Работаем ежедневно с 09:00 до 21:00

Сервисный центр Audi-RUS предлагает услуги по замене сайлентблоков передних / задних рычагов подвески, подрамника и задней балки на автомобилях Audi в Санкт-Петербурге. Благодаря основной специализации на марке Audi, мы делаем все работы качественно и в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Большой опыт механиков СТО и их своевременное прохождение обучения позволяет выполнять работы на высоком уровне.

Сайлентблоки рычагов управления являются важной частью системы подвески и защищают рычаги, которые соединяют поворотный кулак с рамой. Они позволяют рычагу управления двигаться вверх и вниз, когда колеса машины проезжают по неровностям и выбоинам на дороге. Наибольшую нагрузку они получают при торможении и во время ускорения, хотя изнашиваются и растрескиваются чаще всего от постоянного трения, старения, жары, воздействия пыли и дорожной соли, а также постоянной тряски на дороге под нагрузкой. Если сайлентблок рычага изношен, то могут появиться проблемы с рулевым управлением, поэтому откладывать решение проблемы не стоит.

Симптомами износа часто является, например, грохот при ускорении и торможении. Когда резиновый вкладыш изнашивается, металлический корпус сайлентблока начинает касаться других металлических деталей, что вызывает дребезжащий звук из-под автомобиля. Этот звук обычно замечают, когда проезжают через лежачие полицейские. Также известно, что изношенные сайлентблоки продольного рычага приводят к смещению подвески и преждевременному износу шин на внутренней или внешней кромке. Смещение веса также может привести к ухудшению рулевого управления при повороте, особенно при медленных поворотах под широким углом (например, при въезде на стоянку или повороте на 90 градусов).

Наши мастера отдельно меняют втулки рычагов управления на большинстве моделей Audi, чтобы вам не приходилось покупать дорогостоящий рычаг в сборе, если изношены только сайлентблоки. Оригинальные запчасти всегда в наличии, для записи на диагностику подвески просьба звонить на контактный номер телефона.

Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

Подвеска автомобиля — очень важный элемент. Для него есть много конструктивных вариантов. На большинстве автомобилей бюджетного класса устанавливается зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми пружинами). Схема довольно простая и надежная. Но иногда это может быть проблемой. Что ж, давайте разберемся, как поменять сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправности.

Характеристика

Этот элемент представляет собой резино-металлическую опору.Как выглядит сайлентблок? Фото изделия представлены в нашей статье.

Симптомы

Как определить, что в автомобиле требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Главный симптом — характер подвески.Во время движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части машины. С каждым днем ​​они будут увеличиваться.

Что выбрать?

Существует несколько видов сайлентблоков (фото их представлены в нашей статье):

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода.

• Срок службы . Это, пожалуй, главный фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки.Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо штатной резинки балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески.
• Устойчивость к перепадам температур . Основная причина выхода из строя резиновых элементов — работа в условиях сильных перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом + 40 ° C, а зимой -25 ° C. В результате резина теряет эластичность, возникает люфт подвески.Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
• Прочная конструкция , обеспечивающая лучшее управление. Однако с ней водитель проигрывает в комфорте. Но как показывает практика, разница не так велика.

Cooking Tools

Для успешной замены заднего сайлентблока задней балки нам потребуется:

• Набор ключей и головок.
• Пистолет-распылитель домкрат.
• Гараж с ямой (подойдет ровный участок).
• Брус деревянный.
• Смазка в аэрозольном баллончике (тип «ВД-40»).
• Уайт-спирит и кусок тряпки.
• Мыльный раствор (любое моющее средство).
• Съемник.

Последний инструмент особенно важен в процессе работы. Без него замена заднего сайлентблока задней балки будет сложной, а возможно, и невыполнимой задачей. Одни делают съемники своими руками, другие используют молоток и другие приспособления. Но специалисты рекомендуют не терять время и купить хотя бы простейший съемник балок.Стоимость его около 400 рублей.

Приступаем к работе

Как заменить сайлентблок задней балки? Для начала нужно установить машину на первую передачу или поставить под колеса упоры. Далее снимаем заднее колесо с нужной стороны и отсоединяем тягу регулятора тормозных сил (в простонародье «колдун»). Он находится с правой стороны балки. Так же убираем трос стояночного тормоза в сторону. Если гайки плохо откручиваются, смажьте их ВД-40. Если это не помогает, воспользуемся другим методом.Слегка затяните гайку, а затем поверните ее против часовой стрелки. И так до тех пор, пока с нити не выйдет вся грязь. Важно очистить это место от ржавчины и отложений — малейшая песчинка помешает нашей работе.

