Стук на кочках на ваз 2114: Стук в передней подвеске на мелких кочках – причины и методы исправления

Содержание

Гремит подвеска ваз 2114 | Хитрости Жизни

Стук спереди, со стороны правой подвески на ухабах. Заменил полностью и правую и левую шаровую опоры, на стабилизаторах(яйца). Замена подвески с опорным подшипником.

Сначала всё притихло, а через некоторое время всё опять началось заново, при переезде трещин на асфальте стук. Подшипник в ступице не болтается. И где что искать ума не приложу. Если у кого такое было подскажите.

Авто-Ваз 2115. Нервы уже не выдерживают, а стук задолбал.

Появление шума и стуков во время езды является признаком возникновения неисправностей и поломок в ходовой части автомобиля. Дальнейшее движение на машине может закончиться достаточно плачевно. Если удастся определить источник стука в передней подвеске, то многие поломки можно будет устранить самостоятельно.

Источников неприятных звуков в передней подвеске много, и далеко не во всем виновата именно система подвески и амортизации. Греметь могут изношенные детали рулевой системы, тормозов и даже двигателя. Именно поэтому требуется комплексная диагностика автомобиля.

Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Стук в сайлентблоках

В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Стук в шаровых опорах

В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.

Стук стоек амортизаторов

Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки.

Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Источники стука в рулевой системе

Как ни странно, но часто виновником стука в передней части авто становятся отдельные детали рулевой системы. Шарнирные соединения в рулевых тягах и наконечниках со временем изнашиваются, в них появляются зазоры. Из-за этого при движении по ухабистой дороге отчетливо слышатся шумы и стуки.

  1. Чтобы проверить исправность рулевых наконечников, понадобится эстакада или смотровая яма. В некоторых моделях дотянуться до рулевого наконечника можно с внешней стороны колеса. Для диагностики лучше воспользоваться помощью напарника. Его задача — резкими короткими движениями поворачивать рулевое колесо влево-вправо. В это время следует положить ладонь руки на наконечник – наличие люфта будет передаваться стуком в руку. Дополнительно можно взяться на наконечник и поднять его вверх-вниз, даже небольшой износ можно почувствовать при такой диагностике.
  2. Аналогичным образом следует оценить состояние рулевых тяг. Взявшись рукой за тягу, автомобилист ощутит наличие зазоров в шарнирном соединении. Кроме того, сильными и резкими движениями от колеса к рулевой рейке и обратно можно подтвердить наличие износа детали.

Для замены рулевой тяги и наконечника потребуется специальный съемник и набор накидных и рожковых ключей. Перед работой следует очистить детали от песка и грязи, а затем обработать разъемные соединения «жидким» ключом типа WD-40.

Причины стука в тормозной системе

Некоторые причины стука в передней подвеске зачастую прячутся в тормозной системе. Определить неисправность иногда можно при движении авто. Если при торможении стук пропадает, а после отпускания педали тормоза снова появляются, то искать проблему нужно в тормозных колодках.

Для окончательного выявления поломки нужно поднять при помощи домкрата авто и снять колесо. После этого следует вывернуть наружу тормозной диск со ступицей и суппортом. При внешнем осмотре бывает видно, как накладка отслоилась от тормозной колодки (часто она трескается и крошится).

Такие проблемы могут возникнуть сразу после установки новых тормозных колодок неизвестного производителя. В итоге экономия оборачивается дополнительными затратами. Необходимо снова приобретать колодки и выполнять замену.

Чтобы выявить причину стука в подвеске, часто нужно затратить много времени. Зато удастся найти износившуюся деталь, которую можно будет заменить своими руками. Тогда при движении по плохой дороге шумы в передней подвеске не будут тревожить автовладельца.

Стук в передней подвеске Renault Logan (неисправна шаровая опора)

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Общие причины

Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец — взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Причина стука

Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае — замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате — стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Бьет руль на кочках ваз 2110

такая вот ситуация. на небольшой скорости на по плохой дороге оч сильно руль бъет, да просто гуляет из стороны в сторону, в тоже время идет заметная вибрация по педалям сцепления и газа! Подвеска спереди меняная, прошла около 10 тыс, (после замены), думал подушки двигателя, заменил все три, не помогло! что может быть. ребят посоветуйте плз.

