Стук в задней подвеске киа сид при езде по неровностям: Киа сид стук в задней подвеске при езде по неровностям — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Киа сид стук в задней подвеске при езде по неровностям

Главная » Разное » Киа сид стук в задней подвеске при езде по неровностям

Стук в задней подвеске — бортжурнал KIA Ceed EX 2.0 5MT ~ timlar ~ 2007 года на DRIVE2

На прошлой неделе появился стук сзади. Звук чем-то напоминает грохот развальных тяг, но они недавно менялись и вряд ли бы умерли так быстро. Перебрал тонну вариантов. Сначала думал, что гремит что-то из того, что лежит в багажнике. Убрал всё, проехался — стучит. Затем была идея, что гремит замок спинки сиденья. Оказалось, причина не в этом. Недавно менял абсорбер у официалов по отзывной и закралась мысль, что может как-то криво прикрутили абсорбер и гремит именно он, но проверить самому нет возможности. Была еще мысль, что стучит выхлопная. Проверил — все в норме. Так же проверил суппорт, колодки, стойки стабилизатора — всё в порядке. Еще думал, что могут греметь колодки ручника. Проверил, не раскрутилась ли докатка в багажнике. Всё закручено. Да и звук шел со стороны правого колеса. Были идеи, что что-то каланькается в двери, но судя по звуку, маловероятно. Как-то ехали с женой домой и когда заезжали во двор, попросил ее открыть дверь и послушать. Сказала, что звук идет из-под колеса. В салоне слышалось так, будто что-то стучит об кузов. Единственное, что может греметь в этом месте, это амортизатор, но я совсем недавно перебрал всю подвеску, в том числе менял амортизаторы. И вот вчера мы ехали домой с кумовьями и я словил себя на мысли, что ничего не стучит. Это еще раз натолкнуло на мысль об амортизаторе. В итоге вчера поддомкратил, открутил от кузова амортизатор и… действительно, раскрутилась гайка, которой амортизатор прикручен к кронштейну. Закрутил, собрал, проехался — тишина!

Возможно, эта информация будет кому-то полезна.

Пробег: 153000 км

Стук в задней подвеске по моим нервам…part 1 — бортжурнал KIA Ceed mj #СКР 2007 года на DRIVE2

Замена рычагов в Стук в задней подвеске по моим нервам…part 2Стук в заднем колесе Стук в задней подвеске по моим нервам…part 3

Друзья, наверно уже все, кто является счастливым обладателем ceed’а уже поняли, что подвеска — одна из слабых сторон любимой машины.

Я в этом убедился. Являясь новым хозяином машины полгода, уже понял, что пора заняться подвеской вплотную, ибо стали невыносимы стуки в задней подвеске. Стучат так звонко, противно, только на неровностях дороги и ямах, с обоих сторон. На ровной дороге стуков никаких нет. Втулки и стойки стабилизатора, задние пружины новые, менял недавно. Что может стучать просто ума не приложу, но терпеть больше не могу. К официалам ездить не решаюсь, наслушан много негативных отзывов других владельцев из других городов. Взмолившись о помощи в рекомендации толкового механика, который сможет определить причину стука в задней подвеске, на городском форуме мне дали номерок телефона народного умельца. Пока визит к нему откладываю, времени нет. После диагностики подвески у него отпишусь. У самого из предположений только плавающие сайлентблоки и пыльники-отбойники задних амортизаторов. Может у кого была похожая ситуация?

Стук в задней подвеске по моим нервам…part 2 — бортжурнал KIA Ceed mj #СКР 2007 года на DRIVE2

Расследование причины стуков в подвеске Стук в задней подвеске по моим нервам…part 1Стук в заднем колесе Стук в задней подвеске по моим нервам…part 3

Друзья, совсем недавно я просил вашей помощи в определении причины стука в задней подвеске. После диагностики было установлено, что причиной стука являлись разбитые развальные рычаги, еще передние шаровые приговорили. Еще решил поставить проставки на задние пружины, давно хотел, все никак не получалось. Решил не тянуть енота за хвост и пользуясь выпавшими выходными, погнал в ночь на ремонт. Итак, оборудованный теплый бокс, смотровая яма, 2 головы, 4 руки.

Было использовано:— 2 развальный рычага CTR CQKH-31;— 2 шаровые опоры CTR CBKH-30;— 2 передние стойки стабилизатора CTR CLKH-30;— 2 развальных болта 55220-2H000;— 2 стальные проставки на задние пружины;— стяжки для пружин;— ключи, воротки молотки и кувалды;— болгарка;

— синяя термостойкая смазка;

Итак, загнав машину на смотровую яму, поднял домкратом, снял задние колеса.

Стянул пружины стяжками, открутил стабилизатор и начал откручивать развальные рычаги.

Гаечки открутились, а вот болты выходить не хотели, очень не хотели. Говорил мне уважаемый abrams c ceedclub’a, возьми что-нибудь, чем сможешь нагреть болты, если прикипели, но зря я не послушал я его. Пробовал болты выбить, безуспешно. И WD’ешечкой обильно поливал и кувалдой по ним стучал, бесполезно. Когда терпение лопнуло, в ход пошла маленькая болгарка. Резать болт стал прямо возле сайлентблока, с 2-х сторон.

Чтобы в последующем не сталкиваться с такой же ситуацией, новые развальные болты перед установкой я обильно смазал синей термостойкой смазкой. Поставил, затянул.

Закончив с заменой развальных рычагов, принялся устанавливать проставки. Идею сжать пружины гидравлическим прессом пришла моему помощнику.

С одной стороны пружина и проставка встали без проблем, а с другой стороны пришлось откручивать аммортизатор. После установки проставок, эффект превзошел мои ожидания) Теперь у меня маленький внедорожник) Эффект был достигнут за счет того, что еще летом заменил старые пружины на Kayaba KYB K-Flex RC6368.

Довольные своей работой, мы принялись менять шаровые и передние стойки стабилизатора. Шаровые и стойки выкрутились без проблем, в отличие от развальных рычагов.

Закончили мы работу около 4-х часов утра. Всего времени ушло часов 6-7, с перекурами.Итак, кульминация фототчета. Собрав все инструменты и прибрав рабочее место, мы выдвинулись в сторону дома. И, в тех местах, где раньше стучала подвеска, она уже тихо отрабатывала так, как должна была…НО! Появился противный пластиковый стук справа сзади! Представляете мое состояние? Я просто разбит. Ну что, что же может стучать на сей раз? Стойки и втулки стабилизатора по кругу новые. А это значит, что расследование продолжается.

Расходы:— 2 развальный рычага CTR CQKH-31- 750 р/шт;— 2 шаровые опоры CTR CBKH-30 — 550 р/шт;— 2 передние стойки стабилизатора CTR CLKH-30 покупал еще летом, стоимость не помню;

— 2 развальных болта 55220-2H000 — 150 р/шт.

На сход-развал поеду на днях.

За качество фото извиняюсь, были сделаны на допотопный телефон.

Ну и как утверждают старожилы D2, эта наклеечка +10% к скорости авто)

Стук в задней правой части — бортжурнал KIA Ceed «Cee’Ðёныш» 2012 года на DRIVE2

Добрый день, уважаемые!Давно ничего не писал, хотя много чего было от ДТП до поездок по Ленобласти, но то времени нет, то просто лень. Но вот этим моментом я решил поделиться. Возможно, что кто то столкнется с подобной проблемкой. С недавнего времени стал замечать странное постукивание в задней правой части автомобиля. Звук похож на стук пластиковой бутылки в кармане двери. Стал рыть интернет по вопросу и обнаружил, что многие с этим сталкивались и сталкиваются. Что только народ не решает. Это и уплотнители в задней подвеске, и задняя полка, и крепление задних сидений, и предметы в багажнике, и крепление глушителя… Вариантов масса. Но по описанию подошел один случай, где проблему решили с помощью изоленты. Особенность стука была в том, что он проявлялся в определенных условиях передвижения, где машина должна проезжать по неровностям на небольшой скорости. Т.е. колеса должны быть на разных высотах относительно друг, друга. Вот на работе в месте стоянки у меня такое место имеется. Есть небольшой бетонный заезд и при начале движения левое переднее колесо поднимается относительно правого. Далее правое колесо резко заскакивает на небольшой подъем. В этом месте удалось отловить место проблемы.

Неровный выезд

Первым делом были предприняты попытки отловить источник стука в креплении глушителя, в полке багажника, в двери багажника и в содержимом багажника. Успехом это не увенчалось. Далее появилась мысль про пряжку заднего правого ремня безопасности. Ремень был пристегнут, но стук не исчез. Далее я сложил задние сидения и проехал. Бинго! Стук полностью пропал. Наглядная проверка всех креплений проблем не выявила. Тем не менее проблемное место удалось локализовать. Вот оно:

Петля фиксации заднего правого сидения

Обмотал изолентой в два слоя переднюю часть петли:

Петля с изолентой

Закрыл сидение, прокатился несколько раз — проблема решена. Стука как будто и не было. Возьмите не заметку 😉 Всем удачных выходных!

Пробег: 7800 км

Стук в задней подвеске при езде по неровностям киа спортейдж 3

Главная » Разное » Стук в задней подвеске при езде по неровностям киа спортейдж 3

Стук в задней подвеске KIA Sportage 3 — logbook KIA Sportage White on DiabloArea

Не можем найти VIN номер рамы.

Кия спортейдж 3

Конечно, тратиться на ремонт дилеры не спешат и для начала ограничиваются протяжкой рулевого управления, что приходится по душе далеко не всем владельцам:

Глухой стук сзади. Всем привет! Может кто подскажет чего это может быть? А еще лучше,…

Двухлитровый Спортаж, бензин, механическая коробка, подключаемый задний привод, гв.

Чек не загорается и все показатели… Олег от какой машины можно заменить воздухомер? Впрочем, как рассказали АвтоВестям в одном из стук сзади киа спортейдж центров марки, плохой запуск в сильные морозы был характерен для автомобилей ранних партий из-за особенностей настройки блока управления. В итоге, как правило, у нас новая рейка, но умерший наконечник.

Можно ездить какое-то время до ремонта или нет? Подскажите причину… Сергей Всем привет. Турбо на ходу заглох и не заводится. Можете прислать винкод для заказа запчестей… Алексей Что нужно сделать,если номер кузова уничтожен коррозией… Димон Тоже самое на апирусе поменял педаль дроссель датчик воздуха бес толку… Сергей Товарищи,владельцы Киа-Спортаж-1,подскажите пожалуйста,узнавал ли кто-нибудь из вас у юристов почему нас заставляют делать экспертизу номера рамы,хотя он даже… Здравствуйте,ну что у вас там с номером на раме.

Я вот купил Киа Спортаж,и тоже не вписан в документах,придираются почему,что вы реши

Как устранить шум задней подвески

Ричард Роу

Tanaphong / iStock / Getty Images

Подвески — штука сложная, и поиск проблем в ней может стать настоящим испытанием, если вы не знаете, что ищете для. Или, точнее, то, что вы слушаете и чувствуете, потому что зрение часто является лишь последним подтверждением того, что вы уже поняли. Выявление проблем с подвеской означает знание компонентов подвески, их предназначения и способов их поломки.Но помните, что все, что движется, подозрительно.

Тест-драйв

Первым шагом к диагностике является тест-драйв, для которого вам понадобится ровная и пустая дорога, парковка и, желательно, помощник, который поможет вам слушать. Начните с опускания всех окон и опустите заднее сиденье, если у вас есть тип, который складывается. Затем начните тест-драйв на ровном ровном участке парковки или дороги. Обратите внимание на то, начинается ли шум на низкой скорости, сопровождается ли он стуком или вибрацией, которые вы чувствуете, исчезает или усиливается при увеличении скорости, и какой это шум: визг и стук — обычное явление.Идите на парковку и начните ездить большими кругами со скоростью от 15 до 20 миль в час. Посмотрите, станет ли шум лучше или хуже, когда машина начнет наклоняться. Обойдите другую сторону и послушайте еще раз. Цель состоит в том, чтобы воспроизвести шум и условия, в которых он возникает.

Постоянные шумы — колесо, шина или подшипник ступицы

Постоянные шумы обычно не означают проблему с подвеской, как колесо, шина или ступичный подшипник. Эти проблемы обычно проявляются в виде шума и вибрации, которые начинаются на низкой скорости и усугубляются с увеличением скорости.Колесные подшипники, как правило, довольно шумны на ходу, иногда визжат, но чаще ворчат и рычат. Если у вас неисправный ступичный подшипник, он обычно становится громче при повороте, и вес автомобиля начинает опираться на этот подшипник. Таким образом, шум подшипника, который становится громче при повороте налево, означает проблему справа, и наоборот. Колесные подшипники также могут издавать щелкающий звук, как и задние барабанные тормоза и вышедшие из строя колодки барабанных тормозов. Если у вас есть барабаны и вы слышите щелчки, проверьте их, прежде чем предположить, что ступичный подшипник неисправен.

Шумы из-за неровностей и при повороте

Реальные проблемы с подвеской проявляются, когда подвеска внезапно должна сдвинуться с места либо из-за неровностей, либо из-за того, что вес автомобиля смещается на эту сторону во время поворота. Классический симптом плохих шаровых опор — это сильные удары по неровностям и при входе в поворот. Однако у задней подвески больше шансов иметь проблемы с рычагами управления и соединяющими их рычагами. Концевые рычаги стабилизатора поперечной устойчивости также являются подозрительными, как и опоры стойки.В общем, чем глубже стук, тем серьезнее проблема. Легкий постукивающий звук может быть только концевым звеном стабилизатора поперечной устойчивости, тогда как сильный удар скорее всего связан с рычагом управления, втулкой рычага подвески или опорой стойки. Если вы слышите громкий удар с одной стороны при прохождении больших выбоин или лежачих полицейских, и кажется, что автомобиль слишком сильно катится, когда вы поворачиваете в обратном направлении, вы можете получить удар шока. Вы слышите стук, когда подвеска опускается на отбойник вверху или внизу пружины.

Припарковано и раскачивается — первый осмотр

После того, как вы поймете, откуда исходит шум и что это может быть, припаркуйте машину, включите стояночный тормоз и начните подпрыгивать задним концом, пока вы и ваш помощник прислушивайтесь к автомобилю. Как можно сильнее раскачивайте машину. Отойдите в сторону, упритесь руками в верхнюю часть крыши или крыла, а затем попробуйте толкать их в стороны вперед и назад. Идите назад и раскачивайте машину вперед и назад. Скрип или скрежет обычно означает, что что-то металлическое трется о что-то другое, что указывает на плохой шаровой шарнир, концевое звено или резиновый изолятор винтовой пружины.Резкие хлопающие звуки могут указывать на то, что что-то сломано или изношено настолько, что вызывает заедание подвески. Подобные отказы чаще встречаются на автомобилях со сложной многорычажной независимой задней подвеской с множеством более мелких звеньев и шарниров.

Подняли и встряхнули — более глубокий осмотр

Чтобы получить визуальное подтверждение, вам в конечном итоге придется поднять автомобиль домкратом, поставить его на опоры домкрата и проверить, нет ли ослабленных, сломанных или изношенных компонентов.Начните с того, что возьмитесь за колесо в положениях «3 часа» и «9 часов» и попробуйте покачивать его вперед и назад, пока вы слушаете и ищите компоненты, движущиеся и покачивающиеся относительно друг друга. Возьмитесь за него сверху и снизу и сделайте то же самое; здесь очень помогает вторая пара глаз. Подозрение в любом месте, где любой движущийся компонент прикручивается болтами или касается любого другого. Ищите потрескавшиеся, раздавленные и протекающие смазочные сапоги вокруг звеньев, что указывает на их неисправность. Резиновые втулки на обоих концах управляющих рычагов должны быть целыми, мягкими и податливыми, без трещин и сдавливаний.Ищите кольца ржавчины вокруг головок болтов, которые указывают на ослабленные болты и потенциально изношенные или сломанные детали. Для некоторых подвесок вам может потребоваться поддержать рычаг управления или ось домкратом, чтобы разгрузить подвеску. Когда подвеска выровнена, вы можете использовать небольшую монтировку, чтобы проверить все соединения на предмет люфта, которого вы, возможно, не заметили, просто взглянув на нее.

Износ шин

Износ шин может быть важным индикатором проблем с подвеской и может помочь вам указать правильное направление, если вы не можете отследить шум или увидеть что-то неправильное.Проверьте шины на предмет сильного износа вдоль одного края, более мягкого «оперения», который начинается с одной стороны шины и идет к середине или дальше, или «зубчатых выступов» или провалов в протекторе. Краевой износ означает, что верхняя часть шины наклоняется или нижняя часть выходит наружу. Растушевка обычно подразумевает сломанный или сильно изношенный рычажный механизм с носком, который является стержнем, который соединяет колесо с одной стороны с другой. Волнистость означает, что в подвеске что-то шатается или вибрирует, что часто является результатом плохих шаровых шарниров, плохих втулок подвески или изношенных концевых звеньев.Ослабленные опоры стоек и сломанные стойки возможны при всех этих случаях, но более вероятны при зубчатых краях.