Установка

При установке стоит тщательно очистить сиденье от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный тряпкой. Смажьте область водой с мылом. Далее (тем же съемником) равномерно вдавливаем новый сайлентблок. При установке старайтесь избегать перекосов.В противном случае вы повредите новинку. На следующем этапе вынимаем из-под корпуса деревянный брусок и надеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Установите заднее колесо обратно и опустите машину с домкрата.

Сколько стоит сайлентблок задней балки?

Стоимость зависит от типа изделия (резина или полиуретан), а также от марки автомобиля. Итак, сайлентблоки на ВАЗ можно купить за 400-1100 рублей. На иномарки цена от полутора тысяч и выше (полиуретана часто нет в наличии — только оригинал).

Наконец-то

Итак, мы выяснили, как заменить задний сайлентблок задней балки. Всю работу можно выполнить самостоятельно в 1-1.5 часов. Среди специальных инструментов обязательно приготовьте съемник — без него вы просто повредите новый сайлентблок, даже если удары молотком будут производиться через какой-то демпфер (деревянную балку).

Как заменить сайлентблок плавающий задний

Сайлентблоки — автомобильные детали, отвечающие за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как в передней, так и в задней подвеске и служат для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля.Существует несколько разновидностей сайлентблоков, но чаще всего используется плавающая втулка.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенных между ними прокладок. Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, подшипников подвески и колес автомобиля, благодаря чему они могут перемещаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной. Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение стойки колеса и рычагов подвески, что дает возможность поворачивать передние колеса и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей доступны в нескольких вариантах.Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шаровой палец со сферической головкой, изготовленный из композитного материала вкладыша, и пружины, сжимающей вкладыш. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей. На внешней поверхности гильзы на равном расстоянии друг от друга расположены конические участки. Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и эквидистантной поверхностью корпуса. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружину и опорные секции.

Конструкция сайлентблока

сайлентблок плавающий задний, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция. По важнейшим характеристикам такой детали ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, компрессионной втулки и вставки. Гильза, в отличие от пружины, изготовлена ​​из их полимерного материала.

Недостатком данной конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс.Для изготовления петель, способных сжимать все тело с тыльной стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей втулок — от элементов из металла до деталей из тефлона, закрытых пластиковым зажимом.
3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет исключения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений. Специальные крышки для подшипников — пыльники — отличаются коротким сроком службы из-за быстрого износа. Для уменьшения износа и трения стараются использовать вставки с тефлоновыми рубашками в пластиковых корпусах.Надежность соединений повышается также за счет увеличения шероховатости поверхности пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его устойчивость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резинка. Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, из-за чего шарнир получил название плавающий.

Во время движения автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение. Это вызывает угловое смещение шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса петли к пальцу через вкладыш, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вкладыша имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш перед сборкой петли прижимается к вкладышу. Бесшумная втулка с плавающей спиной, особенно ее металлические части, покрыта специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока КИА Сид — вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага.Он застегивается в ней за счет силы трения. Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтируется тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости или сам действует как направляющая, то без сайлентблока без внешней втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых имеются хомуты.С помощью последнего он вдавливается в глаз.

В последнее время большую популярность приобрели интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент. Подобные элементы можно встретить в последних автомобилях Toyota — плавающие сайлентблоки на таких автомобилях интегрированы. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличить прибыль производителя, так как запрессовать новую резину в рычаг вне заводских условий практически невозможно.В этом случае вам придется произвести полную замену рычага, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики стыков. Несмотря на это, у них есть свои аналоги, не уступающие по качеству.

Неоригинальные сайлентблоки чаще всего производятся из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных запчастях для автомобиля.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Полиуретановые втулки можно использовать несколько лет.

Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентблоки не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, соответственно, невозможно надежно прикрепить их упругую часть к металлической части, да и сжать такой материал невозможно: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя — через 40-50 тысяч километров.Причина этого — отрыв эластичного материала от поверхности рукава.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретановых втулок снижается ходовая часть автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, это позволяет исключить толкающий эффект задней подвески, характерный для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже в тяжелых условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки «Мерседес» отличаются высоким качеством и долговечностью.

Активное использование автомобиля в плохих дорожных условиях — езда по бездорожью или грунтовым дорогам может способствовать быстрому износу сайлентблоков.

Неисправности сайлентблоков

Активное использование автомобиля на плохих дорогах, как уже было сказано выше, может негативно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычагов. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Эта процедура позволит заранее определить неисправность и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности автомобиля.

Основными признаками неисправности сайлентблока плавающего являются:

1. Машина качается из стороны в сторону или движется только в одном направлении.
2. Боковой износ шин.
3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
4. Кузов во время движения вибрирует.
5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушение их целостности.
6. Подвеска скрипит при движении.
7. Увеличивается жесткость подвески.

