мере, немного большее напряжение, чтобы обеспечить некоторый «запас», позволяющий электронике управления зарядом функционировать.По крайней мере, около 0,1 В дополнительных может подойти, но обычно было бы полезно, по крайней мере, 0,5 В, а можно было бы использовать больше.

Одна ячейка = 4,2 В
Две ячейки = 8,4 В
Три ячейки = 12,6 В
Четыре ячейки = 16,8 В
Пять ячеек = 21 В.

Обычно в зарядном устройстве используется импульсный источник питания (SMPS) для преобразования имеющегося напряжения в требуемое. SMPS может быть повышающим преобразователем (с увеличением напряжения) или понижающим преобразователем (с понижением напряжения) или переключаться с одного на другой по мере необходимости.Во многих случаях понижающий преобразователь может быть более эффективным, чем повышающий преобразователь. В этом случае, используя понижающий преобразователь, можно будет заряжать до 4 ячеек последовательно.

Я видел аккумуляторы для ноутбуков с

3 ячейки в серии (3S),
4 ячейки в серии (4S),
6 элементов в 2 параллельных рядах по 3 (2P3S),
8 ячеек в 2 параллельных цепочках по 4 (2P4S)

, а при напряжении источника 19 В можно было бы заряжать 1, 2, 3 или 4 LiIon-элемента последовательно и любое количество их параллельных цепочек.

Для ячеек на 16,8 В оставьте запас (19–16,8) = 2,4 В для электроники. Большая часть этого не требуется, и разница компенсируется понижающим преобразователем, который действует как «электронный редуктор», принимая энергию при одном напряжении и выводя ее при более низком напряжении и соответственно более высоком токе.

При запасе, скажем, 0,7 В, теоретически можно было бы использовать, скажем, 16,8 В + 0,5 В = 17,5 В от источника питания, но использование 19 В гарантирует, что его хватит на любой случай, и избыток не будет потрачен впустую в качестве понижающего преобразователя. преобразует напряжение по мере необходимости.Падение напряжения, отличное от батареи, может происходить в переключателе SMPS (обычно MOSFET), диодах SMPS (или синхронном выпрямителе), проводке, разъемах, резистивных элементах измерения тока и схемах защиты. Желательно как можно меньшее падение, чтобы свести к минимуму потери энергии.

Когда литий-ионный элемент почти полностью разряжен, его напряжение на клеммах составляет около 3 В. Насколько низко они могут разряжаться, зависит от технических соображений, связанных с долговечностью и емкостью. При 3 В / ячейку 1/2/3/4 ячейки имеют напряжение на клеммах 3/6/9/12 вольт.Понижающий преобразователь компенсирует это пониженное напряжение для поддержания эффективности зарядки. Хорошая конструкция понижающего преобразователя может превышать КПД 95%, а в приложениях такого рода никогда не должен быть ниже 90% (хотя некоторые могут быть).


Недавно я заменил 4-элементную батарею нетбука на 6-элементную версию с увеличенной емкостью. Версия с 4 ячейками работала в конфигурации 4S, а версия с 6 ячейками — в 2P3S. Несмотря на более низкое напряжение новой батареи, схема зарядки приняла изменения, распознав батарею и соответствующим образом отрегулировав ее.Внесение такого рода изменений в систему, НЕ предназначенную для установки батареи с более низким напряжением, может нанести вред здоровью батареи, оборудования и пользователя.

Ноутбук

подключен, но не заряжается? Вот как исправить

Ноутбук не очень хорош, если он не заряжается. Вместо того, чтобы быть портативным локомотивом производительности, он должен быть либо дорогим пресс-папье, либо маломощной заменой настольного компьютера.

Если ваш ноутбук подключен к сети, но не заряжается, вот несколько способов исправить это.

Устранение основных неисправностей

Обычно ноутбук не заряжается по трем основным причинам:

  1. Неисправный адаптер или шнур.
  2. Проблема с питанием Windows.
  3. Неисправен аккумулятор ноутбука.

В этой статье мы рассмотрим все три, чтобы помочь вам сузить круг вопросов и решить проблему. Просто имейте в виду, что для устранения основных неполадок мы будем пробовать разные методы, пока не найдем причину ваших проблем с зарядкой, которая приведет нас к правильному решению.

Неисправный адаптер питания или шнур перестает заряжаться

Учитывая, насколько дорогой средний ноутбук, качество его сетевого адаптера обычно довольно низкое.Если ваш ноутбук подключен к розетке и не заряжается, в первую очередь следует обращаться к шнуру питания и адаптеру.

