Важно перед установкой нового наконечника проверить внутри наличие смазки, и доложить по необходимости. Можно Литол, но лучше положить смазку ШРБ. Только с количеством смазки не перестарайтесь, так как при затягивании гайки пыльник сжимается и от большого её количества может порваться. С помощью головки или обрезка трубы набиваем пыльник на его посадочное место — выступ на корпусе шарнира. Без оправки это сделать возможно, только есть риск повредить пыльник. Всё собирается в обратном порядке и гайки зашплинтовываются. Обязательно после замены наружных наконечников, нужно выставить на СТО развал-схождение колёс.

Что касаемо шаровых опор, то на автомобиле их всего четыре — по две на каждую сторону. Верхний и нижний рычаг на автомобиле соединяет с поворотным кулаком соответственно верхняя и нижняя шаровая опора. Стучит она при проезде неровностей дороги. Износ верхней шаровой не страшен совсем в отличии от износа нижней, в результате чего может вывернуть колесо и из-за этого оторвать верхнюю шаровую с частью верхнего рычага. Для проверки автомобиль поднимается на домкрате. Верхняя шаровая опора проверяется шатанием колеса, взявшись за его верх обеими руками. Для проверки нижней шаровой опоры, по инструкции в корпусе с обратной стороны шарнира есть пробка, которая откручивается и штангель-циркулем меряется глубина погружения его стержня вовнутрь, которая не должна быть меньше 11,3 мм. Наш метод заключается в том, что под нижний рычаг подкладываются деревянные бруски и на них опускается автомобиль так, чтобы колесо не касалось земли, это нужно для разгрузки подвески. Теперь взявшись за низ колеса, шатаем его и прислушиваемся. Можно также для уверенности прощупать всё рукой. Также можно со смотровой канавы упереть между рычагом и цапфой монтировку и пошатать.

На одной стороне каждая шаровая опора меняется по отдельности, так как если это сделать одновременно, подвеска раскроется и пружина может выстрелить. Начнём с верхней шаровой опоры. Сперва автомобиль поднимаем на домкрате, снимаем колесо, откручиваем гайку на пальце шарнира и устанавливаем между пальцами верхней и нижней шаровой съёмник.

Нижнюю шаровую опору менять сложнее из-за неудобства того, что гайка с пальца до конца не откручивается и упирается в цапфу. Поэтому окручиваем гайку как только можно, надеваем съёмник и выпрессовываем. Когда палец выскочит, гайку можно будет открутить до конца.

как правильно сделать

Замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107 должна проводиться в случае их выхода из строя или после определенного пробега. Как правило, ресурс не превышает 30-40 тыс. км. Езда по некачественным дорогам вносит коррективы – недорогие и неоригинальные элементы гораздо быстрее разрушаются, появляются скрипы и другие звуки. Поэтому часто требуется замена компонентов рулевого управления. Сделать это довольно легко.

Рулевой механизм

На ВАЗ-2107 и других моделях «классической» серии имеется червячный редуктор – он позволяет преобразовывать вращение рулевого колеса в поступательное движение тяг.Если вы вдруг заметили, что у машины увеличился люфт, это не значит, что вам нужно заменить рулевые наконечники на ВАЗ-2107.

Очень часто происходит износ деталей коробки передач приходится подтягивать регулировочный болт. Вам необходимо выполнить такие манипуляции:

1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и сядьте за руль помощником. Справиться с работой будет проблематично.
2. Ослабьте гайку, которая крепится к регулировочному болту рулевого редуктора.
3. Попросите помощника повернуть руль влево и вправо на 10-20 градусов, не более. Чем быстрее он это сделает, тем легче будет болту.
4. С помощью широкой плоской отвертки затяните болт до тех пор, пока не уменьшится люфт в рулевом колесе.
5. Отвертка Удерживая болт, затяните гайку.

Обязательно проверьте масло в поддоне коробки передач, если его недостаточно, долейте еще. Рекомендуемое масло: трансмиссионное ТМ-4.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Другие причины люфта

Но если люфт существенно не изменился, рекомендуется проверить все остальные узлы подвески и рулевого управления. Причиной увеличения люфта в рулевом управлении могут быть:

1. Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
2. Чрезмерный износ втулок подвески, находящихся в месте крепления рычагов к кузову.
3. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107. Заменить своими руками можно очень быстро, тем сложнее будет произвести настройку углов развала и схождения.
4. Выход из строя ступичного подшипника.
5. Разрушение промежуточного рычага, расположенного с правой стороны автомобиля.

Неисправность наконечников

Поэтому, прежде чем грешить и неисправность наконечников, нужно внимательно осмотреть состояние всех остальных элементов подвески. Люфт и посторонний стук могут быть причиной выхода из строя шаровой опоры и выступы в данном случае не виноваты.

Шаровые, даже при вращении руля могут издавать скрипы, поэтому перед ремонтом всегда диагностируйте. Иногда может потребоваться только замена пыльника рулевого наконечника ВАЗ-2107. Если резиновый чехол порвался или треснул, но шарнир не поврежден, необходимо произвести разборку, промывку элемента и сборку с закладкой новой смазки.

Инструмент для ремонта

Для самостоятельного проведения ремонта Вам потребуется иметь следующие инструменты:

1. Набор ключей, в частности накидка и головка на «19».
2. Башмаки домкрата, надежная опора.
3. Съемник специальной конструкции для наконечников. Замена рулевого наконечника ВАЗ-2107 без съемника провести можно, но это гораздо сложнее.
4. Плоскогубцы.
5. Отвертка.
6. Смазка WD-40.

Обязательно был хороший молоток и монтаж лопастей – их использование значительно упростит протяжку кончиками пальцев их отверстий в рулевых колодках.

Советы по демонтажу

Все работы выполнять на автомобиле, установленном на ровной поверхности и с башмаками под задними колесами.Также желательно включать первую или заднюю скорость – это исключает возможность скольжения при проведении ремонта. Практически такие же манипуляции нужно произвести при замене короткой хвостовой части ВАЗ-2107 и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции имеется две короткие и одна длинная тяги.

Регулируемые по длине – специальные обжимные зажимы, представляющие собой свинчиваемые элементы. Для замены всего тягового узла потребуется провести такие манипуляции:

1. Установить ремонтируемый боковой домкрат, поднять автомобиль и поставить его на опору.
2. Снимите колесо с другой стороны, которая находится в стадии строительства.
3. Выпрямите и потяните шплинты на концах пальцев.
4. Сильно обработанная проникающая смазка для всех резьбовых соединений.
5. Ключ на «19» Для откручивания всех гаек и выступов.
6. Установите съемник и, вращая болт, снимите каждый палец тяги.

Ничего сложного, главное – облегчить ремонт, обработав всю фурнитуру смазкой.Аналогичным образом снимается и длинная тяга, соединяющая маятниковый рычаг с редуктором сошек. Но ее замена требуется редко.

