Необходимость снятия коробки переключения передач возникает при следующих неисправностях:

• передачи самопроизвольно выключаются;
• нечеткое включаение передач;
• повышенный шум, появление посторонних звуков;
• при обгоне пропадает сцепление;
• передачи переключаются с трудом;
• утечки масла.

Кроме того, КПП следует снимать в следующих случаях:

• при замене сцепления;
• при замене старой коробки передач на новую;
• если необходимо устранить течь заднего сальника коленвала;
• при замене переднего сальника КПП;
• при замене выжимного подшипника;
• при замене маховика;
• при замене втулки;
• в тех случаях, когда коробка мешает выполнению каких-либо ремонтных работ.

Вес коробки без масла составляет примерно 30 кг, поэтому рекомендуется проводить процедуру ее снятия с помощником. Желательно, чтобы он имел опыт авторемонтных работ.

Инструкция по снятию КПП

Процедура снятия коробки передач – трудоемкая и занимает много времени. Проще ее замену на ВАЗ 2110 сделать, посетив автосервис, но можно справиться своими руками.

Инструментарий

Для проведения процедуры понадобится инструментарий, состоящий из:

• набора гаечных, торцевых или рожковых ключей;
• набора головок с удлинителями;
• плоской отвертки;
• монтировки;
• пассатижей;
• домкрата;
• чистую ветошь.

Кроме того, следует приготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковый 5-литровый бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были находились рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки переключения передач необходим доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать авто на эстакаду или смотровую канавку.

Так как работа по снятию довольно сложная, понадобится помощник.

В следующем видео демонстрируется замена сцепления, первым этапом при которой является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
2. Далее демонтируем справа щиток моторного отсека.
3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла, рекомендуется прогреть перед сливом двигатель, дав поработать ему несколько минут. Далее под сливное отверстие следует подставить приготовленный бутыль либо другую тару и открутить сливную пробку.

   Сливание масла из коробки

4. Когда масло полностью стечет, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
5. После слива масла, нужно отключить питание авто, отсоединив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.
6. Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подвода воздуха и датчик расхода воздуха. Корпус воздухофильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
7. Затем нужно демонтировать стартер с авто. Сначала необходимо отвернуть гайку, с помощью которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее необходимо снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить крепежные гайки крепления и снять стартер.
8. На следующем этапе отсоединяем от кронштейна КПП и вилки выключения передач трос привода включения сцепления. Для этого в моторном отсеке нужно вытянуть из рычага вилки трос сцепления. Затем следует ослабить крепежную гайку оболочки троса к кронштейну на КПП.  Удерживая оболочку, можно вытянуть наконечник троса из кронштейна.
9. Теперь нужно отсоединить разъем проводов от датчика скоростей, а также от датчика заднего хода.

   Отсоединение разъема датчика заднего хода

10. Далее отсоединяем реактивную тягу. Она крепится на буфере с помощью двух гаек. Открутив гайки, удаляем скобу. Теперь тягу можно демонтировать.
11. Теперь отсоединяем от шарнира тягу привода переключения передач.
12. Затем окручиваем крепежные болты на крышке картера сцепления и демонтируем крышку.
13. Теперь снимаем приводы колес. На одном приводе следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем при монтаже не возникло.Момент вставки заглушки в отверстие

    Затем снимаем правый привод, но его можно просто отвести в сторону и не снимать.

14. Чтобы упростить процедуру снятия, нужно ослабить болты крепления шаровой опоры.
15. Открутив крепежные болты, нужно снять нижнюю крышку картера.
16. Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
17. Далее вывешиваем силовой агрегат, используя приготовленный упор.  В качестве упора можно использовать доску. Открутив крепежную гайку, снимаем левую опору двигателя.
18. Отвернув гайки, которыми задняя опора мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживая гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
19. Чтобы сдвинуть коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует придерживать так, чтобы она не опиралась на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружина может деформироваться, что приведет к неисправности агрегата.
20. Покачивая КПП, сдвигаем ее максимально назад и демонтируем.