Just a Thought

Если вы слышите стук, когда идете по дороге, и легкий стук, когда вы проводите тест на отскок, проверьте свою выхлопную систему. Выхлопные трубы подвешены к резиновым ангарам, которые со временем могут изнашиваться или ломаться. Звук, который вы слышите, может быть слышен как выхлопная труба или глушитель, ударяющий по вашей подвеске — это чаще, чем вы думаете.

Еще статьи

Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks

Если отсутствует амортизирующая конструкция , автомобильная пружина будет выдвигаться и высвобождать энергию, которую она поглощает от неровностей, с неконтролируемой скоростью. Пружина будет продолжать подпрыгивать со своей собственной частотой до тех пор, пока не будет израсходована вся первоначально вложенная в нее энергия. Подвеска, построенная только на пружинах, обеспечила бы чрезвычайно подвижную езду и, в зависимости от местности, неуправляемую машину.

Введите амортизатор , или демпфер, устройство, которое контролирует нежелательное движение пружины посредством процесса, известного как демпфирование .Амортизаторы замедляют и уменьшают величину вибрационных движений, превращая кинетическую энергию движения подвески в тепловую энергию, которая может рассеиваться через гидравлическую жидкость. Чтобы понять, как это работает, лучше всего заглянуть внутрь амортизатора, чтобы увидеть его структуру и функции.

Объявление

Амортизатор представляет собой масляный насос , расположенный между рамой автомобиля и колесами. Верхнее крепление амортизатора соединяется с рамой (т.е.е., подрессоренная масса), а нижнее крепление соединяется с осью рядом с колесом (т. е. неподрессоренной массой). В двухтрубной конструкции , одном из наиболее распространенных типов амортизаторов, верхняя опора соединена со штоком поршня, который, в свою очередь, соединен с поршнем, который, в свою очередь, находится в трубке, заполненной гидравлической жидкостью. Внутренняя трубка известна как напорная трубка, а внешняя трубка известна как резервная трубка. Резервная трубка хранит излишки гидравлической жидкости.

Когда автомобильное колесо сталкивается с неровностью дороги и заставляет пружину скручиваться и раскручиваться, энергия пружины передается амортизатору через верхнее крепление, вниз через шток поршня в поршень.Отверстия перфорировать поршень и позволить жидкости протекать через, когда поршень перемещается вверх и вниз в трубке высокого давлени. Поскольку отверстия относительно крошечные, через них проходит только небольшое количество жидкости под большим давлением. Это замедляет поршень, что, в свою очередь, замедляет пружину.

Амортизаторы

работают в двух циклах — цикл сжатия и цикл растяжения . Цикл сжатия происходит, когда поршень движется вниз, сжимая гидравлическую жидкость в камере под поршнем.Цикла расширения происходит, когда поршень движется по направлению к верхней части трубки давления, сжатия жидкости в камере над поршнем. Типичный автомобиль или легкий грузовик будет иметь большее сопротивление во время цикла растяжения, чем цикл сжатия. Имея это в виду, цикл сжатия контролирует движение неподрессоренной массы транспортного средства, в то время как растяжение контролирует более тяжелую подрессоренную массу.

Все современные амортизаторы чувствительны к скорости. — чем быстрее движется подвеска, тем большее сопротивление оказывает амортизатор.Это позволяет амортизаторам адаптироваться к дорожным условиям и управлять всеми нежелательными движениями, которые могут происходить в движущемся транспортном средстве, включая отскок, раскачивание, клевание при торможении и приседание с ускорением.

.Обзор внедорожника

: Kia Sportage SX

2017 года

ОБЗОР

Kia существенно улучшила свои позиции в сегменте горячих компактных кроссоверов

PROS

Высококлассная кабина, спортивный двигатель, классный внешний вид

CONS

Основные приборы плохо читаются, тяжелее, чем должно быть; дорогой

ЧТО ИЗМЕНИТЬ?

Уменьшить вес на 100 кг; добавить более спортивный выхлоп; подтянуть подвеску

КАК ЭТО УКАЗАТЬ?

Если вы хотите выделиться в многолюдном конкурентном сегменте, SX — это модель с

Kia, крутая, модная и стильная табличка с именем — в отличие от более успешного и скромного брата Hyundai — не имеет спортивного автомобиля в своей линейке, что является пародией, учитывая молодой имидж, который демонстрирует бренд.И его добросовестные характеристики также подлежат проверке, Forte5 SX и Koup SX с их 201-сильными 1,6-литровыми турбо-четверками, развевающимися под флагом странностей. Не совсем лучший выбор для тех, кто хочет немного погорячее в повседневных поездках.

А, но есть и третий вариант, который следует рассмотреть, это не только воплощение Питера Шрейера — президента Kia и его главного дизайнера — плавные изгибы и резкие складки, но также тот, который можно получить, если под его капотом достаточно мужества. чтобы быть ведущей моделью в своем сверхконкурентном сегменте.Это компактный кроссовер Sportage, полностью переработанный к 2017 году.

Нет, не стоните и не уходите, любители латте хипстеры и модницы. В первоклассной форме SX новейшее Sportage четвертого поколения имеет прекрасную фигуру, смело скроенный снаружи, яркий и жизнерадостный внутри — не говоря уже о более просторном — и немного удивит покупателей.

В отличие от своих более мягких собратьев (EX и LX) и их безнаддувных, 181-сильных 2,4-литровых четырехцилиндровых двигателя, полноприводный SX добавляет к шоу с турбонаддувом 2.0-литровая четверка. Выдавая мощные 237 лошадиных сил и 260 фунт-футов. крутящего момента при подземных 1450 об / мин, он прорезает канавки при нажатии на дроссель, облегчая прохождение более медленных транспортных средств. Для сравнения, он находится в одном самолете с Subaru Forester 2.0XT (250 л.с.) и Ford Escape Titanium (245 л.с.). При полной цене в 39 395 долларов SX можно сравнить с базовым BMW X1 xDrive 28i (228 л.с.).

Некоторые из вас могут подавиться этими вышеупомянутыми латте, думая, что наклейка почти за 40 тысяч долларов для Kia (до вычета налогов) смешна и, да, за эту цену существует широкий выбор автомобилей, кроссоверов и т. Д. На выбор. из.Но трансмиссия Sportage и его спортивная манера поведения, а также его привлекательный внешний вид и удобный в использовании кузов, напоминающий универсал — для тех, кого рекламные фирмы так стремятся изображать авантюристами, — выводят его за пределы широких масс.

2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
2017 Kia Sportage SX
9439 2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
9005
Sport
Брайан Харпер, за рулем
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер за рулем
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер за рулем

Дело не в том, что SX — непонятный автомобиль. вне конкуренции среди компактных кроссоверов; При весе в 1813 килограммов он скорее быстрый, чем быстрый, разгоняясь до 100 км / ч за малые семь секунд.Но, хотя двигатель отзывчивый, двойного выхлопа не исходит никакого восхитительного шума — только ровный вялый звук. Кнопка режима движения на центральной консоли позволяет дополнительно выбрать Eco, для повышения экономии топлива, или Sport, что дает Sportage дополнительный удар в штаны при массировании дроссельной заслонки.

Для максимальной производительности шестиступенчатую автоматическую коробку передач можно переключить в ручной режим с выбором либо рычага переключения передач, либо установленных на рулевом колесе подрулевых переключателей, управляющих точками переключения.Повышение и понижение передачи осуществляется четко, без зависания между передачами.

Ходовые качества и управляемость также были улучшены по сравнению с Gen 3. Инженерный отдел Kia полностью переработал полностью независимую переднюю подвеску, установив рулевой механизм дальше вперед на оси для более плавного управления. В повседневном использовании новая модель чувствует себя более точной в поворотах. Но подвеска немного мягкая, если вы рассчитываете пройти через извилистые части с чем-либо, приближающимся к самоотдаче.

В отличие от предыдущей версии, которая имела тенденцию немного скрипеть на неровном дорожном покрытии, модель четвертого поколения кажется более плотной и тихой, Kia ссылается на значительное увеличение использования высокопрочной стали и структурного клея по всему кузову Sportage. Шум, вибрация и резкость также были эффективно подавлены благодаря звукопоглощающим материалам в колесных арках, а также применению установки с четырьмя втулками в задней подвеске для изоляции дорожного шума. Шум от ветра также снижается за счет утолщенного переднего бокового стекла, уплотнителя панорамного люка и дополнительной звукоизоляции дверей.Тем не менее, на более высоких скоростях все еще есть некоторый шум, хотя включение премиальной аудиосистемы SX — мощной 320-ваттной установки Harman / Kardon с восемью динамиками — не станет проблемой.

2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
2017 Kia Sportage SX
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер за рулем
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер за рулем
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер за рулем

Брайан Харпер, Вождение

2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение
2017 Kiaper Sportage
SX
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, За рулем
900 39
2017 Kia Sportage SX
Брайан Харпер, Вождение

Одним из самых впечатляющих аспектов SX является его кабина, чуть ли не лучшая из всех, что я встречал в любом компактном кроссовере, что подчеркивается двумя тестерами. тон Canyon Beige Кожаный цвет салона.Добавьте к этому обилие мягких на ощупь материалов, узкие зазоры между панелями и полное меню современных удобств и технических функций, и Sportage станет очень приятным автомобилем, в котором приятно проводить время. Поднявшись к топовой модели SX, вы получите D-образное рулевое колесо с подогревом и кожаной обивкой с подрулевыми переключателями, черной окантовкой вдоль центральной консоли, педалями из алюминиевого сплава и строчкой на приборной панели. Приборы включают большой восьмидюймовый емкостный сенсорный экран и встроенную навигацию.Единственный минус — это приборная панель с капюшоном перед водителем — на первичных датчиках нанесены белые цифры на темном фоне. При ярком солнечном свете их трудно читать; надеть поляризованные солнцезащитные очки, и это практически невозможно.

Хранение в Sportage было значительно улучшено, отчасти благодаря двухуровневому грузовому полу и более широкому багажному отделению. Грузовместимость за вторым рядом выросла с 26,1 до 30,7 кубических футов. Кроме того, высота подъема была уменьшена для облегчения погрузки и разгрузки.А SX поставляется с задней дверью Smart Power, которая автоматически открывается, когда брелок находится в пределах метра от автомобиля.

В целом, тщательная переработка Kia Sportage принесет компании большие дивиденды в этом году. Элегантно выглядящий и хорошо выполненный, он достаточно выделяется, чтобы привлечь внимание большего числа покупателей, делающих покупки в сегменте компактных кроссоверов.

SX понравился больше. С другой стороны, он тяжелее и дороже, чем должен быть, первый притупляет некоторые застежки, которые обеспечивает турбомотор, а второй предлагает поближе взглянуть на его столь же мощных, но менее дорогих конкурентов.С положительной стороны, это полный пакет, обеспечивающий строгие показатели класса и дерзости, производительности и размаха. В конечном итоге большинство будет стремиться к более дешевым версиям EX и LX. Однако немногие проницательные будут дольше задерживаться на SX и кричать «хммм».

Стук при проезде лежачих полицейских

Стук при проезде лежачих полицейских – сигнал того, что подвеска автомобиля нуждается в диагностике. Посторонние звуки: скрежет, скрип, стук спереди, стук сзади, говорят о начале нарушений в работе передней или задней подвески.

Лежачий полицейский – это большая неровность, на которой в городских условиях проще всего заметить шумы, но они могут возникать и при проезде более мелких кочек и неровностей. По типу и локализации шума определяют его причину.

Содержание:

Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского

Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.

При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:

Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.

Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.

Действия при возникновении стука

Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.

Причиной стука при проезде лежачего полицейского помимо элементов подвески, могут стать, например, подушки двигателя. Для достоверного определения причин стуков и скрипов, нужно провести сначала диагностику ходовой части автомобиля. В 95% случаев, при осмотре ходовой выявляется существующая неисправность. Если же причины посторонних звуков не будут найдены, то выполняется полный осмотр машины. Он включает в себя поэтапную проверку систем автомобиля и выявление всех неполадок.

Подобную диагностику сложно выполнить самостоятельно. Осмотр можно провести в СТО, где мастера по ремонту автомобилей выполнят диагностику подвески по 52 параметрам. Это позволит выявить причину имеющейся неисправности и исправить имеющиеся нарушения в работе авто и предотвратить часть новых. Ответственный подход к диагностике автомобиля предполагает ряд преимуществ: от экономии денежных и временных ресурсов до обеспечения собственного здоровья и безопасности.

Профессиональные рекомендации

Если машина стала стучать при переезде через лежачего полицейского, нужно остановить машину и провести первичный осмотр и исключить такие причины стука, как, например, раскрученные болты под капотом, что является частым явлением после шиномонтажа. Болты можно затянуть, а другие проблемы предпочтительнее решать с помощью профессионалов.

Перед поездками на дальние расстояния, машину нужно осматривать полностью. Благодаря профилактическому осмотру можно избежать аварийных ситуаций и необходимости ремонта в дороге.

Стук и скрип машины на неровностях – это повод перестраховаться и обратиться к профессионалам СТО, которые проведут диагностику и ремонт подвески, применяя специальные навыки и инструменты. Профессиональное выполнение работ в авто ремонте – это дополнительные гарантии безопасной езды.

Замена сайлентблоков Киа Спортейдж — Клубный автосервис АвтоМиг в Москве

Ремонт Киа Спортейдж

в автосервисе Kia

Модель: Kia Sportage (SL)
Тип кузова: универсал
Год, пробег: 2012, 75 000 км
КПП, привод: автомат, полный
Двигатель: 2.0 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Спортейдж «Авто-Миг»:

Описание проблемы:

стук в задней подвеске при езде

Диагностика выявила следующее:

разрушены сайлентблоки заднего поперечного рычага

Выполненные работы:

снятие рычагов
выпрессовка старых сайлентблоков и запрессовка новых
установка рычагов на место

замена сайлентблоков Киа Спортейдж 3

: замена задних сайлентблоков киа спортейдж 3

Используемые запчасти:

55253-3W100 — cайлентблок задней подвески

Модель: Kia Sportage (KM) FL
Тип кузова: универсал
Год, пробег: 2009, 69 000 км
КПП, привод: механика, полный
Двигатель: 2.0 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Спортейдж «Авто-Миг»:

Описание проблемы:

посторонний стук в передней подвеске

Диагностика выявила следующее:

разрушены сайлентблоки переднего рычага

Выполненные работы:

замена сайлентблоков переднего рычага

замена сайлентблоков Киа Спортейдж 2

: замена передних сайлентблоков киа спортейдж

Используемые запчасти:

Сайлентблок рычага переднего — 54584-2E000
Сайлентблок подвески — 54551-2E000

Модель: Kia Sportage (KM)
Тип кузова: универсал
Год, пробег: 2006, 130 000 км
КПП, привод: автомат, полный
Двигатель: 2.7 бензин

Причина обращения:

Описание проблемы:

стук в подвески спереди при езде

Диагностика выявила следующее:

стук спереди был из-за разрушения сайлентблоков переднего нижнего рычага. Ниже на фото можно увидеть разрушенный сайлентблок.

Выполненные работы:

снятие рычага
выпресовка разрушенного сайлентблока
запрессовка нового сайлентблока
установка рычага на место

замена сайлентблоков Киа Спортейдж

: киа спортейдж 2 сайлентблок рычага замена

Используемые запчасти:

54584-2E000 — сайлентблок переднего рычага

Модель: Kia Sportage SL
Тип кузова: универсал
Год, пробег: 2012, 59 000 км
КПП, привод: автомат, полный
Двигатель: 2.0 бензин

Причина обращения в автосервис Киа Спортейдж «Авто-Миг»:

Описание проблемы:

стук при езде по неровностям

Диагностика тормозной системы выявила следующее:

сайленблоки задних нижних рычагов вышли из строя

Выполненные работы:

замена сайлентблоков заднего нижнего рычага

замена сайлентблоков Киа Спортейдж 3

: замена плавающих сайлентблоков спортейдж

Используемые запчасти:

55130-4D000 — сайлентблок задней цапфы

Стоимость (цену) замены сайлентблоков Киа Спортейдж можно уточнить у мастера автотехцентра или в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

Стук при нажатии на педаль газа, причины и как устранить неисправность

Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.

В прошлой статье, мы разобрались, в причинах стука при нажатии на педаль тормоза.

Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.

Распространенные источники звука

Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.