Сборка

После снятия старых тяг возьмите рулетку и измерьте их длину. Проблема в том, что приходится делать регулировку схождения – самому сделать не получится, лучше съездить на СТО и сделать диагностику на компьютерном стенде. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины новых элементов, провести диагностику обязательно.В противном случае при езде износ шин будет намного быстрее.

Установка новых бит в обратной последовательности. Пальцы шаровые вставляют в поворотные кулаки и отверстия в сошках, затягивают винтами и фиксируют их в нужном положении стопорными штифтами. Желательно приобрести новые шплинты, так как старые обычно покрыты слоем грязи и ржавчины.

Замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110-2112

Рулевые наконечники на автомобилях ВАЗ 2110-2112, как и шаровые опоры, нуждаются в регулярной замене, но в большинстве случаев их приходится менять при особо выраженных симптомах.Например, если со стороны передней подвески слышны стуки, а рулевое управление стало немного люфтить, то, скорее всего, дело в наконечниках рулевых тяг.

Можно попробовать покачать рулем из стороны в сторону, а также вверх-вниз на поднятой машине. Сильно изношенный наконечник даст о себе знать и вы все увидите невооруженным глазом — и чрезмерный люфт, и слишком большой люфт. Для замены всего этого в домашних условиях нам понадобится инструмент, перечень которого приведен ниже:

• ключ для крышки на 19
• рожковый ключ на 27
• плоскогубцы
• съемник шаровых опор и рулевых наконечников

Видео инструкция по замене рулевых наконечников на ВАЗ 2110-2112

Фотоотчет по самостоятельной замене рулевых наконечников на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Первым делом поднимаем переднюю часть ВАЗ 2110- 2112 домкратом и снимите колесо, предварительно открутив все болты его крепления.Затем пассатижами вынимаем шплинт, фиксирующий гайку крепления шарового пальца:

Теперь можно открутить гайку, т. к. ничто другое ее не застопорит. Желательно предварительно побрызгать проникающей смазкой:

Теперь нам нужен съемник. Одеваем его так, как показано на фото ниже:

Теперь поворачиваем ключом болт съемника до тех пор, пока штифт наконечника не выскочит из своего посадочного места.

Как видите снизу все готово и осталось открутить от рулевой тяги.Для этого нужен ключ на 27. Так как под рукой его не было, то пришлось использовать гаечный ключ:

Если начнет отворачиваться вместе со сцеплением, то можно снять все вместе, и затем открутить и разделить в тисках. Если гайка сдвинулась со своего места нормально, то можно закрутить наконечник по часовой стрелке, чтобы полностью снять ее со штока:

Следует иметь в виду, что при откручивании лучше запомнить количество сделанных оборотов, так как в дальнейшем при установке это позволит сохранить примерное схождение передних колес.Купить новые наконечники рулевых тяг на ВАЗ 2110-2112 можно по цене около 700 рублей за пару, хотя есть цены и дешевле. Но на таких запчастях лучше сильно не экономить, чтобы не повторять эту процедуру снова через месяц.

АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

замена рулевых наконечников. Особенности работы

Чаще на ВАЗ 2110 заменяют рулевые наконечники, а не рейки. И эта процедура по своей сути не очень сложная, только в процессе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.Часто они связаны с тем, что регулировочные гайки покрылись ржавчиной и их невозможно открутить. Но на помощь вам в этом деле должна прийти смекалка и знание основных законов физики. Однако сначала нужно понять, когда нужно заменить наконечники.

Состояние системы рулевого управления

Первым звоночком к тому, что необходимо заменить наконечник рулевой тяги ВАЗ 2110, является появление люфта. Руль гораздо хуже начинает поворачиваться, увеличивается его свободный ход, от этого страдает комфортность вождения.Также возможно, что при повороте руля начнут появляться посторонние звуки. Конечно, сразу грешить на наконечники не стоит, т.к. хруст может появиться и при износе шаровой опоры.

Чтобы убедиться, что проблемы в рулевом механизме действительно есть, нужно засучить рукава и провести диагностику. Для этого иногда оказывается достаточно повернуть наконечник тяги. Если он свободно ходит, то стоит задуматься о ремонте.Из-за этого легкого хода возникает люфт руля, что делает вождение комфортным. Ощупывание пальцем также говорит о том, что нужна замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110.

Подготовка к ремонту

Заранее, можно даже за несколько дней до планового начала ремонта тщательно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Чем обильнее, тем лучше, ведь нужно избавляться от грязи и ржавчины. Первое действие – поход в магазин.На самом деле замена рулевых наконечников ВАЗ 2110, цена которых 400-450 рублей, обойдется вам недорого. Но если инструмента нет, то придется потратиться на его покупку.

Итак, у вас в арсенале должен быть хотя бы самый простой съемник, с помощью которого демонтировать рулевые наконечники со шкворня рейки будет намного проще. Кроме того, ключи на 27 и 24. С их помощью стягиваются гайки с тяги. Однако это все, что требуется. В редких случаях может понадобиться газовый баллончик.О том, как его использовать в этом непростом уроке, будет рассказано чуть ниже.

Демонтаж рулевых наконечников

Изначально нужно просто сломать все гайки на тягах. Вооружившись ключами на 24 и 27, лезем под капот. Найдите регулировочные гайки. Обратите внимание, что наружные гайки имеют обратную резьбу, правую. Это связано с особой конструкцией рулевого управления. Для обеспечения безопасности использования необходимо применять эту нить. Если резьба была заранее обработана проникающей смазкой, замена рулевых наконечников на ВАЗ 2110 не займет много времени.

Но если вы не можете открутить гайки, вам придется сделать больше. Возьмите отвертку и открутите болты, которые крепят тяги к рейке. Откручиваем оба болта, после чего нужно вывесить передние колеса и снять их. Снимите штифты с пальцев наконечников и отверните гайки. Используя съемник, выдавите палец из шарнира стойки амортизатора.

Как открутить гайки?

Теперь, чтобы как можно быстрее заменить рулевые наконечники ВАЗ 2110 своими руками, нужно использовать два метода откручивания гаек. В первую очередь, конечно же, зажатие в тисках. Сначала установите в них среднюю часть, плотно затяните, затем закрутите гайку ключом на 27. Медленно, но уверенно она должна выйти. Конечно, не всегда все заканчивается так красиво. Будет не очень хорошо, если гайка не поддастся, даже если она долгое время находилась под воздействием проникающей смазки. В этом случае спасет только второй способ.

Ранее было упоминание о газовом баллончике. Вот что ему нужно для реализации второго метода.С его помощью вся нить прогревается до высокой температуры. Если банки нет, поставьте деталь на несколько минут на газовую плиту. Когда металл достаточно нагреется, готовое «блюдо» можно снимать с огня и подавать на наковальню. Несколько ударов молотком, только не очень сильных, главное, чтобы они были острыми, помогут избавиться от скопившейся на резьбе ржавчины и грязи. Вот и все, теперь можно попробовать аккуратно открутить гайки. Только смотрите, чтобы на вашем ВАЗ 2110 замена рулевых наконечников не заканчивалась прожогами. Работа с горячим металлом в средствах защиты.