Каждый из этих знаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала расшатывается ручной тормоз на автомобиле и снимается колесо. Колодки уменьшаются, после чего откручивается тормозной суппорт, а сами колодки снимаются.Откручиваются крепежные болты: от поперечного рычага, тормозного суппорта, стабилизатора поперечной устойчивости и амортизатора. Последний момент — снятие тормозного диска и откручивание болтов корпуса от датчика АБС.

Вытаскивается шплинт, после чего откручивается гайка рычага развалки, ослабляется болт самого шарнира, откручиваются болты продольного рычага. В итоге остается только хаб без насадок. Его крепежные болты также удаляются, как и болты механизма ручного тормоза.Только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина — неважно) должны остаться, закрепленные на проводе от датчика.

Пыльник снимается с сальника со стороны заднего бампера, за которым спрятана съемная клипса. Снимается с посадочного места при помощи сверла на 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него снимается шарик сайлентблока вместе с гильзой. Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.

Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают.Вы можете запрессовать, используя ту же оправку, которая использовалась для удаления старой детали, или вы можете прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены желательно проверить амортизаторы, рычаги развинчивания и другие элементы подвески на износ.

Окончательная подтяжка элементов подвески производится только после того, как автомобиль будет снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь характерные особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали.Например, плавающий сайлентблок «БМВ» перед его заменой потребует от хозяина посещения токаря — задние кулаки у таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому для них нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет изготовить их мастерами.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, можно установить неоригинальные сайлентблоки, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

Kia Sportage 3 Замена продольных сайлентблоков рычага.Kia Sportage III. задняя подвеска. Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить прямо на машине, закрутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв проушины с кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески» ).

Заменить сайлентблоки специальным приспособлением (съемником) очень удобно, но выполнять работы и устранять неисправности можно.

Вам понадобятся: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника

1. Перед воспроизведением нагрел ушко рычага горячим воздухом до температуры 50-75 ° C, предварительно пропил два надреза ножовкой IN () На наружной втулке Saylent Block для совмещения выступов крепления втулка 15. Удлинитель провожу в следующем порядке: устанавливаю рычаг на проушину с наружной стороны 4, надеваю болт 6 монтажной втулки 5 с выступами, вставляю болт в отверстие сайлент-замка, надеваю спинкой Боковой рычажок Шайба 3 снимаем с корпуса устройства 4 и затягиваем гайку 2 перед раскидыванием сайлентблока.

2. Вдавите оба рычага задней подвески Сайлентблоки с предварительно заполненными вырезами IN крепежное устройство в таком порядке: Установите корпус устройства 11 на ушко рычага с внешней стороны, совместив метку BUT на корпус устройства и проушина рычага показаны стрелкой; Установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте новый болт Saylentblock 10, монтажную втулку 9 с выступами и закрутите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок относительно рычага, как показано и вдавил ее заподлицо с рычагом.

При использовании свитера Выполните следующие операции.

1. Установите балку в тиски и опорожните сайлентблок подходящего диаметра или съемником.

Для ремонта к нам пришла машина Kia Sportyj. (Kia Sportage), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, передний привод, Пробег 92 тыс. Км. Проблема в задней подвеске Зашел со стороны небольшого кузова жуткий рык. Диагностика показала, что сайлентблоки задней продольной тяги пришли в негодность, необходимо их заменить.Покажу вам подробное фото и видео-урок, как сделать самому в гаражных условиях.

Поднимите автомобиль, снимите задние колеса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат трос ручного тормоза Этим же ключом откручиваем гайку крепления датчика АБС.

Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 болта:

Теперь рычаг с одной из сторон «отпущен». Скидываем трос ручника, для этого снимаем стопор и вытаскиваем его из крючка.Стопор удобно снимается обычным проходом:

Потом вытаскиваешь из крючка. Головкой на 19 откручиваем два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):

При откручивании обязательно воткните рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаг наклеить метки, чтобы точно так же без смещения поставить новый сайлентблок.

Берём новый блок sienent, у нас оригинал от KIA, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на него бирки, относительно которых и будем сжимать.Для опрессовки пригодились трубы, внутренним диаметром 84, положили, сверху ставили оправку на 82, прижимаем старый сайлентблок прессом:

С другой стороны, мы нажмем новый Saylentblock, прежде чем выровнять его на наших этикетках. Выполняем прессование. Обратите внимание на то, что сайлентблоки имеют крепления разной длины, внешне короткие:

Внутри длинный и внутрь сайлентблок выступает больше, чем снаружи.Производим монтаж, все резьбовые соединения рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, весь процесс сборки показан в ролике.

Видео замены сайлентблока заднего продольного рычага в Киа Спортый.

Резервные видео Как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в Киа Спортейдж:

.. 190 191 ..

