12 декабря 2019

635863

Не работает регулятор температуры печки приора

Как отремонтировать переключатель режимов работы печки в Ладе Приора

Лада Приора является продуктом отечественного автопрома. Этот автомобиль заслужил народную любовь за невысокую стоимость, хорошее качество, а также доступность деталей при необходимости ремонта. Несмотря на хорошие отзывы владельцев, авто не лишено ряда недостатков. Например, случается так, что печка Приоры работает только на 4 скорости. Можно отправиться на станцию техобслуживания, чтобы выяснить, почему не работает переключатель печки Приоры. Но ждать своей очереди можно несколько дней, а проблему нужно решать как можно быстрее.

Печка или система отопления на Ладе Приора почти ничем не отличается от такой же системы её предшественницы, «десятки». Если вы знакомы с устройством десятой модели, то без труда разберётесь и с системой обогрева на Priora. Причин, почему не регулируется температура печки Приора, может быть несколько. Давайте рассмотрим, какие это причины:

1. некорректная работа термостата;
2. сбои в системе температурного датчика воздуха в салоне;
3. попадание пыли в радиатор системы отопления автомобиля;
4. поломки в блоке управления системы отопления;
5. сбои в работе моторедуктора или электрическом двигателе отопительной системы.

Охладительная система или мотор?

Прежде чем приступить к устранению неполадок в работе обогрева печи, необходимо исключить воздействие поломок системы охлаждения и двигателя. Только потом можно начинать выяснять, почему не работает переключатель режимов печки на Приоре. Для этого проверяем уровень тосола и работу двигателя. Первый шаг: загляните в расширительный бак и определите уровень охладителя. Потом включите двигатель и некоторое время прогревайте. Это позволит выяснить, функционирует ли термостат в корректном режиме. Просто потрогайте толстые трубы, ведущие к радиатору.

Если вы обнаружите, что верхняя труба горячая, то это говорит о нормальном функционировании устройства. Холодная труба является признаком того, что термостат действует неправильно, и вам придётся его заменить. Стоит эта деталь недорого, поэтому замена будет простой. Неплотное прилегание крышки расширительного бака является ещё одной причиной, почему двигатель остаётся холодным. Из-за этого переключатель печки Приоры и может не работать. Просто замените эту деталь.

Охладительная система Lada Priora немного отличается от десятой модели, в ней практически не создаётся воздушная пробка. Вызвать её может неполная изоляция системы или тосол, залитый в пустой расширительный бак. Решить проблему несложно. Снимите крышку бачка, станьте на горку передними колёсами и газуйте.

Ремонтируем вентилятор и радиатор

Нередко не работает регулятор печки на Приоре из-за того, что в теплообменник попало большое количество пыли или прочих мелких частиц грязи. Загрязнения со временем попадают внутрь отопительных устройств. Это не может не сказаться на производительности работы всей системы. Воздушные массы прогреваются плохо. Вы можете отметить, что печь работает только в 4 положении. В случае загрязнения можно просто поменять весь радиатор. Вынуть устройство нужно со стороны силового агрегата. Не забудьте предварительно слить из охладительной системы тосол, отключите стеклоочистители и провода, демонтируйте вентилятор полностью и выньте весь радиатор, сняв трубки, подводящие к нему.

Встречается не только проблема того, что печка Приоры работает только на максимуме, но и полное отсутствие струй воздуха из отопительной системы. Первый шаг — убедиться, что радиатор работает в принципе. Подставьте руку и отметьте, осуществляется ли выдув каких-либо струй воздуха. Даже холодные воздушные массы говорят о том, что система действует. В противоположном случае есть вероятность выхода из строя предохранителя.

Остановка предохранителя говорит о поломке вентилятора печи. Одной из возможных причин того, что вентилятор не крутится, могут быть мелкие листья или прочие небольшие предметы, которые попали в вентилятор. Подтверждением тому будет являться гул. Снять вентилятор при необходимости на Ладе Приора можно по той же схеме, что и на десятой модели. Замена вентилятора решит проблему.

Поломка моторедуктора на Lada Priora может привести к несрабатыванию заслонки, что помешает горячим воздушным струям поступать в салон. Добраться до моторедуктора можно через капот. Если дело не в заслонке, то, скорее всего, печка не работает из-за того, что контакты окислились. Достаточно очистить их с помощью наждачной бумаги.

Всё дело в фильтре?

Часто помочь решить проблему слабых потоков воздушных масс может замена фильтра — при загрязнении он становится помехой прохождения тёплого воздуха. И тогда даже на высокой скорости воздух можно поступать слишком слабо. Выполнить ремонт реостата печки (Приора с кондиционером) самостоятельно также можно. Достаточно заменить термопредохранитель. Как раз на него и влияет забитый фильтр. Термопредохранитель перегревается и выходит из строя, работает только на максимальном положении.

Если же печка Приоры работает только в 4 положении, то это может говорить о том, что реостат перегорел. Такая же проблема может привести к тому, что система обогрева будет работать исключительно в первом положении. Дополнительное сопротивление приводит к тому, что печка работает хуже, медленнее. Вы отметите, что не работает переключатель печки Приора.

Многие легковые авто отечественного автопрома имеют похожий блок резисторов с Lada Priora. Добраться до реостата печки Приоры можно через корпус слева. Необходимо открутить два винта, чтобы добраться до этого блока.

Датчик температуры и блок управления

Переключение может быть затруднено из-за сбоев в датчике температуры, расположенного в салоне автомобиля. Найти его можно в осветительном плафоне на потолке салона. Регулятор изменяет режим, передавая данные о температуре воздуха в салоне на редуктор. В соответствии с величиной температуры заслонка закрывается или открывается. Исправность этого элемента отопительной системы влияет на корректную работу печи.

Обогрев авто зависит от работы всего блока управления обогревом. Именно в нём происходит распределение воздушных струй, определяется сила направления потоков воздуха в ту или иную часть салона, определяется величина температуры. Лучше, если причина отказа в сопротивлении печки Приоры, поскольку отремонтировать блок сложно. Чтобы убедиться, что причина некорректной работы отопления в блоке, нужно вынуть ваш блок и заменить его на тот, который находится в рабочем состоянии.

В авто с кондиционером нередко из строя выходит регулятор частоты вращений. В случае поломки система обогрева не работает или же включается только в максимальном положении. Такая поломка случается, когда печь длительное время работает с заслонкой в закрытом положении. Отсюда происходит перегрев.

Найти причину неисправности печи в авто Lada Priora не составляет труда, если вы понимаете принципы работы деталей и узлов. Правильная последовательность работы позволит устранить поломку за короткое время.

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › не работает регулятор температуры горячего-холодного воздуха

Вообще проблема такая — не работает регулятор температуры горячего холодного воздуха.Нет горячего . Сначала приходилось крутить регулятор туда сюда что бы дул горячий воздух, помогало. Потом со временем и это перестало работать. .Кто сталкивался с такой проблемой?где искать причину?

Смотрите также

Комментарии 48

Привет всем, С Наступающим ребят! такой вопрос, подскажите как менять датчик или регулятор я хз как его название, при каком положении должны быть переключатели там итд чтоб не было не каких тресков итд? у меня тепло только на последнем режиме ну и холод естественно, подскажите какая фирма лучше?

У меня такая фигня, что не знаю что уже и делать. Работало в крайних положениях тепло/холод. Купил новый датчик, тот что под плафоном и ничего не изменилось. Даже не крутится( в чем может быть проблема?

Привет всем, С Наступающим ребят! такой вопрос, подскажите как менять датчик или регулятор я хз как его название, при каком положении должны быть переключатели там итд чтоб не было не каких тресков итд? у меня тепло только на последнем режиме ну и холод естественно, подскажите какая фирма лучше?

Как решили проблему ? У меня такая же беда уже незнаю что это

У меня завоздушевало

датчик в потолке)

у меня такое было но вылечелась благодоря снятию клейм с акумулятора

у меня датчик температуры накрылся и было так. В бж у меня есть. Он под плафоном находится.

у меня аналогичная проблема с начала весны, дует тоже только холодным, причины этой неисправности на самом деле три, верней одна из трех, это:
-либо не работает или тупит датчик температуры воздуха в салоне(находится п плафоне, датчик с пропеллером)
-блок управления печкой(там полоска на которой работает крутилка со временем изнашивается и из за плохого контакта не переключает(у друга так было)
-моторедуктор заслонки печки, который находится в полной ж. пе, и для замены надо снимать все что есть под дворниками

работают ли датчик и блок можно проверить след образом, разбираешь плафон по моему 6 шурупов, и увидишь датчик с пропеллером, значит при положении крутилки на крайних положениях температуры, т.е самый холод или горячий(пропеллер должен не крутиться, стоять на месте, если ты ставишь любое положение между горячйи и холод, то он должен крутиться)если так как написал выше значит и блок и датчик рабочие, как в моей ситуации, и причина в чертовом редукторе, цена его 450 руб, но морок с заменой, реально нужно много мата…изложил как смог, удачи!

я этот датчик отключил, т.к он начал сильно жужжать, черт может и правда из за него?
Заранее спасибо

если датчик отключил то у тебя должно дуть только в самых крайних положениях теплохолод

холод только холод(((

попробуй поставь датчик, попробуй посмотреть работает ли блок, вообщем как писал выше в крайних положениях пропеллер не крутиться, то что между должен крутиться, если так то блок работает и косяк такой же как и на моей, накрылся редуктор заслонки
а то что пропеллер стал жужжать, его надо просто от пыли аккуратно почистить и смазать и жужжать не будет, пробовал лично)

чувствую все выходные посвящу машине))буду разбирать

там на самом деле тяжелого ничего нет, просто разбирать долго, я когда салонный фильтра менял разобрал жабо под дворниками и нашел этот редуктоор, его сразу видно, просто достать его тяжело

единственный минус — это время которого у меня мало.все занимает работа мать ее(((

у меня аналогичная проблема с начала весны, дует тоже только холодным, причины этой неисправности на самом деле три, верней одна из трех, это:
-либо не работает или тупит датчик температуры воздуха в салоне(находится п плафоне, датчик с пропеллером)
-блок управления печкой(там полоска на которой работает крутилка со временем изнашивается и из за плохого контакта не переключает(у друга так было)
-моторедуктор заслонки печки, который находится в полной ж. пе, и для замены надо снимать все что есть под дворниками

работают ли датчик и блок можно проверить след образом, разбираешь плафон по моему 6 шурупов, и увидишь датчик с пропеллером, значит при положении крутилки на крайних положениях температуры, т.е самый холод или горячий(пропеллер должен не крутиться, стоять на месте, если ты ставишь любое положение между горячйи и холод, то он должен крутиться)если так как написал выше значит и блок и датчик рабочие, как в моей ситуации, и причина в чертовом редукторе, цена его 450 руб, но морок с заменой, реально нужно много мата…изложил как смог, удачи!

А если лопости на датчике температуры крутится когда крутилка в крайних положениях(холод-тепло) также не исправен?

у меня аналогичная проблема с начала весны, дует тоже только холодным, причины этой неисправности на самом деле три, верней одна из трех, это:
-либо не работает или тупит датчик температуры воздуха в салоне(находится п плафоне, датчик с пропеллером)
-блок управления печкой(там полоска на которой работает крутилка со временем изнашивается и из за плохого контакта не переключает(у друга так было)
-моторедуктор заслонки печки, который находится в полной ж.пе, и для замены надо снимать все что есть под дворниками

работают ли датчик и блок можно проверить след образом, разбираешь плафон по моему 6 шурупов, и увидишь датчик с пропеллером, значит при положении крутилки на крайних положениях температуры, т.е самый холод или горячий(пропеллер должен не крутиться, стоять на месте, если ты ставишь любое положение между горячйи и холод, то он должен крутиться)если так как написал выше значит и блок и датчик рабочие, как в моей ситуации, и причина в чертовом редукторе, цена его 450 руб, но морок с заменой, реально нужно много мата…изложил как смог, удачи!

Привет всем, С Наступающим ребят! такой вопрос, подскажите как менять датчик или регулятор я хз как его название, при каком положении должны быть переключатели там итд чтоб не было не каких тресков итд? у меня тепло только на последнем режиме ну и холод естественно, подскажите какая фирма лучше?

Не работает регулятор температуры печки приора

Посоветуйте что делать : отопитель салона работает только на самой большой скорости . минимума нет. А

Заменить резистор отопителя.

Кто знает где и как регулируется потоки воздуха то дует только на лобовое стекло когда крутишь регулятор слышно как заслонки шевелится но почемуто только на лобовое стекло дует и чуть-чуть в салон.
P.S. Зима на дворе а ноги не согреешь)))

Если у тебя норма с кондеем, то проверь, не нажата ли кнопка размораживания лобового стекла

Андреичь, скорее всего на моторредукторе перепутали разьем, там один на питание заслонки, а другой на датчик положения заслонки, вот его разъем наоборот и воткнули. Вот он:

стоит там где стрелка
но самому переставить очень проблемно, много разбирать, едь пусть исправляют.

Андреичь, скорее всего на моторредукторе перепутали разьем, там один на питание заслонки, а другой на датчик положения заслонки, вот его разъем наоборот и воткнули. Вот он:

стоит там где стрелка
но самому переставить очень проблемно, много разбирать, едь пусть исправляют.
То есть то что в кружочке,надо воткнуть туда,где стрелка?.Просто эти разъемы местами поменять и все?

Заменить резистор отопителя

Скажи пожалуйста что за резистор, и где он стоит?У меня печка дует только в на максимуме, на 4 скорости.

P.S сорри за пост выше.

Скажи пожалуйста что за резистор, и где он стоит?У меня печка дует только в на максимуме, на 4 скорости.

P.S сорри за пост выше.Если машина норма смотри тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/10-13-4-zamena-dopolnitelnogo-rezistora-otopitelya.html

товарищи приороводы подскажите пожалуйста почему на приоре хетч комплектация норма плохо греет печка зимой на короткие расстояния снег даже не таит ручку направления потока воздуха направлял в ноги-ноги мерзнут!до этого была 2114 таких проблем вообще не было в чем проблема подскажите или это на всех так приорах. заранее спасибо.

незнаю у меня все норм греет комплектация норма хетч

кто знает в чем проблема у меня вентилятор отопителя начинает работать с 3 го режима первые 2 неработают если предохранители, может кто знает какие и где они стоят

. обмен опытом. комплектация норма
был такой косяк. периодически, но очень недолго начала пропадать 1-я скорость вентилятора печки. но продолжалось не долго — в течении двух часов сдохли 1 и 2 скорость вентилятора, а 3 и 4 работают, но не очень практичны ввиду большого уровня шума и сильного (такого на практике после прогрева не нужно) потока воздуха.
причина — сгорел температурный предохранитель на блоке делителя напряжения на печке (блочок с зеленым резистором, расположен под правым жабо), предохранитель стоит в цепи между 1-2 и 3-4 скоростями (к слову 4-я вообще без делителя включается). Предохранитель с номиналом 167 градусов, металлический корпус.
лечение — так как видимых следов перегрева на самом резисторе не обнаружено предохранитель заменен на провод сечением 1,5 мм2. работает больше полугода.

Вчера со знакомым снимал приборку, чтобы переделать подстветку. Заодно решил переделать подсветку в блоке отопителя. Сняли его, разобрали, посмотрели что к чему и пришли к выводу что нужно печатать новые шкалы, т.к. со старых крайне проблемно стереть светофильтр. Далее собрали все в обратном порядке (т.е. ничего не трогали).

Сегодня с утра выяснилось, что перестали работать 2 крутилки: регулятор направления воздушных потоков и регулятор температуры. Вентилятор работает как и прежде. Снова разобрал все, думал, колодку криво воткнул. Оказалось, что собрано все правильно (у колодки одно четкое положение), а регуляторы работать-таки перестали. До этого все работало отлично: потоки (тьфу-тьфу) были сильные и направлялись куда нужно.

Вопрос: что могло случиться и куда лезть? Могло ли коротнуть что-то при сборке-разборке (клемму не скидывал, но и закоротить сам вряд ли мог)? Предохранители целы, кондея нет, подсветка блока работает, вентилятор работает в штатном режиме. Не мог же моторедуктор сгореть так в одно время со снятием блока отопителя?:)

Почему на Лада Приора не работает печка

Лада Приора во многом похожа на своего прародителя ВАЗ десятого семейства, в том числе и устройством отопителя. Завод-изготовитель решил оставить принцип работы печки, заменив лишь некоторые элементы новыми. Вместе с этим Лада Приора унаследовала и знакомые проблемы, например, когда печка не греет и дует холодным воздухом.

Элементы системы отопления (печки)

В том, что печка «Приоры» на 95% схожа с «десяткой» можно увидеть по каталожным номерам:

1. Отопитель в сборе (2170-8101012 или 2111-8101012-10).
2. Моторедуктор распределения воздушного потока (2170-8127100). Распределяет потоки воздуха в ноги/лицо/ветровое стекло. Находится внутри торпедо.
3. Датчик температуры воздуха в салоне (11186-8128050). Находится на потолке.
4. Контроллер управления отопителем (КУО) или блок управления печкой (21703-8128020). Блок на котором водитель задает параметры работы печки. Располагается на панели.
5. Резистор добавочный или дополнительный резистор (2123-8118022). Определяет скорость вращения вентилятора печки. Закреплен в моторном отсеке.
6. Электровентилятор отопителя (2111-8118020). Находится под капотом.
7. Моторедуктор заслонки отопителя (2110-8127200). Распределяет потоки воздуха в салон (улица/радиатор печки). Внутри отопителя в сборе.
8. Фильтр воздушный (2110-8122020).
9. Радиатор печки (2110-8101060). Располагается внутри отопителя.

Неисправность одного из этих элементов вызывает проблемы в работе печки.

Принцип работы печки

Чтобы самостоятельно определить неисправность отопителя следует понимать принцип его работы.

Контроллер управления отопителем получает сигнал от датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если есть разница, то КУО посылает сигнал на моторедуктор печки (находится под капотом), чтобы тот закрыл или открыл на определенную величину заслонки печки для большей подачи холодного или горячего воздуха.

После выставления нужной скорости вентилятора печки контроллер управления отопителем посылает сигнал на добавочный резистор (в моторном отсеке), который за счет встроенного сопротивления посылает корректированный сигнал на вентилятор. На максимальной скорости резистор не используется и электровентилятор вращается на максимальной скорости.

Направление воздуха (лицо/ноги/лобовое стекло) определяет водитель, выставляя требуемое значение на КУО. После этого сигнал поступает на моторедуктор распределения воздушного потока (внутри панели/торпедо), который передвигает заслонки в нужном направлении.

Если печка дует холодным воздухом (не греет)

Причин, почему плохо греет печка «Приоры» может быть несколько (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

1. Неисправность в системе охлаждения двигателя (радиатор печки холодный и не может отдать тепло). Потрогайте оба шланга радиатора отопителя, они оба должны быть горячими. Иногда причина кроется в самом радиаторе (брак, недостаточно производительный) (8%).
2. Грязный фильтр салона. Попробуйте на время убрать фильтр и проверить работу печки (2%).
3. Не работает заслонка печки, ее просто заклинило (17%).
4. Неисправен моторедуктор печки (16%).
5. Неисправен блок управления отопителем (13%).
6. Неисправен датчик температуры воздуха в салоне. Попробуйте отключить его на время и проверить работу отопителя (6%).

Пункты 3-6 также могут быть причиной, когда постоянно дует только горячий воздух из печки.

Не работает переключатель режимов (лицо/ноги/стекло)

Возможные причины (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

1. Неисправен контроллер управления отопителем (13%).
2. Неисправен моторедуктор распределения воздушного потока внутри салона (8%).

Печка работает только в 4 положении

Если не работает первое, второе или третье положение печки следовательно (в скобках указан процент поломки по результатам опроса среди владельцев этого автомобиля):

1. Неисправен резистор печки (7%).
2. Неисправен блок управления отопителем (13%).

Если шумит печка

Возможно гудит подшипник электровентилятора (17%). Также дополнительный шум может вызвать сухой лист, попавший под его лопасти.

Печка не включается

1. Перегорел предохранитель на печку F9 (25А).
2. Неисправен блок управления отопителем (13%).

Заключение

Отопитель автомобиля — не простая система, а по отзывам владельцев — не совсем надежная. Старайтесь определить неисправность печки начиная с проверки, а затем подменой деталей на заведомо исправные. Не забывайте, что причина может быть и в плохом контакте или обрыве проводки автомобиля.

Мы уже писали о том, что отопитель ВАЗ 2110 и Лада Приора очень похожи, возможно вы найдете много полезного на их сайте. А какие проблемы с печкой испытывали вы? Удалось ли вам решить их? Участвуя в опросе вы помогаете другим автолюбителям определить причины. Читайте также другие статьи по ремонту и эксплуатации Лада Приора.

Печка дует горячим

На чтение 4 мин. Просмотров 1.8k. Обновлено 06.10.2017

Настоящее издевательство над водителем и пассажирами начинается тогда, когда отопитель отказывается переключаться в холодный режим и продолжает греть даже в 30-ти градусную жару. Почему это происходит и что делать?
Подобная ситуация является практически стандартной для классического семейства автомобилей «ВАЗ», у которых печка включается ненадежным краном. Однако и у других куда более совершенных систем есть немало мест, которые могут привести к тому, что печка будет постоянно давать горячий воздух. Разберем их все!

Причина №1: Закисший кран

Данная проблема, как уже было сказано выше, – бич классических «Жигулей». Переключение температуры воздуха печки здесь осуществляется краном, один в один как в ванной. Открыл кран – горячий тосол наполнил радиатор печки – пошел жар. Закрыл – тосол перестал циркулировать через радиатор, он остыл, воздух пошел холодный. Но это если все работает! На деле кран отопителя переводят во включенное положение с наступлением первых холодов, а закрыть пытаются весной. За несколько месяцев стояния в одном положении данная конструкция закисает и отказывается возвращаться на «холодное» положение. Применять силу зачастую бесполезно – кран просто потечет. Поэтому самый «простой» выход – замена крана. Чтобы этого избежать, нужно периодически, хотя бы раз в месяц, перемещать кран из холодного положения в горячее, чтобы не дать ему закиснуть во время зимы.

Причина №2: Не двигается заслонка

Оставим «Жигули» в покое – в современных автомобильных отопителях температура подаваемого воздуха регулируется заслонкой, которая направляет воздух или через горячий радиатор или в обход его. И тут есть, где разгуляться неисправностям. Вот они:

– Обрыв тяги заслонки

Если управление распределительной заслонкой ручное, то от ручки в салоне до заслонки протянута гибкая тяга. Она может оборваться и тогда заслонку невозможно будет сдвинуть стандартным поворотом ручки (или передвижением ползунка). Сама тяга, как правило, не рвется. Обрыв происходит в местах ее крепления к ручке управления и к самой заслонке. Обычное дело – приложение чрезмерного усилия на ручку, что приводит к облому крепежного ушка. Тяга вылетает из него, и вставить ее иногда бывает очень сложно.

– Неисправность электропривода заслонки отопителя

Заслонка может управляться и электрическим приводом. Так, например, сделано в ВАЗ-2110 и во всех автомобилях с климат-контролем. При этом привод, двигающий заслонку, может банально сгореть. Если это произошло тогда, когда заслонка стояла в горячем положении, печка будет дуть горячим независимо от того, как и сколько вы будете крутить ручку на панели управления отопителем.

Кроме сгоревшего привода могут быть и другие электрические проблемы. Например, перебитые провода, окислившиеся контакты, разрушенная контактная группа в управляющей ручке или «глюк» электронного блока управления климатом. В последнем случае можно попробовать «опросить» блок на компьютерной диагностике, а все остальные причины диагностируются мультиметром.

– Клин заслонки

Заслонку может заклинить некий посторонний предмет. Например, если при ремонте забыть гаечный ключ или что-то в этом роде внутри отопителя, то это вполне может привести к тому, что печка в машине будет дуть горячим воздухом.

Причина №3: Неисправность блока управления климат-контролем

Если управление отопителем возложено на электронику, то причиной подачи горячего воздуха может стать неисправность электронных компонентов. Самый простой способ отловить такую неисправность – подключить заведомо исправный блок управления и проверить работу печки. Если температура стала регулироваться нормально – дело в блоке. Можно попытаться его отремонтировать или сразу оставить новый, исправный. Если же ничего не изменилось – нужно искать другие причины, по которым печка дует горячим, то есть электрические и механические неисправности, описанные выше.

Что делать, если печка дает только горячий воздух?

Диагностику любых неисправностей нужно начинать с простого. Поэтому, если в вашей машине заслонка отопителя имеет электрический привод, для начала проверьте его предохранитель. Вполне возможно, что он сгорел или окислился и не подает питание на моторчик заслонки.

Если управление заслонкой ручное – аккуратно покрутите ручку регулировки температуры. Когда тяга от ручки до заслонки оборвана, она крутится слишком легко. Если вы чувствуете непривычную «пустоту» ручки – это верный признак того, что с тягой что-то не в порядке. Значит, нужно, как минимум, снять ручку и посмотреть, что стало причиной обрыва тяги. Вполне возможно, что придется разбирать отопитель и искать обрыв на заслонке. С разборкой различных частей автомобиля связана диагностика и других причин неисправности печки. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверить эту работу специалистам из автосервиса. Но, если вы предпочитаете ремонтировать свою ласточку самостоятельно, возьмите мультиметр, электросхему вашего авто и, добравшись до нужных частей, найдите причину. В современных автомобилях отопители часто спрятаны глубоко под торпедой и требуют разборки огромного количества ее частей, но тем больше будет гордость за самостоятельный ремонт!

Перестала работать печка ваз 2110 инжектор – Защита имущества

Система отопления ВАЗ-2110 не будет нормально функционировать без вентилятора или моторчика, который отвечает за циркулирование воздуха в салоне. Если вентилятор печки ВАЗ-2110 перестал работать, то эту проблему необходимо устранить как можно быстрее.

Выявляем причину поломки

Для начала необходимо разобраться с причиной, по которой не работает вентилятор печки. Их может быть несколько.

1. Неисправность предохранителя является самой банальной, простой и наиболее распространённой причиной того, что моторчик не крутит. С одной стороны, замена предохранителя не является большой и сложной проблемой, с которой легко будет справиться даже новичку. Но с другой стороны, необходимо будет найти причину, по которой предохранитель пришёл в негодность. А для этого потребуется исследовать электрическую цепь, которая обеспечивает нормальную работу системы отопления, на предмет наличия короткого замыкания. Раз уж мы заговорили о предохранителях, то нелишним будет знать, что работа печки на ВАЗ-2110 зависит от предохранителя F7 с силой тока 30 ампер. Также от работы этого предохранителя зависит подсветка бардачка, функционирование прикуривателя, электрического моторчика с омывателя фар и обогрев заднего стекла. Если в электроцепи системы отопления не будет найдено короткое замыкание, то причину необходимо будет искать по всей проводке.
2. Проблемы с контактами, которые располагаются внутри монтажного блока, являются распространённой причиной неработающего моторчика печки ВАЗ. Для выявления этой проблемы можно при работающем автомобиле пошевелить колодку с закреплёнными жгутами. Если вентилятор отопителя ВАЗ-2110 начал работать, то необходимо снимать колодку и зачищать контакты.