Заключение

Соберите звенья в обратном порядке. Затем установить их сначала на рейку, но предварительно соединение хорошо промазать литолом. Поднимите болты, но не торопите их. Когда тяги будут установлены, необходимо пальцы наконечников вставить в поворотные кулаки. Если колеса не крутятся, то вы обеспечите максимально точную подгонку схождения. Но все же после замены наконечников посетить СТО для прохождения процедуры регулировки развала и схождения передних колес.Эта процедура не обязательна, но обязательна. Стоит отметить, что при замене тяг без регулировки схождения износ резины будет неравномерным, и управляемость автомобиля сильно пострадает. Его будет тянуть в сторону, а это создает опасность для вашей жизни.

Снятие рулевой рейки ваз 2108. Ремонт рулевого управления

На ваз 2108 ремонт рулевой рейки доставляет массу хлопот своему владельцу. Все начинается с дискомфорта, который испытывает владелец во время вождения.
После этого летайте по станциям, где вас ждут проблемы, о которых вы даже не подозревали, а может и вовсе не подозревали. Эту работу можно выполнить своими руками и не прибегая к посторонней помощи.
О чем пойдет речь в этой статье.

При выходе из строя рельса

Чтобы вовремя произвести ремонт, необходимо на начальном этапе выявлять неисправности, которые могут привести к непоправимым последствиям. И они облегчат основную работу.
Ведь если механизм неисправен, то чем дальше, тем больше частей, взаимодействующих с ним, приходят в негодность.

Выявляем проблему

Чтобы определить неисправность, нужно знать, как они проявляются. Это можно увидеть по ряду симптомов.
Итак:

• Когда вы слышите стук во время движения, обычно с правой стороны;
• Наблюдается увеличение люфта рулевого управления. Водитель это сразу чувствует по виляниям на скорости, и они не так хорошо контролируются.
  А по приезду на станцию ​​выясняется, что развал сделан плохо;
• Когда вы едите, вам трудно управлять, и руль тугой. Вроде ест. Это также сигнал к проверке рельса;

Все вышеперечисленные нюансы служат поводом для осмотра и регулировки. Скорее всего потребуется полная замена.

Устройство механизма

Прежде чем производить ремонт, необходимо знать устройство и принцип работы механизма.В противном случае это может не сработать.
От отечественной классики ВАЗ 2108 отличается более простой и надежной системой рулевого управления.
Посмотрим из чего состоит рулевая рейка:

• Подходит для закрытого картера всего рулевого механизма;
• Имеется рулевой механизм, соединенный эластичной муфтой с рулевым валом;
• Движение рейки на рулевые тяги передается соединительной пластиной;
• Кронштейны для крепления.

Это основные части всего механизма. Всего их около сорока. Но основы нужно знать.
Работа этого узла довольно проста. Вращение руля передает усилие на шестерню, что осуществляется через упругую муфту и вал.
В свою очередь шестерня перемещает рейку с помощью зубчатого соединения. Ступицы колес поворачиваются с помощью рулевых тяг на шарнирном соединении.

Варианты устранения неполадок

Прежде чем приступить к работе, вы также должны знать, как устранить проблему.
Их несколько:

• Исправление регулировкой, позволяющей избавиться от люфта и помочь восстановить работоспособность механизма на определенный период времени;
• Купите ремонтный комплект и замените его. Это нужно делать, когда вал сильно изношен и простой регулировкой с этим не справиться;
• Полная замена узла, что делается, как правило, при нарушении целостности всего корпуса.

Ремонт рельсов

При ремонте ВАЗ 2108 рулевую рейку можно сделать своими силами.Для этого необходимо предварительно подготовить инструмент и необходимые материалы, которые потребуются в процессе работы.

Инструменты и материалы

Некоторые вещи можно использовать в гараже, но некоторые вещи нужно покупать дополнительно:

• Пластмассовые хомуты 200/4;
• Для протирки деталей нам понадобится уайт-спирит;
• Смазка требуется для смазки подшипников;
• Тряпки, только кучей не брать. Он может причинить вред только при работе;
• Что в народе называется WD-шка.Это в некоторых случаях незаменимая жидкость, которая поможет удалить поврежденные коррозией и накипью детали;
• Также купите банку Мовили.

Теперь пройдемся по инструменту.
Пожалуй, у каждого автомобилиста есть такой набор:

• Головки торцевые в комплекте;
• Ручка, удлиняющая головки, желательно с трещоткой;
• Не у всех есть, но надо, это съемник, который позволит снять наконечники;
• Вам понадобится специальный ключ для гаек подшипников, он выполнен в виде восьмигранника.

Внимание! Перед началом работы все соединения следует обработать жидкостью WD. Пролить нужно пару раз через час после обработки первой. После этого можно не опасаться, что гайки не ослабнут.

Правила ремонта

Когда все подготовлено, закуплены материалы и инструменты, можно приступать к работе. Тут самое главное не торопиться, делать все осознанно и аккуратно.

• Для начала устанавливаем упоры под колеса.Поднять и зафиксировать ручник;
• Блокируем руль. Обесточиваем аккумулятор;
• Домкратим машину и снимаем колеса. Но для этого варианта лучше просто поставить машину на опоры. Если, конечно, есть возможность;
• Ослабляем и откручиваем гайки наконечников, снимаем пальцы с рычагов стойки. В этом случае на помощь приходит съемник.
  Прикладываем его и закручиваем винт до упора, затем ударяем по рычагу молотком. Делаем в меру, ломать не надо, надо чинить.
  Когда наносим удар, придерживать винт съемника ключом;

• Откручиваем гайки хомутов. Аккумулятор отключили, чтобы не попасть на плюсовой провод;
• В салоне есть болт, который держит левый вал, его тоже откручиваем. Он на полу;
• Тянем рейку на себя, и одновременно перемешиваем, совершаем колебательные движения. Факт. что будет трудно отделить хвостовик шестерни.
  Но ты должен набраться терпения и сделать это. После отсоединения рейка свободно вытягивается через правое отверстие;
• Зажимаем элемент в тиски и чистим металлической щеткой. После этого смачиваем тряпки в уайт-спирите и протираем;
• После полной очистки поверхности откручиваем болты, крепящие «усы». Теперь можем проверить состояние сайлентблоков.
  Сразу смотрим на наличие механических повреждений и люфтов. Если есть, то требуется их замена;
• Снимаем усы, для этого зубилом отгибаем пластину и полностью выкручиваем болты;
• Снимаем выступы с концов рейки, снимаем крышку.Снимите резинки с вала. Покрытие точно придется выбросить, это не та деталь, которая наносится дважды.
  Остальные детали тщательно моем и сушим, не оставлять на солнце;
• Снимите стопорную шайбу подшипника с помощью отвертки. Для снятия гайки необходимо использовать специальный ключ;
• На тисовые губки надеваем прокладки и зажимаем шлицевой вал . Не сильно, а аккуратно стукнем молотком и снимаем подшипник, затем вал и шестерни;