Убедитесь, что оба конца надежно закреплены. Один в розетке, а другой в порту питания ноутбука. Если у вашего адаптера переменного тока есть индикатор состояния, убедитесь, что он включен, когда он подключен к электросети.

Ищите движение в месте соединения зарядного устройства с ноутбуком. После длительного использования или из-за плохого контроля качества может наблюдаться небольшое движение. Иногда, если вы приложите силу к кабелю питания в том месте, где он встречается с ноутбуком, он может согнуться и создать движение.Проверьте это. Слегка переместите кабель зарядного устройства в том месте, где он подключается к ноутбуку, чтобы убедиться, что соединение плохое.

Если вы знаете кого-нибудь, у кого такая же модель ноутбука, возьмите у него зарядное устройство, чтобы проверить, работает ли оно.

Конечно, прежде чем броситься покупать другую, неплохо также попробовать и другую розетку. Это может показаться здравым смыслом, но многие пользователи задумываются об устранении неполадок, полагая, что проблема связана с их компьютером, а не с розеткой.

Windows Power Issue

Если вы используете портативный компьютер с Windows, существует общая проблема с драйвером батареи для метода управления, совместимого с Microsoft ACPI.Это было с Windows 7 до Windows 10 и может повлиять на зарядку. Исправить довольно просто, поэтому я поставил это второе.

  1. Введите «Диспетчер управления устройствами» в поле Cortana / Search Windows и откройте Диспетчер устройств Windows.
  2. Выберите «Батареи» и откройте меню.
  3. Выберите драйвер батареи, совместимый с Microsoft ACPI.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить».
  5. Выберите Сканировать на предмет изменений оборудования в верхнем меню диспетчера устройств.
  6. Разрешить Windows сканировать и устанавливать драйвер еще раз.

Замена батареи метода управления, совместимого с Microsoft ACPI, решает многие проблемы, связанные с подключением портативного компьютера к сети, но не зарядкой.

Если это не помогло, попробуйте полностью разрядить ноутбук. Это снимает аккумулятор и заставляет ноутбук разряжать любое остаточное напряжение. Это похоже на полную перезагрузку и иногда может вернуть батарею к жизни.

  1. Извлеките аккумулятор ноутбука и шнур питания.
  2. Удерживайте кнопку питания на портативном компьютере в течение 20–30 секунд.
  3. Замените аккумулятор и загрузите ноутбук.
  4. После включения подключите шнур питания к ноутбуку и посмотрите, заряжается ли он.

Если это не помогает, возможно, у вас неисправный аккумулятор ноутбука. Вы можете выполнить несколько тестов, чтобы выяснить, о чем я расскажу через минуту.

Сброс SMC на MacBook

Сброс SMC на MacBook — полезный инструмент, недоступный в Windows. SMC, System Management Controller, влияет на управление батареей и питанием, поэтому это полезный дополнительный шаг, который вы можете предпринять, если аккумулятор MacBook не заряжается.Сброс SMC приведет к сбросу некоторых настроек, поэтому вам нужно будет настроить их снова, но в остальном этот процесс безвреден.

  1. Выключите MacBook и подключите адаптер питания.
  2. Удерживайте одновременно нажатыми клавиши Shift + Control + Option и кнопку питания.
  3. Отпустите все клавиши, и вы увидите, что свет на адаптере ненадолго изменит цвет.
  4. Загрузите MacBook и повторите попытку.

Неисправный аккумулятор ноутбука

Неисправный аккумулятор более вероятен в старых ноутбуках, чем в новых, но это возможно в любом устройстве.Количество тестов для этого ограничено, но вы можете сделать две вещи.

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации портативного компьютера, чтобы узнать о процессе тестирования оборудования. На ноутбуке Dell выключите его, а затем снова включите. Как только вы увидите логотип Dell, нажмите F12, чтобы запустить список загрузки. Выберите Диагностика. В диагностике есть функция проверки батареи.

На Macbook Pro выключите ноутбук, а затем снова включите его. Удерживайте клавишу «D» на клавиатуре, пока не увидите «Apple Hardware Test». Пройдите мимо выбора языка, а затем выберите стандартный тест.

Если вы используете MacBook, вы можете легко увидеть, есть ли проблема с аккумулятором, удерживая кнопку «control» и щелкнув логотип Apple в верхнем левом углу экрана. Отсюда нажмите «Информация о системе». В новом окне вы можете нажать «Питание». Проверьте состояние батареи. В случае этого снимка экрана он обозначен как «Обычный».