Нарушение зазора клапанов ГРМ проявляется металлическим стуком из-под капота.
Изношенный ремень генератора часто начинает «визжать».
Износ резинотехнических элементов подвески сопровождается стуком со стороны колес, а изношенные амортизаторы – сильными стуками при движении по неровностям.
В тормозной системе могут стучать суппорта или колодки, даже спущенное колесо при движении ударяясь о ступицу создает характерный звук.

Стук при нажатии на педаль акселератора

Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.

Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.

Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.

Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.

На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.

Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.

Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.

Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.

Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.

Также он может проявляться только с одной стороны авто.

Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.

Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

Рулевая рейка.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Подводим итоги

Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.

Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.

Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.

Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.

Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.

Также читайте про причины стука при повороте руля.

С чем связаны скрипы и стуки при проезде лежачего полицейского: основные причины, диагностика, ремонт

Лежачий полицейский – важный элемент дороги, который принуждает водителя снизить скорость, если он не желает потратить большие деньги на ремонт подвески автомобиля. Множество дворов в России оборудованы подобными искусственными возвышениями, прилегающие к школам и детским садам дороги, а также парковочные зоны. Еще в автошколах водителей учат, что преодолевать лежачего полицейского на скорости выше 20 километров в час крайне опасно для подвески и рулевого управления автомобиля.

Однако и при проезде искусственной неровности на низкой скорости имеется вероятность, что водитель забеспокоится о состоянии своего автомобиля. Если во время преодоления лежачего полицейского слышится стук или скрип элементов подвески автомобиля, необходимо как можно скорее провести диагностические мероприятия и установить причину посторонних звуков.

Оглавление: 
1. Из-за чего раздается скрип при проезде лежачего полицейского
2. Что делать, если появляются скрипы и стуки при проезде лежачего полицейского
- Что делать, если скрипит подвеска на лежачих полицейских зимой
- Что делать, если скрип подвески не связан с резинками сайлентблока

Из-за чего раздается скрип при проезде лежачего полицейского

Если скрипит подвеска при проезде лежачего полицейского, причин тому может быть масса. Чтобы выявить слабое место в подвеске и рулевом управлении автомобиля, потребуется проверить:

Амортизаторы;
Шаровые опоры;
Сайлентблоки;
Поворотный кулак;
Рычаг передней подвески;
Пыльники и резиновые уплотнители;
Втулки стабилизатора;
Штангу стабилизатора поперечной устойчивости.

Выше приведены только элементы, которые наиболее часто приводят к скрипам и стукам при преодолении лежачих полицейских. Также есть и ряд других деталей, вызывающих подобную проблему. Не стоит забывать и о креплениях деталей, ослабление которых способно приводить к возникновению скрипов и стуков.

Обратите внимание: если скрипы и стуки возникают при преодолении лежачего полицейского, маловероятно, что проблема связана с задней частью подвески. Наиболее часто страдают детали, расположенные в передней части подвески.

Что делать, если появляются скрипы и стуки при проезде лежачего полицейского

Конструкция современной подвески довольно сложная, из-за чего у водителей с малым опытом ремонтных работ могут возникнуть проблемы при диагностике в поисках причин скрипов и стуков в момент преодоления неровностей проезжей части.

Что делать, если скрипит подвеска на лежачих полицейских зимой

Наиболее часто водители сталкиваются со скрипом подвески при преодолении лежачего полицейского зимой. Причина тому довольно банальна – затвердевание при пониженной температуре резинок сайлентблока. Заезжая на искусственную неровность и съезжая с нее, возникает серьезный вибрационный удар, что приводит к скрипу резинки. Исправить данную ситуацию довольно просто – достаточно приобрести в магазине с автомобильными аксессуарами специальную смазку для резинки сайлентблока и нанести ее.

Что делать, если скрип подвески не связан с резинками сайлентблока

Когда подвеска скрипит не из-за резинок сайлентблока, можно выполнить самостоятельно ряд диагностических процедур, перед тем как направляться в сервисный центр для детального осмотра подвески:

Начните проверку с задней части подвески. Несмотря на то, что она реже, чем передняя, бывает виновата в появлении скрипов и стуков, в ней и деталей меньше, а значит, меньше времени уйдет на диагностику. Проверьте резиновые уплотнители всех элементов, реактивные тяги и амортизатор;
Убедитесь, что выхлопная труба не имеет механических повреждений. Также попробуйте пошатать глушитель, он должен быть надежно зафиксирован;
Далее переходите к диагностике элементов передней подвески. Также осмотрите все резинки и пыльники;
Проверьте на качение и звук шаровые опоры;
Обязательно осмотрите на наличие подтеков амортизаторы.

Довольно редко водители держат свою подвеску в идеальном состоянии и проводят ее проверку. Описанные выше диагностические процедуры могут помочь выявить не только причину скрипов и стуков при преодолении лежачих полицейских, но и заметить зарождающиеся или уже имеющиеся проблемы с элементами подвески.

Если самостоятельно не получается определить, почему скрипит и стучит подвеска при преодолении неровностей, нужно в кратчайшие сроки обратиться в сервисный центр, поскольку состояние подвески напрямую влияет на ходовые характеристики автомобиля и безопасность движения.

Загрузка…

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Введение.

Звуки из передней части автомобиля.

Звуки из задней части автомобиля.

Звуки трансмиссии.

Звуки из моторного отсека.

Введение

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины< могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Очень прошу читателей как можно четче писать мне о тех звуковых дефектах, которые вы когда-либо слышали на своей машине. Ваши письма станут основой для продолжения и пополнения статьи.

Email: [email protected] тел: 8-916-611-16-59

Как исправить шум подвески вашего автомобиля и другие странные звуки

Слушайте	Проверить	Тест
«Барабан» или «Стук» шум только при торможении. Звучит так, будто что-то тяжелое стучит в колесо. НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ДВИЖЕНИЕ	Тормозной суппорт — немедленно прекратите движение и осмотрите тормозной суппорт на предмет ослабленных и отсутствующих болтов суппорта. Эта неисправность редка, но случилась со мной и потенциально опасна для жизни, если ваш суппорт упадет со ступицы. крестовина.	Никаких испытаний не требуется, так как осмотр покажет, ослаблен или частично отсоединен суппорт.
Сильнее глухой звук «лязг» только на больших неровностях.	Втулки нижнего рычага подвески — ищите поврежденную резину и признаки чрезмерного люфта или проскальзывания.	Используйте утюг или лом для подъема и опускания шарниров на втулках, чтобы проверить люфт. На большинстве автомобилей зазор более 1/4 дюйма указывает на неисправность.
	Втулки верхнего рычага подвески — ищите поврежденную резину и признаки чрезмерного люфта или проскальзывания.	Используйте утюг или лом для подъема и опускания шарниров на втулках, чтобы проверить люфт.На большинстве автомобилей зазор более 1/4 дюйма указывает на неисправность.
	Втулки поперечной балки (стабилизатора поперечной устойчивости) — ищите поврежденную резину и признаки чрезмерного люфта или проскальзывания.	Используйте утюг или лом для подъема и опускания шарниров на втулках, чтобы проверить люфт. На большинстве автомобилей зазор более 1/4 дюйма указывает на неисправность.
Более легкий, почти дребезжащий, но глухой звук «танка», издающий неровности дороги и неровности.Похоже, что-то пошло не так. Шум уменьшается или исчезает на более высоких скоростях.	Отводные звенья — ищите защелкивающиеся отводные звенья стабилизатора поперечной устойчивости и изношенные / поврежденные резиновые втулки на их концах.	Поднимите автомобиль домкратом и надежно закрепите на осевых опорах. Отсоедините рычаги подвески с обеих сторон стабилизатора поперечной устойчивости от рычагов подвески и надежно закрепите их лентой. Сделайте короткую и осторожную поездку по ухабам.Если шум пропал, виновником была прямая ссылка. Однако будьте осторожны и не двигайтесь на высокой скорости, так как ваш автомобиль будет больше крениться на поворотах без тяг.
	Амортизаторы (амортизаторы) — ищите изношенные / погибшие втулки на концах амортизаторов. Обратите внимание на чрезмерную коррозию корпуса демпфера, которая могла привести к утечке жидкости или газа. Откройте капот и багажник автомобиля и осмотрите верхние сиденья амортизаторов на предмет коррозии и ослабления крепежных болтов.	Поднимите автомобиль домкратом и надежно закрепите на осях. Возьмитесь за корпус демпфера и сильно толкните его вверх-вниз, вперед-назад, движение указывает на возможную поломку. Откройте капот и багажник автомобиля и, повторяя этот тест, проверьте верхние сиденья амортизаторов на предмет движения. Движение указывает на возможное повреждение резиновой втулки или ослабление крепежных болтов.
Почти звенящий звук «Clang», «Tang» или «Clung», звук на больших неровностях и / или при подъеме автомобиля домкратом и разгрузке подвески.	Пружины — проверьте пружины на наличие трещин и поломок. Убедитесь, что вы внимательно посмотрите в каждое седло пружины (верхнее и нижнее), чтобы увидеть, не сломалась ли пружина на конце.	Никаких испытаний не требуется, так как сломанную пружину можно легко определить на месте.
	Подшипник нижнего рычага подвески — ищите признаки заедания подшипника, например, чрезмерную «красную» ржавчину вокруг подшипника.	Медленно поднимите автомобиль на углу, где находится заклинивший подшипник. Когда подвеска разгружается, внимательно следите за подшипником, чтобы убедиться, что он работает плавно, а не внезапно разгружается.
	Подшипник верхнего рычага подвески — обратите внимание на признаки заедания подшипника, такие как чрезмерная «красная» ржавчина вокруг подшипника.	Медленно поднимите автомобиль на углу, где находится заклинивший подшипник.Когда подвеска разгружается, внимательно следите за подшипником, чтобы убедиться, что он работает плавно, а не внезапно разгружается.
Щелчок, треск или щелчок на неровностях. Также может произойти в неподвижном состоянии при повороте рулевого управления. В конечном итоге переходит в звук «Clunk», если его не исправить.	Нижний шаровой шарнир — осмотрите резиновую манжету вокруг шарового шарнира на предмет трещин и следов повреждений, из-за которых в шарнир попала грязь	Используйте утюг или лом, чтобы поднять и опустить шарниры на шаре, чтобы проверить люфт.Любой люфт указывает на сбой, поскольку мяч в шарнире не должен двигаться вертикально.
	Верхний шаровой шарнир — осмотрите резиновую манжету вокруг шарового шарнира на предмет трещин и признаков повреждения, из-за которых в шарнир попала грязь	Используйте утюг или лом, чтобы поднять и опустить шарниры на шаре, чтобы проверить люфт. Любой люфт указывает на сбой, поскольку мяч в шарнире не должен двигаться вертикально.
«Скрип» при повороте руля, который исчезает или уменьшается при движении на высокой скорости.Учтите, что это относится только к автомобилям со стойками McPherson.	Седла стойки McpHerson — проверьте седла на наличие следов «красной» ржавчины и износа. Обычно это свидетельствует о неудаче.	Попросите друга повернуть руль, пока вы прислушиваетесь к шуму на сиденьях стойки McpHerson. Поднимите автомобиль, поставьте его на подставки, крепко возьмитесь за стойку Макферсона и попытайтесь сдвинуть их в сторону. Чрезмерное движение сиденья указывает на неисправность.
Общий звук трения, скрежета или урчания при движении с одной стороны автомобиля.	Подшипник ступицы колеса — Осмотр не требуется, перейдите к разделу испытаний	Поднимите машину домкратом, возьмитесь за руль в положениях «12 часов» и «6 часов». Попытайтесь покачать колесом вперед и назад. На переднеприводном автомобиле любое свободное движение свидетельствует о неисправности. На заднеприводном автомобиле будет небольшой люфт, но он не должен быть чрезмерным.
Регулярные и повторяющиеся «щелчки» или «танк» только при поворотах в крутых поворотах и наиболее громкие на очень низких скоростях. Обычно происходит только при повороте в одном направлении.	ШРУСы — Звук, который издает неисправный ШРУС, обычно характерен и убедителен. Тем не менее, проверьте резиновые гетры CV на предмет трещин, так как это подтвердит вероятную неисправность.	Если вы не уверены, какой из ШРУСов вышел из строя, вы можете попросить друга медленно вести вашу машину, делая крутые повороты.Во время этих маневров прислушивайтесь к каждому колесу, чтобы определить, с какой стороны исходит шум.
«Шшшшшшшшшш» легкий прерывистый звук трения с одной стороны машины.	Защитный кожух тормозного диска и тормозной суппорт — осмотрите пылезащитный кожух и суппорт. Проверьте затяжку болтов суппорта. Убедитесь, что пылезащитный кожух не погнут и не засоряет тормозной диск. Обратите внимание, что изогнутый пылезащитный кожух не является серьезной проблемой, но ослабленный суппорт чрезвычайно опасен и требует немедленного исправления.	Обратите внимание, что осмотра достаточно, чтобы выявить эту неисправность. Однако вы также можете покататься на машине и плавно и постепенно тормозить. Если звук трения прекратится, это может означать, что штангенциркуль ослаблен, хотя это не является окончательным доказательством. Обратите внимание, что движение с ослабленным суппортом чрезвычайно опасно, и вам следует немедленно остановиться и осмотреть автомобиль.

Задняя подвеска Kia Ceed — Обзор KIA Ceed

Он будет работать нормально после удаления влаги 2.Kia Ceed выполнен в стиле Ceed. Kia ceed руководство по эксплуатации.

Задняя подвеска kia ceed
рычаг задней подвески kia ceed
шум задней подвески kia ceed

Новейший 55330 2h000 55330 1h000 Опора заднего амортизатора для Kia

Процедуры ремонта задней поперечины Kia Cee D. Система задней подвески

Pu Втулка 12 01 2662 Поперечный стабилизатор задней подвески Kia Ceed Hyundai I30 ID

Используя передние и задние датчики, он управляет автомобилем за вас.

Задняя подвеска Kia ceed .

2019 kia ceed gt прибывает в париж со спортивным внешним видом 201 л.с.
Параллельная или перпендикулярная парковка в новом ceed упрощается благодаря системе Smart Park Assistant Spa.
На датчике замерзла влага.
До 2018 года известный как kia ceed — компактный автомобиль, выпускаемый южнокорейским производителем Kia Motors с 2006 года исключительно для европейского рынка.

Задняя подвеска на моем ceed всегда казалась немного шумной, особенно на небольшой скорости по небольшой неровной дороге, такой как булыжник.
И новая независимая система задней подвески, которая заменяет стандартные легковые автомобили с низкотехнологичной задней частью с торсионной балкой.
Функция смарт-ключа 1 Замок двери 2 Разблокировка двери 3 Разблокировка задней двери с помощью смарт-ключа вы можете заблокировать или разблокировать дверь и дверь задка и даже запустить двигатель, не вставляя ключ.
Kia ceed ed снова стучит новыми амортизаторами задней подвески.

Kia ceed ed шумная задняя подвеска Я думал, когда моя машина была новой год назад, задняя подвеска была немного шумной из-за пологих неровностей и небольших неровностей.
В любом случае, казалось, что ситуация постепенно ухудшается, но все еще незаметна, пока я не попросил дилера взглянуть на это, и они подтвердили, что там был дурацкий амортизатор.
Камера заднего вида показывает на сенсорном экране динамические ориентиры, помогая вам встать на место.
Kia ceed инструкция по эксплуатации.

При 20k это было диагностировано как неисправный амортизатор со стороны пассажира, и это было изменено.
Как заменить задние тормозные колодки hyundai и kia 2008-2015 годов i30 elantra forte ceed.
Условия, при которых не работает система помощи при парковке сзади, система помощи при парковке сзади может не работать должным образом, когда.
Он был выпущен в декабре 2006 года вместо Kia Spectra и доступен в виде трехдверного хэтчбека, пятидверного хэтчбека и пятидверного универсала Ceed SW с выбором из четырех двигателей.

Все, что вам нужно сделать, это нажать на педаль акселератора и педаль тормоза.

