Стук в задней подвеске ВАЗ 2110
Как заменить сайлетблоки передней подвески ВАз 2109 интерьер.
Вторая новинка поразила нас своей красоткой, она такая блестяща и красная -…
Что означает Замена задней стойки ваз 2110.
Замена амортизаторов и пружин задней подвески.
На автомобиле Внимательно проверьте. ваз, ваз 2109, на автомобилях ваз 2108…
www.mp3you.eu, АнтиДребезг, пружин, стоек, амортизаторов, ваз, 2110-2112, и…
Поиск причины стука при движении по неровностям.
Ваз нива 2121 тюнинг.
Оказалось пыльники с отбойниками издавали стук.
Переделка заслонок печки ваз 2110.
snjatie-zamena-ustanovka-sajlentbloka-zadnej-podveski-vaz-2109 4.
По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске.
Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 фото.
Видео инструкция по замене своими руками подшипника задней ступицы на автом.
..
Стук подвески ваз.
Re: щёлкает в передней подвеске.
Стук в передней подвеске на ВАЗ 2110 — как избавиться?
ваз моста на 21213 замена.
Стук сзади ваз 2110.
Замена балки задней подвески ВАЗ 2110.
Стуки в передней подвеске ваз 2114.
Задняя подвеска ВАЗ-2110.
передняя подвеска ваз.
приспособление для запресовки сайлентблоков на ваз 21011.
Рис. 4-21.
Стук в задней подвеске ВАЗ 2110 фото.
установка заднего стабилизатора от Приоры на ВАЗ 2110.
Стук и скрип в задней подвеске — как устранить и что делать?
Re: Стуки, скрипы в задней подвеске.
тюнинг и ремонт своими руками (фото)
Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.
Задняя подвеска
Конструкция подвески
Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.
Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.
Сайлентблоки не поддаются ремонту, поэтому в случае выхода их из строя необходима замена: http://vazweb.ru/desyatka/podveska/saylentbloki.html
Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно.
Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.
Конструкция задней подвески
Возможные неисправности
Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:
- отказал амортизатор;
- ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
- износились резиновые втулки;
- лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
- разрушился резиновый буфер-ограничитель.
На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.
Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.
Устройство амортизатора
Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.
О возможных неисправностях передней подвески данного автомобиля можно прочитать здесь: http://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html
Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.
Разборка и сборка
Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей.
Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
задних тормозов.
Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.
При сборке пружины ориентируются так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки.
Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.
Устранить проблемы с передней балкой самостоятельно без обращения в автосервис поможет данная статья: http://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html
Тюнинг подвески
Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой, в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей. Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.
Независимая задняя подвеска
Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки.
Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.
Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.
- Автор: ratico19
- Распечатать
Оцените статью:
(6 голосов, среднее: 4.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Стук в задней части автомобиля? — Диагностика и устранение
Если вы слышите глухой стук в задней части автомобиля каждый раз, когда проезжаете по неровностям, есть пара деталей, которые вы можете проверить, чтобы найти причину.
Обычно звенья или втулки стабилизатора поперечной устойчивости изношены или ослаблены, и наши механики покажут вам, на что обратить внимание и как вы можете исправить это самостоятельно.
Что вызывает лязг в моей машине?
Если вы слышите лязгающий звук каждый раз, когда наезжаете на неровность, это, вероятно, связано с износом втулок или звеньев стабилизатора поперечной устойчивости.
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости, удерживающие стабилизатор на месте, со временем могут треснуть, ослабнуть, изнашиваться и растягиваться, создавая возможность для перемещения стабилизатора.
Концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости
Концевые звенья стабилизатора поперечной устойчивости на конце стабилизатора со временем могут изнашиваться, в результате чего стабилизатор лязгает о другие части при движении автомобиля по дороге.
Признаки необходимости замены втулок и звеньев стабилизатора поперечной устойчивости
Изношенные или порванные втулки стабилизатора поперечной устойчивости
Если втулки стабилизатора изношены, порваны или ослаблены, их необходимо заменить. Чтобы проверить, может ли стабилизатор поперечной устойчивости двигаться и есть ли люфт на втулке, при котором можно имитировать приглушенный лязгающий звук, втулку необходимо заменить.
Изношенные или порванные концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости
Если концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости изношены, порваны, проржавели или ослаблены, они будут издавать лязг или стук при проезде неровностей.
Как устранить лязг в задней части автомобиля
Фиксация втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Если вам необходимо заменить изношенные или ослабленные втулки стабилизатора поперечной устойчивости, мы рекомендуем заменять их парами.
Это довольно простой ремонт, который можно сделать самостоятельно. Посмотрите это видео, чтобы получить общее представление о шагах по их замене.
Фиксация концевых звеньев стабилизатора поперечной устойчивости
Если вам необходимо заменить изношенные концевые звенья стабилизатора, их можно исправить с помощью простых ручных инструментов. Мы рекомендуем заменять оба одновременно. Посмотрите это видео, чтобы получить представление о шагах.
youtube.com/embed/a33v33b4EXM?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&» title=»YouTube player» allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» data-no-lazy=»1″ data-skipgform_ajax_framebjll=»»> Чтобы найти обучающие видеоролики, относящиеся к вашему году выпуска, марке и модели, ознакомьтесь с обучающей видеотекой 1A Auto.
Запчасти для магазинов, представленные в этой статье
- Sway Bar
- Sway Bar втулки
- Sway Bar Links
Связанный контент
- Диагностика CAR SOUND: Определенные звуки и то, что они могут означать
- 5 SCAR. Амортизаторы
- Почему руль трясется во время вождения?
- Почему скрипят тормоза? [Советы экспертов по диагностике и устранению]
- Дребезжание под автомобилем?
- Вибрация при ускорении?
- Стучит передний конец во время движения?
- Скрежет в передней части при проезде неровностей?
Резюме
Стук в машину.
Стук при движении автомобиля. Что может стучать в машине. Как определить причину стука.. Как определить причину посторонних шумов и стуков в машине. Что может стучать в машине? Определяем причину стука. Звук исправного автомобиля не должен вызывать дискомфорта. Любые неприятные шумы говорят о том, что какой-то узел или блок работают неправильно. Реагировать на знаки нужно немедленно, иначе в силу вступает принцип «одна поломка влечет за собой другую».
О чем говорит звук
Различные посторонние звуки и шумы в автомобиле являются сигналом тревоги и поводом обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Стук – это люфт, появившийся в каком-то узле. Часто он появляется от естественного износа этого узла. Шум образуется от трущихся элементов. Шум и стук очень похожи. Кроме того, они часто суммируются. Например, есть люфт в рулевых наконечниках или подшипниках передних ступиц и неисправны шаровые опоры. Как точно определить, из какого узла исходит этот стук и шум?
Определяем место шума или стука
Чтобы установить место шума или стука, нужно сначала узнать, с какой стороны этот шум/стук: сзади или спереди, справа или слева.
Если вы уже определили примерное место шума, найти его будет гораздо проще. Также помогут наблюдения: при каких условиях возникает звук и с чем он синхронизируется.
Задняя подвеска
Задние тормозные барабаны и колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или появляется вибрация кузова? Это достаточно частая неисправность, характерная для сырой погоды. Как правило, это происходит из-за тонкого слоя коррозии или грязи на тормозных колодках или внутренней поверхности барабанов. В этом случае попробуйте проехать 100 метров на слегка вытянутом ручнике — из-за трения коррозионный слой исчезнет.
Тяга заднего моста. При торможении и трогании с места на заднеприводных автомобилях не редко слышен стук в результате износа втулок. Либо после быстрого нажатия на педаль газа заднюю часть автомобиля тянет в сторону. При этом приходится корректировать направление движения автомобиля. В этом случае необходимо заменить неисправную тягу.
Шум от коробки передач
Шум в районе коробки при работающем х-дв двигатель, скорее всего исходит от подшипника первичного редуктора, промежуточного или шестеренчатого. Это признак того, что КПП нужно разбирать и перебирать. Сделать это нужно в течение месяца, иначе машина просто окажется посреди дороги и потребуется эвакуатор.
А если скрежет или шум возникает при нажатии на педаль сцепления, и прекращается при отпускании ее, то это признак «смерти» выжимного подшипника. Его следует заменить в течение 2-3 недель, иначе он раздавится и будет невозможно переключать передачи. Еще один специфический звук — свистящий — говорит о выкопанном из фундамента подшипнике. В этом случае ездить можно, но звук будет раздражать. За полгода надо за сотню призвать.
Подшипник сцепленияПередняя подвеска автомобиля
Half Если гул усиливается с увеличением скорости, то они неисправны. Полуоси не ломаются, но есть слабое место — подшипник.
В течение 3-х недель необходимо его передатировать или заменить на полуось.
Сл. Если башмаки (гранаты) неисправны, то щелчки будут отчетливые, щелчки. Особенно если на холостых оборотах крутить руль из стороны в сторону. В этом случае требуется срочная замена.
Демонтаж шруса с полушарикамиШаровые опоры. При неисправности скрипят или стучат при движении по неровной дороге и кочкам. Заменить их нужно как можно быстрее, иначе машина будет стоять посреди дороги, при этом руль будет неестественно вывернут.
Ступичные подшипники. Подшипники передней ступицы могут издавать как стук, так и шум. Шум возникает в результате износа опорных роликов и беговой дорожки сепараторов, а стук – от сильного люфта в подшипниках. Самостоятельно поставить диагноз не сложно. Для этого нужно поднять левую сторону автомобиля и резко повернуть руль. Если появляется гул, похожий на шум металлической чаши, которая катится по металлическому листу, необходимо заменить подшипник.
Рулевое управление. Заводить следует с коробки передач, которая иногда стучит в результате износа главной пары и скрипит при вращении руля в разные стороны. Как правило, проблема решается смазкой и регулировкой рулевого вала. А рулевые наконечники и тяги стучат как шаровые опоры, причем стук проявляется только на неровной дороге. Необходимо срочно их менять.
Амортизаторы. Как правило, «звуки» не раздражают, однако если звуки все же присутствуют, то их хорошо слышно на неровной дороге: жалко и стучат. Их болезнь – износ подушек, резиновых втулок, течь масла. Нужно потрясти машину (нажать на багажник и крылья) и послушать, нет ли стуков.
Пружины. Неприятные звуки трения металлических элементов довольно часто издают пружины. Причина в неправильной установке — для решения проблемы следует обращаться к мастерам, которые устанавливались.
Тормоза. Тормозные колодки иногда перематываются в условиях воздействия на педаль, вплоть до пересечения. Если колодки скорее всего, то их просто еще не смеяли, и шум пропадет через 1-2 тысячи километров сам по себе. Однако есть риск, что они кривые, то есть бракованные. Поэтому, если через некоторое время звук не пропал, а машина меняет траекторию движения при торможении (правая или левая), колодки следует заменить.
Неисправности моторного отсека
Ремень генератора. Поломку можно определить по пронзительному визу после пуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы его остановить, нужно потянуть за ремень. Если не помогло либо звук вернулся через определенное время, меняйте на новый.
Водяной насос. Если на ХХ из передней части моторного отсека слышен тонкий свист и/или рокот, то насос неисправен. В этом случае вам необходимо заменить его.
Зажигание. Звонкий металлический стук при разгоне автомобиля свидетельствует о детонации (то есть о взрыве топливной смеси в камере сгорания). Скорее всего, зажигание слишком раннее, вы залили некачественное топливо или в камере сгорания появилось большое количество нагара.
Кроме того, причиной детонации может быть перегрев мотора или старые свечи. Вышеупомянутый звук издают поршни мотора, которые принимают на себя удары от связки горючей смеси. Длительное движение с таким звуком влечет за собой разрушение двигателя.
Время. ГРМ шумит на фоне общего функционирования мотора листе очень хорошо. Если цепь слабо натянута, то издается ударно-хлопающий звук, усиливающийся при увеличении ротора мотора и исчезающий при сбросе газа. Но если на автомобиле установлен ремень ГРМ, а не цепь, то тревожных звуков перед открытием не будет. Его нужно просто менять каждые 60-100 тыс. км в зависимости от рекомендаций производителя.
Подшипники, поршни и клапаны. Есть несколько способов проверить качество капитального ремонта, не разбирая мотор. Для этого достаточно слушать двигатель. Так, родные подшипники коленвала при неисправности издают глухой металлический звук при резком нажатии на педаль газа на ХХ.
Частота стука возрастает с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Более резкий звук с неравномерными интервалами вызван чрезмерным осевым зазором. Еще более резкие шумы издают шатунные подшипники. Когда неисправен только один из шеков, место стука можно определить, выключая по очереди свечи зажигания. Глухой стук делает поршень кривым. Стук выпускных или впускных клапанов, который слышен с равномерными интервалами – скорее всего, сигнал о том, что необходима регулировка клапанов, либо повышен износ клапанного механизма, либо сломан один из компонентов этого механизма. Если стук усиливается при наборе оборотов мотора, скорее всего, причина в увеличенных зазорах клапанов.
Выхлопная система автомобиля
При неисправности выхлопной системы звук нереально спутать с каким-либо другим: сначала рев глушителя, потом звук пистолетного выстрела, который, если его игнорировать, превратится в машинную очередь. В этом случае, чем раньше вы обратитесь к специалистам для устранения Запора, тем дешевле обойдется ремонт.