Другие ноутбуки имеют аналогичные тестовые функции, проверьте свое руководство, чтобы узнать, как получить доступ к вашему.

Вы также можете запустить свой ноутбук без батареи, хотя это мало что значит.Вы можете безопасно извлечь аккумулятор ноутбука, а также сетевое зарядное устройство и включить ноутбук. Если он работает, вы знаете, что сам ноутбук работает, но тест не говорит вам, связана ли проблема с самой батареей или платой зарядки в ноутбуке.

Если вы знаете кого-то с таким же ноутбуком, поменяйте батареи, чтобы проверить, работает ли один, а другой нет. Это единственное реальное испытание батареи, кроме покупки новой.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если шнур не работает?

Есть несколько вариантов для пользователей портативных компьютеров, которые могут вернуться к работе, если у них возникнут проблемы со шнуром питания.Если шнур вашего ноутбука пережеван или изношен, вы можете попробовать соединить внутренние провода вместе и заклеить их изолентой. Просто будьте осторожны, поскольку это может привести к возгоранию, если не сделать это должным образом, и не связывайтесь со шнуром, пока он подключен.

Если ваш шнур поврежден и не подлежит ремонту, вы можете заказать его у производителя или на Amazon. Для пользователей Mac Apple предоставит другое зарядное устройство OEM для вашего MacBook за отдельную плату.

Следует ли мне постоянно оставлять ноутбук подключенным к розетке?

Если ваш портативный компьютер является вашим основным компьютером, может быть проще просто оставить его подключенным к сети на вашем столе.Но насколько это здорово для вас?

На самом деле, вокруг этого самого вопроса много споров, и не зря. Предполагая, что вы используете шнур для зарядки от производителя с оригинальной батареей, все будет в порядке. Большинство зарядных устройств предназначены для прекращения зарядки после того, как аккумулятор достигнет полной емкости. Но в противном случае это может привести к сокращению срока службы батареи.

В конце концов, обратитесь к руководству пользователя ноутбука, чтобы лучше понять, как правильно ухаживать за аккумулятором.Если вы используете зарядное устройство от стороннего производителя, вероятно, неплохо было бы просто отключить компьютер от электросети, когда он полностью зарядится.

Лучшие способы использования внешнего аккумулятора с ноутбуком

Нет ничего более неприятного, чем когда вы находитесь вне дома с ноутбуком и у вас заканчивается заряд. Но если у вас под рукой хороший аккумулятор, то вы сможете зарядить свой ноутбук, даже если поблизости нет розеток.

Вы можете использовать аккумуляторную батарею для подзарядки ноутбука, когда:
  • Вы путешествуете
  • Вы работаете в поле и у вас мало энергии
  • Вы теряете основное зарядное устройство для ноутбука

Давайте обсудим некоторые способов использования внешнего аккумулятора с ноутбуком.

В чем разница между павербанком и аккумулятором?

Нет разницы между павербанком и аккумулятором. Оба этих устройства делают одно и то же в основном одинаково, хотя имеют разные названия — они действуют как внешний источник питания для вашего ноутбука, когда вы не можете подключиться к розетке. Аккумуляторы / блоки питания предварительно заряжены, поэтому вам не нужно подключать их к розетке, пока вы используете их для подзарядки ноутбука.

Хотя нет разницы между блоком питания и аккумулятором, есть разница между блоком питания / аккумулятором и съемным аккумулятором.Съемный аккумулятор — это аккумулятор, который можно легко отсоединить от ноутбука, не разбирая его каким-либо образом. Большинство съемных аккумуляторов можно заряжать отдельно, и вы можете купить дополнительные, чтобы у вас всегда был полностью заряженный аккумулятор, который можно было бы заменить, когда ваш ноутбук умрет. Съемные батареи — это другое оборудование, потому что они могут быть полностью интегрированы в ваш компьютер.

Скажите, а что вообще делает хороший аккумулятор?

Очевидно, что лучший аккумулятор для вас начинается с совместимости.Вам нужно найти аккумулятор, совместимый с вашим ноутбуком. В наши дни существует множество аккумуляторных батарей, совместимых с широким спектром ноутбуков. Но каждый производитель компьютеров строит свои компьютеры по-своему, поэтому не думайте, что один аккумулятор подходит для всех.