Kia Cee D 2010 Отзывы владельцев Honest John

Обзор Kia Ceed Наконец-то подходит для Vw Golf

Рычаг управления передней подвески Kia

Xdalys Lt Bene Didziausia Naudotų Autodalių Pasiula Lietuvoje Kia

Оригинальный Kia Ceed Sw 2012 2017 Дизельный рычаг задней подвески

9018 Задний амортизатор KiaSoul 9019
Kia Ceed Sportswagon дебютирует в мире

2шт. Передний задний амортизатор, амортизатор, амортизатор, амортизатор, пружина, бампер

Need More Ceed It S Новый спортивный автомобиль Kia S 165
Kia Rio: Устранение неисправностей — Система подвески
Признак
Подозрительная зона
Средство правовой защиты (см. Страницу)
Скрип или хрюканье передней подвески, возникает больше при низких температурах окружающей среды — более заметно на неровной дороге или при повороте на
Стабилизатор передний
В этих условиях шум приемлемый.
Шум от передней подвески, возникающий внутри и снаружи поворачивает
Незакрепленные передние стойки или амортизаторы
Проверьте, нет ли ослабленных гаек или болтов.
Затяните в соответствии со спецификациями.
Стук-стук от задней подвески, возникающий при переключении с задний ход
Незакрепленные детали задней подвески
Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных компонентов задней подвески.
При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты.
Щелчок или треск — шум от передней подвески, более заметный по неровным дорогам или неровностям
Изношенные или поврежденные шаровые опоры
При необходимости установите новый нижний рычаг.
Щелчок или треск — при повороте автомобиля возникает шум
Изношенные или поврежденные шаровые опоры
При необходимости установите новый нижний рычаг.
Щелчок или щелчок — происходит при ускорении на повороте
Шарнир Birfield изношен или поврежден
При необходимости отремонтируйте или установите новый шарнир Birfied.
См. Группу DS — карданный вал.
Шум передней подвески — Скрип, скрип или дребезжание — чаще встречается на неровностях или неровных дорогах
Компоненты рулевого управления
Ослабленные или погнутые передние стойки или амортизаторы
Повреждены рессоры или опоры пружин
Повреждены или изношены втулки рычага
Изношены или повреждены втулка или звенья стабилизатора поперечной устойчивости
Перейти к подробному тесту A.
Стон или скрежет — шум от передней стойки, возникает при езда по ухабистой дороге или поворот автомобиля
Неровная посадочная поверхность между изолятором и панелью у заусенцы вокруг болтов крепления изолятора стойки и болтов изолятора монтажные отверстия
При необходимости отремонтируйте или установите новые детали.
Шум задней подвески — скрип, скрип или дребезжание в основном по неровностям или неровным дорогам
Незакрепленные или погнутые задние амортизаторы
Повреждены пружины или опоры пружин
Повреждены или изношены втулки поперечного рычага
Перейти к подробному тесту B.
Дрожь — возникает при разгоне с малой скорости или при остановке
Задняя ось смещена в сборе
Детали передней подвески повреждены или изношены
Проверьте опоры оси и заднюю подвеску на наличие повреждений или износа. При необходимости отремонтируйте.
Проверьте, не ослаблен ли стабилизатор поперечной устойчивости, не повреждены или ослаблены втулки стойки / стойки. или ослабленные или изношенные шаровые опоры. Осмотрите рулевую тягу на предмет износа или повреждений. При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты.
Shimmy — наиболее заметно на накате / замедлении — также жесткое рулевое управление состояние
Чрезмерно положительный кастер
Проверьте угол выравнивания ролика.
Исправьте, если необходимо.
Шин шум — гудение / стон при постоянной скорости
Причины аномального износа
Прокрутите шину и проверьте ее на износ. Установите новую шину как нужно.Осмотрите детали подвески на предмет повреждений / износа. Выполнить колесо выравнивание.
Шум шума от шин — тон шума снижается при снижении скорости автомобиля
Несбалансированная шина
Выполните балансировку шины и дорожного теста. При необходимости установите новую шину.
Шум от шин — тикающий шум, изменение скорости
Прокол гвоздя или камень в протекторе шины
Осмотрите шину.При необходимости отремонтируйте или замените.
Колесо и шина — проблема вибрации и шума напрямую связана зависит от скорости автомобиля и не зависит от ускорения, движения накатом или замедления
Шина изношена или повреждена
Перейти к подробному тесту C.
Колебание или дрожание шин — происходит на более низких скоростях
Подшипники ступичные с повреждением
Прокрутите шину и проверьте наличие ненормального люфта или шероховатости ступичного подшипника.При необходимости отрегулируйте или установите новые ступичные подшипники.
См. Группу DS — передний / задний мост.
Колесо повреждено
Осмотрите колесо на предмет повреждений. При необходимости установите новое колесо.
Поврежденные или изношенные детали подвески
Осмотрите компоненты подвески на предмет износа или повреждений. Ремонт как надо.
Ослабить колесные гайки
Проверить колесные гайки.
Затяните в соответствии со спецификацией.
Поврежденный или неравномерный износ шин
Прокрутите шину и проверьте ее на предмет ненормального износа или повреждений. Установить при необходимости замените шину.
Колебание или тряска шины — происходит на более низких скоростях
Колесо / шина разбалансированы

Неравномерный износ шин
Проверить на ненормальный износ шин.При необходимости установите новую шину.
Чрезмерное радиальное биение колеса или шины
Выполните испытание на радиальное биение колеса и шины.
При необходимости установите новую шину.
Изношенные или поврежденные шпильки колеса или удлиненные отверстия под шпильки
Осмотрите колесные шпильки и колеса.
При необходимости установите новые компоненты.
Чрезмерное боковое биение колеса или шины
Выполните испытание на боковое биение колеса и шины.
Проверьте колесо, шину и ступицу. Отремонтируйте или установите новые компоненты как нужно.
Посторонний материал между тормозным диском и ступицей.
Очистите установочные поверхности тормозного диска и ступицы.
См. Группу DS — передний / задний мост.
Высокоскоростное встряхивание или шимми — происходит на высоких скоростях
Чрезмерное биение ступицы колеса
Поврежденные или изношенные шины
Поврежденные или изношенные ступичные подшипники
Изношенная или поврежденная подвеска или рулевой привод
Дисбаланс тормозного диска или барабана
Перейти к подробному тесту D.
Смещение влево или вправо
Шины
Рулевой механизм
Центровка
Базовая тормозная система
Перейти к подробному тесту E.
Рулевое колесо
Центровка
Рулевая тяга
Шаровая опора переднего нижнего рычага
Перейти к подробному тесту F.
Идет неверно
Подвеска задняя
Caster
Перейти к подробному тесту G.
Жесткая езда
Передняя стойка и пружина в сборе
Задний амортизатор и пружина в сборе
Перейти к подробному тесту H.
Чрезмерный шум
Детали переднего или заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Пружины
Детали подвески
Амортизаторы
Перейти к детальному тесту I.
Неправильный износ шин
Шина или неуравновешенные колеса
Накачивание шин
Стойка
Центровка
Перейти к подробному тесту J.
Вибрация
Колесо / шина
Приводной вал (-ы) передних колес
Система рулевого управления
Стойка и пружина в сборе
Пружина и опора стойки
Шаровая опора переднего нижнего рычага
Втулка болта крепления переднего нижнего рычага
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Ступицы колес и подшипник
Рычаги задней подвески и втулки
Перейти к детальному тесту К.
Наклоны автомобиля
Шина / колесо
Нагрузка на автомобиль
Детали подвески
Неправильный дорожный просвет
Надуйте шины в соответствии со спецификацией.
При необходимости перераспределите нагрузку.
Осмотрите систему подвески.
При необходимости откорректируйте высоту дорожного просвета.
Плохая возвратность рулевого управления
Высокий крутящий момент поворотного кулака
Центровка
Перейти к подробному тесту E.
УСЛОВИЯ
ПОДРОБНЕЕ / РЕЗУЛЬТАТЫ / ДЕЙСТВИЯ
A1. ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
1.
Тест-драйв автомобиля.
2.
Во время дорожного испытания ведите автомобиль по неровной дороге. Определите, из какой области / компонента исходит шум.
● Нет ли скрипа, скрипа или дребезжания?
→ ДА
Перейти к A2.
→ NO
Подвеска в порядке. Проведите диагностику по другому подозрительные системы.
A2. ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.
Проверьте систему рулевого управления на наличие износа или повреждений.
Выполните тест рулевой тяги.
Осмотрите картину износа шины.
● Элементы рулевого управления изношены или повреждены?
→ ДА
Отремонтировать рулевую систему. Установите новые компоненты как нужно. Проверьте систему на нормальную работу.
→ NO
Перейти к A3.
A3.ПЕРЕДНИЙ АМОРТИЗАТОР / ПРОВЕРКА РАСШИРЕНИЯ
1.
Проверьте надежность крепления передних амортизаторов / опор стойки амортизаторов. болты или гайки.
2.
Проверить передние амортизаторы / стойки на наличие повреждений. Выполнять проверка амортизатора.
● Передние амортизаторы / стойки ослаблены или повреждены. ?
→ ДА
При ослаблении затяните в соответствии со спецификациями.
В случае повреждения установите новые передние амортизаторы / стойки. Контрольная работа система для нормальной работы.
→ NO
Перейти к A4.
A4. ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕДНИЕ ПРУЖИНЫ
Проверьте переднюю пружину и крепления / кронштейны передней пружины на предмет износ или повреждение
● Изношены или повреждены передние пружины или опоры / кронштейны пружин ?
→ ДА
При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты.Проверить систему на Нормальная операция.
→ NO
Перейдите к A5.
А5. ПРОВЕРЬТЕ СТАБИЛИЗАТОР
1.
Проверить втулки и звенья стабилизатора поперечной устойчивости на предмет повреждений. или носить.
2.
Проверить стабилизатор поперечной устойчивости на наличие повреждений.
3.
Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных кронштейнов стабилизатора.
● Детали стабилизатора поперечной устойчивости / поперечной балки ослаблены, изношены. или поврежден?
→ ДА
При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты. Протестируйте система для нормальной работы.
→ NO
Подвеска в порядке.Провести диагностику другого подозреваемого системы.
УСЛОВИЯ
ПОДРОБНЕЕ / РЕЗУЛЬТАТЫ / ДЕЙСТВИЯ
C1. ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Вибрация колеса или шины ощущается в рулевом колесе. скорее всего, связано с передним колесом или шиной.Войлок вибрации через сиденье, скорее всего, связаны с задним колесом или шина. Это не всегда может быть правдой, но может помочь изолировать проблема в передней или задней части автомобиля.
Проведите тест-драйв автомобиля на разных скоростях.
Во время дорожных испытаний, если вибрацию можно устранить, поместив автомобиль находится в нейтральном положении или зависит от скорости двигателя, причина это не диски и не шины.
● Нет ли вибрации и шума?
→ ДА
Перейдите к C2.
→ НЕТ
Колесо и шины в порядке. Проведите диагностику других подозрительных систем.
C2. ПРОВЕРЬТЕ ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
Проверить подшипники передних колес.
См. Проверка подшипника ступицы колеса (см. Группу DS — передний мост).
● Подшипники ступиц в порядке?
→ ДА
Перейдите к C3.
→ НЕТ
Проверить ступичные подшипники.При необходимости отрегулируйте или отремонтируйте. Протестируйте система для нормальной работы.
C3. ПРОВЕРЬТЕ ШИНЫ
1.
Проверьте шины на отсутствие веса.
2.
Проверить колеса на предмет повреждений.
3.
Осмотрите картину износа шины.
● Есть ли у шин ненормальный износ?
→ ДА
Устраните причину чрезмерного износа. Установить новая шина (и).
Проверьте систему на нормальную работу.
→ NO
Перейти к C4.
C4. ДИАГНОСТИКА ВРАЩЕНИЯ ШИН
1.
Медленно прокручивайте шины и следите за признаками бокового биения.
2.
Медленно вращайте шины и следите за признаками радиального биения.
● Есть ли признаки визуального биения?
→ ДА
Перейти к C5.
→ NO
Проверьте балансировку колеса и шин.
При необходимости исправьте. Проверьте систему на нормальную работу.
C5. ПРОВЕРКА РАДИАЛЬНОГО ВЫХОДА ШИНЫ
Измерьте радиальное биение колеса и шины в сборе. А Типичная спецификация для полного радиального биения — 1.15 мм (0,059 дюйма).
● Радиальное биение в пределах спецификации?
→ ДА
Перейдите к C8.
→ NO
Перейдите к C6.
C6. ПРОВЕРКА РАДИАЛЬНОГО СБОЯ КОЛЕСА
Измерьте радиальное биение колеса. Типовая спецификация для полного радиального биения 1,14 мм (0,045 дюйма).
● Радиальное биение в пределах спецификации?
→ ДА
Установите новую шину.Проверьте систему на нормальную работу.
→ NO
Перейдите к C7.
C7. ПРОВЕРЬТЕ СТУПИЦУ / ТОРМОЗНЫЙ ДИСК ИЛИ ОПЫТНЫЙ ВЫБОР БАРАБАНА, ИЛИ ЦЕПЬ БОЛТА ВЫПУСК
Измерьте биение направляющей или окружности болта. Типовая спецификация для радиального биения составляет:
● пилотное биение — менее 0,15 мм (0,006 дюйма)
● биение по окружности болта — менее 0,38 мм (0,015 дюйма)
● Радиальное биение в пределах спецификации?
→ ДА
Установить новое колесо.Проверьте систему на нормальную работу.
→ NO
При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты.
C8. ПРОВЕРКА БОКОВОГО ВЫХОДА ШИНЫ
Измерьте боковое биение колеса и шины в сборе. А Типичная спецификация для полного бокового биения составляет 2,5 мм (0,098 дюйма).
● Боковое биение в пределах спецификации?
→ ДА
Колеса и шины в порядке. Проведите диагностику других подозрительных систем.
→ NO
Перейдите к C9.
C9. ПРОВЕРКА БОКОВОГО ВЫХОДА КОЛЕСА
Измерьте боковое биение колеса. Типовая спецификация для полного радиального биения 1,2 мм (0,047 дюйма).
● Находится ли боковое биение в пределах спецификации?
→ ДА
Установите новую шину. Проверьте систему на нормальную работу.
→ NO
Перейдите к C10.
C10.ПРОВЕРЬТЕ БОКОВОЙ ВЫХОД ЛИЦА ФЛАНЦА
Измерьте боковое биение поверхности фланца. Типовая спецификация для бокового биения:
● ступица / тормозной диск — менее 0,13 мм (0,005 дюйма)
● Находится ли боковое биение в пределах спецификации?
→ ДА
Установить новое колесо. Проверьте систему на нормальную работу.
→ NO
При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты.
УСЛОВИЯ
ПОДРОБНЕЕ / РЕЗУЛЬТАТЫ / ДЕЙСТВИЯ
D1.ПРОВЕРКА ШЕРОХОВАТОСТИ ПОДШИПНИКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

1.
Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля так, чтобы переднее колесо и шины могут вращаться.
См. Группу GI — точка опоры подъемника.
2.
Прокрутите передние колеса вручную.
● Подшипники колес на ощупь неровные?
→ ДА
Осмотрите ступичные подшипники. При необходимости отремонтируйте. Контрольная работа система для нормальной работы.
→ NO
Перейти к D2.
D2. ПРОВЕРЬТЕ КОНЦЕВОЙ ЗАЗОР ПЕРЕДНИХ КОЛЕСНЫХ ПОДШИПНИКОВ
Проверить люфт подшипников передних колес.
● Нормальный люфт?
→ ДА
Перейдите к D3.
→ NO
Отрегулируйте или отремонтируйте, если необходимо. Проверьте систему на нормальную работу.
D3. ИЗМЕРЬТЕ БОКОВОЙ И РАДИАЛЬНЫЙ УХОД ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ
Измерьте боковое биение и радиальное биение передней части колеса на транспортном средстве. Перейти к подробному тесту C.
● Соответствуют ли измерения техническим характеристикам?
→ ДА
Перейдите к D4.
→ NO
При необходимости установите новые колеса и отбалансируйте сборку. Протестируйте система для нормальной работы.
D4. ИЗМЕРЬТЕ БОКОВОЙ СНОС ПЕРЕДНИХ ШИН АВТОМОБИЛЯ
Измерьте боковое биение передних шин автомобиля. Перейти к подробному тесту C.
● Биение в пределах спецификации?
→ ДА
Перейдите к D5.
→ NO
При необходимости установите новые шины и отбалансируйте сборку.Протестируйте система для нормальной работы.
D5. ИЗМЕРЬТЕ РАДИАЛЬНЫЙ СБОР ПЕРЕДНИХ ШИН АВТОМОБИЛЯ
Измерьте радиальное биение передних шин автомобиля. Перейти к подробному тесту C.
● Биение в пределах спецификации?
→ ДА
Отбалансируйте переднее колесо и шины в сборе. Если шина не может быть сбалансировать, установить новую шину. Проверьте систему на нормальную работу.
→ NO
Перейти к D6.
D6. СООТВЕТСТВУЮЩАЯ УСТАНОВКА ШИНЫ И КОЛЕСА В СБОРЕ
Отметьте место высокого биения на шине, а также на колесе. Разбейте сборку и поверните шину на 180 градусов (наполовину). на колесе. Накачайте шину и измерьте радиальное биение.
● Биение в пределах спецификации?
→ ДА
Отбалансируйте сборку. Проверьте систему на нормальную работу.
→ НЕТ
Если верхняя точка находится за пределами 101,6 мм (4 дюйма) от первой высоты пятно на шине, перейдите к D7.
D7. ИЗМЕРЬТЕ ВЫХОД ФЛАНЦА КОЛЕСА
Демонтируйте шину и установите колесо на станке для балансировки колес. Мера биение на обоих фланцах колеса. Перейти к подробному тесту C
● Биение в пределах спецификации?
→ ДА
Найдите и отметьте низкую точку на колесе.Установите шину, соответствующую высокое место на шине и низкое место на колесе. Сбалансируйте сборку. Проверьте систему на нормальную работу. Если состояние не исчезнет, перейдите к D8.
→ NO
Установить новое колесо. Проверьте биение нового колеса. Если новый колесо находится в допустимых пределах, найдите и отметьте низкую точку. Установите шину, сопоставление высокой точки на шине с низкой точкой на колесе. Баланс Ассамблея. Проверьте систему на нормальную работу.Если состояние не исчезнет, Перейти к D8.
D8. ПРОВЕРЬТЕ ВИБРАЦИЮ НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ
Прокрутка переднего колеса и шин в сборе с помощью балансировочного станка пока автомобиль поднимается на подъемнике. Почувствуйте вибрацию спереди крыло или сидя в автомобиле.
● Присутствует ли вибрация?
→ ДА
При необходимости замените заведомо исправные колеса и шины в сборе.
Проверьте систему на нормальную работу.
→ НЕТ
Проверить компоненты трансмиссии. Проверьте систему на нормальную работу.
Почему при повороте рулевого колеса возникает шум?
Значит, ваша машина издает шум, когда вы поворачиваете руль. Чтобы выяснить источник вашей проблемы, нам нужно копнуть немного глубже. Вы можете описать шум? Это лязг, хруст, визг, визг, нытье, жужжание, щелканье, скрежет или треск? Передняя часть вашего автомобиля может издавать все эти шумы по разным причинам, потому что она настолько сложна и полна соединений и механизмов, которые несут вес вашего автомобиля и двигателя, в то же время позволяя вашим передним колесам вращаться и передавать мощность двигателя на по земле, проехать с подвеской и резко повернуть, чтобы попасть на ограниченное место для парковки.Из-за того, насколько сложна ваша система рулевого управления и подвески, может быть непросто выяснить, где находится источник проблемы. Ниже мы опишем, откуда исходят эти скрежеты, звуки трения и скрипы при повороте автомобиля.
Почему моя машина издает шум при повороте рулевого колеса?
Если вам интересно: «Почему при повороте рулевого колеса слышен скрежет, визг, щелчок или скрежет?» тогда это первое видео для вас!