Kia Sportage III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности конструкции

Подвеска задняя независимая, многомерная рессорная (два поперечных рычага на переднем приводе и три поперечных рычага на полноприводном автомобиле и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами, витая цилиндрическая. пружины и стабилизатор поперечной устойчивости.

Амортизатор 1 (рис. 7.3) Задняя подвеска выполняет функцию демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова, снабжена буфером сжатия и верхней опорой. Амортизатор соединен кулаком на 9 болтов. Поперечные рычаги 3, 7 крепятся к кулачку 9 и ригелю, используемому сайлентблоками.

Нагрузка на кузов автомобиля передается через отдельно установленную пружину 2 (см. Рис. 7.3 и 7.4).

Рычаг управления 4 (см. Рис.7.4) прикреплен к кулаку 6 шаровым шарниром, а к перекладине 1 — сайлентблоком.

Продольный рычаг 8 (см. Рис. 7.3) Через сайлентблок соединяет кулак с корпусом. Поперечина задней подвески крепится к лонжеронам кузова.

Стабилизатор 5 поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с крестовиной двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески — стойками стабилизатора.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля Показана на рис.7.5.

Углы развала задних колес Регулируются эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами крепления рычагов управления 4 (см. Рис. 7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — верхний поперечный рычаг; 4 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — шток стабилизатора поперечной устойчивости; б — крестовина задней подвески; 7 — нижний поперечный рычаг; восьмерка — дамский рычаг; 9 — кулак задней подвески

Фиг.7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рисунок 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — амортизатор задней подвески; 3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — кулак задней подвески; 5 — нижний поперечный рычаг; б — пружина; 7 — верхний поперечный рычаг; 8 — подрамник задней подвески; 9 — рычаг управления; 10- Продольный рычаг

Имеем на ремонте автомобиль Киа.Sportage (Kia Sportage), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором нужно заменить сайлентблоки переднего рычага. Покажите, как это можно сделать своими руками максимально быстро и правильно.

Проблема в передних сайлентблоках, они запутались, издают неприятный звук Но так как снимаем рычаг, то заменим и задний, чтобы вы туда не лезли.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Ослабляем передний болт сайлентблока, головкой 17:

Также ослабляем на шаровой опоре снизу гайки (на 17) и на верхней части болта (на 17):

Сверху в голову не лезет, поэтому используйте цепной ключ.Следующий болт. сайлентблок задний, вот головка на 19, поверх гайки на 19:

Что удобно, здесь стабилизатор к рычагу «не привязан», он идет к стойке. Рычаг от мяча просто не уходит, поэтому нужно нанести два-три похода молотком на один и еще на шпильку, чтобы мяч отошел:

Теперь рычаг можно вытащить. Наклеиваем метки на резину «Молдинг» с помощью маркера, чтобы потом новый сайлентблок поставить таким же образом:

Новые сайлентблоки оригинальный номер передний 54551-2с000, задний 54584-2с000 в каталоге запчастей.Перед тем как сдавить старые сайлентблоки, немного ослабляем их с помощью металлической отвертки и молотка по краю, где нет резины:

Благодаря этому нагрузка на пресс может быть меньше. Выпустить с помощью оправки и головки на 27 или 28:

Таким же образом поступаем и с другим тихим. Пропишем новые, перед этим детали и их посадка Смажем силиконовой смазкой. Соответствует нашим этикеткам и предписаниям:

Аналогично пресс передний.Установите рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам нужно подтягивать на машине под нагрузкой, идеальным вариантом будет искать Яма. Затем вы можете сделать это при развале.

Видео замены сайлентблоков переднего рычага в Киа Спортейдж:

Резервные видео Как заменить сайлентблоки переднего рычага в Киа Спортейдж:

Основными признаками поломки Caia Sportage Shrusage будут ушибы, трещины или удары в области колеса при повороте шарнира с приводным валом — причина здесь в смазке, которая привела из-за поломки пыльника.Эта неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за грязи и влаги на них) и здесь необходима замена петли. Тянуть с ним не стоит, так как езда с боязнью гранаты может привести к поломке суппорта тормозов и полному обездвиживанию машины. Замена внешнего Sls отдельно не проводится — из-за стопорного кольца его не снимать и нужно устанавливать весь привод в сборе, тем более что оригинальный шарнир продается только в коллективной сборке.Важно помнить, что замена пыльника внешней и внутренней куста также обязательна при ремонте данного узла. В автосервисе вся работа займет не менее 3 часов.

Цены на замену каретки Киа Спортый

Замена Sls Внешний

из 1 «900 руб.

Сменные слоты сильфона, внутренние / внешние

из 1 «600 руб.

Замена шаровой опоры Киа Спортый.