1. Залитое реле также может быть одной из причин, по которой не работает вентилятор отопителя. Диагностировать эту проблему очень просто: вентилятор будет включаться только после хорошего прогрева автомобиля. В этом случае потребуется заменить реле, которое скрывается за приборной панелью.
2. Работа электродвигателя отопителя может осуществляться только при активации третьей скорости. Такая ситуация объясняется характером подачи тока к вентилятору: на 1 и 2 скорости этот процесс реализуется посредством резистора, а на 3 скорости — напрямую. Следовательно, если отопление не работает на первых двух скоростях, то причина скрывается именно в резисторе, который подлежит замене.
3. Неисправность переключателя можно выявить следующим образом: сняв центральную консоль, заводим автомобиль, берём габаритную 12-вольтовую лампочку с припаянными проводами, замыкаем от неё минусовой провод на кузов и прикасаемся вторым проводом к 1, 2 и 3 контактам на добавочном резисторе. Горение лампочки свидетельствует про исправность переключателя. Но если лампочка не загорается, то потребуется соединить провод от лампочки с плюсовой клеммой на переключателе. При отсутствии на лампочке свечения можно говорить про обрыв электроцепи или неисправный предохранитель.

1. Неисправность электромотора вентилятора — это последняя причина, которая может привести к неработающему вентилятору. Здесь можно рассматривать три основные причины, для устранения которых может потребоваться замена мотора, чистка контактов и замена щёток.

Замена вентилятора

Если проблема всё-таки заключается в самом вентиляторе, то его лучше всего будет заменить на новый. Ремонт вентилятора печки, конечно, может быть выполнен, но это может быть, например, замена щёток. Выполнять более глобальный ремонт просто не имеет смысла, поскольку на длительную службу такой детали надеяться не приходится. Замена вентилятора печки ВАЗ-2110 требует выбора новой детали. Здесь есть два варианта: найти деталь старого образца или купить новую запчасть. Второй вариант более приемлем и доступен.

Процесс замены не так сложен, как может показаться. Достаточно уметь работать со стандартными инструментами, располагать свободным временем и иметь желание поковыряться в родной машинке. Чтобы поменять неисправный вентилятор, необходимо следовать следующему плану работ:

1. Открываем капот и снимаем аккумуляторную минусовую клемму.
2. Снимаем стеклоочистители путём поддевания и демонтажа резиновых колпачков. При помощи ключа на 10 откручиваем гайки и снимаем щётки.
3. При помощи шлицевой отвёртки поддеваем декоративные заглушки, откручиваем винты на жабо и гайки на краях. Теперь можем снять жабо.
4. Под резиновым уплотнителем можно найти саморезы, которые держат щиток с моторного отсека. Откручиваем их также.
5. Демонтируем шланг, через который осуществляется подача омывающей жидкости на форсунки.

1. На правом щитке моторного отсека на нижней стороне имеется две гайки, под которые подходит торцовый ключ на 10. К ним сложно добраться, но откручивать их можно не до конца, поскольку благодаря нескольким поворотам, щиток легко снимется.
2. Со шланга, который соединяется с вакуумным усилителем тормозной системы, необходимо заранее снять хомуты.
3. На крышке салонного фильтра находится четыре самореза, после откручивания которых легко можно его снять.
4. Уже на этом этапе виднеются очертания мотора печки. Но ещё потребуется отсоединить колодку на двигателе отопительной системы и на резисторе.
5. После проделанной работы появляется возможность демонтировать левую часть печки вместе с моторчиком.
6. На место испорченного элемента устанавливается новая деталь, а сборка осуществляется в обратном порядке.

Если ранее вам не приходилось снимать вентилятор отопительной системы, то этот процесс может занять несколько часов. Зато в дальнейшем любая проблема с системой отопления может быть устранена намного быстрее.

Отопитель в автомобиле ВАЗ-2110 представлен раздельной системой. Первый ее элемент – сам отопитель – блок, отвечающий за подготовку поступаемого воздуха. Это устройство расположено под капотом автомобиля. Оно регулирует скорость подачи воздуха и его температуру. Следующий элемент – распределитель воздуха, воздуховоды которого расположены в салоне авто на приборной панели. Для десятки производится специальный отопитель «2110-01», который отличается присутствием испарителя в климатической установке.

Схема управления отопителем на этой модели ВАЗ показана на фото:

Основные неисправности печки в отечественной модели ВАЗ-2110

Многие неисправности печки возникают во время смены сезонов. С наступившими холодами водители замечают, что плохо греет печка ВАЗ 2110 в их автомобиле или и вовсе не работает. Эту неисправность никто не игнорирует, ведь лучше всегда ездить в теплой машине. Среди вариантов поломок, которые могут потребовать ремонта печки:

• невозможность регулирования температуры отопителя,
• неисправности заслонки или моторедуктора,
• течь в радиаторе печки,
• неисправность потолочного температурного датчика,
• неисправность блока управления САУО.

Устранение неисправностей

1. Устранение невозможности регулировать температуру

Причин возникновения этой неисправности может быть несколько:

• сбои в работе блока управления,
• неисправность заслонки.

Любая из этих поломок приводит к некорректной работе отопительного прибора.

Если из строя вышел контролер отопителя, то может не подаваться команда на выдвижение заслонки. Поэтому следует сразу же проверить температурный датчик , расположенный рядом с осветительным плафоном на потолке. Для осуществления проверки нужно несколько раз покрутить из левого в правое положения рычаг управления температурой. Температуру потока воздуха можно контролироваться тактильно. Эта проверка основана на выявлении рабочего состояния температурного датчика в крайнем положении рукоятки. Если температура потока изменяется только при крайнем положении датчика, то он подлежит замене. Если же она существенно не изменяется, следует искать причину поломки в другом месте.

2. Устранение неисправностей в отопителе

Чтобы проверить работоспособность отопителя нужно снять центральные дефлекторы. Для этого нужно отогнуть специальные усики и сдвинуть рукой заслонку. Подобраться к последней можно через отсек двигателя. Выбирая данную запчасть, лучше отдать предпочтение алюминиевому, а не пластиковому варианту.
Самых больших по объему работ требует радиатор печки ВАЗ-2110 при его замене, ведь для этого приходится снимать всю печку. Если сделать работы своими руками, то можно сэкономить немало денежных средств. Тут читайте подробнее как менять радиатор.

3. Устранение неисправностей моторедуктора

Когда вентилятор отопителя начинает «гнать» лишь холодный воздух, то можно считать, что печка вышла из строя. В современных моделях редко выходят из строя заслонки и регуляторы, благодаря тому, что уже на заводе для их изготовления используют алюминий. В 90% поломок печки виноват моторедуктор. Эта деталь однозначно подлежит замене.

Ремонт автомобиля в данном случае производится в следующем порядке:

• производим демонтаж дворников, снимаем жабо,
• жабо отодвигаем в сторону, короткой крестовой отверткой выкручиваем три крепежных самореза,
• отстегиваем провода,
• подключаем новый моторедуктор,
• устанавливаем его обратно.

Лучше этот вид ремонта выполнять с помощником. Он будет переключать поступление воздуха с горячего в холодный режим и обратно. После установки в обратной последовательности выполняется сборка снятых запчастей.

4. Устранение плохого поступления горячего воздуха в район ног и боковых стекол

В отечественных автомобилях такая проблема очень распространена. По этой причине зимой мерзнут ноги, и запотевают окна. Управлять автомобилем в таких условиях очень сложно. Единственный выход – модернизация каналов воздушного потока.

Порядок работы выглядит следующим образом:

1. Удостоверяемся, что печка идеально функционирует. Когда ее работа идеальна, можно приступать к модернизации.

2. Снимаем панель, разбираем ее на составные части.

3. Решаем проблему обдува боковых стекол. Ее можно решить двумя способами:

• Устанавливаем новый гофрированный шланг.
• Заклеиваем все имеющиеся на панели щели.

Для улучшения эффективности лучше выбрать второй вариант. Продолжаем работать.

4. Оклеиваем все щели, имеющиеся между нижней и верхней частью панели, с помощью антискрипа.

5. Проклеиваем все отверстия, имеющие крепления.

6. Дорабатываем заслонки печки, которые помогают направляет воздух в определенные зоны. На заводе эту заслонку плохо прижимают к корпусу, из-за этого часть подогретого воздуха теряется между щелями и гуляет где-то в панели.

7. Приступаем к демонтажу заслонки. Снимаем ее и полностью убираем желтый заводской уплотнитель.

8. Моделином приклеиваем задвижку и заделываем все щели. Эта процедура поможет потоку воздуха идеально выходить из заслонки по назначению. На корпусе вместо губки лучше использовать Битопласт10, который усердно клеиться в несколько слоев.

9. Много горячего воздуха теряется по дороге к стеклу со стороны водителя. Эту большую щель нужно залепить монтажкой. Она не будет скрипеть во время движение.

10. Модернизируем воздуховоды, ведущие к ногам передних пассажиров. Блок, распределяющий теплый поток к ногам, имеет огромную щель, которую обязательно нужно заделать. Для этого допускается использование гофрированной трубки.

11. Удаляем полностью штатный распределитель воздуха со своего родного места, во все полученные отверстия засовываем гофры и все заливаем пеной. Диаметр используемой трубы должен составлять ровно 40 мм.

12. Получается, что будут установлены гофры: одна для ног пассажира, другая – для водителя, третья – к ногам пассажиров сзади. Все это устанавливаем на место и подключаем.

5. Устранение неисправности плохого прогрева воздуха печкой

В этом случае можно доработать некоторые элементы печки:

1. Заменить заслонку отопителя на алюминиевую. Это поможет сохранить тепло и предотвратить деформацию фрагментов.

2. Заменить установленный заводской отопитель «2110-01» на модели отопителя:

• «2112-01» – не имеет фильтра для очистки воздуха.
• «2112-02» – снабжен таким фильтром, но не имеет функции воздушной рециркуляции.

Эти фильтры выдерживают пробег в 15 тысяч километров.

3. Установить предпусковые обогреватели, которые помогут прогревать мотор и салон автомобиля еще быстрее.

При более существенных поломках может потребоваться замена печки. Чаще всего замену производят при проведении ВАЗ 2110 тюнинга своими руками.

Как снять печку ВАЗ-2110 и заменить ее, можно увидеть на видео.

Особенности эксплуатации отопителя ВАЗ-2110

Чтобы отопитель прослужил долго и эффективно, важно правильно пользоваться не только самим устройством, но и знать некоторые другие правила.

1. Если в автомобиле имеется кондиционер, наиболее целесообразно его использовать при сырой погоде.
2. Не нужно заграждать коврами сопла подачи горячего воздуха. Их лучше поднять над уровнем ковров.
3. В зимнюю пору перед использованием автомобиля обязательно нужно очищать стекла от грязи и влаги.
4. В зимнее время рекомендуется использовать два положения регулировки установленного отопителя. При необходимости быстрого осушения стекла, нужно использовать положение «все на стекло», а как только автомобиль начнет движение, следует перейти в режим «все в ноги».

В процессе эксплуатации автомобилей различных моделей и марок частой проблемой является такая, когда печка в машине плохо греет, не работает отопитель или печка в авто дует холодным воздухом.

Причин для такой неисправности может быть несколько, начиная с забитого фильтра салона или неполадок с мотором печки и заканчивая проблемами с системой охлаждения двигателя. В этой статье мы рассмотрим отечественный автомобиль ВАЗ 2110, что делать, если не работает печка ВАЗ 2110, почему отопитель может не работать и т.д.

Читайте в этой статье

Плохо греет печка ВАЗ 2110: причины

Итак, если на ВАЗ 2110 печка дует холодным воздухом, причины могут быть разными. На практике, проблема чаще всего проявляется тогда, когда машина долго стояла. При этом нужно знать, что упрощенно отопитель ВАЗ-2110 состоит из:

• радиатора печки;
• системы распределения воздуха;

Что касается неисправностей, печка может не греть, если радиатор печки не герметичен, появилась течь антифриза. На практике часто печка в машине не дует теплым воздухом, если не удается поменять температурный режим. Также из строя может выйти моторедуктор или же неисправна заслонка.

Еще на ВАЗ 2110 сбои возникают в работе САУО. Это блок, который управляет отопителем. Завершает список частых неисправностей датчик температуры, расположенный в обшивке потолка в салоне машины. Теперь давайте разбираться.

Не работает печка ВАЗ 2110: диагностика и ремонт

Определившись с основными причинами, необходимо приступать к диагностике. Прежде всего, проблемы с регулировкой температурного режима могут быть связаны с поломкой блока управления или заслонки.

• Для начала, следует проверить температурный датчик на потолке, который находится возле лампы освещения салона. Если просто, сбои в его работе приводят к тому, что нужная команда не доходит до заслонки и печка не греет.

Проверить датчик просто. Для этого нужно перевести ручку управления сначала в одно крайнее положение, после чего в другое. Параллельно следует проверять, происходит ли изменение температуры поступающего воздуха.

• Поломка моторедуктора часто приводит к тому, что после включения обогрева печка дует в салон холодным воздухом. Это частая проблема. Как правило, замена моторедуктора печки позволяет нормализовать работу системы.

Чтобы поменять данный элемент, нужно снять стеклоочистители, произвести демонтаж жабо, выкрутив винты. Затем нужно отсоединит проводку от моторедуктора, снять неисправное устройство и установить рабочее.

• Если есть подозрения, что из строя вышел отопитель печки ВАЗ 2110, потребуется снимать основной дефлектор для проверки. Чтобы это сделать, нужно разогнуть крепежи, отодвинуть заслонку. Кстати, добраться до заслонки можно из моторного отсека.

• В случае, когда воздух теплый, но недостаточно прогревается или слабо подается, рекомендуется сменить заслонку. Вместо штатного решения из пластика лучше купить алюминиевую заслонку печки на ВАЗ.

Это позволяет исключить возможную деформацию заслонки при переключениях, а также улучшить сохранение тепла. В результате отопительная система работает более продуктивно, воздух подается более горячим, что позволяет эффективнее и быстрее прогреть салон.

Как заменить радиатор печки на ВАЗ 2110

Итак, следует учитывать, что замена радиатора печки ВАЗ 2110 является необходимым решением в том случае, если радиатор сильно забит, поврежден и течет. В любом случае, неполадки с данным элементом приведут к тому, что печка не будет работать нормально.

Идем далее. Убедившись в том, что без замены не обойтись, нужно подобрать новый радиатор. Обратите внимание, есть два типа: старого (до осени 2003 года) и нового образца (после 2003 года). Так вот, они не взаимозаменяемы.

Определившись с подходящим вариантом, также нужно понять, какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2110. На практике, оптимальным решением является радиатор печки ДААЗ. Теперь рассмотрим, как снять печку на ВАЗ 2110. Точнее, основной ее элемент, то есть радиатор.

• Перед снятием радиатора, нужно подготовить емкость для слива ОЖ, крестовую отвертку, высокую головку на 10 и ключ трещотку, торцевой ключ на 17, ключ на 13. Также желательно иметь карданчик и удлинитель ключа трещотки.
• Сначала сливаем охлаждающую жидкость (на блоке двигателя пробка сливного отверстия), далее откручиваем пробку на расширительном бачке. Параллельно рекомендуется вместе с заменой радиатор заменить и ОЖ в системе. Чтобы это сделать, нужно слить антифриз из радиатора.
• Далее следует раскрутить хомуты и снять патрубки от расширительного бачка, после отстегнуть крепежный ремень и снять бачок. Затем снимается уплотнитель капота, откручиваются все саморезы (крепежи) шумоизоляции моторного отсека.
• Далее снимаются все хомуты, внизу откручиваются от кузова две гайки, которые крепят обшивку. Для их выкручивания используется высокая головка на 10 и ключ трещотка. Теперь можно извлечь обшивку.

Советы и рекомендации

Часто владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что даже при исправной работе печки обдув боковых стекол и ног недостаточен. В таких условиях ноги мерзнут, а стекла запотевают. В данном случае многие дорабатывают воздуховоды в самом салоне автомобиля. Чтобы модернизировать систему отопления, нужно снимать все панели и разбирать их, заделывать щели, трещины и т.д. Очень важна герметизация, все точки креплений также отдельно «пакуются».

Также снимается заслонка и штатный уплотнитель. Далее проклеивается задвижка, обрабатываются щели с водительской и пассажирской стороны. Часто при доработке штатный воздушный распределитель удаляется, после чего ставятся гофрированные трубки диаметром не менее 4 см.

Напоследок отметим, что оптимально включать печку в положение «лобовое стекло/ноги». Это позволит избежать запотевания стекол спереди, также обогрев ног дает возможность более эффективно прогреть салон, чем обдув только из центральных и боковых дефлекторов.

Что в итоге

Как видно, существует несколько основных причин, почему не греет печка в автомобиле. Если говорить конкретно о десятой модели ВАЗ, радиатор печки ваз 2110 является одной из самых серьезных проблем. Дело даже не в стоимости радиатора, который вполне доступен по цене, а в необходимости осуществлять целый ряд работ по снятию отдельных элементов для получения доступа к радиатору.

Главное, при замене тосола полностью удалить все воздушные пробки из системы охлаждения, а также при снятии ВУТ для получения доступа к радиатору печки не допустить завоздушивания тормозной системы. Если заметны проблемы с тормозами, их нужно в обязательном порядке прокачать.

Причины завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля и симптомы. Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения, советы и рекомендации.

В системе охлаждения мотора воздух: симптомы завоздушивания, причины образования воздушной пробки. Как развоздушить систему охлаждения двигателя.

Антифриз закипает и бурлит в расширительном бачке. Причины закипания тосола или антифриза, основные неисправности, диагностика неполадок, рекомендации.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Отличие тосола от антифриза, совместимость разных видов охлаждающей жидкости. Что выбрать, тосол и антифриз. Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле.

Стрелка температуры двигателя прыгает или хаотично скачет: основные причины данной неисправности. Диагностика неполадок своими руками, рекомендации.

Датчик температуры охлаждающей жидкости Как проверить на ВАЗ и иномарках? Датчики на инжекторном моторе. Разберем на примере датчика температуры ВАЗ ВАЗ 2110 Карбюратор

Датчик температуры охлаждающей жидкости или DPT на автомобиле ВАЗ 2112 с 16-ти клапанным двигателем выполняет функцию контроля состояния антифриза в системе. При выходе из строя контроллера водитель получит неверные данные о температуре расходных материалов. Подробнее о замене и неисправностях устройства читайте ниже.

[Скрыть]

Характеристика Дзтен.

Для начала рассмотрим основные характеристики регулятора, который часто называют датчиком мощности вентилятора. Начнем с принципа работы.

Принцип действия

Конструкция детали основана на термисторном резисторе, меняющем уровень сопротивления в зависимости от температурного режима. Сам термистор устанавливается в стальной корпус с полученной резьбой на нем. Задняя пластиковая часть устройства подключается непосредственно к корпусу, в котором контакты необходимы для подключения силовой проводки.Один из этих контактов плюс и он идет от ЭБУ, второй — минус, который подключается к кузову.

Для работы датчика температуры двигателя на него подается напряжение 5 вольт. Напряжение подается от компьютера с помощью резистора с постоянным сопротивлением. Поскольку сам терморезистор выводящего устройства имеет отрицательный температурный коэффициент, при повышении температурного режима на него начнет падать параметр сопротивления. Кроме того, на него будет приходить напряжение.В результате снижения ЭБУ выдает температуру силового агрегата, и соответствующие показания передаются на щиток приборов. Регулятор должен включаться при включении зажигания.

Где находится?

Если вы владелец ВАЗ 21124, вам наверняка будет интересно узнать, где на ВАЗе находится регулятор температуры охлаждающей жидкости. На Ладакхе 12-го семейства расположение этого устройства довольно простое — как видно на фото, оно установлено в металлической выхлопной магистрали системы охлаждения на GBC.Регулятор мощности вентилятора ВАЗ, который расположен для точного определения температуры расходного материала, так как по этой магистрали проходит антифриз.

В каких случаях нужно менять?

При выходе из строя регулятора температуры расходный материал в системе превысит точку кипения и, соответственно, антифриз превратится в пар. В конечном итоге это приведет к перегреву силового агрегата, а сама пара будет выброшена в воздух через различные отверстия, имеющиеся в системе.

Как известно, антифриз всегда находится под давлением, поэтому если я завел крышку расширительного бачка, нужно максимально приоткрыть. В противном случае сгоревший хладагент может оставить ожоги на коже. В целом терморегулятор двигателя ВАЗ — довольно надежная деталь, выходящая из строя сравнительно редко.

Но, как и любое другое устройство, у этого регулятора есть определенные дефекты, которые приводят к его выходу из строя:

• пропадает контакт на внутренней плате устройства;
• Есть мелочи в изоляции регулятора (автор видео — Василий Калугин).

Что касается основных симптомов поломки детали, то ее выход из строя можно определить по таким признакам:

1. Не включается вентилятор. Как известно, вентилятор включается при прогреве мотора, его тоже можно включить и после того, как двигатель будет глушить. Если вентилятор не включается, это может свидетельствовать не только о поломке контроллера, но и об окислении силовых контактов. Поэтому в первую очередь необходимо провести диагностику подключения вентиляционного устройства и при необходимости очистить контакты от окисления.
2. Еще один симптом — перестает нормально заводиться мотор, особенно часто проблемы возникают при наступлении холодов.
3. При езде на неотапливаемом силовом агрегате выхлоп будет плохим.
4. Еще одна примета — появление парочки из-под двигателя, это уже говорит о его перегреве.
5. Автомобиль может увеличить расход потребляемого топлива.

Как показывает практика, при появлении таких признаков контроллер системы охлаждения обычно не требуется.На самом деле проблема обычно заключается в плохом контакте или повреждении проводов, в некоторых случаях это может быть утечка хладагента. Так что сначала нужно произвести визуальную диагностику устройства на предмет дефектов или повреждений.

Инструкция по замене

Для замены регулятора в домашних условиях не потребуется ни специального инструмента, ни навыков, здесь все достаточно просто. З. аминь нужно производить на остывшую машину, чтобы не получить ожог!

Делается следующим образом:

1. Сначала обесточьте БП автомобиля, для этого просто снимите клемму с аккумулятором, открутите гайку ее крепления.
2. Из радиаторного устройства необходимо слить в заранее подготовленную емкость часть расходного материала. Емкость должна быть чистой, так как этот антифриз снова будет в системе.
3. Чтобы без проблем заменить контроллер, произведите разборку корпуса воздушного фильтра. Его нельзя снять, просто заменить проще.
4. После выполнения данных действий можно демонтировать блок с контроллером подачи. Следить за тем, чтобы на контактах не было коррозии, если есть ржавчина, ее нужно удалить железной щеткой.
5. Затем откручиваем регулятор с места установки, используется ключ на 19. Установите новый датчик, убедитесь, что на его резьбе имеется металлическое кольцо. Чтобы регулятор надежно закрепился, его можно надеть на герметик. Следующие этапы Сборка производится в обратной последовательности.

Видео «Визуальная инструкция по замене контроллера в домашних условиях»

Подробнее о том, как протекает процесс замены датчика на примере отечественной «десятки», вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — канал Гараж ТВ КР).

Оптимальный режим работы двигателя ВАЗ-2110 обеспечивается рядом датчиков, приборов и оборудования. Особого внимания заслуживает система охлаждения силового агрегата (DPT).

Оптимальный режим работы двигателя ВАЗ-2110 обеспечивается рядом датчиков, приборов и оборудования. Особого внимания заслуживает система охлаждения силового агрегата (DPT). Тема сегодняшней статьи — датчик температуры охлаждающей жидкости.

При работе двигателя образуется тепловая энергия, устраняющая систему охлаждения.В случае его выхода из строя могут быть серьезные последствия для силового агрегата. Кроме того, система охлаждения выполняет ряд других опций:

• обеспечивает оперативный прогрев двигателя до необходимой, оптимальной температуры;
• охлаждение системы смазки двигателя;
• обеспечивает обогрев воздуха в салоне;
• охлаждение продуктов окисления и неполное сгорание топлива.

В модели 2110 предусмотрена жидкостная система охлаждения.В качестве охлаждающей жидкости используется антифриз или тосол. Также в автомобилях используется воздушная и комбинированная система ОС. В последнем случае речь идет об охлаждении системы продувкой воздухом и жидкостью.

Датчик температуры представляет собой терморезистор, полупроводниковый резистор с отрицательным коэффициентом. Устанавливается на корпусе термостата. Показания термического сопротивления зависят от температуры в системе.

Довольно часто неопытные водители путают датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2110 со стрелкой.По сути, речь идет о двух совершенно разных датчиках, выполняющих разные функции.

Функционал датчика индикатора не отражается на работе силового агрегата. Он предназначен исключительно для информирования водителя о температуре двигателя. Устройство расположено прямо на панели приборов.

В свою очередь Дуз устанавливается на терморегулятор в патрубке блока цилиндров. Устройство вкручивается в насадку. Следовательно, он взаимодействует с охлаждающей жидкостью, что позволяет реагировать на изменения температуры.В устройстве предусмотрено 2 контакта. Стоит отметить, что датчик указателя, расположенный на панели, имеет только один контакт.

DPE определяет температуру и передает информацию в электронный блок управления. Затем система определяет объем воздушно-воздушной смеси и продолжительность впрыска на форсунки. Именно благодаря этому контроллеру в комплекте идет вентилятор, предназначенный для охлаждения силового агрегата. В случае, если мотор не прогрелся до необходимой температуры, на форсунки подается обогащенная смесь.

При выходе из строя рассматриваемого контроллера электронный блок управления получает неверную информацию. В результате вентилятор не включается или работает в произвольном режиме, что приводит к перегреву двигателя и увеличению расхода топлива.

Для получения достоверной информации по ЭБУ необходимо правильно установить регулятор охлаждающей жидкости. Наконечники устройства должны контактировать с охлаждающей жидкостью.

Практика показывает, что DH ВАЗ 2110 часто демонстрирует некорректную работу в результате неправильной установки.

Даже непрофессиональный автомобилист с рядом «симптомов» может самостоятельно определить, что контроллер вышел из строя. Об этом свидетельствуют следующие признаки:

• повышенный расход топлива;
• силовой агрегат работает некорректно;
• есть трудности с запуском мотора;
• датчик на панели сигнализирует о перегреве силового агрегата;
• качество выхлопных газов хуже;
• код ошибки отображается на панели.

Обычно в таких ситуациях драйверы сразу начинают замену контроллера. Но довольно часто на ВАЗ 2110 признаки перечисленных проблем связаны с плохими контактами и повреждением проводки.

О необходимости замены прибора свидетельствует наличие на его поверхности отложений и ржавчины. Поэтому даже визуальный осмотр позволяет определить актуальность замены. Оптимальный вариант — Проверка сопротивления с помощью измерительного прибора. Автомобилисту понадобится вольтметр.Данные должны соответствовать следующим значениям:

• с горячим двигателем — 0,5 В;
• холодная — 2 В.

Если проверка датчика температуры охлаждающей жидкости 2110 показывает, что прибор не пригоден для дальнейшей эксплуатации, его необходимо заменить.

Работа происходит в следующей последовательности:

• полное охлаждение двигателя;
• слив охлаждающей жидкости ниже уровня контроллера;
• отключение АКБ;
• для удобства рекомендуется демонтировать воздушный фильтр;
• снятие разъема контроллера;
• демонтажное устройство.Для этого используется ключ на 19. Вместе с контроллером необходимо демонтировать уплотнительное кольцо;
• Установка качественного товара осуществляется в обратной последовательности.