Что вызывает воющий шум при повороте?
Если вы слышите шум при повороте колеса на низкой скорости, это может быть от вашей системы рулевого управления с гидроусилителем или подвески.Если вы слышите воющий звук при повороте колеса на малой скорости, возможно, проблема связана с насосом рулевого управления с гидроусилителем. У нас есть отличная статья о воющих шумах, которые может издавать ваш насос гидроусилителя руля, для получения дополнительной информации об этом.
Что вызывает треск при повороте?
Вы также можете услышать лязг, треск или скрип при повороте на малых скоростях. Эти шумы обычно исходят от изношенных или сломанных шарниров подвески. В вашей системе подвески используются втулки на шарнирах, которые должны двигаться только в одной плоскости, и шаровые шарниры в областях, где требуется большая гибкость.Поскольку эти шарниры выдерживают вес вашего автомобиля и воздействие всех неровностей дороги, они со временем изнашиваются. Когда они это делают, они позволяют металлу компонентов вашей подвески тереться о раму или точки крепления на вашем автомобиле, что может вызвать скрип при повороте на низких скоростях. Щелчки или лязг обычно возникают из-за очень незакрепленных компонентов, которые могут прыгать при повороте или наезде на неровностях.
Почему моя машина издает щелчки, когда я поворачиваю колесо?
Обычно, если ваш автомобиль издает хруст, щелчки или гудение и скрежет на более высоких скоростях, это указывает на проблемы с подшипниками, ШРУСами или дифференциалами.Хруст или щелканье часто связаны с плохим ШРУСом и случаются во время крутого поворота. Гудящие звуки при повороте на более высоких скоростях обычно указывают на то, что ступичный подшипник выходит из строя, и он гудит во время поворота, потому что он получает большую или меньшую нагрузку при изменении веса вашего автомобиля. Неисправные ступичные подшипники важно немедленно отремонтировать, поскольку они могут вызвать неравномерный износ шин и непредсказуемое поведение вашего автомобиля. В крайнем случае они могут вызвать раскачивание колеса или даже его падение!
Почему моя машина издает визг, визг или воет при повороте руля?
Если вы слышите какой-либо из этих шумов при повороте рулевого колеса, это обычно указывает на проблему с вашей системой рулевого управления с усилителем, например, на ослабленный ремень жидкости рулевого управления с низким усилителем.Ваша система рулевого управления с усилителем — это относительно простая система в вашем автомобиле. Обычно он состоит из насоса, обычно приводимого ремнем на передней части двигателя, рейки или рулевого механизма, рулевых тяг для соединения рейки или рулевого механизма с поворотными кулаками, к которым прикреплены ваши колеса, и шлангов или жестких линий для соединения. насос к шестерне или рейке. Со временем некоторые уплотнения, содержащие жидкость для гидроусилителя руля, могут изнашиваться при нормальном использовании и вызывать небольшие утечки. По мере утечки жидкости рулевого управления с гидроусилителем насос рулевого управления с гидроусилителем может начать завывать, когда вы поворачиваете рулевое колесо, давая понять, что в нем мало жидкости.
Чтобы быстро устранить утечки в системе рулевого управления с гидроусилителем, воспользуйтесь средством остановки утечки с усилителем рулевого управления BlueDevil. Вам не нужно тратить время на то, чтобы ползать под автомобилем или в моторном отсеке с фонариком, пытаясь определить, где может быть утечка. Просто добавьте BlueDevil Power Steering Stop Leak в резервуар с жидкостью для гидроусилителя рулевого управления и залейте его рекомендованной жидкостью для гидроусилителя рулевого управления. Утечка будет устранена во время движения! Уникальная формула BlueDevil смягчит и расширит уплотнения в вашей системе рулевого управления с гидроусилителем, гарантированно остановив утечку! Когда утечка будет остановлена, ваша система гидроусилителя рулевого управления снова будет работать в обычном режиме, и вы сможете спокойно ехать!
Есть и другие менее распространенные звуки, которые ваша машина может издавать при повороте:
Почему моя машина издает царапающий звук, когда я поворачиваю колесо?
Скрежет при повороте часто происходит из-за незакрепленных пластиковых деталей в передней части автомобиля.Эти пластиковые щитки находятся в колесной арке и под вашим днищем, чтобы направлять поток воздуха, помогая работе системы охлаждения двигателя и не позволяя воде попадать на электрические компоненты. Часто эти пластиковые щиты крепятся пластиковыми зажимами, которые могут легко тормозиться, позволяя этим щитам волочиться по земле или по вашей шине во время поворота, который будет звучать как царапина.
Почему мое рулевое колесо издает шум при повороте?
Если при повороте вы слышите громкий шум трения, скорее всего, проблема связана с верхним подшипником рулевой колонки.Другая возможность состоит в том, что крышка на задней части рулевого колеса может начать тереться о крышки на рулевой колонке. Эта проблема обычно чаще возникает в летние месяцы, когда погода более теплая, из-за чего некоторые детали автомобиля расширяются из-за жары.
Как узнать, плохой ли у вас ШРУС?
Неисправный ШРУС издает щелкающий звук, ритмичный со скоростью колеса, при повороте крутого поворота.
Что может случиться, если ШРУС выходит из строя
ШРУСы редко выходят из строя катастрофически без предупреждения.Сначала раздастся щелчок, который будет происходить в более легких и легких поворотах, пока вы не услышите звук даже при движении почти прямо. Для большинства водителей звук и вибрация слишком раздражают, чтобы продолжать движение, и заменят неисправную ось CV до того, как она выйдет из строя. Существует вероятность разъединения шарниров, что сделает вашу машину непригодной для движения и может повредить другие компоненты подвески.
Почему в моей машине тикает звук?
Тикающие звуки обычно не исходят от рулевого управления или рулевого колеса вашего автомобиля.Тикающие шумы обычно связаны с вашим двигателем, так как внутри вашего двигателя может тикать множество движущихся частей. Попробуйте прочитать нашу статью о том, откуда берется двигатель, для получения дополнительной информации.
Почему щелкает рулевое колесо?
Если справа за рулем доносится щелкающий звук, который происходит только при повороте, скорее всего, у вас неисправная часовая пружина. Часовая пружина — это электрическое соединение, которое позволяет кнопкам на рулевом колесе, например звуковому сигналу или круиз-контролю, работать без прямого подключения проводов, которые могут перекручиваться при повороте рулевого колеса.Это небольшая пружина со стороны колеса, которая контактирует с электрической дорожкой на стороне рулевой колонки. Если эта пружина сломается или застрянет, она будет щелкать при повороте колеса.
Вы можете найти утечку ограничителя гидроусилителя руля BlueDevil в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:
AutoZone
Advance Auto Parts
Bennett Auto Supply
CarQuest Auto Parts
NAPA Auto Parts
O ‘Reilly Auto Parts
Pep Boys
Fast Track
Специалисты по автозапчастям от бампера до бампера
Дистрибьютор S&E Quick Lube
DYK Automotive
Магазины автозапчастей Fisher
Магазины автозапчастей Auto Plus
Hovis Auto & Truck Supply магазины
Salvo Auto Parts
Advantage Auto Stores
Магазины оригинальных автозапчастей
Bond Автозапчасти
Tidewater Fleet Supply
Автозапчасти от бампера до бампера
Any Part Auto Parts
Consumer Auto Parts04 915 Фотографии Источник:
noise_turning_steering_wheel.jpg — Автор xxSanchesxx — Лицензия Getty Images — Оригинальная ссылка
Kia Sportage: Устранение неисправностей — Система подвески
Признак
Подозрительная зона
Средство устранения (см. стр.)
или хрюканье передней подвески, чаще возникает в холодную погоду. Температуры — более заметны на неровной дороге или при поворотах
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
В этих условиях шум приемлемый.
Стук из передней подвески, возникает при поворотах и вне их
Ослабление передних стоек или амортизаторов
Проверьте, нет ли ослабленных гаек или болтов.
Затяните в соответствии со спецификациями.
Стук из задней подвески, возникающий при переключении с заднего хода на привод
Незакрепленные компоненты задней подвески
Проверьте, нет ли ослабленных или поврежденных компонентов задней подвески.
При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты.
Щелчок или треск — шум от передней подвески, более заметный на неровной дороге или неровностях
Изношенные или поврежденные шаровые шарниры
При необходимости установите новый нижний рычаг.
Щелчок или треск — при повороте автомобиля возникает звук
Изношенные или поврежденные шаровые шарниры
При необходимости установите новый нижний рычаг.
Щелчок или щелчок — возникает при ускорении на повороте
Поврежденный или изношенный шарнир Birfield
При необходимости отремонтируйте или установите новый шарнир Birfied.
См. Группу DS — карданный вал.
Шум передней подвески — скрип, скрип или дребезжание — чаще всего возникает на неровностях или неровных дорогах
Компоненты рулевого управления
Незакрепленные или погнутые передние стойки или амортизаторы
Повреждены пружины или опоры пружин
Поврежден или изношен рычаг втулки
Изношены или повреждены втулка или звенья стабилизатора поперечной устойчивости
Перейти к подробному тесту A.
Стон или скрежет — шум от передней стойки амортизатора, возникающий при движении по неровной дороге или поворотах автомобиля
Неровно посадочная поверхность между изолятором и панелью за счет заусенцев вокруг болты крепления изолятора стойки и монтажные отверстия болтов изолятора
Отремонтируйте или установите новые детали, если необходимо.
Шум задней подвески — скрип, скрип или дребезжание — чаще всего возникает на неровностях или неровных дорогах
Расшатанные или погнутые задние амортизаторы
Повреждены пружины или опоры пружин
Повреждены или изношены втулки рычага управления
Go к подробному тесту B.
Дрожание — возникает при ускорении с низкой скорости или при остановке
Неправильное положение узла заднего моста
Поврежденные или изношенные компоненты передней подвески
Проверьте опоры оси и заднюю подвеску на предмет повреждений или носить.При необходимости отремонтируйте.
Проверить на ослабленный стабилизатор поперечной устойчивости, поврежденные или ослабленные втулки стойки / стойки или ослабленные или изношенные шаровые опоры. Осмотрите рулевую тягу на предмет износа или повреждать. При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты.
Шимми — наиболее заметно при накате / замедлении — также в условиях жесткого рулевого управления
Чрезмерно положительный ролик
Проверьте угол выравнивания ролика.
Исправьте, если необходимо.
Шум — гудение / стон при постоянной скорости
Аномальный износ
Вращение шину и проверьте на износ шины.При необходимости установите новую шину. Осмотрите детали подвески на предмет повреждений / износа. Выполните регулировку колес.
Шум от шин — шум снижается при снижении скорости автомобиля
Несбалансированная шина
Выполните балансировку шины и дорожное испытание. При необходимости установите новую шину.
Шум от шин — тикающий шум, изменение скорости
Прокол гвоздя или камень в протекторе шины
Осмотрите шину.При необходимости отремонтируйте или замените.
Колесо и шина — проблема вибрации и шума напрямую связана с автомобилем
Поврежденная или изношенная шина
Перейти к подробному тесту C.
Колебание или сотрясение шин — происходит на более низких скоростях
Поврежденные ступичные подшипники
Прокрутите шину и проверьте наличие ненормального люфта или шероховатости ступичного подшипника.При необходимости отрегулируйте или установите новые ступичные подшипники.
См. Группу DS — передний / задний мост.
Колесо повреждено
Осмотрите колесо на предмет повреждений. При необходимости установите новое колесо.
Поврежденные или изношенные компоненты подвески
Осмотрите компоненты подвески на предмет износа или повреждений. При необходимости отремонтируйте.
Ослабьте колесные гайки
Проверьте колесные гайки.
Затяните в соответствии со спецификацией.
Поврежденный или неравномерный износ шины
Прокрутите шину и проверьте, нет ли аномального износа или повреждений. При необходимости установите новую шину.
Шиммирование или тряска шины — происходит на более низких скоростях
Колесо / шина разбалансированы