Помимо совместимости, есть несколько различных факторов, которые определяют качество аккумуляторной батареи:

  • Напряжение
  • Разъем
  • Размер и вес
  • Цена

Напряжение

Напряжение означает, сколько заряда аккумуляторной батареи может держать.Чем больше он может заряжать, тем больше заряда хватит на ваш ноутбук. Лучшие аккумуляторные блоки имеют напряжение около 100 Вт (Вт).

Voltage может быть довольно сложной категорией для измерения, потому что в ноутбуках есть самые разные типы батарей. Допустим, у вас есть аккумулятор на 30 Вт и ноутбук мощностью 30 Вт. Это хороший аккумулятор: 1 полностью заряженный аккумулятор = 1 полная перезарядка ноутбука.

Но что, если бы у вас была рабочая станция, потребляющая 60 Вт? В этом случае аккумулятор будет бесполезен, потому что он может зарядить только половину аккумулятора вашего ноутбука.И вы также должны помнить, что мощность, потребляемая вашим ноутбуком, полностью зависит от того, для чего вы используете свой ноутбук. Компьютерные игры разряжают вашу батарею больше, чем, например, просмотр веб-страниц.

Когда вы оцениваете мощность аккумуляторной батареи, вы всегда должны учитывать:

  • Сколько заряда может выдержать ваш ноутбук
  • Какие действия вы используете для своего ноутбука

Это поможет вам определить, нужно ли мощности аккумуляторной батареи достаточно для ваших нужд.

Разъем

Аккумуляторные батареи поставляются с различными типами разъемов. Совместимый аккумулятор должен иметь возможность подключаться к порту питания на вашем ноутбуке.

Если у вас ноутбук с портами USB-C, вам может потребоваться аккумулятор с разъемом USB-C. Разъемы большой емкости (например, USB-C и Thunderbolt) могут быстро передавать большее количество энергии, что означает, что они могут заряжать ваш ноутбук быстрее.

Вы также можете найти аккумулятор с дополнительными разъемами.Например, если у вас есть аккумуляторная батарея с разъемами USB, вы можете использовать ее для зарядки мобильного телефона, наушников, планшета и любых других USB-устройств, которые могут у вас быть. Эти типы аккумуляторов отлично подходят для путешествий.

Размер и вес

Размер имеет значение, равно как и вес. Приятно иметь аккумуляторную батарею с высокой мощностью и множеством портов, но тяжелая аккумуляторная батарея может действительно утяжелить вас, если вы путешествуете, и заставит забыть о ней. При выборе аккумуляторной батареи тщательно продумайте, что вам нужно.Лучшая из них — та, которую вы готовы взять с собой.

Цена

В идеальном мире деньги росли бы на деревьях. Увы! Это не так. Вот почему при выборе аккумуляторной батареи следует максимально учитывать свой бюджет. Аккумуляторы с большей мощностью и большим количеством разъемов будут дороже. Если у вас ограниченный бюджет и вам действительно не нужны дополнительная мощность и порты, то вам следует искать более экономичный аккумуляторный блок меньшей мощности.

Однако имейте в виду, что вы никогда не знаете, когда вам понадобится такое дополнительное напряжение, особенно если вы опытный пользователь ПК.У вас может быть работа или путешествие, требующее, чтобы ваш ноутбук всегда был хорошо заряжен, и в этих случаях вам следует искать аккумуляторные блоки более высокого уровня.

Лучшие способы использования внешнего батарейного блока с вашим ноутбуком

У вас есть батарейный блок, но он пылится в корзине для электроники? Или, может быть, вы взвешиваете, нужно ли вам вообще покупать аккумулятор. Вот несколько лучших способов использования аккумуляторной батареи с вашим ноутбуком.

1.Отправляйтесь в путешествие

Отойдите от своего компьютерного стола и отправляйтесь в приключение! И не забудьте взять с собой трансформируемый ноутбук . Собираетесь ли вы в отпуск на выходных или путешествуете по Европе на месяц, внешний аккумулятор может стать вашим лучшим помощником в путешествии.