    Снятие КПП с авто

После демонтажа КПП на ВАЗ 2110 можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

Освоив процедуру снятия коробки переключения передач самостоятельно, можно сэкономить на автосервисе и получить опыт авторемонтных работ.

 Загрузка …

Видео «Снятие коробки переключения передач на ВАЗ 2110»

В этом видео демонтируется, процесс снятия КПП с автомобиля ВАЗ 2110.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Как снять КПП на ВАЗ-2112 16 клапанов: демонтаж коробки передач

Выполнять работы по демонтажу коробки переключения передач, может потребоваться как для выполнения ремонтных работ с шестернями приводов, так и для замены сцепления.  В выполнении подобных процедур ничего сложного нет, однако выполнять их следует на подъёмнике, либо на яме, и лучше всего в компании с помощником.

Содержание

• 1 Подготовительные работы
  • 1.1 Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ
• 2 Монтаж и сборка
• 3 Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Подготовительные работы

Ручник + башмачки под задние колёса = безопасность прежде всего

Перед тем как приступить к демонтажу КПП, обеспечьте автомобилю ровное и устойчивое положение, позаботьтесь о том, чтобы под задние колёса были установлены противооткатные упоры. Рычаг ручника поднимите максимально вверх.

Снимаем коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговый порядок работ

1. Первым делом открываем капот и отключаем питание с аккумуляторной батареи.
2. Далее, отцепляем трос сцепления от вилки, выводя его с места фиксации на самой коробке переключения передач.

   Демонтаж троса сцепления

   Вытаскиваем трос из кронштейна

3. Отключаем колодку от датчика скорости.

   Датчик скорости на посадочном месте.

4. Следующим шагом будет слив трансмиссионного масла из картера, для этого откручиваем пробку сливного отверстия и подготавливаем заранее подготовленную емкость с общим объёмом не менее 5-ти литров. Запомните какой объём масла вы слили с КПП.

   Старое масло сливается из КПП.

   Потребуется ёмкость не менее 5 литров

5. Затем выкручиваем болт который фиксирует модуль зажигания к самой КПП, а затем ещё два болта, которые служат для фиксации самой КПП к двигателю автомобиля.
6. Отключаем разъём, расположенный в нижней части КПП, который служит для передачи информации к датчику заднего хода.

   Датчик отмечен красным маркером.

   Разъём с датчика снят

7. Вывёртываем два болта, которые фиксируют реактивную тягу.

   Сорванные болты убираем в сторону.

8. Далее, ослабляем момент затяжки хомута фиксирующий крепление тяги рычага переключения передач, затем её необходимо сдвинуть назад, относительно штока шарнира выбора передачи.
   Ослабленный рычаг отводим согласно схеме.

9. Дальше необходимо вывести из мест фиксации внутренние ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей — прим.). При этом обратите внимание, что на место левого ШРУСа необходимо вставить заглушку, во избежание проворачивания привода, а правый шарнир можно и не убирать полностью, достаточно убрать его в сторону и просто вывесить на верёвке.

   Почти готово. Шрус уже на приводе.

10. Для того, чтобы дальнейшие работы по демонтажу КПП проходили проще, необходимо ослабить болты фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку.

    Откручиваем крепления и выводим с кулака шаровую опору

11. Далее, откручиваем гайку, которая фиксирует нижнюю правую сторону коробку переключения передач. Обратите внимание, что на инжекторных моделях, под этой гайкой вмонтирован специальный кронштейн, который также необходимо снять с места крепления.
12. Если будет необходимость, то гайку, (указанная красной стрелкой – прим.) можно ослабить.
13. Выкручиваем 3 гайки которые держат крышку сцепления к картеру КПП.

    Болты указаны стрелками. Под цифрой «1» — картер, «2» — корпус КПП.

14. Затем демонтируем болт крепления КПП к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы под КПП были установлены упоры, домкрат, либо иное другое поддерживающее устройство.
15. Немного приподнимаем двигатель, очень удобно в таком случае при работе на смотровой яме использовать второй домкрат.
16. Далее выкручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. Заодно осмотрите её состояние и если потребуется замена, внимательно прочитайте эту статью.
17. Далее выкручиваем две гайки «подушки» с задней стороны, при этом сначала демонтируем её переднюю часть, после чего переходим к её задней опоре.