  • Kostya_ilyuhin
  • 16 августа 2011, 21:29
  • Nikolay_Sorokin
  • 16 августа 2011, 21:34
  • v
  • Kostya_ilyuhin
  • 16 августа 2011, 21:35
  • v
  • Kostya_ilyuhin
  • 17 августа 2011, 02:15
  • v
  • Igor_Pankov
  • 17 августа 2011, 02:16
  • v
  • Kostya_ilyuhin
  • 17 августа 2011, 22:05
  • v
  • Vengr_Lapshin
  • 17 августа 2011, 22:40
  • v
  • Alekhandro_Ivanov
  • 17 августа 2011, 22:47
  • v
  • Nikolay_Sorokin
  • 17 августа 2011, 23:49
  • v
  • Alekhandro_Ivanov
  • 18 августа 2011, 08:17
  • v
  • Vengr_Lapshin
  • 18 августа 2011, 10:26
  • v

У меня даже не диск был кривой, а сама покрышка. Баргузин-4 пожалуй самая говенная резина, которая только может быть.

Симпотмы были такие. Едешь где-то внатяг на 2 килооборотах и вся машина начинает совершать не большие, но заметные колебательные движения. Пропало, когда переобулся на зиму, тогда и заметил косяк покрышки
свернуть ветку

  • Sergey_Valerevich
  • 18 августа 2011, 16:38
  • v

александр илюхин, у меня тоже такая ситуация.

спереди, с водительской стороны, на плохой дороге стук идет, причем довольно громкий. бьет по педали газа и сцепления. в руль немного отдает. стук если сидеть в салоне идет из района опоры( но у меня SS20 стоят. как произвоители говорят, стучать там нечему)
+когда машина стоит при покачивании руля, стучит(подтягивали рейку, стчит все равно)
колеса сразу исключаются, потому что и на летней и не зимней одинакого.

но стук добивает. иногда кажется что сейчас колесо отвалится))
свернуть ветку

1) Мужики , подскажите все причины из за которых может быть стук в руле при кочках , ваз 2114 8 г . ( на рулевой рейке весь рем комплект перебрал , затянул , без люфта , как новая , рулевые наконечники поменял ) стук остался. Заранее спасибо! Вопрос от: Дмитрий Мелехов 2) Ваз 2110 8-ми клапаная, при езде 40 км а так же 85-95 трясетс машину бьет руль в право в лево, балансировку сделал, все протянул, менял сцепление, до этого тоже было но не значительно после разборки сборки стало больше, в чем дело. Вопрос от: Александр Савельев Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!.Стук в руле ваз 2110.

Похожие статьи

23 comments on “ Стук в руле ваз 2110. Подскажите все причины из за которых может быть стук в руле при кочках ”

1 Шаровые опоры скорее всего

2) сколько резине лет?

1. рейку после установки отрегулировал ?

2. меняй резину, ты на яйцах ездиешь), и диски возможно восмеркой

1, это вазззззззззз

1) Опора стойки, сама стойка, саленблок на рычаге, это всё может отдавать в руль.

Рулевая рейка устала

Антоха, отрегулировал , как новая

1 у меня так стучало,поменял шаровые и все норм

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрации на руле

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Рено логан стук в передней подвеске на мелких кочках

Глухой стук в передней подвеске на ЛоганМашине

Приветствуем уважаемый читатель блога AAuhadullin.ru.

Сегодня исполнился ровно год, как поменял рычаги передней подвески Рено Логан.

На этом видео показал уже изношенные оригинальные рычаги передней подвески, установленные ещё на заводе АвтоФрамус.

Как смотрятся изделия завода, пожалуйста, смотрите на видео ниже:

По весу металла оригинальные рычаги тяжелее по сравнению с германской компанией TRW.

На моём автомобиле Логан в данный момент проявляются постукивания по мелким кочкам, то с правой стороны, то с левой. Предварительный диагноз, что просели сайлентблоки и глухой стук в передней подвеске, а временами мелкий исходит именно от них.

Сейчас попробуем снять колёса, чтобы появился доступ к деталям, и проверим затяжку крепления сайлентблоков. Нам надо проверить, пропадёт глухой стук в передней подвеске на мелких кочках или нет после такой профилактики.