Есть так много разных причин взять с собой ноутбук в поездку:

  • Вы хотите поиграть в игры или посмотреть фильмы в пути
  • Вы хотите редактировать свои фото и видео во время путешествия
  • Вы хотите Сообщите друзьям и родственникам по Skype новости о поездках (важная мера безопасности, если вы путешествуете в одиночку).
  • Вам нужно отвечать на деловые электронные письма (это плохо для вашего баланса между работой и личной жизнью, но мы восхищаемся вашей самоотдачей)
К сожалению, Слишком легко забыть зарядное устройство для ноутбука в номере отеля, в поезде или в маленьком парижском кафе, где вы обновили свой блог за чашкой кофе.Если вам нужно использовать ноутбук во время путешествия, было бы большим обломом потерять зарядное устройство для ноутбука . Вот почему наличие внешнего аккумулятора действительно может спасти вас от поездки. Внешний аккумулятор также будет полезен, если вы путешествуете по местности, где мало розеток, к которым можно подключить ноутбук.

Если вам нужен аккумулятор для путешествий, размер и вес очень важны — убедитесь, что вы приобрели достаточно компактный аккумулятор, который легко поместится в вашем багаже.

Совет от профессионала: Если вы живете в месте, где есть розетки, не забудьте зарядить ноутбук и аккумулятор, пока есть такая возможность.

2. Вести бизнес

Когда вы занимаетесь бизнесом, вам, возможно, придется путешествовать по городу, чтобы посетить бизнес-конференцию или встретиться с партнерами или потенциальными клиентами. Возможно, вам понадобится взять с собой бизнес-ноутбук , чтобы делать заметки или проводить презентации. И вы можете столкнуться с бизнес-катастрофой, если собираетесь собираться с собой и внезапно понимаете, что у вас всего 10% заряда батареи вашего ноутбука.

Если у вас есть готовый внешний аккумулятор, у вас не будет причин для паники. Вы зацепляете его, когда выходите из офиса, и подключаете его к своему ноутбуку, пока Lyft отправляетесь на встречу. К тому времени, как вы приедете, у вашего ноутбука будет достаточно заряда (если не полностью, в зависимости от вашего аккумулятора), чтобы провести презентацию. Аккумулятор также может принести вам несколько очков, если кому-то еще в конференц-зале понадобится зарядка.

Совет для профессионалов: Всегда держите в офисе заряженный аккумулятор, чтобы он был у вас, когда он понадобится.

3. Глэмпинг

Превратите свой поход в глэмпинг, взяв с собой ноутбук для приключений (ладно, может быть, это не точное определение глэмпинга для , но ноутбук HP может сделать любой кемпинг намного лучше гламурно).

Если вы не знаете о дикой местности, которой нет у нас, мы предполагаем, что там не будет розеток для зарядки вашего ноутбука. Это нормально! Используйте внешний аккумулятор, чтобы ваш ноутбук оставался заряженным на протяжении всей прогулки на природе.Помните, что аккумуляторные батареи не нужно подключать к источнику питания для зарядки ноутбука. Просто не забудьте зарядить аккумулятор перед приключением, и он будет готов пополнить аккумулятор вашего ноутбука даже там, где нет электричества, кроме молнии.

Если вы принесете аккумулятор с дополнительными портами, вы также можете зарядить свой мобильный телефон, динамик Bluetooth и электронное снаряжение для кемпинга. Пока вы жаритесь на костре, вы и ваши друзья можете зажигать под любимую музыку, играть в компьютерные игры и смотреть DVD.

4. Работайте на местах

То, что вы профессиональный специалист, не означает, что вы проводите весь день за столом. Может быть, вы инженер-строитель, или руководитель производства, или специалист по телекоммуникациям, и вы всегда выполняете работу за компьютером вдали от офиса и от электрических розеток. Если вы работаете в этом направлении, вам действительно может пригодиться внешний аккумулятор.

Внешний аккумулятор — бесценный инструмент в вашем арсенале, потому что ваш ноутбук, вероятно, разрядится, если вы будете использовать его весь день или если вы используете приложения, потребляющие много энергии.

4. Заряжайте все свои устройства одновременно

Если вы находитесь вдали от офиса или отдыхаете за своим столом, внешний аккумулятор может быть полезным устройством в любом месте, потому что вы можете использовать его для зарядки всех своих небольших устройств. Стандартное зарядное устройство для ноутбука — это круто, но может ли оно пополнить заряд аккумулятора вашего мобильного телефона и беспроводных наушников?

Внешний батарейный блок с дополнительными разъемами представляет собой USB-концентратор с питанием от . Он не будет подключать устройства к вашему компьютеру, но может заряжать ваши устройства, даже не будучи подключенным к розетке.

Лучшие аккумуляторные блоки

Лучший бюджетный аккумулятор

HP 90W Slim с USB-адаптером переменного тока — лучший бюджетный аккумулятор, который вы можете купить. Это очень компактный и легкий аккумулятор, но пусть вас не обманет его небольшой размер — он обладает впечатляющим напряжением 90 Вт и способен заряжать ваш ноутбук и USB-устройства. Небольшой размер также делает его оптимальным для путешествий.