    Демонтаж задней подушки

18. О том, как легко снять все подушки двигателя, прочитайте эту статью.
19. При демонтаже этой опоры, выкручивая гайку и болт, следует фиксировать их при помощи двух ключей, дабы избежать фактов проворачивания.
20. Когда все болты выкручены, а КПП крепко зафиксирована на фиксирующем её устройстве либо домкрате, вставьте отвёртку с толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.

    КПП надежно держит домкрат.

    Фиксация двигателя на ВАЗ-2112

    Отвёртка должна быть толстая и прочная.

21. Сдвигайте коробку до тех пор, пока она не сойдёт с направляющих её втулок, при этом обязательно с помощью помощника придерживайте её от случайного опрокидывания. Процесс демонтажа проводите до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробку ничего не держит, убираем её в сторону.

Теперь, когда эти работы выполнены, можно продолжать выполнять следующий этап в зависимости от ваших целей.

Монтаж и сборка

Монтаж и сборку КПП следует проводить в аналогичном порядке снятию.

Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

Кулиса КПП ВАЗ 2110, замена Кулиса Ваз 2110 своими руками. Как заменить КБУИС КПП ВАЗ 2110 своими руками

Автомобиль это не просто средство передвижения, это второй дом, а для кого-то и ребенка нужно кормить, заботиться, а также уметь его слушать. В последнем случае большую роль играет опыт водителя. По неопытности владельцы ВАЗ 2110 думают, что накрылась сама коробка передач, тогда как виной может быть только колея коробки передач. Сегодня о ней и пойдет речь.

Кулиса КПП ВАЗ 2110, устройство, назначение

Сцены напрямую связаны с работой коробки передач.

Кулиса играет одну из важнейших ролей в системе управления автомобилем и если по какой-то причине она выходит из строя, то затрудняется полноценная работа автомобиля, а бывает и так, что она становится вообще невозможной. К сожалению проблем с коробкой передач на ваз 2110 много и они очень частые.

Признаки выхода из строя КПП ВАЗ 2110

Механическая коробка передач сильно подвержена физическому износу, так как в самом агрегате множество подвижных частей и элементов. Вы не пропустите неисправность, вас будет раздражать люфт, вы не сможете полноценно переключать передачи, сцены будут вибрировать.

Признаков поломки на самом деле не так уж и много, но сразу чувствуешь, что это Кулис, а не что-то другое не дает тебе спокойно управлять машиной.

Симптомы:

• первая передача не хочет ни включаться, ни выключаться;
• все передачи кроме первой и пятой работают как часы;
• включаешь первую передачу, и вроде бы все, как надо, но только работает не первая, а задняя.

Как отрегулировать работу КПП ВАЗ 2110

Если вы почувствовали, что проблемы в кулисе, то стоит первым делом попробовать его настроить.

1. Попробуйте всевозможные варианты включения первой передачи. Как было сказано выше, именно его нежелание включаться – первый звоночек для автомобилиста, которым отличаются Кулисы.
2. Теперь выезжаем на эстакаду или на смотровую яму и устанавливаем упоры под колеса, предварительно повернув ручник.
3. Не включаем первую передачу.
4. Спускаемся под машину и ищем клешню, удерживающую сцену и ослабляющую ее.
5. Сидим в салоне и крутим рычаг коробки влево, при этом сильно не дергаться, а то кулис выскакивает.
6. Возвращаемся к машине и крепим хомут.

Если вы все сделали правильно, то можете сразу себя поздравить и проверить работу КПП.

Правила техники безопасности при работе на эстакаде

Пренебрежение правилами техники безопасности может повлечь за собой весьма плачевные последствия. Представляем вашему вниманию то, что стоит знать каждому автолюбителю:

• крайнее положение автомобиля должно фиксироваться упорами;
• при выезде и заезде в машине на рейс или яму убедиться в отсутствии людей;
• сильно и резко не раскачивать авто;
• если вы работаете с деталями, требующими большой физической силы или создающими неудобства — используйте специальный съемник;
• если вы работаете там, где есть люди, возле машины должна быть табличка «Работают люди». »

Инструменты, приспособления, расходные материалы для ремонта и замены шпинделей КПП ВАЗ 2110

Для любого спектра работ с автомобилями вам потребуются инструменты. К счастью, у каждого автолюбителя всегда есть при себе следующий инструмент, поэтому отрегулировать или отремонтировать/заменить коробки передач на ВАЗ 2110 вы сможете самостоятельно.