Шаровая опора — это небольшая часть шасси, которая подвергалась повышенной нагрузке, особенно на внедорожниках, к которым применяется Kia Sportyj. Она выходит из строя из-за быстрой езды по бездорожью и перегрузки автомобиля. Вы расскажете о вышедшей из строя опоре шара: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип подвески при поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. На некоторых модификациях шаровой подшипник меняется вместе с рычажной подвеской, так как представляет собой невыносимый механизм.

Цены на замену шаровой опоры Киа Спортый

Замена шаровой опоры

из 1 «000 руб.

Замена сайлентблоков рычагов Киа Спортый.

Подвеска Sailenblons на рычаги Kia. Sportyj может нормально проработать до 100 тысяч километров, но высокие нагрузки на подвеску из-за плохих дорог А перегрузка машины может быть в два раза меньше. Именно поэтому систематический контроль состояния этих деталей во времени — залог работы всей подвески.Замена сайлентблоков передней и задней подвески рычага необходима при отсоединении резиновой детали от металлического сиденья, ее поломках, вздутии или другом механическом повреждении. Сайлентблок — это небольшая деталь, но мне нужна ее замена на специальный пресс (иначе есть риск поломки рычага), а иногда нужно будет менять сборку с рычагом. Как это сделать в вашем случае, подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Киа Спортый

Запасной рычаг сайлентблока перед / задние подвески

из 1 «600 руб.

Замена рычагов Киа Спортейдж

Устойчивость подвески Kia Sporty зависит от исправности ее рычагов — деформации и трещины из-за езды по неровностям или препятствия на пути, коррозия из-за влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит, и к высокой нагрузке на автомобилю, и опасным ситуациям во время вождения. Чтобы избежать выхода из строя всей подвески, следует систематически контролировать состояние рычагов — это удобно делать в плановые сроки.Если все-таки требуется ремонт, лучше всего обратиться в автомастерскую — эта работа требует не только длительного времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3 часов, а замена заднего рычага — не менее 2). , но и специальное оборудование (для переоценки шарниров рычагов требуется специальный пресс). При покупке запчастей следует помнить, что для некоторых модификаций рычаги KIA Sportage продаются в сборе с шаровой опорой.

Цены на замену рычагов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1 «600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 «000 руб.

Как узнать, когда пора менять бесшумные блоки?

Какие признаки и симптомы указывают на необходимость замены сайлентблоков рычагов передней подвески или задней балки?

Неисправности этих элементов могут проявляться следующим образом:

• Автомобиль начинает плохо реагировать на повороты рулевого управления;

• Появление посторонних звуков, постукивания и т. Д.;

• На более высоких скоростях заметен боковой занос;

• Заметен неравномерный износ шин.

Если вы считаете, что упомянутое выше, замена сайлентблоков в автосервисе становится необходимой. Для выполнения таких функций также можно посетить автосервис, где все сделает механик.

Признаки неисправности

Как можно сказать, что нужно заменить задний сайлентблок задней балки? Основная особенность — характер подвески.Во время движения вы будете ощущать неровности и скрипы в задней части автомобиля. Без должного ухода они будут становиться сильнее с каждым днем.

При физическом осмотре такие вещи легко определить по разрыву резиновой прокладки или смещению центральной втулки сайлентблока. Если автовладелец использовал автомобиль осторожно, элементы также могут выйти из строя из-за естественного износа. Итак, после 5-7 лет эксплуатации резиновые детали начинают «загорать». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтить.

Если автовладелец долго игнорирует проблему, может начать формироваться неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов задних колес). Автомобиль потеряет свою прежнюю управляемость и начнет заносить на повороте.

Диагностика — как определить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Для начала нужно заехать в «яму» или поднять машину с помощью домкрата.

2. Снимите все шаровые опоры.

3. Слесарь из приложения для ремонта автомобилей на пороге проверит детали, работа которых связана с сайлентблоком. Также нужно раскачивать рычаг подвески в стороны, и нужно следить, чтобы он не «упал». Если рычаг сработал, он должен вернуться в свое естественное положение.

4. Проверка гильз. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.

5. Также следует проверить сайлентблок напрямую. На стук деталей внутри, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин.

6. Эта процедура начинает проверку на наличие люфта. Его наличие — сигнал к срочной замене поврежденной детали.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

Для такой комплексной диагностики подходит механик сервисного центра. Как осведомленный автовладелец, вам следует обратиться к специалисту по ремонту вашего автомобиля, чтобы получить совет по проверке сайлентблоков. Поняв его рекомендации, решите, стоит ли заменять детали или они находятся в приемлемом состоянии, чтобы их можно было эксплуатировать.

О компании:

В Getpitstop наши опытные ремонтники проводят высокоточную компьютерную диагностику, чтобы найти и устранить все источники посторонних шумов.

Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110. Как заменить заменить передние сайлентблоки ВАЗ 2100

Подвеска автомобиля предназначена в первую очередь для гашения колебаний и колебаний, возникающих при движении автомобиля. Подвеска состоит из ряда элементов, каждый из которых выполняет свою функцию.Итак, рычаги подвески предназначены для создания динамического соединения кузова и колес, что обеспечивает свободное перемещение двух элементов друг относительно друга.
Амортизаторы и пружины гасят большую часть вибраций и колебаний, а стабилизатор поперечной устойчивости предотвращает поперечный посев кузова автомобиля.
В конструкции подвески присутствует еще один предмет — комплект сайлентблоков. Детали небольшие, но очень важные. Ниже мы подробно рассмотрим их назначение, а также расскажем, как заменить сайлентблоки своими руками.

Сайлентблоки, назначение и место установки

В передней подвеске автомобиля в рычагах установлены сайлентблоки. С помощью сайлентблоков рычаги соединяются со ступицей колеса и кузовом автомобиля. Такое соединение мобильное и эластичное. Иногда сайлентблоки устанавливаются на месте соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом — если это предусмотрено конструкцией подвески. Также сайлентблок можно установить на амортизационную стойку — в нижнюю часть, где стойка подключается к хабу.

Если говорить о задней подвеске, то там сайлентблоки устанавливаются на поперечных и продольных рычагах, в местах расположения торсионной балки и кузова, а также на амортизаторах. В целом количество сайлентблоков зависит от конструкции подвески автомобиля.

На ВАЗ 2110 сайлентблоки расположены в следующих местах:

• Поперечные рычаги (места крепления к кузову).
• Угольки стабилизатора поперечной устойчивости (место крепления к переднему рычагу).
• Нижняя часть амортизированной стойки — место крепления к поперечному рычагу).
• Растяжка поперечного рычага (на обоих концах — место соединения с перекладиной и рычагом).

Всего в передней подвеске ВАЗ2110 стоит 5 сайлентблоков. В задней части автомобиля торсионная балка, поэтому сайлентблоков всего 4. Два из них играют роль крепления балок к кузову, еще два находятся в нижних частях амортизаторов. Еще одно место, где можно установить сайлентблоки — рулевое управление.В некоторых моделях петля используется как элемент упругой подвижной связи рулевого механизма и тяги. Средний срок службы резинометаллического шарнира составляет около 100 000 км пробега. Конечно, это не точный показатель, он зависит от условий работы автомобиля, качества дорожного покрытия и качества самой детали. Так как отечественные дороги далеко не лучше, обычно сайлентблоки выдерживают не более 50 000 — 60 000 км. После этого их следует заменить.

Сайлентблоки полиуретановые, в чем преимущество

На срок службы петли влияет еще ряд обстоятельств. Например, резина, использованная в конструкции сайлентблока, очень сильно страдает от продуктов нефтепереработки и химии, которая зимой обрабатывается. Крайне негативно сказываются на детали и температурные перепады — летом резина размягчается, а зимой начинает мерзнуть и становится слишком твердой. В условиях жестких механических нагрузок резина начинает заплетаться, «стареть», терять эластичность, размазываться, выходить из строя.

Намного лучше в равных условиях показали себя сайлентблоки с упругими элементами из полиуретана.

Петли из полиуретана имеют гораздо лучшие характеристики, чем резиновые петли. Они меньше разрушаются под воздействием химикатов, сохраняют эластичность независимо от температуры окружающей среды, нефтепродукты на полиуретане практически отсутствуют. Конечно, полиуретановый сайлентблок проработает намного дольше, чем резиновый. Однако, как и любой предмет, со временем он требует замены, потому что начинает стареть и уменьшаться.

Признаки неисправностей Тихого Блока

Самый главный признак того, что сайлентблок полностью выработан и подлежит замене, — это заметное снижение управляемости автомобиля, появляется довольно сильная вибрация в рулевом колесе, явные звуки ударов «железа» при движении по неровностям и ухабам .

Как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110

Можно определить, что сайлентблок требует замены, можно визуально, соткать машину на яме, эстакаде или подъемнике.Если при осмотре деталей обнаружены трещины, царапины, вмятины, другие повреждения, его необходимо как можно скорее заменить. Еще один простой метод проверки состояния сайлентблоков — использование обычного крепления.

Для этого инструментом с усилием раскачивают элементы подвески, в которые установлены сайлентблоки. Если крепление при этом ходит свободно или в процессе слышны выстрелы, стуки, перекрещиваются — шарнир подлежит замене. Следует отметить, что сайлентблоки меняют не по очереди, а только парами, даже если второй элемент подвески не имеет признаков неисправности.