Лучший аккумулятор в целом

Внешний аккумулятор для ноутбуков HP — лучший аккумулятор в целом, который вы можете купить.Что больше всего впечатляет в этом аккумуляторном блоке, так это то, что он совместим с огромным количеством ноутбуков HP, включая модели HP ProBook, HP EliteBook, HP Spectre и HP Chromebook. Он оснащен 2 портами USB-A и, что самое главное, портом USB-C, поэтому вы можете наслаждаться высокоскоростной зарядкой ноутбука с USB-C.

Этот аккумулятор немного больше, чем HP 90W Slim, но при этом сверхкомпактный, поэтому у вас не возникнет проблем с тем, чтобы взять его с собой куда угодно.

Лучший аккумулятор для планшетов и ноутбуков 2-в-1

Внешний аккумулятор HP USB-C
для ноутбуков — идеальный аккумулятор для ноутбуков и планшетов 2-в-1.Этот аккумулятор имеет 2 порта USB-A и 1 порт USB-C для молниеносной зарядки. В отличие от блока питания для ноутбуков HP, этот аккумулятор предназначен в первую очередь для устройств 2-в-1 и планшетов, таких как HP x2 612, G2 Tablet, HP EliteBook x360 и HP Chromebook x360.

Как увеличить время автономной работы ноутбука

Хороший аккумулятор может помочь вам зарядить ноутбук при низком уровне заряда, но есть несколько простых привычек, которые помогут продлить время автономной работы ноутбука :

  • Уменьшите яркость дисплея
  • Отключите Wi-Fi и Bluetooth, когда вы их не используете
  • Используйте только одно приложение за раз

Если вы практикуете эти три привычки, возможно, вам не придется использовать аккумулятор так часто.

Об авторе

Зак Кабадинг (Zach Cabading) — автор статей в HP® Tech Takes. Зак — специалист по созданию контента из Южной Калифорнии, он создает разнообразный контент для индустрии высоких технологий.

Источники бесперебойного питания | Newegg.com

Источник бесперебойного питания, или система ИБП, обеспечивает непрерывное поступление электричества к критически важному оборудованию и его постоянное питание. Даже если другие устройства теряют мощность во время перебоев в работе или сбоев, серверы и компьютеры продолжают работать.Затем у пользователей есть время, чтобы безопасно выключить свое оборудование, чтобы предотвратить потерю данных. Система ИБП также важна для поддержания работы таких важных систем, как камеры видеонаблюдения и медицинское оборудование, как можно дольше.

Система ИБП защищает от скачков напряжения

Розетки в системе ИБП обеспечивают защиту, аналогичную той, которую предлагают устройства защиты от перенапряжения, поглощая избыточную энергию скачков и скачков напряжения. Слишком сильный толчок может повредить чувствительные компоненты компьютера, такие как жесткие диски.Настольный ИБП или более крупная модель, вероятно, имеет несколько подключенных устройств и защищает их от таких событий, которые особенно распространены после сбоев, так же как и при восстановлении питания. Первоначальный всплеск может нанести вред устройствам, подключенным к стандартной розетке, поэтому розетка с защитой от перенапряжения может оказаться полезной. Некоторые модели ИБП оснащены розетками с защитой от перенапряжения, которые обеспечивают питание и защиту без разряда батареи ИБП.

Экономия энергии с помощью системы ИБП

Многие типы систем ИБП имеют «зеленый» или «эко» режим, который повышает энергоэффективность и снижает затраты на коммунальные услуги.Энергосберегающие системы предлагают дополнительные меры экономии, такие как отключение в нерабочее время или обнаружение и обход неиспользуемого оборудования. Система ИБП обычно также имеет один выключатель или автоматический выключатель, аналогичный тому, что есть во многих удлинителях. Операторы могут выключать несколько устройств одним нажатием кнопки, что делает перезагрузку и включение и выключение питания быстрее, проще и безопаснее.

Защита для различных типов оборудования

Однопользовательская система ИБП достаточно мала, чтобы поместиться под столом, при этом обеспечивая защиту компьютера, монитора и принтера.Специализированные модели ИБП соответствуют уникальным потребностям таких сред, как больницы и морские суда. При установке в серверной комнате рядом с таким оборудованием, как серверы и блок распределения питания, подумайте о монтируемом в стойку ИБП, чтобы сэкономить место. ИБП обычно имеет не только электрические розетки, но также сетевые, USB и последовательные порты для защиты от шума и скачков напряжения. В некоторых устройствах используются заглушки трансформаторного блока, поэтому розетки должны располагаться на большем расстоянии друг от друга.