На завершающем этапе необходимо запустить блок питания и обратить внимание на плотность посадки датчика. Если Тосол протекает, надо датчик покрепче прикрутить.

Таким образом, терморегулятор играет для десятка очень важную роль. При этом автомобилистам хорошо известно, что выход из строя рассматриваемой детали — довольно частое явление.

Преимущество процедуры замены в том, что работу может выполнить любой водитель, даже не имеющий соответствующих навыков. Для ремонта нужно приобрести уплотнительное кольцо и новое приспособление.

В целом на ремонт нужно будет потратить несколько сотен рублей. Из инструментов автомобилисту понадобится только ключ «на 19». Ремонт можно отремонтировать своими руками или обратиться в мастерскую. Обычно работа выполняется на высоком уровне с гарантией. При этом работники автосервиса часто предлагают хозяину пройти дополнительные мероприятия, и большинство из них оказываются ненужными.

Каждый должен решить сам: обратиться в сервис и заплатить эти деньги или потратить один час, проводя замену самого датчика температуры охлаждающей жидкости.

Если датчик температуры охлаждающей жидкости неисправен, двигатель включен. Мало не попасть в пробки.

На видео замена датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114

В большинстве случаев неисправный датчик Не ремонтируется, но перед покупкой нового необходимо проверить старый, может быть проблема в проводке, а не в самом датчике.

Контроль указателя температуры на панели приборов

Чтобы заранее предотвратить такую ​​неисправность, необходимо следить за указателем на панели приборов, ведь именно он первым подаст сигнал о проблемах, переведя стрелку в красную зону. Ниже мы расскажем, как своими руками проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114.

Где найти датчик температуры?

В ВАЗ-2114 предусмотрена система охлаждения двигателя жидкостного типа, то есть весь процесс происходит за счет циркуляции внутри системы антифриза, или тоосола.

Система охлаждения ВАЗ-2114

Вся система включает в себя следующие элементы: и отопление, вентилятор радиатора, помпу (- прим.), Всевозможные форсунки и наконец, датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик легко найти под капотом.

Датчик температуры охлаждающей жидкости находится на участке между головкой блока цилиндров и, то есть, на моторном блоке.

Его корпус имеет торцевую часть (для гаечного ключа — прим.), Для наибольшей разборки, а соединение производится соединением колодок двумя проводами.

Дизайн

Датчик по своей конструкции можно сравнить с обычным резистором, который меняет параметры его сопротивления в зависимости от степени нагрева двигателя.

Основные поломки датчика

Причины, по которым может выйти из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, ведь в силу простоты конструкции ломать там нечему. И если он все же сломался, обратите внимание на следующее:

• Нет контакта с датчиком — Причиной такой проблемы может быть банальная поломка, либо деформация провода из-за воздействия на него коррозии.
• Устройство вышло из строя В связи с истечением срока его эксплуатации.

Проверить датчик своими руками

Как вы уже могли понять из вышесказанного, датчик температуры передает водителю уровень нагрева охлаждающей жидкости на приборную панель, благодаря чему водитель может самостоятельно визуально оценить ее состояние.

А чтобы провести его диагностику, необходимо сделать следующее:

• Заводим машину заранее, даем ему поработать на холостом ходу, пока стрелка не покажет максимальную рабочую температуру, то есть 90-98 градусов.
• Далее нужно отключить контакты и посмотреть, что укажет стрелка на панели приборов.

В этом случае может быть два типа дальнейших событий.

1. Стрелка осталась без движения и никак не реагирует на происходящее — Причина кроется в проводке, либо в самом датчике. Необходимо проверить целостность самих проводов, после чего перейти непосредственно к датчику.
2. Стрелка ушла в «ноль» — В этом случае нужно проверить предохранитель.Если предохранитель в блоке исправен, а при замыкании контакта начинает прыгать стрелка, — датчик температуры не работает.

Мультиметр поверочный

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости мультиметром

Перед проверкой в ​​режиме мультиметра необходимо подготовить емкость, которая сможет выдержать температуру 100 градусов, водяной термометр и бойлер, с помощью которого мы будем нагревать приготовленный антифриз для проверки датчика.

1. На мультиметре выставляем значения в режим проверки омметром.
2. Далее закрепите щуп на корпусе и контактах датчика.
3. Вставляем датчик в бачок с антифризом и начинаем не торопиться его греть.

Сравните полученные данные с результатами полностью работоспособного устройства. И если они ниже или превышают эти показания, датчик можно считать неисправным.

Показания термометра и мультиметра с режимом проверки сопротивления.

Этот метод очень прост для проверки как новых, так и бывших в употреблении датчиков.

выводы

При необходимости из-за выполнения таких работ в сервисе будет выпущено намного больше, чем запчастей.

Средняя цена в большинстве магазинов составляет около 200 рублей, и несмотря на то, что она небольшая, выходить из строя с завидной периодичностью, поэтому к вопросу выбора устройства следует подходить со всей серьезностью и ответственностью.

Ну друзья после статьи упомянул край, что второй управляется кучей всевозможных сенсоров и собственно без них работа не возможна. Некоторые из моих слушателей и читателей начали задавать вопросы — а сколько из них, что они контролируют и на что влияют? Я думаю, что эта информация действительно нужна (для общего развития), поэтому я решил написать статью. Так что читайте, будет полезно …

Стоит отметить, что инжектор практически на всех автомобилях одинаковый, соответственно его датчики практически тоже.Но стоит отметить, что некоторые производители могут незначительно отличаться.

При этом общая масса та же. Они могут носить разные имена, но суть остается прежней. Но в некоторых современных машинах вместо ДМРВ (пояснения и расшифровка будут ниже) можно установить DDA + DTV.

Также на некоторых автомобилях есть усовершенствованная система газораспределения, которая устанавливается мастерами фазы, они гидравлические или электрические, и те и другие могут иметь контрольные «точки»

Если не брать сложные моторы, как сказать SkyActiv от Mazda, потому что у них больше «ионных датчиков» и не учитываются моторы с турбонаддувом (там добавлено еще несколько), в остальном сходство очень большое.

То есть будем рассматривать обычные атмосферные и без фазорегулирующих систем.

Какие большое количество простых мотора. Что ж, приступим и разберем каждого в отдельности.

Обычно устанавливается на корпусе воздушного фильтра и измеряется количество поглощенного воздуха (считается в килограммах в час). Сказать, что он постоянно ломается — невозможно, пока надежность на достаточно высоком уровне.Однако он все равно может выйти из строя из-за влаги, масла, зерна или пыли, это случается, если установлен фильтр нулевого сопротивления (или вообще нет фильтра). Еще большой минус — если настроить мотор и раскачать штатный вазовский на 150 — 160 л.с., то он не может делать количество воздуха, ибо не рассчитан на это.

ПРОБЛЕМЫ:

• Собственные показания. На холостом ходу 10-20% — нестабильная работа, постоянно плавающие обороты, плохой запуск.
• Улучшить показания.При больших оборотах проявляется тупость мотора, увеличивая расход топлива.

Нормальные испытания автомобилей ВАЗ на холостом ходу — 8-10 кг / час. При 3000 об / мин — 28-32 кг / ч

Замена примерно 2000-2500 руб с диагностикой.

Устанавливается сбоку у самой заслонки и на одной оси с дроссельной заслонкой. Считывает показания открытия или закрытия соответственно при нажатии на педаль газа.

В свое время было много подделок, которые не жили и месяц, поэтому стоит выбирать проверенные временем, желательно те, которые ставятся на заводе.Были и случаи, когда их сбивали на раковинах — высокое давление. Если учесть эти правила, то можно прожить достаточно долго.

Неисправности: Проявление неисправностей при нажатии на педаль газа. Увеличьте обороты (нет) на холостом ходу. Рывки и сбои при нагрузке

Стоимость около 250 — 350 рублей с диагностикой

ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом.В конструкции два контакта (следует отметить, что одноконтактный для панели приборов часто закрепляют рядом — перепутать их невозможно). Основная задача — регулировать топливную смесь. Здесь можно провести аналогию с карбюратором, там сделать подчинение, здесь все автоматически с этим датчиком. Чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь.

По сути, это резистор (термистор), сопротивление которого меняется в зависимости от температуры.Стандартные значения для ВАЗ 100 градусов Цельсия — сопротивление около 176 Ом, «25 гр.» — 2795, «0Г.» — 9420 Ом, «-20» градусов Цельсия — 28680 Ом.

Следует отметить, что температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем.

Конструктивный датчик очень надежный, сломаться тут принципиально. Могут быть связаны серьезные проблемы :

• Нарушение контакта внутри датчика в результате очень долгой эксплуатации.
• Нарушение изоляции или проводка к нему

В случае неудачи:

• Включение вентилятора на холодном двигателе
• Не включается при высоких температурах (предельные температуры)
• Проблемы с запуском горячего двигателя
• Повышенный расход бензина

Цена примерно 150-200 рублей + замена. Меняется достаточно быстро

Обычно устанавливается на блоке цилиндров, между вторым и третьим цилиндрами.На данный момент есть два варианта:

• Детонационно-резонансная (аналог ствола).
• Широкополосный (аналогично планшету)

Они не взаимозаменяемы, поставить вместо другого — невозможно, потому что они мало работают в других алгоритмах.

Конструктивно очень надежный (опять же ломаться там нечему). Принцип работы такой — (можно сравнить с пьезошигалкой для печки), чем больше колебаний мотора (ударов), тем больше на нем увеличивается напряжение.Таким образом отслеживаются детонационные материалы. Считывает показания и устанавливает угол опережения зажигания. Есть большая детонация — зажигание ставится позже.

ПРОБЛЕМЫ: Если выходит из строя — мотор не развивает мощность (тупо), не плавно работает, а также увеличивает расход топлива.

Цена около 250 — 400р + установка.

Устанавливается по обе стороны от выхлопной трубы глушителя.В некоторых иномарках их две штуки (до катализатора и после). Основная задача определение остатков кислорода в выхлопе. Если обнаружено — топливная смесь плохая, если не обнаружена — богатая. Показания Как обычно поступают в ЭБУ и используются для регулировки подачи топлива.

Это довольно надежная электрохимическая конструкция, однако она может выйти из строя. Если сломался — увеличивается расход топлива, а также выбросы вредных веществ.

Стоимость увеличена с 1000 до 2500

Следует отметить, что это один из основных датчиков, который нужен для работы всего двигателя в целом.

Формирует электрический сигнал при изменении углового положения специального зубчатого диска, прикрепленного к валу коленчатого вала. Очень выносливый и очень простой элемент. Устанавливается на крышке масляного насоса, конструктивно похож на кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Он предназначен для определения цилиндра, времени подачи топлива и времени искры.

Завтрак: При выходе из строя двигатель перестает работать! Бывает и так — ограничение оборотов в районе 3000 — 5000.

Стоимость — 400-600 рублей

Формирует в ЭБУ импульсы, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Установлен на коробку передач, видит вращение валов, таким образом рассчитывается скорость. Необходимо сформировать оптимальный режим работы двигателя.

Сам датчик может работать долго, но контакты или разъемы часто окисляются. Поломка вызывает ухудшение ходовых качеств, компьютер просто не может понять, стоит машина того или с какой скоростью движется.

Ne Контроль: Низкий холостой ход, провалы оборотов при резком торможении, моторчик немного тупит. На некоторых автомобилях Chevrolet движение будет невозможно.

Цена в районе 200-300 руб.

Определяет распределение углового положения Vala. У восьмискатных двигателей он закреплен в торце головки блока. На шестнадцатой перчатке на головке блока примерно 1 цилиндр.

До 2005 года не устанавливался на 8-клапанные двигатели, то есть впрыск топлива во впускной коллектор будет производиться попарно. То есть сразу открываются две форсунки.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль всегда был в движении, необходимо соблюдать определенные условия эксплуатации тех или иных элементов. Например, при выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110 автовладелец может столкнуться с серьезными неисправностями. В этой статье мы расскажем автомобилистам все, что нужно знать об этом устройстве.

[Скрыть]

Описание устройства

Если вам необходимо выяснить, где работает датчик температуры хладагента на 16- или 8-клапанных автомобилях ВАЗ 2110, сначала ознакомьтесь с основной информацией по прибору. Принцип работы регулятора и типовая проблема этого элемента описаны ниже.

Принцип действия

Регулятор температуры охлаждающей жидкости на 16- или 8-клапанном автомобиле ВАЗ 2110 представляет собой устройство простого термистора.Термистор — это резистор, который имеет функцию изменения показателей сопротивления в зависимости от температурного режима, в котором он функционирует. На форсунке 8 или 16 клапанов устройство устанавливается непосредственно в GBC. Через шланг, в котором установлен регулятор, осуществляется циркуляция антифриза.

По этой температуре контролируется назначение датчика температуры охлаждающей жидкости на карбюраторе или форсунке 16 клапанов ВАЗ 2110. Если показатель превышает нормированный, прибор сообщает об этом блоке управления, в результате чего вентилятор включается.Следует отметить, что включение вентилятора осуществляется принудительно. Без включения вентилятора мотор может перегреться.

Считается, что на всей схеме 16-клапанной форсунки ВАЗ 2110 этот элемент самый надежный. Тем не менее поломки все же имеют место. На приборной панели расположен регулятор со стрелкой, на которую поступает сигнал от прибора. Если элемент работает правильно, указатель сигнала всегда будет показывать точную температуру.

Типичные неисправности

Проблем, которые связаны с выходом из строя датчика на инжектор двигателя 16 клапанов ВАЗ 2110, довольно много.Как правило, суть неисправности заключается в отсутствии контакта на внутренних компонентах устройства. Также неисправность может заключаться в проблемах с изоляцией тросов вокруг самого регулятора, в частности, если трос педали газа свободно свисает. В случае, если регулятор работает некорректно, он не сможет предоставить правильную информацию блока управления, соответственно со временем могут возникнуть проблемы с запуском двигателя. Кроме того, при некорректной работе устройства на 16-клапанной форсунке ВАЗ 2110 может увеличиться расход топлива.

Если устройство будет посылать неверные сигналы, включение вентилятора будет невозможно, а без включения вентилятора, как было сказано выше, двигатель не будет работать. Иногда бывает, что включение вентилятора осуществляется постоянно — если регулятор фиксирует повышенную температуру, а на самом деле это нормально. Тогда включение вентилятора выполняется постоянно, в принципе автолюбителю это не грозит, но может вызвать повышенное энергопотребление аккумулятора (автор Василий Калугин).

Термистор, который установлен внутри устройства контроля температуры охлаждающей жидкости на 16-клапанной форсунке ВАЗ 2110, представляет собой электронную систему. Для этой системы характерны отрицательные температурные показатели. В том случае, если элемент нагревается, уровень сопротивления начинает снижаться, и наоборот, если устройство охлаждается, сопротивление растет. Кстати, индикатор сопротивления считается довольно важным. Оптимально рабочая температура форсунки ВАЗ 2110 до 130 градусов, в этом случае уровень сопротивления падает до 70 Ом.

Нижний предел температуры, который составляет 40 градусов мороза, повысит сопротивление до самого высокого показателя — 107 Ом. Когда контроллер работает, он пропускает на регулятор напряжение пять вольт. Температурные показатели охлаждающей жидкости на дистанции определяет ЭБУ. Блок управления считает этот параметр разницей напряжения на устройстве. Всегда учитывайте тот факт, что уровень температуры влияет на работу многих механизмов автомобиля.

Датчик расхода воздуха

Если с датчиком охлаждающей жидкости все понятно, то переходим к измерителю массового расхода воздуха.В отличие от контроллера жидкости, этот датчик предназначен для анализа количества воздуха, потребляемого двигателем при нормальной работе. Именно этот показатель напрямую влияет на расход топлива двигателя ВАЗ 2110.

Сам датчик расхода воздуха в двигателе представляет собой устройство в виде пленки, на которой расположены сами регулятор, а также нагревательный резистор. Посередине элемента находится специальная зона, уровень нагрева которой контролируется регулятором. На тыльной стороне поверхности пленки еще несколько термодатчиков.В случае отсутствия воздушных потоков этим регуляторам, в том числе датчику воздушного потока, на указатель сигнала будут переданы те же параметры.

При прохождении воздушного потока первое устройство будет охлаждаться, а что касается второго, то его показатели будут такими же, так как воздух будет нагреваться в любом случае при работающем двигателе. Уровень сигнала с обоих регуляторов будет пропорциональной массе воздушного потока, а электрическая система, в свою очередь, преобразует этот параметр в напряжение.Датчик расхода воздуха в двигателе всегда должен быть чистым, иначе показатели, которые будет выдавать прибор, будут неверными. Соответственно, в работе различных механизмов двигателя двигателя могут возникать проблемы, поэтому есть возможность проверить и проконтролировать чистоту самой пленки. Автор видео о том, как провести диагностику в домашних условиях — в гараже у Сандро.

Проверка

Как проходит проверка прибора дома? Для проверки элемента необходимо измерить уровень его напряжения, только если он не работает.Проверка напряжения проводится при выключенном моторе, контрольные показатели можно измерить с помощью мультиметра. Необходимо минимизировать цепочку возле разъемов регулятора и измерить уровень напряжения между третьим и пятым контактами.

В том случае, если исправный компонент не требует замены, индикатор напряжения будет около 0,996 вольт. Конечно, если элемент не работает, он покажет неверные показатели, которых будет больше 1.7 вольт. Если это правда и при диагностике вы определили такой параметр, элемент необходимо заменить. Для замены компонента не потребуется никаких знаний и опыта, все достаточно просто.

Инструкция по замене

Итак, как же происходит замена компонента на новый? В случае с автомобилями ВАЗ 2110 вся процедура в целом несложная, выполнить ее сможет даже начинающий автомобилист.

Чтобы все сделать правильно, выполните следующие действия:

1. В первую очередь необходимо отсоединить минусовой провод от АКБ.
2. Следующим этапом будет слив рабочего расходного материала с радиатора.
3. Затем снимается воздушный фильтр. Его замена не требуется, но для демонтажа элемента необходимо получить удобный доступ к самому регулятору.
4. После этого отсоединяется пластиковый фиксатор, с помощью которого монтируется кабельная колодка от самого контроллера. Завершающим этапом замены станет снятие прибора и установка нового датчика.Сборка конструкции производится в обратной последовательности.

Видео «Порядок замены датчика MRV на автомобиле ВАЗ»

Как на «десятке» своими силами заменить регулятор в домашних условиях — узнайте из видео (автор видео — в гараже у Сандро) .

Waz 21214. Подключение вентиляторов Нива

Исправная работа вентиляторов охлаждения радиатора ВАЗ НИВА. Термовыключатель на вентиляторах + 95 + 98 градусов.Продолжительность работы вентилятора зависит от температуры окружающей среды и состояния (всех компонентов) системы охлаждения двигателя. Если вентиляторы нормально долго не работают, то при необходимости можно найти причину. В предыдущих видео я говорил об этом. По ссылкам ниже есть в описании:
Как снять шлюз ВАЗ НИВА. Правильно снимаем шлюз ВАЗ НИВА

Проверить термостат ВАЗ НИВА не снимая. Выбор термостата ВАЗ НИВА
Все признаки перфорированной прокладки ГБЦ ВАЗ НИВА.На всех этапах разрушения прокладки головки блока цилиндров

Признаки неисправности помпы. Выбор насоса ВАЗ. Устройство помпы ВАЗ НИВА.
Все причины перегрева и закипания двигателя. Устранение причин перегрева двигателя ВАЗ НИВА

Подробно. Почему не включаются вентиляторы охлаждения радиатора ВАЗ НИВА
Идеальное включение и работа вентиляторов ВАЗ НИВА. Температура включения вентиляторов охлаждения радиатора

Комментарии

Превентивный удар

Андрей, у тебя есть постоянные фанаты? Кажется, они от вас не столько гудят, как наш 2131.Наш вой слышен за километр. Правда, судя по приборной панели ваша машина старше нашей (наша 2013 год), но ваши вентиляторы тоже электрические и визуально похожи на те, что на нашей Ниве. Вы сталкивались с такой ситуацией?

Руслан Ринатович

респект нивоводам)

Бондаренко Александр

Ох уж эти болельщики жуткие, воют так сразу понимаешь, что где-то в пробке едет Нива, и как они обращают взоры соседям вниз по течению.Все одинаково воют, только видео вроде тише. Но такой вопрос у меня М-ка 2014, когда заливаю стрелку топлива, когда полный бак не доходит до максимума, у всех так? Другой вопрос, при заливке бензина на половину или на четверть в салоне пахнет бензином, но это не очевидно, а на полном баке все нормально и запахов нет.

Шагазизова Кристина

Нива21214 2000, Вентиляторы работают Без шума !!! Почему ???

Так какая температура переключения считается правильной и безопасной для двигателя.. На БК можно установить не менее 90 …

макс бля

Спасибо, Андрей. Вчера Нива почувствовала бездорожье) вентиляторы работают, включаются только когда стрелка доходит до 130, а как быстро отключается, буквально 40 секунд и все. Когда следующее видео)?

Андрей Лапочкин

Для + грузчик79. Привет. Рабочая температура + 90 ° C, но вентиляторы стандартно должны включаться в + 95 + 98. — это для более полного сгорания топлива. Для материалов самая безопасная температура двигателя, как правило, + 85 ° C.Ставить + 85С, только если термостат открывать в + 87С, то зачем вентиляторы включаться в +85. Да и + 90С рановато. На 2112 + 101С включается, на 97-98 выключается. Вентилятор по температуре на двигателях ВАЗ 2110-2112 последнего поколения в целом (100-105 С) Завышена для нормальной рабочей температуры двигателя (85-90 С). Это нововведение связано с борьбой производителя за более чистый выхлоп из трубы (требования современных стандартов Euro 3 и выше).При такой температуре происходит более полное сгорание топлива и его компонентов, но нагрузка на металл, пластик, резину, провода больше и, как следствие, быстрее изнашивается. Поэтому 95-98 на мой взгляд оптимально (идеально). Но можно сделать +90. Никто не запрещает. Каждый решает сам.

матовый 159 рус

Привет, Эндрю, может быть, ты знаешь, в чем проблема, и скажи мне, что я приехал на машине утром, шел дождь и я нашел воду на полу у ног водителя и на коробке, где был наклеен чек, я прикоснулся к панели, как все было сухо откуда могла уходить вода и заранее не понимал.

Азат Галиев

Здравствуйте Андрей столкнулся с такой проблемой, левый вентилятор не включается (со стороны драйвера) на прямой винт, подключенный по порядку, а правый вентилятор уже включен 100+ что может быть не так?

матовый 159 рус

Здравствуйте, простите, что так часто спрашиваю почему-то в один прекрасный момент один вентилятор не выключился и продолжал работать минут 30. Он заклинил машину, все равно снял клемму, не выключился, а когда остановился, он продолжил, ток клеммы вытащил предохранитель, он заглох, затем подождал мин 15 вставил предохранитель вентилятор снова заработал включил ключом зажигания перестал работать вентилятор не чего не понял пошел дальше «NIWA URBAN» (продается если что :).)

Здравствуйте. Большое вам спасибо за вашу тяжелую работу! Для меня, как новичка, это бесценные знания. Удачи тебе!

Тож такая ХН на 214, запах Бенц. Смотрел, везде все нормально, помпу один раз снял и заодно поменял сетку на газоприемнике помпы — все это залило адом, понимаете ЧЕМ ??? Хлопья какие то (бен такой видишь качество). Еще есть расширительный бачок, под обшивкой пишут, что — трещина в трубке — штуцер бачка, тоже смотрел, нормально, и запах нет, да — появляется, особенно после заправки.Этот датчик Benz во всех смыслах / НЕПРАВИЛЬНОМ, кажется, неправильный, и вам также нужно умудриться создать танк под струной на кукурузном поле. Пока не смог «победить» — запах бензина в салоне!

Продолжительность работы двигателя внедорожника Нива во многом зависит от того, насколько эффективно работает охлаждение ВАЗ-2121. Ведь перегрев — это первый силовой агрегат противника, ведущий к дорогостоящему ремонту.

Вот почему так важно исправность узлов и элементов контура охлаждения.Чтобы иметь возможность их обслуживать и устранять неисправности, нужно разобраться, из чего состоит схема и как работает охлаждение Нивы.

Устройство охлаждающей сети автомобиля

Система охлаждения ВАЗ Нива достаточно эффективна и практически не менялась с момента ее появления. В его состав входят следующие узлы и элементы:

1. Механический водяной насос (помпа). Установленная в блоке цилиндров с передней стороны, его крыльчатка погружена в охлаждающую жидкость, циркулирующую через водяную рубашку двигателя ВАЗ-2121.Он приводится в движение ременной передачей.
2. Механический термостатический элемент (термостат). Находится с правой стороны блока по ходу движения. От него трубы идут к водяной рубашке и радиатору.
3. Радиатор охлаждения с 2 пластиковыми бачками по бокам. Находится перед автомобилем.
4. Вентилятор с диффузором. Крепится к радиатору с внутренней стороны.
5. Расширительный пластиковый бак с крышкой с клапанами. Подключается патрубком к радиатору.
6. Теплообменник отопителя салона, оборудованный краном.

Регулирование температуры в охлаждающей сети двигателя Нива осуществляется разными способами. В карбюраторе модели ВАЗ-21213 в головку блока цилиндров встроен датчик, связанный с указателем температуры на приборной панели. На модели ВАЗ-21214, где топливо подается форсункой, в гнезде на головке блока цилиндров установлен второй датчик. Он связан с контроллером, подготавливающим топливную смесь в зависимости от нагрева силового агрегата и включением вентиляторов.

Есть еще 2 отличия в конструкции охлаждения двигателей с карбюратором и инжектором:

• на машинах с непосредственным впрыском топлива вместо 1 механического вентилятора на радиаторе установлено 2 электровентилятора;
Соединения
• для нагрева нижней части карбюратора в модели 21214 обеспечивают нагрев корпуса дроссельной заслонки.

В автомобилях ВАЗ-2131 Шевроле Нива Система охлаждения в целом аналогична обычной Ниве с инжектором.Радиатор отопителя ВАЗ-2131 не оборудован краном, из-за чего тосол протекает через него круглый год.

Принцип работы

Охлаждающий контур «Нивы» работает под давлением, так как обычно не сообщается с атмосферой. Охлаждающая жидкость — антифриз с температурой замерзания -40 ° С. Представляет собой водный раствор с этиленгликолем, объем для заполнения системы 10,7 л. Также он кипит при повышенной температуре, +110 ° С.

Ключевым элементом работы системы является термостатический клапан, распределяющий потоки жидкости в зависимости от нагрева двигателя.Внутри термостата находится заслонка, управляемая термочувствительным элементом. При нагревании он перемещает заслонку, открывая другой путь потоку. В целом схема работает по следующему алгоритму:

1. Когда двигатель не нагревается до рабочей температуры (90 ° C), антифриз, подаваемый насосом, циркулирует через небольшой контур охлаждения: двигатель, термостат, радиатор отопителя салона.
2. Когда силовой агрегат нагревается, заслонка термостата начинает приоткрываться, позволяя части жидкости перетекать в большой контур, включающий в себя основной радиатор.Перемещение клапана начинается с температуры около 80 ° C, а когда она достигает 92-94 ° C, он полностью открывается. Почти весь антифриз теперь движется по большому кругу, охлаждаясь в основном радиаторе.
3. Малое циркуляционное кольцо не закрывается, потому что печь тоже должна работать. Но жидкости туда поступает гораздо меньше из-за малого диаметра труб. Подогреваемый карбюратор или дроссельная заслонка подключаются к той же магистрали.
4. На Ниве ВАЗ-2121 вентилятор установлен на оси водяного насоса и постоянно нагнетает воздух к блоку цилиндров.В моделях ВАЗ-21214 и 2131 2 электровентилятора включаются поочередно или вместе, подчиняясь команде контроллера, который ориентируется по показаниям датчика температуры. Порог активации составляет примерно 100 ° C.
5. Избыточное количество антифриза, возникающее при нагревании, уходит по шлангу в расширительный бачок. При этом давление в системе увеличивается, что затрудняет кипячение жидкости. При охлаждении происходит обратный процесс: антифриз возвращается в систему.