Инструменты, приспособления, расходные материалы, Наконечники Профи

Работа по замене сайлентблоков несложная, но для переоценки петель могут потребоваться специальные инструменты.

Всего для работы понадобится:

• собственно, сайлентблоки новые
• кейд, рожковые ключи нужного размера (головка и дребезжащая головка)
• съемник сайлентблока
• смазка (мыльный раствор)
• домкрат
• тиски
• молоток, небольшое долото.

Петля сидит на своем месте очень плотно, и для ее демонтажа, скорее всего, понадобится специальный съемник. Необходимым условием качественной замены петель является их правильный подбор. Перед тем, как отправиться в магазин, нужно узнать, какие сайлентблоки на Va2110 устанавливаются чаще всего, их серийный номер, размерные параметры и т.д. Повторяю, петля сидит очень плотно, а несоответствие размера всего несколько миллиметров приведет к тому, что новый сайлентблок просто не будет нажиматься.

Для работы применяется специальный съемник, с помощью которого легко извлечь старую деталь и прижать новую. Иногда бывает, что для замены сайлентблока нужно снять элемент подвески, например, рычаг. В этом случае съемник удачно заменяется обычными сантехническими выездами. Правда, в этом случае сайлентблок извлечь будет довольно сложно. Тогда он может просто сжечь паяльную лампу или на открытом огне. Иногда народные умельцы справляются с кувалдой и поломкой металла.

Перед установкой нового предмета на место его необходимо смонтировать с помощью мыла или мыльного раствора. Это значительно облегчит установку. Нельзя использовать смазки из продуктов нефтепереработки — солидола, литья, масла и др., Так как они негативно влияют на резину. Это не касается петель из полиуретана, на которые практически не влияют нефтепродукты. Чтобы облегчить монтаж, на резиновой поверхности детали можно снять небольшую фаску. Главное, не переставлять и не перерезать слишком много.

Съемник для сайлентблока — Принцип работы и устройство

Такой прибор можно купить в магазине автозапчастей или сделать своими руками. Самый простой съемник состоит из гайки, длинного болта, нескольких отрезков труб разного диаметра и нескольких толстых шайб.

Принцип его работы предельно прост: протолкнуть старый сайлентблок, взять болт, на который одевается шайба. Его диаметр должен быть немного меньше резиновой петли.Болт проходит через отверстие в петле. С другой стороны, обвязка трубы, диаметр которой должен быть равен диаметру рычага, то есть труба возобновляет рычаг. После этого на болт надевается еще одна шайба, димер которой должен быть больше диаметра отрезка трубы. Теперь можно накрутить гайку болта.

Далее устройство работает так: гайка при овечках упирается в шайбу и начинает постепенно натягивать сайлентблок. Обшивка тележки, в свою очередь, позволяет петле постепенно выходить из гнезда, не упираясь при этом в другую шайбу.

Опрессовка производится таким же образом, только при этом обрезку трубы использовать по желанию, так как новый сайлентблок будет опираться на шайбу, когда он сядет на место. Можно защемить петлю и обычные тиски, однако при этом он не сядет полностью, так как будет заброшен в губку тисков, и это придется ее задевать.

Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага

Следующая процедура:

Передние колеса поднимаются домкратом и фиксируются.Переднее колесо снято. Верхний рычаг демонтирован. Перед разборкой необходимо проверить, не скользят ли сайлентблоки внутрь рычага, они должны там плотно сидеть.

Чтобы верхний рычаг прописался свободно, нужно демонтировать верхнюю опору. Сделать это довольно сложно, потому что гайки открутить очень тяжело. Для этого поверните колесо и слегка ударьте молотком по кушетке. После этого опора должна без проблем прыгнуть. Откручиваем верхний болт рычага.Это долго, поэтому операция займет какое-то время. После извлечения болта можно снимать рычаг и переходить к замене сайлентблока.

Важный момент: проблема может быть не в сайлентблоке, а в рычаге. Чтобы проверить само функционирование рычага, вам нужно установить болт на место и посмотреть, скажете ли вы ниже осевой люфт ниже). Если есть что, замена петли ничего не даст, придется отремонтировать или поменять рычаг.

Старые сайлентблоки можно снять съемником, но в большинстве случаев в этом нет необходимости — смещенный элемент удаляется молотком и зубилом. Причем на отечественных машинах они выпадают с первого второго удара. Главное — без фанатизма, чтобы ничего не ломалось. После извлечения старого сайлентблока на его место устанавливается новый. Вот где пригодится съемник — весь процесс установки описан выше — с помощью того же съемника или тисков.

Видео по замене переднего верхнего сайлентблока:

Осевой люфт, что это такое и как устранить

Это довольно частая «болезнь» нижнего рычага отечественных автомобилей, и ВАЗ 2110 не исключение. Люфт возникает, когда в кронштейне на корпусе, к которому присоединяется рычаг, почему-то между рычагом и втулкой возник зазор, из-за чего сайлентблок начинает движение внутри рычага.