Подходит для малых и крупных предприятий

Компании любого размера используют серверы и коммутаторы, для которых ИБП с синусоидальной волной является оптимальным решением.Они точно имитируют тип питания, который вы ожидаете от стандартных электросетей, для стабильной и надежной работы. Существуют также однофазные системы ИБП для небольших установок и трехфазные блоки для питания нескольких устройств с различными требованиями к мощности. Линейно-интерактивные устройства управляют изменениями напряжения без использования батареи без необходимости, поэтому они имеют сильный заряд и готовы к отключению. С другой стороны, онлайн-система ИБП преобразует входящую мощность, используя батарею, чтобы поддерживать постоянство.Это создает слой изоляции между оборудованием и проблемами внешней линии.

Может ли портативный компьютер работать от адаптера переменного тока?

… Джеймс Вудсон / Digital Vision / Getty Images

Портативные компьютеры предназначены для работы как с адаптерами переменного тока, так и с батареями в качестве источников питания, но могут нормально работать при питании только от одного источника. Dell утверждает, что ноутбук вообще не потребляет энергию от батареи при подключении к розетке через адаптер переменного тока.Ноутбук будет работать нормально, если аккумулятор был извлечен из устройства, но для нормальной работы он должен быть постоянно подключен к источнику питания через адаптер переменного тока.

1 Питание без батареи

Старые батареи портативного компьютера могут потерять способность удерживать заряд до такой степени, что батарея перестает обеспечивать питание портативного компьютера. Ноутбук по-прежнему можно использовать с разряженной батареей через адаптер переменного тока только потому, что ноутбук предназначен для переключения между источниками питания: он не потребляет энергию от аккумулятора, когда используется адаптер переменного тока.В еженедельнике Bloomberg Business говорится, что производители не решаются одобрить использование ноутбука без аккумулятора, потому что из-за этого клеммы зарядки остаются открытыми в нижней части компьютера, что облегчает повреждение чувствительной части.

2 Резервный аккумулятор

Аккумулятор ноутбука фактически является вторичным источником питания устройства: адаптер переменного тока является основным. PCWorld заявляет, что аккумуляторная батарея предназначена для случаев, когда отсутствует питание от сети переменного тока. Аккумулятор используется для поддержания питания портативного компьютера в случае, если источник питания адаптера переменного тока недоступен или отключен от системы.Если аккумулятор не заряжается с помощью внешнего зарядного устройства, для зарядки аккумулятора требуется адаптер переменного тока, подключенный к компьютеру.

3 Обычный процесс поиска и устранения неисправностей с питанием

Извлечение аккумулятора портативного компьютера и включение устройства только от сети переменного тока является обычно используемым шагом при диагностике проблем с питанием портативного компьютера. Журнал PC Magazine пишет, что вы можете диагностировать проблему с аккумулятором, вынув аккумулятор и запустив ноутбук только от адаптера переменного тока.Проблема обычно связана с самой батареей, если ноутбук нормально работает без подключенной батареи, но при установке батареи возникают проблемы. CBS Moneywatch заявляет, что использование ноутбука только от адаптера переменного тока — это способ убедиться, что адаптер переменного тока работает.

4 Недостатки без батареи

Работа ноутбука без батареи подвергает устройство высокому риску потери мощности. Если вы постоянно используете ноутбук от адаптера переменного тока, вы можете извлечь аккумулятор во время использования, чтобы продлить срок его службы, когда он вам понадобится.Wired утверждает, что постоянное подключение ноутбука к сети может сократить срок службы батареи. Однако работа ноутбука без батареи ставит устройство в невыгодное положение: устройство немедленно принудительно выключится, если шнур отсоединен или питание отключено. Порты для зарядных устройств ноутбуков известны тем, что ломаются от износа: порт может доходить до точки, когда шевеление кабеля адаптера переменного тока приводит к разнице между полной мощностью и отсутствием питания.

MSI США

Если ваш ноутбук MSI не заряжает аккумулятор, сначала проверьте внешнюю среду.Если подтверждается, что во внешней среде нет отклонений от нормы, продолжайте проверять, активирована ли на машине «Функция гибридного источника питания» или «Настройка Dragon Center / Creator Center».