В летний и переходный период в автомобилях ВАЗ-21213 и 21214 прохождение охлаждающей жидкости через радиатор отопителя ограничивается краном. На Шевроле Нива такого крана нет; отключение отопления осуществляется путем перенаправления потока воздуха мимо теплообменника.

Возможные неисправности

Чтобы не было неприятностей с перегревом двигателя, необходимо следить и обслуживать систему охлаждения Нива.

Часто бывает необходимо проверить уровень антифриза в расширительном бачке.Из-за надежности охлаждения неисправностей в нем бывает не так уж и много:

1. При максимальном прогреве автомобиля в любую погоду, а основные патрубки радиатора холодные, термостат сломан. Товар не ремонтируется, только меняется.
2. Электровентиляторы включаются ужасно, в том числе и на холодном двигателе, и могут не запуститься при перегреве. Это означает, что датчик, передающий данные о температуре на контроллер, вышел из строя и его необходимо заменить.
3. Когда стрелка на панели дает неточные данные или не показывает температуру, необходимо заменить второй датчик в головке блока цилиндров.
4. Уровень жидкости в баке постоянно снижается. Надо искать и устранять течь на трубах или в одном из радиаторов отопления.

Важно периодически проверять люфт оси водяного насоса. Его внешний вид говорит об износе подшипника, необходимо как можно скорее поменять насос.

Схема подключения вентиляторов Нива ВАЗ-21214 идентична схеме других автомобилей семейства ВАЗ. Единственное отличие — наличие двух вентиляторов, которые включаются с помощью двух реле.Это вызвано работой двигателя с большими нагрузками при движении по бездорожью. В условиях города в этом практически нет необходимости, за исключением движения в пробках в жаркую погоду. При включении вентиляторы создают некоторый дискомфорт, так как издают шум. Для уменьшения шума можно снизить скорость вращения электродвигателей или отключить один из вентиляторов. Во втором случае включение второго вентилятора можно осуществить принудительно с помощью кнопки или ключа.

Способы подключения вентиляторов.

Есть два способа уменьшить скорость вращения электродвигателей вентиляторов. Первый — это последовательное соединение с каждым дополнительным электродвигателем вентилятора достаточной мощности. Второй способ — последовательное подключение вентиляторов Нивы. Недостатком в первом случае является поиск сопротивления, которое тоже будет греться. Во втором случае потребуется минимум переделок. Достаточно вытащить отрицательный провод из разъема первого вентилятора, а положительный — из второго разъема.После этого соедините освободившиеся клеммы на моторах проводом соответствующего сечения. Но в этом случае для того, чтобы включить вентиляторы на большую скорость, нужно будет все переделывать обратно.

Если вы хотите, чтобы вентиляторы работали на низких и высоких оборотах в зависимости от нагрева двигателя, вам необходимо установить дополнительное реле, которое переключит вентиляторы с последовательного на параллельное соединение. Управление этим реле может быть ручным или автоматическим. Вы также можете комбинировать оба метода контроля.Конструкция подключения вентиляторов Нивы может быть разной, в зависимости от типа двигателя и ваших предпочтений.

При ручном переключении нужно установить переключатель, лучше всего подходит ключ, а для автоматического управления дополнительный датчик включения с температурой срабатывания меньше основного.

Последовательное подключение вентиляторов.

Рассмотрим схему подключения вентиляторов Нивы в последовательное соединение. Для последовательного подключения вентиляторов нам понадобится дополнительное реле. Подходит универсальное пятиконтактное реле типа 98.3777, который лучше всего разместить рядом с фанатами. Контакты 85 и 86 этого реле являются контактами электромагнита. Клемма 30 является подвижным контактом, а клеммы 87 и 87A — неподвижными контактами. Из микросхем, подключенных к одному из вентиляторов, извлекаем минусовой провод, обычно он черный. Подключаем этот провод к выводу 87А реле, а освободившееся место проводом соединяем с выводом 30. Вывод 87 подключаем к плюсовому проводу второго вентилятора. Теперь, когда реле замыкается, вентиляторы будут подключены последовательно, а параллельный отключен.Снимаем провод с катушки электромагнита, идущий от блока управления двигателем или датчика включения и подключаем его к выводу 85 добавленного реле от гнезда штатного реле включения вентилятора, которое было переключено. Вывод 86 связан с массой автомобиля. Освободившийся выход штатного реле необходимо подключить к дополнительному датчику включения или ключу.

На карбюраторных автомобилях можно использовать два датчика с разными температурами переключения. Например, для низких оборотов с температурой включения 78 — 82, и для полных оборотов 90 — 95.Дополнительный датчик можно разместить в верхнем патрубке. Для инжекторных двигателей несколько проще, если есть место на радиаторе, поставить датчик туда. Если места нет, можно сделать вставку в верхнюю насадку и положить туда.

Как работает описанная выше схема подключения вентилятора Нивы?

Когда температура двигателя достигает порогового значения датчика низкой температуры, срабатывает реле, к которому он подключен. В этом случае ток от предохранителя через контакты реле пойдет на плюсовую щетку первого вентилятора.Затем через обмотку якоря к минусовой щетке и через контакты дополнительного реле к электродвигателю второго вентилятора. На коллекторах электродвигателей будет подаваться ½ напряжения бортовой сети. Это приведет к снижению скорости вдвое, и соответственно уменьшится шум.

Если температура двигателя достигает порога срабатывания второго датчика или вентилятора ЭБУ по температуре, катушки дополнительного реле и реле второго вентилятора получают питание.Подвижный контакт дополнительного реле переключит провод от электродвигателя вентилятора к массе автомобиля, при этом реле второго вентилятора замкнется. Это приведет к параллельному включению вентиляторов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место с помощью мыши и нажмите CTRL + ENTER»

Системы охлаждения двигателя ВАЗ-21214 предназначены для езды по бездорожью, то есть для длительной работы на пониженных оборотах и ​​высоких оборотах.Это приводит к сильному нагреву двигателя. Поэтому на «Нивах» установлен радиатор охлаждения несколько большего размера, чем на классике, и два вентилятора охлаждения.

На самом деле машины эксплуатируются в основном в городских условиях, где двигатель работает без перегрузок и работа двух вентиляторов для охлаждения радиатора практически не нужна. К тому же при работе вентилятора охлаждения Нива издает немалый шум, что сказывается на комфорте.

Описание схемы вентилятора Нива.

В заводской схеме вентиляторы подключены параллельно друг другу, а переключение осуществляется автоматически через два реле.Автоматический запуск зависит от типа двигателя. На карбюраторе запуск двигателя осуществляется датчиком, установленным на радиаторе. Температура в этом случае зависит от температуры срабатывания датчика, указанной на корпусе. На инжекторном двигателе вентиляторы включаются блоком управления двигателя при достижении температуры, записанной в программе управления.

Неисправности вентилятора

Рассмотрим, в чем могут быть неисправности вентилятора охлаждения Нивы и как их выявить. Самая частая проблема — перегоревшие предохранители.

Перегорел предохранитель.

Единичное появление такой неисправности не указывает на неисправность проводки или самих вентиляторов. Во время работы предохранители нагреваются и со временем выходят из строя. Их достаточно просто заменить. Они есть на карбюраторном автомобиле в нижнем блоке предохранителей и на форсунке в дополнительном блоке у водительской двери.

Если предохранители перегорают непосредственно при включении вентиляторов, то необходимо найти короткое замыкание или заменить вентилятор. Для определения места неисправности достаточно отсоединить микросхему на электродвигателе вентилятора и подключить провода на датчике радиатора при включенном зажигании.

На инжекторном двигателе для проверки необходимо снять фишку с датчика температуры, которая находится на термостате. В этом случае блок управления двигателем перейдет в аварийный режим и активирует программу работы с неисправным датчиком температуры и включит реле вентилятора. Если в этом случае перегорел предохранитель, необходимо найти и устранить короткое замыкание. Если предохранитель не поврежден, то проблема, скорее всего, в двигателе вентилятора. Неисправные вентиляторы застряли или заблокированы.Это может быть вызвано падением магнита статора или износом втулок якоря. Неисправный вентилятор следует заменить.

Вентилятор не включается

Другая распространенная проблема — это когда вентилятор не включается при достижении рабочей температуры. Причиной может быть неисправность датчика вентилятора на карбюраторной машине или блока управления двигателем на инжекторе, выход из строя реле, обрыв провода, выход из строя мотора вентилятора.

Устранение неисправностей лучше начинать с проверки датчика температуры или блока управления.Это делается, как описано ранее, путем перемычки проводов на датчике. карбюраторный двигатель или удаление стружки с датчика температуры на форсунке. Если вентиляторы не работают одновременно, то вам необходимо проверить реле включения.

Реле расположены под панелью приборов на передней стенке. Для проверки снимите микросхему с реле и проверьте наличие питания на выводах 30 и 85. Если нет питания, проверьте состояние предохранителя и проводов. При наличии питания соедините контакты 84 и 85 реле с контрольной лампой.Если контрольная лампа не горит, значит, обрыв провода от разъема компьютера к гнезду реле или сам компьютер не работает должным образом. Темная лампа указывает на неисправность реле.

Чтобы проверить реле, соедините контакты 87 и 30 куском медного провода, который должен запускать вентиляторы. Если этого не произошло, то подключите контрольную лампу к разъему, не снимая перемычку с разъема реле. Если лампа не загорается, то подключите один конец контрольной лампы к корпусу, а вторым проверьте наличие плюса на разъеме.Если при этом контрольная лампа не горит, значит обрыв провода от реле к разъему вентилятора. Соответственно свечение лампы свидетельствует о плохом контакте минусового провода с корпусом или обрыве провода. Наличие питания и минуса свидетельствует о неисправности мотора.

Снятие радиатора отопителя с УАЗ колхозника. Сбои в работе системы отопления автомобиля УАЗ и их устранение

Размеры печки действительны только при подъеме, как у него, и опускании люка ящиков.Если машину не поднимать и не опускать люк, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, направляющая воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон.Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — они сделаны точнее, по данным АЗЛК (Terra Incognito) обходят меньше, чем наши, и ни одна из 4 машин на моих машинах (наши 3 вытекли — были заменены на иранские). Но при покупке нужно быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и соответственно тепловыделение, и иранские отзывы только положительные.) воздух либо у вас под ногами, либо чтобы сдуть лобовое стекло, либо нагреть водителя и пассажира (верхнюю часть тела).

На чертежах (30-40 Кб) представлены: вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из кабины. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении указанных габаритов печь поднимается без каких-либо дополнительных операций.Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков. На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитывали водостойким лаком, оклеивали ковролином снаружи, а полость вентилятора оклеивали пенополиэтиленом для теплоизоляции.Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше иранский) — 1 шт.,
• Дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
• резистор печной АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• АЗЛК-2141 трос управления заслонкой или аналогичный — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или гладкая),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1.5 — 2 мм.,
• оргалит
• ковер
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
Заклепки
• для пистолета диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• сверло со сверлами,
• шлифовальная машина или ножовка,
• ножницы по металлу,
• пистолет для заклепок.

Мы принимаем следующие условные условия: передняя часть печи — ближайшая к двигателю сторона печи; тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в сторону салона.Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырежьте 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем внизу уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот угол будет образовывать плоскость для соединения с снизу, поэтому нужно прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от центральных стоек и на 50 мм справа.Внизу отметьте окошко для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) играют роль воздуховодов и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190 мм). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм.По углам листы ДВП крепятся уголком 10х10 и заклепками.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе в окно будет сложно вставить веер). После крепления полость вентилятора следует пропитать краской или лаком, смазать герметиком, избегая трещин и протечек.Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует заклеить пенополиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения теплоизоляции также необходимо оклеить полость вентилятора изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Проверьте еще раз, как вентиляторы встают на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в нижнее отверстие.В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться рамой под углом 30х30 мм, образующей верхнюю монтажную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором проходит сопло вентиляторов, принято называть полостью надрадиатора.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость радиатора должна быть разделена посередине перегородкой. Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из ДВП, но сначала в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора.Его следует разместить так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее делаем верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, около 90% воздуха идет вверх, в обход радиатора, а 10% проходит через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Таким образом, можно направлять воздух разной температуры к ногам и лицу — горячее вниз, прохладнее вверх.Если такой режим работы ТЭНа не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку полости радиатора. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левый и правый закрылки симметричны. Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Вырез A выполнен для «пропуска» заслонки за резистор вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, вырез B делается локально из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в нижнюю часть. вентиляторная полость.Выступы С предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и в этом положении заклепаны. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно обклеить резиной.

Далее изготавливаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «лицом к лицу» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла.Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующей формы (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее делаем боковой выход для обдува окон. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в круглую трубу. Таким образом, получился переходник с квадратного на круглый (под стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Зазоры и протечки стыков следует смазать клеем-герметиком. По желанию внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого с правой стороны просверливаем канал по диагонали и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Отрезаем шланг заподлицо от вентиляторной полости. Конец шланга впоследствии выводится в обычное отверстие в корпусе.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого делаем каркас радиатора. На боковой части печи виден профиль нижней части.Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Для достижения этой температуры можно использовать деревянную палку (например, спичку), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до указанной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым.Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее от уголка отрезаем две детали длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм).Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно выступать по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона. Правый — симметричный.

Далее измеряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части рамы скрепляются между собой этими уголками. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» кадр, и на расстоянии 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняются монтажной пеной и служит в качестве опорной платформы для танков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. Впоследствии через них пройдет ось нижних створок.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой заполнено «пеной».После застывания выровняйте плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем воздуховод и прикручиваем к ногам задних пассажиров на саморезы. Представляет собой жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135 * 55 с центральной перегородкой. Этот размер сделан для рукава бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее делаем загибы в боковых стенках для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее производим нижние откидные створки. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока на половине демпфера сделана полукруглая «направляющая потока», которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «внешняя» половина демпфера). Процесс изготовления нижней Демпфер аналогичен изготовлению верхнего демпфера, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне створки есть загиб, в отверстие которого вставляется трос управления.Сам кабель проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Так же делаем из жести корпус дефлектора к ногам передних седоков (правый показан на рисунке). Внутри него после «опиловки» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печки саморезами, образуя в будущем одну из точек опоры печки.

После сборки низ печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке укладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». Прорези по бокам радиатора закрываем герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, работу жалюзи и т. Д.После проверки снова разбирают верхнюю и нижнюю части.

Затем осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Прикрепил к штатным «ушкам» печки двумя винтами от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм) для крепления. Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине каркаса. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость монтажной рамы приклеиваем герметик высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки кузова под ТЭНом).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть вдавливается в правую сторону и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом: передняя нижняя труба — вход, верхняя задняя — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный кабель отопителя АЗЛК-2141, а можно сделать это самостоятельно. Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, рекомендуется подавать на них отдельное питание через предохранитель и реле на 30 А.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления жалюзи. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем.

Результат превзошел все ожидания — при низкой скорости вентиляции можно вообще избежать открывания окон. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости.В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только в ногах, а водитель может обогреть ноги и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень высока и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень сильно его охлаждает на «выходе».В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

УАЗ 469, как и УАЗ Хантер, оборудован системой отопления, которая не способна обогреть салон. Прорези и незначительная теплоизоляция делают УАЗ Патриот холодным.

Правильный выбор

Зимой хочу комфортное тепло в салоне

Допускается установка дополнительного отопителя в задней части рассматриваемой кабины.Выбор печки зависит от личных предпочтений, вкусов и финансов владельца УАЗ 469 или УАЗ Хантер. В любом случае конфигурация ТЭНа меняется. Его вместимость может быть:

• КИТБ.3221-8110010;
• обогреватель НАМИ-4 или НАМИ-7,
Печка
• от Жигулей.

Автомеханики рекомендуют установить на эту модель автономный отопитель НАМИ-4, который будет работать на газовом топливе. При этом учитывается, что независимо от сделанного выбора плита должна иметь мощность 2-4 кВт. Достоинством такой системы является автономное поддержание температуры в салоне. Обратной стороной является сложная установка.

Перед тем, как приступить к тюнингу УАЗ Хантер, нужно учесть, что кран тоже подлежит замене. Это связано с его неудобным расположением и склонностью к протечкам. Правильное решение в этом случае — вставить в эту систему новый блок. Кран устанавливается ближе к печке.

Угловой кран в салоне нужно прорезать, иначе он может забиться грязью.В этой ситуации один штуцер отводится в коробку, а второй подключается к аналогичному элементу радиатора. Важным моментом в этом вопросе является правильный выбор детали. Рекомендуется установить регулируемый кран.

Можно отдать предпочтение электромагнитному клапану от BMW 5 серии. Его необходимо монтировать в зазоре выхлопной и входной трубы радиатора топки. Товар не разбирается. Чтобы модернизировать его, вам нужно будет просверлить в крышке 4 заклепки.В этом случае получится разборная конструкция, чистить которую будет несложно. Для его сбора используются шурупы.

Основные работы

Установка дополнительного источника тепла

Перед установкой ТЭНа НАМИ-4 или любой другой старой печки демонтируется. По возможности дорабатывают существующую систему отопления, продувая боковые окна.

Для этого используется тройник, гибкая разводка, сверла. Первоначально в приборной панели необходимо будет проделать отверстия, установив в них боковые воздуховоды от КАМАЗа или ЗИЛа.

Если в УАЗ Хантер или УАЗ 469 в качестве дополнительной топки установлен обогреватель НАМИ-4, то он подключается следующим образом:

1. Параллельно: мотоблок — электронасос — тройник — шаровые краны — радиаторы печей — тройник — мотопомпа. Следует отметить, что каждый радиатор имеет свою теплоотдачу и проходимость. По окончании демонтажа регулируется проход антифриза с помощью кранов через отопитель. Этот шаг позволит им дуть в одном направлении.
2. Последовательно: мотоблок — электронасос — радиатор печки — радиатор печки — помпа двигателя.

При проведении тюнинга нужно помнить, что электронасос работает эффективнее, когда на него оказывает сильное давление антифриз. Поэтому первый элемент нужно устанавливать после мотоблока. Для лучшего прогрева горячий антифриз должен идти вверх по радиатору, а оставшаяся жидкость — выходить снизу. Объясняется это изменением плотности вещества.

Еще один действенный метод обогрева салона УАЗ 469 — тюнинг системы охлаждения.Ее работа устроена таким образом, что охлаждающая жидкость практически не попадает в радиатор отопителя. Для этого устанавливается дополнительный электронасос. Сначала она понимает. Вместо шурупов используются саморезы. Такой тюнинг избавит от протечки.

Новая конструкция устанавливается до или после печи. Насос крепится к корпусу УАЗ Хантер 2-мя саморезами. С точки зрения электричества это устройство будет работать с момента подачи напряжения.В то же время клапан заблокирует линию. Автомеханики рекомендуют управлять современной системой отопления с помощью 2 переключателей:

• 1-й отвечает за включение клапана и подачу напряжения;
• 2nd включает насос.

Данная схема позволяет заблокировать случайное включение помпы и закрытого клапана. В случае установки турбины от отопителя Маз потребуется помощь специалиста.

Если в летнее время года многие забывают о наличии в внедорожнике УАЗ Патриот такого элемента, как печка, то уже с наступлением первых холодов к этому прибору приходится чаще обращаться.На внедорожнике УАЗ Патриот устанавливается отопитель, который в народе называют печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой комбинированной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и значимым фактором. Ведь если бы в салоне установили электроплиту, то она потребляла бы большое количество электроэнергии, что было бы просто нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилей, установлен отопитель радиаторного типа.В этом материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие неисправности могут возникнуть и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальную основу, внутри которой расположены алюминиевые пластины. По этим пластинам циркулирует охлаждающая жидкость автомобильного двигателя УАЗ Патриот. За счет циркуляции антифриза или антифриза через радиатор он нагревается, и тепло передается в салон. Не обойтись без вентилятора, который осуществляет нагнетание теплового воздуха через радиатор в салон.Таким образом, можно сказать, что основная часть каменки — это алюминиевый радиатор. На фото ниже представлен вид этого устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Ресурс радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то соответственно сокращается срок службы радиатора. Кроме того, важна своевременная замена охлаждающей жидкости, иначе это может привести к выходу из строя всей системы охлаждения. Рассмотрим, каковы основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и как их можно устранить.

Демонтаж панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана в первую очередь с возникновением микротрещин в конструкции табличек изделия. Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой увеличивающуюся утечку антифриза из системы охлаждения. Трещины в радиаторе могут возникать в результате ударов, при образовании оксидов, а также со временем. Если в изделии произошла утечка жидкости, то эту проблему следует устранить в ближайшее время, иначе есть риск утечки большого количества охлаждающей жидкости из системы, что приведет к перегреву и затем заклиниванию двигателя.К тому же в машине будет весь антифриз в количестве 10 литров, что потребует работы по очистке.

Ремонту подлежит радиатор печки, в частности, при появлении микротрещин возможна заделка мест повреждений. Но нет никакой гарантии, что продукт прослужит долго после этого. Часто такой вид ремонта позволяет продлить срок эксплуатации изделия на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и, соответственно, проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую ​​школу, сразу прибегают к замене радиатора отопителя на новый.Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

Замена устройства

Замена продукта — не очень трудоемкий процесс, но для выполнения таких действий требуется много времени. Для начала нужно убедиться, что у вас есть стандартный набор инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Также потребуется специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо отключить автомобиль от аккумуляторной батареи, сняв минусовую клемму.

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о том, чтобы сделать это сам своими руками, а так …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если в буфете ниже 30 по Цельсию, передняя печка перестает греть и выдувать стекла — на лобовом стекле есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много возможных решений (и результатов).Но поскольку меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, вроде бы, своими кривыми руками я пошел своим путем. Итак, проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и низкий расход воздуха в плите; пришлось решиться радикально …

Я «вложил» эту мысль в голову и ждал, пока не наткнусь на то, что можно было бы использовать. И тут сосед (держа ларек контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) принес … Это была печка (а точнее половинка оказалась моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Toyota (я не знаю какой) с надписью на нем ST-215 и работа пошла.Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводской связи), радиатор сняли и передали на пайку-осмотр специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная взамен задней (снятой половинки) родной, но радиатора места не было. Было решено двинуть вперед — боулдеринг, пилинг, гнутинг и … получилось тоже самое))).Прикручиваем радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая все что можно склеить термозащитой и все щели залил обычным силиконовым герметиком

Проверяем еще раз и ставим на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), рычаги включения моста тоже немного загибаем и опускаем. Окна «летнего» обдува от старой печки остались работоспособными.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Получилось трубы для сантехники на 50 — все))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Заливаем снова все щели герметиком, ждем около суток, подключаем.На отводной шланг от головки холодильной установки надеваем доп. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и грандиозный запуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы больше старой; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося я оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою внутреннюю часть моторчика печки.Еще сделаю новые амортизаторы на механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, магазин стоит от 2,500р

резистор, провод, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора отопителя, пайка и проверка — 500 руб.

герметик, саморезы, болты, пластиковые хомуты и др. — 300р

труба воздуховод, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. Электронасосов)

Вот в общем все, патентовать не буду — пользуюсь)))

Какой двигатель внутреннего сгорания можно поставить в ВАЗ 2106.Стоит ли ставить роторный двигатель

Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, знает ли кто, какой двигатель от иномарки можно установить на ВАЗ 2106?
Также интересует коробка передач.
И по возможности опишите необходимые переделки.
Заранее спасибо!

Ставят от фиата 2,0 л. Ing. Правда на 07. Также задний привод есть, даже крепления подходят. Нога тока от колодки до жиговских подушек. нужно переделать всего 2 балла. создать полость для шлангов печки.сделали по русски, кувалдой били. и торпеда была вырезана. там коробка более упорядоченная и рычаг на крыльях, за счет этого рычаг сдвигается на 30-40 см назад. про кардан не знаю не углублялся. были даже фото. Вот один из них. не считая vazik.ru было. Google вы найдете на первой моей странице. Не помню, что просил в поиске.

Прикрепленные изображения

0 0

Многие владельцы «Жигулей» однажды задаются вопросом, какой двигатель поставить на свою машину.Причина тому — малая мощность родного двигателя, а также хрупкость. В качестве примера рассмотрим, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106, чтобы оживить машину.

Теоретически на ВАЗ 2106 можно установить любой двигатель, главное, чтобы он поместился под капот. К сожалению, места здесь мало и подходят только двигатели от таких маленьких машин. Но это не главная проблема, при установке не родного двигателя, переделке кронштейнов и так далее машину придется переоформлять в ГИБДД.Но если с этим проблем нет, то с ВАЗ 2106 можно сделать настоящего зверя. Главное, делать все безопасно.

Мастера-любители ставят на ВАЗ 2106 самые разные двигатели, будь то БМВ, Фиат или Приора. В этом случае важно только, чтобы мощность двигателя была не слишком большой. Иначе можно сломать мост, вывести из строя тормозную систему или саму подвеску автомобиля …

0 0

Регистрация: 11.10.2009

Сообщений: 89

Автору: Двигатели ВАЗ 2101-2107, Нива, тайга, надеюсь без проблем станут… взаимно однозначные застежки. с небольшими переделками: ВАЗ 2108-2170 придется перебрать кузов и придумать крепление, в инете есть статьи об этом. BMW — 3 только маховик переварен, и так все идентично … с этими двигателями сложнее, но все же меньше хлопот, чем с другими за исключением вышеупомянутого (описание установки ищите в инете) Ford scorpio 2.0 кажется быть 95 в Toyota Corolla 92 г. в ……………………………… А так можно в любой движок воткнуть, но в каждом надо иметь индивидуальный подход На счет тюнинга переехал — разлетаются мои мастера… Одни говорят, что можно сделать, другие — блок рассчитан на объемы 1,2-1,3, геометрия совсем другая и эта настройка не занимает много времени …

0 0

ВАЗ «Семерка» — люксовая версия модели LADA 2105, выпускается уже 30 лет. Одно из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа — более мощный силовой агрегат на 1500 куб. см, развивающий до 77 лошадиных сил. Автомобиль не раз за свою историю претерпевал модификации, в том числе оснащался разными двигателями.Возникает естественный вопрос, какой из вариантов лучше.

Всего было выпущено 14 версий ВАЗ 2107 с карбюраторным и инжекторным силовыми агрегатами. Их рабочий объем варьировался от 1,3 л до 1,7 л, а номинальная мощность — от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 на низкооктановом бензине был установлен на седан, который можно купить только в КНР.

Специальная версия 21079 выпускалась мелкими сериями для оперативных служб МВД и Комитета госбезопасности.Эта машина была оснащена …

0 0

К ГЛАВНУЮ

К списку артикулов ВАЗ2101-2107

Установка двигателя 2.0i DOHC на ВАЗ 2107

У меня была семерка в исходной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступенчатая КПП, ГП 4.1), казалось, что все с ней и немного ела и ничего не проехала, но со временем это начало меня преследовать что мощности двигателя Жигулей не хватает. Короче, надо было что-то делать.