Если проблема была в ослаблении крепления сайлентблоков, то глухой либо мелкий стук должен исчезнуть.

Сейчас установлены, по-моему, хорошие рычаги передней подвески Рено Логан от компании TRW, Германия.

Прежние оригинальные рычаги от завода были заменены в сборе по причине износа сайлентблоков и шаровых опор. Сам же металл не повреждён и рычаги оставлены для замены, если, например, рычаги буду менять не в сборе, а только с заменой сайлентблоков и шаровых опор.

С рычагов выпрессовываются сайлентблоки и шаровые опоры и устанавливаются новые. Для реставрации желательно приобретать запчасти от проверенных производителей, хорошего качества, чтобы изделия служили, как можно дольше.

Для реставрации рычагов можно просто обратиться в знакомый автосервис. Вам замену сайлентблоков и шаровых опор выполнят профессионально с использованием прессового оборудования.

Снимаете рычаги в сборе и относите к своим мастерам, а затем устанавливаете своими руками на машину. Это делается в том случае, если сами хотите ремонтировать машину своими руками и получить от проделанной работы удовольствие.

А так рекомендую вам, чтобы не терять своё драгоценное время заезжать в автосервис и вам останется только следить за умелой работой мастеров.

Предупреждение. Однако завод-изготовитель рекомендует для надёжности и безопасности дальнейшей эксплуатации выполнять замену рычагов в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами.

Схема работы по устранению стука в подвеске

Перед началом работы необходимо поставить откатные башмаки с двух сторон под заднее колёсо автомобиля. Затем снимаются передние левое колёса для доступа к рычагам и их креплению. Под кузов авто ставится дополнительный упор для страховки при работе.

Далее протягивается крепёж рычага в районе сайлентблоков. После протяжки нужно будет проехаться, чтобы определить, пропал глухой стук или же все осталось по-прежнему. Если же мелкий стук по кочкам не пропадёт, то придётся искать дальше в передней подвеске причину неисправности.

Для работы используем ключ на «18». Начал подтягивать и действительно есть небольшая слабина, и гайка тянется легко. Протягиваем гайки сайлентблоков с двух сторон на оси крепления, а также болт тяги, который крепится к кузову авто. Для работы удобно использовать накидной ключ или головку с воротком.

Подобная работа проделывается и с правой стороны машины. Под кузов автомобиля также устанавливается дополнительный упор и тоже протягивается крепёж сайлентблоков и верхний болт тяги.

Предварительно перед протяжкой гаек крепления сайлентблоков обрабатываем соединение преобразователем ржавчины ВД40 или подобным составом.

Попутно обратил своё внимание на переднюю стойку, где видно небольшие потеки, даже не потеки, а запотевание, но это не критично и можно пока эксплуатировать автомобиль. Стойки держат хорошо и не пропускают удары на лежачих полицейских.

С противоположной стороны машины также одна гайка имела слабину и подтянулась. Так что в целях профилактики рекомендую при появлении стуков подтягивать гайки крепления рычагов, болты тяги к кузову авто.

На этом заканчиваю писать статью. Логановод оставляйте комментарии, ставьте лайки и задавайте вопросы.

Лечим стук в передней подвеске на мелких кочках и неровностях Рено Логан

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Причин возникновения постороннего шума и стуков в передней подвеске может быть предостаточно. При износе деталей греметь могут тормоза, рулевая система, двигатель. Однако наибольшее количество шума при наличии дефектов происходят в узлах подвески и амортизации, более подробно о схеме передней подвески Рено Логан здесь.

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Выход из строя рулевой рейки (особенно с левой стороны), не редкое явления для Рено Логан.

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.

Рено Логан Стук В Подвеске На Кочках

Стучать вперед кулон на маленькие шишки: причины и возможные поломки. Ремонт машин

Владельцы автомобилей, особенно начинающие, боятся всех посторонних звуков при управлении или управлении автомобилем. Часто при движении с небольшими неровностями на разных скоростях может происходить странный стук в передней подвеске. Неопытные автомобилисты сразу же обращаются к 100 для решения проблем, но специалисты в большинстве случаев ничего не находят после диагностики шасси. Однако есть стук, что-то с этим делать. Не спешите за новыми деталями шасси. Вам очень понравится, что причина этого стука — просто мелочь, мелочь. Попробуем разобраться здесь, потому что стоимость передней подвески совершенно суровая (ремонт обходится до 500-1000 баксов), поэтому важно найти причину без помощи других.