• Снова промойте все снятые детали уайт-спиритом. Родной подшипник не штатный и приобрести его достаточно сложно, так что мой тоже мой.
  Редко выходит из строя, поэтому удаляем осторожно;
• Вынимаем зубчатую рейку из корпуса, отпускаем прижимную гайку. Стираем, сушим;
• Вынимаем пластиковую вставку через прорезь. Снять его довольно сложно, но не переживайте, в ремкомплекте можно найти замену.
  Вынимаем упор и заменяем уплотнительное кольцо;
• Теперь осматриваем усы.Внешний вид наконечников должен быть обычным, без внешних повреждений.
  Обратите внимание, что движение должно осуществляться без люфта. Если это так, то его следует заменить.
  При выполнении которых следует соблюдать длину рычага. Промотать резьбу, это предотвратит образование коррозии;
• Делаем осмотр петель. Механических повреждений быть не должно, если они есть, то заменить;
• Ставим новую пластиковую втулку, направляем отверстиями в корпус.Делаем обрезку резинки;
• Со стороны шестерни вставьте рейку. При этом расстояние от корпуса до торца должно быть выдержано, оно должно быть около 28мм. Сама рейка не может выступать наружу;
• Теперь нам нужно запрессовать шестерню и подшипник, причем при чем сделать это до упора. Для этого вал вместе с корпусом нужно зажать в тис. Только давить надо с чувством, а не со всей силы;
• Вставляем упор.Орех. Весна;
• Необходимо вставить новое резиновое кольцо со стороны вала. Это также можно найти в ремонтном комплекте. Закручиваем еще одну гайку. Совмещаем метки и надеваем стопорную шайбу, крышку;
• Теперь надеваем резиновое кольцо и чехол. Затягиваем хомуты на крышке;

• Делаем установку усов. Надеваем шайбы на петли. Необходимо, чтобы с обеих сторон крышки была шайба;
• Устанавливаем пластину, после чего ответную пластину, плотно затягиваем болты.Загибаем стопорную пластину. И устанавливаем резиновые заглушки.

Теперь полученную конструкцию размещаем в моторном отсеке. .. Инструкция дана пошагово. Поэтому всю работу требуется выполнять поэтапно и без спешки.

• Теперь, чтобы установить рейку на место, нам нужно, чтобы вал попал в отверстие в корпусе. Надеваем хомуты, надеваем шайбы, наживляем гайки;
• Для проведения дальнейших работ лучше, конечно, прибегнуть к помощи.Нам нужно выровнять концы рулевого вала (из салона), соединить и выровнять с валом редуктора.
  Необходимо, чтобы стяжной болт попал в нужное место на валу;
• Как мы приобрели все детали, нам нужно приобрести сцепление. Для этого нужно постучать молотком по поверхности муфты, и постепенно подавать вглубь.
  О правильной установке может свидетельствовать работающий сигнал. Сцепление сработает, когда будет слышен сигнал;
• Вставляем болт в проушину муфты и зажимаем достаточно сильно;
• Затягиваем контргайки на хомутах.Перед установкой обработайте шпильки Мовилем;
• Соединяем рычаги стоек с рулевыми наконечниками. Закручиваем гайки;
• Подключаем аккумулятор, присоединяем тормоза и проверяем их работу. Делаем регулировку развала и схождения.
  На всю работу много времени не потребуется, около 4-5 часов. Цена на запчасти окупится. Все видно на фото и видео нашего сайта.

Внимание: Если нужно просто поменять бут, то этот объем работ можно опустить.Для этого не нужно снимать весь рулевой механизм.

Проверяем и корректируем выполненные работы

Когда ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2108 закончен и все на месте, следует отрегулировать и оборудование.
Итак:

• При проверке не допускается вертикальный люфт в рулевых тягах;
• Люфт должен регулироваться на руле и соответствовать примерно 15 градусам;
• Рулевое колесо должно быть легким.Перекусов быть не должно. Количество витков в разные стороны должно быть равным;
• После поворота руля он сам должен вернуться в прежнее положение без посторонней помощи;
• Следующую регулировку производить через 500-700 км пробега. Но если проблемы возникают раньше, то затягивать с этим не стоит.

Итак, проделана серьезная работа. Зато теперь вы уверенно управляете своим автомобилем.
Иногда сложно снять отдельные детали, но не стоит сдаваться.С новыми попытками вы неуклонно приближаетесь к желаемому результату.

Соберем после рулевую рейку автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Попутно заменим изношенные детали новыми.

Процедура сборки рулевой рейки 2108

1. Устанавливаем на место игольчатый подшипник вала рейки (если он снимался).

Проще всего это сделать с помощью куска трубы. подходящего диаметра. Через него забить подшипник на его место в рулевом редукторе.

1. Устанавливаем в корпус новую опорную втулку рейки.

Своими выступами втулка должна войти в пазы внутри корпуса. После установки демпфирующие кольца, имеющиеся на втулке, разрезаются, а отрезанные куски удаляются. Смажьте втулку смазкой (Фиол-1).

1. Устанавливаем рейку внутрь корпуса.

Также смазываем перед установкой.

1. Собираем рейку вала.

На него запрессовываем подшипник с помощью трубки подходящего диаметра. Фиксируем подшипник стопорным кольцом.

1. Устанавливаем вал с подшипником в корпус рулевой рейки.

Перед установкой нанесите немного смазки (20-30 г) в корпус рейки, в отверстие для вала с подшипником и в игольчатый подшипник. Можно слегка постучать по валу сверху, чтобы конец вошел в отверстие игольчатого подшипника, установленного нами ранее в корпусе рейки.

1. Установите и затяните гайку подшипника.

Сначала вставьте в гайку резиновое уплотнительное кольцо и пластиковую защитную шайбу. Проворачиваем гайку специальным ключом до упора. Поверх гайки вставить в корпус пружинную стопорную шайбу и резиновый чехол с кольцом.

1. Установите упор рулевой рейки.

Перед установкой все детали и отверстие в корпусе обильно смазывают смазкой. Сначала в корпус рейки вставляется сам упор, затем стопорное кольцо, затем стопорная пружина (в отверстие в упоре) и все это затягивается стопорной гайкой с помощью специального ключа (см. фото в начале статьи ).

Гайка затягивается до упора, но без усилия (момент 1,12 — 1,37 кгс.м), а затем отпускается на величину двух делений, отмеченных на гайке (при этом устанавливается тепловой зазор 0,12 мм между рейкой и упором) . При необходимости (наличии стуков рейки в корпусе) рекомендуется отрегулировать затяжку стопорной гайки на рейке, установленной на вагоне.

Задача: усилить рулевую рейку ВАЗ 2108

Усилитель переборки (УЩП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для увеличения жесткости переборки ВАЗ десятого семейства, Самар и Приора. Уменьшает амплитуды перемещения корпуса рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном направлении в 5 раз. Что именно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать?