Первая мысль была — потратить свой двусторонний драйвер, чтобы поставить 5 ступ. КПП и ГП 3.9. Я начал выяснять, сколько все это будет стоить в местных условиях, и это оказалось 12 000 крон (~ 860 $)! Подумал и решил: «не пойдет», надо искать другой вариант. Был только один вариант: установить двигатель от иномарки. Сразу возник вопрос: из какой? Ответ нашел в галерее ВАЗ.ЕЕ, есть 07 с двигателем DOH. Покопался в интернете и выяснил, что этот двигатель от Fiat Argent, и что он почти один в один подходит на Ладу с небольшими переделками.

Итак, цель была ясна: нужно искать Аргенту …

0 0

Двигатели «шестерки» недостаточно мощные и долговечные, поэтому многие владельцы этой машины задумываются о смене двигателя. Какой двигатель подходит для этой цели?

Теоретически к этому автомобилю подойдет любой двигатель, соответствующий размеру капота. Но места под капотом очень мало, поэтому двигатель поместится от такой маленькой машины. Но не забывайте, что при установке неродного двигателя придется проделать еще несколько сопутствующих манипуляций, а после всего этого машину нужно будет перерегистрировать.Если автовладелец к этому готов, то из обычной «шестерки» может получиться настоящий зверь. Главное — соблюдать все правила безопасности.

Учитывая, что на ВАЗ 2106 подойдет двигатель от любого автомобиля, важно помнить о мощности этого двигателя. Если мощность слишком велика, это может привести к «вылету» оси, поломке тормозной системы или проблемам с подвеской, так как нагрузка слишком велика. Итак …

0 0

У меня была семерка в исходной комплектации (то есть двигатель 1500 (2103), 4 ступенчатая КПП, GP 4.1) казалось, что все с ней и немного ела и ничего не проехала, но со временем меня начало не покидать, что мощности двигателя Жигулей не хватает. Короче, надо было что-то делать. Первая мысль была — потратить свой двухсторонний драйвер, чтобы поставить 5-ю ступу. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! КПП и ГП 3.9. Я начал выяснять, сколько все это будет стоить в местных условиях, и это оказалось 12 000 крон (~ 860 $)! Подумал и решил: «не пойдет», надо искать другой вариант. Был только один вариант: установить двигатель от иномарки.Сразу возник вопрос: из какой? Ответ нашел в галерее ВАЗ.ЕЕ, есть 07 с двигателем DOH. Покопался в интернете и выяснил, что этот двигатель от Fiat Argent, и что он почти один в один подходит на Ладу с небольшими переделками.

Итак, цель была ясна: надо искать Аргенту. Ползая по городу неделю, я нашла Argenta (2.0i, DOHC, 5KPP, GP 3.9) без документов за 3000 крон (~ 215 $). В итоге за …

0 0

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106

В этой публикации мы постараемся разобраться, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.Для замены штатного двигателя ВАЗ 2106 могу порекомендовать двигатель от ВАЗ 2112.

Замену можно начать, расширив правое крепление подушки до 8 мм. В остальном крепления этих моторов такие же, но придется вырезать моторный щит. Но не стоит разрезать щит болгаркой, так как наличие двойных листов металла и других усилителей делает эту работу опасной, лучше всего использовать газовую горелку. В этом случае необходимо оставить запас по ширине окна для движения мотора на опорах.

Правда поддон переварить надо, потому что ребро жесткости будет упираться в балку и нужно будет повозиться с коленвалом. Подшипник, расположенный на торце коленчатого вала, служит опорой первичного вала на КПП ВАЗ 2101, при его отсутствии сцепление и коробка передач выйдут из строя очень быстро.

Подшипник …

0 0

10

0 0

Двигатель ВАЗ 2106 применяется в малолитражных автомобилях. Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1976 года.

Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости с помощью специально разработанной жидкости. Он расположен в самом верху распредвала.

Этот двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный двигатель. Жидкость для быстрого охлаждения бака внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.

Двигатель имеет комбинированную систему смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде распыления.
Эти двигатели подлежат ремонту и дополнительной настройке.Когда конструкция полностью выходит из строя, нужно поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ВАЗ 2106 и заменить его.

Технические характеристики

Можно выделить следующие основные характеристики двигателей ВАЗ 2106:

Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, 21074.

Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была существенно доработана и доработана инженерами.

Отличительные особенности двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 — довольно удачная доработка предыдущей версии двигателя, при создании которой были использованы современные технологии.

Производители ставят перед собой задачу улучшить готовую деталь любыми способами:

1. Увеличена мощность за счет общего полезного объема мотора.Особое внимание было уделено усовершенствованию цилиндра.
2. Такие доработки повлияли на внешний вид блока цилиндров 2106-1002011. Помимо диаметра, представленная конструкция мотора больше не имеет отличительных особенностей.
3. В процессе производства специалисты присваивают каждому цилиндру свой класс. Сегодня существует около пяти предметов, которые отличаются на один миллиметр. Им присвоены следующие символы — A, B, C, D и E. Условный класс двигателя можно увидеть внизу основания.
4. Основная головка мотоблока с обозначением 21011-1005011-10 осталась без изменений. Производителям пришлось использовать новые прокладки, чтобы изменить общий диаметр отверстия.
5. Абсолютно все стандартные и общепринятые поршни имеют много схожих характеристик друг с другом. Представленный двигатель комплектуется поршнями от двигателя 21011, номинальный диаметр которых составляет 79 миллиметров.
6. В новой модели двигателя отверстия цилиндрической формы, объемы увеличены в несколько раз. Во время работы в каждой отдельной зоне абсолютно все поршни нагреваются постепенно и равномерно. Так удалось компенсировать возможные термические деформации. Также производители разместили термостатические пластины из высококачественной стали в бобышках поршней.

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106 и минимизировать всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть двигателя? Необходимо обратить внимание на наличие отверстия, предназначенного только для поршневых пальцев.

Техническое обслуживание двигателя ваз 2106

Чтобы выявить все возможные проблемы в автомобиле, необходимо провести тщательную диагностику всей конструкции. Бригадир и специалист смогут настроить параметры работы в каждом отдельном механизме всей системы.

Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния двигателя и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки, необходимо провести подробные исследования силовой нагрузки.Также особое внимание уделяется всем компонентам системы.

Демонтаж двигателя ВАЗ 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут приобрести специальную книгу в виде инструкции, которая продается в любом автомобильном магазине.

Для разборки и сборки двигателя ВАЗ 2016 необходимо иметь знания и опыт, а также иметь полный набор инструментов.

Популярные поломки двигателя

1. Несвоевременная замена масла или использование более низкого качества приводит к тому, что после пробега 6 тыс. Км диаметры цилиндров могут увеличиться примерно на 0.15 мм.
2. Повышенный износ распредвала
Ваз 2106
3. . Самое популярное решение проблемы — регулировка клапанов. Другой причиной может быть детонация, это связано с низкооктановым топливом, нагаром в камере сгорания и неправильной настройкой зажигания. Проблема решается соответствующим устранением этих дефектов. Если ситуация не улучшилась, то детонация также может быть следствием неправильной работы поршневых пальцев или шатунных подшипников, в этом случае рекомендуется обратиться на СТО.
4. Если стук идет снизу мотора и при этом происходит падение давления масла, это означает поломку коренных подшипников. В этом случае необходимо выключить двигатель и с помощью буксира отправить машину на СТО.
5. Если стук похож на писк, необходимо проверить демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если дребезжит со стуком — подшипник помпы.
6. Если вдруг ваш двигатель заглохнет на ходу, прежде всего проверьте блок питания или систему зажигания.
7. Если глохнет на холостом ходу и при этом холостые обороты регулируются нормально, попробуйте отрегулировать воздушную заслонку.
8. Почему мотор троит? Одна из причин: неправильно отрегулированные клапаны, или они просто сгорели, вышла из строя прокладка ГБЦ (кроме того, об этом будут свидетельствовать скачки температуры охлаждающей жидкости и дым из выхлопной системы). Также к причинам относятся низкооктановый бензин и неправильно отрегулированный карбюратор.
9. Вибрация двигателя. Первая причина — износ подушки.Другое — разбалансировка коленвала и карданного вала, разные поршни. Проводим диагностику на СТО и устраняем проблему там.

Особенности ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2106

Перед проведением капремонта необходимо провести демонтажные работы. Для проведения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 должна производиться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения подготовительных работ:

1. Отвинчивание крепежа, расположенного на каркасе.
2. Ослабление хомута бензонасоса, а также демонтаж изделия.
3. Вытаскиваем проставки возле бензонасоса.
4. Отсоединение проводов от каждой свечи зажигания.
5. Прижимная пластина вынута.
6. Демонтажные работы в трамблере.
7. Откручивание крепежа на генераторе.

Для демонтажа крышки ГБЦ и маховика необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на СТО.

Сборка двигателя ВАЗ 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда самостоятельно определить, в какой части мотора происходит стук в двигателе ВАЗ 2106, практически невозможно. Разборка пальцев требует особого подхода и тщательной диагностики.

Тюнинг

Тюнинг двигателя 2106 возможен, потому что это классический двигатель.

Благодаря этой возможности вы можете протыкать каналы, полировать впускные коллекторы, выбирать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, изменять впуск, расточку блоков цилиндров, выбирать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала и шатуна.

Лучше всего доверить такие работы, как тюнинг двигателя ВАЗ 2106 квалифицированным специалистам, ведь это серьезная доработка двигателя.

Многие автолюбители хотят сделать собственный автомобиль мощнее, поэтому прибегают к этой процедуре. Для проведения тюнинга двигателя ВАЗ 2106 необходима замена конкретных заводских деталей на более качественные. Это включает клапан, шатун или поршни.

В процессе доработки автомобиля можно увеличить объем в двигателе ВАЗ 2106.Во время наддува необходимо учитывать степень сжатия и степень сжатия двигателя.

Специалисты обязательно должны оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ВАЗ 2106.

Тюнинг своими руками в гараже

Когда человек решает заняться настройкой своими руками, то нужно:

1. Обязательно сначала проверьте проводку, которая сделана из силикона.Практически во всех случаях требуется срочная замена. Специалисты рекомендуют никогда не экономить на проводке и использовать только качественные экранированные провода.
2. Перед установкой убедитесь, что аккумулятор и генератор имеют достаточно энергии и мощности.
3. Для увеличения мощности двигателя необходимо заменить заводской генератор и утилизировать систему зажигания.
4. Тюнинговать двигатель ВАЗ 2106 можно в домашних условиях, но перед этим нужно посмотреть уроки и прочитать соответствующие мануалы.Не каждый сможет правильно собрать двигатель и учесть все тонкости.

Какое масло выбрать и как правильно его заменить

Существует широкий и разнообразный выбор синтетических и минеральных масел. Они отличаются друг от друга тем, что последний способен смыть с мотора все ненужные и ненужные отложения.

Но в автомобилях этой марки запчасти изготовлены из нитрильного каучука, который может растворяться в качественном синтетическом масле.Чтобы полностью предотвратить этот процесс, необходимо заменить все резиновые детали на аналогичные акриловые. Они будут работать с любым синтетическим маслом.

После замены всех комплектующих можно переходить на синтетический аналог масла.

Замена масла в двигателе ВАЗ 2106 проводится самостоятельно или на СТО, где мастера просто слейте старое минеральное масло и залейте новое; или специально разработанное моющее средство для стирки (в случае сильнозагрязненных деталей).

В последнем случае двигатель 2106 будет работать в течение десяти минут, чтобы залитая жидкость могла вымыть все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.

Важно:

• Этот процесс необходим для того, чтобы новое синтетическое масло не смешивалось с частицами отработанного минерального масла.
• В противном случае вы можете столкнуться с засорением масляных каналов. Для замены масла в двигателях ВАЗ 2106 необходимо иметь определенные знания.В противном случае такое вмешательство приведет к поломке мотора.
• Если автомобиль находится в эксплуатации достаточно долгое время, то на гильзах и прокладках образуются отложения сгорания. Отверстия в сальниках и прокладках головки блока цилиндров могут быть забиты.
• Особое внимание следует уделять общему состоянию всех внутренних деталей, в частности, проверять сальники и прокладки.
• Когда в системе наблюдается чрезмерное давление, когда подающая трубка забита, можно ожидать утечки масла.
• Поэтому для замены масла нужно покупать его качественную марку, которая проверена не один десяток лет.

На какие автомобили можно устанавливать двигатель 2106 на

Многих владельцев интересует такой вопрос: «Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106?»

На СТО все клиенты получат необходимые рекомендации и советы квалифицированных специалистов. Также специалисты подскажут, какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106.

Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2106?

Если брать отечественные автомобили, то подойдет двигатель практически от любого ВАЗа, а также от Lada Priora.

Но насколько я понимаю вас больше интересуют иномарки. Вмещается:

Следует обратить внимание на объем нового двигателя. Должно быть что-то вроде старого.

На автомобиль ВАЗ-2106 лучше всего устанавливать двигатель FIAT иностранного производства, объемом до 2 литров и мощностью до 100 лошадиных сил — иначе будут частые проблемы и поломки в приводах и трансмиссиях.Оптимальным в данном случае будет двигатель 1.6, бензиновый на 90 лошадиных сил.

Из отечественных лучшие — двигатели от ВАЗ-2110 и Лада Приора.

Самое главное, чтобы двигатель поместился под капот. Вы можете делать ставки абсолютно на любые. Жигули вообще как машиностроитель. Поэтому они, наверное, самые настроенные. Мощность двигателя не должна быть очень большой, потому что это принесет вам дополнительные проблемы. Хорошо подходят двигатели других отечественных автомобилей.

На ВАЗ2106 можно поставить двигатель ВАЗ2110, автомобили quot; Самараquot; quot; Ниваquot ;, также можно поставить двигатель quot; Калинаquot; или quot; Priorsquot ;.Также рекомендуется установить двигатель 2112. Двигатели вышеупомянутых автомобилей могут быть установлены, если вы не хотите регистрировать изменение конструкции автомобиля. Если разглядеть изменение конструкции, то вариантов двигателя очень много. Здесь можно выбрать двигатели от разных иномарок: на 2106 ставят двигатели Фиат, Форд, БМВ.

По идее на ВАЗ-2106 подойдет любой двигатель, главное, чтобы он был не очень большого размера и подходил по размеру. Новый двигатель также не должен быть слишком мощным, иначе подвеска, тормозная система или мост могут не выдержать.Еще одной проблемой может стать ГИБДД, ведь с переоборудованной машиной нужно будет перерегистрироваться.

В качестве обновки для своей ласточки специалисты рекомендуют выбирать двигатель от автомобиля FIAT 124, который идеально совместим с BAV-2106 и потребует минимум переделок.

Вы можете выбрать двигатели от BMW моделей 746, 326 или 536. Но они более мощные и, следовательно, для вашей же безопасности вам придется усилить тормозную систему, подвеску и так далее.

О том, какие двигатели от иномарки можно установить на ВАЗ-2101, подробно написано в этом вопросе Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2101? Автомобиль ВАЗ-2106 создавался на той же платформе, что и ВАЗ-2101. У автомобилей практически одинаковые размеры кузова и моторного отсека, разница между ними только в деталях экстерьера, салона и размерах двигателя, установленных с завода. Поэтому на quot; sixquot; можно поставить такие же двигатели от иномарки, что и на ВАЗ-2101.

Добавлю только, что все зависит от бюджета, выделенного на такую ​​переделку. В случае ограниченного бюджета лучше всего устанавливать двигатели ВАЗ на ВАЗ-2106 21124. или 21126 … Машина станет очень динамичной и быстрой, этого двигателя ей хватит с запасом.

При большом бюджете фантазия не ограничена и может быть реализован практически любой задуманный проект. Но нужно знать, что при установке на автомобиль ВАЗ-2106 более мощного двигателя следует помнить о такой важной составляющей автомобиля, как тормозная система , подвеска и усиление кузова … Иначе не удастся реализовать весь потенциал двигателя или управлять такой машиной будет крайне небезопасно … Ведь разгон станет быстрее, но затормозить и ехать на такой машине будет крайне проблематично. и опасно.

На мой взгляд, оптимальным вариантом будет установка двигателя ВАЗ, например, 21126. Наглядный пример такой установки показан ниже.

Автомобиль, конечно, замечательный и некоторые ВАЗ-2106 сохранились как бы с конвейера, но у него слишком маленький капот, чтобы под ним поместился мощный шестицилиндровый двигатель объемом 81 мл.Под такой капот помещаются двигатели от аналогичных машин, у которых диаметр цилиндра 79 мл, а их всего четыре.

На самом деле нужно смотреть на крепление, как крепится двигатель, поперек капота или вдоль. А также от езды в машине.

Подойдут практически все двигатели от ваз. Также на ВАЗ 2106 можно поставить двигатели от БМВ, Фиат или Приора. Читайте дальше, нужен маломощный двигатель и нужно учитывать мощность двигателя.

Нашим мастерам удается установить на автомобиль ВАЗ-2106 двигатель от BMW, Fiat и Ford.Под капотом машины, конечно, меньше места, чем у мощных современных иномарок, но тем не менее оно помещается.

Хотя здесь лучше не выпендриваться и, как говорится, поставить отечественный двигатель на отечественную машину, например от Приоры или Калины.

Так как места под капотом для автомобилей ВАЗ 2106 не так уж и много, можно устанавливать двигатели от иномарок, которые тоже будут не больших размеров. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом сервисной службы.

Если вы водите ВАЗ-2106, то знаете, что родной двигатель этой машины имеет относительно небольшую мощность. К тому же такие двигатели недолговечны. Поэтому многие владельцы этих автомобилей в какой-то момент принимают решение или сталкиваются с необходимостью поменять двигатель. Какой двигатель можно установить на ВАЗ-2106? По идее, для такой машины подойдет любой двигатель, который умещается под капотом. Так как под капотом данной модели автомобиля места мало, двигатель нужно выбирать из аналогичных малолитражек.

При установке нового блока вам придется не только переделать кронштейны и выполнить ряд других процедур, но и заново пройти процедуру регистрации автомобиля. При замене двигателей вам потребуется переоформить машину в ГИБДД. Такая необходимость связана с тем, что на блоке двигателя имеется номерной знак, который необходимо зарегистрировать в техпаспорте транспортного средства.

Мастера часто ставят на эту модель автомобиля двигатели от таких автомобилей, как:

При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата.Он не должен быть слишком мощным, иначе есть риск вывести из строя тормозную систему, сломав мост. Также в этом случае подвеска машины может не справиться с большой нагрузкой.

Двигатель лучше покупать сразу на КПП. Так что вам будет достаточно установить подвес и подключить КПП к мосту.

Выбор двигателя

Это самый важный шаг во всей процедуре замены.Выбор следует делать с учетом собственных целей и технических возможностей транспортного средства. На эту модель автомобиля подходят практически любые двигатели ВАЗ. Установить такую ​​силовую установку можно из таких автомобилей:

1. Нива.
2. Калина.
3. Приора.

Часто автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112. Перенести двигатель и всю начинку можно с автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В итоге вы получите дизельный двигатель ВАЗ-2106. Главное преимущество установки таких агрегатов ВАЗ в том, что они точно подойдут.К тому же в этом случае вам не придется тратить много денег и времени на прохождение процедуры перерегистрации.

Хороший вариант — установка мотора от Приоры. Установка такого 16-клапанного агрегата обеспечит вашу машину 100 л. из. При этом следует учитывать, что эта процедура замены мотора не из легких. Придется болгаркой разрезать моторный щит, поддон переварить. Потребуется переустановить подшипник коленвала на восьмерку. Также потребуется доработать маховик, систему выпуска и охлаждения и привод акселератора.Если вы готовы потратить много времени, сил и денег, то такой способ увеличения мощности двигателя подойдет.

Если вы по каким-то причинам не рассматриваете варианты установки от ВАЗа, обратите внимание на Fiat 124. Этот двигатель — один из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106. При этом работы по его установке, а также затраченные усилия и время будут минимальными. Двигатели тоже довольно мощные: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154).Можно рассмотреть варианты таких двигателей, так как они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, имеют достаточно длительный срок службы и хорошие технические характеристики.

Если вы хотите сделать из своей машины BMW, поставьте один из этих двигателей: 326, 536 или 746. Эти силовые установки очень мощные. Поэтому в любом случае при их выборе вам придется усилить подвеску, тормозную систему и т. Д. В противном случае управление автомобилем станет опасным для вас и для пассажиров.

Если вы планируете установить японский дрифт-двигатель, будьте готовы потратить на него большие деньги.Доработок потребуется много, так как дрифтинг (профессиональный) на обычной машине просто невозможен. Любая машина, подготовленная для этих мероприятий, претерпевает огромное количество изменений. ВАЗ-2106 — не исключение.

ВАЗ «Семерка» — люксовая версия модели LADA 2105, выпускается уже 30 лет. Одно из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа — более мощный силовой агрегат на 1500 куб. см, развивающий до 77 лошадиных сил. Автомобиль не раз за свою историю претерпевал модификации, в том числе оснащался разными двигателями.Возникает естественный вопрос, какой из вариантов лучше.

Всего было выпущено 14 модификаций ВАЗ 2107 с карбюраторным и инжекторным силовыми агрегатами. Их рабочий объем варьировался от 1,3 л до 1,7 л, а номинальная мощность — от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 на низкооктановом бензине был установлен на седан, который можно купить только в КНР.

Специальная версия 21079 выпускалась мелкими сериями для оперативных служб МВД и Комитета госбезопасности.Эта машина оснащалась двухсекционным РПД — роторно-поршневым двигателем. При скромном рабочем объеме 1300 куб. см силовой агрегат развивал мощность до 140 л.с., что делало невзрачный автомобиль очень динамичным и способным догнать многие иномарки.

Самостоятельное дооснащение автомобиля: возможно ли?

Из приведенного выше описания понятно, что на ВАЗ 2107 может быть поставлен любой двигатель от 14 моделей ВАЗ. Это можно сделать без особых переделок, разве что с РПД могут возникнуть некоторые сложности.Однако этот силовой агрегат компактен и в моторном отсеке для него достаточно места. Другое дело, что найти довольно сложно и есть большие проблемы с запчастями.

Энтузиасты тюнинга не ограничиваются такими простыми вариантами и предпочитают более сложные задачи. Особым шиком для таких автовладельцев считается замена штатного двигателя на мощный двигатель от иномарки. Теоретически в этом нет ничего технически невозможного, и это можно сделать при определенных условиях.В вопросе выбора подходящего силового агрегата желательно проконсультироваться со специалистами и изучить успешный опыт.

Критерии выбора

При принятии решения о модернизации транспортного средства следует учитывать ряд важных моментов. Перечень требований, которым должен соответствовать двигатель для ВАЗ 2107, следующий:

1. Соответствие штатному силовому агрегату по габаритным и массовым характеристикам.
2. Возможность стыковки с агрегатами трансмиссии автомобиля.
3. Совместимость силовой установки с другими системами автомобиля.

Наиболее близкой по техническим характеристикам к силовому агрегату «семерки» является продукция таких компаний, как Nissan и Fiat. Их моторы можно использовать с минимальными переделками.

Можно купить подходящий двигатель в разборку за относительно небольшие деньги. Перед тем, как поставить на свой ВАЗ 2107, имеет смысл провести диагностику и при необходимости сделать капитальный ремонт. Практика показывает, что требуется замена некоторых деталей: сальников, ремней и других узлов.На машине это сделать сложнее и хлопотнее.

Разборка силового агрегата

После проведения диагностики и других подготовительных действий с двигателем, который планируется установить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно переходить к следующему этапу. Демонтаж штатного мотора требуется в следующем порядке:

1. Станок устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике. Помещение обязательно должно быть оборудовано подъемником или другим подъемным механизмом.
2. Отсоединяем аккумулятор и снимаем с автомобиля, отсоединяем и демонтируем все навесное оборудование.
3. Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем болты крепления подушек.
4. Убедившись, что с помощью подъемника ничего не мешает процессу, можно аккуратно поднять силовой агрегат и вынуть его из моторного отсека. Если какой-либо из элементов мешает этому процессу, его следует удалить.

Разобранный двигатель желательно разместить на специальной подставке; двигатель может быть продан позже.Это частично компенсирует затраты на переоборудование машины.

Установка двигателя на автомобиль

Подготовленный силовой агрегат поднимается с помощью подъемника и перемещается в моторный отсек ВАЗ 2107 для предварительной сборки. Двигатель установлен в отведенном для этого месте и на подушках нанесены отметки. Установка опорных площадок потребует сварки квалифицированным специалистом.

Это пеллетная горелка? Горелка пеллетной горелки с полной очисткой и самовоспламенением

Время идет, а технологии идут вперед.Этот прогресс коснулся и отопительного оборудования, в частности, котлов, работающих на твердом топливе. Современные разработки постепенно вытеснят с рынка твердотопливное оборудование, в котором загрузка топлива и работа котла регулируются вручную.

Предлагаю разобрать одного из лидеров российского рынка — пеллетный котел с автоматической подачей топлива от компании «Теплодар» с пеллетной горелкой АПГ-25. Рассмотрим принцип работы, устройство, технические характеристики, а также виды используемого топлива, и на основании этого сформулируем инструкцию по эксплуатации и свои субъективные отзывы об этом оборудовании.

Описание и принцип работы пеллетного котла с автоматической подачей топлива

Пеллетная горелка АПГ-25 для котла Купер предназначена для автоматической дозированной подачи древесного топлива (пеллет) из специального бункера в горелочный агрегат. В зависимости от установленного режима работы будет подано точное количество топлива, которое необходимо для поддержания заданной температуры воды в системе отопления.

После загрузки гранул в бункер шнековый питатель, расположенный в конце бункера, подключается с помощью панели управления, встроенной в его основание.Благодаря вращению мотор-редуктора, шнек автоматически и дозирующе подает гранулированное топливо в горелку через гибкую пластиковую втулку.

Пеллетный котел Теплодар

Зажигание в горелке происходит с помощью встроенной кварцевой галогенной лампы, благодаря конструкции которой топливо быстро сгорает по всему объему жаровни.Этот светильник легко монтируется и демонтируется в случае необходимости.

Пеллетная горелка с автоматической подачей топлива «Теплодар» оснащена датчиками температуры охлаждающей жидкости, которые устанавливаются на патрубке обратной и подающей (входной и выходной). Они следят за температурой воды в системе и передают информацию на панель управления.

АПГ-25 также оборудован датчиком пламени, установленным в горелке, и датчиком температуры окружающей среды. Следует отметить, что он выполняет функцию обычного термометра, т.е.е. просто передает информацию на дисплей ПУ, и не влияет на работу котла.

Работой пеллетной горелки котла управляет пульт управления, установленный на дне бункера. С помощью кнопок устанавливается необходимый режим работы, периодичность подачи топлива на горелку и температуру в зависимости от настроек.

На его дисплее отображается не только информация о работе оборудования, но и о возможных ошибках и неисправностях, о которых сигнализируют специальные символьные индикаторы.