Вам понадобится:

• коробки;
• ремкомплект Кулиси;
  
отвертка
• ;
• острый нож;
• набор ключей;
• кирпича или упоры против захвата.

Ремонт и замена штоков КПП ВАЗ 2110 своими руками (пошагово)

Благо, что замену или ремонт КБИ можно произвести своими руками, с помощью обычных подсказок со всемирной паутины.

Подготовьте все необходимые инструменты и следуйте инструкциям:

• открыть капот;
• демонтируем гайку, соединяющую наконечник рукоятки и муфту и корпус КПП;
• дают рычажную раму, которая управляет коробкой прямо в салоне;

• перевернуть корпус;

• срезать фиксирующий хомут и растянуть крышку острым ножом;
• на полу снимаем обшивку тоннеля;
• отключить блокировку оси от пера;
• Подтягиваю ручку коробки передач до тех пор, пока она не выдвинется;
• направляющую втулку нужно протянуть во внутреннюю часть рычага;
• демонтируем крепежные болты;
• лезем в яму и откручиваем гайки кронштейнов кулисы;

• разбираем старую сцену;
• впринципе наоборот поставил новый кулис;

• возвращаем все на место;
• регулировка привода КПП.

Советы проф.

Коле является одним из важнейших элементов и требует периодической регулировки и тщательного ухода, поэтому не получится лишний раз обратить на него внимание.

Замена или настройка кулисы не требует определенных навыков, вся процедура займет максимум 40 минут, но при этом вы существенно сэкономите на услугах специалиста с соткой.

При демонтаже старой сцены не бойтесь повредить хомут, он одноразовый и требует замены.

При замене или ремонте кулисы следует внимательно осмотреть все узлы. Если обнаружены следы износа, например, резинового массива, то необходимо заменить всю втулку полностью.

При регулировке штока обратите внимание на износ карданчика. Если износился — сразу менять.

Двигатель ВАЗ-2112 исполнение

Двигатель ВАЗ-2112 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с поперечным расположением, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Система питания — фазированный распределенный впрыск.

Управление двигателем — контроллер (Bosch, «Январь» или GM).

Большинство двигателей оснащены нейтрализатором выхлопных газов.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат, установленный в моторном отсеке на четырех упругих резинометаллических опорах.

Правая и левая опоры такие же, как на двигателях 2110 и 2111.

Передняя и задняя опоры одинаковые, представляют собой стержни.

Один конец тяги крепится к кронштейну на двигателе, другой к кронштейну на кузове.

С правой стороны двигателя (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости (зубчатый ремень) и генератора (клиновой ремень).

Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (справа внизу), датчик фаз (справа вверху). Сзади: выпускной коллектор, масляный фильтр, датчик положения коленчатого вала (справа внизу).

Сверху (под пластиковой крышкой) ресивер, свечи (в направляющих патрубках, уплотненных резиновыми кольцами) и высоковольтные провода.

Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс «21083» — как и двигатели 2110 и 2111, однако не взаимозаменяемы: отверстия под винты ГБЦ имеют резьбу М10х1,25 ( в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшей глубины.

Еще одно отличие связано с более интенсивным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.

Для охлаждения поршней при работе двигателя днища их омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.

Цилиндры расточены прямо в блоке. Номинальный диаметр 82 мм может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм при ремонте.

Класс цилиндра указан на нижней плоскости блока латинскими буквами в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А — 82,00-82,01, В — 82,01-82,02, С — 82,02-82,03, D — 82,03-82,04, Э – 82. 04-82.05.

Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Крышки невзаимозаменяемые (отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками) и имеют маркировку для различения риски на наружной поверхности.

