Ваз 2114 где находится резистор печки: Где находится резистор печки ваз 2114 – АвтоТоп — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Где находится резистор печки ваз 2114 – АвтоТоп

проблему с отопителем | Автор темы: Horatio

вентилятор печки включается только в положении 4, в чём причина?

Albert (Batool) Максим, моторчик печки работает только на максимальной прямой 4 скорости, чтобы он вращался медленнее на него вещают сопротивление, которое отбирает некоторое кол-во электричества и из-за него моторчик помедленнее вращается.

Albert (Batool) Максим, кстати, если провода на месте, а печка не крутит, значит эта спираль перегорела.

Roman (Siham) резистор меняй

Maxim (Farhana) то что нашёл http://www.autosecret.net/lada-granta-vaz2190/kuzov-i..

Roman (Siham) у меня другой вопрос: у пассажира справа мерзнет правая нога. Или там сопла только возле левой ноги? Люкс с климат контролем.

Albert (Batool) Роман, я фигею от этого народа. кто тебе сказал что у тебя климат контроль? точно такая же печка, только циферки нарисовали. специально у офиц. диллера спрашивал чем отличаются. сопло только по центру, там ещё справа где то сквозные дырки есть, вроде оттуда ещё дует.

Roman (Siham) Альберт, ну не знаю. температуру не замерял в салоне, но было замечено, что в какойто момент прохладный воздух задувает. а может чо сломалось )) хрен знает. Да вобщем не в этом был вопрос..

Albert (Batool) Роман, давай ка разберёмся до конца. прогрей двигатель, выстави где то 22-26 градусов и открой дверь, если из печки подует сильнее горячим воздухом, то значит у тебя действительно климат и он пытается сильнее согреть остывающий салон. и точно так же заехать в тёплый гараж и заметить стал ли дуть более холодный воздух или же температура поднялась, потому что печка греет+в гараже тёплый воздух.

Roman (Siham) Альберт, гаража нет. попробую с дверью )

Albert (Batool) Роман, а что нет супермаркетов с подземной стоянкой?

Lyokha (Maurizio) Климат должен бензин потреблять больше.

Roman (Siham) Альберт, нет

Maxim (Farhana) исправил, вышел из строя блок дополнительных резисторов, меняется элементарно, цена в самаре 550 р, производство Корея, католожного номера не имеет

ремонт резистора вентилятора отопителя ваз 2114.

Переделка печки Нивы (установка вентилятора от ВАЗ 2108) | Автор темы: Виталий

Переделка печки Нивы (установка вентилятора от ВАЗ 2108)

Печка на ВАЗ 2121, 2131 имеет ряд преимуществ и недостатков. Один из них связан с электровентилятором, который не только слабо дует, но и в процессе работы сильно шумит и свистит. Замена его на вентилятор нового образца решит только часть проблем. Как показывает практика, лучше поставить дополнительный вентилятор от восьмерки по типу «улитка».
Смысл модернизации в том, чтобы установить на Ниву дополнительный электровентилятор от ВАЗ 2108, который будет располагаться в моторном отсеке внутри воздухозаборника, где он штатно стоит на восьмерке. Напомним, штатный вентилятор Нивы 4х4 находится внутри пластикового короба в салоне.
Потребуется: восьмерочный вентилятор печки с кожухом (каталожный номер: 2108-8101091).
Управление вентилятором можно оставить штатное, тогда доработок будет меньше всего. Либо использовать дополнительные детали от ВАЗ 2108:
дополнительный резистор печки (артикул: 2108-8101081), который нужно будет разместить в воздухозаборнике рядом с вентилятором;переключатель скоростей вентилятора (2108-3709608), который крепим на панели в салоне внедорожника.Инструкция по доработкеСнять коробку воздухопритока (в народе «сапог»):
В салоне отвернуть 4 гайки, ключом «на 10»;В подкапотном пространстве помощник удерживает болты этим же ключом;Снять воздухозаборник.
В результате должна получиться конструкция, как показано на видео:

Заслонку можно оставить, но если ее убрать, то не будет дополнительных препятствий для потока воздуха в салон.
Схема подключенияСамый простой способ, когда регулировка скорости вентилятора остается штатной, но две скорости может быть не достаточно. Если поменять штатный переключатель Нивы на восьмерочный и установить от нее доп.резистор, то скорости будет три! Схема такого подключения:

Что получилось улучшить? Модернизированная печка имеет ряд преимуществ:
Тихая, а на 1-ой скорости бесшумная.Производительная, на 1-ой скорости дует на уровне 2-ой скорости старого вентилятора. На максимальной скорости из воздуховодов вылетит пыль.
Такой тюнинг отопительной системы является обязательным для водителей северных городов. А вы улучшали печку Нивы 4х4 таким образом? Пишите отзывы и дополнения по данной модернизации, участвуйте в опросе. Напомним, другие доработки внедорожника публикуются в этой категории.

Почему нагревается катушка зажигания на ВАЗ 2112

Расположение реле, резистора и предохранителя печки ВАЗ-2115

Введение

Монтажный блок нового образца ВАЗ-2115

Отопительный агрегат играет огромную роль в любом транспортном средстве, от него зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность находящихся в салоне пассажиров и водителя. Исправная печка не только прогревает салон, но и предотвращает образование обледенений на стёклах. Порой из-за совершенно не значительной детальки обогревательное устройство перестаёт функционировать так, как полагается. Чтобы найти истинную причину неисправности, некоторые автомобилисты тратят по несколько часов, проверяя поэтапно все составляющие приспособления. Некоторые элементы системы имеют маленький размер, ввиду чего найти их сразу не получается. Разберёмся с тем, какой предохранитель отвечает за печку ВАЗ-2115 и где он находится. Вместе с тем узнаем о расположении реле и резистора отопителя.

Расположение различных элементов обогревательного приспособления

Реле зажигания

Заинтересоваться тем, где стоит реле печки на ВАЗ-2115, автовладелец может только после того, как штатное отопительное приспособление начнёт глючить. Иными словами, начнут возникать ситуации, когда печка будет включаться исключительно на прогретую. В такой ситуации можно безоговорочно винить реле печки ВАЗ-2115.

На самом деле многие даже опытные автомобилисты недоумевают по поводу того, каким образом этот элемент конструкции может воздействовать на работу отопительного агрегата, однако факт остаётся фактом. Печка не сможет функционировать в полной мере до тех пор, пока эта деталь не будет заменена. Чтобы понять где находится реле печки ВАЗ-2115, необходимо обратить внимание на центральную консоль, расположенную под приборной панелью.

Резистор

Дополнительный резистор отвечает за регулировку скоростей обогревательного приспособления. Этот малогабаритный элемент системы оснащён двумя режимами работы. Если автомобилист хочет узнать где стоит резистор печки на ВАЗ-2115, он должен заглянуть в область педали газа, так как искомая деталь находится непосредственно над ней. Для того чтобы произвести замену этого резистора, нет необходимости что-то снимать или откручивать.

Стоит отметить, что подобное приспособление ломается крайне редко, чаще всего неисправность появляется из-за того, что обгорают контакты.

Предохранитель

Практическое большинство всех предохранителей расположено в монтажном блоке моторного отдела. Что касается того, где находится предохранитель печки ВАЗ-2115, то здесь следует обратить внимание на салонный отдел, который расположен с левой стороны под бардачком. Этот комплекс деталей закрыт крышкой, ввиду чего для получения доступа к нему нужно одновременно зажать обе защёлки и потянуть на себя заслонку.

Крышка, под которой скрыт предохранитель печки, с обратной стороны оснащена схемой целого комплекса составляющих устройство элементов.

Заключение

При грамотном подходе любой заинтересованный в собственноручном ремонте отечественного ВАЗ-2115 может разобраться с устройством отопителя, узнать о том, какой элемент или предохранитель отвечает за обогревающий салон прибор. Если автомобилист будет знать местоположение всех важных узлов и компонентов отопительного агрегата, он сможет с точностью и быстротой выявить причину неисправности печки и устранить любую существующую проблему.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

Где находится резистор печки ВАЗ 2114: схема, фото

В зимнюю пору года, когда на улице минусовая температура, водители для обогрева салона включают печку. При этом отопительная система на автомобилях, в том числе и на ВАЗ-2114, состоит из нескольких узлов и элементов. Соответственно, иногда некоторые из них в процессе эксплуатации выходят из строя – в силу тех или иных причин. Отопитель в зимнее время обязательно должен работать нормально – дискомфорт водителя за рулем зачастую становится причиной разного рода происшествий на дорогах. Поэтому с устранением неполадки затягивать не стоит.

Особенности отопительной системы ВАЗ-2114

Для начала давайте обрисуем в общих чертах, как устроена печка «четырнадцатой». Здесь все достаточно просто – точно так же, как и на предшественнице ВАЗ-2114 – «девятке». Вот основные детали отопительной системы «четырнадцатой»:

радиатор;
краник;
вентилятор;
переключатель, регулирующий поток воздуха.

Как видим, здесь действительно нет ничего сложного. Теплый воздух подается в салон через специальные заслонки. При этом мощность работы вентилятора контролируется с помощью специального резистора. Проблемы с ним приводят к тому, что при первом и втором положении переключателя печка не работает.

Из-за особенностей конструкции водителю в такой ситуации приходится достаточно долго ждать, пока в салон автомобиля начнет поступать долгожданное тепло.

Читайте также: Где находится датчик скорости ВАЗ-2114

От 2 спирали с разным сопротивлением – 0,23 и 0,82 Ом. Давайте рассмотрим немного более детально, какую же роль отвели этой детали конструкторы. Итак, при включении вентилятора в первое положение, ток подается через обе спирали. Еще один щелчок – и электричество уже идет по одной, с меньшим сопротивлением. Если включить вентилятор на третью скорость, то ток будет уже подаваться на моторчик напрямую, минуя резистор.

Соответственно, если у вас не работают первые два положения, значит, проблему следует искать именно здесь. В этой связи возникает вопрос, где же находится резистор печки на ВАЗ-2114. Долго искать его не придется. Конструкторы расположили резистор над педалью акселератора. Добраться к нему можно без особых проблем. Стоит отметить, что сам резистор выходит из строя достаточно редко. Чаще всего проблемы с резистором возникают после обгорания контактов или из-за оплавившейся колодки на 3 наконечника. И в первом, и во втором случае неисправность устраняется достаточно просто. Следует просто зачистить контакты, или приобрести и установить новую колодку.

Давайте рассмотрим немного детальнее процедуру замены резистора. Делать это придется, если проблема именно в нем. Снимаем расположенную слева накладку консоли приборной панели. Далее нужно отсоединить от резистора провода, и открутить саморез, которым он крепится. После этого осталось вынуть деталь и осмотреть ее. Можно воспользоваться мультиметром, проверив резистор на обрывы. При обнаружении таковых – покупаем новый, а затем устанавливаем его на место. Процесс монтажа устанавливается в обратном описанному выше порядке. Как видим, здесь действительно нет ничего сложно. Проблему вполне реально устранить самостоятельно, не тратя лишних денег на посещение автосервиса.

Кстати, при проблемах с вентилятором рекомендуется также проверить и отвечающий за его работу предохранитель. В принципе, при любых проблемах с электроприборами опытные водители советуют заниматься поиском неисправностей по пути наименьшего сопротивления, двигаясь от простого к сложному. Соответственно, первым делом следует проверять предохранители. Причем если они выходят из строя достаточно часто, нужно будет внимательно осмотреть всю проводку.

Читайте также: Ошибка 1602 на ВАЗ-2114: причины

При возникновении проблем с отоплением, следует осмотреть 40-амперный предохранитель, имеющий обозначение F7. Он отвечает не только за работу вентилятора печки, но и за электродвигатель омывателя фар, освещение перчаточного ящика, обогрев заднего стекла и прикуриватель. Соответственно, если все перечисленное выше также работает нормально, значит, проблема действительно в F7. Чтобы устранить проблему, его нужно просто заменить новым.

Реле печки на ВАЗ 2114 где находится

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Реле печки на ВАЗ 2114 где находится», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

СпсВсе толково обяснилОчень упростило мою работу

21.11.2017 – 12:57 Вячеслав Кузнецов

лишние действия в разборке панели. и еще один не маловажный фактор: остатки тосола с патрубков и радиатора печки лучше слить путем отсоединения патрубка с улицы, который идет на кран, дабы в салон ничего не попало

20.11.2017 – 08:32 derik Ishtar

28.10.2017 – 22:47 Павел Парсук

это не все так просто Я уеб. ся это все менять И еще у меня весь салон в антифризе.. ВЕСЬ Теперь разбирать снова и сушить это все На 2114 замена печки – АД

30.09.2017 – 00:34 Иван Иванович

я за поменял между делом когда шумовал. кстати есть такая фишка если высверлить точечную сварку в металлической растяжке слева от руля панель можно снять не трогая руль. и вообще печку можно менять открутив болты крепления так, чтобы немного приподнять панель, а эбу вообще можно не трогать.

Я уже охренел У меня раньше была ВАЗ 2107, там тоже потек радиатор, я думал там гемор, такие похы камасутры принимал что жесть, так тут вообще пол машины надо разобрать, и как на зло, только дали холода, впервые на вновь приобретенном авто включил печку и на тебе, весь тосол в салоне.

08.09.2017 – 14:11 alexholus

Ну не правда, не ад, полтора дня всего ушло у меня с заменой краника, главное делать не спеша и аккуратно

26.08.2017 – 01:06 SERGEY BORCHOV 29.07.2017 – 11:04 SERGEY BORCHOV

Пацаны тут все проше 6 саморезов и 2 хамута. 1 крестовой отверткой выкручиваем в верхней правой сторане панели саморез 2 внизу под бордачком. тяним понель на себя смелее и к верху ставим ее на нижнию пластину кде в кручивался нижний саморез . 3 ослабляем 2 хамута на радиаторе снимаем патрубки. 4 выкручиваем саморез крепления тросика чтоб не мешал вытягивать печку. 5 выкручиваем три самореза крепления радиатора. В двоем будит ладней памошник тянит панель на себя и в верх другой ташит радиатор из блока. 2113 14 15 панель у них гибкая для меня час делов.

09.07.2017 – 19:42 дима макалатия

Большое спасибо, торпеда откручена , завтра утром сливать тосол.

19.06.2017 – 05:23 Evgen Zhurbenko

02.06.2017 – 00:43 Алексей Канавский

Вопрос а зачем продувать шланг для изъятия воздушной пробки, если при включения движка я так думаю может ошибаюсь помпа сама выкачает излишний воздух из печки и через расширительный бачок, где крышка клапана сама выпускает излишний воздух?

10.05.2017 – 06:07 Андрей Иванов

Интересно, кого е. интересует, в какие железяки ты влюблен со своего детства?

08.05.2017 – 23:48 Андрей Егоров

05.05.2017 – 07:41 Павел Корнев

А что за песня вторая играет?

25.04.2017 – 00:59 smfrteks

отрежу нах. эту сраную полочку. И разработчикам ее б в горлянку запихать. Офигеть сколько развентил. Я разбираю поменьше Правда и тянуть торпеду нужно со всей дури. Стремновато правда что то выдрать.

01.04.2017 – 03:59 Таз Таз

Это долго и муторно, я сделал намного проще и быстрее, без помошников и разбора половины машины.

16.03.2017 – 16:13 PinKod 1993

6 часов работы, и дело сделано, было бы желание, и ничего не резать не пришлось

23.02.2017 – 08:19 Дамир Дамиров

ЖИДКОСТЬ С БЛОКА СЛИТЬ НАДО, ЧТО ЗАБЫЛИ

01.02.2017 – 01:44 adam makaev

Реле отопителя ВАЗ 2114 где находится

Уважаемые посетители сайта «Все про авто»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Реле отопителя ВАЗ 2114 где находится», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

Минут 15 страдал на морозе, вытаскивал моторчик на 99, пока видео не посмотрел. Спасибо.

15.11.2017 – 12:56 igoredemenchenko

блин ну почему не показал как вскрываля сегодня сука разламал улитку, хуй вытянешь ее.