Установка пеллетного котла

Устройство пеллетного котла Теплодар

— загрузочный бункер для хранения пеллет

— Шнековый питатель с панелью управления

— устройство горелочное

Давайте теперь разберем каждый элемент более подробно на следующих схемах:

1 — бункер

2 — днище бункера

3 — шкаф опорный

4 — штуцер подачи топлива в рукаве

5 — площадка защитная

6 — стенки бункера

7 — крышка бункера

13 — винт подающий

17 — устройство горелочное

18 — пластина для установки горелочного устройства

20 — подключение для зарядки

29 — панель управления

42 — кабельная лента

43 — датчик температуры обратной

44 — датчик температуры подающей

46 — втулка пластиковая

Бункер

Это металлический ящик, окрашенный черной эмалью.Сверху крышка, дно заужено, у его основания шнековый питатель.

Шнековый питатель

Устройство предназначено для автоматического дозирования определенного количества топлива из бункера в горелку. Его основные элементы: шнек — катаная штанга в виде шнека и двигатель, передающий вращение шнека.

Шнек подачи пеллетного котла

Горелка пеллетного котла с автоматической подачей топлива

Эта конструкция устанавливается на специальной пластине вместо двери и состоит из жаровни, поддона для загрузки топлива, свечи зажигания и вентилятора.

Пеллетная горелка

Технические характеристики пеллетного котла Теплодар

Пеллетный котел: технические характеристики

Топливо для пеллетного котла

Горелка пеллет предназначена для работы на гранулированных древесных пеллетах диаметром 6-12 мм и длиной не более 0.5 см. От качества используемого топлива зависит расход пеллет, мощность котла и срок службы самой горелки для пеллет.

Наиболее распространены три типа пеллет:

1. «Белый»

Эти пеллеты светло-серого цвета, отличительной особенностью которых является низкая зольность, т.е. засорение горелки. Коэффициент теплопередачи составляет 4,8 кВтч / кг.

2. «Серый» или промышленный

Имеют темно-серый цвет из-за содержания в них частиц коры и пыли.Зольность немного выше, чем у «белила», но коэффициент теплопередачи точно такой же.

Соотношение времени подачи (Tp) и мощности вентилятора (W) для оптимального сгорания

Эти гранулы темного цвета производятся из отходов подсолнечника. Они имеют низкую тепловую мощность 4,1 кВтч / кг и высокую зольность. При использовании таких гранул необходимо ежедневно очищать сковороды. Смотрите видеообзор.

Сегодня мы подробно разобрали пеллетная горелка для котла с автоматической подачей топлива.Рассмотрены устройство и работа этого современного отопительного оборудования. Надеюсь, теперь, благодаря разобранным показателям и техническим характеристикам, вы сможете правильно выбрать пеллетную горелку для твердотопливного котла, либо купить ее уже вместе с котлом «Теплодар» серии Куппер. И в заключение немного о стоимости: на 2017 год цена ПНГ-25 составляет 65000 рублей.

Устройство разрабатывалось поэтапно, разработка еще не завершена. Поэтому поэтапно пишу о своем опыте.

Петропеллет предназначен для установки на промышленный котел «Купер» новосибирского «Теплодара». Горелка просто навешивается вместо нижней дверцы котла на имеющиеся на котле петли. Поэтому переход с дров на пеллеты занимает не более 3 минут.
Пеллеты не древесные, просто не горят на воздухе. Для их сжигания необходим наддув, а условия наддува зависят от конкретного котла и других факторов.Таким образом, Petropellet состоит из собственно жаровни, системы наддува и системы зажигания. Также на горелке есть датчик горения.

Наддув.
Для наддува использовал вентилятор от печки ВАЗ-2110 и т.п. Цена вопроса 850р. По производительности явно «брутфорс», поэтому питать нужно от 2,5 до 5 вольт. При высоких нагрузках просто выдувает пеллеты из камеры сгорания. Конечно, со временем я планирую использовать какой-нибудь вентилятор с меньшей производительностью.
Сразу скажу, что вентиляторы типа «крыльчатка» не подходят. Только системы «беличье колесо» или их еще называют «центробежные» или «улитка».
Прошло время и я подобрал более подходящий вентилятор. Купил на АлиЭксперт.

Одним из вариантов зажигания является зажигание FEN. Рекомендую попробовать разжечь веер с помощью FEN. При установке 450 град. Пеллеты зажигаются на минуту.
Перепробовав множество вариантов, остановился пока на так называемых «свечах от Запорожца».Это нагреватель, похожий на свечу зажигания, но внутри спираль.

При напряжении 4 вольта потребляет 10 ампер. Для этой свечи необходимо было разработать инвертор.
Думал, что эта свеча долго не проработает, но уже зима 2014/2015 а сегодня осень, без проблем. На всякий случай держу запасной. Делов-то, в автомагазине 120р с доставкой в ​​город Александров.

Часть схемы в желтом квадрате установлена ​​в силовом щите, поэтому во всех режимах, кроме «розжига», горелка не находится под опасным напряжением.
Так выглядит инвертор свечи.

Пеллетный корм.

Для подачи пеллет сделал временный бункер из фанеры. Пеллеты подаются самодельным шнеком. Шнек подачи пеллет вращает мотор-редуктор от ВАЗ.
Питает «питание» отдельного блока питания 14Вольт 10 ампер. От того же БП питает и электроника на горелку. Размер порции и пауза между ними определяет процессор.
Схема клавиш двигателя потока не содержит никаких особенностей.

В качестве шнека использовал штуцер от медной шины от сварщика. Растянул до размера шага 40 мм. Все это сработало, а пока работает пластик в водопроводной трубе 50 мм. Однажды зимой такой винт сработал, а потом у него закрутился мотор, медная монета. Пришлось использовать остальную часть дроссельной заслонки. Теперь, когда дизайн превзошел все мои ожидания, заказал фирменный шнек. Как получить, сразу покажу.

Горелка разработана «по-взрослому». Трехмерная модель, чертежи, развертки. Он делал лазеры и плазма на ЧПУ. Гибка для резки. По изображенной на рисунке модели понятен принцип ее работы. Чтобы не вырезать отверстие под горелку в нижней дверце котла, я просто сделал еще одну дверцу. Теперь при переходе с одного вида топлива на другой мне просто нужно поменять дверцу и поставить (снять) решетку. Операция занимает не более 3 минут.

Предварительно приварите к входной двери 2 шпильки длиной 20 мм из нержавеющей стали в предусмотренные для этого отверстия. Затем приварите ТИГом две двери, основную и дополнительную прокладку между ними минеральной или другой ватой. Гораздо лучше, конечно, любой твердый изоляционный материал. Приварите петли, чтобы прикрепить горелку к котлу. Шпильки M6 также привариваются к фланцевой части для крепления части «Монтажная пластина».

Отверстия на деталях «Коробка» предназначены для установки датчиков «Горение» и «Перелив». Отверстия диаметром 0,5 мм являются стержнями для последующей сварки M3x6.
Камера сгорания изнутри окружена решетками из жаропрочного чугуна. В качестве материала была приобретена панель для плиты без колец. Детали вырезаются на плазме с ЧПУ. Но энтузиасты могут сделать это вручную с помощью «болгарки».

H

Чугун вполне приемлем и просверлен.Сверлить шпулевыми сверлами очень просто.
А вот и новый дизайн горелки. Все переделано под новую турбину.

Как я уже писал, вся электроника питается от отдельного блока питания. Таким образом, все цепи управления горелкой изолированы от сигналов процессора оптопарами..
Регулируемая проводка источника
Верхняя часть цепи — датчик пламени. В качестве сенсора использован фоторезистор (отметку упомяну позже).
Последняя часть цепи — это регулятор турбонагнетателя. Управление осуществляется двумя сигналами низкого уровня. Если оба входа агрегата, турбина выключена. При подаче низкого (по сравнению с +12 CPU) уровня на вход «малый ход» полное напряжение питания подается на турбину через полевой транзистор.Этот режим используется при продувке горелки от остатков сгорания перед следующей загрузкой и розжигом.

Когда на оба входа подается низкое напряжение, на турбину подается напряжение около 4,5 вольт. Это самая низкая частота вращения турбины, используемая при зажигании.
Наконец, на низком уровне «вкл / выкл» на турбину подается напряжение, которое можно регулировать потенциометром в диапазоне от 5 до 9 вольт, добиваясь «красивого» пламени горелки в рабочем режиме.

Контроллер Petropellet (CPU) собран на процессоре Atmega-16. В качестве индикатора использовался жидкокристаллический модуль МТ-20С4М производства российской компании MELT. Вы можете использовать любой другой аналогичный ЖК-индикатор, но формат должен состоять из 20 символов и 4 строк.

Пеллеты подаются шнековым механизмом.Купил шнек в фирме «ШНЕКИ.РУ». Пришлось проехать 250 км, но оно того стоит. Винт, спираль, из углеродистой стали, фактически пружина. При внешнем диаметре 44,3 мм хорошо скользит в канализационной трубе диаметром 50 мм. Продам куски не менее 1 метра, фактически длина куска 1,1 метра, т.е. с запасом.

С одной стороны, шнек надевается на Insert_P и фиксируется путем фиксации сварки TIG в одной точке.
С другой стороны, шнек не закреплен и свободно вращается в водопроводной пластиковой трубе
, которая вставляется в металлическую бесшовную трубу 57×3.5.

B Блок питания силового агрегата спроектирован тяжеловесно, но нет необходимости усложнять и удорожать защиту редуктора механическими средствами. Блок питания выдает 15 вольт при токе до 6 ампер. При превышении тока блок питания переходит в токовый режим и напряжение плавно снижается. Коротко без проблем. Но короткого не будет, т.к. при падении напряжения ниже 9 вольт на выводеB появляется логический ноль.4 пина процессора. Процессор даст двигателю короткий «реверс». После этого он восстановит прямое вращение. И так 5 раз. Если после пяти попыток коробка передач не разблокируется, блок питания подаст звуковой сигнал. Для звука используется динамик с генератором. Процессор 2313 выполняет модуляцию ШИМ для плавного пуска двигателя и реверса. Максимальный рабочий ток двигателя увеличивается примерно до 0,5 секунды.
Для отладки механизма, да и просто для разных ситуаций можно включить подачу, нажав на кнопку.

В связи с выбором оптимального способа обогрева помещения многие начинают искать информацию, как сделать пеллетную горелку. Это довольно сложный механизм, изготовление которого требует хороших технических навыков, а также теоретических знаний. Горелки на пеллетах продаются с некоторыми твердотопливными котлами, но их стоимость часто очень высока.

Зачем нужна горелка

Пеллеты только начинают завоевывать внутренний рынок, но те, кто уже успел использовать этот вид качественного топлива, останавливаются именно на нем.Но возникает вопрос, если это по большому счету обычные дрова, которые можно загружать в топку, то стоит ли возиться с дополнительными механизмами. Мнение имеет право на существование, но если так, то горение материала будет 80, а то и 40%. Все остальное пойдет на переработку. В этом случае КПД минимален. Горелка позволяет увеличить горение материала до 98%. Не рекомендуется использовать пеллеты в пиролизных котлах, так как пеллеты могут нанести вред, который потребует ухода за котлом.

Температура в горелке при сжигании пеллет может достигать тысяч градусов Цельсия. Именно поэтому возникает вопрос, можно ли поставить пеллетную горелку в свой твердотопливный котел. Если вы хорошо понимаете принцип работы пеллетной горелки и будете следовать четким инструкциям, она может стать хорошей добавкой к основному топливу.

Использование пеллет

В районах, где нет централизованного газоснабжения, пеллеты являются наиболее эффективным и относительно недорогим топливом.При сжигании 1 кг пеллет выделяется тепловая энергия, равная той, которая будет произведена при сжигании пол-литра дизельного топлива. Общая выходная мощность 5 кВт / ч. Чтобы отапливать одноэтажный дом в местности, где зимы не слишком суровые, уйдет примерно 50 килограммов пеллет в день. Преимущество в том, что их можно пополнять каждые несколько дней в зависимости от модели котла. Пеллеты помещаются в специальный бункер, из которого автоматически поступают в горелку. Обслуживать самодельную пеллетную горелку придется два раза в неделю.

Одним из недостатков использования пеллет и пеллетных горелок является возможность реверсивной тяги. В этом случае пожар может вспыхнуть в бункере. Последствия этого процесса будут не самыми приятными, ведь это будет хороший костер. Второй нюанс, требующий особого внимания применительно к пеллетной горелке, — это количество и интенсивность подачи воздуха. Пеллеты довольно легкие, поэтому излишний поток может просто сдуть их с устройства, и они останутся несгоревшими.При меньшей подаче воздуха пеллеты также не сгорают полностью, что приводит к необходимости чистки горелки. Чтобы весь процесс сжигания пеллет был правильным, он должен иметь определенную последовательность.

Для розжига необходимо использовать специальную зажигалку, представляющую собой керамический стержень. Он не оказывает прямого воздействия на пеллеты, но нагревается до более тысячи градусов. Такой подход необходим для того, чтобы при воспламенении пеллет пламя не доходило до топливного бака. Следующим шагом является подача необходимого количества воздуха, необходимого для того, чтобы горелка сгорания работала ровно и стабильно.Далее идет выход в рабочий режим. Это связано с тем, что в пеллетную горелку подается больше воздуха. Немаловажный фактор — огонь без дыма. Остановка происходит из-за полной остановки подачи воздуха к пеллетной горелке.

Типы горелок

Пеллетные горелки бывают нескольких типов. Их обзор позволит вам определить, какой из них лучше всего подходит для тех или иных условий. В большинстве случаев для работы горелки пеллет требуется электричество, которое приводит в действие механизмы подачи пеллет.Можно ли что-то сделать, если часто пропадает?

С принудительным забором

Такие пеллетные горелки считаются одними из лучших с точки зрения пожарной безопасности, они используются, например, в котлах Теплодар. Но за горелку с таким механизмом придется заплатить немалую сумму, которая легко достигает 3 тысяч долларов США. В горелках с принудительным забором есть несколько механизмов, через которые подаются пеллеты. В одном из них используется пневматическая система, а в другом — шнек.Безопасность обеспечивается тем, что канал, по которому движутся гранулы, идет снизу вверх. Огонь, как известно, движется в обратном направлении, поэтому его спуск в бункер маловероятен. Пневматическая система для пеллетных горелок имеет максимальную безопасность. Это так, потому что пеллеты подают порциями и не остаются в трубе, по которой они движутся. Для горелок с пневматической системой подачи могут быть установлены бункеры большого размера, которые загружаются не чаще одного раза в месяц.

Шнековые питатели для пеллетных горелок, например, Теплодар, состоят из двух основных агрегатов.Один из них — шнековый, вытаскивающий пеллеты из бункера. Он пересыпает материал в другой приемник, из которого другой шнек поднимает гранулы прямо в горелку. В этом случае огонь от горелки до массы все равно остается. Это связано с тем, что гранулы расположены по всей длине шнека. Для дополнительной защиты механизма инженеры делают узел, который подходит к горелке, из материала, который плавится и самозатухает. Он действует как предохранительное устройство, преграждающее путь возгоранию.

Примечание! В некоторых случаях в системах с принудительной подачей бункеры устанавливают на котел. Это решение становится рациональным, с точки зрения экономии места, но не столь пожаробезопасным.

Одним из недостатков пеллетных механизмов с принудительной подачей, таких как Тельподар, является их зависимость от наличия электроэнергии. Если он исчезнет, ​​подача пеллет прекратится, и система отопления может выйти из строя. Электродвигателей два. Если в вашем районе нет проблем с перепадами мощности, то можно приобрести дополнительное давление воздуха.Это позволяет повысить КПД при сжигании пеллет, а значит, повысить КПД всей системы. Чаще встречаются механизмы с ретортой. Огненная чаша показала свою проблему в случае неудач. При этом происходило засорение самой чаши и требовалась частая чистка. В ретортных горелках сжигание гранул и пиролизного газа происходит в самой горелке.

Примечание! В максимальной автоматизации процесса с выбором температуры и количества подаваемых пеллет поможет контроллер пеллетной горелки.Он собирает данные с датчиков и подает необходимые команды механизмам.

Гравитационный

С гравитационным питателем гранулятора намного проще обращаться. Также такое устройство способно работать без электричества. Суть в том, что гранулы заливаются под собственным весом. Отечественные производители таких горелок — Пеллетрон и Бегемот. Запустить изделие от Pelletron и Behemoth можно простой регулировкой заслонки потока и дроссельной заслонки на дымоходе.Но недостатками горелок от Behemoth и Pelletron является высокая вероятность возгорания пеллет, находящихся в бункере. Это связано с тем, что сам бункер крепится к отверстию, через которое пеллеты подаются в горелку. Эффективность таких гранул ниже, чем у тех, что имеют принудительное кормление.

Для решения вопроса пожарной опасности производители стараются ставить на такие пеллетные устройства специальные термовставки. Если пламя вырывается из очага и движется в сторону бункера с пеллетами, то от обогрева срабатывает специальный шлюз, который просто перекрывает коридор движения.Еще один интересный способ защиты — двойная решетка. Это простой механизм. Верхняя часть попадает в бункер и забирает необходимое количество пеллет. После этого он перемещается в зону горения с пеллетами. Вторая часть в этот момент сбрасывает золу в приемник, где ее можно очистить.

Примечание! Для двойной решетки также необходим противопожарный затвор. Это связано с возможностью заклинивания механизма и соскальзывания огня на гранулы в бункере.

Самостоятельная сборка

При изготовлении пеллетной горелки вручную важно уделять особое внимание корзине.Часто из-за неправильного выполнения гранула застревает. В этом случае процесс горения идет не по заданному алгоритму и огонь возвращается в бункер. Чтобы устранить этот недостаток, нужно посмотреть на правый верхний рисунок, который показан ниже. Прорезь, через которую будут подаваться гранулы, не обязательно делать твердым. Он должен быть с отверстиями на 2 мм меньше самих гранул. Обратите внимание также на зазор между дном корзины и задней стенкой.Он должен быть не менее 6 мм, но на 2 мм меньше размера гранул. В узле, где происходит отделение камеры сгорания пеллет от камеры сгорания пиролизного газа, необходимо делать сплошные щели. Если горелка рассчитана на котел на площади 150 м 2, то высота каналов вторичного воздуха, проходящих под дном корзины, должна быть 30 мм.

Примечание! Расход механизма пеллетной горелки, показанного на чертеже, составляет около 3 килограммов пеллет в час.

Помимо корзины, при щепетильном подходе требуется бункер, в котором будут храниться пеллеты. Проблемы начинаются с тех пеллет для пеллет, которые делаются на глаз и методом рыхлой вытяжки. Слева на диаграмме выше показаны размеры и чертежи бункеров, используемых в Pelletron. При жилой площади 150 м 2 такого бункера хватит на сутки. Справа на этом же рисунке показан чертеж и размеры камеры сгорания. Основой для них послужила пеллетная горелка Pelletron 15.Коридор, по которому будет происходить вторичное движение воздуха, лучше сделать в виде буквы «Г». Это необходимо для лучшего смешивания вторичного воздуха с пиролизными газами. Таким образом, эффективность установки повысится. Для камеры сгорания вам понадобится особая сталь, способная выдерживать высокие температуры. При этом сварить его можно только в домашних условиях при наличии точечной сварки, так как обычный сварочный аппарат с трудом его нагреть. Вам потребуются листы толщиной не менее 2 мм.Интересная конструкция пеллетной горелки показана на видео ниже.

Совет! Чтобы упростить задачу розжига пеллетной горелки, можно установить небольшой вентилятор, который питается от 12 вольт, например, подойдет большой компьютерный кулер.

Заключение

Пеллетные горелки и само топливо все еще находятся в стадии разработки. А это значит, что мастера, любящие конструировать, могут внести большой вклад в их развитие. Самыми простыми в использовании являются пеллеты, у которых камера сгорания выполнена из керамики.За ними очень легко ухаживать и они сводят к минимуму засорение. Некоторые мастера нашли способ повторить процесс, который раньше был доступен только в промышленных масштабах. Такие камеры изготавливаются методом литья. Это говорит о том, что другие сложные механизмы могут повторяться сами по себе

В последнее время потребители считают оправданным приобретение всевозможных отопительных приборов, способных работать на альтернативном топливе. Таким образом, популярность пеллетной горелки своими руками сделать довольно просто.Такая конструкция устанавливается без особого труда, а в процессе эксплуатации проявляет свои положительные характеристики. В частности, такой подход актуален там, где нет газопровода, а электроэнергия — достаточно дорогой ресурс. Как главный минус этого котла — довольно внушительная стоимость, что актуально для заводских моделей. Именно поэтому мастера рекомендуют изготовить такой обогревательный прибор самостоятельно. При необходимости в обмен на указанное топливо можно использовать уголь, дрова и другие растительные отходы.Если пеллетная горелка изготавливается вручную, важно учитывать ее дополнительные преимущества.

Положительные характеристики

Описываемое оборудование имеет систему автоматического зажигания, а также является пожаробезопасным. Потребитель сможет снизить затраты за счет невысокой стоимости пеллет. Кроме всего прочего, на сервис не нужно будет тратить дополнительные средства. Вы можете рассчитывать на высокий КПД, а срок эксплуатации такого оборудования составляет 20 лет, что будет зависеть от правильности изготовления и эксплуатационных характеристик.Устройство не зависит от источников центрального отопления и тарифов на такие услуги.

Производство пеллетного котла

Если пеллетная горелка своими руками, чертежи которой представлены в статье, будет изготовлена ​​самостоятельно, то на первый взгляд такая конструкция может показаться излишне сложной. Однако, если есть желание, то всю работу можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно подобрать инструменты и материалы, а также купить дополнительные комплектующие.

Подготовительные работы

Пеллетная горелка не может производиться без одноименного основного компонента, который рекомендуется приобретать в магазине. Это связано с тем, что сама горелка имеет довольно сложную конструкцию, и производить ее самостоятельно хоть и есть возможность, но такие манипуляции осуществить сложно. Горелка — это элемент, в котором воспламеняется топливо, но с его помощью регулируется и интенсивность пламени.Помимо прочего, в конструкции появятся датчики и программаторы, которые позволят снизить расход топлива. С помощью этих элементов можно будет добиться комфортной температуры в помещении. Пеллетная горелка должна иметь корпус, который рекомендуется размещать горизонтально. Это позволит наиболее эффективно использовать тепло, извлекаемое при сгорании топлива. В роли материала для формирования корпуса может выступить листовая сталь, но специалисты иногда советуют использовать чугун или кирпич.Можно отдать предпочтение материалу, который, на ваш взгляд, способен дольше сохранять тепло. Кожух должен обеспечивать качественную теплопередачу к следующему элементу устройства — теплообменнику.

Пеллетная горелка должна иметь теплообменник, который расположен внутри корпуса. Он имеет вид нескольких труб, которые иногда заменяют змеевиком. Они подключены к системе отопления здания. Помимо прочего, следует предусмотреть вход для заливки холодной воды.При подготовке камеры сгорания необходимо предусмотреть в ней отверстие, диаметр которого должен быть эквивалентен параметрам купленной горелки. Шнек диаметром 100 мм и электродвигатель будут работать в тандеме. Последний необходимо подключить к блоку управления устройством.

Технология работы

Если пеллетная горелка изготавливается своими руками, чертежи которой представлены в статье, то в разгрузочной горловине резервуара необходимо установить входное сопло, которое относится к винт.Затем на другой ее части крепится пластиковая труба, по которой бегут гранулы горелки. При получении сигнала двигатель запускается и продолжает работать до тех пор, пока камера сгорания не наполнится нужным количеством тепла.

Особенности работы

Устройство пеллетной горелки предполагает наличие даже мощной горелки, которая необходима для обогрева водяной рубашки. Интенсивность пламени можно регулировать. Для обеспечения подачи лузги и пеллет следует использовать шнековый конвейер, при этом топливо в нем будет поступать из бункера.Объем последнего должен определяться сроком службы устройства. Важно оборудовать конструкцию вентилятором, который будет нагнетать воздух в зону горения. Чертежи пеллетной горелки можно сделать своими руками. Важно учитывать ожидаемый размер. Например, камера сгорания может иметь как круглое, так и прямоугольное сечение. Первый вариант встречается несколько чаще, так как изготовление в этом случае более простое. В круглой камере установлен плоский топливный поддон, а сама камера закреплена на фланцевой пластине.Последний должен примыкать к устройству снаружи.

Горелка на древесных пеллетах в качестве топлива — одно из самых экономичных устройств, объединяющих:

• безопасность;
• дешевое топливо, умеренный расход и высокий КПД;
• Одним из преимуществ данного типа горелки является возможность автоматизации процесса работы котла.

Аппарат твердотопливный в различных модификациях выпускается преимущественно зарубежными производителями.Их стоимость не всегда доступна. Однако при наличии определенных технических навыков изготовление конфорок допустимо и своими руками в домашних условиях.

Принцип пеллетного устройства

Твердотопливный котел работает по принципу практически полной автоматизации: бункер котла заполняется пеллетами и подается с помощью специально установленного шнекового устройства в топку котла. Процесс кормления контролируется автоматически. Расход топлива зависит от расхода тепла.Параметры задаются пользователем и регулируются автоматически или с помощью человека.

По достижении температуры шнек останавливается, и древесные гранулы перестают поступать в печь. Таким образом достигается экономия топлива.

Устройства, работающие на энергии пеллет, не требуют ежедневной загрузки и контроля расхода топлива — их достаточно загрузить на определенный период времени: неделю, месяц, даже год.

Типы горелок

Устройство установки для обработки и сжигания пеллет определяет ее тип.Для обустройства отопительных котлов используются факельные горелки и устройства объемного горения.

Факельные устройства имеют следующие положительные характеристики:

• простота изготовления и монтажа;
• надежная и безопасная работа;
• компактный размер;
• низкие требования к качеству топлива.

По сравнению с объемной топливной пеллетной горелкой имеют ряд недостатков:

• меньший потенциал мощности по переработке древесных гранул;
• пониженный КПД;
• неравномерный нагрев способствует быстрому износу стенок камеры котла.

Устройства объемного сгорания обладают высокой мощностью и эффективностью сгорания, достигая уровня КПД 95%.

При этом они имеют достаточно сложные конструктивные особенности, большие габариты и требуют поставки пеллет высокого качества.

Выбирая тип горелки для своей котельной, необходимо учитывать прогнозируемый расход электроэнергии, необходимое количество тепла, исходя из площади дома и количества проживающих, а также рассчитывая стоимость топлива. и энергия.

Горелка самодельная

Имея чертежи с расчетами и ознакомившись с конструкцией твердотопливной горелки, можно сделать ее своими руками. Однако есть много нюансов.

Поскольку такое устройство представляет собой не только камеру обработки пеллет, но и устройство для регулирования мощности пламени и контроля безопасности, необходимо будет оборудовать его электронным блоком управления, который необходимо будет приобрести в готовом виде или заменить на устройство с упрощенными, но похожими функциями.Для этого подойдет вибротопливная установка с регулируемой мощностью.

При самостоятельном изготовлении устройства также можно подавать топливо непосредственно через воздуховод или через подающий шнек, а мощность регулировать вентилятором.

О полной автоматизации процесса в данном случае, конечно, говорить не приходится. Однако, стремясь к бюджетному варианту, и сделав такой инструмент своими руками, автор не увидит особых сложностей в самостоятельном управлении и периодическом контроле за работой своего детища.

Горелка на выработке должна быть изготовлена ​​из тех же материалов, которые используются в промышленном производстве: меди, титана и нержавеющей стали. Использование более хрупких и нестабильных материалов недопустимо с точки зрения безопасности и долговечности конструкции.