Что дает переборочный усилитель

Производителей желтого железа для авто много, от известных фирм до подпольных без маркировки. Если на первый взгляд разницу можно не заметить (какие могут быть отличия, железяка есть железка), то при последующей установке могут появиться «подводные камни». Например, отверстия креплений не совпадают со штатными, где-то приходится работать напильником, а где-то монтировкой.
Предлагаю рассмотреть усилитель переборки ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автомобилистом, и отзывы говорят, что проблем с установкой нет.
Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа и проверена в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
— Съемный усилитель переборки уменьшает деформацию переборки в районе кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на руль ±40 Н*м в два раза.
— Ход картера после установки усилителя уменьшен в 2,5 раза, а углы поворота руля уменьшены примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на руль ±40 Н*м углы поворота руля без гидроусилителя составляют 53-54 градуса и 42-45 градусов с усилителем.
Другими словами, он предназначен для увеличения жесткости переборки, уменьшения смещения корпуса рулевого управления и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.

Несмотря на дождь, прошедший после завершения тестовой «перестановки» в штатную комплектацию автомобиля с установленным переборочным усилителем, скорость этого маневра увеличилась на 3-4 км/ч даже в таких условиях
Зачем нужен усилитель рейки на ВАЗ

Если края неподвижны, то центр подвижен, и на него просто накручивается рейка.Таким образом, при вращении руля рулевая рейка «гуляет» вместе с основанием. Именно небольшие значения минимизирует шилд-усилитель. Положительный эффект после установки усилителя особенно заметен на ВАЗ 2108-12, меньше на Самаре и Приоре (у семейства Самара другая конструкция моторного щита).
В результате на холостом ходу руль не трясется, как раньше, управление стало четче, а если крутить руль на месте, панель уже не скрепит =))
Установка рейки ГУР

Установить переборочный усилитель своими руками может любой желающий в течение 1-2 часов. Для этого потребуется гаечный ключ на 13 мм и два ключа на 17 мм. Обратите внимание, что левое и правое стремена зеркально-симметричны.
Убрать левый

РАЗРЕШИТЬСЯ В ВЕРХНЮЮ ГАЙКУ

СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ГАЙКУ

(по ходу движения автомобиля) хомут. Установите левый зажим усилителя на шпильки проушиной поперечины вверх.

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Затяните гайки.
Есть один момент или скажем способ чтобы не снимать тяги рулевой рейки. ЭТО НЕОБХОДИМО! Чтобы поймать момент. После этого можно легко снять и поставить хомут рулевой рейки

ЭТО САМЫЙ МОМЕНТ!

ЭТО САМЫЙ МОМЕНТ!

ЭТО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ КОЛЕСО ДОЛЖНО БЫТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ КРОНШТЕЙНА С РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Замените зажим справа.

НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ

Сверху на шпильки наденьте проушины стойки. … Затяните все гайки.
Установите поперечину. Поперечная балка проскальзывает на левую сторону через рулевые проушины, где проходит рулевая тяга. Вставьте болты с пружинными шайбами ​​в отверстия выступов на хомутах и ​​вверните их в поперечину.

ЗАТЯГИВАЕМ БОЛТЫ КЛЮЧЕМ НА 17ММ

Затяните оба болта одновременно.

УСТАНОВЛЕНО НА ПЛОЩАДКЕ

Если хомуты поменять местами, в конструкции появится зазор 10 мм между поперечиной и проушинами хомута. Поменяйте местами хомуты.
Устанавливать переборочный усилитель или нет — личное дело каждого! Большинство тех, кто устанавливал этот усилитель, заметили «наезд» и не жалеют потраченных денег и времени на установку. Однако есть и те, кто вообще не заметил разницы и считает эти продукты бесполезными.Для большего эффекта некоторые советуют вместе с этим установить распорку. Стоит отметить, что усилитель рельса сертифицирован и не повлияет на прохождение техосмотра

Результат : работы по усилению рулевой рейки на ВАЗ 2108 завершены.

https://www.drive2.ru/l/546638/

Приветствую вас, друзья! Когда я первый раз сел за руль своего девайса, первая мысль промелькнувшая в голове, что эта машина собрана из 10, а зимой у нее будет 4 гусеницы(( так как я держу руль в руках и машина уходит в сторону, еду и о чудо — она ​​сама едет в другую сторону, кое-как доезжая до дома, а это не менее 90 км от места покупки сразу до СТО, подтянул рейку и она стало терпимо ездить.Ремонт рейки/или замена откладывались на неопределенный срок т.к. естественно машина сломалась и она была просто необходима. Так и ездил с начала лета до этих дней…
Задумался о замене рейки, хотел сразу поставить новую. Посоветовался с друзьями: мнения разделились — кто-то сказал, что ремонт — пустая трата денег, а кто-то, что теперь даже новые рейки гамна… Подумав, что всегда успею купить новую рейку, я решил ее снять и отремонтировать старую рейку (купив на всякий случай ремкомплект).Я загнал машину в гараж и начал ее разбирать. моя работа отнимает у меня много времени, рейку снимал не спеша, при разборке не обошлось без неожиданностей, обломал оба штифта крепления рейки со стороны левой стойки (никому не пожелаю такого). Решил сначала разобраться с рейкой а потом ломать голову над шпильками
Итак приступим
Ремкомплект

Приводной вал и подшипник

Чтобы выбить малый подшипник из корпуса проделал маленькое отверстие в корпус за подшипником и выбил гвоздем пластиковую втулку

Забил внутрь обильно литолом, натянул новую крышку, закрепил стяжками

Момент есть задумался, что делать со сломанными шпильками
Отрезал зубилом верхний штифт

Просверлил отверстие под болт

4-й, потом 8-й), вставил болт со стороны салона — как было).Осталось решить, отрезать огрызок нижней шпильки или нет. С одной стороны вроде достаточно затянуть, но выглядит не надежно — не хотел рисковать, руль спилил и заикался — просто не могу просверлить, т. к. не могу навести сверло в центре болт, но нет возможности вкрутить, а я с горем просверлил пополам

Планировалось прихватить из салона сваркой на СТО, но когда ковер сняли, ждал сюрприз.Авто намекнул, что ему еще 17 лет

Но нет ничего невозможного, на этом месте будет фигурная заплатка и к ней будут приварены болты.
Тяжело одному впихнуть реечный привод в хомут рулевой колонки, но на помощь пришел ПАПА =)
Итак машина собрана, на улице темно, дрожащими руками пытаюсь повернуть руль (ожидая офигенный результат работы) НО фиг вам — противный скрежет в рейке, хотя при сборке все крутилось легко, т.е.е. Сначала грешил на кардан рулевого вала, но там все нормально — дребезжание внутри корпуса самой рейки, т.е. привод проскальзывает и не цепляется зубьями за вал… на размышлении вспомнил, что нужно подкрутить шестигранную гайку снизу и все должно заработать.