Общие причины

Звуки, вероятно, связаны с отсутствием рычагов, которые приостановят учет (программное обеспечение).

Тихие блоки часто являются виновниками. По этой причине машина плохо управляется. Он также может выбить из-за потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.

Как проверить сайлентблоки?

Вам понадобится плоское крепление для диагностики. Она узнает, как изношены эти детали. Используя крепление, рычаг будет двигаться в продольном и поперечном направлении. Если, конечно, свободная игра или повреждение, тихие блоки передней подвески виноваты.

Время от времени плечи рушатся. Затем замените бесшумный блок. Для этого снимите за вас рычаг, а затем, если есть специальная оправка, деталь выдавливается. Лучше смазывать новый бесшумный блок перед установкой. Поверхность посадки также должна быть очищена. После установки удары должны быть завершены.

Рулевое управление

Даже для самого опытного обслуживающего персонала бесчисленных автосервисов поиск причины стороннего стока является серьезной проблемой. Наверное, сразу посоветовали поменять амортизаторы. Вот она, новенькая, стоящая у машины и непонятная постучать в передней подвеске на небольших заусенцах никуда не доходил. Автомобилист едет в другой сервис, но там ему предлагается изменить тягу подшипника, и в результате стук не исчезает.

Диагностируя переднюю подвеску, опытные автомобилисты начинают проверять у менеджера комплекс бухгалтерских программ. Часто шина управления может постучать, и звук может быть легко перепутан, чтобы выбить опору амортизатора. Если вы можете услышать это на небольшой гравийной дороге, это определенно неисправная шина управления. В то же время будет слышен только положительный момент. Помимо стука, вы обычно чувствуете вибрации на руле.

Основные причины вибрации в рулевом механизме

Излюбленные обстоятельства, которые вызывают небольшой стук передней подвески при небольших ударах, — это большой зазор между рулевой рейкой и коробкой передач. Это результат износа. Для точной диагностики рекомендуется подтягивать тяги вверх и вниз. При всем этом внимательно следите за движением тяги. Если он не двигается, то это хороший период. Напротив, тяга будет висеть, но, скорее всего, кусты будут изнашиваться.

Если рельс возвращается, четкий диагноз — большой разрыв во взаимодействии. Но эта проблема просто устраняется при наличии поднятия той же рейки. Также, потянув вверх регулировочный стержень, следует отметить, что очень изношенные втулки для крепления управляющих стержней к направляющей рейке ломаются другим способом.

Другой вероятной причиной детонации является контрольный сустав. Будет трудно проверить эту гипотезу двумя руками. Помощь от друга пригодится. Помощник должен укоротить и резко крутить руль и автомобилиста. держите петлю так, чтобы она удерживала саму петлю, ее тело и палец. Если есть износ, то, конечно, играть безопасно. Тогда ремонт подвески скоро станет ненужным, и вам останется только купить и заменить втулку.

Стук в передней подвеске на мелких кочках – определяем причины и варианты их устранения

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Содержание

  1. Неисправность в системе рычагов
  2. А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление
  3. Когда стучат опоры?
  4. С шаровыми не шутят
  5. Какие еще узлы вызывают стуки?

Неисправность в системе рычагов

Очень часто проблема заключается в износе сайлентблоков рычагов. В результате их износа система начинает “люфтить” и стучать. Вместе с этим ухудшается управляемость автомобилем, соответственно, безопасность движения сильно снижается. Для выявления неисправностей сайлентблоков вам понадобится домкрат и монтировка.

Прежде всего нужно поддомкратить колесо, чтобы полностью его вывесить. Затем воспользуйтесь монтировкой как рычагом, прилагая нагрузку к рычагам подвески в разных направлениях, т.е. расшатывая их из стороны в сторону. Если обнаружен люфт с глухим постукиванием, значит с диагнозом вы не ошиблись. Таким же образом нужно проверить рычаги второго колеса.