Сбои в работе и их устранение

Самодельная или приобретенная промышленная горелка для пеллет может иметь неисправности, вызванные:

• Содержание инородных включений в окатышах. Диагностируется по наличию грязного шлака зеленоватого цвета в остановленном факеле.Устраняется очисткой бункера или увеличением мощности и расхода воздуха;
• применение пеллет разного диаметра или размеров больше, чем предусмотрено конструкцией. Это приводит к выходу из строя элементов механической подачи топлива, восстановить которую можно только полной заменой деталей;
• переход на новый размер гранул. Вероятную остановку котла в этом случае можно предотвратить, увеличив скорость подачи древесных гранул;
• с использованием гранул торфа, что приводит к загрязнению оптического датчика и индикации ошибки.Решение проблемы — замена древесного топлива или постоянный визуальный осмотр;

Оснащение экономичной и автоматизированной твердотопливной горелкой котельной во многом упрощает жизнь обитателей дома. Однако любое техническое устройство требует своевременной диагностики и профилактического обслуживания. Уберите отходы и обратите внимание на периодический осмотр технического состояния всех элементов котельной. Такие простые действия обеспечат максимальную безопасность и комфорт.

Панель приборов ВАЗ 2110 обозначение лампочек. Основные обозначения иконок на приборной панели ваз

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке жидкокристаллического дисплея в комбинацию приборовVdo ВАЗ 2110-12 в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска, с одним или двумя окнами, производитель VDO, Счетмаш или АВТО.

Основным ориентиром для управления ВАЗ 2110 является панель приборов.Работающая комбинация приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) с электронным счетчиком километров информирует водителя обо всех основных характеристиках приборов и позволяет оптимизировать управление. Он включает в себя спидометр, счетчик общего и суточного пробега (одометр) с жидкокристаллическим дисплеем, тахометр, указатель уровня топлива, указатель температуры, 12 сигнальных ламп и 6 ламп подсветки шкалы.

Комбинации приборов 2110-3801010 на автомобилях ВАЗ 2110-12 могут быть с одним или двумя ЖК-индикаторами (ЖКИ).В правом «окошке» отображается общий и суточный пробег автомобиля, в левом (если есть) время и температура за бортом (если подключен датчик температуры).

Ведущая роль в управлении автомобилем отводится спидометру, контролирующему скорость. Удаление спидометра приведет к сбросу всех данных на плате на ноль.

В автомобиле ВАЗ 2110 с новой комбинацией приборов 2110-3801010 спидометр с электронным счетчиком километров имеет два типа счетчиков (одометров):

Первый показывает окончательное пройденное расстояние;

Второй показывает путь, пройденный за день.

Для анализа расхода топлива, пройденного пути за день и расчета среднего значения, а также определения необходимости ремонта автомобиля можно полностью сбросить результаты второго счетчика. Водитель может ежедневно сбрасывать показания спидометра и сравнивать результаты работы узлов.

Для сброса значений на плате используйте соответствующую кнопку. Счетчик можно сбросить только после полной остановки, когда компоненты машины работают, этого сделать нельзя.Если кнопка не сбрасывает номер, то требуется ее замена.

С 2004 г. Существует 3 типа наиболее распространенных комбинаций сменных электронных инструментов:

1. VDO — производится по лицензии немецкой компании концерна SIEMENS. (объединение бизнеса)

Панель ВДО с одним окном Артикул: 2110-3801010-02

Панель ВДО с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-08

2. Курский завод электронных устройств ООО «ЩЕТМАШ» (Курская совмещенная)

Панель Счетмаш с одним окном Артикул: 2110-3801010-05

Счетчик панелей с двумя окнами Артикул: 2110-3801010-06

3.Владимирский завод «АВТОУСТРОЙСТВО»

Панель «АВТОУСТРОЙСТВО» с одним окном Артикул: 2110-3801010-04

В панелях ВДО и Счетмаш с двумя окнами используется внешний датчик температуры VDO, установленный под бампером. На панелях с одним окном не используется. Для панелей с механическим одометром сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива (ДУТ) поступает на этот контакт.

Панель приборов 2110-3801010 (ВАЗ 2110) надежно прикреплена к задней части корпуса панели и все устройства работают эффективно.Если одно из устройств не читает правильно, отремонтируйте или замените детали.

Замена жидкокристаллического индикатора в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца может быть осуществлена ​​самостоятельно, не обращаясь в специализированные сервисные службы.

Другая продукция в каталогах: 211003801010VDO LCD.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, ВАЗ 1113, ВАЗ 1114, ВАЗ 1115.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить жидкокристаллический индикатор в комбинации приборов ВАЗ 2110 нового образца автомобиля десятого семейства ВАЗ.

С интернет-магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

ПРОСТО СРАВНИТЕ и БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ !!!

На начальном этапе переделки собственного автомобиля большое внимание стоит уделить тюнингу панели ВАЗ 2110. Многие десятки владельцев придерживаются позиции, что их машина не должна отставать от современных модных тенденций в мире четырехколесных скоростных «железных коней».

Конечно, каждому хочется, чтобы его машина, несмотря на определенный износ и уже достаточно богатую историю марки ВАЗ 2110, красиво смотрелась, мощно «чувствовалась» и обеспечивала высокий комфорт в салоне всем пассажирам.В процессе передвижения на автомобиле многие пассажиры обращают внимание на устройства.

Конечно, оригинальные устройства с эксклюзивными дизайнерскими решениями им всегда будут интереснее, что буквально восхищает и восхищает. Тюнинг следует начинать с поиска панелей. Чтобы установить такую ​​деталь, вам придется проявить собственные навыки и сноровку, если вы не хотите отдавать свои кровно заработанные деньги в различные автосалоны.

Более того, эта работа не требует использования специальных инструментов.Достаточно будет использовать плоскогубцы и отвертку Phillips.

Как создать новый дизайн панели приборов ВАЗ 2110

Весь процесс обновления панели приборов своими руками не займет много времени. Все, что нужно сделать, — это демонтировать устаревшую «деталь» и установить модернизированную модель. О том, как снять панель ВАЗ, читайте в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Но об основных этапах следует вспомнить:

• сначала отсоедините клеммы АКБ.Рулевое колесо следует опустить в нижнее положение.
• необходимо открутить саморезы крепления крышки панели.
• затем отсоедините разъем слева, в этой ситуации мы говорим о внешнем выключателе двигателя освежения. Затем с помощью плоскогубцев необходимо отстегнуть крепления комбинации приборов.
• Далее — снимаем. Некоторые модели крепятся винтами M5. Наконец, отсоедините разъемы.

После этого можно установить новую панель в обратном порядке.Это всегда будет вызывать восхищение пассажиров и чувство гордости.

Яркое разнообразие цветов

Сегодня мода на изменение подсветки приборной панели набирает фантастические обороты. Практически везде в автомобилях есть неоновая подсветка или внутренняя светодиодная подсветка. Однако все эти нововведения — дорогое удовольствие, которое может себе позволить далеко не каждый. Иная ситуация с заменой заводского освещения на разноцветное.

Можно, без сомнения, воспользоваться готовыми вариантами тюнинга, но это будет стоить недешево.Лучше делать самому. В этой ситуации главное запастись необходимыми материалами и терпением. Для начала нужно разобрать «приборку». Необходимо снять защитное стекло. Далее стреляйте стрелами. Для этого понадобится отвертка и жесткий картон.

Его следует поместить под стрелку, а затем поддеть отверткой. Затем осторожно и медленно поднимите его наверх. Далее снимаем подложку. Для этого пригодится канцелярский нож. Его необходимо вставить между панелью и основанием и нарезать по кругу слоем герметика.После снимаем подложку. Разбираем панель и приступаем.

1. Удалите фильтрующий слой канцелярским ножом. Светофильтр — это цветной слой краски. Он наносится с обратной стороны подложки и дает цветную подсветку цифрам спидометра и прочему. Чтобы полностью избавиться от светофильтра, можно использовать ацетон или другую жидкость, содержащую спирт.

2. Далее измените цвет подсветки. Вы можете сначала изменить подсветку одометра.Для этого вам потребуется демонтировать экран одометра, а затем снять синюю пленку и убрать подсветку. Его следует заменить на многоцветный универсальный светодиод. Он может менять цвета. Подключаем светодиод к патрону лампы. Установите экран одометра на место.

3. Теперь можно приступить к полной замене подсветки. Прикрепляем светодиоды к рамке «приборки». Такие светодиоды можно приобрести в комплекте с переключателем цвета. Устанавливаем их на место и прикрепляем к штатным контактам подсветки приборки.

4. Вперед. Теперь нужно убедиться, что у стрелок есть возможность менять подсветку. Для этого снимаем со стрелок слой красной краски. Для этой операции можно использовать канцелярский нож и ацетон. Когда стрелка будет очищена, ее можно будет покрасить белым лаком для ногтей. Главное, чтобы стрелка была белой, потому что этот цвет передает цветовую гамму светодиодов.

5. Перед завершающим этапом необходимо закрепить переключатель цвета светодиодов на панели.Такой выключатель можно установить, например, в правом нижнем углу «приборки». После этого можно будет установить все на место. Сначала монтируется подложка. Для большей надежности можно использовать герметик. После этого установите стрелки на место. Вставляем защитное стекло. После этого любуемся результатом.

Как красиво подсвечивать кнопки панели ВАЗ 2110

Осуществляя тюнинг панели представленного автомобиля, помимо прочего, можно также красиво выделить кнопки «приборки» .Возьмем, к примеру, кнопку включения. Для начала нужно его разобрать и разобрать. Для этого потяните его подвижную часть и корпус в разные стороны.

После того, как кнопка будет выдвинута, можно получить доступ к лампе накаливания. Если есть желание, то можно и убирать. Если лампочку вытащить не получается, продолжайте дальше. Подденьте защелки с обеих сторон отверткой или ножом. Перед нами появляется механизм переключателя. Здесь нам понадобится черная скобка. Поддев, спокойно раскидываем весь механизм.

Теперь легко снимаем лампу, для этого подходят пинцеты. Теперь можно подключить фантазию. Вы можете приобрести светодиодную лампу любого цвета. При этом следует учитывать, что положительный контакт — это номер 6, а отрицательный — номер 7. Узнать полярность можно, посмотрев на заднюю часть корпуса. Сюда вставляется колодка с проводами. Далее проверяем, как работает подсветка. Если все в порядке, переходите к следующей части.

Избавьтесь от зеленого фильтра.Его можно просверлить, делать это нужно аккуратно, чтобы сверло не прошло через всю конструкцию. В итоге снимаем фильтр с конструкции и тестируем на работоспособность.

Следует отметить, что практически все кнопки при желании можно доработать таким образом. Исключение составляет только положение отрицательного и положительного контактов, их нужно учитывать на схеме подключения. Если схемы нет, то ее фото можно легко найти в Интернете. Отрицательный контакт обычно обозначается черным проводом, плюс — любым цветом.

Чаще всего — белого цвета. Можно вспомнить, но контактные соединения лучше набросать или сфотографировать, тогда в процессе сборки не будет путаницы. Процесс сборки нужно проводить в обратной последовательности.

Установка твитеров в приборную панель ВАЗ 2110

Красиво дополнить панель можно, установив твитер (твитер). Один из самых проблемных шагов — это сверление отверстий. Лобовое стекло затрудняет сверление под прямым углом.Но без дрели не обойтись, ведь под пластиковым корпусом есть металлическая полоса. В этой ситуации подобие шаблона или трафарета следует сделать из бумаги.

Ножом можно удалить мягкий участок панели (снаружи — пластик, внутри — своего рода поролон). Затем берем дрель и просверливаем ранее отмеченный участок. Лучше использовать компактные сверла. Когда отверстие будет просверлено, следует зафиксировать неровные края. Для этого можно использовать специальные насадки для сверл.

Вам нужно сверлить на расстоянии от приборов и датчиков. Обратите внимание, что провода или скобы могут попасть под металлическую полосу. Установленный элемент твитера должен плотно входить в отверстие. Если есть определенная свобода, то необходимо заделать этот участок герметиком. Провода от твитера можно зацепить по краям воздуховодов.

Этот твитер является важным компонентом акустической системы, встроенной в автомобиль. Без такой детали звук и громкость звука не были бы полноценными.

Отечественная машина 2110 не может похвастаться качественным панно. В сильный мороз или летнюю жару пластик часто начинает трескаться. Кроме того, его угол иногда отклеивается. «Приборка» этой машины состоит из трех частей: центральной, верхней и нижней пластиковой. Чаще всего отклеивается угол: ослабляя винты, притягивающие верхнюю пластину, или из-за того, что его мягкая часть отошла от металлической части верхней пластины.

В первом варианте нужно снять панель, иначе затянуть верхнюю накладку не получится.Если отошла только мягкая часть, то решений может быть несколько. Можно наклеить, но на пластиковый дефлектор не будет крепко держаться. Другой вариант — замаскировать зазор, который образуется при отслаивании угла панели.

Зазор можно, без сомнения, прикрыть проводом. Укладывается внутрь при помощи отвертки. Вместо провода можно использовать уплотнитель фары. В этом случае можно вернуть уголок на место. Для приклеивания уголка используйте пенопласт. Кожа благодаря пенке будет держаться именно на металлическом корпусе, но сначала ее нужно очистить и обезжирить.

Затем наносим пену внутрь, влажной тряпкой удаляем излишки пенки. Углы зажимаем скрепками. Сразу снимаем пену. Следует подождать, пока он высохнет. После высыхания пены нужно закрасить ее маркером. Может показаться, что поролон лопается, но на самом деле углы панели не вылезут.

Теперь можно приступить к ремонту трещины на панели. Для этого либо используется средство для ремонта пластика, либо накладка натягивается материалом.Что касается первого варианта, то он самый простой, потому что при ремонте снимать накладку не нужно. Убрать трещину можно с помощью специальной эпоксидной смолы.

Также подходят космофен и холодная сварка. Во избежание появления трещин перекрашиваем приборную панель. Во втором способе при транспортировке этой автомобильной детали используется кожа или кожа. Сначала трещину необходимо зашпаклевать. Если проблема в отклеившемся углу панели, то отремонтировать ее не составит труда.

Если «приборка» треснула, то полностью скрыть трещину и при этом не удалить ее очень сложно.Если дело касалось ремонта, то лучше сразу заменить евровагонку. Вы можете подробно посмотреть, как паять пластик.

Стильная и современная накладка

Скучная штатная панель (на видео) быстро надоедает многим владельцам ВАЗ 2110, но я не хочу покупать альтернативу, которая оснащена компьютером и стоит больших денег. Что делать в такой ситуации? Есть отличный вариант, который позволит провести экономичный тюнинг своими руками. Один из самых простых способов — купить подушечку.

Их без проблем можно найти в интернет-магазинах (представленные там фото дают общее представление о таких деталях). Для его установки необходимо снять «приборку» и аккуратно вытащить стрелки. Устанавливая стрелки на место, следует убедиться, что их движению ничто не мешает. В противном случае придется заново все разбирать.

Если добавить в этот вариант тюнинга подсветку шкалы и стрелок, то можно практически мгновенно преобразить собственный автомобиль до неузнаваемости.

Как провести качественную звукоизоляцию панели ВАЗ 2110

Ни для кого не секрет, что ВАЗ 2110 часто скрипит панель. Устранение скрипа еще называют звукоизоляцией. Этот процесс начинается с разборки «приборки» на три части, которые скрепляются между собой болтами. Моделин можно использовать как «антискользящий», а битопласт будет действовать как звукопоглотитель.

В местах соприкосновения частей панели следует использовать модели. Все отверстия от болтов необходимо прикрыть макетом, чтобы исключить потерю воздушного потока от печки.Задняя часть панели должна быть покрыта битопластом.

Остатки можно вклеивать внутрь. Более подробно как приклеить звукоизоляцию. Часто скрипы вызывают черный ящик с предохранителями и бардачок. На дно последнего нужно уложить битопласт, а бока оклеить моделином. Стороны черного ящика, соприкасающиеся с панелью, должны быть приклеены моделином. Стоит отметить, что битопласт убивает при посадке и проблем с установкой «приборки» быть не должно.

Ничто так не может радовать владельцев, как тишина и полное отсутствие различных надоедливых скрипов в машине. Комфорт в салоне, возникающий после звукоизоляции панели, вызывает только приятные ощущения.

Связаться с

Одноклассники

Нашли ошибку? Выделите текст мышью и нажмите Ctrl + Enter

Комбинация приборов объединяет контрольные приборы: спидометр (со счетчиком суточного и общего пробега), тахометр, температуру охлаждающей жидкости, уровень топлива и контрольные лампы.Сигнальные лампы с красным фильтром запрещают дальнейшее движение.

На части автомобиля может быть установлена ​​электронная комбинация приборов. Отличается только системой управления и принципом работы приборов (стрелки спидометра и тахометра приводятся в движение шаговыми моторами, при отключении АКБ сбрасывается суточный пробег автомобиля и т. Д.). В электронной комбинации приборов допускается только замена ламп, при прочих неисправностях заменяется комбинация приборов целиком.

Схема подключения устройств управления (вид сзади)

Поверка устройств контроля и их датчиков

Указатель температуры охлаждающей жидкости работает совместно с датчиком, ввинченным в головку блока цилиндров.В датчике установлен термистор (резистор, который меняет свое сопротивление в зависимости от температуры).

Данные для проверки датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

Данные для проверки указателя температуры охлаждающей жидкости

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините провод от датчика и подключите его к массе.

Если стрелка отклоняется, датчик неисправен.Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите к массе левый вывод датчика температуры, подключенный к штекеру 5 белого блока комбинации приборов. Отклонение стрелки указывает на неисправность цепи датчика-указателя. Если стрелка не отклоняется, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно находится в красной зоне, при включенном зажигании отсоединить провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; в противном случае провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив белый блок комбинации приборов от жгута проводов и подсоединив его штекер 1 к «массе», а штекер 10 к «+» аккумуляторной батареи. В этом случае исправный указатель (при включенном зажигании) имеет стрелку в начале шкалы.

Указатель уровня топлива работает совместно с датчиком, установленным в топливном баке.Датчик представляет собой реостат с резистором из нихромовой проволоки. Подвижный контакт реостата приводится в движение рычагом с поплавком. На конце рычага расположен дополнительный контакт, замыкающий цепь контрольной лампы запаса топлива, когда в баке остается 4,0-6,5 л бензина.

Данные для проверки датчика указателя уровня топлива Количество топлива Сопротивление в баке датчика, Ом пустой бак 315–345 полубак 108–128 полный бак не более 7

Данные для проверки указателя уровня топлива: Положение стрелки Сопротивление указателя уровня топлива (при бортовом напряжении 13–14 В в Ом) в начале шкалы 285–335 в середине шкалы 100–135 конец шкалы 7–25

Если стрелка указателя постоянно находится в начале шкалы, при включенном зажигании отсоедините розовый провод от датчика и подключите его к массе.Если стрелка отклоняется, датчик или цепь, соединяющая его с массой, неисправны. Если стрелка не отклоняется, снимите комбинацию приборов, не отсоединяя от нее провода, включите зажигание и подключите к массе правый вывод указателя, подключенный к штекеру 10 красного блока комбинации приборов. Отклонение стрелки указывает на неисправность цепи датчика-указателя. Если стрелка не отклоняется, указатель или его силовая цепь неисправны.

Если стрелка указателя постоянно указывает на полный бак, при включенном зажигании отсоединить провод от датчика.Если стрелка отклонилась к началу шкалы, датчик неисправен; в противном случае провод замыкается на массу или указатель не работает. Исправность последнего можно проверить, отсоединив красный блок проводов комбинации приборов. В этом случае стрелка указателя исправности (при включенном зажигании) должна находиться на отметке «0».

Тахометр и спидометр проверяются на специальных стендах. Как правило, нарушения в их работе связаны с окислением контактов в цепях питания и управления.Спидометр работает совместно с электронным датчиком скорости автомобиля, установленным на коробке передач. Принцип его действия основан на эффекте Холла. Датчик формирует прямоугольные импульсы напряжения (нижний уровень не более 1 В, верхний уровень не менее 5 В) с частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колес. 6 импульсов датчика соответствуют 1 м пути транспортного средства.

При выходе из строя устройств управления или датчиков их заменяют.

Блок индикации бортовой системы контроля

Блок индикации установлен в консоли приборной панели и подает звуковую и визуальную сигнализацию об открытых дверях автомобиля, не пристегнутых ремнях безопасности, неисправности наружных фонарей или их цепей, износе передних тормозных колодок, недостаточном уровне: моторное масло, охлаждающая жидкость, омывающая жидкость.Также блок включает и выключает (с задержкой) внутреннее освещение при открытии любой двери. Агрегат отключается, когда в замке зажигания нет ключа. Как только ключ вставлен (но еще не повернут), блок реагирует на открывание двери водителя прерывистым звуковым сигналом (зуммером) в течение 8 ± 2 с, что означает «забытый ключ в замке зажигания». Сигнал отключается, если закрыть дверь, вынуть ключ или повернуть его из положения «0».

После поворота ключа в положение «Зажигание» установка переходит в тестовый режим.При этом включаются все световые индикаторы и зуммер, чтобы водитель мог убедиться в их исправности. При этом поступают сигналы от датчиков уровня (охлаждающей жидкости, омывающей жидкости и масла в двигателе).

Если какой-либо датчик показывает недостаточный уровень, по окончании проверки соответствующий индикатор начинает мигать и в течение 8 ± 2 с звучит зуммер. После этого индикатор горит до тех пор, пока ключ зажигания не будет повернут в положение «0».

После запуска двигателя датчики уровня не опрашиваются.Обрабатываются только сигналы датчика износа тормозных колодок, реле контроля исправности ламп (габаритные огни и стоп-сигнал) и концевых выключателей дверей. При возникновении неисправности «Износ тормозных колодок», «Перегорела лампа» или «Открытие двери» раздается звуковой сигнал и мигает соответствующий индикатор. Через 8 ± 2 с он загорится равномерно и зуммер выключится. После закрытия дверцы индикатор гаснет, при других неисправностях продолжает гореть до тех пор, пока ключ не будет повернут в положение «0».

Датчик уровня охлаждающей (и промывочной) жидкости состоит из пластиковой трубки, герметизированной снизу с герконом внутри, и поплавка с магнитом, надетым на трубку.Датчик уровня масла — с латунной трубкой. Как только геркон попадает в магнитное поле, его контакты замыкаются. Датчики уровня охлаждающей жидкости и омывающей жидкости имеют двухконтактный блок, датчик уровня масла — одноштырьковый (второй контакт — это «масса» автомобиля).

Датчик износа тормозных колодок устанавливается в специальное отверстие в передней тормозной колодке и подключается к проводке автомобиля с помощью одинарного контактного разъема. Датчики продаются в комплекте с подушечками; при их замене датчик устанавливается на внутренний блок.

Бортовой компьютер

Вместо часов на панели приборов на частях автомобилей можно установить маршрутный компьютер, показывающий время от начала поездки, расход топлива, среднюю скорость, примерный пробег на оставшемся топливе и температуру воздуха вне автомобиля. Кроме того, они могут выступать в роли часов с будильником.

Снятие комбинации приборов

Вводная информация

• Содержание

  
  Ежедневные проверки
  Руководство пользователя
  Предостережения и технические правила
  Основные измерительные приборы
  Двигатель и его системы
  Трансмиссия
  Шасси
  Рулевое управление
  Тормозная система
  Электрооборудование автомобиля
  Кузов
  Система вентиляции и отопления салона
  Приложения
  Коды неисправностей
  Электросхемы

• Введение

  Введение

  В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, не получившее названия, а потому продаваемое под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации седана (ВАЗ-2110, LADA 110), универсала (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбека (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-21123). Кроме того, существуют различные малогабаритные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 Премьер или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами и оригинальной обшивкой дверей.

  Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном экстерьера и интерьера. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, используется оцинкованный металл, а к кузову приклеиваются несъемные окна (лобовое, заднее и боковые).
  Даже у седанов багажное отделение очень вместительное для своего класса, а хэтчбеки и универсалы, в которых можно складывать спинки задних сидений, даже могут служить для перевозки изрядно негабаритных грузов, например, холодильника.

  Изначально «десятка» комплектовалась только короткоходными карбюраторными 1,5-литровыми двигателями ВА3-21083 мощностью 69 л. с., однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место новому поколению двигателей с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые двигатели объемом 1,5 и 1,6 л могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тягово-экономических качествах.
  В данном руководстве рассматриваются устанавливаемые в настоящее время на все модели семейства шестнадцатиклапанные двигатели ВАЗ-2112 (1.5L) и ВАЗ-21124 (1.6L) с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит для ремонта установленных ранее восьмиклапанных двигателей.
  Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
  В базовой комплектации автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидовой кабины, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников на передних дверях и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками.Перечень оборудования, которое можно установить под заказ, совершенно неограничен: набор пластиковых обвесов, хромированные дверные ручки, доработанная панель приборов, кондиционер и т.д.
  Top Ten уже давно новинка, но разумная ремонтопригодность, т.к. а также невысокие цены и доступность запчастей, до сих пор делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ в Тольятти был прекращен в 2007 году, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе корпорации Богдан.

  Как и ВАЗ, Богдан 2110 хорошо подходит для длительных поездок по внутренним дорогам — этому способствуют хорошие динамические характеристики, комфортная подвеска и низкий расход топлива.
  Заводская гарантия на автомобили «десятого» семейства — 35 тыс. Км или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют свою более длительную гарантию, сокращая при этом интервалы обслуживания в полтора-два раза.
  В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с шестнадцатиклапанными инжекторными двигателями объемом 1.5 и 1,6 л.
  Примечание
  Данные о расходе топлива носят справочный характер и являются средними для различных типов кузова.
  Рекомендации мануала также можно использовать при ремонте восьмиклапанных двигателей.

• Экстренное реагирование
• Эксплуатация
• Двигатель

2. Органы управления, приборная панель и внутреннее оборудование

Органы управления

Спидометр

Показывает приблизительную скорость автомобиля (в км / ч).

Показывает общий пробег автомобиля (в км).

Счетчик суточного пробега

Счетчик суточного пробега позволяет определить пробег автомобиля за один период времени (например, за последнюю поездку). Для сброса значений счетчика суточного пробега используется специальная кнопка сброса.
Примечание
Счетчик суточного пробега сбрасывается только на неподвижном автомобиле.

Тахометр

Показывает приблизительную частоту вращения двигателя (в оборотах в минуту).Чтобы получить значение скорости, нужно умножить на 100 число на шкале, на которое указывает стрелка.
Красная зона (часть шкалы, заштрихованная красным) означает, что двигатель работает с повышенной частотой, что опасно для двигателя.

1. Левый боковой дефлектор, 2. Выключатель наружного освещения, 3. Комбинация приборов, 4. Выключатель зажигания, 5. Кнопка включения заднего противотуманного света, 6. Кнопка выключателя обогрева заднего стекла, 7. Ручка управления подсветкой приборов, 8 Датчик иммобилайзера с индикатором, 9.Правый боковой дефлектор, 10. Перчаточный ящик, 11. Центральная консоль, 12. Прикуриватель, 13. Передняя пепельница, 14. Рычаг переключения передач, 15. Педаль акселератора, 16. Педаль тормоза, 17. Педаль сцепления, 18. Рулевое колесо, 19. Рычаг замка рулевой колонки, 20. Рычаг разблокировки замка капота.

Комбинация приборов:
1. Указатель температуры охлаждающей жидкости, 2. Тахометр, 3. Спидометр, 4. Указатель уровня топлива, 5. Кнопка сброса для счетчика суточного пробега, 6. Отображение одометра и счетчика суточного пробега, 7. Дисплей часов.
ВНИМАНИЕ
Избегайте такого режима работы двигателя, при котором стрелка тахометра находится в красной зоне (более 5500 об / мин).

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Переход стрелки этого указателя в красную зону шкалы свидетельствует о перегреве двигателя. В этом случае проверьте работу термостата и электровентилятора системы охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не допускайте работы двигателя в режиме перегрева (более 110 ° C).

Указатель уровня топлива

Блок управления между передними сиденьями:
1. Кнопка рычага стояночного тормоза, 2. Рычаг стояночного тормоза, 3. Стеклоподъемник передней левой двери, 4. Замок водительского ремня безопасности, 5. Переключатель стеклоподъемника левой задней двери, 6. Заглушка (резервное пространство для установки переключателей дополнительного оборудования), 7 Переключатель электрического стеклоподъемника правой задней двери, 8. Замок ремня безопасности задней двери. передний пассажирский, 9.Стеклоподъемник передней правой двери, 10. Блок управления наружными зеркалами заднего вида.

Центральная консоль:
1. Левый центральный дефлектор, 2. Рычаг управления заслонками распределения воздуха, 3. Переключатель рециркуляции, 4. Заглушка (резервное пространство для установки переключателя вспомогательного оборудования), 5. Переключатель блок индикации бортовой системы мониторинга, 6. Автомагнитола, 7. Часы, 8. Штекер (резервное место для установки переключателя дополнительного оборудования), 9. Кнопка включения аварийного освещения, 10.Блок управления отоплением, 11. Правый центральный дефлектор.
При включении зажигания этот индикатор отображает приблизительное количество топлива в баке. Если топливо в баке почти закончилось (осталось менее 7-9,5 литров), стрелка приближается к значению «0» на шкале и загорается соответствующий индикатор, предупреждая о необходимости заправки. В этом случае рекомендуется как можно скорее заправиться.

Указатели поворота

При включении одного из указателей поворота (левого или правого) на комбинации приборов начинает мигать соответствующий индикатор.

Индикатор аварийной сигнализации

Этот индикатор загорается одновременно с включением аварийной лампы.

Предупреждающий индикатор CHECK ENGINE

Кратковременный индикатор при включении зажигания указывает на самодиагностику системы; при отсутствии неисправности индикатор гаснет. В случае неисправности в системе индикатор мигает или горит постоянно.
ВНИМАНИЕ
Движение с горящим индикатором CHECK ENGINE запрещено.

Индикатор габаритных огней

Этот индикатор загорается при включении внешнего освещения автомобиля.

Предупреждающий индикатор недостаточного количества тормозной жидкости

Загорается красным светом, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра ниже отметки «MIN».
ВНИМАНИЕ
Если индикатор загорается во время движения автомобиля, дальнейшее движение запрещено до устранения причины неисправности.

Индикатор дальнего света

Этот индикатор горит синим светом при включенных фарах.

Индикатор заряда

Этот индикатор горит красным светом при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Яркое свечение лампы или полусвет при работающем двигателе свидетельствует о слабом натяжении (обрыве) ремня привода генератора или о неисправности в цепи системы зарядки.

Индикатор стояночного тормоза

Индикатор горит красным светом при включении стояночного тормоза.

Индикатор падения давления масла

Этот индикатор загорается красным цветом в случае падения давления моторного масла.
ВНИМАНИЕ
Езда при включенном индикаторе падения давления масла может привести к серьезному повреждению двигателя.

Предупреждающий индикатор недостаточного количества моторного масла в картере

Этот индикатор загорается, если уровень моторного масла в картере достиг максимально допустимого минимума.
Примечание
Перед тем, как долить масло в двигатель, убедитесь в отсутствии протечек.

Предупреждающий индикатор недостаточного уровня жидкости в бачке омывателя

Этот индикатор загорается, если в бачке омывателя остается менее одного литра омывающей жидкости.

Предупреждающий индикатор падения охлаждающей жидкости

Этот индикатор загорается, когда уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе падает ниже допустимого предела.
Примечание
Перед добавлением охлаждающей жидкости в систему убедитесь в отсутствии утечек.

Предупреждающий индикатор неисправности сигнальных ламп

Этот индикатор загорается в случае перегорания стоп-сигналов, габаритных огней или указателей поворота.

Индикатор износа тормозных колодок

Этот индикатор загорается при нажатии на педаль тормоза при включенном зажигании и горит до выключения зажигания, если толщина тормозных колодок на передних колесах достигла 1,5 мм. В этом случае необходимо заменить тормозные колодки на новые.

Предупреждение о ремне безопасности

Этот индикатор загорается на приборной панели, если ремень безопасности водителя не пристегнут при работающем двигателе.

Все управляющие бортовые устройства автомобилей, представители «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) устройств.Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, датчик температуры охлаждающей жидкости, уровень топлива и сигнальные лампы (их присутствует в количестве 12 штук).

Вся комбинация приборов крепится к соответствующему разъему на приборной панели двумя винтами. Подключения приборной панели ВАЗ 2110 производятся методом монтажа печатной платы с использованием фольгированного гетинакса. Плата надежно прикреплена к задней части корпуса.На спидометре есть два счетчика, показывающих пройденное расстояние: первый из них — последний, второй можно назвать «дневным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Сброс возможен только когда автомобиль стоит. На некоторые автомобили из модельного ряда ВАЗ 2110 могут устанавливаться, содержащие все комплектующие и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — переднеприводный легковой автомобиль, в котором силовой агрегат расположен в поперечном состоянии.Автомобиль предназначен для использования на дорогах, «оборудованных» твердым покрытием. Кузов автомобиля цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинномерного и крупногабаритного груза сиденья в задней части кабины можно сложить.

Таким образом, объем багажника увеличивается. Двигатели — карбюраторные или с различными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров. Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости по сравнению с заднеприводными ВАЗами, благодаря переднеприводной компоновке.

Это особенно заметно на небезопасной, скользкой дороге или сложных поворотах. Это возможно автомобильное, с сиденьями с электрообогревом, практичными электрическими стеклоподъемниками, современным бортовым компьютером, полезным каталитическим нейтрализатором газов, «проработанным» в выхлопной системе, а также электрическими наружными зеркалами заднего вида.

Также автомобиль можно закрепить, установить подушку безопасности, дополнить кондиционером, антиблокировочной системой тормозов, дать освещение с помощью люка.

Блок индикации системы автомобильного мониторинга модели ВАЗ 2110

Блок индикации автомобиля ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную звуковым сигнализатором, а также десять светодиодных сигнализаторов, информирующих водителя о следующие условия:

• недостаточный уровень масла;
• недостаточная охлаждающая жидкость;
• Дефицит омывающей жидкости;
• возможная неисправность ламп внешнего освещения;
• состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
• износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
• по четыре сигнализатора на каждой двери.

Подробная схема дисплея системы автомобильного мониторинга ВАЗ 2110 представлена ​​ниже.

Тюнинг приборной панели ВАЗ 2110

Скучная и невзрачная заводская приборная панель машины ВАЗ 2110 быстро надоедает, но покупать альтернативную, оснащенную компьютером, не хочется, ведь за Это. Процесс доработки «розетки» — популярная тема. Один из самых простых вариантов — купить специальный коврик. Сегодня найти ее не составит труда.

Для его установки снимаем всю панель приборов. Далее аккуратно снимаем с него стрелки. Устанавливая стрелки на свои места, нужно следить, чтобы ничего не мешало движению и не отвлекало водителя, иначе все придется заново разбирать. Правильно подобранная, красивая и стильная отделка гармонично впишется в общую атмосферу салона и отлично дополнит весь его дизайн.

Также сегодня совсем не проблема сделать панели приборов своими руками.Нужно только иметь необходимый материал и «машину» желания. Самый простой вариант — произвести тюнинг «приборки» в несколько этапов. Сначала его, конечно, обязательно нужно удалить. Далее меняем лампы накаливания на светодиоды. Устанавливайте их в такие же картриджи. Есть несколько способов изменить его цвет:

Изменить цвет на один метр. Если с помощью ножа очистить один метр от клея, перевернуть его и положить обратно, тогда подсветка циферблата изменится с зеленого на синий;

Подсветка приборной панели ВАЗ 2110.Измените цвет с помощью светодиодной ленты. Для начала нужно соскрести ножом слой цветного светофильтра. Если что-то осталось, можно стереть растворителем. Далее следует закрепить зеленую светодиодную ленту внутри «приборки». Подключить его нужно напрямую к патрону лампы. Если снять со стрелок красную краску, а затем покрасить ее белым лаком, которым наносят на ногти, можно получить ярко-зеленую «приборку» подсветки;

Автоматическое изменение подсветки. Смена семи разных цветов связана с использованием электроники, управляющей автомобилем.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого выполните следующие действия:

• отсоедините провод от минусовой клеммы АКБ;
• откручиваем винты и снимаем щиток;
• откручиваем винты крепления комбинации приборов к крышке и, потянув ее на себя, вынимаем комбинацию приборов из гнезда;
• следует отключить от «приборки» блока проводов.

Установку производить в порядке, обратном снятию. Для разборки отверните крепежные винты и отсоедините маску со стеклом от корпуса комбинации приборов. Необходимо открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в обратной последовательности.

Существует также современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панелька» немного приедается, приходит мысль купить и установить более новую европанель, которая выглядит очень элегантно и красиво.Многие согласятся, что тогда машина станет намного солиднее.

Единственный его недостаток — это нюанс: чтобы снять старую панель приборов, необходимо снять накладку. В результате на этапе сборки лучше заменить лампочки, которые есть, на гораздо более качественные (Philips, Osram и другие). Это поможет надолго забыть о их замене. Вы обязательно найдете больше полезной информации, прочитав другие наши статьи.

Почему сразу на седан поло включается кондиционер.Кондиционер поло седан фольксваген поло кондиционер не греет что делать

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Автомобиль в зависимости от комплектации может быть укомплектован системой отопления, вентиляции и кондиционирования с ручным управлением и автоматической регулировкой климата в салоне — системой климат-контроля.Воздух в салон автомобиля может поступать через центральный и боковые дефлекторы, расположенные на щитках приборов, а также через воздуховоды — к ногам водителя и пассажиров.
Фильтр очистки воздуха салона предотвращает попадание пыли и вредных частиц в воздух в воздухе.
Выходит воздух из салона в багажник через решетки вентиляции, расположенные в полке под задним стеклом. Из багажника воздух выходит через решетки под задним бампером.

Боковой дефлектор системы отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — рычаг изменения направления потока воздуха; 2 — регулятор интенсивности забора воздуха.

Дефлекторы систем центрального отопления, вентиляции и кондиционирования.
Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования расположен на центральной консоли панели приборов.

Блок управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования (на автомобилях с автомобильным управлением): 1 — регулятор температуры воздуха; 2 — переключатель режима работы вентилятора отопителя; 3 — регулятор распределения воздушного потока; 4 — кнопка включения кондиционера; 5 — Переключатель рециркуляции воздуха.
Поворачивая ручку регулятора температуры воздуха 1, измените температуру воздуха, поступающего в салон. Для повышения температуры воздуха необходимо повернуть ручку регулятора вправо в красный сектор шкалы, а для снижения температуры воздуха — влево в синий сектор. Интенсивность подачи воздуха в салон регулируется поворотом ручки переключателя 2 режима работы вентилятора. При этом включается одна из четырех скоростей вращения вентилятора. Поворачивая ручку переключателя по часовой стрелке, увеличивайте скорость вращения вентилятора.Потоки воздуха, поступающие в салон, можно регулировать. Регулятор 3 распределения потока задает следующее направление многократного воздушного потока в салоне:
— воздушный поток через дефлекторы в панели приборов попадает в верхнюю часть салона автомобиля;
— Воздушный поток поступает только в зону нахождения водителя и пассажиров;
— воздушный поток попадает в зону расположения, а также в решетки обдува лобового стекла;
— Воздушный поток поступает только к решеткам обдува лобового стекла.
Чтобы включить режим рециркуляции воздуха, нажмите кнопку переключателя 5.В этом случае загорается индикатор кнопки. Чтобы выключить, нажмите кнопку еще раз. Режим рециркуляции воздуха (прекращение подачи наружного воздуха в кабину) Рекомендуется использовать при необходимости быстрого снижения или повышения температуры воздуха в салоне, а также при движении по пыльной местности или в плотном транспортном потоке во избежание запыления. , выхлопные газы и неприятные запахи.
Не рекомендуется использовать режим рециркуляции длительное время, так как это может привести к повышению влажности воздуха в салоне и запотеванию стекол.
Чтобы включить кондиционер, нажмите кнопку 4 переключателя при работающем двигателе и включенном вентиляторе отопителя. В этом случае загорается индикатор кнопки.
Повторным нажатием кнопки выключить кондиционер. Кондиционер также отключается при выключении вентилятора отопителя. На затяжных трассах или в условиях интенсивного городского движения работа кондиционера может привести к перегреву двигателя. Поэтому, если температура охлаждающей жидкости превышает допустимое значение, кондиционер следует выключить.Если машину ставят на стоянку под прямыми лучами солнца, перед включением кондиционера необходимо открыть окна и проветрить салон. Во избежание запотевания в дождливую погоду нужно выставить максимальную скорость вращения вентилятора, включить кондиционер и перевести регулятор распределения воздушного потока в положение, при этом регулятор температуры воздуха рекомендуется устанавливать на границе синей и красной зон. .
После длительной стоянки в жаркую погоду на солнце При включенном кондиционере не направляйте поток холодного воздуха на лобовое стекло во избежание появления трещин.
Если нет необходимости использовать кондиционер, его нужно включать каждый месяц на несколько минут, и даже при зимней эксплуатации (во время оттепелей).
Это способствует сохранению смазки деталей компрессора и уплотнений, что продлевает срок службы системы кондиционирования воздуха.
Автомобиль может быть оснащен системой климат-контроля, которая автоматически контролирует температуру, количество и распределение воздушных потоков и регулирует их в зависимости от условий, задаваемых водителем, а также погодных условий.Это сохраняет возможность ручного управления системой.
Блок управления микроклиматом расположен на центральной консоли панели приборов.

Блок управления микроклиматом: 1 — регулятор скорости вращения вентилятора; 2 — информационный дисплей; 3 — регулятор температуры воздуха; 4 — кнопка включения кондиционера; 5 — кнопка режима рециркуляции воздуха; 6 — кнопки распределения воздушных потоков в салоне; 7 — кнопка режима удаления влаги / влаги на лобовом стекле; 8 — кнопка автоматической системы контроля микроклимата.

Нажатие кнопки АВТО. Включает автоматический режим, при котором заданная температура в кабине будет поддерживаться автоматически. При нажатии любой из кнопок климат-контроля автоматический режим меняется — кнопка горит, функция будет управляться вручную, остальные функции — автоматически. Включение и выключение кондиционера осуществляется нажатием кнопки 4. При включении кондиционера на дисплее появляется надпись. АС .Скорость вращения вентилятора регулируется вращением регулятора 1. Настройки вентилятора отображаются на дисплее в виде штрихов. Направление воздушных потоков в кабине задается кнопками 6. Кнопка 5 предназначена для выбора режима подачи в машину наружного воздуха и рециркуляции, когда подача в наружный воздух салона прекращена. Для удаления воздухозаборника / влаги с лобового стекла предназначена кнопка 7. Когда вы нажимаете эту кнопку, кондиционер автоматически включается, а рециркуляция воздуха отключается.В этом случае происходит автоматическое регулирование частоты вращения вентилятора и температуры воздуха в салоне.

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

В зависимости от комплектации на автомобиле, наружные зеркала заднего вида могут быть с ручным приводом или электроприводом и обогревом. Положение наружного зеркала заднего вида с ручным приводом регулируется из салона автомобиля поворотом ручки зеркала. Для регулировки положения зеркал заднего вида …

… Расположен подлокотник водительской двери.
Для регулировки положения левого или правого наружных зеркал переводим (при включенном зажигании) ручку регулятора соответственно в положение L. или R. . Затем, наклоняя ручку вправо-влево, вперед-назад, измените положение зеркала. Для включения обогрева зеркал переводим ручку регулятора в положение 1.
При выходе из строя электропривода положение зеркала можно регулировать вручную нажатием на края зеркального элемента.Положение внутреннего зеркала заднего вида можно регулировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях, поворачивая корпус зеркала на шарнире. Есть два режима положения внутреннего зеркала: «День» и «Ночь». Для уменьшения слепящего действия фар движущихся сзади переводим зеркало в положение «Ночь» …

… сдвигая назад рычаг, расположенный в нижней части корпуса.
При этом угол отражения зеркала и слепящий эффект уменьшается.
Не рекомендуется размещать на полке перед задним стеклом предметы, которые могут уменьшить зону обзора через зеркало.

Плантатор салонного освещения

В обивке потолка автомобиля установлена ​​плоскость, в которой расположены лампа освещения салона и две лампочки направленного света.

Плафоф салонного освещения: 1 — кнопка включения светильников; 2 — клавишный выключатель лампы освещения кабины и дальнего света; 3 — участок направления направленного света; 4 — секция лампы освещения салона.
При нажатии кнопки 1 на потолке загорается соответствующая лампа направленного света. При повторном нажатии кнопка лампа гаснет.
В не нажатом состоянии (среднее положение) автоматически загораются 2 лампы внутреннего освещения и направленного света при отпирании автомобиля, открытии одной из дверей или извлечении ключа из замка зажигания.
Освещение выключается через несколько секунд после закрытия всех дверей или сразу после включения зажигания.При нажатии на правый край 2-х клавиш загораются все лампы потолка. Чтобы выключить плафоновые лампы, нажмите левый край клавиши 2. В этом случае лампу направленного света можно включить, нажав соответствующую кнопку 1.

Читать 8 мин.

Четверть века назад по российским дорогам с закрытыми окнами на иномарках ездили только состоятельные люди. Они могли позволить себе включить кондиционер и наслаждаться приятным прохладным вентилятором во время знойного летнего солнца.Современный автомобиль сегодня сложно представить без какой-либо примитивной системы охлаждения салона. Кондиционер за доплату даже наши лады. Что уж говорить о мультизональных системах климат-контроля люксовых внедорожников, в которых жаркое лето можно устроить без проблем, а настоящую зиму подарить другому.

Седан Фольксваген Поло, как комфортный делитель европейца, гарантированно спасет от жары своего хозяина. Правда, приключения с кондиционером начинаются только с Trendline.В «базе» только печально известная печка.

Самостоятельная разборка компрессора и его типичные неисправности

Главой всего комплекса является традиционный компрессор. Его основная задача — заставить хладагент циркулировать в системе. Устройство расположено на блоке цилиндров. При запуске автомобиля поликлинерный ремень приводит в движение компрессор, вал которого находится на подшипниках на верхней крышке корпуса. С помощью муфты с зажимным диском коэффициент мощности передается от постоянно вращающегося шкива на вал компрессора.Если с кондиционером все в норме, то при включении функции есть возможность щелкнуть. Это означает, что диск сцепления контактировал со шкивом, который передавал импульс ротору компрессора.

Неисправности главного компрессора:

1. Если муфта начала скрипеть или появились вибрации, то в большинстве случаев симптомы означают поломку подшипника под диском. В наиболее запущенных ситуациях придется ремонтировать и заменять саму муфту или ее компоненты.
2. Если щелчка вы не услышали, то возможны варианты: хладагент «улетучился» из системы, вышел из строя датчик давления, сломалась электрическая цепь или электронный блок Двигатель по своей инициативе решил заблокировать включение компрессор (например, из-за перегрева).
3. Если муфта работает на «ура», но в системе появляются неприятные скрежеты или вибрации, то тут, увы, виноват сам компрессор. Ремонт исключен — агрегату придется найти достойную замену.
4. Самый печальный сценарий: с муфтой все в порядке, щелчки и вибрации нет, а вот холодный воздух через дефлекторы в салон не попадает. Осталось только обратиться за специализированной помощью к специалистам для определения причины поломки.

Разборка компрессора своими руками:

Почетное место в системе кондиционирования занимает конденсатор многопоточный, либо в общем радиатор. Устанавливается на кронштейнах, прикрепленных к основной «батарее» системы охлаждения.Радиатор конденсирует пары хладагентов, прошедшие стадию подготовки в компрессоре, и избавляется от тепла, выделяемого в результате реакции.

Замена радиатора кондиционера

Ячейки радиатора нуждаются в постоянной чистке, которую рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Промывать нужно тщательно, чтобы не повредить тонкие ребра устройства. Однако выдерживая все испытания водой, радиатор не сможет противостоять неизбежной коррозии, которая уже третий год поло седана начнет разрушать металл.О ремонте речи не может идти: залаговались крошечные дырочки в корпусе, через некоторое время придется столкнуться с новыми дырками. И сварка сейчас стоит недешево. Кроме того, часть финансов уйдет на снятие / установку радиатора и его заправку. Приобрести свежий агрегат проще: аналоги — даже в долг.

Замена радиатора кондиционера:

На поло седан с системой климат-контроля можно найти датчик температуры воздуха в салоне.Чтобы он давал правдивые показания на табло, внутри установлен комплекс принудительной продувки. Отверстия датчика следует защищать от попадания грязи и ни в коем случае не обрабатывать пылесосом, так как последний способен нарушить правильную работу устройства.

Но на данные внешнего датчика температуры полагаться не стоит. Расположенный за облицовкой радиатора, датчик легко меняет свои показания из-за нагрева мотора и длительного простоя в пробках.

Полезную функцию выполняет датчик солнечной засветки. Находится на «приборке» возле лобового стекла. Датчик изучает степень обогрева кабины и эффективно перенаправляет потоки свежего воздуха на голову и ногу водителя.

Наконец, хладагент, придающий комфорт и свежесть салону поло-седана, — это главный герой. Фреон имеет индекс HFC134A (R134A). Объем заправки для каждой машины индивидуален. Для Калужанина норма — 500 грамм.Внутрь также налейте небольшой объем специального масла. Важно соблюдать марку хладагента и масла и не мешать другим жидкостям.

Удаление фреона из системы:

1. Открутите защитный колпачок с рабочего клапана.
2. Осторожно прижать тонкую отвертку к катушке и медленно взбить вещество.

В заключение, пожалуй, самая банальная и распространенная причина выхода из строя кондиционера — перегоревший предохранитель.Такое бывает даже на новых поло-седанах. В подобной «аварии» нет ничего страшного: достаточно залезть в блок предохранителей и заменить испорченный элемент на новый. Координаты: верхний ряд, третий справа, зеленый. Пару минут и — готово: борьба продолжается!

Итак, у нас нормальные нормальные. Летом сделали небольшой фейслифтинг, а в ноябре наконец установили новый двигатель. Со старым поло CFNA к покупке даже не рассматривался. Не из-за того, что у него будет поломка — а просто потому, что я не люблю ошибочные решения. Холодный, шумный и дребезжащий двигатель не интересен.Быстро обзвонил всех дилеров, один уже нашел на складе четыре подходящих машины. Правда пока думал в один прекрасный день, уже троих купил. Серебро осталось. Он был выпущен. Со скидкой 110 тысяч — это с учетом выбытия. Утилизация своего иса быстро, и Поло приехал из Москвы на неделю.
Comforting Comfortline — Магнитол умеет общаться с телефоном teleuxo, подогревом сидений и зеркал, но без импульсов. Мало, но надо ставить тревогу.Экономия сохраняется, а неудобств масса. Причем Volkswagen ставит разные блоки комфорта, а некоторые могут забрать ключ на AliExpress. Не повезло 🙂 Ну другой блок не купил — дешевле была сигналка. Джемпер фольксваген проявляет себя брызговиками — ни передних, ни задних нет с завода, а оригинал стоит неприличных денег, хотя на Скоделке продается 700 рублей. Руль теперь стал «кожаным», трехспицевым. Правда без управления магнитолой. Но с ужасными глянцевыми вставками — впрочем, лучше крашеного пластика у корейцев.
В салоне взял еще оригинальные коврики на 4000 — корыто пластиковые с ворсовым покрытием.
После двух дней эксплуатации на летней резине (Cordiant Sport 2 с завода стоял) понял, что с колючими колесами схожу с ума от шума. На арках практически нет шумки. Поэтому купил европейскую безшапку, Pirelli Snowcontrol 190 Serie 3. Заодно и тестирую, как в Питере зимой без шипов, хотя в нашем климате я дешевая зимняя резина.Но оказалось — ездить можно. Хотя можно летом покататься, если получится.
Ну и за 4 месяца накатил 10 тыс. Должно было быть больше, но по разным причинам не сработало. Это и к лучшему.

Теги: Как работает кондиционер на Volkswagen Polo Sedan

Следующая ситуация: При нажатии на кнопку зажигается, но нет соответствующего звука включения. Воздух соответственно дует не круто. Проверил предохранители в салоне №22 и 25, оба исправны.

Списал офицеру. Кто об этом думает? И еще, через неделю сигнализацию поставили, могло у инсталляторов что-то подобное?

25

Ребят а на ходу, когда ехал с кондеем в салоне, резкий запах типа проводки и кондей закончил работу. Что думаешь?

Здравствуйте. И на данный момент у меня тоже самое, запах чего-то подгоревшего, а после обнаружил, что климата не видит.Тебе что-то не повезло. Температура на улице 7. Пришлось включить.

Конфрессор Кондуюк Дочь. Notpor не чистил радиатор, он забился, в конечном итоге перегревает систему — это избыточное давление и вот результат! Теперь под замену радиатор и компрессор. Хотя может быть и радиатор!

Хорошо провести день. Он с вами не полетит, температура кондушки на температуру не влияет.

, когда машина перебирала я слышал как кондей и воздух крутой отбеливатель.

Муфта компрессора кондиционера в комплект не входит. Нет массы на компрессоре кондиционера

Не Муфта компрессора приводит в движение кондиционер . На компрессор кондиционер Масса нет. VW Golf 4, Passat, Polo, Bora.

VW Polo Sedan (

Попробуйте еще раз включить. Ручка полностью на стекле (вверх). Нажмите кнопку A / S. Все определяет характерный щелчок.Приклеиваем компрессор, шкив должен крутиться, обороты двигателя немного упадут, вентилятор испарителя включится. (в зависимости от температуры) при соблюдении всех правил. Будет вопрос по холодному, напишите

Привет, подскажите такую ​​же историю Индикатор прикручен но не включается и характерного щелчка нет, куда лезть что смотреть, может реле есть?

Инфа подтвердилась, по машине проверял. Кондес включается I. работает ))

Проверяем давление фреона в контурах.Более подробно опишите неисправность.

думаю на летах разберусь 100% работает он или нет)

Весной был, но градус где-то был 10, дождь, слякоть. Утром запустил все заработало, к теще заехал, поехал к ней полчаса, потом вышла, завелась, проехала и прям жестко жутко чувствую и окна потеют. Захожу тыкать в кнопку Condeye (у меня спящий контроль), но ничего не вышло! Вечером полез в инет, а сотку там просто не читал, решил тоже записаться в сервис! НО! Утром машина была приятно удивлена, кондей работает 🙂

ну щас показывает, завтра если тоже пойду в гараж и там проверю.