10.11.2017 – 15:08 ruslan ruslan

а кто подскажет на наружном кожухе с наружи под капотом стоит сверху фильтр или просто пусто там? У меня вода проходит через щели в дождь и проходит в салон Как лучше укрепить это дело всё на 2109

24.10.2017 – 07:10 саня электрик

видос отличный спасибо автору

26.09.2017 – 02:25 саня электрик

вот ещё бы сам радиатор как нибудь продуть от пыли и прочего мусора а то там столько гов. а с годами скопилось.

02.09.2017 – 14:13 Bolshenkii Vrednenkii

Сегодня для меня это видео в тему. Спасибо мега респект.

14.08.2017 – 04:45 Marsel Villi

Совет Можно натянуть копронки старые, до установки салонного фильтра, тогда точно никакая херь внутрь не попадетЗа видео спасибо

13.08.2017 – 03:13 Ivan Boyko

вот это срач под копотом помой не позорься

19.07.2017 – 08:08 Анатолий Немов

21.06.2017 – 12:53 Анатолий Немов

Абсолютно такая же история и замена, у меня.

17.06.2017 – 19:37 Владюха Рулит

Если вместо видео поставить заставку хуже не будет Какой провод головкой отвернуть? 1-2-3-4 винта отвернули на кожухе, только вот винтов нету на видео, я разбирал уже и понял, а кто не разу не лазил тот может и не понял Какие провода потом вытаскивать тож не понятно. Лан щас пойду свою ласточку делать, по ходу дела разберусь принцип ясен

08.06.2017 – 18:25 Екатерина Вострецова

Не можем засунуть элекитродвигатель отопителя в 14 Как?

04.06.2017 – 15:23 Екатерина Вострецова 11.05.2017 – 05:42 Олег Резнов

Скажите а где находится этот добавочный резистор? Похоже у меня в нем проблема

02.05.2017 – 03:41 Ваша Маша

только что в 14рке менял, не чего не половинил. Первый раз менял моторчик печки. Чтобы вынуть не половиня я подрезал немного один край, не знаю как назватьпостеликуда встает моторчик. не на одном видео не кто не говорил про это. В видео с 9кой у мужика легко он вошел и вышел, потому что у него краев у постели вообще не было. а в этом видео парень половинил моторчик новый, из за того что большие борты у постели. ну как то так, и еще откручивал ребристую каемку декоративную, она лишний мм дает.. ну как то так, незнаю понятно ли описал.

15.04.2017 – 13:42 Николай Михалевич

режиссер хреновый ни чего толком не понятно

29.03.2017 – 15:06 Иван Малышев

Как собрать моторчик то наместо ? саму в черную херню

01.03.2017 – 00:47 Евген 161RUS

збс подпиши название ваз 08 09 и т. д у тебя самое нормальное видео из всех популярно

Для того, чтобы у вас была возможность регулировать скорость работы отопителя, был установлен дополнительный резистор. В автомобилях семейства SAMARA у резистора имеются 2 спирали с сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом.

Как работает дополнительный резистор.

При включении печки на первую скорость, ток идет через 2 спирали. Когда мы включаем вторую скорость — ток идет через спираль с сопротивлением 0,23ом. При включении третьей скорости ток идет мимо резистора.

Как найти дополнительный резистор.

Для того, чтобы найти дополнительный резистор нужно посмотреть над педалью газа. Доступ к нему свободный.

Ремонт дополнительного резистора.

Обычно резистор не требует ремонта. В большинстве случаев он выходит из строя вследствие обгорания контактов. В этом случае нужно всего лишь зачистить контакты. Также бывает, что оплавляется колодка. Колодки можно легко купить в любом магазине.

Замена дополнительного резистора.

Первым делом нужно снять левую накладку консоли панели приборов.
Отсоединяем провода о доп.резистора.
Откручиваем саморез крепления доп.резистора.
Снимаем доп.резистор.
Осматриваем спирали на целостность.
При помощи мультиметра проверяем резистор на обрывы. Если они есть — меняем резистор.
Устанавливаем резистор на место в обратном порядке.

Видео о том, как проверить резистор:

Резистор печки схема подключения | Хитрости Жизни

Дополнительный резистор предназначен для регулировки скорости печки. Иными словами, они создают дополнительное сопротивление, тем самым уменьшая напряжение. В ВАЗ 2114 и других семействах SAMAR дополнительный резистор имеет 2 спирали сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом, т.е. он имеет два режима работы.

Принцип работы добавочного резистора

Когда мы включаем вентилятор отопителя на 1-ю скорость, ток от включателя к вентилятору идёт через дополнительный резистор через две спирали, когда включаем на 2-ю скорость – ток идёт через спираль сопротивлением 0,23 Ом. Когда мы включаем печку на третью скорость, ток идёт напрямую от включателя к моторчику вентилятора.

Где находится дополнительный резистор?

Дополнительный резистор находится над педалью газа. Для доступа к нему, ничего отворачивать и снимать не нужно.

Как отремонтировать дополнительный резистор?

Вообще, резистор очень редко выходит из строя. Чаще всего, основной причиной выхода из строя является обгорание контактов. В данном случае нужно вытащить резистор, зачистить его, заменить контакты на «мамке». Колодка на 3 наконечника так же может выйти из строя, точнее расплавиться. Но они так же продаются в магазине и их можно заменить. В иных случаях дополнительный резистор ремонту не поддаётся.

Как заменить дополнительный резистор электродвигателя отопителя?

Находим добавочный резистор и снимаем с него контакты.
Отворачиваем крепление дополнительного резистора.
Вынимаем дополнительный резистор.
Производим ремонт при возможности.
Устанавливаем в обратном порядке.

Резистор отопительной системы ВАЗ 2110

В автомобиле ВАЗ 2110 система отопления обеспечивает заданную температуру в салоне. Резистор предназначен для выбора режима в котором будет работать вентилятор.

Особенности устройства системы отопления ВАЗ 2110

Управление узлом отопительной системы осуществляется двумя рукоятками.
Итак:

Левая задает желаемую температуру в диапазоне от 16 до 28 градусов. Крайние положения рукоятки, обозначенные красной и синей точками, обеспечивают полное открывание или закрывание заслонки отопителя, подачу горячего или холодного воздуха.

Правая рукоятка устанавливает режим работы вентилятора. При установке в положение 0 – вентилятор включается, положение I– вентилятор имеет среднюю частоту вращения вентилятора, II – малая частота, А – управление вентилятором автоматическое.
В выводные контролеры поступает информация от:

датчика контролирующего температуру воздуха внутри салона;
датчика, регулирующего положение вала микроредуктора привода заслонки отопительной системы – дает информацию о положении заслонки.

При положении А, переключателя режима работы вентилятора, контролер выполняет еще и управление частотой вращения вентилятора, которая зависит от разности имеющихся температур воздуха задатчика и в салоне.
Клапан рециркуляции при включении выключателя ускоряет прогрев воздуха в салоне авто ВАЗ 2110. Это происходит за счет перекрывания поступления наружного воздуха в салон, а циркуляция его происходит через отопитель только в салоне.

Электродвигатель в вентиляторе отопителя имеет возбуждение от постоянных магнитов.
Встроенный дополнительный резистор служит для создания малой частоты вращения. В устройстве две спирали: сопротивление одной 0,23 Ом, другой 0,82 Ом.
Если в цепи включены обе спирали это обеспечивает первую скорость вращения вентилятора.
Спираль 0,23 Ом обеспечивает вторую скорость.
Отключение резистора обеспечивает вращение вентилятора с максимальной третьей скоростью, величина которой – 4100 об/мин.

Совет: Если в автомобиле ВАЗ 2110 неисправный электродвигатель отопителя, его лучше заменить новым. Ремонту может подлежать только зачистка коллектора.

Замена резистора в системе отопления ВАЗ 2110

Если вентилятор в отопительной системе работает только на третьей скорости, но не переключается на первую и вторую, причина скорее всего в выходе со строя резистора, которому нужназамена. Резистор отопителя ВАЗ показан на фото.

За вакуумным усилителем, сбоку отопителя установлен дополнительный резистор.
В нем:

первая спираль имеет сопротивление 0,23 Ом;
вторая с величиной сопротивления равной 0,82 Ом.

Заменить резистор можно своими руками. Несложная инструкция подскажет водителю как правильно выполняется замена дополнительного резистора отопителя ВАЗ 2110.
Итак:

От аккумуляторной батареи отсоединяется провод от минусовой клеммы.
Снимается облицовка, накладка ветрового стекла и обивка, предохраняющая от шума.
Для более удобной работы лучше снять вакуумный усилитель.
Отсоединяется от контактов на дополнительном резисторе колодка с проводами.
С помощью омметра проверяется исправность устройства. Снимать резистор для проверки не обязательно.

Омметр поочередно подсоединяется к контактам резистора. При показании сопротивления на устройстве сильно отличающемся от номинального, необходима замена резистора отопителя ваз 2110.

Схема проверки исправности дополнительного резистора

Отворачивается винт, который крепит резистор и деталь вынимается из автомобиля.

Замена резистора на отопителе ВАЗ 2110

Новый резистор, цена которого невысокая, устанавливается в порядке обратном снятию. К резистору колодка подсоединяется лишь в одном положении.

Как выполняется замена дополнительного резистора отопителя на ВАЗ 2110 можно посмотреть на видео.
Исправно работающие отопление и вентиляция в салоне любого автомобиля создают комфорт пассажирам и водителю в любое время года. Помимо этого они обеспечивают хороший обзор изнутри салона через стекла, что очень важно для безопасности движения авто по дорогам.

В предверии холодов как никогда актуальным становится вопрос работоспособности отопителя в вашем автомобиле ВАЗ-2109, поэтому предлагаем Вашему вниманию схему подключения печки (отопителя) ВАЗ-2108 — ВАЗ-21099

Монтажный блок предохранителей и реле. (как видно по схеме за печку отвечает предохранитель Ф4)
Замок зажигания.
Дополнительный резистор.
Электродвигатель вентилятора.
Переключатель режимов работы.

Почему не работает печка ВАЗ 2114 и как ее исправить: все причины — Auto-Self.ru

Какое же это удовольствие, когда с морозу, с холоду ныряешь в свою Ладушку, включаешь печку, и уже минут через пять чувствуешь, что начинаешь оттаивать, отогреваться. Воздух в салоне постепенно нагревается, и можно снять теплую толстенную куртку, пальто, стесняющие движения.

Печка может не работать по многим причинам

Но может случиться, что вы поворачиваете на панели ручку, а вожделенного тепла нет. Перестала работать печка, она гонит в салон холодный воздух, или не гонит ничего. Можно ли решить эту проблему самостоятельно? Можно. Но сначала надо понять, почему не работает печка на ВАЗ 2114, и почему она отказывается обогревать вас. Таких причин может быть несколько.

ВЕНТИЛЯТОР

Не включается вентилятор охлаждения на ваз 2114, и это может стать существенным фактором того, почему теплый воздух не поступает в салон машины. Когда не работает вентилятор радиатора, это может привести к перегреву двигателя. Попытаемся понять, почему он не функционирует, тем более, что это – важный элемент системы охлаждения.

Обрыв сети электропитания.
сгорел предохранитель;
вышел из строя датчик подключения вентилятора;
Не исправен термостат – это лишь маленький список причин неработающего вентилятора

Обрыв электропроводов – пожалуй, самый частый мотив неисправности этого узла. Проверку следует начать с проводки еще и потому, что это не займет много времени.

Когда перегорает предохранитель, электроток через него поступать уже не будет. Следовательно, такой элемент электросети подлежит замене. Применяются предохранители на печку ВАЗ 2114 марки F7 с силой тока 20А.

Работоспособность самой вертушки можно проверить, подсоединив его напрямую к аккумулятору. Вертится? Значит она сама и ее мотор исправны, надо искать подоплеку в другом. Необходимо проверить датчик подключения вентилятора. Для его проверки вентилятор подключают к карбюратору. Если вентилятор срабатывает, значит, датчик не исправен.

НЕИСПРАВНЫЙ ТЕРМОСТАТ

С неработающим термостатом охладительная жидкость гоняется по большому кругу, обходя при этом малый круг. Проблема неисправного термостата решается кардинально. Его необходимо заменить новым. Многие водители, зная о низком качестве родных термостатов, не ждут, когда он выйдет из строя, меняют на импортный аналог. Хорошо зарекомендовали себя термостаты «Vernet», «WAHLER» и «GATES».

Не рекомендуется приобретать китайские модели. В них применяется низкокачественная сталь, внешне похожая на нержавейку. Такой прибор долго не прослужит.

Перед началом работы необходимо слить антифриз. Для этого снимите защитный кожух. Под сливное отверстие подставьте посуду для тосола и открутите крышку. Будьте осторожны. Если вы только что приехали, жидкость может быть разогретой от 70 градусов и выше. Не обожгитесь. А лучше всего, дайте двигателю остыть.И еще одно маленькое замечание. Накройте генератор, чтобы жидкость не попала в него. Для этого можно сделать несложное приспособление из пластиковой бутылки.
Когда вы убедитесь, что охладительная жидкость стекает строго в подставленную посуду, можно открутить крышку и на расширительном бачке. Дождитесь, пусть вытечет весь антифриз, закройте сливные крышки на радиаторе и расширительном бачке.
Теперь будем добираться до виновника холодной печки. Сначала вам предстоит снять воздушный фильтр. Для этого необходимо открутить винты и ослабить хомут, которые его удерживают.

Ослабьте два хомута, соединяющие шланги с термостатом и выкрутите винты, удерживающие термостат. Теперь можно его снять.
Обязательно нужно канцелярским, или другим ножом почистить зеркало, протереть его ветошью.

Установка нового термостата производится в обратном порядке.

Новый термостат устанавливается на свое место и крепится винтами.
Подсоединяются шланги и крепятся своими хомутами. Но прежде чем одеть и закрепить шланги, их необходимо проверить на исправность. В случае изношенности, рекомендуется их поменять.
Перед тем, как заливать антифриз, проверьте сливную крышку на радиаторе, и расширительном бачке, убедитесь в том, что они закрыты.
Снимите патрубок на подогреве дроссельного узла.
Теперь можно залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок, немного больше уровня.
Нажимая на патрубок, выгоняете из него лишний воздух, но не забудьте под шланг подставить посуду. В него будет вытекать антифриз. Патрубок закрепите на свое место хомутами, а вытекшую жидкость залейте обратно в бачок, закройте крышку.

Установите воздушный фильтр, и закрепите защитный кожух.

Новый термостат

Здесь следует назвать еще несколько причин того, почему не работает вентилятор:

Завоздушивание радиатора может послужить причиной перегрева двигателя и того, что не включается кулер. Чтобы избавиться от воздушных пробок, можно просто снять патрубок с дроссельного узла, как вы делали, когда меняли термостат.
Засорение радиатора тоже приводит к подобным последствиям. Следовательно, радиаторную решетку необходимо продуть при помощи компрессора или насоса.
На работу вентилятора печки может повлиять низкий уровень антифриза. Это проверить легко. Если уровень охладительной жидкости в расширительном бачке значительно ниже отметки, его надо долить.

РЕЗИСТОР ОТОПИТЕЛЯ

Неисправный резистор отопителя – это еще одна причина неработающего вентилятора, и, соответственно, того, что не работает печка ВАЗ 2115, и на других моделях АВТОВАЗа. Проверить его работоспособность можно при помощи омметра.

Резистор может выйти из строя по следующим причинам:

Перегрузка, создаваемая постоянно работающей печкой;
Неудовлетворительное качество самого резистора;
Нарушение проводки;
Неправильно подобранный тип резистора.

Резистор связан и вентилятором и коробкой переключения передач, поэтому о его выходе из строя можно понять по отсутствию переключения скоростей и наличию только одной скорости при движении автомобиля. Но резистор целиком требует замены редко. Чаще возникает необходимость в замене или зачистке контактных наконечников

Чтобы заменить резистор печки, надо отсоединить все провода и минусовую клемму от аккумулятора.

ПАНЕЛЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

Иногда печку бывает невозможно включить, потому что на панели управления выходят из строя переключатели. Эту проблему тоже можно исправить своими руками. Надо сначала снять ручки и вынуть блок переключения режимов печки. Вынимая корпус панели, обратите внимание на защелки. Их нужно прижать тонкой отверткой, и при этом вытаскивать наружу. Когда защелки вынуты, корпус блока переключения легко выходит из своего гнезда. Здесь вы уже сможете увидеть, какого рода произошла поломка, и что из деталей можно заменить.

Печка автомобиля, на первый взгляд, немудреный узел в машине, но она тесно связана со всем устройством автомобиля, и в первую очередь с системой охлаждения. Используя тепло, вырабатываемое двигателем, автообогреватель не требует дополнительных затрат электроэнергии и топлива. Но часто именно отказ от работы системы обогрева салона может стать первым сигналом о более серьезных дефектах.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Где находится реостат на ваз 2114

Замена реостата печки, моторчика печки — Лада 2114, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Гутен таг мальчики и девочки!) Пзд по определение приходит тогда когда он нафиг бы и не нужен)) Наступили морозы, а с ним пришли проблему с обогревом — сгорел реостат печки, симптомы — 1,2 скорости не работают, третья пашет. Заменил, дело было в четверг, в пятницу гонял по делам в другой город пол дня печка пахала но потом моторчик сдох)) Ну и до кучи субботнее рабочее утро встретило меня морозом — 34. По трассе пока ехал от набегающего воздуха салон до +5 прогрелся, а это была уже жара после тридцатки))) В общем заморачиваться не стал взял моторчик в сборе. Как то так, всем удачи и до новых записей;)

Полный размер

снимаем пластик

Полный размер

изогнувшись скидываем фишку и откручиваем реостат

Полный размер

погибший

Полный размер

как то так

Полный размер

у меня стоял на три контакта

Полный размер

новый от 2110 трехконтактный

Полный размер

новый моторчик

Полный размер

и понеслась

Полный размер

не забываем отцепить массу и плюсовой провод со стороны салона

Полный размер

Снимаем, ставим с правого края, через центр как не бился не получилось

Цена вопроса: 1 300 ₽

Где находится резистор печки ВАЗ 2114: схема, фото

Особенности отопительной системы ВАЗ-2114

радиатор;
краник;
вентилятор;
переключатель, регулирующий поток воздуха.

Из-за особенностей конструкции водителю в такой ситуации приходится достаточно долго ждать, пока в салон автомобиля начнет поступать долгожданное тепло.

Читайте также: Где находится датчик скорости ВАЗ-2114

Читайте также: Ошибка 1602 на ВАЗ-2114: причины

Меняем дополнительный резистор печки на автомобилях ЛАДА Самара

Для того, чтобы у вас была возможность регулировать скорость работы отопителя, был установлен дополнительный резистор. В автомобилях семейства SAMARA у резистора имеются 2 спирали с сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом.

Как работает дополнительный резистор.

Как найти дополнительный резистор.

Для того, чтобы найти дополнительный резистор нужно посмотреть над педалью газа. Доступ к нему свободный.

Ремонт дополнительного резистора.

Замена дополнительного резистора.

Первым делом нужно снять левую накладку консоли панели приборов.
Отсоединяем провода о доп.резистора.
Откручиваем саморез крепления доп.резистора.
Снимаем доп.резистор.
Осматриваем спирали на целостность.
При помощи мультиметра проверяем резистор на обрывы. Если они есть — меняем резистор.
Устанавливаем резистор на место в обратном порядке.

Видео о том, как проверить резистор:

Сгорел Реостат и замена свечей. — Лада 2114, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Полный размер

Снова Здрасти)))

Привожу Таз в порядок и конечно без поломок не куда)))
Не успел выехать с гаража, а подсветка приборной панели не работает.Точнее она работала но не долго, в один определенный момент появился запах паленого и не много дыма)))
Я конечно остановился походил туда сюда поискал от куда дым, но в темноте трудно что то определить, проверил предохранители они оказались все целые.Ну что делать поехал дальше)))

На следующий день делал развал на рабочем Трафике и пока было время поинтересовался у электрика на СТО что это может быть, ответ был прост как 5 копеек .Атвичаю Вася реостат сгорел)))
Развал успешно сделали и я конечно первым делал помчал к своей Дорогой машине проверять слова электрика.
И таки Да эта лишняя штуковина под название Реостат была в печальном состоянии))))Ее конечно нафиг, сделал скобу, замкнул провода и вуаля все работает.
Далее поменял свечи, ибо кто то уже подумал что у меня валы стоят, типа не стабильно работает двигатель, но причина не только в свечах была)))Об этом будет другая запись.

Вот такие дела.
Конечно же Видео, кому леньки читать смотрим))Все подробно и понятно изложено.
Приятного Просмотра и Удачи!</b>

Полный размер

Как проверить и заменить дополнительный резистор отопителя

Резистор отопителя

Принцип работы добавочного резистора

Где находится дополнительный резистор?

Как отремонтировать дополнительный резистор?

Как заменить дополнительный резистор электродвигателя отопителя?

Находим добавочный резистор и снимаем с него контакты.
Отворачиваем крепление дополнительного резистора.
Вынимаем дополнительный резистор.
Производим ремонт при возможности.
Устанавливаем в обратном порядке.

Не работает печка ВАЗ, что делать?

ШИМ регулятор подсветки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую! Выкладываю запоздалую запись про ШИМ регулятор подсветки. Начну с того, что у меня в планах на недалёкое будущее, перевести всю салонную подсветку на светодиоды. В связи с этим, хочется чтобы вся подсветка регулировалась, стандартный реостат естественно не будет работать, но если в нём заменить резистор на 2КОм, то всё будет работать пучком, НО! Я решил пойти дальше и полностью отказаться от штатной крутилки. Всё же надо какие-то новшества в машину привносить, поэтому было решено ставить регулятор с колёсиком. Претендентами были: регулятор от Chevrolet Lacetti, от Daewoo Leganza и наконец от Chevrolet Niva. Свой выбор я остановил на Ш.Нивском, так как иномарочные в несколько раз дороже нашего. Далее начались поиски самой крутилки под каталожным номером: 2123-3710310. В своём городе конечно не нашёл, поэтому пришлось заказать с интернет-магазина. И через неделю он у меня.

Затем начал производить редизайн вставки.

Вырезал отверстие размером 22х40мм и несколько доп отверстий.

Вот так получилось

Затем решил приклеить буртики, чтобы более по заводскому выглядело.

Далее зашкурил вставку, и где было необходимо нанёс шпатлёвку.

После всех манипуляций, покрыл краской вставку. По-хорошему надо ещё матовым лаком покрыть, но в магазине не было, обещают на неделе привезти, так что как привезут -покрою.

Также за одно решил пересветить сам регулятор. Вскрыл его, и перепаял на другие 3мм светодиоды.

Дело оставалось за малым — вырезать отверстие в панели. Прошёлся сначала паяльником, а затем напильниками выровнял.

Вытащил заводской реостат и снял с него колодку, дабы подключить новый регулятор по штатному.

Вставил колодку в штатный жгут и прикрутил массу для регулятора. А теперь, что касается подключения самого регулятора: 58 – «+ входной», 58b – «+ уходящий на подсветку», 31 – «масса».

Ну и конечный результат.

UPD. Покрыл матовым лаком.

Полный размер

Добавил видео работы.

Всё прекрасно регулируется, чему я несказанно рад! Всем спасибо за внимание и удачи на дороге!)

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Как то случайно получилось, едем с другом ночью, на улице холодина, он говорит мол ноги замерзли, включи печку чтоб в ноги дуло, я опускаю голову к рычажкам управления, и вижу…что ничего не вижу. Там нихрена не светится. Ладно включили свет в салоне и передвинули, но так не дело, Вставил туда штатные лампочки и получилось почти тоже самое что и ничего не горит. Вот так:

Фигня полная, пришлось думать, и родилась идея сварганит платки на светодиодах, ну и вот что вышло в итоге:

гидрокорректор

А это имитатор лампочки, тоже из текстолита, вставляется в родной патрон

А вот с подсветкой стекла печки придумал поинтереснее, если туда тупо вставить СД ленту? то она светит через стеклышко точками-не красиво, у меня была огромная панель от ЖК телевизора, не рабочего(матрица разбита) там имеется 3 подложки под матрицей, две поляризующие и одна пластина потолще рассеивающая подсветку светодиодов (лэд телевизор), вырезал кусочек я этой подложки по размерам стекла и приклеил сзади стекла печки, в итоге ровный свет по всей поверхности и без точек.

Ну и вот результат
На переключателе оборотов печки слишком пересвечено, аж пластик черный просвечивает, придется его либо покрасит сзади, либо изготовить новую пласмучку. Я это все дело решил еще проще, взял черную виниловую пленку, вырубную трубочку под диаметр циферок, наложил пленку прозрачную на этот «циферблат» маркером пометил где цифры и значок вентилятора, затем положил эту пленку на винил, и трубочкой вырубил дырки, красиво и аккуратно, феном приклеил к пласмучке и в итоге получил все без пересвета. А можно конечно и диоды не такие мощные использовать.

Чертеж печатной платы имеется, могу поделиться. в sprint lay out
Всем Бобра.

реостат подсветки приборки ваз21099 — Лада 21099, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

PROFIT! Все работает!)

Вообщем начала моргать подсветка. А вчера пока ночью из центрального района вез людей подсветка вообще отключилась.
Данная запись наверное пригодится другим людям. Без шуток но я долго не мог разобраться как снимается этот реастат ))) В просторах инета я не нашел инструкцию.
Для того чтоб снять реостат необходимо первым делом отключить его штекер.Это надо лезть под торпеду.
После этого ЭПИК… Я долго ломал голову думал он за торпедой крепится на гайках. Все намного проще! Сдираем на себя крутилку и выкручиваем гайку! После этого спокойно выдавливаем его из своего посадочного места.
Теперь сам процесс разборки реостата.
Внимание!
Винтик крепится на гайке которая с другой стороны! Я этот винтик чуть не про…ал и думал садить на саморез)
Выкручиваем винтик придерживая пальцем гайку снизу.
После этого смотрите на контактную пластину. Она перегорает и ее нужно просто припоять)
Дальше дело пайки !)

Прежде чем снимать реостат проверьте приходит ли питание на него. Может дело и не в нем.

Здесь как бы подобии чего будет если вытолкнуть его из торпеды. Это я уже проверял работоспособность его)

Лада 2114 теперь Карбон 3D › Бортжурнал › Замена радиатора печки ваз 2114 своими руками (фото отчет)

Решил здесь разместить информацию по замене радиатора отопителя, что бы помочь тем людям, которые решаться менять своими руками. Лучше учиться на чужих ошибках=) Машина 2005 года, радиатор прослужил 8 лет, раньше были небольшие подтеки, но было терпимо, недавно со стороны водителя появилась лужица на коврике, думаю текло каким то необъяснимым образом по педали газа, т.к. на ней обнаружил капли тосола =) до этого случая прохудился краник, его заменил раньше, поэтому подозрения пали на радиатор печки=)

Заехал в сервис для интереса, сказали замена будет стоить 2000 т.р. Покупать сразу решил радиатор ДААЗ, начитался про лузары, крафты, прамо и т.п. Работа трудоемкая поэтому берите сразу качественный радиатор, как говориться скупой платит дважды. Да и разница в цене небольшая примерно 200-300 р.

И так, чем нужно запастись:

1) Знаниями (хотя бы мурзилку почитать для интереса)

2) Всевозможными отвертками, лучше короткими=)

3) И самое главное САБР, т.е. терпение=)

Все меняют по-разному, кто-то снимает панель полностью, кто-то нет (сам решил частично снять), кто-то сливает ОЖ или не сливая ставит заглушки в патрубках (лично мое мнение, лучше слить что бы не принять душ и не запачкать салон) да и не тяжело это если под рукой есть шланг от смесителя=)

И так по порядку
Перед началом работы не забудьте обильно помазать руки каким нибудь кремом (возможно будут порезы, да и мыть будет легче) и сказать »бисмиЛЛях», чтоб Всевышний помог в этом трудоемком деле=)

Сливаем ОЖ (если у вас охлаждающая система герметична, то крышка расширительного бачка должна быть закрыта, после того как завернете шланг вместо заглушки в двигатель, откройте крышку и тосол потечет аккуратно в подготовленную емкость) используем такой шланг

шланг от смесителя, вкручивается вместо пробки слива в двигатель, потери тосола минимальны (при условии что система герметична и крышка расширительного бачка плотно закручена

Снимаем боковые панели и бардачок, основное правило — откручиваем все винты крепления которые видим=)

бардачок снят полностью (состоит он из 3 частей)

Не забываем открутить крепления к полу — два винта по бокам, с правой и левой стороны панели

находится возле ЭБУ — снизу =)

откручиваем винты крепления, которые держат тросики (открутил с правой и левой стороны), со стороны водителя эти винты еще держат и крышку радиатора — их там 3 шт)

замучился именно с этим, не удобно его откручивать=)

Проверьте еще раз, все ли болтики и винтики откручены (не забудьте про два самореза ближе к пассажирской двери и про тот что на панели в правом верхнем углу, он возле кнопок закрыт заглушкой). Аккуратно дергаем панель на себя.

если идет с трудом, проверьте все ли открутили! на всякий случай снимите с регулировок печки и заслонки пластмассовые наконечники

Подставил пока то что попалось под руку=)

бутылка от молока пригодилась=)

Откручиваем два хомута от радиатора, не забудьте подставить какую нибудь емкость, чтобы не залить салон тосолом! подставил опять то что попалось под руку, от пирога вроде=)

лучше по-больше объемом, что бы не бегать по несколько раз для опустошения емкости с ОЖ=)

В системе остается еще приличное количество ОЖ, бегал примерно пять раз для опустошения=)

Утепляемся. Переборка печки ваз 2114 — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет. Наступили холода, скоро выпадет в нашем регионе долгожданный снег, а еще с прошлой зимы печка меня совершенно не устраивала. Появилась возможность загнать машину в просторный гараж, время и желание, а что еще нужно? Прямые руки — имеются!
Ломать — не строить, поэтому разобрал сиё чудо русской инженерной мысли. Единственная проблема возникла, когда начал вытаскивать торпеду — не давала железная поперечина, которая придает жесткость конструкции и держит центральную рамку:

Для удобства установки и чтоб не откручивать рулевую колонку рекомендую зубилом разъединить эту конструкцию, как я показал на фотографии выше. Тогда после не возникнет проблем с установкой. В месте соединения контактной сваркой есть отверстие, в которое спокойно можно будет вкрутить болт.

Вообщем все я снял и понес домой отмывать и сушить:

Полный размер

Мыл просто — разобрал, выгреб вековую листву, взял в руки хозяйственное мыло и губку и вперед. После обязательно просушить.
Пока сушится наша пластмасса берем в руки элемент с регулировками и разбираем его полностью(не забываем как стоит изначально, а то есть шанс собрать неверно). Чистим, после смазываем СИЛИКОНОВОЙ смазкой(другая смазка затвердевает на морозе):

Также разбираем воздуховоды, моем и удивляемся — оказывается поролон на них не черный, а желтый:)

Полный размер

Начинаем оклейку воздуховодов на торпеде. Для этого откручиваем все саморезы, разбираем часть, которая подает воздух на лобовое стекло, промазываем герметиком место стыковки.

После принимаемся к воздуховодам боковых стекол — делаем все капитально. Для этого рекомендую использовать только алюминиевый скотч (не зря же его используют при монтаже вентиляции)

С частью торпеды теперь все. Останется только уплотняющие резинки посадить на клей(это которые стоят между печкой и торпедой).
Теперь принимаемся к самой печке. Разобрав, промыв(не забыть оторвать старый поролон на этом этапе) и просушив начинаем клеить новый поролон в тех же местах, где он был с завода:

Полный размер

Также можно поглядеть устройство печки и добавить поролон, где есть места соприкосновения и возможная потеря воздуха.

После собираем. Когда собрали обязательно клеим скотчем все места стыковки обеих половин корпуса печки, чтобы исключить потери воздуха.

Также не забываем о самом мото

Устраняем болезнь печки ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет, купив автомобиль заметил зимой то что из центральных воздуховодов идет горячий воздух, а из боковых и на лоб холодный. Решил это победить.

1. Самый простой способ: снимаем левую боковую крышку торпеды, в районе педали газа видим трос тяги заслонки и хомут крепления троса, раскрепляем хомут, натягиваем трос вниз, закрепляем хомут, ставим рычажки управления заслонками отопителя левую – до конца вправо, правую до конца влево, рычажок управления краном отопителя до конца вправо и ощущаем, что из боковых отверстий и на лобовое стекло пошел теплый воздух.

2. То, что мы проделали помогает, но не на 100%. Регулировать температуру теперь удается лучше, но в небольшом диапазоне. Все равно при передвижении движка влево с какого то момента начинает дуть холодный воздух с боковых отверстий. Происходит это от того, что этот движок управляет не только краном отопителя но одновременно и заслонкой, которая открывает доступ забортному холодному воздуху и он поступает в салон мимо отопителя. Чтобы избавиться от этого надо отключить трос управления заслонкой от движка. Для этого: снимаем правую боковую крышку торпеды в районе левой ноги пассажира, находим движок управления температурой и видим, что к нему подходят два троса. Отключаем от движка трос, который находится правее по ходу движения, натягиваем его, что бы заслонка находилась в положении наибольшего нагрева отопителя, загибаем в районе крепления троса, чтобы заслонка оставалась всегда в одном положении, откусываем, оставляя примерно 1,5 см, чтобы лишняя длина не мешала движению движка. И, ВСЕ ! Теперь во все отверстия дует теплый воздух, а температура плавно регулируется от максимальных до минимальных значений.

Так же прикладываю видео по альтернативному решению 1 способа!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 111 500 км

2114 — замена вентилятора печки: пошаговая инструкция

Не зря автомобильный обогреватель называют печкой, ведь он устроен так, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя в салоне комфортно вне зависимости от температуры окружающей среды. Неисправность этого устройства может доставить массу неприятностей. И дело здесь не только в комфорте. Печка, помимо своей основной функции — обогрева, служит еще и для обдува лобового стекла. А это очень важно, особенно в морозные дни.Без него водителю придется очень непросто.

В этой статье мы поговорим об одном из основных элементов печи — вентиляторе. Мы рассмотрим, зачем он нужен, что это такое, по каким причинам выходит из строя и как проводится его ремонт или замена.

Конструкция отопителя четырнадцатая

Печка ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

пластиковый корпус;
радиатор отопителя;
вентилятор.

Как видите, список невелик.Кроме того, при любой неисправности полной замены печки ВАЗ-2114 не потребуется, так как каждый ее элемент можно заменить отдельно.

Принцип работы ТЭНа

ТЭН сам по себе не производит тепла. В качестве его носителя используется нагретая охлаждающая жидкость, которая поступает в радиатор печки. В процессе теплообмена воздух внутри устройства нагревается и через специальные сопла начинает проникать в кабину. Однако естественной циркуляции для обогрева салона автомобиля недостаточно.Подача теплого воздуха под давлением осуществляется точно таким же вентилятором. Именно благодаря ему салон автомобиля прогревается за считанные минуты.

Что такое вентилятор отопителя

Вентилятор печки ВАЗ-2114 — штатный электродвигатель постоянного тока с питанием от бортовой сети автомобиля. Воздушный поток создается за счет вращения цилиндрической крыльчатки, установленной на якорном валу.

Управление вентилятором осуществляется специальным переключателем, расположенным на панели управления. Он имеет четыре положения, соответствующие его режимам работы: режим «ВЫКЛ» и три скорости.Чем больше скорость вращения крыльчатки, тем сильнее поток воздуха, подаваемого в салон.

Неисправности вентилятора печки

В автомобилях ВАЗ-2114 замена вентилятора печки может производиться как в рамках планового технического обслуживания, так и при обнаружении критических неисправностей. Аппарат не входит в список наиболее часто ломающихся, но проблемы с ним все же случаются. К наиболее «популярным» поломкам можно отнести:

износ якорных подшипников;
износ щетки;
разрушение щеточного коллектора;
обрыв или короткое замыкание в обмотках якоря (статора).

Не спешите демонтировать

Обнаружив, что вентилятор печки ВАЗ-2114 не работает, не спешите демонтировать и разбирать отопитель. Для начала необходимо проверить электрическую схему устройства, а именно: предохранитель

;
резистор переключения режимов;
проводка.

Если не работает вентилятор печки ВАЗ-2114, первым делом проверяем предохранитель. Он расположен в основном монтажном блоке и обозначен на схеме как F-7 (30 А).Вынимаем его из посадочного гнезда и «вызываем» тестера. При необходимости поменять.

Следующим шагом является диагностика коммутирующего резистора. При включенном зажигании поверните ручку переключателя в положение, соответствующее третьей скорости. Если вентилятор исправен, меняем резистор.

Проверка проводки заключается в измерении напряжения, подаваемого на устройство. Здесь нужно поднять капот, найти разъем с проводами, идущими к вентилятору, подключить к ним щупы вольтметра и произвести замеры, переключая режимы при включенном зажигании.Напряжение есть — причина в самом электродвигателе, нет — лучше обратиться к автоэлектрику для диагностики проводки.

Износ подшипников

Признаком износа подшипников двигателя вентилятора является характерный шум. На начальном этапе неисправности это явление обычно никак не влияет на работу устройства, но со временем обязательно приведет к более серьезной проблеме. Поэтому, заметив, что вентилятор печки ВАЗ-2114 гудит, спешите смазать подшипники.

Износ щетки и отказ коллектора

Щетки подводят электрический ток к якорю двигателя. Они изготовлены из графита и подвержены естественному износу. Если электродвигатель работает в штатном режиме, их может хватить на 50-70 тысяч км пробега. Однако влияние различных негативных факторов сокращает срок службы последних в несколько раз.

Разрушение коллектора чаще всего является результатом износа или деформации щеток.Восстановить этот элемент довольно проблематично даже для специалиста, поэтому, если бы подобная проблема была обнаружена, то для ВАЗ-2114 замена вентилятора печки стала бы неизбежной.

Обрыв или короткие обмотки

С обмотками дело обстоит еще сложнее. Если неисправность коллектора можно обнаружить визуально, то здесь приходится измерять сопротивление на разных участках, да и то не факт, что после обнаружения неисправности ее можно будет устранить перемоткой.Оптимальный вариант в этом случае для ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки. К тому же новое устройство будет стоить не так дорого. Электродвигатель с крыльчаткой стоит около 1100 рублей, с кожухом — 1300 рублей.

Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114

Для того, чтобы отремонтировать или заменить мотор вентилятора, его нужно будет снять. Это можно сделать двумя способами: разобрав нагреватель в сборе или сняв только двигатель.

В первом случае придется разобрать пластик салона, слить хладагент, отсоединить радиатор отопления от системы охлаждения и т. Д.Такой демонтаж может быть оправдан только в одном случае — когда нужно заменить печку ВАЗ-2114 в сборе. Если ничего подобного не планируется, вентилятор можно вынуть из моторного отсека. Порядок действий следующий:

Поднимаем капот, находим кожух вентилятора печки ВАЗ-2114. Он находится под лобовым стеклом. Вы узнаете его по округлой форме и черному пластику, из которого он сделан.
Откручиваем 2 винта и 2 болта, которыми кожух крепится к корпусу печки.
Отсоедините разъемы проводов питания.
С помощью тонкой шлицевой отвертки или ножа откройте защелки половинок корпуса. Разъедините половинки, уберите их в сторону.
Разворачиваем вентилятор так, чтобы он проходил между бортиком подкапотного пространства и декоративной решеткой. Снимаем устройство.

Как заменить вентилятор

На ВАЗ-2114 замена вентилятора печки не вызовет никаких затруднений. Особенно, если вы уже разобрали неисправный прибор.Первое, что нужно сделать, это проверить вентилятор. Для этого положите его на ровную поверхность и выведите два провода от аккумулятора к разъему. Электродвигатель запускается? Затем подключите прибор к «родному» разъему проводов, идущих в подкапотное пространство из салона. Включите зажигание, а затем переключатель режимов. Убедитесь, что вентилятор работает во всех положениях. После этого установите электродвигатель на место и закройте кожух. Привинтить кожух к корпусу обогревателя. Подключите провода питания.Дополнительно проверьте работу устройства.

Какое напряжение должно быть на ВАЗ 2114. Борьба с недозарядом. Низкое напряжение

В целом ситуация такая. В мае стал замечать, что машину стало трудно заводить, и ехала она относительно регулярно, машина стояла в гараже, а морозы уже прошли. В общем пошел ехдил, лучше ситуация не стала. Когда я поставил машину на сигнал, закрылись не все двери, багажник от кнопки открывался не с первого раза…но вроде б и грешил на качество запчастей.

Честно говоря, никогда не думал о недозарядке, генератор всегда вроде работал исправно, лампочка аккумулятора не горела, да и машина вообще завелась. Пока что в один прекрасный день (чисто ради интереса) не включил вольтметр на приборке (хороший встроенный) и не увидел, что при включении габаритов рядом и печка показывает 12 Вольт на 1 скорости, при нажатии на педаль тормоза -11,5 Вольт, без потребителей то 12.7. Если включить всех потребителей, включить задний и нажать тормоз, то упало бы где-то до 10,5 … потом подумал) На все посты, которые читал про сетевое напряжение, все вокруг 14,3-14,5 … но не 12,7 до холода без всех потребителей.

Сигналом к действию стало то, что утром машина еле заводилась, а однажды вечером во время моей деловой поездки она вообще отказалась заводиться. Как сказал один из наших известных политиков, я решил: «Прекратите терпеть это!»

Первым делом проверил все добро на землю, почистил все контакты, переставил разъемы… ничего не изменилось. Потом было решено поменять регулятор напряжения, вдруг щетки оторвались или отломились, либо регулятор умирает. Для генераторов компании БАТЭ приобретен типовой РН компании Энергомаш:

БАТЭ 3202.3771 (2112-3701 …)

Затем снимается крышка генератора, снимается родной регулятор напряжения. Сравнение купленных и родных:

Левое купленное, правое родное

Поставил покупку РН на место, завел машину… напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольт к холодному без потребителей. Слишком мало, решил я, хотя лучше, чем было. Поездив так примерно месяц, облазив по пути весь диск и весь остальной инет, я понял, что решения проблем могут быть следующие:

Проблема в том, что регулятор VTN изготовлен в братская Украина, в России купить можно только у их официального представителя, где цена на этот регулятор около 600 рублей (при биржевой цене 150-200 рублей), и мы не хотели ждать.В общем нашел объявление на Авито, мужик в Москве продает именно такие регуляторы напряжения по цене вдвое ниже 300 руб. Созвонились, встретились, купили. Я с ним разговаривал, он говорит: «да, у меня была девятка, я тоже в свое время страдал от напряжения, родственник из Украины принес мне эти регуляторы, я попросил его купить».
Фото:

Здравствуйте! Пожалуй начну издалека: 6, 14 ноября возвращаясь домой по трассе, эта ошибка выскакивает на БК (0563-высокий уровень сети напряжения)

Я запуталась и даже немного испугалась, т.к. словами видно что напряжение в сети около 18-19с.Глядя на БК, понимаю, что скорее всего был просто глюк, потому что по показаниям БК напряжение в районе 14,2-14,3в. Хорошо, подумал я и продолжил. По приезду решил убрать массы, но оказалось, что везде все нормально и копать нет смысла. После этого долго ездил и ошибки больше не видел. Потом пришла весна и однажды эта ошибка снова вылезла. Тогда я не уверен, в чем причина? По показаниям БК скачка нет вообще и такое ощущение, что есть очередной глюк.Езжу дальше, до апреля ошибок не было. И здесь уже началось самое интересное. Ошибка часто вылезала, а значит, проблема прогрессирует. В следующий вечер заезд неожиданно мигает приборка, а за ней срабатывает защита на ксеноновых блоках (то есть гаснет свет), а потом я вижу на БК напряжение 19В. Я быстро в сторону, потому что напряжение не падало несколько секунд. Выключаю машину, похоже, не пахнет обгоревшим человеком. И тут я уже понимаю, что не надо этого делать, потому что все может быть по-другому… Завожу двигатель, скидываю ошибку и еду домой, напряжение в норме. На следующий день решил разобрать генератор и произвести полную проверку всех узлов. На тот момент я больше всего грешил на диодный мост. Снял с машины генератор и стал звенеть диодный мост. В ходе этого мероприятия я пришел к выводу, что с ним все хорошо. Далее по порядку проверил: обмотку ротора и статора, но безуспешно. На тот момент я меньше всего грешил на pH, потому что он устанавливался у меня на полтора года, но я решил проверить и его.Проверял в двух режимах:
1) Подключил стабилизатор напряжения к зарядному устройству, потом между щетками вставил лампочку и запитал pH, лампочка не горит, значит работает.
2) Подключил к акб стабилизатор напряжения, тоже вставил лампочку и она горит. Оказывается, регулятор в хорошем состоянии. НО! Эти два метода ненадежны, поэтому проверить работу регулятора невозможно, хотя в книге написано, что это возможно.
Возвращаюсь к проверке генератора, так как все в порядке, и мой внутренний голос говорит мне, что проблема в диодном мосту, тогда я иду покупать новый диодный мост. Спроси почему? Ответ прост: я тогда подумал, что может быть какой-то диод просто пробивает при повышении температуры в моторном отсеке, отсюда и происходит пробой напряжения, хотя то, о чем я думал, потому что он регулирует напряжение просто pH, ну да ладно.

Я прикручиваю новый диодный мост и вставляю ген на место.

Завожу машину и катаюсь, ошибки нет, значит проблема была именно в диодном мосту, но на следующий день все повторяется, выскакивает ошибка и напряжение на BC составляет около 19 вольт. Что ж, как бы я себя ни убеждал, что проблема не в pH, мне пришлось прикрутить слив, чтобы быть уверенным, что проблема там зарыта.

Поставил стоковую фот, ездил так месяц дабы полностью развеять сомнения.Ошибок больше не было, а значит виноват термооптимизированный регулятор напряжения. И вот на днях решил открыть и попробовать отремонтировать. Но прежде чем рассказать о ремонте, хочу предупредить всех о небольшом изъяне в этом pH, перед установкой меня смутил такой косяк в нем, что отверстие, откуда выходили провода, было очень большим и я понял, что Со временем влага проникнет внутрь, и вся доска начнет окисляться. Но потом поленился и не заделал эту дырку герметиком, а зря…

Разбирается достаточно просто, с обратной стороны нужно немного высверлить заклепки из заклепок и вытащить их.

Я вытаскиваю заклепки, и регулятор рушится в моих руках.

То есть мои опасения того времени оправдались, влага сделала свое дело, хотя, возможно, наши «красивые» дороги тоже пытались. Выводы были плохо припаяны, отсюда и вся проблема с напряжением, то есть небольшая выпуклость и уже напряжение выходит за пределы нормального диапазона.Плата была залита силиконом или прозрачным герметиком, в общем не знаю, но в местах пинов отслоился, пришлось почти полностью зачистить и припаять элементы. После этого я полностью залил плату герметиком и собрал регулятор обратно в корпус. Вставьте заклепки и развальцовывайте их.

Уже прошла вторая неделя, регулятор снова исправен, но теперь я уверен, что он прослужит дольше, так как корпус полностью залит герметиком и трещин нет.Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дорогах!)

Регулятор напряжения — это устройство, изменяющее электрическое напряжение на выходе электродвигателя в случае поступления на него управляющего сигнала. Стабилизатор напряжения ВАЗ 2114 встроен в генератор и обеспечивает стабилизацию выходного напряжения за счет изменения тока возбуждения в генераторе.

Конструктивно

PH представляет собой электромагнитное реле и последовательно соединенную транзисторную схему с сопротивлениями, которые сами последовательно подключены к обмотке возбуждения на статоре генератора.Физический смысл активности электронного PH заключается в следующем.

Напряжение генератора нестабильно и ступенчато меняется. По мере его увеличения электрический переключатель включает дополнительное сопротивление, которое ограничивает ток возбуждения, и напряжение уменьшается. Если, наоборот, напряжение падает ниже допустимого значения, реле отключает сопротивление и магнитный поток в обмотке возбуждения увеличивается, а напряжение генератора возрастает. Поскольку все это высокочастотный процесс, напряжение в автомобильной электросети поддерживается в пределах приемлемого стабильного значения.

Если рассматривать PH в практическом смысле, это устройство решает следующие задачи:

это устройство активирует электрогенератор;
осуществляет автономное управление выходом переменного тока;
поддерживает постоянное заданное значение напряжения независимо от амплитуды колебаний, создаваемых первичными обмотками генератора.

Для генератора модели 9402.3701, который устанавливается на ВАЗ 2114, установлен регулятор напряжения 611.3702-14. Этот прибор монтируется в сборе со щеточным узлом. Технические характеристики PH:

номинальное напряжение, поддерживаемое регулятором, составляет 14,5 В;
номинальный ток — 5 А;
максимальный вес — 60 г;
размер — 66х55х32.

Эксплуатация, доработка и замена регулятора напряжения на ВАЗ 2114

Штатные регуляторы напряжения на ВАЗ 2114 имеют особенность, которая связана с тем, что он выполнен в комплекте с щеткодержателем.Хотя эти два устройства выполняют разные функции, они собраны в одно целое, и когда одно из них выходит из строя, весь набор должен быть удален.

Сигналом к проверке и замене РН может быть низкое напряжение бортовой сети ВАЗ 2114 или падение уровня освещенности фар. Определить это можно, наблюдая за емкостью бортовой аккумуляторной батареи. Когда напряжение, генерируемое генератором, падает напряжение аккумуляторной батареи и емкость аккумуляторной батареи падает.Если управляющее напряжение на холодном двигателе значительно ниже 14,6 В, то регулятор необходимо заменить.

При этом, если РН в исправном состоянии, и при проверке узла щеток установлено, что щетки изношены или сгорели, то придется менять комплект. Это нужно сделать, если они выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2114 возможна своими руками. Этот процесс относительно прост, но требует внимательного подхода.

Внимание! Электрические части автомобиля должны быть чистыми. Любое загрязнение приводит к снижению производительности электрических компонентов.

Туда, где на ВАЗ 2114 находится регулятор напряжения, доступ открыт и ничего не мешает провести работы. РН помещен под пластиковую крышку генератора, замыкающую всю контактную группу этого электроагрегата.

Перед работой необходимо отсоединить контактные провода от АКБ.

При работе с электрооборудованием на транспортном средстве необходимо в обязательном порядке отключать аккумуляторную батарею, чтобы исключить скачки напряжения или короткое замыкание, в результате которых могут быть повреждены важные приборы или может возникнуть пожар.

Затем нужно найти контактный привод с блоком, который ставится на выходе генератора «Д». Этот разъем необходимо отсоединить.
Снимите защитный резиновый колпачок с вывода «+».Ключом на «13» откручиваем гайку, которая крепит внешние провода к контактной шпильке и снимаем их со шпильки.
Отщелкнув три зажима по бокам пластиковой крышки, снимите ее. Нужно помочь плоской отверткой прижать его края по окружности из области контакта с корпусом генератора.
Регулятор напряжения крепится двумя винтами. С помощью отвертки Phillips открутите их.
Отсоедините проводку от PH и вытащите корпус регулятора вместе со щетками.
Установка нового РН производится в обратной последовательности. При этом необходимо хорошо очистить все контакты и проверить плотность их фиксации, иначе работа этого устройства может быть некорректной.

Кроме штатных регуляторов, допускается использование других устройств, поддерживающих заданные характеристики. К таким устройствам относятся термооптимизированный РН «RENATO» и трехступенчатый регулятор напряжения.

PH «RENATO» регулирует зарядку в диапазоне 13.6 — 14,7 В, в зависимости от температуры электролита в аккумуляторе. Датчик температуры установлен на АКБ и соединен проводом с РН. Продается с регулятором.
Трехуровневый PH предназначен для продления срока службы аккумулятора. Кроме того, он обеспечивает оптимальное напряжение генератора в различных условиях работы и, соответственно, более эффективную работу осветительного оборудования и системы обогрева станка.

В конструкции данного устройства имеется трехпозиционный переключатель, имеющий несколько положений и, соответственно, режимов:

в минимальном положении, обозначенном как «min», напряжение поддерживается на уровне 13.6 В. Это положение предназначено для работы в сложных условиях — при высокой температуре воздуха, более 20 градусов, длительном движении «в гору» или в пробках;
в среднем положении переключателя, обозначенном «норма», напряжение соответствует 14,2 В. Этот режим предусматривает работу генератора при прогретом двигателе и температуре окружающей среды от нуля до плюс двадцати градусов;
, когда переключатель установлен в положение «макс», PH поддерживает напряжение в диапазоне 14,6 — 14,7 В.Этот режим необходим при холодном пуске, работе двигателя при низких температурах и при полной нагрузке от включенных потребителей.

Трехуровневый заводской РН устанавливается без особых сложностей. На место старого регулятора вставляется новый щеткодержатель, проводка от него пропускается через пластиковую крышку генератора. Новое устройство устанавливается на корпусе моторного отсека в любом удобном месте и обеспечивает надежный контакт с «землей». Провод, соединяющий само устройство и щетки, должен быть изолирован от высоковольтных проводов и корпуса машины.Подробнее о том, как установить 3-х ступенчатый регулятор, предлагаем посмотреть видео:

Датчик детонации ВАЗ 2114 8 клапанов. Датчик детонации ВАЗ

Текущая доступность автосервиса не избавляет автовладельца от необходимости знать признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114 и других узлов автомобиля. С ней нужно дружить, нужно ее слушать — и тогда вы будете водить машину, а не лежать под ней (или платить за соответствующую работу немалые суммы).Что касается ДД, не стоит думать о нем как о чем-то незначительном, соотнося его функции с его маленькими размерами.

От этого датчика зависит регулярность работы двигателя: он контролирует моменты детонации, часто определяет его причины, передает информацию бортовым «мозгам», которые корректируют угол опережения зажигания и регулируют воспламенение смеси, поступающей в двигатель.

Позднее зажигание — это одна из иллюстраций того, как система управления и датчик детонации работают вместе.Если не регулировать процесс, отдельные узлы (в частности, шатуны) будут постоянно перегреваться, быстрее изнашиваются, все чаще требуется разносторонний текущий ремонт, а затем капитальный.

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗ 2114 также можно определить по показаниям бортового компьютера, и по поведению самого автомобиля.

Тревожные симптомы

Двигатель начинает подрываться.Это означает, что DD не отправляет сигналы в систему управления и не регулирует угол опережения зажигания;
Сильно портится динамика, авто;
Ускорение замедляется, двигатель ревет, машина медленно набирает скорость;
«» Загорается при трогании с места, при скатывании под гору и при ускорении. Более того, если «Чек» горит только при включении зажигания, а через 6 секунд гаснет, это нормально: «мозги» тестируют все комплектующие авто.

Компьютерные подсказки

Бортовая система может сообщить вам, что не так с DD, если она смогла определить место отказа. Вам просто нужно запомнить номера ошибок:

Код 0325 указывает на обрыв провода питания. Самая частая версия произошедшего — окисление контактов, сама проводка рвется редко. Зачистка клемм в большинстве случаев устраняет проблему.Однако, если после обработки ошибка не исчезла, нужно проверить ремень ГРМ: значит, он проскочил на несколько зубцов. проблема исчезает;
0328 в большинстве случаев сигнализирует о неисправностях высоковольтных проводов, но в некоторых случаях может снова сообщить о скачке ремня;
0326 и 0327 говорят о слабом сигнале с датчика детонации. Здесь возможны 2 варианта: либо ослабла затяжка ДД, либо, опять же, окислились контакты.

Отметим, что сам датчик детонации вещь очень надежная.Его поломки редки и обычно связаны с физическими травмами. Так что в любом случае перед проверкой самого ДД нужно «прозвонить» провода и клеммы.

Проверка датчика

Если соединения в норме, а «Проверка» горит, придется приступить к диагностике самого датчика. Он расположен довольно неудобно, между 2-м и 3-м цилиндрами (это дает возможность снимать показания со всего блока). Для проверки выполняем следующий алгоритм:

Выключить зажигание и залезть под капот;
При наличии 2-х контактного датчика детонации гайка закручивается ключом на 13, если есть 1-контактный, берется инструмент на 22;
Мультиметр (или вольтметр) настроен на режим работы максимум 200 МВ;
Электроды аппарата подключаются к клеммам DD … Официально считается, что индикатора вольтметра (мол, напряжение есть) вполне достаточно. Однако опытные водители так не считают: датчик должен реагировать на детонационные удары. Поэтому проводятся дополнительные исследования: датчик слегка постукивают ручкой отвертки; при ударах показания счетчика должны измениться. Если они остаются постоянными, ДД требует замены.

Конструкция каждого автомобиля включает большое количество различных датчиков.Эти устройства необходимы для того, чтобы следить за состоянием основных узлов автомобиля и передавать информацию в электронный блок управления. ЭБУ на основе полученных данных регулирует работу конкретной системы и при необходимости вносит соответствующие изменения.

Датчик детонации на ВАЗ-2114 расположен между цилиндрами двигателя. Такое расположение позволяет максимально эффективно использовать этот простой, но чрезвычайно важный механизм … Каково основное назначение датчика детонации и каковы основные симптомы его неисправности?
.jpg «alt =» (! LANG: ВАЗ 2114 датчик детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-1-8..jpg 300 Вт «>!}

Как устроен датчик и для чего это

В основе механизма лежит принцип пьезоэлемента. Это означает, что если в цилиндре двигателя возникает вибрация другой природы, сигнал в ЭБУ будет передаваться с помощью электронных импульсов. В свою очередь, последний элемент этой цепочки внесет изменения в работу угла зажигания.

Такой алгоритм действий позволяет защитить узлы и детали от механических повреждений. На «четырнадцатом» в большинстве случаев присутствуют широкополосные механизмы, но чаще всего производитель устанавливал устройства резонансного типа, чаще всего на самых первых экземплярах ВАЗ-2114
data-lazy-type = «image» data- src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-2-7..jpg 687w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/08 / foto-2-7-300×221..jpg 660w «sizes =» (max-width: 687px) 100vw, 687px «>

Принципиальное отличие устройства резонансного типа заключается в том, что оно способно улавливать только шум с частотой детонации.

Механизм широкополосной связи превосходит своего аналога в том, что он имеет более широкий диапазон возможностей. Такой датчик способен улавливать шум различной частоты, что, несомненно, придает системе автомобиля дополнительную устойчивость.

Приборы работают по разным принципам, поэтому в случае выхода из строя резонансного датчика его нельзя заменить на широкополосный. Аналогичная ситуация и в обратном случае. Если возникнет острая необходимость в замене и изменении принципа работы механизма, то придется приобрести новый блок управления.

Основные симптомы неисправности

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-3-8.jpg» alt = «(! LANG : Неисправности датчика детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-3-8..jpg 300w «>!}

Если вышел из строя датчик детонации ВАЗ-2114, то в большинстве случаев водитель сможет заметить на приборной панели мигающий индикатор Check Engine.При этом неисправность легко заметить по самому поведению автомобиля. Автомобиль плохо разгоняется, не обгоняет, «задыхается» при подъеме в гору. Двигатель нестабилен и имеет явные признаки неисправности. Другие симптомы включают:

частый перегрев мотора;
при резком нажатии отчетливо слышен стук на педаль газа;
бортовой компьютер выдает ошибку, расшифровка которой свидетельствует о неисправности датчика.

Детонационные детонации часто возникают из-за некачественного бензина.Если все вышеперечисленные симптомы присутствуют, лучше всего провести полную компьютерную диагностику автомобиля. Мониторинг позволит определить, на каких этапах работы двигателя наблюдается худшая производительность, а компьютерная диагностика позволит узнать код ошибки датчика детонации.

Диагностика позволяет выявить такие неисправности, как обрыв цепи, превышение уровня сигнала или слишком низкое его значение.

Если диагностика выявила неисправность датчика детонации, необходимо еще своими руками убедиться, что прибор работает некорректно.

Проверка ДД дома

Data-lazy-type = «image» data-src = «https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-4-8.jpg» alt = «(! LANG : Тест датчика детонации «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp-content/uploads/2017/08/foto-4-8..jpg 300w, https://vazremont.com/ wp-content / uploads / 2017/08 / foto-4-8-660×496.jpg 660w «>!}

Как проверить датчик детонации ВАЗ 2114 в домашних условиях? Определить работоспособность механизма можно с помощью омметра или цифрового вольтметра.Первый позволяет определить сопротивление, а второй — напряжение между контактами. У исправно работающего датчика детонации ВАЗ 2114 сопротивление практически бесконечное. Если этот индикатор полностью отсутствует, то механизм подлежит замене.

Порядок измерения напряжения с помощью вольтметра следующий:

Установите предел на приборе на 200 милливольт.
Подключите щупы вольтметра к контакту DD.
Постучать по корпусу датчика без приложения силы, например, отверткой.
Запишите показания цифрового вольтметра.

Возможны разные показатели, так как цифра в большинстве случаев зависит от силы удара по телу. Далее, сравнив полученные показатели, можно приступать к замене ДД. Если цифровой вольтметр вообще не отображал никаких цифр, это говорит о том, что ДД полностью вышел из строя и его необходимо срочно заменить.

Как заменить датчик

Data-lazy-type = «image» data-src = «https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/08 / foto-5-8.jpg «alt =» (! LANG: замена широкополосного DD «srcset =» «data-srcset =» https://vazremont.com/wp -content / uploads / 2017/08 / foto-5-8..jpg 300w «>!}

Заменить механизм самостоятельно несложно. Он находится между вторым и третьим цилиндрами, нужно открыть капот и обеспечить себе беспрепятственный доступ. Важно, чтобы двигатель в это время был выключен. Как только ДД обнаружен, необходимо отключить вилку, идущую на провода датчика.

Если механизм широкополосный, то вам понадобится ключ на «13» для выполнения всей работы. В случае резонансного устройства вооружитесь ключом на «22». Вам просто нужно открутить гайки со шпилек ключом на «13» или сам пьезоэлектрический датчик ключом «22». Также необходимо очистить контакты наждачной бумагой, удалить всю грязь и окисления. Не пренебрегайте этой процедурой, ведь качество передаваемого сигнала зависит от состояния контактов.
.jpg «alt =» (! LANG: Резонансная замена DD «srcset =» «data-srcset =» https: // vazremont.com / wp-content / uploads / 2017/08 / foto-6-6..jpg 300w «>!}

Окисление и различные виды налета мешают передаче высококачественного сигнала. Как следствие, это приводит к снижению уровня и точности пульса, что наложит свой отпечаток на работу автомобиля. После этого необходимо установить новый механизм и собрать в обратном порядке.

Полезное видео

С другой полезной информацией вы можете посмотреть видео ниже:

17.09.2012

Где находится датчик детонации? Чтобы найти ответ на вопрос, где находится датчик детонации, обратите внимание на рисунок. Он расположен между вторым и третьим цилиндрами на стороне радиатора блока цилиндров.

Датчик детонации двигателя ВАЗ выпускается 2-х типов:

Резонансный (бочкообразный).
Широкополосный (в форме планшета).

Эти два типа не взаимозаменяемы, поэтому обязательно выберите правильный датчик при покупке.

Также датчики:

Датчик одноконтактный.
Двухконтактный.

Для чего нужен датчик детонации?

Датчик детонации обеспечивает нормальную работу двигателя. Если датчик детонации сломан, это приведет к тройке двигателей, увеличению расхода бензина. Разобрались, для чего нужен датчик детонации, теперь нам нужно выяснить принцип работы.

Принцип действия

Датчик детонации контролирует детонацию двигателя.Чем сильнее удар, тем большее напряжение подает датчик, который, в свою очередь, правильно выравнивает угол опережения зажигания. Другими словами, если в двигателе возникает детонация, датчик срабатывает позже для нормальной работы двигателя.

Признаки неисправности датчика

двигатель.
Низкая динамика автомобиля.
При старте на подъеме загорелась проверка возраста.
Проверка возраста сработала, когда автомобиль разогнался.

Если вас беспокоит один из этих моментов, то датчик детонации может быть неисправен.Для более точной диагностики проверьте датчик детонации ().

Если ваш бортовой компьютер выдает ошибку о неисправности датчика детонации, то смотрите статью :.

Сегодня каждый автомобиль оснащен различными регуляторами и контроллерами, предназначенными для контроля и управления различными системами … Один из таких автомобилей — детонация. Подробнее о назначении, видах и процессе замены вы можете узнать из этого материала.

Назначение и принцип работы датчика

На 8- и 16-клапанных двигателях ВАЗ 2110 выполняет функцию управления системой зажигания горючей смеси.Из-за позднего зажигания водитель может столкнуться с проблемой увеличения расхода бензина, снижения мощности двигателя и перегрева. Если воспламенение горючей смеси произойдет позже, это может привести к прогоранию клапанов, а также снижению мощности двигателя.

Что касается принципа работы устройства на двигателе внутреннего сгорания на 8 или 16 клапанов, то он заключается в пьезоэффекте. То есть уровень напряжения полностью зависит от физического воздействия на компонент. Если давление выше, импульс напряжения соответственно увеличится.

Разновидности

Если говорить о типах датчика фазы ВАЗ, то в отечественных «десятках» могут применяться регуляторы следующих типов:

широкополосный контроллер;
прибор резонансного типа.

В широкополосных версиях преобразователь АЦП воспринимает влияние всех импульсов тока, которые генерирует устройство. Если в системе внезапно возникает резонанс, то измерительный блок может воспринимать колебания только той или иной частоты, актуальной для момента детонации в двигателе.

Следует отметить, что оба типа сами по себе не являются взаимозаменяемыми, поскольку они имеют существенно разные уровни импульсов. Так что если вы столкнулись с проблемой сбоев в работе устройства и, соответственно, с необходимостью замены датчика детонации, то лучше установить тот же регулятор, который уже был установлен (автор видео — Канал Ремонт двигателя! И интересно!).

Общие неисправности

Перед тем, как менять устройство на 8-ми клапанном моторе, нужно вовремя его диагностировать, для этого в первую очередь проверить силовую проводку.Как показывает практика, часто ошибка датчика фазы связана с окислением контактов, если это так, то их нужно будет только почистить. Этот регулятор обычно очень надежен и редко показывает признаки неисправности.

А вот если выходит из строя контроллер на 8 или 16 клапанном моторе, можно либо проверить на компьютере, либо проанализировать признаки неисправности:

падение мощности 8- или 16-клапанного мотора;
время от времени на приборной панели может появляться индикатор Ckeck Engine, особенно при увеличении мощности, в самом начале езды или при движении в гору;
признакам неисправности можно отнести и тройной двигатель — при движении на малых оборотах двигатель начинает трястись;
также покажет ошибки 0325, 0326, 0327, 0328, которые указывают на неисправность в электрической цепи устройства.

Проверка работоспособности

Как проверить датчик детонации своими руками? Для диагностики понадобится мультиметр, который сначала нужно настроить на работу в диапазоне 200 мВ. Чтобы проверить работоспособность регулятора, необходимо подключить щупы прибора к его разъемам. Если в вашей «десятке» есть резонансный контроллер, то в этом случае к корпусу нужно подключить один зонд.

Затем нужно постучать отверткой по корпусу устройства.Как вы помните, показания напряжения, которые рассчитывает тестер, будут полностью зависеть от того, насколько сильным будет воздействие на датчик. То есть чем сильнее удар отверткой, тем больше сигнал напряжения. В том случае, если эта зависимость имеет место, то проверенный регулятор полностью исправен.

После этого мультиметр следует переключить на измерение параметра сопротивления. В конечном итоге диагностика, полученная на исправном устройстве, должна составлять от 1 до 10 МОм. В случае неисправности контроллера параметры сопротивления будут стремиться к бесконечности, а если датчик пробит, то значения будут равны 0.001-0.09 Ом.

Инструкция по замене

В том случае, если машина стала хуже вести себя на дороге, а проверка показала выход из строя контроллера, скорее всего потребуется замена датчика детонации ВАЗ 2110. Для замены потребуется само устройство и немного времени , в целом процедура замены несложная и может быть завершена за несколько минут.

Выполните следующие действия:

Для начала нужно понять, где установлен контроллер.В случае с «десяткой» регулятор установлен на корпусе двигателя в моторном отсеке, в частности, его видно между 2 и 3 цилиндрами. Рядом с местом установки также есть щуп для измерения уровня жидкости в двигателе.
Затем убедитесь, что зажигание выключено и вы можете отсоединить силовую проводку от устройства.
Ключом на 12 или 13, в этом случае все зависит от типа контроллера, нужно открутить фиксирующую гайку, после чего устройство разбирается и заменяется новым.

Принцип работы такого устройства, как датчик детонации, одинаков во всех современных автомобилях. Это устройство обладает достаточной надежностью и представляет собой однородный монолит с интегрированной специальной пластиной с пьезоэлементом, который реагирует на воздействие необходимой частоты. Именно это волновое воздействие определенной частоты формируется в блоке цилиндров силовой установки при сгорании топливовоздушной смеси.

Электрический ток с напряжением в несколько милливольт, возникающий в результате этого действия, служит источником измерений, которые поступают на бортовой компьютер транспортного средства.И уже электронная система автомобиля регулирует значение момента зажигания, нейтрализуя этими действиями возможные ударные эффекты, возникающие при детонации топлива.

Несмотря на то, что датчик детонации ВАЗ 2110, цена на который вполне приемлема, имеет небольшие линейные размеры и очень простую конструкцию, его важность трудно переоценить. Ведь потеря коммутационного сигнала с этого изделия приводит к отображению на дисплее бортового компьютера соответствующего кода отказа, который расшифровывается в ВАЗ 2110 как ошибка датчика детонации и приводит к передаче ЭБУ в безопасный режим работы.

Это, в свою очередь, оптимизирует затраты на программное обеспечение электронного блока управления, регулирует угол опережения зажигания до минимального значения, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению динамической мощности транспортного средства.

Если датчик детонации выходит из строя, автомобиль некоторое время эксплуатируется без этой настройки. То же касается и случая, когда в датчике детонации обнаружены неисправности, но заменить его нет возможности. В любом случае откладывать ремонт или замену этого устройства не стоит.

Датчик детонации — неисправности при работе

Чтобы устранить неисправность датчика детонации, необходимо знать, где он находится в силовом отсеке автомобиля. Его расположение недалеко от масляного щупа в верхней части блока цилиндров.

Иногда неисправность можно устранить, просто подтянув или ослабив крепеж изделия к мотору; усилие затяжки должно быть в пределах 20 Нм. Контроль силы затяжки этого типа лучше всего производить специальным динамометрическим ключом.В случае, когда регулировка не дала положительного эффекта, необходимо провести проверку датчика детонации ВАЗ 2110 с последующей его заменой на новое изделие.

Поиск неисправности в датчике детонации необходимо проводить на специальном стенде, которым оборудованы СТО или ремонтные предприятия. В домашних условиях отремонтировать датчик детонации ВАЗ 2110 можно, если у вас есть базовые понятия в электротехнике и автолюбитель может использовать тестер или аналогичный прибор со шкалами милливольтметра и мегомметра.

Порядок определения неисправности датчика детонации следующий:

Перед проверкой датчика детонации его необходимо снять с блока питания … Для этого необходимо, нажав на защелку, отсоединить от клеммной колодки.
Откручиваем гайку крепления и демонтируем изделие, сняв его со шпильки.
Для диагностики снятого прибора требуется подать питание на выводы мультивольтметра, выставив минимальный предел измерения.

Важно: следует учитывать, что для датчика детонации с одним контактом с черным проводом, который связан с отрицательным контактом, подключение производится к монтажному гнезду крепежного болта, а красный провод положительного направления должен подключаться к сигнальному контакту в разъеме блока.

Замена датчика детонации

Периодичность работ по замене датчика детонации «Десятки»:

Отсоединить минусовой провод питания от аккумуляторной батареи.
Отсоединяет проводку продукта от блока жгута.
Снимаем застежки изделия и демонтируем его.
Чтобы активировать датчик детонации, нужно постучать по корпусу изделия.
При исправном устройстве изделие покажет скачкообразные значения разности потенциалов в пределах от 40 до 200 мВ.

При необходимости можно измерить сопротивление внутреннего контура детали. Важно помнить, что это значение для устройств этого типа очень велико и стремится к бесконечности.

При отсутствии хотя бы одного индикатора (сопротивления или напряжения) необходимо купить новое изделие и подготовиться к замене датчика детонации ВАЗ 2110, так как других способов реанимировать его нет.

Dapur tidak berfungsi (ВАЗ-2114) — apa yang perlu dilakukan?

Салах сату масалах ян палинг биаса ян кебаньякан пемилик керета доместик берхадапан денган мусим седжук адалах дапур ян тидак берфунгси секара кекал. Masalah ini menghantui pemilik VAZ sejak 70-an abad yang lalu.Malangnya, sejak masa itu, pemanas standard telah berubah sedikit dari segi kebolehpercayaan. Tetapi jika masalah ini menyentuh anda, anda perlu segera menyelesaikannya.

Дан Хари Ини Кита акан Менгетахуи Менгапа Дапур Тидак Берфунгси Денган Байка ВАЗ-2114 Дан Багаймана Унтук Менджетахуи Масалах Ини.

Apa yang perlu dilakukan jika pemanas tidak panas atau tidak berfungsi sama sekali?

Di sini kita melihat punca utama kerosakan dan kaedah penghapusanmereka.Sebab yang paling mungkin mengapa kompor vaz-2114 tidak berfungsi adalah термостат янь розак. Секиранья бахагян иници тидак беропераси, система акан сентиаса мемаку антибеку ханья далам булатан бесар, меминтас янь кечил. Penyelesaian masalah ini akan menjadi pemasangan termostat baru, kerana pembaikan lama adalah panjang dan tiada gunanya.

Воздушный шлюз sebagai punca kerosakan pemanas

Воздушный шлюз адалах аласан кедуа менгапа дапур тидак берфунгси. ВАЗ-2114 — kereta tidak dapat diramalkan, dan kadang-kadang dalam sistem penyejukan boleh menyebabkan penyaringan.Ia berlaku seperti ini: selepas enjin berjalan, apabila antibeku sejuk, bahagian atas radiator diisi dengan udara. Ян терахир бергерак ке термостат. Пада вакту паги терньята бахава селепас мемулакан энджин, пам мемаку удара ке далам радиатор пеманас (я дитунджуккан далам гамбар ди бавах).

Banyak pengguna jalan raya menyelesaikan masalah ini dengan cara berikut: merosakkan muncung di atas dapur дан secara beransur-ansur meningkatkan antibeku di sini maksima.

Apa yang perlu dilakukan jika dapur ВАЗ-2114 berhenti bekerja? Kompor dan paipnya

Kerosakan atau prestasi miskin pemanas dalaman mungkin dicetuskan олех керан дапур (джика иа тидак дибука хингга ахир).Багаймана унтук menyelesaikan masalah ini? Pertama, tingkatkan ketukan kabel. Bengkokkannya ke sisi pemecut. Untuk melihat bagaimana ia diregangkan, anda boleh menariknya ke arah anda dengan tang. Джика паип тидак тербука, кемунгкинан бесар иа тероксида. Далам кесини, убах сепенухня.

Радиатор dapur tersumbat juga boleh menyebabkan pemanas tidak berfungsi. Di sini anda perlu mengambil bahagian ini dan menyedarkannya dengan pembersih vakum.

Пам

Ia juga berlaku bahawa pam tidak dapat mewujudkan tekanan yang diperlukan dalam sistem.Ini berlaku apabila, semasa terbiar, pemanas tidak panas, tetapi hanya berfungsi pada kelajuan. Танда-танда sedemikian mungkin menunjukkan tahap penyejuk yang rendah dalam sistem. Selalunya, pemandu memasang pam duralumin dan bukannya standard. Бару-бару иници, баньяк кешилапан телах мункул ди кедаи-кедаи, джади апабила мемилих, берхати-хати. Untuk keyakinan, минта penjual Untuk сиджил ян дилампиркан кепада kumpulan produk ini. Dengan cara ini, sesetengah pengrajin memasang pam elektrik tambahan dari Gazelle.

Тахап Пеньеджук

Баги тахап антибеку янь рендах, ди сини перкара лебих мудах. Секиранья тахап антибеку тидак берада пада тахап максимум (дан иници тидак сепатутня ди мусим седжук), тамбах пеньеджук седикит ди атас танда МАКС.

Kadang-kadang penyejuk mungkin berbau seperti petrol. Sekiranya ini berlaku, kemungkinan besar прокладка kepala anda telah terbakar. Далам кешини, анда перлу менггантиканнйа. Ia murah, dan penggantian itu sendiri tidakmbawa anda lebih daripada 10 минут маса.Прокладка ян сама berfungsi dalam pelbagai cara — дари 10 хингга 40 километров рибу, bergantung kepada pengilang дан operasi kenderaan.

Jika dapur tidak berfungsi, ВАЗ-2114 perlu diperiksa untuk penapis kabin tersumbat. Иа дикелуаркан денган сангат мудах. Hayat perkhidmatan unsur ini adalah kira-kira 10-15 километров рибу. Sekiranya anda tidak mengubahnya dalam tempoh ini, kemungkinan besar terletak pada penapis tersumbat.

Kipas dapur tidak berfungsi — apa yang harus dilakukan?

Anda boleh faham bahawa peminat tidak menyala seperti berikut.Pertama, kita mula enjin дан menghidupkan pemanas. Jika dapur berhentimbuat bunyi bising, seperti sebelum ini, ini bermakna bahagian ini rosak.

Секатан

Селалунья, кипы тидак берфунгси дисебабкан олех шекеринг янь дитиуп. Пада «Ладакх» ke-14 meletakkan 30-амперный секелилинг F7. Dia betul-betul di belakang dapur.

Penyalaan pencucuhan

Джика дапур адалах «керета» дари семаса ке семаса (я ханья берфунгси денган энджин ян хангат), мака иа адалах менгенай пеньялаан пенчухан.Ia juga berlaku bahawa peminat tidak berfungsi kerana hubungan yang lemah di blok pelekap. Hubungan teroksidasi atau miskin bersama-sama dengan fius adalah masalah yang sangat biasa semasa operasi pemanas. Di sini kita perlu sedikit menggerakkan blok wayar yang pergi ke unit atau memeriksa kualiti kenalan.

Kipas pecah melalui perintang. Иа мудах дифахами — дапур акан дихидупкан ханья пада кедудукан ке-3 туил. Dalam kes ini, резистор ubah tambahan sepenuhnya. Олег иту, ками мендапати менгапа компор ВАЗ-2114 tidak berfungsi.

Как увеличить мощность двигателя. Основные способы увеличения мощности двигателя автомобиля

Есть 2 способа увеличения крутящего момента и лошадиных сил: настройка микросхемы без вмешательства в конструкцию силового агрегата и форсирование мотора с последующей перенастройкой программного обеспечения ЭБУ. Рассмотрим, как увеличить мощность двигателя и можно ли это сделать самостоятельно. Поговорим не только о инжекторных и дизельных двигателях внутреннего сгорания, но и о двигателях ВАЗ с карбюратором.

CHIP TUNING

Изменение программного обеспечения электронного блока управления двигателем неэффективно для бензиновых двигателей без наддува с распределительным впрыском по клапанам. Количество воздуха, поступающего в цилиндры, а именно этот параметр важен для увеличения мощности, достаточно точно рассчитывается при проектировании и испытаниях двигателя. Следовательно, невозможно добиться значительного увеличения мощности за счет программного изменения угла впрыска, угла опережения зажигания и количества подаваемого топлива.Также чип-тюнинг двигателя не работает на старых дизельных двигателях с минимумом электроники.

Современные двигатели с турбонаддувом разные. Программная регулировка момента и углов впрыска, зажигания, количества подаваемого в цилиндры топлива, изменение алгоритма работы турбонаддува позволяет получить в среднем 10-15% от штатной мощности двигателя.

СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ?

Обладая техническим складом ума, уверенным пониманием процессов газообмена внутри двигателя, большим количеством времени и свободными средствами на покупку базового оборудования, вы сможете провести чип-тюнинг самостоятельно.Самый простой способ — найти готовую прошивку для своей модели двигателя и «залить» ее в ЭБУ. Если речь идет о самостоятельной смене ПО, настройке в динамике, то даже практикующему диагносту-автоэлектрику потребуется немало времени для изучения вопроса.

УДАЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ «ОШЕЙНИКОВ»

Физическое удаление катализатора (при наличии второго лямбда-зонда требуется обновление программного обеспечения). Исправный катализатор создает на выходе небольшой задер выхлопных газов, но в забитом состоянии значительно ухудшает наполнение цилиндров на высоких оборотах.Еще большая потеря мощности ощущается на дизельных двигателях. Частицы сажи, смешиваясь с парами масла, забивают соты сажевого фильтра.
Программируемое изменение реакции на педаль газа. Это не прибавит мощности двигателю, но ощущение от динамики разгона изменится в лучшую сторону.

Изменения во впускной системе, выхлопной системе, головке блока цилиндров или блоке двигателя на инжекторных и современных дизельных двигателях должны сопровождаться онлайн-настройкой.Без изменения программного обеспечения ЭБУ вы не получите хорошего увеличения мощности и правильной работы двигателя.

BASIC FORCING MOTOR

Есть всего 5 способов увеличить мощность двигателя внутреннего сгорания.

Смазка и охлаждение

Резкое увеличение мощности предъявляет дополнительные требования к системе смазки и охлаждения двигателя. По возможности стоит установить масляный насос с повышенной производительностью. Если вы собираетесь увеличить мощность двигателя с большим пробегом, обязательно проведите диагностику и при необходимости замените масляный насос.Установите радиатор увеличенного размера, чтобы предотвратить перегрев двигателя.

ВПУСКНАЯ И ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА

Объем ресивера, длина и проходное сечение каналов впускной и выпускной систем напрямую влияют на наполнение цилиндров. Одним из первых шагов по увеличению мощности двигателя можно считать установку выпускного коллектора одинаковой длины 4-2-1 или 4-1. Чтобы получить максимальную отдачу, нужно установить прямоток, но это повысит уровень шума.Поэтому для гражданского использования рекомендуем немного увеличить проходное сечение выхлопной трубы и установить более спортивный глушитель. Это снизит сопротивление выхлопной системы выходу выхлопных газов.

Установка фильтра нулевого сопротивления — один из самых популярных способов увеличения мощности двигателя. Этот ход позволяет получить не более 1-3%. Грамотная установка нулевого колеса требует реализации потока холодного воздуха, что на заводе реализуется на многих автомобилях со штатными воздушными фильтрами.Без этого двигатель будет всасывать нагретый воздух из моторного отсека, что ухудшит наполнение цилиндров и снизит производительность двигателя.

Подробно установку дроссельной заслонки рассматривать не будем, так как такой способ увеличения мощности сложно назвать гражданским.

ТУРБОНАДДУВ

Для дополнительного впрыска воздуха в цилиндры используются:

Какая из систем турбонаддува лучше всего подходит для вашего автомобиля, во многом зависит от модели двигателя, компоновки моторного отсека и наличия готовые решения.Например, для двигателей ВАЗ достаточно детально проработаны варианты установки как турбины, так и механического нагнетателя.

Установка турбины или нагнетателя требует предварительного снижения степени сжатия, установки интеркулера; обязательно переход с ДМРВ на ДАД + ДТВ. Меняется тепловой баланс двигателя, что требует большей производительности от системы охлаждения. Чтобы предотвратить прогорание поршней и снизить риск детонации, необходимо установить поршни с масляными форсунками.

ОБЪЕМ, СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ

Чем больше горючей смеси сгорает в цилиндрах, тем большую мощность мы можем получить от двигателя. Вы можете увеличить объем, расточив цилиндр и установив более крупные поршни или увеличив диаметр кривошипа. Увеличение хода шатунов приводит к увеличению крутящего момента внизу. Но при этом происходит ускоренный износ ЦПГ, так как поршни в момент переключения оказывают большее давление на стенки цилиндров.Из-за больших нагрузок на ЦПГ, коленчатый вал, гильзы двигатель с большим ходом поршня не может быть быстроходным.

Повышать степень сжатия желательно только в сочетании с другими модификациями двигателя. Но способ значительно увеличит мощность только на старых двигателях с карбюраторами, которые были рассчитаны даже на бензин АИ-86. Чем сильнее сжимается топливно-воздушная смесь, тем больший крутящий момент может быть получен от ее сгорания. Но учтите, что чем выше октановое число бензина, тем он дороже, к тому же после увеличения мощности однозначно возрастет расход топлива.Поэтому переходить на бензин с октановым числом более 98 для гражданского использования просто нецелесообразно.

Использование свечей зажигания с низким числом накала, двигатель работает на бензине, октановое число не соответствует степени сжатия, приводит к детонации
НАСТРОЙКА ЦИЛИНДРА
На видео показаны основы доработки ГБЦ, что позволит увеличить мощность атмосферного и турбированного двигателя своими руками.

Увеличение мощности автомобиля обычно называют настройкой двигателя или процессом его нагнетания. Причем есть два типа настройки — глубокая и поверхностная. В этой статье основное внимание будет уделено поверхностным изменениям.

Процесс увеличения мощности двигателя

Как увеличить мощность двигателя? Первый этап включает процесс доработки его элементов при отсутствии доработки самого двигателя. Что может быть сделано? Ну, во-первых, облегчите «дыхание» машины.Специально для такого рода работ мир настройки может предложить фильтры с нулевым сопротивлением. Если вы хотите ответить на вопрос, как увеличить мощность двигателя, вы можете выполнить процедуру замены фильтра. Он также может облегчить «дыхание» автомобиля за счет снижения энергии, расходуемой на всасывание воздуха. Процесс установки нулевого фильтра не потребует кардинальных изменений, но небольшую доработку двигателя все же нужно будет сделать.

Улучшение работы силового агрегата

Решив проблему с «дыханием» мотора, еще нужно облегчить работу.Выпускной коллектор особой конструкции «паук» поможет решить, как увеличить мощность двигателя. Это позволит облегчить прохождение выхлопных газов. Но стоит понимать, что без доработки всей выхлопной системы никакой пользы это не принесет. Здесь в первую очередь потребуется замена штатной выхлопной системы на прямоточную. Последнее способствует процессу работы двигателя при наличии совершенно нового звука.Возможно, даже этот звук психологически может вызвать у вас то чувство, которое придаст вам больше уверенности. И после этого больше не хочется искать ответ на вопрос, как увеличить мощность двигателя.

Существенные изменения

Описанные элементы были основными компонентами, которые связаны с увеличением мощности двигателя. Конечно, эта доработка сможет дать не один десяток лошадиных сил. Однако следует отметить, что процесс дальнейшей модификации чреват быстрым износом двигателя или даже его выходом из строя.Это означает кардинальный процесс изменения его характеристик. Это может быть наличие чип-тюнинга. Вернее, электронный блок с обновленной прошивкой. Он отвечает за процедуру подачи топлива, при которой цилиндры принимают значительно больше топлива. Главный эффект от усовершенствования этого двигателя — процесс увеличения мощности с пяти до двадцати пяти процентов. Кроме того, крутящий момент также будет увеличен примерно на десять или пятнадцать процентов.

Заключение

Теперь вы знаете, как увеличить мощность вашего автомобиля.Надеемся, что этот обзор поможет вам в решении поставленных задач, и вы добьетесь желаемого результата. Стоит только понимать, что кардинальные изменения могут привести к серьезным поломкам автомобиля. Поэтому нужно быть внимательнее при вводе новых деталей. Удачи в ваших начинаниях.

Многие люди, в основном молодые парни, имеют в машине достаточно лошадиных сил, каждый из них любит скорость, и поэтому они хотят добавить эту мощность в свой двигатель. Поэтому наш сайт решил помочь вам в ответе на вопрос, как увеличить мощность двигателя, рассказав практически обо всех существующих методах, и насколько каждый из этих способов вам поможет.

Хочу сразу уточнить, что если у вас небольшой бюджет, то больших достижений ждать не стоит, да, конечно, можно за небольшие деньги добиться высоких результатов, но надежность мотора снизится в разы. Итак, начнем.

Мы решили начать с самых популярных методов и постепенно переходить к менее известным или менее используемым по какой-то особой причине.

Увеличение объема

Один из самых дешевых и эффективных способов — увеличить объем двигателя.Это делается следующим образом: края каждого цилиндра растираются на определенное расстояние, тем самым увеличивая объем в каждом цилиндре и во всем блоке в целом.

Такую процедуру можно сделать как в каком-нибудь тюнинговом ателье, возможно, на СТО, а можно и самому. Лошадей больше, но большие числа там не пойдут, также крутящий момент поднимается во всем диапазоне, а надежность при этом остается прежней. Также этот метод служит хорошим стартом для дальнейшей глубокой настройки, но даже если это не входит в ваши планы, вы можете смело использовать его для легкой настройки.Если вы потратите впустую цилиндры, система впуска и выпуска не сможет справиться с наполнением цилиндров и отводом выхлопных газов так же идеально, как раньше, и поэтому двигатель станет более мощным на низких оборотах. Чтобы это исправить, необходимо увеличить ход поршня, заменив коленчатый вал на более длинный, а также уменьшить на ту же длину общую длину поршня с шатуном. Используя и увеличивая длину хода коленчатого вала, можно забить максимальный объем, хотя это будет дорого, но обеспечит хорошую основу для дальнейшей доработки двигателя.

Более высокая степень сжатия

Это один из тех способов, который не только увеличивает необходимый нам двигатель и крутящий момент двигателя во всем диапазоне, но и снижает расход топлива автомобиля, но при этом приходится переходить на бензин с более высоким октановым числом. , то есть от 95 до 98 -Оч.

Когда поршень в цилиндре достигает мертвой точки вверху, то вместо того, чтобы находиться над ним, он называется камерой сгорания и чем больше ее объем, тем выше у вас степная компрессия, а соответственно и мощность.Сразу стоит уточнить, что степень сжатия и сжатие — разные вещи, сжатие стерео — величина геометрическая, а сжатие — динамическое.

Для увеличения степени сжатия можно использовать два метода, первый из которых — приобретение поршней с большим диаметром и соответственно расточкой цилиндров под ними. В результате вы получаете более высокую громкость и степень сжатия, тем самым получая плюс благодаря двум методам настройки.

Второй вариант — установка более тонкой прокладки ГБЦ.Этот метод даст результат, но с ним проблем больше, так как многие детали нужно будет откорректировать под такое изменение.

Это результат, который вы можете получить:

от 8 до 9 = 2,0%;
от 9 до 10 = 1,7%;
от 10 до 11 = 1,5%;
от 11 до 12 = 1,3%;
от 12 до 13 = 1,2%;
от 13 до 14 = 1,1%;
от 14 до 15 = 1,0%;
от 15 до 16 = 0,9%;
от 16 до 17 = 0.8%.

Также, если сильно увеличить степень сжатия, эти результаты суммируются, то есть поднятие с 8 до 17 даст 11,5%. Также не забываем, что с 12-й степени сжатия уже нужен 98-й бензин, а с 13,5-го уже 102-й, с 15-го 105-й, что очень редко и дорого. Некоторые двигатели не требуют замены топлива.

Настройка системы впуска

Улучшение всасывания — это уменьшение сопротивления поступающего воздуха в цилиндры.Это не очень сложная настройка, но она требует изменения или добавления большого количества деталей, что в совокупности даст хороший результат.

Нулевик

Первое, что нужно сделать, это установить, что значительно снизит сопротивление воздуха, так как стандартный фильтр имеет фильтрующий элемент из очень плотного материала, а сама конструкция фильтра не пропускает попадание большого количества воздуха . Чуть выше по ссылке можно подробнее прочитать про ноль, как его установить и какие результаты от него можно получить.Сразу хочу сказать, что установив только ноль, мощность двигателя не сильно увеличится, поэтому его следует устанавливать только при сложной настройке двигателя.

Увеличенный корпус дроссельной заслонки также является необходимой заменой при сложной настройке. Отличного результата от этой детали не получится, но при всесторонней доработке эта деталь просто необходима, так как снижает скорость поступающего воздуха, тем самым повышая производительность системы впуска. Вы также можете узнать больше об этой версии по ссылке выше.

Установка или замена ресивера

Бачок для максимальной мощности двигателя имеет большой объем и короткие впускные патрубки. Установка этой детали дает хороший результат и поэтому может быть установлена даже с небольшой доработкой двигателя. Эта деталь сглаживает пульсации воздуха. Из-за того, что впускные патрубки короткие, максимальное наполнение цилиндров смещается на высоких оборотах, за счет этого лошадей и крутящего момента станет больше только на высоких оборотах, а на низких — немного уменьшаемся.Можно добиться того, чтобы крутящий момент увеличивался только на малых оборотах, но при этом тяга двигателя во всем диапазоне была меньше.

Также можно установить впускную систему, в которой геометрия каналов изменена таким образом, чтобы цилиндры были идеально заполнены воздухом во всем диапазоне, исходя из данных по оборотам и открытию дроссельной заслонки. Это будет самый идеальный, но в то же время дорогой вариант.

Отсутствие впускного коллектора

Иногда снимают впускной коллектор, а вместо него устанавливают так называемые патрубки, настроенные на высокие обороты.Это позволяет значительно увеличить количество воздуха, подаваемого в двигатель, а также снижает скорость холостого хода и улучшает стабильность на низких и средних оборотах. На высоких оборотах, конечно, все становится просто шикарно.

Это самая сложная часть настройки впуска атмосферных двигателей, но в то же время это наиболее эффективный и дорогой вариант. Также можно установить несколько дроссельных заслонок, улучшив тем самым отклик на педаль газа. К сожалению, в результате ресурс вашего двигателя уменьшается, а расход топлива возрастает довольно сильно.

Тюнинг выхлопной системы

Как только вы увеличиваете силу, сразу увеличивается расход выхлопных газов, выходящих через выхлопную трубу, и штатная выхлопная система с этим не справляется, поэтому создается избыточное сопротивление. Если выхлоп не подходит, давление в цилиндрах может повыситься, что заставит насосы работать более эффективно. Также из-за того, что выхлопная система не справляется, цилиндр может быть плохо заполнен смесью, так как не все выхлопные газы покинули пространство цилиндра.

Чем короче и больше диаметр выхлопной трубы, тем меньше сопротивление. Если ваш агрегат имеет объем 1,5 и он позволяет постоянно его крутить выше 8 тысяч, что вы постоянно делаете, то вам достаточно трубы диаметром около 50 миллиметров, если длина максимум 3,5 метра.

Часто вместо коллектора используется крестовина, которая отлично справляется с возложенной на него задачей, а также для увеличения мощности и крутящего момента во всем диапазоне.В большинстве случаев используется паук 4-2-1, но иногда используется паук 4-1. Вы можете узнать больше по ссылке выше. Прямоточный выхлоп также может улучшить выхлопную систему.

Чип-тюнинг

Достаточно распространенный тип доработки двигателя, который используется как в сложном тюнинге, так и используется как единственный источник новой «кобылы». настройка микросхемы, точнее, настройка калибровки прошивки электронного блока управления автомобилем (ЭБУ).

Производители для своих автомобилей устанавливают определенный угол опережения зажигания для разных регионов, чаще всего он переполнен, из-за чего топливо горит не так эффективно.Также производитель устанавливает высокие поправки угла опережения зажигания, чтобы снизить нагрузку на трансмиссию, но, к сожалению, при разгоне двигатель более продуманный и имеет провалы. Также из-за заводских настроек у автомобиля мог быть повышенный расход топлива.

Благодаря чип-тюнингу можно устранить все проблемы и, таким образом, получить более приятные впечатления от вождения, а также увеличить крутящий момент, усилия и снизить расход топлива. В итоге получается, что этот вид тюнинга относительно дешев, не требует вмешательства и каких-либо технических изменений, которые оставят машину на гарантии и при этом дадут хорошие результаты.Чип-тюнинг необходим, если вы меняете техническую часть мотора, так как он должен быть настроен на изменившиеся характеристики, полученные при установке какой-либо детали. Хороший результат только благодаря чип-тюнингу получили спорткары уже с высокими данными, так что если ваша машина слабенькая, то хороших результатов от этой доработки не ждите.

У этого типа доработки нет минусов, но самое главное, что этот вид работы лучше делать человеку, который это понимает, поэтому не жалейте денег на услугу.

Облегченный маховик и кованые поршни

Облегченный маховик устанавливается на тюнингованные автомобили довольно часто, так как дает хороший результат при комплексной доработке двигателя. Суть в том, что легкий маховик легче (как бы это ни звучало), поэтому он быстрее вращается и быстрее достигаются максимальные обороты. В результате получается, что мощность двигателя увеличивается, но максимум, который можно получить, составляет 4% от предыдущей.

Заменить эту деталь несложно, поэтому внести правку может каждый.Такой маховик стоит в среднем 2-4 тысячи рублей в зависимости от автомобиля. Если вы не планируете сильно увеличивать нужный нам показатель, то этот вид доработки подойдет вам вместе с фильтром нулевого сопротивления, чип-тюнингом, компрессией и прочими легкими доработками, которые в совокупности дадут хороший результат для наслаждения скоростными характеристиками машина.

Кованые поршни

очень часто устанавливают многие энтузиасты тюнинга, также гонщики оставляют о них положительные отзывы.Суть в том, что кованый поршень легче перемещается из-за меньшего веса, а также выдерживает более высокие температурные нагрузки, поскольку он прочнее.

Уменьшение силы трения

Также неплохо можно увеличить количество «лошадей», если уменьшить силу трения между поршнем и стенками цилиндра. Для этого, конечно, есть моторное масло, но его, как правило, мало, поэтому используются различные присадки. Возможно, я могу порекомендовать добавку Suprotec, о которой много слухов, кто-то не уверен в ее работе.Кто-то говорит, что это действительно работает, мы относимся ко второму типу людей и рекомендуем эту добавку. В принципе, нам нельзя доверять и использовать какую-то другую добавку другого производителя, это ваш выбор.

С помощью этого метода можно добиться около 7% добавки, а также повысить надежность двигателя за счет того, что сила трения поршня о стенки цилиндра будет меньше. Также ходят слухи, что эта присадка снижает расход топлива, но мы это не тестировали и не подтвердим этот слух.

Распредвал

Эту деталь часто меняют, чтобы немного поднять хп, при этом многие останавливаются только на этом методе и со временем отказываются от него. Вала — мозг, но механический.

Задача спортивных распредвалов — обеспечить подачу необходимой смеси в цилиндры за счет более высокого подъема клапана. Есть простые волы, предназначенные для добавления HP. на низких оборотах есть также универсальные и ездовые механизмы, которые набирают мощность на высоких оборотах. Чтобы понять, кто из них что делает, нужно посмотреть, насколько они поднимают клапаны, если немного, то на низких оборотах вы получите прибавку, а если клапаны поднимутся высоко, то, как вы уже поняли, сил станет больше на высоких оборотах.

Установить валы не так уж и сложно, желающие могут прочитать об этом по ссылке здесь. Ваша задача — выбрать спортивные валы, на низкие или высокие обороты. Когда вы уже установили новые валы, ваша задача — отрегулировать клапаны с помощью делителя передач.

Установка и замена турбокомпрессора

Использование турбонагнетателя — один из лучших способов увеличения мощности, так как этот метод дает очень высокий результат. Часто можно встретить трубы компании.

Итак, сначала для тех, чья машина уже стоит с завода с турбонаддувом. На самом деле таких машин очень много, тем более что современные производители в последнее время выпускают все больше и больше турбомоторов объемом 1,4 литра, но присутствуют и другие турбомоторы. Если ваш агрегат уже стоит с турбонаддувом, то можно значительно увеличить л.с. установкой турбины большего размера или повышением давления стандартной турбины. В Интернете есть подробные статьи о том, как усилить давление.Заменить турбину на другую тоже несложно, снять старую и поставить на ее место более крупную не так уж и сложно.

Что касается установки турбонаддува на изначально атмосферный автомобиль, то это уже более сложная процедура. Сразу следует понимать, что работа вашего автомобиля будет несколько иной, так как масляный и воздушный фильтры придется чистить чаще, греть установку придется постоянно даже в теплую погоду.

После установки турбины характеристики могут измениться в 2 раза, а то и больше, все зависит от ваших рук, размеров и давления турбины. Также следует понимать, что просто установить турбину не получится, так как она нагревается и вместе с ней нагревается весь двигатель и поэтому его нужно как-то охлаждать, поэтому на турбодвигателях почти всегда есть интеркулер, но он возможно и даже желательно увеличить количество охлаждающей жидкости, поступающей в радиатор, скорость продувки радиатора, производительность вентилятора.Также, помимо простой установки турбины, также необходимо установить более эффективные форсунки. Бывает и нравится.

Исходов

Как вы понимаете, есть много способов увеличить мощность двигателя, но простые методы не дадут хорошего результата, а методы улучшения, дающие высокий результат, требуют сложной работы и дополнительных доработок. Вы должны понимать, что все детали автомобиля рассчитаны примерно на все его составляющие. То есть коробка передач и подвеска способны выдерживать все данные и чаще всего имеют небольшой запас, но мотор на 100 л.с. производитель не сделает.Коробка передач, способная выдержать 1000 л.с., не имеет смысла. Поэтому, если вы решили серьезно настроить свою силовую установку и добиться высоких показателей, то ваша задача, во-первых, не останавливаться на одном методе, а использовать все, а во-вторых, доработать устойчивость коробки передач, подвески и сохранить устойчивость. двигатель классный.

В этой статье мы перечислили самые основные и самые популярные способы настройки мотора и надеемся, что достаточно подробно ответили на ваш вопрос. Конечно, есть еще разные способы доработки мотора, но по определенным причинам они используются редко.Если вы думаете, что мы упустили какой-то метод, то напишите нам на почту, и мы пополним статью таким образом, также поделитесь статьей с друзьями и полюбите свои машины.

Каждый автовладелец рано или поздно задумывается об увеличении мощности двигателя своего железного коня. Кто-то увлекается тюнингом и хотел бы стать обладателем мощной и оригинальной машины, а кто-то нуждается в увеличении мощности двигателя из-за нехватки мощности от маленького двигателя.

На сегодняшний день существуют различные варианты увеличения мощности силового агрегата.В этой статье мы покажем вам, как увеличить мощность двигателя.

Что дает нам прибавка мощности

В первую очередь хотелось бы разобраться, что такое мощность и на какие показатели влияет крутящий момент двигателя.

Крутящий момент двигателя — это характеристика, определяющая силу вращения коленчатого вала, и увеличивается с увеличением частоты вращения силового агрегата. Мощность показывает, насколько быстро автомобиль преодолеет определенное расстояние, и линейно зависит от оборотов двигателя.

Многие автовладельцы ошибочно считают мощность важнейшим показателем, так как она напрямую влияет на динамику автомобиля, то есть скорость его разгона. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что мощность в лошадиных силах больше влияет на максимальную скорость и скорость ускорения, когда автомобиль загружен.

Но именно крутящий момент двигателя отвечает за динамику автомобиля и скорость разгона. Следовательно, по мере увеличения мощности силового агрегата нужно одновременно улучшать мощность и крутящий момент двигателя.

Есть много разных способов увеличить мощность автомобиля. Все их условно можно разделить на:

установка дополнительных спортивных деталей;
глубокий инженерный тюнинг.

Мы подробнее расскажем, как увеличить мощность двигателя и при этом не снизить надежность силового агрегата.

Power Up Solutions

К основным методам увеличения мощности атмосферного двигателя относятся:

Замена коленчатого вала, расточка цилиндров;
Установка облегченных шатунов и поршней;
Изменение фаз газораспределения путем установки специального коленвала;
Доработка и доработка системы впуска;
Доработка и доработка выхлопной системы;
Чип-тюнинг мотора;
Установка турбонаддува.

Модификация силовой установки, частичная или комплексная

Любой энергоблок, независимо от того, на каком топливе он работает или для каких целей используется, должен быть усовершенствован. При серийном производстве на заводе невозможно идеально подогнать и настроить мотор.

Путем исправления недостатков и правильного устранения заводских дефектов можно добиться того, чтобы агрегат вырабатывал на 10, а то и на 20% больше мощности по сравнению с первоначальным результатом.

Конечно, простой подгонкой узлов и агрегатов друг к другу не добиться желаемого результата; для этих целей требуются денежные вливания, которые пойдут на покупку некоторых улучшенных механизмов, которые можно будет использовать в более агрессивных условиях.Именно этот фактор является недостатком доработки двигателя.

«Железная» доработка

Данный вид модернизации силовой установки относится к комплексным методам, так как требует от мастера, выполняющего работы, определенного опыта и умения, кроме того, придется брать на себя большие затраты времени, труда и денег. Планируется выполнить следующие виды работ:

Замена коленвала;
Цилиндр расточка силовой установки;
Замена поршней и шатунов;
Доработка ГБЦ.

При правильном выполнении всех вышеперечисленных работ способ позволит добиться снижения потерь мощности при работе двигателя, повысить КПД. За счет расточки блока цилиндров физически увеличится объем двигателя, улучшится наполнение цилиндров рабочей смесью, повысится степень сжатия, повысится эффективность процесса газораспределения при различных условиях эксплуатации. двигателя.

Положительным моментом реализации метода является то, что его реализация может быть частичной, то есть замене подлежат не все детали, а только некоторые узлы агрегата. Однако есть и недостатки, например, прирост мощности напрямую зависит от количества внесенных изменений и улучшений. Например, одна только замена поршней ощутимого эффекта не даст.

В то же время масштабные изменения потребуют значительных инвестиций с непропорциональной отдачей.С этой точки зрения разумнее применить комплексный подход, при котором соотношение цена-качество будет соизмеримым.

Применение данного подхода также повлияет на дальнейшую работу электростанции. Агрегат будет более капризным, требующим использования качественного топлива и дорогого моторного масла, значительно уменьшится ресурс и увеличится детонация.

Турбинный наддув

Этот тип увеличения мощности также довольно сложен и дорог.Однако следует отметить, что установка турбонаддува на атмосферный двигатель — более эффективный метод по сравнению с «железной» доработкой. Если применить эти два подхода в сочетании, то есть установить усиленные детали и механизмы параллельно с наддувом турбины, то полученные результаты будут значительными.

К недостаткам метода можно отнести значительные финансовые затраты, сложность подбора и регулировки деталей и механизмов, а также последующей доводки всех систем друг под друга и силового агрегата в целом.Из-за непростого характера работ такого рода сложно найти мастера для их выполнения. Специалист такого уровня должен иметь высокую квалификацию и богатый опыт работы в этой сфере.

Небольшой тюнинг атмосферного двигателя

Описанные ранее способы увеличения мощности подходят далеко не всем. Очевидно, что не каждый позволит себе проделывать такие манипуляции со своим автомобилем, ввиду сложности работы и дороговизны проектов. Поэтому обычные автолюбители, желающие усовершенствовать свой агрегат, очень часто прибегают к простым и дешевым методам увеличения мощности.Эти методы очень популярны и доступны.

Одним из способов модернизации силовой установки является использование на агрегате воздушного фильтра нулевого сопротивления, который благодаря улучшенным свойствам имеет меньшее аэродинамическое сопротивление и будет пропускать в двигатель больше воздуха. Обычному автовладельцу будет сложно заметить сильные изменения, так как прибавка в этом случае минимальная, всего от 0,5 до 2,5%, тем не менее, такие манипуляции проводить можно.

Недостатком этого метода является плохая производительность фильтра его функций.Таким образом, обратная сторона — попадание грязного воздуха в силовой агрегат и его загрязнение, стоит ли применять нововведение на практике, решать владельцу автомобиля.

На этом фоне целесообразнее было бы использовать модернизацию выхлопа, она подразумевает: устранение катализатора, изменение геометрии выхлопных патрубков, установку специального глушителя на постоянном токе. Задача манипуляции — убрать как можно больше препятствий на пути выхлопных газов.Благодаря этому движение выхлопа происходит без преодоления дополнительного сопротивления, которое также необходимо для траты энергии.

Разница будет заметна, так как такие изменения дают значительный прирост мощности, в районе 5%. В результате тюнинговый двигатель даст лучшую динамику разгона по сравнению с периодом до изменений, обороты будут все быстрее и быстрее. Конечно, метод требует вложений, но по сравнению с полной доработкой двигателя и установкой турбины детали, которые должны быть на выхлопной системе, намного дешевле.

Чип-тюнинг

Самым популярным, простым и доступным способом увеличения мощности блока питания можно считать чип-тюнинг. Простота этого метода заключается в том, что на аппаратном уровне ничего менять не нужно. При проведении мероприятий по усовершенствованию вносятся изменения только на уровне программной части в прошивке электронного блока управления, которая на данный момент есть во всех современных моторах.

Следует отметить, что атмосферные, силовые установки с турбинным, бензиновым и дизельным агрегатами имеют сколы.

Положительными сторонами внесения изменений можно считать:

Увеличение мощности и крутящего момента на программном уровне;
Реакция на нажатие педали газа со стороны мотора быстрее;
На двигателях с установленным турбонаддувом эффект отказа снижен;
Стабильная работа агрегата на холостом ходу;
Электроэнергия не пропадет, если подключить сторонних потребителей, таких как зеркала с подогревом, кондиционер, подогрев сидений и т. Д.;
При проведении «гражданского тюнинга» потери ресурса от силовой установки отсутствуют;
Нет проблем при прохождении техосмотра автомобиля;
По соотношению цена-качество наиболее оптимальный способ увеличения мощности;
Всегда можно вернуться к стоковым настройкам.

Повышенные требования к качеству топлива, в частности к октановому числу бензинового топлива и цетановому числу дизельного топлива;
Снижение ресурса силовой установки;
Опасность неисправности электронного блока управления и двигателя из-за плохой работы.По этой причине не рекомендуется выполнять настройку микросхемы самостоятельно; правильнее будет обратиться в профессиональные мастерские, имеющие опыт выполнения подобных работ;
Удаление катализатора и сажевого фильтра требует перехода на стандарты Евро-2, что значительно увеличивает выбросы CO в атмосферу.

Стоит ли сколоть вашу силовую установку, каждый решает сам. Еще один вопрос, который интересует потенциального клиента: «Какую прибавку мощности он получит после выполнения всех работ?» Конечно, все зависит от того, какая силовая установка находится под капотом автомобиля и в каком техническом состоянии она была до начала работ по модернизации.

В среднем с учетом изменения качества цифры по увеличению мощности следующие:

Бензиновая атмосферная силовая установка с 7 до 10%;
Бензиновая силовая установка с турбиной от 7 до 15%;
Дизельный энергоблок без турбины до 19%;
Дизельный энергоблок с турбиной до 30%.

Закись азота

Этот способ увеличения мощности можно отнести к экстремальному, так как его использование резко снижает ресурс мотора и зависит от состояния силовой установки.Суть в том, что закись азота используется как дополнительный окислитель топлива. Попадая в камеру сгорания силовой установки, закись азота под действием тепла разлагается в ней на кислород и азот.

Кислород увеличивает содержание кислорода в воздухе, а азот предотвращает детонацию в двигателе. Никогда не следует вводить азот на постоянной основе. Его использование ограничено коротким периодом времени. Есть несколько систем впрыска: сухой, мокрый, прямой впрыск.

Таким образом можно значительно увеличить мощность с 25 до 150 лошадиных сил и более, в зависимости от силовой установки. Однако в целях экономии мотора не рекомендуется превышать это значение более чем на 50 лошадиных сил.