Как правило, детали изнашиваются равномерно. Поэтому, если вы обнаружили проблемы с одной стороны, наверняка они имеются и с другой стороны в большей или меньше степени. Для устранения проблемы нужно просто заменить сайлентблоки (резинометалличесакие шарниры). На схеме выше изображен рычаг передней подвески с сайлентблоками Лада Веста.

Заменить шарниры можно даже самостоятельно. Для этого прежде всего необходимо демонтировать рычаги. Чтобы вытащить старые шарниры из рычагов и установить новые, понадобится специальное приспособление, предназначенное именно для вашей марки и модели автомобиля.

А подвеска ли стучит – проверяем рулевое управление

Когда стучат опоры?

Если при езде по ямам, кочкам и прочим неровностям слышен глухой стук слева или справа, причина может заключаться в износе опоры амортизаторной стойки. Она представляет собой резиновую прокладку-демпфер, через которую нагрузка от амортизатора передается кузову. Со временем резинка изнашивается и утрачивает эластичность, что и приводит к появлению стуков.

Чтобы убедиться в том, что диагноз поставлен верно, нужно замерить зазор между опорой и пластинчатым ограничителем. Он должен находиться в пределах 8-10 мм. Если зазор увеличен, опору необходимо менять. Надо сказать, что доступ к опоре, как правило, затруднен. Чтобы демонтировать ее, нужно освободить верхнюю часть амортизатора, как, к примеру, на автомобиле ВАЗ Калина (ниже на фото).


Иногда в автомобиле стучат стойки, т.е. амортизаторы. Стуки обычно появляются при езде по кочкам, а также при входе в поворот, когда нагрузка приходится на испорченный амортизатор. Так как амортизаторы редко выходят из строя парно, стук раздается только с одной стороны. Чтобы убедиться, что амортизатор вышел из строя, надо надавить на крыло всем весом. Когда со стороны колеса автомобиль “просядет” резко отпустите его. Если кузов вернулся в исходное положение без раскачки, значит амортизатор рабочий. Если же кузов некоторое время раскачивается вверх/вниз, значит амортизатор необходимо заменить.
Еще одной причиной стука является износ опорного подшипника. Определить эту неисправность можно по более звонкому звуку, который слышен при езде по прямой дороге. Во время поворотов звук исчезает, но на руле может ощущаться вибрация. У некоторых автомобилей, таких как Рено Логан, подшипник расположен близко к капоту, поэтому определить неисправность можно даже когда автомобиль стоит. Для этого надо просто открыть капот, начать раскачивать автомобиль из стороны в сторону и послушать опору. Если слышен хруст и стук, значит проблема заключается в подшипнике.

Чтобы визуально оценить состояние подшипника и заменить его, необходимо демонтировать амортизаторную стойку и опору.

Иногда стук возникает по причине слабо затянутой гайки опоры. Поэтому прежде всего подтяните гайку и проверьте, не исчез ли стук.

С шаровыми не шутят

Причиной стуков и скрипов зачастую является износ шаровых опор. Это очень ответственная деталь в виде шарнира, которая соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, стучат шаровые обычно только на заднепроходных автомобилях с простой подвеской. На переднеприводных машинах неисправность проявляется в виде скрипа. Исключением являются случаи, когда износ достигает критического значения, т.е. шарнир начинает просто болтаться в корпусе.

Чтобы убедиться в неисправности шаровой, нужно вывесить колесо, нажать на педаль тормоза и попробовать повернуть колесо влево и вправо. Если имеется люфт и стук, значит шаровую необходимо менять. Надо сказать, что у некоторых автомобилей, таких, к примеру, как Лада Гранта или ВАЗ 2110, шаровая крепится на болтах, соответственно, заменить ее не составит труда. Но иногда встречаются опоры, которые впрессованы в рычаг (Mercedes CLS W219 или SsangYong Rexton). Соответственно, их замена выполняется вместе с рычагом, даже если он еще в хорошем состоянии.

Если же люфт не выявлен, нужно проверить состояние пыльника. Дело в том, что зачастую причиной появления шума в шаровых является попадания грязи под шарнир. Поэтому в шарнир нужно добавить смазку и заменить пыльник.