В средней опоре имеются гнезда под упорные полукольца, препятствующие осевому перемещению коленчатого вала.

Спереди (со стороны шкива коленчатого вала) установлено сталеалюминиевое полукольцо, сзади — металлокерамическое.

Кольца изготавливаются с номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщиной.

При осевом зазоре коленчатого вала более 0,35 мм меняют одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников тонкостенные сталеалюминиевые.

Верхние коренные вкладыши первой, второй, четвертой и пятой опор, установленных в блоке цилиндров, снабжены проточкой на внутренней поверхности.

Нижние коренные вкладыши, верхний вкладыш третьей опоры и вкладыши шатуна не имеют канавок.

Имеются ремонтные вставки под шейки коленвала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал изготовлен из высокопрочного чугуна.

Имеет пять коренных и четыре шатунных шейки и снабжен восемью противовесами, отлитыми одновременно с валом.

Коленчатый вал двигателя 2112 отличается от коленчатого вала двигателей 2110 и 2111 формой противовесов и повышенной прочностью.

Поэтому не допускается установка коленчатого вала от двигателей 2110 и 2111 в двигатель 2112.

Для подачи масла от коренных шеек к шатунам в коленчатом валу просверлены каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными пробками.

На переднем конце коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала, к нему крепится шкив привода генератора, который также является гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.

На зубчатом венце шкива отсутствуют два зуба из 60 – впадины служат для работы датчика положения коленчатого вала.

К заднему концу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится отлитый из чугуна маховик (индекс 2110) с штампованным стальным зубчатым венцом, служащий стартером для запуска двигателя.

Конусообразное отверстие возле венца маховика должно располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра (это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя).

Шатуны — стальные двутаврового сечения, обработанные вместе с крышками.

Номер цилиндра выбит на крышках, а также на шатунах (он должен быть с одной стороны шатуна и крышки).

Шатуны по диаметру стальной втулки, запрессованной в верхнюю головку, делятся на три класса с шагом 0,004 мм.

Номер класса выбит на крышке шатуна. Также шатуны делятся на классы по массе – они маркируются краской или буквой на крышке шатуна.

Поршневой палец стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в верхней головке шатуна и в бобышках поршня).

От выпадения фиксируется двумя стопорными пружинными кольцами, которые расположены в канавках бобышек поршня.

По внешнему диаметру (через 0,004 мм) пальцы бывают трех классов: 1 — с синей, 2 — зеленой, 3 — красной (наименьший диаметр) метками.

Поршень изготовлен из алюминиевого сплава. Юбка поршня коническая в продольном сечении, овальная в поперечном.

В верхней части поршня имеются три канавки для поршневых колец.

Канавка маслосъемного кольца имеет буровые бобышки, через которые масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает на поршневой палец.

Отверстие под поршневой палец смещено от диаметральной плоскости поршня на 1 мм.

При установке поршня необходимо следовать выбитой снизу стрелке (она должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала).

Поршни двигателя 2112 имеют плоское днище, с четырьмя выемками под клапаны (поршни двигателей 2110 и 2111 имеют овальную выемку днища).

Поршни по наружному диаметру (измеряемому в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня), как и цилиндры, делятся на пять классов (маркировка — на днище).

Диаметр поршня (для номинального размера, мм): А — 81,965-81,975; Б — 81 975-81 985; С — 81,985-81,995; Д — 81,995-82005; Э — 82 005-82 015.

В продаже имеются поршни классов А, С и Е (номинальные и ремонтные размеры): расчетный зазор между ними 0,025-0,045 мм, максимально допустимый зазор при износе 0,15 мм.

Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: канавка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может быть несколько выше, чем в старом, и кольцо может сломаться на «ступеньке» образовавшиеся в верхней части цилиндра при его износе.

Для поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршневой палец поршни делятся на три класса: 1 – 21,978-21,982; 2 – 21 982-21 986; 3 – 21 986–21 990. Класс поршня также выбит на его дне.

Поршень и палец должны быть одного класса. Поршни одного двигателя подбираются по массе (разброс не должен превышать 5 г) – это делается для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма.

Верхние два поршневых кольца — компрессионные, препятствующие прорыву газов в картер двигателя. Они также способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо маслосъемное.

Головка цилиндра , общая для всех четырех цилиндров, изготовлена ​​из алюминиевого сплава.

Центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.

Между блоком и головкой устанавливается безусадочная металлоармированная прокладка (их поверхности должны быть сухими) (её повторное использование не допускается).

Порядок и момент затяжки винтов с цилиндрической головкой указаны в приложении. В верхней части головки блока цилиндров расположены опоры распределительных валов – по пять с каждой стороны головки.

Отверстия в опорах, выполненные разъемными, обрабатываются в сборе с корпусом подшипника. Необходимо заменить корпус в сборе с ГБЦ.

Герметик Loctite № 574 наносится на поверхность головок цилиндров, соприкасающихся с корпусом подшипника. Порядок и момент затяжки гаек корпуса подшипника указаны в приложении.

Распределительные валы литые, чугунные, пятиопорные, с восемью кулачками в каждом (пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана в цилиндре).

Распредвалы приводятся зубчатым ремнем от коленчатого вала.

В связи с повышенными нагрузками на зубчатый ремень его ширина в двигателе 2112 по сравнению с 2110 и 2111 увеличена с 19,0 до 25,4 мм (соответственно увеличена ширина зубчатых шкивов и роликов).

Под шкивом впускного распредвала находится опорный ролик, под выпускным – натяжной ролик. Для работы датчика фаз к зубчатому шкиву впускного распредвала приварен диск.

На ведущих шестернях имеются установочные метки: если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метки на шкивы распредвалов должны совпасть с метками на задней крышке привода распредвалов.

Седла (из металлокерамики) и втулки направляющих клапанов (латунь) запрессованы в ГБЦ.

Отверстия во втулках обработаны после запрессовки. Внутренний диаметр втулок уменьшен, по сравнению с двигателями 2110 и 2111, с 8 до 7 мм.

Втулки ремонтные с наружным диаметром 12,279-12,290 мм (увеличенным на 0,2 мм по сравнению с номинальным) также поставляются в комплекте ЗИП.

На внутренней поверхности смазочных втулок выполнены канавки, аналогичные резьбе: во втулках впускных клапанов — на всю длину, в выпускных — до половины длины отверстия. Поверх втулок надеваются маслоотражающие колпачки из маслостойкой резины.

Клапаны — стальные, выпускные — с головкой из жаропрочной стали с оплавленной фаской.

Площадь пластины впускного клапана больше, чем выпускного.

Они меньше по размеру, чем клапана двигателей 2110 и 2111.

Клапаны расположены в два ряда V-образно.

Приводятся от распределительных валов через гидравлические толкатели.

Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм.

Благодаря этому при работе двигателя корпус толкателя вращается вокруг своей оси, что способствует более равномерному его износу.

Гидротолкатели выбирают зазор между кулачком и корпусом толкателя при работающем двигателе, что снижает шумность газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание (регулировка зазора не требуется).

Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением.

Для этого в головке блока цилиндров имеется канал с обратным шаровым краном (предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипника (они же подают масло на шейки распределительных валов).

Гидравлические толкатели очень чувствительны к качеству масла и его чистоте.

При наличии механических примесей в масле возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительных валов.

Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, подлежит замене. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижний конец упирается в шайбу, а верхний — в тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями.

Складчатые сухарики имеют снаружи форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности три упорных буртика, входящих в канавки на стержне клапана. Смазка двигателя комбинированная.

Коренные и шатунные вкладыши, пары опоры распредвала — шейки, гидротолкатели смазываются под давлением.

Путем разбрызгивания масло подается к стенкам цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к днищу поршней, к паре «кулачок распределительный вал — толкатель» и штокам клапанов. Остальные узлы смазываются самотеком.

Масляный насос — с внутренним зацеплением и редукционным клапаном — установлен на передней стенке блока цилиндров.

Шестерня привода установлена ​​на двух штифтах на переднем конце коленчатого вала.

Максимальный диаметр гнезда для ведомой (большой) шестерни при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, — 3,40 мм.