Осевой люфт очень негативно сказывается на работе передней подвески, поэтому его, конечно же, не должно быть.Если есть люфт, его можно исправить несколькими способами. Для начала можно попробовать немного прижать скобу к корпусу. Сделать это будет очень сложно, потому что сотня ударов молотка по корпусу нежелательна, а для того, чтобы применить пассатологию или зажим, потребуется изрядная физическая сила, да и под машиной будет неудобно.

Осевой люфт гораздо проще исправить, поместив между кронштейном и сайлентблоком несколько свай. Хотя норм нужно заменить весь нижний рычаг вместе с сайлентблоком.

Замена сайлентблока переднего нижнего рычага

Для замены сайлентблока нижнего рычага необходимо сначала снять сам рычаг. Для этого в первую очередь откручиваем гайки растяжек, стойки шаровой опоры и стабилизатора. С шаровой опоры необходимо снять рычаг с помощью съемника.

В последнюю очередь отворачиваем гайку крепления рычага к корпусу, вытаскиваем болт, после чего рычаг можно снимать.После этого следует снять растяжку. Поскольку он уже отсоединен от рычага, остается только открутить гайку, которой он крепится к крестовине. В последнюю очередь демонтируется стабилизатор. Он крепится к рычагам через стойки с двух сторон, поэтому его можно либо открутить с другой стороны и начать стрельбу, либо открутить гайку крепления к стойке, а потом рычаг растянуть и растянуть.

Перезагрузив стабилизатор с рычагов, осталось еще открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.После того, как нужные элементы подвески будут демонтированы, можно переходить к замене сайлентблоков по схеме, которая была описана выше.

Видео по замене сайлентблока переднего нижнего рычага на ВАЗ 2110 с помощью съемника:

Жидкий уретан, ремонт сайлентблока, ремонт опоры двигателя, ремонт опоры двигателя

Для ремонта опор двигателя этот жидкий уретан доступен в нескольких вариантах твердости

60A — Для повседневного использования (рекомендуется)

Это наиболее гибкая из предложенных формул, однако она все равно покажет вам заметную разницу в производительности автомобиля по сравнению с вашей неисправной опорой.

80A — Компромисс между производительностью и вибрацией.

Эта формула является наиболее популярной из-за ее способности значительно повышать характеристики автомобиля, позволяя некоторым автомобилям сохранять некоторые вибрации и шум на разумных уровнях

94A — Качество цепи не рекомендуется для повседневной езды.

Эта формула — самая сложная из предлагаемых возможностей, лучшее сокращение движений двигателя — эта версия предлагает довольно большое количество вибрации двигателя в транспортном средстве.

Для лучшего сцепления со сталью и другими металлами (протравленной пескоструйной обработкой) мы рекомендуем наш специальный жидкий уретан для нанесения грунтовки, доступный здесь

Объем + или — 500 мл (в зависимости от твердости)

Это описание служит руководством пользователя Франция, потому что тот, который прилагается к техническому паспорту в комплекте, на английском языке!

1 — Обрезка опоры, чтобы позволить жидкому уретану иметь место.
c по направлению к нашему видео, мы советуем вам оставить немного материала, этот
позволит лучше висеть, как на фото ниже, или вам придется нанести специальный прилагаемый жидкий уретановый грунт , доступный здесь

2 — Очистка и обезжиривание опоры (опор)

3 — Укладка опоры (опор) на слой мелкого песка или подобного материала

4 — Смешивание компонентов

5 — подготовка смеси

6 — После высыхания 48H

обратите внимание:
Пожалуйста, наденьте перчатки, чтобы использовать этот продукт и стаканы. pport (s)

Для лучшего сцепления со сталью и другими металлами (протравленной пескоструйной обработкой) мы рекомендуем наш специальный жидкий уретан с нанесенной грунтовкой, доступный здесь

Какие сайлентблоки / автомобильные сайлентблоки лучше?

Сайлентблок / сайлентблок автомобиля — деталь, соединяющая части подвески и гасящая колебания.Состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки . Обычно автовладельцы сомневаются, что лучше — полиуретановые сайлентблоки или резиновые сайлентблоки?

Сравним полиуретановую и резиновую втулку

Полиуретановые изделия делают подвеску более жесткой. делает автомобиль комфортным на дороге. Резиновые втулки дешевле и мягче на ходу. У каждого типа сайлентблоков есть свои достоинства и недостатки.Поэтому, прежде чем решить, какие сайлентблоки лучше установить, рассмотрите преимущества и недостатки изделия из полиуретана и резины.

Сайлентблоки полиуретановые за и против