Разрыв шаровой опоры (вырывание шарнира из корупса) может стать причиной ДТП, так как в этом случае колесо выворачивает, и автомобиль падает на асфальт. Поэтому при появлении первых признаков износа ее необходимо менять.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Мы в соцсетях и мессенджерах:
★ Группа Вконтакте: ► https://vk.com/oo_dk
★ Группа в Facebook: ► https://www.facebook.com/groups/oo.dk.kz/
★ Группа в Одноклассниках: ► https://ok.ru/group/55161239502972
★ Группа в Instagram: ► @road_control_kz
★ Группа в Telegram: ► @oo_dk
★ Группа в WhatsApp: напишите на WhatsApp, и Вам будет предоставлена ссылка в нашу группу ► 8-777-154-37-77
★ Periscope: ► https://www.periscope.tv/denizshima/1kvJpnNgVEMKE?

Сотрудничество и размещение рекламы:
★ СОТРУДНИЧЕСТВО: ► [email protected]
★ WhatsApp: ►8-777-154-37-77

На мониторинг деятельности полиции:
★ MASTER Card: АО “Kaspi-Банк”: № 5169 4931 3301 9524
★ Qiwi кошелек – +7 777 154 37 77

Стук в передней подвеске виды особенности причины

Как выглядит и какую функцию выполняет передняя подвеска?

Передняя подвеска является частью шасси. Она представляет собой конструкцию из определённых деталей. Благодаря их особому скреплению между собой этот важный узел соединяет кузовную часть с колёсами, даёт автомобилю возможность передвижения. В современном авто подвеска имеет следующие составляющие:

  • Направляющие приспособления (соединения и рычаги), благодаря которым колеса передают кузову силу движения.
  • Упругие детали, принимающие на себя «первый удар» от неровностей дорог. Это стальные пружины, рессоры, торсионы, а также резиновые буферы в качестве дополнений к металлу.
  • Амортизатор для снижения амплитуды колебаний кузова. В целях гашения нагрузки применяется принцип пневматики или гидропневматики.
  • Стабилизатор, роль которого играет штанга. Она не даёт крениться машине во время поворота за счёт распределения веса по всем колесам. Устанавливают эту деталь на переднюю или заднюю ось авто.
  • Опора для колеса, которая воспринимает нагрузку и передаёт её рычагам и амортизатору. На передней оси эту роль играет так называемый поворотный клак.
  • Многочисленные крепёжные составляющие, удерживающие составляющие подвески и прикрепляющие её к кузову. Сюда относятся жёсткие соединения (болты) и резиново-металлические сайлентблоки, а также шаровый шарнир.

Подвески бывают передними и задними, торсионными, зависимыми или независимыми.
Кузов и колеса скрепляются между собой жёстким либо упругим способом. Конструктивно подвески различаются и бывают следующих типов:

  • Двухрычажная. Основной недостаток — ускоренный износ покрышек из-за незначительных поперечных движений колёс. Но благодаря такому креплению каждое колесо является независимым, что даёт преимущество машине во время езды на неровных дорогах.
  • Многорычажная. Усложнённая версия двух рычажной системы, который включает в себя поворотные опоры и шаровые шарниры. У покрышек продлевается жизнь, на каждую подвеску можно прикрепить отдельные регулировочные элементы. Цена такой конструкции немалая, но обеспечивается полный контакт с дорогой и полный контроль за управлением автомобиля.

Современные версии подвесок — сложные конструкции, состоящие из гидравлических, механических, пневматических и электрических составляющих. Оснащены электронными узлами управления и обеспечивают комфортабельность и безопасность вождения автомашины.

Особенности и виды стука

Разобраться в первопричине стука в передней подвеске на мелких кочках по звуку нереально. Если при езде быть внимательным, то можно заметить некоторые особенности:

  • Глухой звук, появляющийся слева и справа, когда автомобиль при движении трясёт по неровностям. Таким образом проявляется износ опоры амортизационной стойки.
  • Стук во время выворачивании руля в левую и правую сторону присутствует при нагрузке на поломанный амортизатор. Эти детали машины обычно выходят из строя по одиночке, и при повороте руля это становится понятно.
  • Звонкий стук на ровном шоссе, как правило, свидетельствует об изношенном опорном подшипнике.
  • Серьёзный скрип, который появляется  в процессе движения по гравийным дорогам на переднеприводных транспортных средствах, говорит о серьёзной проблеме в шаровых опорах.
  • Когда возникает мелкий дробный звук при преодолении машиной неровностей, нужно сделать ревизию втулок стабилизаторов.
  • Стук в передней подвеске при трогании с места свидетельствует чаще о не до конца закреплённых рычагах подвески.