Подтверждение внешней среды:

Сначала проверьте розетку, шнур питания и разъем питания.

Проверьте, не сломан ли шнур питания, и замените другую розетку для подтверждения.

Функция гибридного источника питания

Конструкция ноутбука

MSI является приоритетом системного источника питания: когда вы запускаете большую 3D-программу, ЦП и графический процессор находятся под высокой нагрузкой, питание переменного тока дает приоритет питания системы и прекращает зарядку аккумулятора при загрузке ЦП и графического процессора. уменьшается, мощность переменного тока снова начнет заряжать аккумулятор.Это нормально.

Некоторые ноутбуки MSI будут оснащены гибридным питанием: когда ЦП и ГП находятся под высокой нагрузкой, система начинает подавать питание от батареи и переменного тока вместе, так что ЦП и ГП могут поддерживать разгон в течение длительного времени. Эта функция позволяет пользователям лучше воспринимать некоторые большие игры.

(Примечание): эту функцию можно использовать, когда заряд батареи превышает 30%. Если он ниже 30%, он автоматически остановится. Если вам нужно снова запустить эту функцию, вам необходимо зарядить аккумулятор до 80% или более или вручную отключить питание переменного тока от 30% до 80%.

Центр Дракона / Настройка центра Создателя

Если ваш ноутбук MSI заряжается до 60% или 80% перестанет заряжаться, перейдите в «Центр дракона», чтобы проверить настройки.

Войдите в систему, чтобы открыть программное обеспечение «MSI Dragon Center» и проверить текущее состояние настройки батареи. Если аккумулятор находится в состоянии настройки обслуживания весов или в состоянии оптимального обслуживания, щелкните кружок перед настройкой долгосрочного использования, чтобы установить настройку батареи, которая будет использоваться.

Лучшее для мобильности : Постоянно заряжайте аккумулятор до 100%.

Весы : Заряжайте аккумулятор, когда он ниже 70%, остановитесь на 80%.

Best for Battery : Заряжайте аккумулятор, когда он ниже 50%, остановитесь на 60%.

Центр Дракона:

Центр для авторов:

Аккумулятор

Surface не заряжается или Surface не работает от аккумулятора

Значок батареи не показывает вилку питания на панели задач, даже если источник питания подключен и индикатор разъема питания горит. Это означает, что ваш Surface не обнаруживает источник питания и не заряжает аккумулятор.Если ваш заряд ниже 10 процентов, появится красный крестик. Попробуйте эти решения, чтобы решить эту проблему:

Решение 1. Измените ориентацию разъема питания (только модели Surface Book и Pro)

Не пробуйте использовать это решение на Surface 3. Разъем питания Micro USB на Surface 3 подключается к порту зарядки Micro USB только так, чтобы шнур питания выходил вниз.

Если Surface не заряжается, даже когда горит индикатор разъема питания, попробуйте следующее:

  1. Отсоедините разъем питания от Surface, переверните его и снова подключите.Убедитесь, что соединение надежно и горит индикатор разъема питания.

  2. Подождите 10 минут и проверьте, заряжается ли Surface.

Решение 2. Извлеките драйвер аккумулятора и установите обновления

Примечание: Если сначала не удалить драйвер батареи, установка обновления Windows и Surface может завершиться ошибкой с ошибкой Центра обновления Windows 8024004C.

Вот как удалить драйвер батареи:

  1. Подключите Surface.

  2. Выберите поле поиска на панели задач, введите диспетчер устройств , а затем выберите Диспетчер устройств из списка результатов.

  3. Щелкните стрелку рядом с категорией Батареи .

  4. Дважды коснитесь или дважды щелкните Microsoft Surface ACPI-Compliant Control Method Battery , выберите вкладку Driver и выберите Удалить > OK .
    (Или вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши Microsoft Surface ACPI-Compliant Control Method Battery и выбрать Удалить .)

  5. Выберите компьютер в верхней части всех категорий, выберите меню Action , а затем выберите Сканировать на предмет изменений оборудования.

  6. Не выключайте Surface.

После удаления драйвера аккумулятора установите обновления Surface и Windows. Дополнительные сведения см. В разделе «Установка обновлений Surface и Windows». В случае сбоя обновления см. Раздел Проблемы с установкой обновлений Surface или Windows? Проверьте свою батарею. Если проблема не исчезла, см. Раздел Принудительное выключение и перезапуск Surface.

.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *