Задние стойки Ваз 2110 – признаки неисправности замена своими руками

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением.

В сегодняшней статье мы расскажем вам о причинах выхода из строя, признаках неисправности, периодичностью и самостоятельной замены амортизационных стоек на Ваз 2110

Задняя подвеска Ваз 2110 – основные компоненты

Устройство задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой сваренные между собой через усилители два продольных рычага 13 с соединителями 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами для крепления амортизаторов и с фланцами 15.

К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Впереди рычагов находятся втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединяют с кронштейнами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом стоят в чашке амортизатора 9, другим – в опору через резиновую прокладку 10, которая приварена к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины через подушки из резины 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен упорный подшипник 12. Он подобен переднему, но имеет меньший размер и, в отличии от переднего, где внутреннее кольцо устанавливается с натягом, подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, возникший люфт не допускается устранять путем подтягивания гайки, только замена.

Не рекомендуется разборка ступицы при исправном подшипнике, т. к. при выпрессовке он разрушается.

Периодичность замены задних стоек Ваз 2110

Срок службы задних стоек и периодичность их замены зависят от трех факторов – качества изготовления, соответствия массе автомобиля и манеры езды. Поэтому на одних автомобилях амортизаторы приходится менять раз в полгода, на других они исправно работают 5 – 7 лет. Нередки случаи, когда амортизаторы известных фирм (Kayaba, Koni, Monroe, Sachs) будучи установленными на автомобили Ваз 2110 выходили из строя через 2 – 3 месяца, а непритязательные амортизаторы изготовленные на заводах «Группы ГАЗ» и «АВТОВАЗ» работали больше 3 лет.

Причины выхода из строя задних стоек Ваз 2110

К основным причинам выхода из строя задних стоек на Ваз 2110 можно отнести следующие факторы:

• Износ детали связанный со сроком ее эксплуатации
• Агрессивная манера езды
• Некачественное дорожное покрытие
• Износ другой детали в задней подвески совокупно повлиявший на исправность стоек

Все выше перечисленные факторы на прямую или косвенно влияют на износ задних амортизационных стоек Ваз 2110.

Признаки неисправности задних стоек Ваз 2110

Основными признаками износа стоек на автомобиле Ваз 2110 можно считать:

• биении руля;
• усиленной вибрации кузова  на «гребенке» именно на  стороне; поврежденной стойки;
• уходу авто с прямолинейной траектории движения;
• ненормальному заносу при вхождении в повороты;
• увеличенному тормозному пути;
• появлению стуков в  стойке, что свидетельствует о ненормальной работе клапанной группы амортизатора;
• наличию подтеков, т.е.  вытеканию  масла.

Становится понятно, что нужно искать и устранять причину нарушения нормальной работы подвески. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с явными признаками таких отклонений в работе подвески крайне нежелательна.

К чему это  может привести не своевременная замена стоек на Ваз 2110:

• Во-первых, за 1.5-2 тыс. км пробега можно просто «разбить» опорные подшипники передних стоек;
• Во-вторых,  вкупе с  посредственной балансировкой передних колес, происходит усиленный неравномерный износ шин, порой даже  «буграми», потому что колесо «прыгает» на дороге во время движения авто; Разбиваются подшипники ступиц, ну а их цена и  работа по замене  сегодня составляет приличную сумму;
• В-третьих, увеличение тормозного пути  напрямую связано с безопасностью эксплуатации авто, когда несколько метров или долей секунды могут решить вопрос ремонта кузова или его деталей не в пользу  автовладельца;
• В-четвертых, снижается ресурс  работы тормозных колодок, идет их неравномерный износ,  опять же –  вопрос безопасности, ну и  как следствие – непредвиденные расходы на  их вынужденную замену.

Основные причины стука в задней подвески Ваз 2110

Стуки в задней подвески Ваз 2110 возникают по разным причинам, потому в этом следует разобраться более детально.

1. Если при движении по неровному участку наблюдаются стуки, амортизаторы, судя по всему, Вышли из строя. Единственное решение — замена на новые.
2. Если вы видите, что резиновые втулки рычагов износились, меняют подвески.
3. При осадке пружины она обязательно подлежит замене.
4. Стук — это вероятно признак слабой фиксации амортизатора или износа втулок проушин, выполненных из резины.
5. При перегрузке задней подвески или ее повреждения также возникает стук.
6. Если разрушились втулки рычагов подвески, задняя ось смещается, появляется стук.
7. Когда стук наблюдается от рычагов подвески, рекомендуется их заменить на новые.
8. Определить стуки можно и по загруженности задней части. Разгрузите багажник и не садите никого на второй ряд. Так проще разобраться, в чем причина — амортизаторах или пружинах.

Видео: Как понять, что на Ваз 2110 неисправны стойки

Какие стойки выбрать для Ваз 2110 – отзывы владельцев

Заводские стойки, устанавливаемые на Ваз 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

• Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
• Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
• При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

• Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
• На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
• Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Как снять задние стойки Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Для того чтобы заменить задние стойки на Ваз 2110 нам понадобятся следующие инструменты:

• домкрат или подъемник;
• упор под колеса и днище;
• WD-40;
• молоток;
• ключи на 17, 6, 19;
• отвертки;
• пассатижи;
• оригинальные амортизаторы задних стоек с номером 2110-2915004.

И так переходим к самим работам:

1. Для того чтобы добраться до верхнего крепления задней стойки необходимо снять спинку на заднем сидении и сместить в сторону обивку на арке заднего колеса.
2. После откручивания снимается гайка, после чего необходимо извлечь опорную и пружинную шайбу, а также верхнюю подушку штока. Затем, используя домкрат,  поднимают автомобиль, после чего снимают заднее колесо со стороны замены стойки. Колесо снимается для удобства доступа. При желании эту процедуру можно осуществлять и без снятия колеса.
3. Ключом на 19 откручивается гайка болта, который крепит стойку амортизатора к задней балке. Чтобы при откручивании болт не проворачивался, его необходимо придерживать другим ключом.
4. Далее извлекается болт. Если крепежный болт не извлекается от руки, его необходимо выбить при помощи молотка и оправки.
5. После чего извлекается амортизатор, вместе с пружиной. Из снятого амортизатора, снимается пружина, нижняя подушка с втулкой, а также буфер хода сжатия и защитный чехол. С опорной чашки кузова необходимо снять резиновую прокладку пружины.

Установка задних стоек Ваз 2110 – пошаговая инструкция + фото

Перед установкой новой задней стойки на амортизатор крепят снятую ранее нижнюю опорную чашку, а на шток амортизатора — буфер хода сжатия, защитный чехол, подушку, нижнюю упорную шайбу.

1. Далее на амортизатор устанавливают пружину, которую необходимо расположить так, чтобы резиновая прокладка на пружине совпала с опорной шайбой на кузове автомобиля.
2. Затем закрепляется нижняя часть стойки на задней балке, при этом крепежный болт не стоит полностью затягивать, а просто слегка подкрутить.
3. Со стороны замены амортизатора, под заднюю балку подставляется упор, и автомобиль опускается на домкрате, при этом необходимо направлять шток стойки в отверстие кузова. После выхода штока из отверстия в кузове, на него надевают верхнюю опорную шайбу и подушку, закручивают гайку штока, устанавливают колесо.
4. Затяжка нижнего крепежного болта стойки к балке осуществляется после того, как снятый с домкрата автомобиль будет стоять на колесах.
5. Когда замена задних стоек ВАЗ 2110 выполнена, необходимо отрегулировать развал передних колес и регулятор давления задних тормозов.

Видео: Замена стоек Ваз 2110 своими руками

Этапы замены задних стоек (ВАЗ 2110). Опора задней стойки ВАЗ 2110

В данной статье вы узнаете о замене задних стоек ВАЗ 2110. Работа эта несложная, справиться с ней может каждый автомобилист, который умеет обращаться с гаечными ключами и специальным инструментом. При замене элементов задней подвески необходимо учитывать все нюансы, ремонт должен происходить максимально профессионально. Только так вы сможете добиться приемлемых характеристик своего автомобиля в дальнейшем. Конечно, перед началом проведения работ стоит ознакомиться с тем, для чего необходимы стойки, а также изучить их конструкцию.

Назначение стоек

А теперь о том, что такое задняя стойка ВАЗ 2110. Ремонт подвески будет рассмотрен ниже. На автомобиле ВАЗ 2110 стойки необходимы для того, чтобы гасить колебания подвески во время езды по неровной поверхности. К сожалению, плохие дороги – это не редкость, от них страдают автомобили. Если амортизационные стойки вышли из строя, гашение колебаний производиться не будет. А это откладывает свой отпечаток на надежности автомобиля в целом. Стоит отметить, что во время движения по неровным дорогам на все элементы подвески происходит возрастание нагрузки как минимум в два раза. Причем основная нагрузка происходит на опоры, к которым произведено соединение стоек. Именно эти опоры берут на себя практически всю нагрузку.

Эксплуатация автомобиля и подвеска

В том случае, если автомобиль эксплуатируется бережно, а задняя подвеска находится в рабочем состоянии, во время движения будет наблюдаться максимальный комфорт. Кроме того, значительно улучшается безопасность вашего автомобиля. При помощи задних стоек ВАЗ 2110 получается оптимизировать степень износа всей подвески. Благодаря им вертикальное перемещение всего автомобиля становится минимальным. Это значительно увеличивает ресурс подвески. Например, если колесо отрывается от поверхности дороги, то оно не участвуют в торможении. Следовательно, безопасность в этом случае ухудшается. При помощи использования амортизационных стоек возможность отрыва колеса от дорожной поверхности минимальная. Самое главное, конечно же, для любого автомобиля – это его комфорт. Мелкие неровности, резкое торможение, создают определенные нагрузки на весь кузов автомобиля.

Проставки для стоек

Наверняка вы замечали, что при большой нагрузке на заднюю ось происходит значительное уменьшение клиренса. При этом колеса начинают задевать за подкрылки или защиту. Чтобы изменить дорожный просвет в большую сторону, необходимо прибегнуть к использованию проставок. Монтируются эти элементы в нижней части амортизационной стойки. Находятся они непосредственно на задней балке. Креплением служит опора задней стойки ВАЗ 2110. Но стоит обратить внимание на то, что во время увеличения дорожного просвета автомобиль изменяет свои характеристики:

1. В заднем контуре тормозной системы регулятор давления находится в ином положении.
2. Также углы развала передних колес значительно изменяются.
3. Головной свет изменяет свое направление, он приближается к передней части автомобиля.

Обратите внимание на то, что настроить свет и положение регулятора давления можно самостоятельно без особых проблем. А вот развал колес на передней оси лучше всего производить при помощи специального оборудования на СТО.

Стуки подвески

Порой проявляются стуки задних стоек ВАЗ 2110. Назвать точную причину достаточно сложно, так как такое поведение может быть вызвано чем угодно. Например, если автомобиль часто передвигается по неровной дороге, может появиться стук. Как правило, амортизаторы работают некачественно, их требуется ремонтировать или заменять новыми. Редко случается, что присутствует износ на втулках рычагов. В этом случае поможет только замена рычагов в сборе. Обратите внимание на то, что пружина со временем становится все слабее. Если она просела, потребуется установить новую. Если же недавно происходил ремонт подвески, после чего начал появляться стук, внимательно проверьте все крепления амортизатора. Скорее всего, были плохо затянуты гайки либо же износились втулки, расположенные в пружинах.

Перегрузка автомобиля

Очень часто стук подвески происходит на автомобилях, которые постоянно подвергаются перегрузкам. По этой причине желательно следить за тем, чтобы эксплуатация автомобиля происходила в нормальных условиях. Чтобы удостовериться в том, что вышли из строя, например, рычаги, необходимо полностью разгрузить заднюю ось. Диагностику лучше всего проводить с использованием смотровой ямы. Двигая подвеску в вертикальной плоскости, можно услышать скрежет, а также иные звуки, которые исходят от нее. Кроме того, таким образом можно точно определить конкретное место поломки. Если на автомобиле ВАЗ 2110 задняя стойка стучит, это еще не признак того, что она вышла из строя. В первую очередь осматривайте крепления.

Конструкция задней стойки

Задняя стойка состоит из двух основных элементов. Во-первых, это непосредственно телескопический амортизатор, который работает в обоих направлениях. Во-вторых, это пружина, установлена она на корпусе амортизатора. На десятке стойки – это несущие конструкции. А рычаги позволяют нормализовать работу всей подвески. Эта конструкция состоит из комплекта рычагов, кронштейнов, в которых находятся проушины, сайлентблоков, а также соединительных элементов.

Снятие стойки

Чтобы произвести замену задних стоек, вам потребуется немного терпения и инструмент. Первым делом необходимо полностью освободить багажник. Избавьтесь от всего, что может помешать нормальному доступу к чашкам в арках. Обязательно нужно демонтировать спинку заднего сиденья, а также необходимо отсоединить на время кронштейны для фиксации. После этого вы получаете доступ к верхней части стойки. Она крепится в одной точке. Обратите внимание на то, что удобнее всего при выкручивании верхних гаек использовать специальный ключ. Если такового нет, то придется немного хитрить, удерживая шток от проворачивания ключом на 6. Конечно, снятие задних стоек ВАЗ 2110 удобнее проводить при помощи специального инструмента. А гайка выкручивается при помощи ключа на 17.

После этого необходимо установить на пружину специальный съемник. Теперь выкручиваете гайку с болта на нижнем креплении. Вот и все, задняя стойка полностью снята. Обязательно при ремонте ставьте новые пыльники и отбойники. Если же вы производите установку нового элемента, потребуется приобрести все вышеназванные части в магазине. А теперь о том, как осуществляется установка задней стойки ВАЗ 2110.

Установка стойки

Для установки стойки на автомобиль вам необходимо выдвинуть шток в крайнее положение. Обратите внимание на то, что пружина должна быть установлена на амортизаторе и максимально сжата при помощи съемника. Устанавливаете шток амортизатора в отверстие стакана. После этого в верхнем креплении наживляете гайку. Нижнюю проушину крепите к задней балке автомобиля. На этом ремонт окончен, не забывайте хорошо затянуть все гайки. Обратите внимание на то, что перед началом разборки важно заблаговременно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Это позволит вам намного быстрее выкручивать гайки. Вот так можно с минимальными временными затратами заменить задние стойки ВАЗ 2110. «Каяба» производит качественные амортизаторы, которые окажутся намного лучше стоковых.

Замена стоек lada 21101 (ваз 21101)

Любой автолюбитель в курсе, что замена задних стоек автомобиля — следствие постоянной езды по дорожному полотну с ямами и рытвинами. Работа по установке задней стойки ВАЗ 2110 должна проводиться профессионально, с использованием необходимого оснащения.

Предназначение задней стойки автомобиля

Стойки «десятки», как, впрочем, и других легковых автомобилей, предназначены для гашения колебаний, которые передаются с подвески на кузовное оперение при езде по дорогам с плохим состоянием поверхности. При дорогах плохого качества нагрузка на эти элементы конструкции подвески возрастает вдвое. Предельному давлению подвергаются задние опоры стоек ВАЗ 2110, которые, фактически принимают на себя основные нагрузки.

Корректная эксплуатация этих компонентов задней подвески позволяет сохранить комфорт при движении автотранспортного средства с соблюдением требований по безопасной езде в автомобиле.

Задние стойки также предназначены для оптимизации степени износа этого ходового узла автомобиля. Вкупе с амортизаторами они минимизируют вертикальные движения транспортного средства при движении. Ведь в момент отрыва колес от трассы они выключаются из процесса торможения, на них не действуют функции механизмов и физических законов движения. Все это значительно влияет на безопасность управления ТС.

Также сложно обеспечить комфорт участникам движения без хороших амортизационных качеств подвески. Каждая неровность на дороге, резкое торможение без компенсационного воздействия задней стойки транслируется в салон в полной мере, создавая предпосылки к аварийным ситуациям.

Проставки задних стоек

Так случается, что груженая «десятка» задевает за подкрылки колесами заднего хода. Для увеличения клиренса и решения этой проблемы автолюбителями монтируются т.н. проставки задних стоек ВАЗ 2110, которые размещаются между нижней плоскостью амортизаторов и кронштейнами заднего траверса (балки).

При увеличении заднего клиренса происходят изменения следующих характеристик автомашины:

• позиция РД (регулятора давления) заднего контура тормозов;
• вектор направления света передней оптики;
• кастор (угловое расстояние осевого наклона поворота передней колесной пары в продольном сечении).

Если две первых позиции подлежат саморегулировке, то угловое расстояние необходимо устанавливать на специализированном предприятии.

Что делать, если стучит задняя стойка

Когда после пробега в 30 000 км стучит задняя стойка ВАЗ 2110, крайне сложно навскидку назвать, что является основанием для этого. Причин может быть несколько:

1. Если при эксплуатации авто по ухабистой дороге раздается стук, то в большинстве случаев так функционируют амортизаторы с дефектом, требующие обновления.
2. Если при осмотре замечен дефект (износ) втулок рычагов задней подвески, то необходимо произвести замену рычагов.
3. При «просевшей» пружине требуется демонтаж и установка новой детали.
4. Стук — следствие некачественной затяжки крепежа амортизатора или износа его втулок из резины, смонтированных в проушинах.
5. Стук может являться следствием частых действий по перегрузке задней подвески или при ее дефекте — деструкции буферного элемента хода сжатия.
6. Он появляется при дефектах пружин этого узла, а также при нарушении коаксиальности задней оси авто по причине деформации рычажных втулок.

При прослушивании скрежета, исходящего от рычагов, они подлежат замене. Одним из методов определения посторонних звуков является освобождение багажного отделения от груза. Приняв решение о замене этой детали, следует знать, что стоимость задней стойки на «десятку» приемлема для российских автолюбителей.

Рассматривая устройство задней стойки, можно отметить, что данный узел — агрегат зависимого действия с пружинами и амортизаторами-телескопами двусторонней формы использования. Кормовая стойка «десятки» крепится на ведомую несущую конструкцию, которая представляет собой комплект рычагов, кронштейны с посадочными местами (проушинами), сайлент-блоки, соединительные элементы и другое вспомогательное оснащение.

Замена задней стойки

Для замены задней стойки ВАЗ 2110 необходимо проделать ряд технологических действий, а также раздобыть слесарный инструмент и спецключ для демонтирования стоек.

Чтобы снять заднюю стойку ваз 2110, необходимо:

1. Подготовить багажник автомобиля к разборке, проводим демонтаж элементов в зоне арок кормового крепления.
2. Готовим к снятию заднее сиденье салона, отделяем пристяжные ремни и фиксирующие кронштейны.
3. Отворачиваем крепеж штока стойки спецключом.
4. Поднимаем ТС на подъемнике.
5. Демонтируем нижний крепеж.
6. Отделяем стойку от посадочного гнезда.

На этой стадии снятие задней стойки ВАЗ 2110 закончено, по окончанию смены необходимых элементов, в т.ч. и таких, как пыльник задней стойки, переходим к операции по сборке детали.

На таком технологическом этапе, как сборка задней стойки, необходимо смонтировать буферный механизм хода сжатия, распорную втулку, защиту с наружной крышкой, амортизаторную подушку, пружину и опорную шайбу.

Порядок работы:

1. Устанавливаем шток амортизатора в позицию сверху.
2. С помощью подручных рычагов подтягиваем балку.
3. Вставляем донное крепление стойки в балку.
4. Устанавливаем крепеж стойки.
5. Ставим заднюю пару колес.
6. Снимаем авто с подъемника.

Вся процедура займет не больше нескольких часов, зато после ее осуществления любой водитель почувствует, как его автомобиль станет заметно послушнее на дороге.

Содержание:

1. Заводские
2. Особенности SS20
3. Разновидности SS20
4. Стоимость

Многие владельцы отечественных автомобилей не знают, какие стойки лучше на ВАЗ 2110. А ведь эти детали не вечные, то есть с течением времени их обязательно придется заменить.

Заводские детали далеки от совершенства. Передние изнашиваются быстрее задних, но это не отнимает необходимости в их замене.

Заводские

Как мы уже отметили, заводские стойки, устанавливаемые на ВАЗ 2110, идеальными для этого автомобиля не назовешь. По конструктивным и техническим параметрам они подходят, однако не обеспечивают желаемого качества, эффективности и длительности эксплуатации.

Заводские

К основным недостаткам заводских элементов подвески относят:

• Недостаточная надежность. Многие автовладельцы отмечают, что уже спустя несколько месяцев использования могут создавать характерный стук в подвеске, который свидетельствует о необходимости ремонта;
• Не редко подтекают, что говорит о проблемах подвески и потребности ехать на СТО;
• При движении на высокой скорости, стойки проявляют другой недостаток — вызывают сильный крен кузова, от которого комфортными скоростные повороты точно не назовешь.

Самым востребованным брендом оказался SS20. Сегодня стойки сс20 на ВАЗ 2110 подходят идеально. Не будем скрывать, эти элементы во многом превосходят отечественные, заводские аналоги.

Особенности SS20

Компания SS20 выпускает достаточно много различных элементов подвески, которые подходят для модельного ряда ВАЗ.

Их отличительные особенности заставили автовладельцев обратить на себя повышенное внимание.

• Качество продукции высокое при очень привлекательной стоимости.
• На продукцию предоставляется длительная гарантия. Так, на стойки — 2 года без ограничений по пробегу, а на пружины — 4 года.
• Гарантия распространяется на изделие вне зависимости от места установки. Вам не обязательно ехать к СТО и платить мастерам деньги, чтобы сохранить гарантию. Многие меняют стойки на «десятке» самостоятельно, у себя в гараже. Если вы поступите таким образом, гарантия, распространяемая по деталям от SS20 все равно будет действовать. Это единственный производитель, предлагающий подобные условия по гарантии.

Определенным конкурентом можно назвать фирму Асоми. Их детали достаточно качественные, надежные. Только гарантия составляет всего 1 год. Причем обязательно устанавливать элементы нужно на специализированных станциях технического обслуживания. А это существенно сказывается на стоимости ремонта.

Разновидности SS20

Схема опоры SS20

Обычно автомобили оснащаются стандартной средней жесткостью, но кому-то хочется более комфортные или напротив, более жесткие.

SS20 предлагает три варианта.

1. Racing. Спортивная модификация стоек, которые имеют укороченный шток и корпус. Машина слегка занижается, крены становятся мягче, устойчивость выше. Автомобиль лучше чувствует себя в поворотах, отлично маневрирует при высоких скоростях, улучшает качество управляемости.
2. Мастер. Эта серия стоек подойдет для тех, кто хочет снизить уровень шума при повышении гибкости. Эксплуатировать автомобиль с ними намного легче.
3. Queen. Нагрузка распределяется равномерно за счет конструкции изделий. Стойки глушат шум, демонстрируют высокие показатели надежности. Гарантийный срок этих стоек составляет 3 года.

Стоимость

Теперь поговорим немного о стоимости. Мы уже определили, что SS20 заметно лучше заводских, потому приобретать стоит именно их.

Собранный элемент

Но выгодна ли такая покупка с финансовой точки зрения? Попробуем разобраться в ценах.

Источники

Особенности ремонта и установки задних стоек ВАЗ 2110

Если возникает необходимость замены задних стоек ВАЗ 2110, это означает, что машина эксплуатировалась на дорогах с большим количеством ям или вовсе по бездорожью.

Назначение узла

В первую очередь, этот элемент необходим для гашения колебаний, возникающих при езде по неровному дорожному покрытию. Основную нагрузку принимает опора задней стойки ВАЗ 2110, поэтому именно она очень часто выходит из строя первой. Если содержать этот узел в хорошем состоянии, то общий износ механизмов подвески можно существенно уменьшить. Это положительно скажется и на безопасности передвижения.

Если элемент неисправен, то это отразится и на комфорте езды, потому что каждая ямка будет прекрасно ощущаться пассажирами, сидящими в салоне авто. Не исключено, что такой дискомфорт может стать причиной аварийной ситуации.

Что делать при возникновении стука

Если на автомобиле ВАЗ 2110 задняя стойка стучит, то причин на это может быть много. Особенно, если пробег авто перевалил за отметку в 30 000 км. Распространенные причины:

• Если стук раздается при движении по ухабистой дороге, то, вероятнее всего, проблема в дефекте амортизаторов.
• Изношены втулки на рычагах подвески. Для обнаружения необходимо провести осмотр и немедленно произвести замену.
• Возможно, просела пружина. Для предотвращения появления более серьезных разрушений необходима замена.
• Плохо затянутый крепеж амортизатора так же может стать причиной стука.
• В проушинах амортизатора смонтированы резиновые втулки, которые могут износиться.
• Частые перегрузки подвески вызывают деформацию, сопровождающуюся посторонними шумами.
• Из-за деформации рычажных втулок, вызывающих нарушение коаксиальности задней оси.

При возникновении любой неисправности задних стоек ВАЗ 2110 нужно выполнить тщательный осмотр и ремонт. Чтобы окончательно убедиться в наличии посторонних звуков со стороны подвески, нужно полностью освободить багажник.

Как выполнить замену

Задняя стойка ВАЗ 2110, ремонт которой будет производиться, демонтируется достаточно просто. Этот процесс требует четкого выполнения определенной последовательности действий и наличия необходимого инструмента, включая спецключ. Замена задних стоек ВАЗ 2110 начинается с выгрузки содержимого багажника. В зоне кормового крепления арок необходимо снять все имеющиеся элементы. После этого можно приступать к извлечению сиденья.

Для этого необходимо избавиться от пристяжных ремней и снять кронштейны фиксации. При помощи спецключа нужно открутить крепление штока стойки. Теперь можно поднять автомобиль при помощи подъемника и без проблем демонтировать нижний крепеж.

Завершается процедура снятием стойки с посадочного гнезда. Можно внимательно осмотреть деталь и все ее элементы на предмет повреждений и износа. Все что нужно менять – должно быть поменяно. От этого во многом зависит не только комфорт передвижения на машине, но и безопасность. После замены всех элементов можно приступать к сборке.

Установка задней стойки ВАЗ 2110 начинается со штока амортизатора, который нужно установить в позицию сверху. Далее необходимо подтянуть балку, в этом могут помочь доступные рычаги. В балку нужно вставить донное крепление, после чего можно установить крепеж. Далее все просто: ставится пара колес и можно опускать автомобиль.

Если отсутствуют непредвиденные ситуации, то весь процесс займет пару часов размеренной работы. После замены стойки управление автомобилем существенно улучшиться и он станет «послушнее».

Вам будет интересно:

Стук в задней подвеске ВАЗ 2110

Замена амортизаторов и пружин задней подвески.

На автомобиле Внимательно проверьте. ваз, ваз 2109, на автомобилях ваз 2108…

www. mp3you.eu, АнтиДребезг, пружин, стоек, амортизаторов, ваз, 2110-2112, и…

Как заменить сайлетблоки передней подвески ВАз 2109 интерьер.

Вторая новинка поразила нас своей красоткой, она такая блестяща и красная -…

Что означает Замена задней стойки ваз 2110.

ваз моста на 21213 замена.

Стук сзади ваз 2110.

Замена балки задней подвески ВАЗ 2110.

Стуки в передней подвеске ваз 2114.

Задняя подвеска ВАЗ-2110.

передняя подвеска ваз.

приспособление для запресовки сайлентблоков на ваз 21011.

Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 фото.

установка заднего стабилизатора от Приоры на ВАЗ 2110.

Стук и скрип в задней подвеске — как устранить и что делать?

Re: Стуки, скрипы в задней подвеске.

Поиск причины стука при движении по неровностям.

Ваз нива 2121 тюнинг.

Оказалось пыльники с отбойниками издавали стук.

Переделка заслонок печки ваз 2110.

snjatie-zamena-ustanovka-sajlentbloka-zadnej-podveski-vaz-2109 4.

По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске.

Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 фото.

Видео инструкция по замене своими руками подшипника задней ступицы на автом…

Стук подвески ваз.

Re: щёлкает в передней подвеске.

Стук в передней подвеске на ВАЗ 2110 — как избавиться?

причины и способы устранения В рулевом управлении при трогании с места и торможении

Время от времени во всех автомобилях поселяются так называемые «сверчки». Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип при езде. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и все мы задаемся вопросом: «как избавиться от скрипа?».

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления скрипа и займемся устранением сверчков в автомобиле. Основными источниками сверчков в салоне могут быть: скрип колес, скрип дверей, скрип руля при повороте, скрип подвески, скрип тормозов, скрип стекол, скрип сидений, скрип салона и многое другое.

Давайте подробнее рассмотрим все основные причины скрипа и попробуем устранить проблему подручными средствами.

Причины скрипа

в рулевой колонке

Появился скрип в руле на кочках — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги. Процесс обработки следующий: отделяем трущиеся поверхности трубок и обматываем их изолентой или другими подручными средствами.

Двери снизу

Особенно сильно скрипит зимой или на непрогретой машине.Источник скрипа — дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где находятся динамики. Устранить скрип двери можно, попробовав обмотать те самые клипсы изолентой, или поставить карманы на саморезы, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик жесткий, из-за вибрации двигателя появилась трещина панели, а именно от стыков обшивки панели на приборной панели. Проклеить стыки можно пенопластом на клей или битопластом или мадлен.

задние сиденья

«Скрип сзади» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их исправить:

1. Снимите подголовники.
2. Оберните места соединений изолентой.

Шумящие провода печки

Кабели попали в панель.
Лечение: Снова обмотать провода в местах удара о панель черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки отстегивания ремней безопасности.На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как подпереть ее чем-нибудь: приклеить картонку, можно попробовать обклеить изолентой, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковые багажники.

Устраняем так: снимаем планку, где ответ на замок крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проклеиваем либо битопластом, мадлен, либо двусторонним скотчем.А еще лучше оберните эти боковины ковром.

багажная полка

Здесь причина скрипа — все стыки полки с боковинами и держателями. Вариантов устранения неисправности много, но все они связаны с подкладкой, приклеиванием чего-либо к стыкам. Например, скотч, подкладка, маделин. Так же можно покрыть карлетом и уйдет не только скрип полки багажника, но и скрип боковых полок.

Для начала нужно проверить, надавив на срез обшивки, плотно ли он прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать перепрошить в клипсу, либо снять обшивку совсем и заменить все клипсы. Если трещина осталась, можно приклеить битопласт на металл.

Ручки электростеклоподъемников

Для начала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Блокируется при открытии

Разбираем дверь, обматываем изолентой или приклеиваем поролон в местах соединения тросов двери и ручки.

В рулевом управлении при трогании с места и торможении

Это не скрип, а скорее стук.Звук проводов по пластику.

Чтобы от него избавиться, нужно разобрать панель и намотать Мадлен на жгуты проводов.

бардачок

Вынимаем все, затягиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, обклеиваем бардачок со всех сторон тонким поролоном.

Устранить, обмотав изолентой.

Торсионы под передними сиденьями

Устраняем также обматыванием чего-либо в местах соприкосновения.

Шум бортового компьютера на неровностях

Лечим как и все, паралон.

Конструкция задней подвески несколько проще передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда нужно срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы обычно слышим обратную связь на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе. Сзади звук можно отдать в багажник, откуда его совсем не слышно.И вот, раз в десять лет водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится заметным, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске по характеру стука можно напрямую определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней сделать все это гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если нет возможности заехать на СТО. Существуют также диагностические стенды, которые точно выполняют качественные задачи по определению любых неисправностей в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ехать со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем правильно.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин для рассмотрения. Давайте рассмотрим детали, на которые стоит обратить внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги или балка подвески — проверить крепления и сайлентблоки

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если у вашего автомобиля такая конструкция подвески, стоит определить точное место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать машину, а на яме самому взяться рукой за различные места балки.Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Стучать могут и рычаги подвески, и тут диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить автомобиль на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, затем залезть на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят на своих местах и ​​заметно люфтят, их необходимо заменить;
• проверьте целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стукам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепления рычага можно опустить, для этого необходимо использовать ключи и затянуть все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать по кузовным деталям и другим элементам пространства задней подвески, так что можно раскачать машину и узнать.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает получить информацию о состоянии вашего автомобиля очень просто и без проблем. Однако реально получить данные о состоянии подвески удается далеко не всегда, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Вполне может быть, что стук есть в дороге, но не на СТО. Так что может потребоваться еще одна диагностика.

Стойки и крепления стоек, опор и других механизмов — проверяем

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не раздается ли стук по прикрепляемому предмету. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также возможен стук при ослаблении креплений стойки. В этих узлах такие проблемы:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и приложив палец к креплению, а затем покачав автомобиль вверх-вниз;
• потеряло эластичность нижнее крепление, это также легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — положить руку на крепление;
• вышла из строя сама стойка, это можно определить, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда амортизатор на вашем автомобиле будет заменен;
• то так же стоит проверить пружину, которая может издавать разные звуки, витки могут биться друг об друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
• для полной диагностики есть возможность снять стойку и потом разобрать детали с раздельной диагностикой, но это проводится в то время когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, но машина стучит на ходу. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший способ, потому что вам нужно полностью знать каждый узел задней подвески, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем вам не избежать.

Суппорты тормозные — эксклюзивный выпуск

Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади наблюдается откручивание или просто люфт тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных автомобилей с задними дисковыми тормозами. Именно бюджетность крепежа часто становится причиной выхода деталей из строя. Очень интересно, что суппорта могут быть малозаметной причиной стука, то есть очень трудно диагностируемой. Вам нужно будет выполнить следующие процедуры:

• для начала можно попробовать вытянуть руками суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизма бьются о диск, все должно быть плотно прикручено;
• то стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений данного узла, стоит подергать механизм руками, чтобы понять отсутствие люфта;
• следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
• стоит разобрать Особое внимание обратите на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, это то что может подсказать где кроется проблема стука;
• при обратной сборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах их установки в процессе эксплуатации.

Это проблемы с тормозами, которые могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко случается без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах вполне нормально. С барабанной тормозной системой все гораздо проще, ни один механизм в этом случае не может стучать. Это все тормозной барабан раскрошился, колодки и другие детали вылетели. Проверить это можно только разобрав весь механизм.

Что еще может стучать в кузове автомобиля?

Самые необычные виды стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то рано или поздно стук начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть смысл провести дополнительную проверку. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные стуки в задней части автомобиля:

• колесо откручено — такое возможно после обращения в не очень качественный шиномонтаж, если колесо не подтянуто, оно может не только застучать, но и слететь на скорости;
• в багажнике находится несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, но Вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно по шасси или другим системам;
• запасное колесо стучит в специально отведенном для него месте – подложите под него резинки или просто переверните, это поможет устранить стук, если он есть в этом узле;
Детали кузова
• могут стучать при неудачной точечной сварке или откручивании каких-либо болтов крепления элементов кузова, стук может раздражать;
• глушитель часто срывает резинки и начинает барабанить по днищу автомобиля или бензобаку, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти, казалось бы, невероятные моменты на профессиональных СТО проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — так устранятся проблемы. Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычное устранение неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справляться с поставленными задачами. Однако это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески hyundai solaris:

Подведение итогов

Есть много интересных возможностей для ремонта автомобиля.Среди них и самодиагностика. Это большой плюс для каждого владельца, что можно самостоятельно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о проблемах, ставят неверные диагнозы и зарабатывают на ровном месте. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо более качественные услуги.

В задней подвеске действительно очень много сложных элементов, иногда очень сложно диагностировать.Но на самом деле нужно просто набраться немного опыта, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это облегчит вам выполнение необходимых действий и получение более-менее качественного осмотра автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины стуков в подвеске автомобиля?

Что может дребезжать в спине?

Как вы понимаете, устройство подвески в целом довольно сложное, это некий набор механизмов и устройств, являющихся связующим звеном между кузовом и самой дорогой, через колеса.Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Блоки могут выходить из строя по разным причинам. А «первой ласточкой» появления каких-либо проблем считается рев, доносящийся со спины.

В этом может быть виновата не только подвеска. Значит, надо сначала сбросить:

Незакрепленные инструменты в багажнике, под накладной полкой. Не редкость, что может сорвать крепление запасного колеса.

Отломилась выхлопная труба.

Не до конца зафиксированная спинка заднего сиденья приносит неприятности.

И экзотика, вроде оторванного или не прикрученного бампера.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но массово встречается на автомобилях отечественного производства, семейств «Самара», «Десятка», «Приора». Причины кроются в ослабленных болтах или изношенных резинках.

Если после осмотра ничего из вышеперечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Составим список самых частых проблем с подвеской, которые могут стать причиной стука и других неприятных сюрпризов для водителя.Кратко разберем особенности ремонта. Итак:

1. Амортизация . Как правило, с ними сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, не сложно догадаться, плохие дороги, неаккуратная езда. Старайтесь быть максимально внимательными к таким узлам, от них зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность и вообще управляемость.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только в местах установки.Помимо крепления, сверху, снизу может стучать шток, входящий в поршень, прокладку (втулку) «съел» и начал бить по корпусу. Проблему сложно заметить, без полной диагностики и снятия всего узла.

Если истинным виновником оказалась стойка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не требуется. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить весь узел, не разбирая амортизатор и не ремонтируя его.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см, которая в зависимости от модель, ставится на сток. Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка становится жесткой, и уже не справляется со своими амортизирующими функциями. Замена резины решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними.Обратите внимание на конструкцию подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них амортизатор идет в комплекте. В другой машине, возьмем Daewoo Lanos, стойки и пружины установлены отдельно. В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, считайте равное количество, ведь часто бывает, что пара витков обрывается, пружина лопается.

Обратите внимание на состояние прокладок, резиновые или полиуретановые вставки для пружин часто трескаются, рвутся, изнашиваются.Например, при серьезном износе острая часть катушки может «достать» до металлической «чашки» и биться о нее.

3. Сайлентблоки, рычаги, балка .

Трудно представить их отдельно. Изношенные ремонтируются одним способом – покупкой новых. По долговечности полиуретановые детали не могут радовать, они очень-очень специфически переносят все тяготы отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Неисправность диагностировать легко, если есть люфт в месте соединения рычагов (направляющих), то требуется замена сайлентблока.Развитие резинок, втулок приводит к прямому контакту металлических элементов.

С рычагами возникают те же неприятности, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, из-за чего при движении автомобиля он начинал задевать другие детали. Крепление ослабло, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не забудьте про места установки такой же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 эти «уши» часто отрывались.

Сюда же относятся и траблы с, «съели» резиновые уплотнители, крепление, сломался шток, что тоже может быть причиной стука.

4. Подшипник ступицы

Да, они тоже могут издавать странные звуки. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать руль, если есть люфт, то вполне вероятно, что будут ощущаться стуки даже на мелких неровностях.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. Реально редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками .Стук может возникать из-за открученных болтов суппорта, из-за чего при движении и при торможении он будет биться о «барабан» или диск.

Некачественные колодки могут расслаиваться, из-за чего стучат не менее громко, чем любая другая деталь. В случае с суппортами их достаточно подтянуть, колодки придется менять. Диск можно так же открутить, поковыряться в мелочах.

6. Стучат болты непровернутого колеса, как бы смешно это не звучало, но бывает, что звук появляется из-за разболтавшихся креплений колеса.Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики автомобиля, поэтому не стоит отбрасывать осмотр на потом. Со временем ситуация может ухудшиться и простой замены ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков уже недостаточно.

Стучит задняя полка ВАЗ 2114. Стук в задней подвеске: причины и способы устранения.Подвесные рычаги или балка

Что может стучать в спину?

Как вы понимаете устройство в целом, подвеска довольно сложная, это специфический набор механизмов и устройств, которые соединяются между собой корпусами кузова и непосредственно дорогой через колеса. Если сравнивать конструкцию задней части, то она во многом проще передней. Агрегаты могут выходить из строя по довольно разным причинам. А появлением «первой ласточки» никаких проблем и считается звон сзади рева.

Не только подвеска может столько служить. Значит, надо изначально сбросить:

Инструменты без подкладки в багажнике, под накладной полкой. Не редко бывает, что «запасное» крепление может порваться.

Отломилась выхлопная труба.

Не доставляет хлопот конец фиксированной спинки заднего сиденья.

И экзотика, как порванный или не проверенный бампер.

Кстати, последняя причина, как ни странно, но в огромном количестве встречается на отечественных автомобилях, семействе «Самара», «десятках», «приорах».Причины кроются в непроверенных болтах или в изношенных резинках.

Если после проведенного осмотра ничего из перечисленного обнаружить не удалось, необходимо приступить к диагностике комплекса в целом, при этом важно уделить внимание каждому механизму.

Неисправности и решения

Составим список наиболее часто встречающихся проблем с подвеской, которые могут стать причиной стуков и других неприятных сюрпризов, поджидающих водителя. Кратко разберем особенности ремонта.Итак:

1. Амортизация . С ними, как правило, сталкивается большинство водителей. Из-за чего происходит износ элементов, догадаться не сложно, плохие дороги, неаккуратная езда. Попробуйте, близко относится к таким узлам, от этого зависит не только наличие или отсутствие злосчастных звуков, но и маневренность, и вообще управляемость.

Большое заблуждение отечественных автолюбителей, что стойки могут стучать только по местам установки. Помимо крепления, сверху снизу может стучать шатун, входя в поршень, «съел» прокладку (гильзу) и он начал биться по корпусу.Проблему сложно заметить, без полной диагностики и удаления узла целиком.

Если истинным виновником оказалась рейка, то есть болт открутился снизу или сверху, то его достаточно подтянуть, замена не понадобится. Когда проблема в самом штоке, эффективнее заменить узел целиком, без разбора амортизатора и его ремонта.

На большинстве автомобилей задние стойки крепятся к кузову через резиновый демпфер, он же буфер сжатия, то есть обычная резиновая «шайба» высотой от 2 до 5-6 см в зависимости от модели отключения .Часто резиновый материал не качественный, в результате прокладка перерабатывается, и уже не справляется со своими поглощающими функциями. Замена резинки решит проблему.

2. Пружины . В зависимости от модификации машины они могут устанавливаться, как отдельно от амортизаторов, так и в паре с ними. Обратите внимание на корпус подвески ВАЗ 2110 и подобных, у них амортизатор гуляет вместе. В другой машине возьмите Daewoo Lanos, стойка и пружина установлены отдельно.В принципе, в нашем случае глобальной разницы в этом нет.

Обратите внимание на состояние витков, подумайте, равно ли количество, потому что не редко, что через пару витков вылазит, пружина лопнула.

Обратите внимание на состояние колодок, резиновых или полиуретановых вставок под пружину, часто трескаются, ломаются, изнашиваются. Например, при серьезном износе острая часть витка может «дотянуться» до металлической «чашки» и ударить по ней.

3.Сайлентблоки, рычаги, балка .

Представлять их отдельно сложно. Изношенные ремонтируются одним способом — покупкой новых. По износостойкости полиуретановые детали не могут не радовать, очень специфически переносят все виды отечественных дорожных покрытий, особенно за городом.

Диагностировать неисправность несложно, если есть люфт в соединениях рычагов (направляющих), то нужно заменить саленнет блока. Изготовление резинки гильзы приводит к непосредственному контакту металлических элементов.

С рычагами тоже возникают проблемы, например, после сильного удара рычаг мог деформироваться, так как при движении автомобиля стали задевать другие детали. Износилось крепление, появилась трещина. В таких случаях рекомендуется полная замена.

Кроме того, не стоит забывать о местах установки той же балки.

На моделях из семейства ВАЗ 2109 редко выламывались эти «уши».

Сюда же можно отнести неприятности СО, «съеденные» резиновые уплотнители, крепления, тяги, что тоже может образовать стук.

4. Ступица подшипника

Да, они тоже могут вызывать появление нечетких звуков. Воздействие на них невероятное, поэтому следите за их состоянием. Попробуйте покачать рулем, если есть люфт, вполне вероятно, что даже на небольших кузовах это будет ощущаться.

На фото — ступица и ступичный подшипник

5. действительно редкая проблема с тормозными суппортами, колодками, дисками . Стук может возникать из-за отклоненных болтов суппорта, за которые при движении и при торможении будет биться «барабан» или диск.

Не качественные накладки можно закапывать, что не меньше злит, чем любой другой предмет. В случае с суппортами их достаточно потянуть вниз, колодки придется менять. К диску можно обращаться аналогично, доставлю по мелочи.

6. Стучат болты непроверенного колеса, как ни смешно это звучит, но бывает, что звук появляется из-за ослабленных креплений колес. Выйти, затянуть и проверить.

Заключение

Стук в любой части автомобиля всегда сигнализирует водителю о необходимости осмотра, тщательной диагностики машины, поэтому от осмотра отказываться не стоит.Со временем ситуация может усугубиться простой заменой ступичного подшипника, компрессионного буфера, сайлентблоков, чего не делать.

Время от времени во всех автомобилях селятся так называемые «сверчки». Это значит, что какие-то детали расшатываются, крепления ослабевают, в машине появляется скрип. Со временем скрип в салоне начинает раздражать, и мы все задаемся вопросом: «Как избавиться от экранов?»

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления экранов и займемся устранением сверчков в салоне автомобиля.Основными источниками сверчков в салоне могут служить: скрип руля, скрип двери, скрип руля при повороте, скрип-скрип, скрип при торможении, скрип стекла, скрип-скрип, обшивка порогов и многое другое.

Разберемся подробнее во всех основных причинах скриншота и попробуем устранить проблему прогрессивными средствами.

Причины скрипки

В рулевой колонке

Скрип в руле на кочках — источником служат тормозные металлические трубки, которые трутся о хомуты и шланги.Процесс лечения заключается в следующем: протирание поверхностей трубок отделить и обмотать изолентой или другим додуманным способом.

Двери ниже

Особенно сильно скрипит зимой или не прогретая машина. Источником экранов являются дверные карманы, а именно пластиковые клипсы, где стоят колонки. Для устранения скрипа двери можно попробовать завернуть в палатку те же клипсы, либо поставить кармашки на саморез, как это сделал я.

Панели

Опять же, когда машина холодная, пластик твердый, из-за вибрации двигателя появился треск панели, а именно от стыков обшивки панели на торпеде.Можно косяки закоптить паралимпоном на клею или битопласте или мэдлине.

Задние сиденья

«Скирп со спины» — болезнь всех четырнадцатых. Причины:

Подголовники задних сидений

Есть два способа их устранения:

1. Снять подголовники.
2. Промыть места стыков изолята.

Шумные кабельные печи

Кабели попали в панель.
Обработка: Снова обмотайте кабели в местах ударов на панели черной изолентой.

Бывает, что со временем начинают греметь красные кнопки снятия ремня. На сегодняшний день еще нет более эстетичного способа устранить проблему, кроме как чем-то упереться: картонку засунуть, можно попробовать прикрепить скотчем, или тонким поролоном.

В процессе эксплуатации автомобиля начинают тереться о кузов и издавать неприятный звук боковые полки багажника.

Устраняем следующим образом: снимаем планку, где обратка замка крышки багажника, откручиваем полку и стыки с кузовом, проба или битопласт, мэдлайн, или двусторонний скотч.А еще лучше застелите эти боковины ковром.

Полка для багажника

Здесь причиной экранов являются все стыки полок с боковыми панелями и держателями. Проблем по устранению проблем много, но все они связаны с подкладкой, прогибом в стыках чего-либо. Например, тесьма, подкладка, мейдлайн. Также можно прикрыть картой и оставить не только скрип полки багажника, но и скрипт боковых полок.

Для начала необходимо проверить, прижав кожу обшивки, плотно ли она прилегает к двери.Если нет, то можно попробовать перебить его на клипсы, либо снять обшивку совсем и заменить все клипсы. Если краш остался, можно приклеить металлический битопласт.

Ручки стеклянные

Сначала можно сбрызнуть силиконовой смазкой, потом поставить поролон. Также можно использовать уплотнитель для труб.

Замки при открытии

Разбираем дверь, наматываем ленту или приклеиваем обводку дверей и ручки тросика.

В рулевом управлении при касании и торможении

Скорее не скрип, а стук.Ручка проводки с пластик.

Чтобы избавиться, нужно разобрать панель и намотать на жгуты мадленовских проводов.

Бардачка

Вынимаем все, скручиваем все что можно, ставим металлический поводок от дворника, проклеиваем гловер со всех сторон тонким парализом.

Устранить обмотку лентой.

Торсионы под передние сиденья

Устранить также, обмотав чем-нибудь места соприкосновения.

Звук бортового компьютера на кочках

Лечим как и все, паралимп.

По своей конструкции задняя подвеска несколько легче передней. Но это не значит, что она не может стучать. Стук в задней части автомобиля часто становится слышен в тот момент, когда необходимо срочно ехать на СТО и ремонтировать машину. Спереди мы обычно слышим отдачу на руле или педалях, на корпусе и просто звуки ближе.Сзади звук может дать багажник, откуда его абсолютно не слышно. И вот, раз в десятилетие, водителю нужно перевезти что-то длинное, а оно складывает спинку заднего сиденья. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске по характеру стука можно точно определить, что происходит с автомобилем, то в задней все это сделать гораздо сложнее. Есть определенные методы диагностики, но в целом тоже не так просто понять причину заложенности.

Лучше всего использовать ручной метод диагностики, если до сотни не доехать. Существуют также диагностические стенды, точно выполняющие качественные задачи по определению каких-либо проблем в системе подвески. Можно пойти к хорошему мастеру, работающему где-нибудь в гаражах, и сэкономить на ремонте, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. В противном случае не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком сзади и думать, что эта подвеска не так уж и важна в машине, не совсем то.Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые следует учитывать. Разберемся с теми деталями, на которые стоит обратить внимание при самодиагностике.

Подвесные рычаги или балка — Проверка креплений и сайлентблоков

Одной из частых причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкция подвески, то стоит точно определить место стука. Для этого нужно поставить машину на яму, попросить кого-нибудь раскачать тачки, а на яме взяться рукой за различные балочные места.Чаще всего речь идет о вони сайлентблоков задней балки. Подвесные рычаги тоже могут стучать, и тут диагностика будет несколько сложнее:

• необходимо установить авто на яму, поставив на скорость, а не на ручник, затем залезть на яму, взяв с собой крепление, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью крепления проверить работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко садятся на свои места и заметно люфтят, то их необходимо заменить;
• проверить целостность рычагов подвески, их искривление может привести к стекам и неравномерному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепление рычагов можно закрыть, для этого нужно использовать ключи и вытащить все видимые соединения, это поможет исключить этот пункт из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут стучать по кузовным деталям и другим элементам заднего пространства подвески, так что можно копать машину и это выяснять.

Довольно простая диагностика задней подвески с помощью автопроката помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего автомобиля. Однако не всегда получается реально получить данные о состоянии подвески, так как транспорт не всегда выдает все секреты от простого раскачивания. Может быть и так, что в дороге есть стук, но это не на сто это. Так что диагностика может потребоваться и другим.

Стойки и крепления стоек, опоры и другие механизмы — провести проверку

Если стойка стучит, определить это можно более-менее просто.В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, например, к стойке и посмотреть, не дает ли стук ближний предмет. Возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при поломке креплений стойки. Есть проблемы в этих узлах:

• сломалось верхнее крепление стойки в виде опоры, это можно определить, открыв багажник и положив палец на крепление, а затем покачав машину вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло эластичность, это также легко проверить с помощью той же операции, но только на яме под автомобилем — приложить руку к креплению;
• вышла из строя сама стойка, определить это можно, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор;
• далее, так же стоит проверить пружину которая может издавать разные звуки, витки могут бить друг друга, есть еще ряд проблем ломающих пружину;
• для полноценной диагностики, возможно снятие стойки и последующая разборка деталей отдельной диагностикой, но она проводится в момент, когда уже ничего не помогает.

Часто бывает, что на диагностике все в полном порядке, а на ходу машина стучит. В этом случае придется разобрать механизм задней подвески. Хотим сразу предостеречь тех автомобилистов, которые хотят сделать это самостоятельно. Это не лучший вариант, ведь нужно полностью знать каждый узел задней части кузова автомобиля, чтобы затем установить все детали в нормальной последовательности. В противном случае проблем не избежать.

Суппорт тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только у некоторых моделей автомобилей с дисковыми тормозами сзади происходит откручивание или просто удержание тормозных суппортов.Это проблема номер один для всех бюджетных машин с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетность креплений часто приводит к тому, что детали выходят из строя. Очень интересно, что малозаметной причиной стука могут быть суппорта, то есть очень сложные в диагностике. Выполните такие процедуры:

• для начала можно попробовать вытянуть суппорт при установленном колесе, возможно детали механизма бьются точно о диск, все должно быть плотно прикручено;
• далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руки должны быть набиты механизмом для понимания отсутствия люфта;
• следующим этапом должна быть разборка суппорта для определения вышедших элементов, но без опыта делать это не рекомендуется, так как можно найти массу проблем;
• при разборке стоит обратить особое внимание на качество затяжки каждого модуля и каждого болта, он может подсказать в чем кроется проблема стука;
• при переборке обратите внимание на прокладки, возможно они изношены или деформированы, и просто стучат в местах ее установки в процессе эксплуатации.

Эти проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Редко бывает без непрофессионального вмешательства, но на бюджетных машинах это вполне нормальное явление. С барабанной тормозной системой все намного проще, никакой механизм в этом случае не может стучать. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать в кузове автомобиля?

Есть самые необычные варианты стуков, которые многие водители ищут годами и не могут найти.Если в подвеске стучит, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализуется. То есть вы скоро сможете понять, где именно стучит машина. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные окна в задней части автомобиля:

• колесо было не спущено — такое возможно после контакта с не очень качественной резиной, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и лететь на скорости;
• в багажнике есть несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
• запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложить под нее резинку или просто перевернуть, поможет устранить стук, если есть в наличии в этом узле;
• могут стучать детали корпуса, если не удалось выполнить точечную сварку или были откручены болты крепления элементов кузова, это можно назвать стуком;
• глушитель часто срывается с резинки и начинает барабанить по днищу авто или бензобак, это легко проверить заехав машину на яму и потянув глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд профессиональные станции технического обслуживания проверяются в первую очередь. В 20% ситуаций даже не нужно диагностировать заднее шасси — проблемы устранятся именно так. Достаточно просто выполнить обычный поиск по устранению неполадок и получить дополнительную информацию о том, как справиться с поставленными задачами. Однако лучше учиться у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Подведем итоги

Есть много интересных возможностей по ремонту автомобиля.Среди них есть независимая диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно провести исследование автомобиля, выявить проблемы и отправиться в сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные СТО не всегда говорят правду о неисправностях, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги в одночасье. Именно поэтому наблюдается отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают гораздо лучшее качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, иногда провести диагностику очень сложно.Но на самом деле нужно просто обрести некоторый опыт, чтобы более-менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам просто напросто выполнить необходимые действия и получить более-менее хороший обзор автомобиля своими руками. Если у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться к такому специалисту. Это поможет гораздо быстрее найти причину и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете выявлять причины засоров в подвеске автомобиля?

фото, признаки неисправности.Как заменить подшипник опорной стойки?

Опорные подшипники являются элементами передней подвески автомобиля. Их основная задача — сглаживание ударных нагрузок на организм. Неисправность этих деталей не сулит ничего хорошего. Кроме того, что подвеска и кузов будут изнашиваться быстрее, управляемость автомобиля также значительно ухудшится. А это уже несет в себе определенную опасность для водителя и пассажиров.

В этой статье мы поговорим о том, что представляют собой опорные стойки передних стоек, покажем, как они устроены, для чего предназначены и каков их принцип работы.Кроме того, рассмотрим процесс замены этих элементов подвески на примере ВАЗ-2110.

Назначение

Передняя опора подшипника сегодня устанавливается на все легковые автомобили вне зависимости от того переднеприводные они или заднеприводные. Они являются частью конструкции опор, с помощью которых к кузову крепится верхняя часть каждого из амортизаторов.

Подшипниковые опоры передние предназначены для демпфирования нагрузок, поступающих от колес через стойки на корпус машины, а также их равномерного распределения.Такое распределение достигается за счет их особой конструкции.

Как устроен опорный подшипник стойки: фото, описание

Конструктивно подшипник представляет собой обычный подшипник качения. Его рабочими элементами являются либо стальные шарики, либо ролики из того же металла. Особой конструкцией является наличие специального сепаратора, благодаря которому каждый из шариков (роликов) отделяется друг от друга и выступает в роли отдельного элемента. Это, собственно, и позволяет равномерно распределять радиальные и осевые нагрузки на кузов.

Сам подшипник заключен в стальной корпус, который может быть цельным или разборным. Последний вариант поддается ремонту. Цельные конструкции меняются при сборке.

Разновидности опорных подшипников ВАЗ-2110

Опорные опоры передних стоек бывают четырех типов:

• со встроенным кольцом;
• со съемным внутренним кольцом;
• со съемным наружным кольцом;
• одинарные.

Первый тип характеризуется наличием специальных отверстий для крепления.При использовании таких деталей нажимные фланцы не используются. Кроме того, подшипник передней стойки ВАЗ-2110 со встроенным кольцом оснащен встроенными прокладками, обеспечивающими постоянную и максимальную точность вращения.

Конструкции со съемными внутренними и внешними кольцами отличаются расположением последних. В первом случае с корпусом устройства контактирует наружное кольцо, во втором — внутреннее кольцо. По большому счету эти подшипники не представляют особой разницы для автомобиля типа ВАЗ-2110.А вот четвертый тип деталей характеризуется тем, что его наружное кольцо имеет отрыв в одной конкретной точке, из-за чего существенно повышается жесткость всего устройства.

Где находятся подшипники

Опорные подшипники расположены в моторном отсеке автомобиля. Откройте капот автомобиля и обратите внимание на выпуклость кузова с обеих сторон моторного отсека. Это места, к которым крепятся стойки. Их еще называют «стаканами», и на одном из них обычно выбивается номер кузова.Подшипники устанавливаются поверх «стаканов» и закрываются специальными круглыми крышками. Они легко демонтируются вручную. Сняв крышку, вы обнаружите верхнюю часть корпуса подшипника. К кузову он крепится тремя болтами, гайки из которых вы сразу увидите.

Когда нужно заменить подшипник

Конструкция подшипника достаточно прочная, чтобы служить годами. Но, учитывая качество покрытия на наших дорогах, часто бывает, что их приходится менять чуть ли не каждый год.

Согласно перечню регламентных работ на ВАЗ-2110 замену опорных подшипников следует проводить через каждые 100 тыс. км пробега. Ну а если вы обнаружили, что они вышли из строя раньше срока, не тяните с заменой. От этого пострадает и шасси, и кузов, и элементы системы управления.

Признаки неисправности подшипника передней стойки

Признаками выхода из строя подшипника, независимо от типа его конструкции, являются:

• характерный стук при движении по неровной поверхности;
• звук как хруст во время поворота с креном при езде;
• нарушение нормальной управляемости автомобиля.

Как диагностировать выход из строя подшипника

Чтобы точно знать, какие именно опорные стойки передних стоек являются причиной вышеуказанных характеристик, необходимо будет провести простую диагностику. Для этого желательно пригласить помощника. Алгоритм проверки следующий:

1. Установить автомобиль на ровную площадку, зафиксировать стояночным тормозом.
2. Откройте капот машины.
3. Снимите защитную крышку одного из «стаканов».
4. Поместите ладонь на «стакан» и попросите помощника потрясти машину с той же стороны, чтобы получить соответствующую стойку. Если опорная стойка вышла из строя, неисправность вы определите по характерному стуку и сопутствующей вибрации, которую вы почувствуете рукой.
5. Аналогично проверьте противоположную стойку.

Что потребуется для самостоятельной замены опорного подшипника?

Перед тем, как самостоятельно заменить подшипник стойки, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие приспособления и приспособления:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• гаечные ключи на 9, 13, 19, 22;
• Специальный съемник для рулевых наконечников;
• Стяжка для винтовых пружин;
• плоскогубцы;
• маркер, краска или стержень;
• «Башмаки» для фиксации колес или пары кирпичей;
• жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная).

Меняем подшипник опоры передней подвески своими руками

1. Установите автомобиль на ровную поверхность, включите ручной тормоз. Закрепите задние колеса башмаками или кирпичами.
2. Снимите болты крепления переднего колеса с той стороны, где вы собираетесь менять подшипник.
3. Поднимите кузов автомобиля, открутите болты, снимите колесо.
4. Чтобы после замены подшипника не пришлось делать схождение, краску, керн, пометьте верхний болт шкворня.
5. С помощью плоскогубцев снимите гайки крепления шплинта. Открутить гайку ключом на 19.
6. С помощью съемника выдавить палец из шкворня стойки.
7. Ключом на 19 открутить гайки снизу шкворня (2 шт.). Часто они слипаются, поэтому их лучше обработать жидкостью против ржавчины.
8. В моторном отсеке отвернуть три гайки крепления верхней опоры к кузову, применяя ключ на 13.
9. С помощью стяжки для пружин стоек разгрузить стойку.Используя ключи на 9 и на 22, отверните гайку крепления опоры на стойке.
10. Снимите опору и разберите ее.
11. Снимите с него опорный подшипник. Установите новую деталь.
12. Установите снятые компоненты в обратном порядке.
13. Не забудьте проверить совпадение сделанных вами меток на верхнем болте шкворня.
14. После завершения установки проверьте, как работает стойка и нет ли посторонних звуков. Если все в порядке, можно проверить новую деталь в движении.

Как продлить срок службы опорных стоек передних стоек

Чтобы опорные подшипники служили дольше, воспользуйтесь следующими советами:

1. Старайтесь избегать езды по разбитым дорогам.
2. Не тормозить резко и не «срывать» с места при вывернутом в сторону руле.
3. Заметив хотя бы один из признаков неисправного подшипника, спешите его заменить. Это продлит срок службы других компонентов подвески и рулевого управления.
4. Если вы хотите заменить подшипник, покупайте только фирменные детали известных производителей.
5. Периодически проверяйте работу стоек, прислушиваясь к посторонним звукам.

р>>

ваз 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ваз 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114. не греет печка ваз 2114

К сожалению, система отопления отечественный автопром оставляет желать лучшего.Этот вопрос особенно актуален зимой. Так как недостаток не только неприятный, но и вредный для здоровья. Кроме того, при неисправной системе обогрева стекол замерзает, покрывается льдом и в анемии. В таких условиях видимость на дороге незначительна.

Устройство печки 2114.

Основные элементы системы отопления:

• Вентилятор.
• Резистор, контролирующий мощность функции двигателя вентилятора.
• Краник.
• Заслонки, по которым подается воздух в салон.
• Радиатор.
• Переключатель положения питания.

При исправном функционировании системы в радиаторе отопителя, ОЖ через кран печки. Водитель самостоятельно контролирует температуру воздуха, поступающего в кабину при открытии и закрытии крана. За счет кулера создается тепло, которое достигает радиатора. Если двигатель прогрет, температура охлаждающей жидкости вырастает до 95 градусов.

Отопитель имеет три режима работы, от которых зависит скорость вращения вентилятора. Последняя управляется водителем самостоятельно через позиционный переключатель. В зависимости от положения крана в кабину дует теплый или холодный воздух. Направляющие воздушные заслонки. Регулировка заслонки отопителя производится вручную.

Печка ВАЗ 2114 вызывает неисправность

Для отопителя ВАЗ 2114 характерны такие неисправности:

• Течь в радиаторе.
• Точность воздуховодов.
• Радиатор надломлен.
• Найден один из шлангов самолета.
• Неисправен моторчик печки.
• Неисправен резистор.

Как заменить радиатор печки 2114

Для замены радиатора печки потребуются следующие инструменты:

1. Новый радиатор.
2. Пустой контейнер.
3. Гаечные ключи.
4. Набор отверток.

Заказ работ:

1. Сначала слейте охлаждающую жидкость, которая затем будет заменена.Затем переместитесь в салон и открутите винты, расположенные под пластиковой заглушкой (см. фото).
   
2. Далее освободите лючок прибора от крепления — он держится на саморезе. Непосредственно сам щит пока не нужен.
3. Снимите катушку рулевой колонки, открутив крепление снизу.
4. Теперь делаем разъем идущий на прикуриватель.
5. Затем демонтируйте радио. Как правило, его удаление проходит без проблем, главное отсоединить все штекеры.Их рекомендуется подписать или отметить.
6. После выполнения этих операций у вас появится доступ к пластиковой консоли — открутите винты с обеих сторон, они расположены симметрично.
7. Далее снимаем переключатель вентилятора печки и регулировочные флажки.
8. На этом этапе можно отсоединить центральную консоль от торпеды. Затем снимите клеммы со всех кнопок и вилки. Далее демонтируем диагностический разъем, который держит саморез.Вытаскиваю из салона центральную консоль.
9. Удалите два винта, удерживающие металлическую основу (как на фото).
   
10. Следующим этапом будет снятие креплений торпеды расположенных с обеих сторон.
11. Железная основа также имеет крепления, которые необходимо открутить.
12. Теперь, когда железная конструкция свободна, ее можно снять, предварительно вытащив компьютер. Немного приподнимите панель приборов и подставьте дерево. Так вы получите доступ к радиатору.
    
13. Радиатор печки крепится хомутами — снимите их.
14. Слейте всю охлаждающую жидкость и замените радиатор.
    

Сменный моторчик печки 2114

Заказ работ:

1. Демонтаж электрической цепи, отсоединение минуса от аккумулятора.
2. Под панелью приборов отсоединить плюсовой провод мотора.
3. В моторном отсеке откручиваем два болта крепления кожуха печки.
4. Отсоедините «Массу» — открутите болт крепления провода.
5. Открутить два болта крепления вентилятора к корпусу отопителя.
   
6. Снимите решетку воздуховода.
7. Берем мотор из зацепления, прижимая его к себе.
8. Поверните элемент на 90 градусов и снимите корпус.
9. Сборка производится в обратном порядке. Обратите внимание на фиксацию силовых контактов, во избежание пересборки узла.

Регулировка заслонки печки ВАЗ 2114

Заказ работ:

1. Снимите скобу, удерживающую оболочку троса на корпусе печи.
2. Слева есть желтый рычаг, сделанный из оцинковки.
3. Возьмите этот рычаг на себя, в сторону кабины автомобиля. В таком положении он считается максимально открытым.
4. Натяните трос и отрегулируйте его длину. Правильной является настройка, когда при правильном положении длинного рычага, расположенного на блоке рычагов, регулируемое устройство будет находиться в максимально открытом положении.
5. Настройка положения троса, закрепите его, закрепите.

Замена добавочного резистора печки ВАЗ 2114

Для регулировки скорости работы печки на ВАЗ 2114 есть дополнительный резистор.Резистор имеет две спирали сопротивлением 0,82 и 0,23 Ом. При включении нагревателя ток проходит по двум спиралям. При включении второй скорости ток пойдет по одной спирали с сопротивлением 0,23 Ом. А при включении третьего режима ток пойдет мимо резистора. Дополнительный резистор находится под педалью газа.

Резистор, как правило, не требует ремонта. Часто он ломается в результате подгорания контактов. В этом случае необходимо зачистить контакты.Также можно установить блок.

Замена резистора:

1. Сначала снимите левую облицовку консоли приборной панели.
2. Отсоедините от дополнительного провода резистор.
   
3. Открутить винты крепления дополнительного резистора.
4. Снимите дополнительный резистор.
   
5. Посмотрите на спирали целостности.
6. С помощью мультиметра проверьте фрезу на обрывах.
   
7. Если есть обрывы, замените резистор.
8. Установка резистора выполняется в обратном порядке.

 

Антиоксиданты | Бесплатный полнотекстовый | Влияние природных полифенолов на опосредованную окислительным стрессом дисфункцию гематоэнцефалического барьера

Рисунок 1. Схематическая иллюстрация продукции АФК в нескольких клетках, которые составляют или окружают ГЭБ. ( A ) Производство АФК в ЭК ГЭБ. ECs BBB генерируют ROS через XO, COX, NOS и NOX. Семейство NOX в первую очередь восстанавливает O ₂ до O ₂ ^— .ЦОГ генерирует АФК, катализируя превращение АК в ПГ. LOX-1 активирует NOX2 посредством связывания oxLDL, что приводит к образованию АФК. В патофизиологических условиях eNOS может продуцировать ONOO ^— с L-аргинином, а также генерировать O ₂ ^— посредством преобразования в несвязанную eNOS. ( B ) Продукция АФК в астроцитах. При патофизиологических условиях повышенная активность NOX2 и NOX4 может привести к образованию O ₂ ⁻ и H ₂ O ₂ .ApoE4, LPS и IFN индуцируют активацию cPLA ₂ посредством p38MAPK, что приводит к активации iNOS и образованию АФК. Повышенная экспрессия iNOS приводит к образованию NO с последующей агрегацией SOD1 посредством S-нитрозилирования протеиндисульфидизомеразы. ( C ) Продукция АФК в микроглии. Микроглия генерирует АФК в основном за счет NOX2. Опосредованная DAMP стимуляция PRR и провоспалительные стимулы могут активировать MAPK и NF-kB, что приводит к активации NOX2. Микроглия также вырабатывает NO через iNOS.Экспрессия ЦОГ в микроглии может опосредовать образование АФК, катализируя превращение АК в ПГ. ( D ) Продукция АФК в нейтрофилах. В патофизиологических условиях нейтрофилы генерируют АФК преимущественно за счет NOX2. Лигирование FcγRs фосфорилирует ITAM с помощью SFK, что приводит к активации Syk, что индуцирует активацию SLP76, что приводит к активации NOX2. АА, арахидоновая кислота; АроЕ, аполипопротеин Е; BBB EC, эндотелиальные клетки гематоэнцефалического барьера; ЦОГ, циклооксигеназа; CR3, рецептор комплемента3; cPLA ₂ , цитозольный PLA ₂ DAMPs: молекулярные паттерны, связанные с повреждением; eNOS: эндотелиальная NOS; FcγRs, рецепторы Fcγ; GPCRs, рецепторы, связанные с G-белком; ИФН, интерферон; iNOS, индуцируемая NOS; ITAM, мотив активации иммунорецептора на основе тирозина; LOX, липоксигеназа; LOX-1, лектиноподобный окисленный рецептор липопротеинов низкой плотности-1; ЛПС, липополисахарид; MAPK, митоген-активируемая протеинкиназа; НАДФН, никотинамидадениндинуклеотидфосфат; NF-kB, ядерный фактор каппа-легкой цепи-энхансер активированных В-клеток; NOS, синтаза оксида азота; NOX, НАДФН-оксидаза; oxLDL, окисленный липопротеин низкой плотности; p40, p40 ^фокс ; р47, р47 ^фокс ; р67, р67 ^фокс ; ПГ, биоактивные простагландины; PLA ₂ , фосфолипаза А2; PLCγ2, фосфолипаза Cγ2; PRRs, рецепторы распознавания образов; SFK, киназа семейства Src; SLP76, лейкоцитарный белок с молекулярной массой 76 кДа, содержащий Sh3-домен; SOD1, супероксиддисмутаза; Syk, тирозинкиназа селезенки; TLR4, Toll-подобный рецептор 4; TNFR, рецептор TNF; XO, ксантиноксидаза.

Рисунок 1. Схематическая иллюстрация продукции АФК в нескольких клетках, которые составляют или окружают ГЭБ. ( A ) Производство АФК в ЭК ГЭБ. ECs BBB генерируют ROS через XO, COX, NOS и NOX. Семейство NOX в первую очередь восстанавливает O ₂ до O ₂ ^— . ЦОГ генерирует АФК, катализируя превращение АК в ПГ. LOX-1 активирует NOX2 посредством связывания oxLDL, что приводит к образованию АФК. В патофизиологических условиях eNOS может продуцировать ONOO ^— с L-аргинином, а также генерировать O ₂ ^— посредством преобразования в несвязанную eNOS.( B ) Продукция АФК в астроцитах. При патофизиологических условиях повышенная активность NOX2 и NOX4 может привести к образованию O ₂ ⁻ и H ₂ O ₂ . ApoE4, LPS и IFN индуцируют активацию cPLA ₂ посредством p38MAPK, что приводит к активации iNOS и образованию АФК. Повышенная экспрессия iNOS приводит к образованию NO с последующей агрегацией SOD1 посредством S-нитрозилирования протеиндисульфидизомеразы. ( C ) Продукция АФК в микроглии.Микроглия генерирует АФК в основном за счет NOX2. Опосредованная DAMP стимуляция PRR и провоспалительные стимулы могут активировать MAPK и NF-kB, что приводит к активации NOX2. Микроглия также вырабатывает NO через iNOS. Экспрессия ЦОГ в микроглии может опосредовать образование АФК, катализируя превращение АК в ПГ. ( D ) Продукция АФК в нейтрофилах. В патофизиологических условиях нейтрофилы генерируют АФК преимущественно за счет NOX2. Лигирование FcγRs фосфорилирует ITAM с помощью SFK, что приводит к активации Syk, что индуцирует активацию SLP76, что приводит к активации NOX2.АА, арахидоновая кислота; АроЕ, аполипопротеин Е; BBB EC, эндотелиальные клетки гематоэнцефалического барьера; ЦОГ, циклооксигеназа; CR3, рецептор комплемента3; cPLA ₂ , цитозольный PLA ₂ DAMPs: молекулярные паттерны, связанные с повреждением; eNOS: эндотелиальная NOS; FcγRs, рецепторы Fcγ; GPCRs, рецепторы, связанные с G-белком; ИФН, интерферон; iNOS, индуцируемая NOS; ITAM, мотив активации иммунорецептора на основе тирозина; LOX, липоксигеназа; LOX-1, лектиноподобный окисленный рецептор липопротеинов низкой плотности-1; ЛПС, липополисахарид; MAPK, митоген-активируемая протеинкиназа; НАДФН, никотинамидадениндинуклеотидфосфат; NF-kB, ядерный фактор каппа-легкой цепи-энхансер активированных В-клеток; NOS, синтаза оксида азота; NOX, НАДФН-оксидаза; oxLDL, окисленный липопротеин низкой плотности; p40, p40 ^фокс ; р47, р47 ^фокс ; р67, р67 ^фокс ; ПГ, биоактивные простагландины; PLA ₂ , фосфолипаза А2; PLCγ2, фосфолипаза Cγ2; PRRs, рецепторы распознавания образов; SFK, киназа семейства Src; SLP76, лейкоцитарный белок с молекулярной массой 76 кДа, содержащий Sh3-домен; SOD1, супероксиддисмутаза; Syk, тирозинкиназа селезенки; TLR4, Toll-подобный рецептор 4; TNFR, рецептор TNF; XO, ксантиноксидаза.

Рисунок 2. Схематическое изображение NOX2 в состоянии прайминга и активации. NOX2 представляет собой многобелковую систему переноса электронов, которая состоит из пяти компонентов, т. е. gp91 ^phox , p22 ^phox , p40 ^phox , p47 ^phox и p67 ^phox . В состоянии покоя связанное с мембраной каталитическое ядро ​​NOX2, состоящее из gp91 ^phox и p22 ^phox , образует cytb ₅₅₈ , а регуляторный тримерный комплекс состоит из p40 ^phox , p47 ^phox , а р67 ^phox находится в цитозоле клеток.Состояние прайминга индуцирует транслокацию cytb ₅₅₈ на плазматическую мембрану посредством экзоцитоза гранул и частичного фосфорилирования p47 ^phox , что приводит к конформационным изменениям. После активации Rac обменивает GDP на GTP для прямого связывания с p67 ^phox и gp91 ^phox . Регуляторные цитозольные субъединицы перемещаются на мембраны и связываются с cytb ₅₈₈ , что приводит к активации NOX. cyt _b558 , флавоцитохром b558; GDP, гуанозиндифосфат; GTP, гуанозинтрифосфат; НАДФ/НАДФН, никотинамидадениндинуклеотидфосфат; NOX, НАДФН-оксидаза; phox, фагоцитарная оксидаза; p40, p40 ^фокс ; р47, р47 ^фокс ; p67, p67 ^фокс .

Рисунок 2. Схематическое изображение NOX2 в состоянии прайминга и активации. NOX2 представляет собой многобелковую систему переноса электронов, которая состоит из пяти компонентов, т. е. gp91 ^phox , p22 ^phox , p40 ^phox , p47 ^phox и p67 ^phox . В состоянии покоя связанное с мембраной каталитическое ядро ​​NOX2, состоящее из gp91 ^phox и p22 ^phox , образует cytb ₅₅₈ , а регуляторный тримерный комплекс состоит из p40 ^phox , p47 ^phox , а р67 ^phox находится в цитозоле клеток.Состояние прайминга индуцирует транслокацию cytb ₅₅₈ на плазматическую мембрану посредством экзоцитоза гранул и частичного фосфорилирования p47 ^phox , что приводит к конформационным изменениям. После активации Rac обменивает GDP на GTP для прямого связывания с p67 ^phox и gp91 ^phox . Регуляторные цитозольные субъединицы перемещаются на мембраны и связываются с cytb ₅₈₈ , что приводит к активации NOX. cyt _b558 , флавоцитохром b558; GDP, гуанозиндифосфат; GTP, гуанозинтрифосфат; НАДФ/НАДФН, никотинамидадениндинуклеотидфосфат; NOX, НАДФН-оксидаза; phox, фагоцитарная оксидаза; p40, p40 ^фокс ; р47, р47 ^фокс ; p67, p67 ^фокс .

Рисунок 3. Пути, участвующие в индуцированном АФК нарушении ГЭБ. АФК могут нарушать ГЭБ с помощью провоспалительных медиаторов, активации ММР, перестройки цитоскелета и подавления целостности соединений. Целостность соединений может подавляться расщеплением VE-кадгерина, фосфорилированием, перераспределением и подавлением экспрессии белков TJ. Нарушение ГЭБ также может происходить в результате перестройки цитоскелета, вызванной образованием стрессовых волокон, фосфорилированием белков TJ, FAK и Faxillin.Провоспалительные медиаторы могут высвобождаться прикрепленными нейтрофилами, активированными астроцитами и VEGF из активированной микроглии и активированных астроцитов. ММР могут высвобождаться NET, активированными астроцитами, VEGF и EC. ГЭБ, гематоэнцефалический барьер; Cat G, катепсин G; Ck, хемокин; КЛДН-5, клаудин-5; [Ca ²⁺ ] _i , уровень внутриклеточного кальция; E-Sel, Е-селектин; ERK, киназы, регулируемые внеклеточными сигналами; EC, эндотелиальная клетка; FAK, киназа фокальной адгезии; ICAM-1, молекула внутриклеточной адгезии-1; JNK, N-концевая киназа c-Jun; MLC, легкая цепь миозина; MLCK, киназа MLC; ММР, матриксная металлопротеиназа; NF-κB, энхансер ядерного фактора каппа-легкой цепи активированных В-клеток; NE, нейтрофильная эластаза; NETs, ​​нейтрофильные внеклеточные ловушки; NLRP3, нуклеотидсвязывающий домен олигомеризации, богатый лейцином повтор и пириновый домен, содержащий белок 3; OCLN, окклюдин; р38, р38 митоген-активируемые протеинкиназы; PI3K, фосфатидилинозитол-3-киназа; P-Sel, P-селектин; PKB, протеинкиназа B; ПКС, протеинкиназа С; -p, фосфорилирование; ROCK, Rho-ассоциированная протеинкиназа; АФК, активные формы кислорода; TJ, плотное соединение; TLR4, толл-подобный рецептор 4; VCAM-1, молекула сосудистой клеточной адгезии-1; VE-Cad, VE-кадгерин; VEGF, фактор роста эндотелия сосудов; ЗО-1, закрывающая зона-1.

Рисунок 3. Пути, участвующие в индуцированном АФК нарушении ГЭБ. АФК могут нарушать ГЭБ с помощью провоспалительных медиаторов, активации ММР, перестройки цитоскелета и подавления целостности соединений. Целостность соединений может подавляться расщеплением VE-кадгерина, фосфорилированием, перераспределением и подавлением экспрессии белков TJ. Нарушение ГЭБ также может происходить в результате перестройки цитоскелета, вызванной образованием стрессовых волокон, фосфорилированием белков TJ, FAK и Faxillin.Провоспалительные медиаторы могут высвобождаться прикрепленными нейтрофилами, активированными астроцитами и VEGF из активированной микроглии и активированных астроцитов. ММР могут высвобождаться NET, активированными астроцитами, VEGF и EC. ГЭБ, гематоэнцефалический барьер; Cat G, катепсин G; Ck, хемокин; КЛДН-5, клаудин-5; [Ca ²⁺ ] _i , уровень внутриклеточного кальция; E-Sel, Е-селектин; ERK, киназы, регулируемые внеклеточными сигналами; EC, эндотелиальная клетка; FAK, киназа фокальной адгезии; ICAM-1, молекула внутриклеточной адгезии-1; JNK, N-концевая киназа c-Jun; MLC, легкая цепь миозина; MLCK, киназа MLC; ММР, матриксная металлопротеиназа; NF-κB, энхансер ядерного фактора каппа-легкой цепи активированных В-клеток; NE, нейтрофильная эластаза; NETs, ​​нейтрофильные внеклеточные ловушки; NLRP3, нуклеотидсвязывающий домен олигомеризации, богатый лейцином повтор и пириновый домен, содержащий белок 3; OCLN, окклюдин; р38, р38 митоген-активируемые протеинкиназы; PI3K, фосфатидилинозитол-3-киназа; P-Sel, P-селектин; PKB, протеинкиназа B; ПКС, протеинкиназа С; -p, фосфорилирование; ROCK, Rho-ассоциированная протеинкиназа; АФК, активные формы кислорода; TJ, плотное соединение; TLR4, толл-подобный рецептор 4; VCAM-1, молекула сосудистой клеточной адгезии-1; VE-Cad, VE-кадгерин; VEGF, фактор роста эндотелия сосудов; ЗО-1, закрывающая зона-1.

Таблица 1. Влияние флавоноидов на дисфункцию ГЭБ, вызванную окислительным стрессом.

Таблица 1. Влияние флавоноидов на дисфункцию ГЭБ, вызванную окислительным стрессом.

9 80

Антиоксиданты		Модель (животное / клетки)	Insult	Находки
	Flavonol	Quercetin	HBMEC	Aβ 1-40	BBB проницаемость ↓, ROS ↓, СОД↑	[179]
			крыса CI/R	BCCAO	Проницаемость ГЭБ↓, клаудин-5↑, ЗО-1↑, ММП-9↓↓, β61, отек мозга↓	[180]
			RAT	PCB	Occludin ↑, Claudin-5 ↑, Jam ↑, ZO-1 ↑, ZO-2 ↑,	[181]
			Bend3	Высокая глюкоза		NF-kB↓, ROS↓, HO-1↑, MnSOD↑	[182]
			bEnd3	высокая глюкоза	проницаемость ГЭБ↓, E-селект↓↓, MCP , адгезия моноцитов↓, NF-kB↓, iNOS↓,	[183] ​​
		кемпферол	Мышь	ЛПС	BBB Проницаемость ↓, Claudin-1 ↑, Occludin ↑, CX43 ↑, MCP-1 ↓, Cox-2 ↓, Inos ↓,	[184]
		RUTIN	RAT CAR	Phothtrombosis	BBB проницаемость ↓, MMP-9 ↓, SOD ↑	[185]	[185]
BAICONEIN	HMBEC	HMBEC	H 2 O 2	Cell ↓	[186]
	RAT CAR	MCAO	Claudin-5 ↑, BBB проницаемость ↓, Edema мозга ↓
	RAT ICH	Коллагеназа (IV)	ZO-1 ↑, проницаемость BBB ↓, ono — ↓, inos ↓, отек мозга ↓, NF-KB ↓	[187]
	HBMEC	HBMEC	Aβ 1-40	BBB проницаемость BBB ↓, жизнеспособность клеток ↑, NF-KB ↓, P38-MAPK ↓, COX-2 ↓, ROS↓	[188]
витексин	HBMEC	OGD/R	клаудин-5↑, ZO-1↑, MMP-9↓, BBB2↓, MMP-9↓ Rmagibity ↓, Caspase-3 ↓, onoo- ↓, Inos ↓, Enos ↑	[189]
			RAT TBI	CCI		CCI	BBB проницаемость ↓, Occludin ↑, ZO-1 ↑, inos ↓, мозга отек ↓, Infarct Volume ↓	[190]
	(-) — EGCG		HCMEC	LPS	BBB проницаемость ↓, Claudin-5 ↑, Occludin ↑, Icam-1 ↓ , VCAM-1 ↓, Моноцитов адгезия ↓, NF-KB ↓	[191]	[191]
Theaflavin	CARS ICH	COLLAGENASE (VII)	BBB проницаемость ↓, ROS ↓, Отечество мозга ↓, CXCL1 ↓ , Caspase-1 ↓, NF-KB ↓	[192]
Flavanones	PinoCembrin	Pinocembrin	RAT CAR CI / R	OGD / R	BBB проницаемость ↓, Edema мозга ↓	[193]	[193]	[193]	[193]
			крысиный CI	MCAO	окклюдин↑, ZO-1↑, MMP-9↓, ICAM-1↓, VCAM-1↓, iNOS↓, активация астроцитов	[194]
	Hesperidin	Mouse CI	MCAO	BBB проницаемость	BBB проницаемость ↓, Claudin-5 ↑, ZO-1 ↑, мозг Edema ↓	[195]
		Bend3	N 2 газ	BBB проницаемость ↓, Claudin-5 ↑, ZO-1 ↑, MMP-3 ↓, MMP-9 ↓, ROS ↓, Foxo3a ↓
ISOFLAVONE	Puerarin	Мышь SAH	эндоваскулярная перфорация	BBB проницаемость ↓, мозг Edema ↓, ROS ↓, SIRT3 ↑, SOD2 ↑	[196]
	Chalcone	RATIQUIRITIGENIN	RAT CARS ICH	COLLAGENASE (VI)	BBB утечка BBB ↓, ROS ↓, NRF2 ↑, SOD ↑, Ho, Ho -1↑, отек головного мозга↓, NF-kB↓	[197]

Ремонт рулевой рейки своими руками.Принцип работы рулевой рейки Устройство рулевой рейки без ГУР

Можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками, если есть стук в руле, или придется тратиться на автосервис?
Исправность рулевого механизма — залог безопасности, но, к сожалению, ничто не вечно и когда-то приходит износ. Как проверить рулевую рейку и устранить неисправность самостоятельно?

В публикациях на блоге уже много написано о механизме управления станком и о рейке в частности.Но, думаю, освежить знания будет не лишним.

Итак, он выполняет важную задачу — трансформирует вращение руля в повороты колес в горизонтальной плоскости. Давайте подробнее рассмотрим процесс.

Самый простой вариант этого узла состоит из шестерни на валу руля и пластины с зубьями. Когда мы поворачиваем руль, пластина начинает двигаться в одну сторону, увлекая за собой тяги, которые, в свою очередь, поворачивают колеса автомобиля.

Это элементарная конструкция, и весь механизм в данном случае приводится в движение исключительно физической силой водителя. Такие варианты очень распространены на отечественных автомобилях.

Есть и более совершенные исполнения — с гидроусилителем и электроусилителем. немного сложнее, чем простой механический вариант.

Здесь есть дополнительные узлы, помогающие водителю без усилий крутить руль.

Точнее, контур, по которому масло циркулирует под давлением, клапанный узел на рулевом валу и поршень двустороннего действия, непосредственно соединенный с рейкой.

При повороте руля клапана приоткрываются с определенной стороны, и масло мчится по открытым магистралям, нажимая на поршень то в одну, то в другую сторону, и уже двигает рейку.

В вариантах основным силовым элементом является шаговый двигатель, приводящий в движение рулевые механизмы.

На первый взгляд устройство рулевого механизма может показаться достаточно сложным, добраться до него зачастую проблематично, поэтому возникает вопрос, можно ли отремонтировать рулевую рейку своими руками?

На самом деле это возможно, и не стоит бояться трудностей.

Рассмотрим простые варианты ремонта на примере отечественных ВАЗ 2109 и 2110, автомобилей оборудованных механическими блоками управления.

Анализ проблем вождения

Какие симптомы указывают на то, что с этим узлом что-то не так?

Возможные варианты:

• появился люфт на руле;
• Рулевое колесо стало непривычно тяжелым;
• слышны подозрительные стуки при повороте руля;
• системы ГУР начали подтекать маслом;
• руль периодически закусывает в одном положении.

Если вы заметили подобное на своем автомобиле, то пора задуматься о посещении автосервиса или все-таки попробовать отремонтировать рулевую рейку своими руками.

Второй вариант поможет вам сэкономить не только деньги, но и время, ведь на СТО часто бывают очереди, и никто не хочет оставаться даже ненадолго без машины.

Итак, рассмотрим последовательность простого самостоятельного ремонта рейки на примере популярных отечественных автомобилей ВАЗ 2109 и ВАЗ 2110.

Ремонт рулевой рейки своими руками

Следует отметить, что вышеперечисленные симптомы вовсе не означают дорогостоящий ремонт с заменой рулевых узлов, зачастую все обходится профилактической заменой расходников.

Но, к сожалению, чтобы точно определить проблему, приходится копать и разбирать рейку. Ремонт рулевой рейки ваз 2109 своими руками будет выглядеть так:

• поднять домкратом перед автомобиля, установить противооткаты и обеспечить другие меры безопасности;
• освободить доступ к рельсу;
• ставим колеса прямо и откручиваем шлицевой болт, который находится возле педалей;
• отвернуть гайки рулевой тяги;
• узел готов к отсоединению, хотя еще можно попробовать снять стержни сразу.

Для устранения неисправности в первую очередь необходимо приобрести специальный ремкомплект, который продается в автомагазинах.

Может быть полным, включающим шестерню и рейку, или неполным, содержащим игольчатый подшипник, опорную втулку, уплотнительные резинки, стопорные кольца, бахилу, стяжки и другие мелочи.

• снимите чехол, торцевые крышки и упоры;
• Откручиваем резьбовые пробки восьмигранником и снимаем пружины, упорные втулки и кольца — все это внимательно осматриваем и при необходимости меняем;
• не лишним будет проверить подшипник и при малейшем подозрении на люфт заменить его;
• осматриваем ведущую шестерню;
• наконец, вынимаем саму рейку, и тут важно не забыть поменять втулки опорного вала и резинки — все это есть в ремкомплекте;
• самый сложный пациент — игольчатый подшипник.Для него понадобится специальный ключ или, в крайнем случае, дрель со сверлом на 1,5 мм, которым ослабляем конец подшипника, а затем выбиваем его;
• поменяв все что можно смазываем детали рейки и собираем все как было.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками аналогичен, но есть нюансы. Некоторые версии «десятки» оснащены новыми узлами, которые не нужно полностью разбирать для замены втулки.

Достаточно снять гофру, открутить гайку под ней и рейка разделится на две части — одна из них будет иметь удобный доступ к втулке.

Отремонтировать рулевую рейку своими руками не так уж и сложно. Рад был помочь с ремонтом вашего четырехколесного друга!

Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Это сказывается на управляемости, а любые неполадки в этом узле делают машину менее послушной. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам от движения по неровной дороге.Это приводит к тому, что рулевая рейка практически каждого автомобиля нуждается в замене или ремонте уже к пробегу 200–250 тыс. км.

8 признаков неисправности рулевой рейки

При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

Ухудшилась управляемость, машину «кидает», особенно остро это ощущается на большой скорости.

Увеличен свободный ход (люфт) руля.

Рулевое колесо крутится сильнее обычного или дергается.

Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится крутить руками.

Шумит насос ГУР, звук усиливается при повороте руля.

Падает уровень масла в бачке ГУР.

Видны утечки масла на рейке или рядом с ней.

Элементы подвески могут стучать — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта руля.Подвеску необходимо проверить, дефектные элементы заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения развала-схождения. Если вы недавно регулировали стойку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес в мастерской.

Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть выход из строя электродвигателя, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системой или перегорание предохранителей.

Утечка жидкости из системы ГУР и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос шумит. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения; если вы обнаружите утечку, устраните ее.

Как определить износ деталей внутри рельса?

На заглушенной машине покачать руль влево-вправо с небольшой амплитудой. Если вы слышите стук, необходим ремонт.Если есть помощник, пусть он в это время держится рукой за рулевую тягу, так вы сможете точнее определить, где люфт.

Отремонтировать или заменить?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта багажника автомобиля Ford focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 руб. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по словам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект рейки Форд Фокус II стоит 2500 руб, пыльники с хомутами — 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку блока уйдет около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный набор гаечных ключей, а вот для того, чтобы разобрать и собрать рейку, понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Прежде чем приступить к ремонту, постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравните выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом порядок действий следующий:

Установить перед автомобиля на опоры, снять колеса.

Выпрессовать рулевые наконечники из пальцев поворотных кулаков (используя специальный съемник).

Снимите теплозащитный экран рейки.

Для автомобилей с гидроусилителем руля — открутить шланги подачи и обратки масла (подставить под шланги емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем руля — отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

Отверните болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

Отвернуть шкворень карданного шарнира рейки с рулевым валом.

Потяните рейку в сторону рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

Вытащите стойку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждом вагоне можно просто так достать рейку — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, затем снимите подрамник. Часто этого достаточно и грабли освобождаются.

Чтобы снять рейку в Пежо 308, нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать весь подрамник.

После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

Разборка рельса

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше чистой, без песка и пыли. При попадании внутрь абразивных частиц поверхности и уплотнители будут быстро изнашиваться, рейка будет течь. Зафиксируйте рейку в слесарных тисках, если нет, подложите вместо разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рейку слишком сильно в тисках — ее хрупкий корпус из алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.

Процедура разборки рулевой рейки

Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

Надежно зафиксируйте корпус рейки и отверните рулевые тяги (на резьбовой втулке имеются канавки под рожковый ключ).

Отвернуть контргайку и гайку регулировочного механизма, снять шайбы и нажимную втулку с посадочного места.

Отвернуть корпус приводного вала или гайку (может понадобиться специальный ключ), вынуть вал из корпуса.

Выдвиньте стойку стойки.

Выньте уплотнительные кольца, втулки и тефлоновые кольца из корпуса стойки.

Расположение приводного вала и зубчатой ​​тяги в рулевой рейке

Совет: Перед разборкой рейки отметьте положение зубчатого стержня или измерьте, насколько он выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы правильно собрать его. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте обороты при ее откручивании, чтобы установить нажимную втулку в правильное положение после сборки.

Сведения об устранении неполадок

Детали разбираемого рельса необходимо протереть от масла, очистить от отложений и тщательно осмотреть. Ремкомплекты обычно содержат только резиновые уплотнители и фторопластовые втулки с кольцами. Этого может быть недостаточно для каждого случая.

Внимательно осмотрите поверхность зубчатого стержня на наличие повреждений и износа. Особое внимание уделите рабочей зоне – зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками.Любые повреждения, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и протечке стойки.

Глубокая коррозия стержня штока. Такая деталь не может быть использована.

На конических зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, насечек, сколов и глубокого износа. Устанавливать вал с такими повреждениями опасно — рейку может заклинить в движении.

Частой причиной стуков в рейке является износ нажимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров.Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте стойки, но для многих автомобилей ее можно купить отдельно.

Износ зажимной втулки — вставка из ПТФЭ продавлена ​​

Сильно изношенные и поврежденные детали рельсов нельзя ремонтировать в гараже. Если при устранении неполадок будут обнаружены проблемы, обратитесь за помощью на специализированные СТО. Там могут восстановить вал и шток стойки с помощью профессионального оборудования.

Сборка рельса

Соберите рейку в порядке, обратном разборке.Смажьте детали маслом ГУР перед установкой, чтобы не было задиров на втулках.

Осторожно вставляйте кольца и втулки из ПТФЭ в корпус стойки — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большой силы. Торцевую головку и удлинитель можно использовать для аккуратной вставки подходящего размера из набора ключей.

После установки зубчатого стержня отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и прикрутите приводной вал.

Вставьте прижимную втулку и шайбы в гнездо, затяните регулировочную гайку на необходимое количество оборотов и проверните механизм вручную несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал).Если рейка собрана правильно, зубчатый стержень должен двигаться легко, без заеданий. Затяните контргайку регулятора.

Подтянуть рулевые тяги и установить пыльники, сжать их специальными хомутами.

Важно: не ставьте пластиковые стяжки вместо хомутов, они не обеспечивают надежного обжатия пыльника, в рейку попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Железная дорога будет течь.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона.Кардан можно поставить только в одно положение — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которая должна совпадать с пазом на ответной части. Не затягивайте стяжной болт сразу — карданный шарнир займет правильное положение на шлицах после того, как рейка и подрамник будут окончательно прикручены.

Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем окончательно затяните стяжной болт карданного шарнира рулевого вала.

Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и затяните гайки.Подсоедините трубки и шланги ГУР (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя руля в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и, не снимая автомобиль с подставок, начните прокачку системы (для автомобилей с ГУР).

Как прокачать систему ГУР

Несколько раз прокрутите руль от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

Снять автомобиль с подставок, при падении уровня долить жидкость в бачок ГУР.

Запустите двигатель.

Несколько раз прокрутить руль от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

Убедиться, что насос гидроусилителя руля не шумит, долить жидкость в бачок, если уровень упал, и проверить соединения, шланги и трубки ГУР на наличие утечек.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, во время пробной поездки будет сложнее осмотреть рейку.

После прокачки еще раз проверьте герметичность всех резьбовых соединений и сделайте пробную поездку.Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

Руль стал легче и «острее».

Стук и шум прекратились.

Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

Рельс не течет.

Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, переустановите теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Ремонт рулевой рейки своими руками в гараже выгоден, но не прост. Потребуется инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали – полное восстановление рейки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже.Если работа, описанная в статье, кажется сложной, доверьте ремонт рейки профессионалам.

Силовой агрегат, с помощью которого передние колеса автомобиля синхронно поворачиваются в ту сторону, в которую водитель поворачивает руль. Знать устройство рулевой рейки, а также принцип ее работы полезно каждому автовладельцу, так как от этого устройства зависит безопасность пассажиров и пешеходов.

Принцип работы

Механизм реечный

Рассмотрим принцип работы рулевой рейки.Когда водитель поворачивает руль, усилие передается от него на шестерню, которая заставляет рейку двигаться. Он перемещается влево или вправо, а вместе с ним перемещаются и рулевые тяги, которые поворачивают ступицы или поворотные кулаки. Соответственно сами колеса закреплены на ступицах. В результате, когда водитель поворачивает руль, передние колеса автомобиля поворачиваются синхронно.

Реечный рулевой механизм часто оснащается усилителем мощности, что значительно снижает усилие при повороте руля водителем.

Устройство и основные узлы

Схема рулевой рейки

Рассмотрим, как работает рулевая рейка. Будет описано в целом. Итак, его основные составляющие:

• руль (или штурвал) — устройство для управления движением автомобиля в заданном направлении;
• рулевой вал — металлический стержень, имеющий с одной стороны прорези (канавки) для крепления рулевого колеса, а с другой — прорези для крепления самого рулевого вала;
• Рулевая рейка — силовой агрегат, который состоит из реечной передачи.Именно она приводит рельс в движение. Этот узел собирается в корпус из легкого сплава и крепится к кузову автомобиля;
• Рулевые тяги — металлические стержни. Каждый стержень с одной стороны имеет резьбу, а с противоположной стороны — шарнирное шаровое устройство, также имеющее резьбу;
• Рулевой наконечник — деталь для вкручивания тяги. Имеет шаровой шарнир и внутреннюю резьбу.

Обратите внимание, что иногда рулевой механизм имеет еще один компонент — демпфер рулевой рейки. Этот элемент устанавливается между тягами и корпусом рулевой рейки.Демпфер представляет собой амортизатор двойного действия. Основное назначение демпфера – уменьшить вибрацию на руле. Демпфер рулевой рейки часто предустанавливается на различные внедорожники, так как именно этот тип автомобилей чаще всего передвигается по плохим дорогам.

Типы рулевых реек

Существует три основных типа рулевых реек:

• Механическая рулевая рейка. Это самый простой вариант рулевого механизма. Здесь поворот передних колес осуществляется только за счет физических усилий водителя.Часто для облегчения его работы устанавливают рулевую рейку, имеющую переменное передаточное число. В нем шаг зубьев меняется от центра к краям. Впервые в истории отечественного автомобиля такая рейка была применена на автомобиле ВАЗ-2110.
• Гидравлическая рулевая рейка. Главное отличие от механического – наличие (сокращенно гидроусилителя руля), значительно облегчающее вращение руля. При этом водитель не только меньше устает за рулем, но и получает большую безопасность во время вождения.Рейка c широко распространена в современных автомобилях.
• Электрическая рулевая рейка. Здесь руль усилен электродвигателем. Отдельно стоит отметить размещение электродвигателя: он может быть встроен в рулевую колонку, располагаться на рулевом валу или совмещен с рейкой. Рулевая рейка имеет самый высокий КПД, экономична и надежнее. Подробнее об электроусилителе руля можно прочитать в .

Преимущества и недостатки

Сначала о достоинствах реечного рулевого механизма:

• простота и малые габариты конструкции;
• легкий вес;
• частое обслуживание не требуется;
• хорошая точность управления;
• небольшая цена.

Теперь о минусах:

• передает толчки от неровностей дорожного полотна на руль;
• частые неисправности в виде люфтов и стуков в рейке;
• Это механическое устройство в большинстве случаев предназначено только для легковых автомобилей с независимой подвеской управляемых колес.

Несмотря на свою надежность, срок службы данного силового агрегата зависит от качества сборки автомобиля, условий эксплуатации, стиля вождения, условий хранения.Если машина долго будет сырой, механизм может просто заржаветь. Экстремальное вождение по кочкам, ямам и другим неровностям также сократит срок службы механической рулевой рейки.

На легковых автомобилях наиболее распространенным остается реечный рулевой механизм. Этому способствует, в первую очередь, простота конструкции, дешевизна механизма, а также его малые габариты.

Гидравлический усилитель также делает вождение более безопасным. Качество асфальта на отечественных дорогах не самое лучшее.Водитель то и дело попадает во всевозможные ямы и выбоины. Наличие такого узла позволяет им не так сильно ощущаться. Да и руль гораздо легче держать в момент, когда на него передаются вибрации. По сравнению с механической рейкой здесь все намного хуже. Известны случаи, когда у автомобилиста вырывали руль из рук.

В последнее время многие критикуют гидравлику. Делают это потому, что руль, по мнению некоторых водителей, недостаточно чувствителен.Трудно сказать так это или нет, ведь каждый человек по-разному чувствует дорогу и машину. Как бы то ни было, но когда в машине стоит гидроусилитель руля, управлять ею становится намного легче. Просто многие уже забыли, как тяжело парковаться без него. Иногда приходилось так крутить руль, что потом уже не было сил продолжать движение. Особенно актуальна эта проблема была на автомобилях семейства ВАЗ, выпускавшихся в конце восьмидесятых, начале девяностых годов прошлого века.

Гидроусилитель часто сравнивают с электроприводом. Имеет ли это смысл? Чтобы понять, нужно понять, что это такое. Электропривод может быть установлен на ТРК в заводских условиях, либо монтироваться как дополнительная опция. Его схема достаточно интересна, а потому многие хотят, чтобы его установили в свой автомобиль. Надо признать, что механизм хороший, но недостатков у него немало. Это часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Первые Лада Приора оснащались этим типом гидроусилителя руля.В системе были частые сбои и сбои. В итоге инженеры решили, что правильнее будет установить гидроусилитель, который полностью себя оправдал. По сей день руль на таких машинах работает за счет того, что ему помогает масляная жидкость, циркулирующая в системе.

Чтобы гидроусилитель работал исправно, за ним нужно правильно следить. В первую очередь нужно регулярно проверять уровень жидкости. Если не держит и падает, то нужно проверить сальники.Возможно, течь в них. Если руль поворачивается с трудом, нужно выполнить полную диагностику узла.

Выход из строя рулевой рейки – кошмар для любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта требует серьезного применения рук и средств, а также необходимости оставаться какое-то время без своего «железного коня». Поэтому, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознавать признаки предстоящего ремонта и иметь хотя бы общее представление о возможных поломках рейки.Кроме того, необходимо выяснить, насколько целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мероприятий.

Признаки неисправности рулевой рейки

Рулевая рейка — силовой агрегат в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия от рулевого колеса на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку осуществляется процесс вождения путем поворота направляющих колес.

Рэйки делится на 3 категории:

1. Механический;
2. Гидравлический;
3. Электрика.

Секционная рулевая рейка

Неисправности могут быть разными. Однако для их обнаружения не нужно обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически осматривать этот узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникать такие дефекты.

1. Люфт рулевого колеса

Люфт и звуки на руле — если это происходит, когда силовой агрегат активно поворачивает руль. В такой ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника, а также в недостаточных показателях упругости кручения.

Люфт — причины этого дефекта разнообразны. Может проявляться в результате чрезмерного износа сайлентблоков, фиксирующих рейку, изменения угла контакта винта и зубьев из-за искривления картера или вала, повреждения (механического) или хода (вертикального) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностика состояния втулки (сухарей) рулевой рейки, шарниров тяг, а также центрального зуба.

2. Тяжесть и стук при повороте руля

Схема рулевой рейки

Тяжесть при повороте руля обычно проявляется в случае закисания кардана.

Стук является наиболее распространенным симптомом. Причем источники такого стука в рейке разные. Обычно звук возникает в следующих случаях:

1. вертикальный ход вала в подшипнике;
2. выработка ресурса шарниров и картера;
3. предельный ресурс подшипников шнека, втулки или центрального зуба;
4. искривление картера или вала, что приводит к неправильному углу контакта винта с зубьями;
5. выработка ресурса сайлентблоков;
6. ослабление крепления рейки;
7. нарушения люфта.

3. Тяжелая работа и утечка

Тяжелый ход руля в крайних положениях — это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера или вала.

Течь — возникает в случае коррозии на валу или износа сальника. Кроме того, утечка возникает при разгерметизации патрубков (выходного или нагнетательного) цилиндра.

Основные дефекты рулевой рейки

• Выработка ресурса втулки и ее картера;
• Течь сальника на валу;
• Чрезмерный износ картера трамблера;
• Выработка ресурса центрального зуба.

1. Выработка ресурса втулки и ее картера

Видео: Что делать если стучит рулевая рейка?

Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также закрепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимое прижимное усилие, а также контроль за положением зубьев. Такой дефект считается довольно частым, особенно у тех рельсов, где втулка выполнена из пластика.

В результате налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стуков и люфтов. Чтобы определить такую ​​неисправность, достаточно выехать на неровную дорогу и в движении раскачивать руль в стороны, а затем повторить это на стоящем автомобиле. Кроме того, износ втулок будет проявляться в передаче ударов на руль при движении по неровной дороге.

В этом случае необходимо ремонтировать рейку — простая подтяжка втулки ничего не даст.

2. Негерметичность сальника на валу

Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта является позднее обнаружение течи, т. к. отсутствует давление на сальник. Признаками негерметичности сальника являются — гул при вращении руля, а также снижение уровня заливаемой в бачок гидроусилителя жидкости. В этом случае необходимо срочно осмотреть рейку, так как может течь не только сальник. Утечки могут возникать и из-за дефектных хомутов, помпы, патрубков, шлангов и т. д.Вероятность течи сальника во многом определяется материалом, из которого он изготовлен – при сильных морозах некоторые из них трескаются.

3. Чрезмерный износ картера на трамблере

Этот дефект начинает проявляться постепенно — в легком прикусывании руля на холодном автомобиле. Кроме того, руль становится все более тугим, и его возврат в нулевую зону будет неполным.

Причина в конструкции колец, которые вращаются вместе с картерным валом.Со временем они образуют небольшие канавки на поверхности картерного распределителя и начинают подтекать масло. Это приводит к потере давления и тяжести в рулевом колесе.

Появление канавок обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, металлических частиц, которые трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей такие проблемы не характерны, так как под кольца установлены резиновые прокладки.

Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ.Сделай сам!

4. Выработка ресурса центрального зуба вала

Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования вращательного движения в поступательное. При этом практически для всех автомобилей характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими движениями руля.

Для определения проблемы необходимо самостоятельно осмотреть механизм, покачивая руль в стороны из среднего положения.При появлении стуков следует отправиться на СТО и провести комплексную диагностику. Если центральные зубья изношены, придется заменить весь вал, и рекомендуется использовать только оригинальные компоненты.

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками?

В случае поломки рулевой рейки рекомендуется не рисковать, а сразу ехать на специализированное СТО. Самостоятельно можно провести только диагностику, в то время как ремонт рейки обычным машинистом, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментов, нереален.

Профилактические меры

С их помощью можно значительно продлить жизнь рейки:

• точное прохождение неровностей и «лежачих полицейских»;
• контроль состояния узлов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
• прогрев масла в рейке зимой перед движением в плавных и коротких поворотах;
• не держите руль более 5 секунд. в крайнем положении, так как это значительно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.

Такие меры позволят значительно продлить срок службы рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или замены.

Страница не найдена

К сожалению, страница, которую вы искали на веб-сайте AAAI, не находится по URL-адресу, который вы щелкнули или ввели:

https://www.aaai.org/library/aaai/aaai15contents.php

Если URL-адрес, указанный выше, заканчивается на «.html», попробуйте заменить «.html: на «.php» и посмотрите, решит ли это проблему.

Если вы ищете конкретную тему, воспользуйтесь следующими ссылками или введите тему в поле поиска на этой странице:

• Выберите AI Topics, чтобы узнать больше об искусственном интеллекте.
• Чтобы присоединиться или узнать больше о членстве в AAAI, выберите «Членство».
• Выберите «Публикации», чтобы узнать больше об AAAI Press и журналах AAAI.
• Для рефератов (а иногда и полных текстов) технических статей по ИИ выберите библиотеку
.
• Выберите AI Magazine, чтобы узнать больше о главном издании AAAI.
• Чтобы узнать больше о конференциях и встречах AAAI, выберите «Конференции»
.
• Для ссылок на Симпозиумы AAAI выберите Симпозиумы.
• Чтобы получить информацию об организации AAAI, включая ее должностных лиц и сотрудников, выберите «Организация».

Помогите исправить страницу, вызывающую проблему

Веб-страница

, который направил вас сюда, должен быть обновлен, чтобы он больше не указывал на эту страницу. Вы поможете нам удалить старые ссылки? Пожалуйста, напишите веб-мастеру ссылающейся страницы или используйте их форму для сообщения о неработающих ссылках.Это может не помочь вам найти нужную страницу, но, по крайней мере, вы избавите других людей от проблем. У большинства поисковых систем и каталогов есть простой способ сообщить о битых ссылках.

Если это покажется уместным, мы будем признательны, если вы свяжетесь с веб-мастером AAAI, указав, как вы сюда попали (например, URL-адрес страницы, которую вы искали, и URL-адрес перехода, если он доступен). Спасибо!

Контент сайта

Доступ к основным разделам этого сайта (и некоторым популярным страницам) можно получить по ссылкам на этой странице.Если вы хотите узнать больше об искусственном интеллекте, посетите страницу AI Topics. Чтобы присоединиться или узнать больше о членстве в AAAI, выберите «Членство». Выберите «Публикации», чтобы узнать больше о AAAI Press, AI Magazine, и журналах AAAI. Чтобы получить доступ к цифровой библиотеке AAAI, содержащей более 10 000 технических документов по искусственному интеллекту, выберите «Библиотека». Выберите «Награды», чтобы узнать больше о наградах, наградах и программах стипендий AAAI. Чтобы узнать больше о конференциях и встречах AAAI, выберите «Встречи». Чтобы получить ссылки на программные документы, обращения президента и сторонние ресурсы ИИ, выберите «Ресурсы».Для получения информации об организации AAAI, в том числе о ее должностных лицах и персонале, выберите «О нас» (также «Организация»). Окно поиска, созданное Google, будет возвращать результаты, ограниченные сайтом AAAI.

.