Когда в машине стучит при торможении либо наборе скорости, чаще подвеска ни причём, нужно проверять опоры ДВС.

Ложные сигналы

Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.

Втулки.

Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.

Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.

Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.

Сайлент-блоки.

Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.

Диагностика машины

Причины стука в передней подвеске могут быть самыми разными. Ели они связаны с неисправностью амортизаторов автомобиля, не критично. Когда речь идёт об износе шаровых опор, то это реальная угроза безопасности водителю и пассажирам. На таком транспортном средстве ездить нельзя. Рассмотрим самые часто встречающиеся моменты.

Поэтапная диагностика деталей передней подвески

Речь пойдет о системе типа McPherson, которой комплектуются в основном переднеприводные машины. Конструктивные исполнения от автомобиля к автомобилю могут быть различными, но суть диагностики от этого не меняется. Итак, сперва загоняем автомобиль на яму и осматриваем все узлы снизу. Важно ставить диагноз именно на нагруженных колесах, читай на яме или эстакаде, а не на подъемнике.

Стойка стабилизатора

Явный металлический лязг с одной из сторон при проезде лежачих полицейских, трамвайных рельс и мелких ям в сочетании с разболтанным поведением автомобиля – повод осмотреть «линки» («яйца»). Достаточно подергать их снизу: наличие стука тут же укажет на необходимость замены.

В крайних случаях дефектную стойку стабилизатора отличают надрывы резиновых составляющих. Это означает, что при любом ударе резинка допускает контакт металла с металлом, отчего и возникает стук.

Втулки стабилизатора и сайлентблоки

Частые постукивания при езде по неровностям, отдающие в ноги, указывают на порванные резиновые втулки стабилизатора. Как правило, они устанавливаются на кузове или подрамнике. Дефектные резинки позволяют стабилизатору поперечной устойчивости касаться металлических частей подрамника или кузова, отчего и возникает лязг.

Диагноз ставится на основе подергиваний, производимых снизу. Постукивание легко опознать, перемещая рычаг монтировкой. Аналогичную работу необходимо проделать с рычагами, зафиксированными на сайлентблоках. Симптомы их неисправности похожи на дефекты во втулках стабилизатора: отдача вибраций в пол на малейших неровностях.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой тяги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

Шаровая опора

Верным индикатором неисправной «шаровой» является скрип при вывешивании одной из сторон автомобиля. Также на необходимость замены укажет люфт рычага, появляющийся при покачивании его монтировкой. Стоит отметить, что «шаровая» в подвеске McPherson играет опорную функцию и при выходе ее из строя автомобиль можно транспортировать только на эвакуаторе.

Амортизатор

В стойках тоже есть чему стучать. Если амортизатор гидравлический, не поленитесь снять его и покачать за шток. Исправный элемент отличает отсутствие каких-либо люфтов и провалов при прокачивании. По причине неправильного монтажа застучать могут даже новые стойки: главной ошибкой признано игнорирование процедуры прокачки. Случаются ситуации, когда прокачку необходимо проводить и в ходе эксплуатации, например, после долгого простоя транспортного средства (1-2 года).

Опоры стоек

Стоечные опорники конструктивно различны между собой. Одни изготовлены совместно с подшипником, другие – раздельно. Одни не имеют отбойника, а другим и вовсе достаточно лишь металлической опоры и резинового отбойника: подшипника в конструкции не предусмотрено.