Поменять ступицу на ваз. Проблемы со ступицей переднего колеса и их решение. Характеристики подшипника

Неисправность ходовой части автомобиля всегда таит в себе опасность. Профессиональный автомобилист знает, что управлять таким транспортным средством нельзя и нужно приложить все усилия для устранения неисправности.
Это также относится к передней ступице автомобиля, которая играет очень важную роль в конструкции автомобиля. На ваз 2110 замену передней ступицы можно проводить из-за появления сильного шума или стука при езде.
Также во многих случаях неисправность ступицы характеризуется расшатыванием колес, из-за этого автомобиль на дороге может «подпрыгивать», двигаться неровно или уходить в сторону. При появлении первых признаков неисправности замену передней ступицы ВАЗ 2110 следует проводить незамедлительно.

Важно заменить ступицу

Если не предпринять никаких действий, то возможны очень печальные последствия, т. к. неисправная ступица не может удержать болты, фиксирующие колеса автомобиля. Поэтому на большой скорости колесо может просто слететь.

Примечание. Заменить ступицу на ВАЗ 2110 достаточно сложно. Но, имея терпение и определенные знания, этот процесс не предполагает ничего страшного и невозможного.

Снятие старой ступицы

Для выполнения работ вам потребуются следующие инструменты:

• два ключа «на 17»;
• универсальный ключ для снятия колеса;
• набор головок;
• ключ «на 22»;
• съемник шаровых шарниров;
• домкрат.

При начале работ в первую очередь под автомобиль устанавливается опора. Также под колеса автомобиля устанавливаются башмаки для устойчивости.
Итак:

• Во-первых, он удален.

Примечание. Если в автомобиле установлена ​​антиблокировочная система, то необходимо снять датчик АБС С переднего колеса.

• С помощью выколотки или отвертки снимается защитный колпачок, который находится в центре ступицы колеса.

Примечание. В случаях, когда защитный колпачок поврежден, его необходимо заменить.

• Затем при наличии пружины снимается с оси ступицы.

• После этого откручивается прижимной болт, фиксирующий гайку крепления ступицы от отвинчивания, затем гайка откручивается и снимается с оси ступицы. Если есть упорная шайба, ее тоже нужно снять.
• Ступица переднего колеса снимается с поворотного кулака.

Примечание. В том случае, если ступицу снять невозможно, придется использовать съемник.

• Если внутреннее кольцо подшипника осталось на поворотном кулаке, то оно снимается с оси ступицы при помощи съемника, после чего снимается уплотнительное кольцо ступицы.
• Проверяется состояние поворотного кулака. Если необходимо, то его необходимо заменить.

Перед установкой новой запчасти потребуется несколько процедур, чтобы деталь прослужила долго.
Для этого:

• Внутреннее кольцо наружного подшипника снимается со ступицы.
• Затем с задней части ступицы снимается уплотнительное кольцо и снимается внутреннее кольцо внутреннего.

• Ступица устанавливается на подходящую оправку, а внутреннее кольцо наружного подшипника выбивается пробойником и молотком.

Примечание. При этом не перекашивайте кольцо, так как можно повредить посадочное место подшипника в ступице.

• После этого ступица переворачивается и выбивается наружное кольцо.внутренний подшипник.

Установка новой ступицы

Итак:

• С помощью наждачной бумаги ступица очищается от жира и грязи, шлифуются заусенцы на ступице. Состояние ступицы проверяют на наличие механических повреждений, трещин и износа.
  Если обнаружены дефекты, то ступицы придется менять.

Примечание. В автомобилях ВАЗ 2110 с антиблокировочной системой тормозов проверяют состояние зубчатого ротора датчика.

• Ступица новая взята.Перед сборкой на наружное кольцо подшипника, а также на сопрягаемую поверхность ступицы наносится тонкий слой смазки.
  Беговые дорожки с внутренним кольцом также смазываются.
• Новая ступица устанавливается на оправку.

• Наружное кольцо внутреннего подшипника устанавливается в ступицу. С помощью трубчатой ​​оправки, опирающейся на наружное кольцо подшипника, и пресса кольцо подшипника запрессовывается в ступицу до упора.

Примечание.В процессе запрессовки кольцо подшипника также не должно перекашиваться.

• После этого ступицу переворачивают и таким же образом запрессовывают в ступицу наружное кольцо наружного подшипника.
• Внутреннее кольцо внутреннего подшипника установлено. Уплотнительное кольцо устанавливается на задней части ступицы рабочими кромками к подшипнику. Подшипники заполняются смазкой, которая составляет две трети от общего количества смазки, затем устанавливается внутреннее кольцо наружного подшипника.

Только после вышеперечисленных процедур хаб может быть установлен на свое законное место:

• Сначала на заднюю часть уплотнительного кольца ступицы наносится тонкий слой смазки, после чего ступица устанавливается на поворотный кулак.
• Устанавливается упорная шайба и накручивается гайка, фиксирующая ступицу.
• Накручивается гайка крепления ступицы, внутренние кольца подшипников запрессовываются на цапфу поворотного кулака.
• После установки ступицы регулируется осевой люфт подшипника ступицы.
• После завершения регулировки затягивается прижимной болт, который фиксирует крепежную гайку от откручивания.
• Затем на шкворень поворотного кулака устанавливается пружина.
• На ступицу установлен защитный колпак со смазкой.
• После этого устанавливается тормозной диск и при наличии антиблокировочной системы тормозов устанавливается датчик.

Процесс замены ступицы переднего колеса не занимает много времени и не требует особого опыта.Достаточно просто изучить конструкцию ступицы, посмотреть соответствующие видео и фото материалы, прочитать необходимые мануалы по ее снятию, замене, установке, и можно выполнить процедуру самостоятельно.
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене не только сэкономит деньги, но и защитит семейный бюджет от непредвиденных расходов (ведь цена на услуги такого рода в автомастерских высока).

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникают проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица очень важный узел автомобиля, требующий особого внимания.

Поломки ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы

Опытные автомобилисты легко диагностируют неисправности ходовой части автомобиля. К ним относятся:

• раскачивание кузова при прохождении поворотов или торможении;
• неравномерное истирание поверхности шины;
• легкая сжимаемость амортизаторов или их течь;
• постоянное уклонение автомобиля в сторону прямолинейного движения;
• повышенная вибрация;
• посторонние звуки при езде.

Причинами этих явлений чаще всего являются недопустимый износ деталей подвески, плохое крепление амортизаторов, неправильная регулировка развала-схождения. Сломанные петли и деформация хотя бы одного рычага тоже могут доставить неприятности. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым относится данная модель.

Большинство автомобилей с передним приводом, имеют переднюю независимую телескопическую подвеску, гидравлические амортизаторы с пружинами.На нижних поперечных рычагах расположены стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу через шаровую опору с помощью гайки и к амортизатору с помощью болтов. Через поворотный кулак он сообщается с рулевой тягой.

Деталь отлита из прочной стали, а внутри находится подшипник, который является самым уязвимым элементом. На его неисправность указывают посторонние шумы при езде. На ступице и стопорной опоре с колодками также установлен тормозной диск. В отличие от задней ступицы, передняя сложнее, поэтому ее ремонт требует большей внимательности и навыков.

Сборка деталей для ремонта и замены

Замена передней ступицы при достаточной квалификации не составит труда. Для этого нужно изучить его структуру и последовательность работы. Затем нужно подготовить следующие инструменты:

• Домкрат для подъема автомобиля;
• набор разных головок;
ключи
• на «17» и «22»;
• специальный съемник, которым снимаются шаровые опоры;
• универсальный ключ для откручивания колеса.

Для безопасности работ под автомобиль устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками для предотвращения качения. К таким же мероприятиям относится замена задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.

1. Перфоратором или отверткой снимите защитный пластиковый колпачок, закрывающий подшипники в центре. Если он поврежден, вам нужно будет установить новый.
2. Зубилом выпрямляется буртик гайки подшипника.
3. Ручной тормоз и колодки служат для фиксации автомобиля. Также нужно включить первую передачу.
4. Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».
5. Колесные гайки ослаблены.
6. Оба передних колеса подвешиваются с помощью домкратов или лебедки с соблюдением описанных выше мер безопасности. Важно подвесить оба колеса, иначе поперечный стабилизатор не позволит снять ступицу.
7. Снимаем колесо и тормозной суппорт, который прикручен сзади к ступице ВАЗ вместе с колодками, и убираем в сторону, чтобы не повредить шланг.При наличии антиблокировочной системы датчик ABS снимается.

Ступичный подшипник является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. На него очень большие нагрузки и, как и на любую деталь, он выходит из строя. Это «живучий» элемент автомобиля, но и у него есть ресурс.

Признаки неисправности переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109

• Звук, похожий на хруст при движении по прямой. Его будет слышно и на улице, и в салоне.
• Вибрация на руле. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника. Очень велика вероятность подклинивания колеса, что может привести к аварии.
• Авто тянет в сторону. Подшипник тормозной вид колесный
• Если есть люфт при раскачивании колеса руками. Также будут слышны щелчки.

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 2110, при этих симптомах неизбежна.

Видео по замене подшипника передней ступицы

1.Снимите колпак ступицы.

2. С помощью зубила выпрямите помятый фланец гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните стояночный тормоз, включите 1-ю передачу и установите упоры под колеса.

4. Ослабьте гайку подшипника головкой или изогнутым накидным ключом на 30 мм. Затягивается очень туго, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Используйте длинный рычаг, чтобы ослабить гайку (кусок трубы).

5. Ослабьте колесные болты.

6. Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Также возможен подъем только того колеса, на котором будет производиться ремонт. В этом случае используйте монтировку, чтобы освободить элементы подвески. Подложите под автомобиль опору безопасности рядом с домкратами (пень и т.п.). При ремонте иногда будут прилагаться немалые усилия и если домкрат упадет, то опора удержит автомобиль.

7. Снимите тормозные колодки направляющей колеса с суппортом и тормозным диском.

8. Свяжите направляющую тормозной колодки вместе с суппортом, чтобы они не болтались на тормозном шланге и не повредили его.
9. Наконец, отверните гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной примерно 135 мм с резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Штуцерные болты, головки, которые есть на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
11. Вернуть эти болты в отверстия ступицы (напротив друг друга) на полную толщину
12.Резко водя тормозным диском по болтам, как бы по направляющим, ударьте ими по головкам болтов и тем самым снимете ступицу.

13. Отверните болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (Замена шаровой) и извлеките ШРУС (гранат) из отверстия подшипника.

14. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами.

15. С помощью съемника выпрессовать подшипник в чашку, которая находится снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны поворотного кулака.

Съемник с подшипником

16. Если съемника нет, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. стр. 17) (хотя это тоже не так просто, а без съемника, но другого типа, еще сложнее ) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью выбить что-нибудь металлическое.

17. Как правило, после выпрессовки ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Чтобы его снять, нужен съемник.Если его нет, подденьте его отверткой и снимите грязезащитное кольцо…

18 … зубилом сдвиньте кольцо подшипника.

19. Когда снимете кольцо, то зачистите напильником захват от стамески.

20. Установите грязезащитное кольцо и навинтите его на ступицу.

21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. Запрессовать новый подшипник в закругленный кулак. При этом большая шайба съемника должна упираться во внутреннюю часть поворотного кулака, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно запрессовать через старый подшипник, который будет передавать усилие только через наружное кольцо.

Установите стопорное кольцо.
23. Запрессовать ступицу в подшипник съемником, предварительно смазав отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и выведите конец ШРУСа, чтобы можно было накрутить гайку ступицы. Вращая гайку, вы будете тянуть ступицу со ШРУСом, как съемником. Поддержите подшипник внутренней частью поворотного кулака.

Затягивайте гайку ступицы только тогда, когда колесо уже стоит на земле. Не забудьте сложить воротник поверх гайки. Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110 за

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Довольно частая неисправность, встречается на каждом четвертом автомобиле с большим пробегом… Исправить ситуацию несложно, нужно только иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 деталь небольшая, и для работы с ним необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать на смотровую яму и создать достаточный световой доступ к ремонтному агрегату.

Перед спуском в яму необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что замена подшипников передней ступицы намного сложнее, чем аналогичная работа с задними компонентами.

Поэтому начинать работу необходимо с переднего узла.

Необходимо предоставить перечень необходимых инструментов:

• Специальный съемник для снятия подшипника;
• Так называемая оправка, то есть отрезок трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
• Головка на 30, оснащена качественной ручкой;
• Гаечные ключи размеров 19 и 17.

Кроме того, необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые потребуются для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти изделия невелика, поэтому экспериментировать не стоит.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Для того чтобы она не катилась, под колеса лучше установить специальные клинья.

Теперь можно спуститься к смотровой яме и приступить к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

1. С помощью гаечного ключа откручиваются колесные болты, после чего откручиваются гайки подшипников со ступиц передних колес ключом на 30. Здесь стоит отметить, что если автомобиль ВАЗ 2110 оснащен литыми дисками, то колеса придется снимать.
   Для проворачивания гаек передних ступиц необходимо нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
2. Теперь нужно использовать отвертку и с ее помощью сжать суппорт;
3. Как только они будут отжаты, необходимо с помощью ключа на 17 открутить суппорты от поворотных кулаков.В результате этих манипуляций суппорт может болтаться на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно тщательно подвязать;
4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Помимо перечисленных видов работ, также может потребоваться снятие:

• Цапфа в сборе;
• Колпак ступицы;
• Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому о каждом следует сказать несколько слов.

Способы замены

Первый способ

• В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
• Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его новым;
• После установки все вышеперечисленные действия следует выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого способа является то, что мастеру не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала, который потом очень сложно поставить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобное положение для выполнения действий. Именно поэтому необходимо подготовить подъемник и забраться в смотровую яму.

Но все равно автолюбителю очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и заниматься запрессовкой подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

• Для снятия подшипника вторым способом необходимо аккуратно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
• После этого мастеру нужно будет подойти к верстаку;
• Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
• После этого все устанавливается обратно, так же как и удалялось до этого.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает в себя развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо отметить их положение мелом или маркером.

Первая метка в этом случае будет обозначать расположение регулировочного болта на рейке. Вторая отметка укажет предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер начнет сборку, он сосредоточится именно на этих метках.Конечно, добиться большой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо провести несколько этапов работы:

• Мастер ставит отметки;
• Выбивает кулачковые болты;
• Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
• Подшипник необходимо выбить из ступицы;
• Стопорные кольца демонтируются;
• С помощью тисков разгоняются подшипники.

Перед сборкой пространство в кулаках должно быть правильно и обильно смазано.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного узла подшипника, но и всей ходовой части. В результате этого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Выполняется в следующем порядке:

• В этом случае потребуется полностью снять всю стойку;
• После того, как все комплектующие будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
• На тисках будет заменен подшипник ступицы и установлены все детали обратно.

Этот способ самый сложный и трудоемкий, так как требует от техника демонтировать всю стойку. Кроме того, нужно будет отжать рулевой наконечник, а также нужно открутить гайки крепления, они крепят верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного узла ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сборки всего блока обратно действовать следующим образом:

• Запрессовать подшипники;
• Установить стопорные кольца;
• Собрать кулаки;
• Установить на них новые компоненты подшипников;
• Установите сборку на ступицы;
• С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента. Усилия должны быть направлены на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шарикоподшипники, не требующие смазки и регулировочных мероприятий.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания портить подшипник, то можно заменить его не выбивая из ступицы. Для того, чтобы вытащить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого аккуратно вставьте ножки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо нужно поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и устраняет неровности на компоненте.

Далее с помощью съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, а мастеру потребуется меньше времени на все снятие и установку. Но работа с агрегатом требует определенного навыка и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такие простые ремонтные работы, как замена ступичного подшипника, могут иметь множество нюансов.

Безусловно, от технического состояния деталей движения автомобиля зависит не только комфортное управление, но и безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Важнейшим элементом конструкции шасси любого автомобиля является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет достаточно большой набор функций. В случае поломки автомобиль не может двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить ТО, своевременно обращаться в сервис для устранения даже малейших отклонений от нормы.Соответственно, чтобы управлять, нужно знать, что контролировать. Собственно, это и есть ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем нужно знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понять, что назначение любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии его надежного крепления к оси (полуоси). Колесный диск навинчен на ступицу, а сам имеет подшипник (или пару подшипников), за счет которого вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

• Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес, это надежный подвижный шарнир и полуоси поворотного кулака.
• Обеспечение тормозной способности – вторая функция детали. Безопасное вождение возможно только при наличии надежной тормозной системы… или барабан еще и прикреплен к ступице переднего колеса.
• Передняя ступица является важнейшим элементом для переднеприводных автомобилей, так как через нее на колесо передается вращательное движение от полуоси (шарниры равны угловым скоростям).Для этого внутреннее отверстие имеет шлицы, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы — дать возможность автомобилю двигаться, если привод на передние колеса.

Современный автомобиль – это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать большое количество информации и обеспечивают безопасное вождение и движение автомобиля. Концентраторы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Как ни странно, но при таком богатом функционале хаб имеет достаточно простое устройство. Основные части узла следующие:

Корпус ступицы
• ;
• колесные шпильки;
Датчики
• .

Корпус втулок представляет собой цельную деталь из прочного сплава, подвергнутую токарной обработке. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте.Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла ходовой части автомобиля.

Поломки ступиц и способы их устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса несложно. Единственной деталью, подверженной активному износу, является подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно обеими руками потянуть его в разных плоскостях. Появление люфта свидетельствует о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью ступичной гайки.В таких ступицах при максимальном износе подшипники просто меняют на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками. В этом случае меняется вся ступица в сборе.

5 распространенных проблем с усилителем руля — Советы по автомобилям и шинам

Когда система гидроусилителя руля вашего автомобиля начинает выходить из строя — или жидкость необходимо заменить — это может значительно затруднить управление на поворотах и ​​поворотах. Есть несколько проблем, которые могут вызвать эту проблему. Вот некоторые распространенные проблемы, связанные с отказом вашей системы рулевого управления с усилителем.

Утечка жидкости гидроусилителя руля — В системе гидроусилителя руля используется специальная жидкость для передачи давления для изменения направления ваших колес.Если эта жидкость повреждена и протекает, то создать давление в жидкости будет труднее. Это означает, что выполнение кривых и поворотов может быть почти невозможным. Вы можете легко обнаружить это, потому что вы заметите капание жидкости из автомобиля. Часто также слышен скрежет, который можно услышать при поворотах. Если у вас закончилась жидкость, вы можете сжечь насос гидроусилителя руля.

Треснувший, отслоившийся или изношенный шланг — Каждая деталь вашего автомобиля со временем изнашивается.Компоненты вашего автомобиля испытывают нагрузку во время вождения, что может привести к повреждению. Через несколько лет вы заметите, что шланги, связанные с системой гидроусилителя руля, затвердели и начали трескаться. Ваши шланги также расположены близко к другим частям моторного отсека и могут изнашиваться из-за возможного трения об эти компоненты. Эти проблемы могут привести к дырам или трещинам в шлангах, из которых в конечном итоге будет вытекать жидкость гидроусилителя руля.

Ослабленные муфты шлангов — Точно так же, как ваши шланги могут быть повреждены при нормальной эксплуатации автомобиля, муфты, которые соединяют ваши шланги вместе, могут начать ослабевать, что приведет к потере жидкости.Это вызвано вибрациями, внезапными толчками или давлением самой системы.

Проскальзывающий приводной ремень — Соскальзывание приводного ремня насоса гидроусилителя руля является распространенной проблемой, связанной с гидроусилителем руля. Это полностью предотвратит изменение направления вашего автомобиля, так как ничто не приводит в движение насос, что приводит к потере давления жидкости. Вы легко это заметите, услышав визг при резком повороте руля.

Изношенный насос — По мере старения вашего автомобиля стареет и насос гидроусилителя руля. Уплотнения и внутренние детали насоса выходят из строя, что приводит к потере давления жидкости. Это можно диагностировать по потере легкости рулевого управления и по визжащим звукам.

Профилактическое обслуживание может устранить причины неисправности рулевого управления с усилителем

Теперь, когда вы знаете несколько симптомов неисправной системы рулевого управления с усилителем, если вы чувствуете, что вашему автомобилю может потребоваться ремонт, обратитесь к специалисту.

Большинство из этих проблем можно предотвратить путем регулярного осмотра и технического обслуживания. Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля — это то, как вы можете сохранить свой автомобиль здоровым и работать в лучшем виде. Позвольте нашим опытным механикам предотвратить поломку гидроусилителя руля, так как это чрезвычайно важно для безопасной доставки вас к месту назначения.

Проверка состояния рулевого управления

3.24. Проверка состояния рулевого управления