Неравномерный износ шин
Проверить на аномальный износ шин. При необходимости установите новую шину.
Чрезмерное радиальное биение колеса или шины
Выполните испытание на радиальное биение колеса и шины.
При необходимости установите новую шину.
Изношенные или поврежденные шпильки колеса или удлиненные отверстия под шпильки
Осмотрите шпильки колеса и колеса.
При необходимости установите новые компоненты.
Чрезмерное боковое биение колеса или шины
Выполните испытание бокового биения колеса и шины.
Проверьте колесо, шину и ступицу. При необходимости отремонтируйте или установите новые компоненты.
Посторонний материал между тормозным диском и ступицей.
Очистите установочные поверхности тормозного диска и ступицы.
См. Группу DS — передний / задний мост.
Высокоскоростная встряска или шимминг — возникает на высоких скоростях
Чрезмерное биение ступицы колеса
Поврежденные или изношенные шины
Поврежденные или изношенные ступичные подшипники
Изношенная или поврежденная подвеска или рулевой привод
Тормозной диск или дисбаланс барабана
Перейти к подробному тесту D.
Смещение влево или вправо
Шины
Рулевой механизм
Центровка
Базовая тормозная система
Перейти к подробному тесту E.
Рулевое колесо
Центровка
Рулевая тяга
Шаровая опора переднего нижнего рычага
Перейти к подробному тесту F.
Гусеницы неправильно
Задняя подвеска
9000 Перейти к подробному тесту G.
Rough ride
Передняя стойка и пружина в сборе
Задний амортизатор и пружина в сборе
Перейти к подробному тесту H.
Чрезмерный шум
Компоненты переднего или заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Пружины
Компоненты подвески
Амортизаторы
Перейти к подробному тесту I.
Неправильный износ шин
Несбалансированные колеса
накачивание
Стойка
Центровка
Перейти к подробному тесту J.
Вибрация
Колесо / шина
Вал (и) привода передних колес
Система рулевого управления
Стойка и пружина в сборе
Пружина и опора стойки амортизатора
Передний нижний рычаг шаровой шарнир
Втулка болта крепления переднего нижнего рычага
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Ступицы и подшипник колес
Рычаги и втулки задней подвески
Перейти к подробному тесту K.
Наклон автомобиля
Шина / колесо
Нагрузка автомобиля
Компоненты подвески
Неправильный дорожный просвет
Накачать шины в соответствии со спецификацией.
При необходимости перераспределите нагрузку.
Осмотрите систему подвески.
При необходимости откорректируйте высоту дорожного просвета.
Плохая возвратность рулевого управления
Высокий крутящий момент поворотного кулака
Центровка
Перейти к подробному тесту E.
Замена втулок стабилизатора — когда следует менять втулки? Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости Очистка задней тормозной втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости являются неотъемлемой частью системы, обеспечивающей поперечную устойчивость машины при прохождении поворотов. При повороте центробежная сила стремится наклонить корпус в противоположную сторону, и торсион стабилизатора с помощью втулок, прикрепленных к корпусу и подвеске, противостоит этому влиянию.Со временем втулки изнашиваются, приходят в негодность и приходят в негодность, после чего их необходимо заменить. Мы покажем вам, как определить, требуют ли втулки замены и как их заменить.
Для чего нужны втулки?
Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона — закручивающейся балки, из-за чего изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к перекручиванию стального стержня, из которого изготовлен стабилизатор. Задача втулок — не только прикрепить стабилизатор к кузову, но и снизить уровень шума всей системы.Резина или полиуретан, из которых изготовлены ступицы, обладают хорошей прочностью и эластичностью, благодаря чему изменение высоты одного из осевых колес проходит без стука и скрипа. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову, из-за того, что по мере его изгиба изменяется и расстояние от края стабилизатора до точки крепления подвески. Очень часто неисправные сайлентблоки издают различные звуки — стуки, скрипы, особенно при прохождении лежачих полицейских или в крутых поворотах.Это связано с тем, что гильза либо теряет эластичность, становится слишком жесткой, либо под ней набивается песок или пыль.
Как проверить втулки
Проверка втулок состоит из двух этапов:
визуальный осмотр;
механическое воздействие.
Для проверки втулок машину выкатывают на яму или эстакаду. Нежелательно проводить эти работы на подъемнике, потому что для проверки втулок необходимо сильно тянуть стабилизатор, а это может привести к падению машины.Тем более нежелательно использовать домкраты, потому что, потянув пару раз за стабилизатор, вы перевернете машину на себя. Последствия такого развития событий предугадать несложно. Даже быстрое прибытие спасателей и экстренная доставка в больницу не позволят избежать серьезного вреда здоровью. Если спасатели опоздают, то вы можете умереть от аварийного синдрома, внутреннего кровотечения или болевого шока.
Цель визуального осмотра — выявить трещины и изломы во втулках.Если на какой-либо втулке обнаружена хотя бы небольшая трещина или разрыв, то необходимо заменить весь комплект. Для механического воздействия возьмитесь за стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начните сильно тянуть в разные стороны. При появлении скрипов или ударов втулки необходимо заменить. Не бойтесь повредить сайлентблоки, корпус или стабилизатор, ведь нагрузки при движении намного сильнее, чем вы можете создать, даже потянув изо всех сил.
Как заменить сайлентблоки передний и задний + Видео
В отличие от проверки, которую нужно проводить только на приямке или эстакаде, втулки также можно заменить на подъемнике или домкрате и двух стойках.Подробнее о том, как правильно поднять автомобиль на домкратах, читайте в статье (Техника безопасности при ремонте и обслуживании автомобиля). Для замены втулок потребуются следующие инструменты:
набор торцовых и рожковых ключей;
металлическая щетка;
мыльный раствор;
графитовая смазка.
Подготовка к замене втулок стабилизатора одинакова на всех машинах. Подвесьте переднюю или заднюю часть машины, убедитесь, что машина не упала, затем снимите колеса и кожух двигателя (если установлен).После этого с помощью железной щетки очистите все болты и гайки, которыми втулки крепятся к корпусу или подвеске. Часто сайлентблоки крепления стабилизатора к подвеске выполняются в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками. Заменить такие сайлентблоки целиком гораздо проще, чем отдельные сайлентблоки. Это будет стоить немного дороже, но о выдавливании старых сайлентблоков и запрессовке новых беспокоиться не придется.
Единственная сложность, возникающая в процессе замены втулок, — сложность откручивания болтов крепления втулок и хомутов к корпусу.Особенно сложно выполнить эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настроиться на тяжелую работу в сложных условиях.
В первую очередь отсоедините стабилизатор от подвески;
Затем откручиваем болты крепления к кузову и вытаскиваем стабилизатор;
Старые втулки снимаются со стабилизатора, очищаются от пыли и грязи и промываются с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, потому что пыль является сильным абразивом, который может быстро вывести новую втулку из строя;
Теперь новые сайлентблоки промазывают изнутри мыльной водой и надевают стабилизатор;
Затем стабилизатор вставляется на место и прикручивается к кузову и подвеске.
Резьбы болтов и гаек желательно смазать графитовой смазкой, это предотвратит их залипание и облегчит следующую замену втулок. Затем надевают защиту двигателя, колес, затягивают гайки или болты и снимают машину с стоек или подъемника.
Втулка — важный элемент подвески, от нее зависит безопасность движения. Если в результате диагностики автомобиля выяснилось, что втулки стабилизатора пришли в негодность, их необходимо своевременно заменить.Процесс замены несложный, поэтому сделать это можно в гараже, вооружившись небольшим количеством инструментов.
Какие нужны инструменты?
Если подвеска начинает шуметь при увеличении скорости или наезде на препятствие, можно говорить о неисправности ее элементов. В таких случаях чаще всего требуется замена втулок стабилизатора. Для этого нужно подготовить инструменты:
ручка для головок,
трещотка,
металлическая щетка, которая нужна для очистки сиденья и стабилизатора от ржавчины,
кисть для нанесения проникающей смазки,
канцелярский нож для разрезания рукава.
Разборные элементы
Замена такого важного элемента конструкции ходовой части машины, как втулка, требует ответственного подхода. Если ранее были установлены резиновые изделия, желательно заменить их на полиуретановые марки «Point of Support». Детали из полиуретана облегчают управление автомобилем даже при преодолении сложных дорожных условий. Кроме того, они защищают подвеску и кузов и имеют длительный срок службы.
Демонтаж начинается с снятия монтажных болтов и нанесения проникающей смазки для облегчения процесса.После этого откручиваются гайки крепления, демонтируются кронштейны втулки стабилизатора. Со всех рабочих поверхностей необходимо удалить ржавчину и остатки резины. Смазка используется для дополнительной защиты. После удаления старых изделий нужно осмотреть сам стабилизатор и сиденье.
Монтаж полиуретановых деталей
Новые втулки поставляются в комплекте из двух водостойких смазок для установки и инструкций. Для начала их разрезают в том месте, где были разрезаны демонтированные детали.Для этого используется канцелярский нож, который для облегчения работы предварительно смочен в воде.
Смазка нанесена кистью на внутреннюю часть втулки. Хомуты необходимо беречь от грязи и ржавчины. В противном случае изделие деформируется, внутри появится скрип. Обязательно очистить сиденье, а стабилизатор нужно обработать специальной смазкой для удаления грязи и пыли.
Полиуретановые изделия следует устанавливать с разрезом в том же направлении, в котором находились изношенные детали.Осталось поставить скобы на место, прикормить и затянуть гайки. Момент затяжки следует устанавливать в соответствии с инструкцией. Более подробно о замене втулки стабилизатора расскажет видео.
Почему бренд «Точка поддержки»?
В качестве новых элементов подвески автомобиля рекомендуем использовать полиуретановые сайлентблоки марки «Point of Support». Запасные части из полиуретана предотвращают преждевременный износ ходовой части. Кроме того, изделия из полиуретана благодаря своей эластичности, устойчивости к природным факторам и неприхотливости идеально подходят для использования в климатических условиях России.
Большинство резиновых втулок теряют свои свойства из-за неблагоприятных факторов. Детали из полиуретана сохранят работоспособность даже при низких температурах. В этом случае улучшится управляемость автомобиля и снизится частота замены элементов подвески.
В нашем интернет-магазине вы можете купить втулки стабилизатора из полиуретана марки «Point of Support»: всегда большой выбор продукции этой марки. Опытные менеджеры помогут вам с выбором товаров в магазине IXORA.
Производитель Детальный номер Название детали Применимость *
ТОЧКА ОПОРЫ 3021414 MITSUBISHI COLT Z2 (2002,10-) PAJERO MINI H53A, H
ТОЧКА ОПОРЫ 1011041 TOYOTA AVENSIS AZT250, AZT255 (2003,07-)
ТОЧКА ОПОРЫ 101897 TOYOTA AVENSIS AZT250.. 251… SED (2006.06 -) WG..LI (2003.07 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 101755 Тойота Камри ACV30
ТОЧКА ОПОРЫ 101040 TOYOTA COROLLA AE101 (1997.05 — 2000.08) SPRINTER AE101 GT
ТОЧКА ОПОРЫ
76
SUZUKI GRAND VITARA
ТОЧКА ОПОРЫ 26012665 БОЛЬШОЙ НАСТЕННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ
ТОЧКА ОПОРЫ 101758 TOYOTA COROLLA FIELDER COROLLA RUNX ALLEX NZE124, ZZE124 C
ТОЧКА ОПОРЫ 8011034 SUBARU FORESTER SH5, SH9, SHJ (2007.09 -) НАСЛЕДИЕ B4 BL5, B
ТОЧКА ОПОРЫ 8011643 SUBARU IMPREZA (2008,07-) FORESTER (2007,09-)
ТОЧКА ОПОРЫ 12011506 HYUNDAI ACCENT VERNA (1999 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 3011213 MITSUBISHI LANCER MIRAGE ASTI CS5A, CS5W AIRTREK CU4W
ТОЧКА ОПОРЫ 4012198 MAZDA CX7 ER (2006 -)
ТОЧКА ОПОРЫ 17032072 ВАЗ 2101, МОСКВИЧ 2140
ТОЧКА ОПОРЫ 202658 NISSAN SENTRA B1
ТОЧКА ОПОРЫ 12012703 KIA MENTOR (HB) I, II (1997-2004), KIA CARENS (1999-2002)
ТОЧКА ОПОРЫ 301886
Подвеска любого транспортного средства подвергается серьезным нагрузкам во время движения.Каждый из узлов выполняет свою функцию, а в совокупности вся система гасит ударные нагрузки при наезде на какое-либо препятствие (ямы, неровности и т. Д.). Это обеспечивает сохранение управляемости и устойчивости автомобиля при входе в крутые повороты или совершении резких маневров. Поэтому важно следить за техническим состоянием каждого элемента подвески, чтобы вопрос о том, как поменять втулки стабилизатора, не застал врасплох.
Эти элементы ремонту не подлежат, так как в этом нет необходимости в силу того, что это практически расходный материал, его легче заменить.И стоимость их не так уж велика. Часто они выходят из строя первыми, а затем и остальные агрегаты.
Вся процедура их замены проста, а работу можно провести самостоятельно. В остальном существует множество СТО, где новые сайлентблоки установят на автомобиль за отдельную плату. Кроме того, вы можете получить полезные рекомендации от мастера.
Как работает подвеска автомобиля?
Безопасность водителя и его пассажиров напрямую зависит от технического состояния элементов подвески.Рычаги и цапфы удерживают колеса в нужной плоскости, но в то же время позволяют им легко вращаться в двух других плоскостях при прохождении поворотов.
Эти знания необходимы для понимания того, как менять втулки стабилизатора. Амортизаторы помогают гасить вертикальные колебания для более плавной езды. При этом пружины служат для придания жесткости подвеске и возврата ее элементов в прежнее положение. Все это немыслимо без элементов крепления из-за жесткого болтового соединения, композитных сайлентблоков и шариковых подшипников.
Важная деталь
Стабилизатор — незаменимая часть подвески любого современного автомобиля. Обычно это заметно, стоит загнать машину на подъемник или яму, в виде изогнутой стальной планки. Одно его плечо закреплено на подрамнике, а другое — на ступице колеса. В этом случае крепление не жесткое и позволяет стабилизировать стабилизатор по оси относительно одной плоскости.
Эта деталь появилась на заре автомобилестроения, когда автомобили могли разгоняться до скорости 20 км / ч и более.С того времени многие водители уже начали задумываться над тем, как поменять втулки стабилизатора.
За счет этого удалось сохранить устойчивость и управляемость на поворотах. Другими словами, стабилизатор выполняет важную задачу — когда автомобиль катится, распределяет его вес на все колеса. Обычно это происходит при входе в очень крутые повороты или при внезапном изменении траектории движения.
Признаки неисправности
Чтобы лучше поглощать различные вибрации и выдерживать нагрузки, которые принимает кузов, большинство деталей подвески соединены через упругие элементы.Стабилизатор не исключение, и в его случае используются втулки (подушки), чаще всего из прочной резины или полиуретана.
В период эксплуатации автомобиля неизбежно происходит износ подушек. В этом случае появляется характерная особенность — легкое постукивание подвески. Подобный звук появляется при неисправности амортизаторов, но в случае с сайлентблоками стук слышен не только при проезде ям и неровностей, но и при входе в повороты относительной крутизны.Это серьезный повод задуматься над проблемой, как поменять втулки заднего стабилизатора или переднего стабилизатора.
Посторонний звук — результат износа деталей, в результате чего возникает люфт в соединении элементов подвески. В этом случае теряется эффективность стабилизатора.
На изношенной подушке можно заметить «узор» из трещин (в кругу мастеров — ромашки) и потертостей. Есть популярный способ диагностики сайлентблоков — наехать на второй передаче всем известное полицейское препятствие.Появление стука под ногами подтолкнет вас к правильным выводам.
Вероятные последствия
Игнорирование износа втулки может привести к множеству последствий. В первую очередь начнет усиливаться стук, который со временем начнет приводить к разрушению деталей из-за деформации. Кузов может сильнее катиться на поворотах, и люфт рулевого колеса увеличится.
Многие автопроизводители рекомендуют заменять сайлентблоки каждые 30 000–40 000 км пробега.Но в нашей реальности, чтобы решить, как поменять втулки стабилизатора поперечной устойчивости, лучше ориентироваться на степень износа подушек. А если возникнет легкий стук или дребезжание, лучше сразу осмотреть подвеску или отправиться на диагностику в ближайший СТО.
Часто при демонтаже изношенных деталей можно столкнуться с основной трудностью — ржавыми болтами. Причем проблема проявляется независимо от марки автомобиля. Во многом состояние креплений полностью зависит от условий окружающей среды, в которых эксплуатируется транспортное средство.
В некоторых случаях повышенная коррозия препятствует ослаблению болтов, поэтому они предварительно обрабатываются WD-40. При необходимости обработку нужно повторить, но если машина регулярно проходит техническое обслуживание, то обычно таких проблем нет.
Обычно при общем ремонте подвески уделяют внимание сайлентблокам, если они изношены, то меняют тут же, чтобы через небольшой промежуток времени не пришлось все заново разбирать.А регулярный технический осмотр позволяет эксплуатировать машину и долгое время обходиться без капитального ремонта.
Замена втулок на Тойота Королла
Как поменять втулки стабилизатора на Тойота Королла? Вся серия автомобилей Toyota считается самой надежной, однако любое транспортное средство, независимо от производителя, подвержено разной степени износа. Corolla не исключение. Операция по замене втулок стабилизатора проводится по следующей инструкции:
Автомобиль желательно закрепить на подъемнике, на удобной для работы высоте.Вы также можете использовать яму, но вам все равно понадобятся домкраты.
Открытый доступ, для чего необходимо снять передние колеса вместе с подкрылками и пластиковой защитой. Однако в полевых условиях этот шаг можно пропустить.
Приступите к снятию двух опор стабилизатора, для чего открутите по 4 болта на каждом кронштейне. Втулки нельзя заменить, не сняв их.
Сами втулки снимаются с помощью монтажного или другого удобного инструмента. А поскольку они обычно изготавливаются из эластичного материала, особых усилий не требуется.
Сначала нужно очистить место, где будут установлены новые втулки.
Для облегчения надевания детали желательно смочить внутреннюю поверхность мыльной водой. Только никогда не используйте нефтяные масла и тормозную жидкость, так как это может привести к серьезным повреждениям.
Решая, как поменять втулки стабилизатора, вы заметите, что оригинальные втулки резиновые, но в продаже можно встретить изделия из полиуретана. По возможности лучше приобретать резиновые втулки, так как, как показывает практика, срок службы таких деталей значительно выше, чем у пластиковых аналогов.
Замена сайлентблоков на автомобиле Киа
Работу можно проводить на яме, подъемнике или домкратом, но второй вариант все же лучше.
Дальнейшие действия представлены в виде инструкции:
Стандартная операция снятия колеса. В некоторых случаях приходится демонтировать защиту. Сначала ослабьте рулевую рейку.
С помощью домкрата или специальной подставки немного приподнимите коробку передач и открутите крепления задней подушки и подрамника (4 болта).
Слегка опустите подрамник, чтобы получить доступ к болтам кронштейна, удерживающим втулки. После откручивания крепежа каждый кронштейн нужно аккуратно снять, чтобы не повредить пыльник рулевой рейки. Затем удалите старую деталь.
Обработайте новую деталь мыльной водой и установите ее на место.
Повторите оставшуюся часть процесса в обратном порядке.
Озадачиваясь проблемой, как поменять втулки стабилизатора на «Киа», стоит отметить, что у моделей Киа Сид есть особенность, заключающаяся в телескопической форме рулевого вала.В связи с этим необходимо сделать отметку перед тем, как откручивать крепежный болт, и его установка производится в последнюю очередь.
Замена сайлентблоков на автомобиле Форд Фокус
Замена старой детали не представляет особых трудностей, а работу можно проводить самостоятельно, что позволяет сэкономить деньги. Стоимость — это покупка новой детали. Чтобы установить новую втулку, часто бывает необходимо снять стабилизатор. Для этого пригодится алгоритм:
Для начала та же процедура снятия колес.
После этого откручиваются крепления каждой рулевой тяги.
С помощью специального приспособления рулевые наконечники отсоединяются от поворотных кулаков.
Снимите соединительные рычаги, открутив их фиксаторы.
Снимите шаровые опоры.
Отвинтите основной фиксатор опорной подушки коробки передач.
Откручиваем болты поперечины (их 6) и снимаем в сторону, открывая тем самым доступ к стабилизатору.
Теперь осталось открутить крепления стабилизатора и снять его фиксаторы.
Эта задача, как поменять втулки стабилизатора на Форд Фокус, не так уж и сложна.
Но стоит отметить, что новые втулки необходимо устанавливать в специально отведенном для них месте — лесках стабилизатора. Не используйте смазку! Устанавливая стабилизатор на место, следите за тем, чтобы новые детали располагались строго напротив распорных элементов. При необходимости его можно подпереть.
А чтобы зажимы легко прилегали, их лучше смочить водой.Дальнейшие действия выполняются в порядке, обратном заданному алгоритму.
Замена сайлентблоков на автомобиле Лада Веста
Работы производить при расслабленном состоянии стабилизатора поперечной устойчивости. Этого можно добиться, загнав машину на подъемник (СТО), яму или эстакаду. В дальнейшем производственный процесс, как менять втулки стабилизатора на Весте, будет идти в следующем порядке:
На вооружении кривошипом, удлинителем и головкой на 10 болты защиты, скрывающие рулевой механизм, находятся откручен.Обычно их 5 штук.
Далее необходимо отвернуть оба задних болта, удерживающие кронштейны втулок, гаечным ключом на 13.
Отвинтите два передних крепления относительно рулевой рейки с помощью ключа Torx T40 и трещотки.
Снимите кронштейн вместе со старыми втулками.
Сделайте надрез в нижней части новых деталей и смажьте внутреннюю поверхность средством на основе силикона.
В дальнейшем воспользуйтесь обратной процедурой.
Как отмечают многие владельцы автомобилей отечественной марки Lada Vesta, полиуретановые детали служат в 3-4 раза дольше, чем резиновые аналоги.
Сохраняют эластичность и упругость при низких температурах. Это лучше всего отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.
Наконец
Неисправный автомобиль представляет серьезную угрозу. И это касается не только самого водителя и его пассажиров, риску подвергаются и все остальные участники дорожного движения. Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику личного автомобиля и сразу менять втулки стабилизатора Рено Меган 2 или любой другой марки.Только так автомобиль будет олицетворять не только комфорт, но и безопасность!
На автомобильные механизмы для нормальной работы или в качестве соединительного элемента устанавливается множество различных резиновых прокладок и втулок. Но такие элементы довольно быстро изнашиваются из-за повышенной интенсивности. В результате в них появляется люфт, что делает поездку на автомобиле небезопасной. Кроме того, изношенные втулки могут привести к более серьезным неисправностям.
Это касается и втулок, установленных на стабилизаторе.Если во время движения вы начали замечать шум в подвеске автомобиля, это может означать, что втулки стабилизатора нуждаются в замене. И это касается замены передних и задних сайлентблоков. Подробнее об этом и пойдет речь в этой статье.
В области машиностроения стабилизатор появился вместе с первыми автомобилями, максимальная скорость которых превышала отметку 20 км / ч. Из-за больших валков, возникающих при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента.Основное назначение стабилизатора — защита автомобиля от опрокидывания, так как во время поворота нагрузка на внешние колеса увеличивается, а на внутренние, наоборот, уменьшается. Это заставляет машину раскачиваться. Стабилизатор делает его более устойчивым на дороге, предотвращая его опрокидывание.
На заметку! Все подвески автомобилей оснащены стабилизатором не только спереди, но и сзади. Стабилизатор не нужен только в том случае, если в задней части автомобиля установлен торсион: функции стабилизатора будут возложены на саму подвеску.
Стабилизатор — важная часть подвески автомобиля.
Конструкция стабилизатора на многих автомобилях представляет собой П-образный металлический стержень из пружинной стали. Для крепления устройства к корпусу используются специальные зажимы и втулки, позволяющие стабилизатору вращаться. Для большей устойчивости автомобиля и повышения упругости стабилизатора используются сайлентблоки — на них приходятся все удары от различных элементов подвески.
Что такое сайлентблоки и зачем они нужны
Основная задача сайлентблоков — снижение шума подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову автомобиля.Обычно их делают из двух материалов: полиуретана и резины. Детали обладают высокой эластичностью и прочностью, благодаря чему отсутствуют скрипы и удары при изменении высоты любого из колес. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к корпусу, так как расстояние от точки крепления до края стабилизатора при изгибе меняется.

Втулки могут быть изготовлены из разных материалов.
Часто различные звуки, возникающие при движении и резких поворотах — скрипы, удары и т. Д., Могут указывать на неисправность втулок.Это явление связано с потерей эластичности рукава, в результате чего он становится очень жестким. Также под этой деталью может скапливаться пыль или песок.
Признаки износа втулки
Конструктивные параметры втулки немного схожи с параметрами шарового шарнира, только у втулки есть одна неприятная особенность — она изнашивается, в результате чего деталь выходит из строя. Также следует отметить, что ездить на автомобиле с поврежденными элементами подвески небезопасно, поэтому при обнаружении проблемы со втулкой стабилизатора постарайтесь как можно скорее заменить ее.Определить непригодность сайлентблока для водителя не составит труда, ведь при движении управлять транспортным средством станет сложно.
В большинстве случаев износ втулки стабилизатора сопровождается характерными звуками в зоне подвески, которые усиливаются при разгоне автомобиля. Преодоление неровностей дороги (неровности, ямы, галька на дороге) заставляет водителей вздрагивать от возникающих ударов в нижнюю часть автомобиля. Внимательный водитель сразу заметит посторонние шумы и незначительное ухудшение управляемости автомобиля, а также займется выяснением причины этой проблемы.

Вот так выглядит изношенная втулка.
Чтобы втулки и подвеска не доводились до такого состояния, рекомендуется проводить регулярные осмотры всех элементов конструкции. В этом случае необходимо провести тщательную диагностику проходного изолятора.
Диагностика
Диагностика втулок стабилизатора состоит из двух этапов:
визуальная оценка;
с механическим воздействием.
Надо поставить машину на эстакаду или яму для проверки резинки. Некоторые люди используют для этой цели подъемник, но это может быть опасно. Дело в том, что диагностика втулок подразумевает сильное рывков стабилизатора, в результате чего автомобиль раскачивается и может упасть. То же самое и с домкратами, с которых машина спрыгнет намного быстрее, чем с подъемника. Это может привести к самым плачевным последствиям, поскольку вес автомобиля очень велик, а вся эта металлическая конструкция способна раздавить механика.

Диагностика втулок стабилизатора
Целью визуальной оценки является проверка резиновых лент на предмет разрывов и трещин. Если хотя бы на одной детали была обнаружена хотя бы одна трещина, то весь комплект необходимо полностью заменить. Для механического удара требуется грубая мужская сила — возьмитесь за стабилизатор рядом со втулкой, соединяющей деталь с корпусом, и сильно потяните его во всех направлениях. В процессе могут возникнуть стуки или скрипы. Это означает, что необходимо заменить втулки.В процессе механического воздействия не бойтесь повредить стабилизатор или сами втулки — они рассчитаны на большую нагрузку, поэтому ваши попытки проверить исправность деталей не смогут им навредить.
Что нужно для замены
Для выполнения работы не нужно много инструментов, но их все равно нужно подготовить заранее.
Для замены втулок стабилизатора необходимо:
домкрат;
линейка или штангенциркуль;
специальный удлинитель для ключа;
ключ с храповым механизмом;
гаечные ключи, один на 13, другой на 10;
розетки удлиненные или обычные (14,13).
Следует отметить, что это лишь базовый набор инструментов, на самом деле могут понадобиться и другие. Это связано с необходимостью откручивать гайки крепления при снятии стабилизатора. В этом вся загвоздка, ведь обычным гаечным ключом открутить гайки крепления не получится (при работе они прилипали к детали). В этом случае многие прибегают к экстренным мерам — к использованию ножовки по металлу или болгарки. В процессе откручивания гаек стойки стабилизатора могут повредиться, поэтому одной заменой резинок вам не обойтись.
Домкрат может понадобиться в двух случаях: для подъема автомобиля и для возврата стабилизатора поперечной устойчивости в исходное положение, если это невозможно сделать руками или ломом. Если штанга все еще немного отклонена в сторону, поднимите заднюю часть автомобиля. Этого должно хватить, чтобы деталь вернулась на место.

Инструменты и материалы для замены втулки стабилизатора
Также вы не сможете справиться с заменой втулок без самих втулок стабилизатора. Вы можете получить их, не выходя из дома.Благо для этого есть Интернет, с помощью которого можно заказать желаемую деталь с доставкой на дом. Вы также можете посетить автомобильный магазин или рынок. Также учтите, что для каждой модели автомобиля нужны определенные резинки, поэтому перед покупкой не поленитесь предварительно снять старые детали для сравнения в магазине. Кроме того, на них можно сохранить серийный номер, что облегчит процесс выбора. В противном случае вы рискуете потратить деньги на деталь, которая не подойдет вашему автомобилю.
Качество деталей также играет немаловажную роль, ведь для их производства можно использовать не только натуральный, но и искусственный каучук. Если перед вами стоит выбор: купить рукав из натурального или искусственного материала, то лучше отдать предпочтение второму варианту (он более прочный).
Замена сайлентблоков передних
Эту процедуру можно выполнить двумя способами: домкратом с одной стороны автомобиля или с двух. Второй способ считается более трудоемким, но многие автомобилисты отдают ему предпочтение.Кроме того, если обе стороны машины подняты, установка и снятие втулок будет намного проще. Главное — техника безопасности и соблюдение пошаговых инструкций, которые приведены ниже.
Шаг 1. Купите сначала запчасти. Можно взять оригинал или аналог — это зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Хотя даже если вы выберете оригинал, то за детали придется заплатить не более 400 рублей.

Постарайтесь не экономить при выборе новых сайлентблоков.
Шаг 2. Установите противооткатные упоры и поднимите автомобиль домкратом. Затем снимите стопорный болт кронштейна втулки. Для этого вам понадобится ключ на 12 штук. Если болт не поворачивается, то обработайте его WD-40 или, как в народе называют этот инструмент — «Ведошкой». Через 5-10 минут застежку можно будет легко открутить.

Если болт сильно заржавел, то придется использовать болгарку.
Шаг 3. После ослабления крепежных болтов слегка отогните удерживающую скобу вверх.Голыми руками сделать это очень сложно, поэтому воспользуйтесь отверткой, слегка поддев ею край кронштейна.

Отогните фиксирующий кронштейн.
Шаг 4. Осторожно снимите втулку. Для этого не нужно использовать никаких инструментов, в любом случае гильзу легко снять. После снятия осмотрите деталь на предмет повреждений, признаков износа или трещин.

Шаг 5. Установите новую втулку на место и опустите на нее удерживающий кронштейн.Желательно предварительно обработать поверхность втулки небольшим количеством графитовой смазки, чтобы скоба без проблем легла на резиновую ленту. Затем затяните крепежный болт, стараясь не сорвать резьбу. В противном случае у вас есть немного лишних забот.

Установите сайлентблок на место
Замена задних сайлентблоков
Задний стабилизатор устанавливается с помощью двух резиновых втулок. Как правило, в процессе эксплуатации автомобиля эти детали теряют прочность и эластичность, в результате чего перестают выполнять свои основные функции.В результате задняя подвеска при движении начинает стучать. Если вы слышите характерные звуки, то необходимо заменить задние сайлентблоки. Как и при замене передних втулок, машину необходимо поддомкратить. Желательно поднимать сразу две стороны — правую и левую. А теперь приступай к работе.
Шаг 1. Для начала возьмите новые резинки. В этом случае они идут в комплекте со специальной смазкой, которая продлевает срок службы деталей и облегчает процесс замены.

Шаг 2. Удалите пыль с поверхности стабилизатора и крепежа. Для этого используйте грубую наждачную бумагу или жесткую кисть. Затем сбрызните болт немного WD-40, чтобы его было легче ослабить.

Обрызгиваем мешком на крепежный болт
Шаг 3. Откручиваем крепежный болт на 14, после чего немного сдавливаем скобу плоскогубцами, чтобы потом можно было снять деталь. Как видите, процессы замены передней и задней сайлентблоков мало чем отличаются друг от друга, за исключением снимаемого болта.

Шаг 4. Смажьте стабилизатор прилагаемой жидкостью, после чего можно установить новую втулку. Не перепутайте стороны детали, установите ту же сторону, что и раньше. В противном случае вы рискуете значительно сократить срок эксплуатации совершенно новой детали.

Шаг 5. Осторожно задвиньте кронштейн стабилизатора на место и закрепите болтом. В этом случае нужно быть осторожным, чтобы не повредить крепеж или сам кронштейн.Теперь опустите заднюю часть машины и прокатитесь на ней, чтобы проверить свою работу.

Установите втулку на место
Осторожно затяните фиксирующий болт
Преимущества своевременной замены
Каждый водитель сможет справиться с заменой сайлентблоков на своей машине, ведь этот процесс не является сверхсложным ремонтом. Все можно сделать своими руками, но если нет времени или желания, то желательно обратиться за помощью к специалистам. Это поможет защитить стабилизатор поперечной устойчивости от преждевременного износа.
Езда по некачественному дорожному покрытию отойдет на второй план, если ранее были установлены новые сайлентблоки. А в целом установленные новые сайлентблоки — это отсутствие сложностей и проблем при движении, а также комфорт и безопасность.
Особенности задачи для популярных моделей
Как показывает статистика, с проблемами, связанными с втулками стабилизатора, сталкиваются владельцы таких моделей автомобилей, как Renault Megan, Skoda Rapid, Volkswagen Polo, Lada Vesta (и других представителей отечественного автопрома).Учитывайте особенности конкретных моделей автомобилей, а также рекомендации по замене.
Табл. Описание проблемы для некоторых моделей
Модель Описание проблемы
Часто именно конструкция подвески данного транспортного средства является основной причиной проблем со втулками. Веста славится большим ходом стоек стабилизатора, из-за чего при движении могут издаваться неприятные звуки.Многие автовладельцы недооценивают пригодность своего автомобиля для решения этой проблемы. Также можно использовать специальную смазку на основе силикона.
Один из проверенных способов устранения скрипов — это вставить небольшой кусок старого ремня ГРМ между втулкой стабилизатора и кузовом автомобиля. Сама замена втулок ничем не отличается от указанной в инструкции выше.
Как показывает практика, лучший способ избавиться от скрипов — это установить оригинальные резинки VAG.Также многие автомобилисты используют ремонтные втулки, отличающиеся от обычных размеров (ремонтные втулки меньше 1 мм). Как вариант, можно установить резиновые ленты от других моделей этого производителя, например от Skoda Fabia.
Процесс замены втулки ничем не отличается от других моделей, но перед установкой новой резинки ее и седло необходимо обработать смазкой, которая тогда не повредит детали. Для этого можно использовать шампунь или мыло.В зависимости от модификации Renault Megane может оснащаться усиленной или обычной подвеской, поэтому размеры втулок и самого стабилизатора могут отличаться. Учтите это при покупке запасных частей.
Перед покупкой втулок необходимо предварительно измерить диаметр стабилизатора, так как их размеры могут отличаться в зависимости от модификации. Для этого используйте штангенциркуль. Многие специалисты рекомендуют покупать для своего автомобиля специальные резинки, снабженные пыльниками для защиты от пыли и воды.Для обработки поверхности деталей необходимо использовать средства на основе силикона, которые не будут разъедать резину. К этой продукции относятся «МОЛИКОТЕ ПГ-54», «Литол-24» и другие.
В заключение
Несмотря на простоту замены, с которой может справиться практически каждый автомобилист, нельзя забывать о безопасности. Вес автомобиля — не шутка, поэтому неправильное использование домкрата или отсутствие воздушной заслонки может привести к серьезным травмам. Во избежание этого обязательно проверяйте состояние домкрата перед работой и выполняйте все этапы этого процесса с особой осторожностью.
Видео — Замена втулок стабилизатора на Шевроле Авео
Шасси в автомобиле — это такая деталь, определенные элементы которой непосредственно обеспечивают безопасность, поэтому ее состояние должно быть безупречным. Одна из частей указанной конструкции — стабилизатор, в состав которого входит так называемая втулка. Это важная конструктивная часть.
Втулки бывают двух типов: сферические и резиновые. Данная статья предназначена для тех, чьей машине требуется экстренная техническая помощь по следующим направлениям:
Замена задних сайлентблоков.
Признаки износа
Сферическая втулка по конструкции аналогична шаровому шарниру. Естественно, что по аналогии с последним он имеет свойство изнашиваться и, соответственно, приходить в неработоспособное или непригодное для функционирования состояние. Кроме того, следует отметить, что путешествовать с изношенными (даже если функциональными) элементами ходовой части автомобиля крайне небезопасно, а потому при выходе из строя втулки стабилизатора поперечной устойчивости возникает необходимость ее замены. . В случае дальнейшей поездки с изношенной втулкой водитель обязательно это заметит, так как по его индивидуальным ощущениям управлять автомобилем будет намного сложнее.
В большинстве случаев при износе втулки стабилизатора в зоне подвески слышны определенные шумы, а при увеличении скорости они значительно увеличиваются, и, соответственно, при движении по неровностям дороги (ямки и неровности), шумы приобретают четкое звучание в виде ударов. И если вы внимательный водитель и не упустили посторонний звук и временную неуправляемость автомобиля, то вы начнете выяснять вероятную причину сложившейся ситуации.Таким образом, чтобы не доводить подвеску и втулку до такого состояния, необходимо проводить плановые технические осмотры всех частей конструкции, а втулка подлежит наиболее тщательной диагностике.
Простой трехэтапный процесс
Если по результатам диагностики или во время движения вы пришли к выводу, что втулка пришла в негодность, то откладывать ремонт не стоит. Немедленно замените его. В этом случае даже не нужно обращаться в автосервис для этого: замена втулок заднего стабилизатора, как и передних, — процесс совершенно несложный, и сделать это можно самостоятельно, даже не прибегая к помощи в помощь посторонним.Удаление изношенных втулок и их замена новыми осуществляется в три этапа:
Отверните болты, которыми крепится хомут.
Откинуть стабилизатор в сторону. Такое положение дает возможность провести тщательную оценку его состояния и запомнить особенности первоначальной внутренней конструкции, чтобы избежать предположения о неправильной установке элементов после ремонта.
В такой ситуации легко снять изношенные старые втулки со стабилизатора и установить новые.
Преимущества своевременной замены
Замена втулок стабилизатора не может создать абсолютно никаких трудностей для водителя, решившего произвести ремонт самостоятельно. Все процессы полностью доступны для ручного выполнения, однако, когда нет возможности или желания выполнять их без помощи третьих лиц, рекомендуется обращаться в автосервис. Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости позволит автовладельцу защитить стойки от преждевременного износа.
Езда с новыми втулками позволяет избежать трудностей при движении по дорогам, особенно если речь идет о движении по некачественным дорогам. Как бы то ни было, новая ступица — это удобное и безопасное авто движение.
Перечень необходимых инструментов
Обязательно иметь следующий набор инструментов:
новые втулки;
для откручивания болта подрамника понадобится рожковый ключ размером 24;
ключи на 17 и 15;
для откручивания винтов с защиты мотора — ключ на 10;
для болтов крепления — ключ на 13;
хомуты из металлического материала на 20 — для зажима стабилизаторов, так как старые подлежат замене;
Средство для защиты от накипи и ржавчины — WD 40;
графитовая смазка;
домкрат.
Планируя замену только втулок, рекомендуется оставить следы перед снятием штока. Это необходимо для того, чтобы сразу установить их точно на то место, где они были раньше, ведь перемещать новые втулки по поверхности штока крайне сложно из-за упругости.
Для удобства монтажа рекомендуется смазать поверхность внутри втулки мыльным раствором.
Пошаговый алгоритм
Пошаговый алгоритм процесса замены втулок стабилизатора поперечной устойчивости:
Автомобиль следует поставить на смотровую яму или другое переднее подъемное устройство.
Торцевым ключом (30) открутите гайки (2 шт.) Крепления держателя гильзы и концов стабилизатора к рычагам подвески. Подденьте штангу малогабаритным шпателем (монтажный), затем снимите зажим со шпилек, осторожно потянув в боковом направлении.
Снимите резиновую втулку с конца штока. Аналогично провести процедуру с противоположной стороны.
Снимите стабилизатор, отвернув гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова (по 2 гайки с обеих сторон).
Для замены втулок зажмите хвостовик вилки тисками, затем поверните шток и потяните резиновую втулку.
Надеть новые втулки, при этом необходимо сориентировать их по нанесенным меткам.
Выполните следующий монтаж в обратном порядке.
Замена втулок переднего стабилизатора проводится аналогично замене задних.
Замена втулки на Тойота
Если вы планируете замену втулки стабилизатора Тойота, сначала необходимо демонтировать колеса.Для этого ослабляют гайки передних колес. Затем нужно постепенно поднимать его перед автомобилем, чтобы надежно установить на опоры осей. Немедленно включите ручной тормоз и заблокируйте задние колеса, чтобы автомобиль не раскачивался. Отсоедините стабилизирующую опору. Для этого используется шестигранный ключ, чтобы рейка не проворачивалась, иначе шаровой шарнир может вращаться вместе с гайкой. Позже снимите существующие зажимы втулки.
После отключения стабилизатора сами втулки снимаются, подвергаются внешнему осмотру и при наличии дефектов подлежат замене на новые, которые предварительно рекомендуется смазать растительным маслом с каждой стороны.Таким образом, сборка намного проще. Необходимо обратить внимание на прорези втулки, они должны быть повернуты в сторону задней части станка, а отметка, соответственно, должна быть снаружи. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.
Замена втулки стабилизатора «Киа»
Замена втулки стабилизатора Киа происходит по следующему алгоритму:
Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите колеса. Найдите рулевой вал и сделайте отметку (для облегчения дальнейшей установки на прежнее место), снимите крепежный болт.
Поднимите коробку передач с помощью домкрата, открутите заднюю подушку и подрамник.
Чтобы облегчить доступ к задним подушкам, снимаются четыре болта, фиксирующие подрамник.
Поднимите переднюю часть подрамника.
Снимите крепеж и обработайте масляным раствором, чтобы предотвратить развитие коррозионных процессов на металле.
Вкрутите их на место всего на четыре-пять оборотов. Это делается крест-накрест, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и равномерное сжатие самолета.
Ослабьте домкрат до уровня, позволяющего дотянуться до болтов втулки.
Втулка с правой стороны легко откручивается через моторный отсек, а с левой стороны — снизу.
Вставьте скобы. Эта процедура проводится аккуратно, чтобы не повредить хомут на пыльнике рулевого управления.
Процесс повторяется в обратном порядке.
Особенность автомобиля Киа Сид в том, что рулевой вал имеет телескопический вид, а потому его устанавливают в последний момент.
Замена втулки стабилизатора на Nissan
Следует отметить, что замена втулки стабилизатора Nissan проводится в той же последовательности, что и аналогичная процедура на некоторых других легковых автомобилях.
Процедуру необходимо проводить своевременно, тогда можно избежать более сложных поломок в ходовой части автомобиля.
Однако, как и в других моделях автомобилей, целью замены сломанных элементов конструкции систем автомобиля является создание безопасных условий для вождения.
Нужны ли втулки подвески в замене? — Блог фильтра
Не волнуйтесь, мы не будем заниматься садоводством. В этой статье рассматриваются различные втулки подвески, которые можно найти в любом автомобиле. Кусты также называют «каучуками» или «втулками» в зависимости от того, с кем вы разговариваете. Они имеют решающее значение, и их стоит потратить на замену, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал в лучшем виде. Ваши кусты нуждаются в замене?
Что такое втулки подвески?
Вы найдете втулки на своей машине везде, где есть сочленение подвески.Они смягчают движение между двумя твердыми частями, помогая поглощать удары и вибрацию. Это снижает дорожный шум и делает поездку более плавной. В системе подвески используются всевозможные втулки, среди которых чаще всего заменяются втулки поперечных рычагов и поперечного рычага, тяги стабилизатора поперечной устойчивости, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, а также втулки и опоры амортизаторов. для обеспечения управляемости подвески. Эта встроенная функция гибкости может помочь в некоторых функциях, таких как пассивное рулевое управление задними колесами.Втулки обычно изготавливаются из резины или комбинации металла / резины. Их часто называют металлическими втулками. Более прочные полиуретановые втулки также популярны среди опытных водителей, поскольку они могут иметь преимущества в управлении. Вы найдете кусты вокруг своей машины. От стабилизаторов поперечной устойчивости до рулевых рычагов, шаровых опор и даже опор амортизаторов и опор подвески. Со временем и с пробегом кусты изнашиваются. Когда втулки изнашиваются, чрезмерный люфт (нежелательное движение) становится очевидным.
Изношена втулка амортизатора (справа) и новая втулка (слева)
Как узнать, нужно ли заменить втулки подвески .
При сильном износе вы можете почувствовать или даже услышать разницу в управлении автомобилем. Износ может проявляться по-разному. Могут быть нечеткости в управлении, плохое управление или торможение, стук, дребезжание или скрип подвески. Визуальный осмотр втулок — один из способов узнать, нуждаются ли они в замене. Со временем материал ухудшается, и должно быть очевидно, потрескались ли они и сильно ли изношены. Это не точная наука, некоторые изношенные втулки могут выглядеть нормально, но их все равно нужно заменить.Поднимая автомобиль над землей и опираясь на опоры оси, используйте монтировку для рычага компонентов подвески в различных направлениях. Сожмите и отпустите каждую втулку, чтобы убедиться, что она по-прежнему выполняет свою работу без особых движений. В первый раз, когда вы сделаете это, вам понадобится, чтобы кто-то имел с вами опыт, иначе вы не узнаете, сколько движения — это слишком много! Есть и другие тонкие признаки того, что что-то не так. Например, неравномерный износ шин может быть признаком изношенной втулки. Неуклюжая езда по ухабам, своенравное управление и повышенный дорожный шум также являются контрольными признаками.Однако втулки со временем изнашиваются постепенно, поэтому часто бывает трудно обнаружить проблему, если вы водите машину каждый день.
Замена втулок.
Некоторые втулки заменить проще, чем другие, но большинство из них довольно неудобно. Для их удаления может потребоваться большая физическая сила, а для некоторых потребуются специальные пресс-инструменты. В некоторых случаях может быть более экономичным заменить весь компонент, а не только втулку. Например, из-за времени, усилий и затрат, необходимых для выдавливания втулки поперечного рычага, вам может быть лучше заменить всю поперечную вилку.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости — это наиболее часто заменяемые втулки, поскольку стабилизаторы поперечной устойчивости постоянно скручиваются. Большинство механиков, сделанных своими руками, должны справиться с задачей их замены. Сложность получения втулок может отличаться от модели к модели и на стабилизаторе поперечной устойчивости может быть несколько разных втулок. Легче всего заменить те, которые находятся между стабилизатором поперечной устойчивости и самим автомобилем, их часто называют втулками D (поскольку они имеют форму буквы D). Обычно это случай удаления двух болтов, снятия U-образного зажима вокруг втулки и затем снятия его со стабилизатора поперечной устойчивости.Эти втулки обычно разделены, чтобы их можно было снять, не снимая с автомобиля весь стабилизатор поперечной устойчивости. Многие стабилизаторы поперечной устойчивости также имеют вертикальные звенья (так называемые «отводные звенья») к подвеске. Часто приходится заменять их, а не втулки на стыках, и это несложная задача. Снимать колеса или сам стабилизатор поперечной устойчивости не требуется. Просто внимательно следите за тем, как все это распадается, чтобы вы знали, как собрать все воедино.
Наконец:
Было бы неплохо, чтобы кто-нибудь регулярно проверял втулки подвески.Попросите своего механика сделать это во время обслуживания, прежде чем вкладывать средства в новые шины или систему отслеживания.

Киа сид стук в задней подвеске при езде по неровностям

Стук в задней подвеске — бортжурнал KIA Ceed EX 2.0 5MT ~ timlar ~ 2007 года на DRIVE2

Стук в задней подвеске по моим нервам…part 1 — бортжурнал KIA Ceed *mj* #СКР 2007 года на DRIVE2

Стук в задней подвеске по моим нервам…part 2 — бортжурнал KIA Ceed *mj* #СКР 2007 года на DRIVE2

Стук в задней правой части — бортжурнал KIA Ceed «Cee’Ðёныш» 2012 года на DRIVE2

Стук в задней подвеске при езде по неровностям киа спортейдж 3

Стук в задней подвеске KIA Sportage 3 — logbook KIA Sportage White on DiabloArea

Кия спортейдж 3

Как устранить шум задней подвески

Тест-драйв

Постоянные шумы — колесо, шина или подшипник ступицы

Шумы из-за неровностей и при повороте

Припарковано и раскачивается — первый осмотр

Подняли и встряхнули — более глубокий осмотр

Износ шин

Just a Thought

Еще статьи

Как работает автомобильная подвеска | HowStuffWorks

: Kia Sportage SX

ОБЗОР

Стук при проезде лежачих полицейских

Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского

Действия при возникновении стука

Профессиональные рекомендации

Замена сайлентблоков Киа Спортейдж — Клубный автосервис АвтоМиг в Москве

Ремонт Киа Спортейдж

замена сайлентблоков Киа Спортейдж 3

замена сайлентблоков Киа Спортейдж 2

замена сайлентблоков Киа Спортейдж

замена сайлентблоков Киа Спортейдж 3

Стук при нажатии на педаль газа, причины и как устранить неисправность

Распространенные источники звука

Стук при нажатии на педаль акселератора

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Подводим итоги

С чем связаны скрипы и стуки при проезде лежачего полицейского: основные причины, диагностика, ремонт

Из-за чего раздается скрип при проезде лежачего полицейского

Что делать, если появляются скрипы и стуки при проезде лежачего полицейского

Что делать, если скрипит подвеска на лежачих полицейских зимой

Что делать, если скрип подвески не связан с резинками сайлентблока

Шумит, стучит. Диагностика неисправностей по шумам и стукам.

Как исправить шум подвески вашего автомобиля и другие странные звуки

Задняя подвеска Kia Ceed — Обзор KIA Ceed

Используя передние и задние датчики, он управляет автомобилем за вас.

Kia Rio: Устранение неисправностей — Система подвески

Почему при повороте рулевого колеса возникает шум?

Почему моя машина издает шум при повороте рулевого колеса?

Что вызывает воющий шум при повороте?

Что вызывает треск при повороте?

Почему моя машина издает щелчки, когда я поворачиваю колесо?

Почему моя машина издает визг, визг или воет при повороте руля?

Почему моя машина издает царапающий звук, когда я поворачиваю колесо?

Почему мое рулевое колесо издает шум при повороте?

Как узнать, плохой ли у вас ШРУС?

Что может случиться, если ШРУС выходит из строя

Почему в моей машине тикает звук?

Почему щелкает рулевое колесо?

Kia Sportage: Устранение неисправностей — Система подвески

Для чего нужны втулки?

Как проверить втулки

Как заменить сайлентблоки передний и задний + Видео

Какие нужны инструменты?

Разборные элементы

Монтаж полиуретановых деталей

Почему бренд «Точка поддержки»?

Как работает подвеска автомобиля?

Важная деталь

Признаки неисправности

Вероятные последствия

Замена втулок на Тойота Королла

Замена сайлентблоков на автомобиле Киа

Замена сайлентблоков на автомобиле Форд Фокус

Замена сайлентблоков на автомобиле Лада Веста

Наконец

Что такое сайлентблоки и зачем они нужны

Признаки износа втулки

Диагностика

Что нужно для замены

Замена сайлентблоков передних

Замена задних сайлентблоков

Стук в задней подвеске по моим нервам…part 1 — бортжурнал KIA Ceed mj #СКР 2007 года на DRIVE2

Стук в задней подвеске по моим нервам…part 2 — бортжурнал KIA Ceed mj #СКР 2007 года на DRIVE2