Обычную опору диагностируют, держа на ней ладошку и одновременно вращая рулем. Похрустывания и постукивания не допускаются. Единственным источником стука в механизмах без подшипников являются отбойники, которые с люфтом сидят в чашках. Эта причина довольно часто встречается на автомобилях с малым пробегом в зимний период эксплуатации

Возможные причины, не связанные с подвеской

Есть ещё несколько причин появления подозрительного звука из-под днища автомобиля, но не имеющего отношения ни к задней, ни к передней подвеске:

  1. Выхлопная труба. Она крепится к коллектору и висит под днищем на гибких креплениях. Обычно, это короткие резиновые ремни. При длительной эксплуатации эти ремни пересыхают и рвутся. Отсюда стук по днищу на неровностях – выхлопная труба бьётся об автомобиль. Если всё оставить как есть, труба может совсем оторваться от машины и остаться на дороге. Если нужно быстро починить крепление трубы, очень хорошо подходит старый газораспределительный ремень, или другой подобный материал. В конце концов, трубу можно подвязать на стальную проволоку. Но только до ближайшего автосервиса.
  2. В современных автомобилях, запасное колесо уложено в специальное углубление в багажнике. Причём многие автолюбители, даже не знают о его существовании, так как оно скрыто под декоративным ковриком. При попадании в данный карман инструмента или чего-то твёрдого при езде по бездорожью раздаётся характерный грохот. Выход простой, нужно проверить крепление запасного колеса и наличия в его нише инородных предметов. Кстати, имеет смысл посмотреть состояние самой запаски.
  3. Стучать может тормозная колодка, расслоившееся внутри барабана в заднем колесе или суппорте переднего.
  4. Стук может появится при разрушении ступичного подшипника.
  5. Известны случаи, когда стучать начинал диск колеса, на плохо закрученных болтах. В этом случае шум раздаётся недолго, колесо очень быстро откручивается совсем и укатывается своей дорогой. Совет профессионалов – если вас обгоняет ваше колесо, ни в коем случае нельзя резко тормозить и крутить руль. Останавливаться нужно очень плавно и без резких движений.
  6. Порвалась подушка под двигателем. Редкая, но серьёзная поломка. В этом случае стук раздаётся не только на дороге, но и просто при заведённом двигателе. Диагностируется данная поломка визуально, на некоторых моделях автомобилей, подушку видно просто из отрытого капота. Но всё же лучше воспользоваться ямой.

Что еще может стучать в передней подвеске автомобиля

Выше были рассмотрены основные причины, по которым стучит передняя подвеска. Однако на этом список потенциальных неисправностей не заканчивается. Например, даже когда амортизаторы, опоры, стойки стабилизатора и другие элементы в полном порядке, воитель все равно замечает стук в правом колесе или стук в левом колесе, стук может локализоваться в области днища и т.д.

  • В подобной ситуации необходимо провести проверку рулевого управления. Дело в том, что на рулевое не так сильно воздействует вертикальный ход колес, однако боковое усилие присутствует. В результате стуки могут проявиться при проезде колеи, особенно во время подруливания.

Стуки в этом случае обычно громкие, жесткие. Если проблему не решить, в дальнейшем даже на мелких неровностях рулевое будет стучать, удары передаются на руль. Обычно к стукам и люфтам рулевого приводит износ шарниров рулевых наконечников и рулевых тяг, так как на них передаются колебания от поворотного кулака.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость в гидроусилителе руля. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, а также как правильно заменить масло в гидроусилителе своими руками.

Чтобы проверить рулевое управление, нужно вывесить колесо, далее руками обхватить колесо слева и справа посередине, после чего начать толкать колесо резкими движениями. Если есть люфт, передающийся на тяги и наконечники, неисправность очевидна. Обратите внимание, если люфтов не выявлено, тогда причиной стука может быть и ступичный подшипник. Чтобы это проверить, нужно взяться за верхнюю и нижнюю часть колеса, после раскачать его.

  • Также добавим, что иногда стучать может не подвеска, а другие элементы. При этом водитель полагает, что неполадки именно с подвеской авто, хотя на самом деле виновником может быть опора двигателя или тормозная система. Например, на кочках двигатель может раскачиваться и стучать на опорах. Также часто стучат тормозные суппорты или колодки.

Само собой, если стандартные диагностические процедуры не дали результатов, необходимо обратиться за помощью к опытным специалистам. Также не рекомендуется при появлении стуков сразу менять дорогостоящие элементы подвески. Часто бывает так, что достаточно поменять сайлентблок или втулку стабилизатора, после чего подвеска исправно работает без лишних шумов.





Стуки в узлах системы подвески и амортизации

Наибольшее количество стуков обнаруживается в системе подвески и амортизации. Для поиска неисправности необходимо будет заглянуть под автомобиль – без смотровой ямы или подъемника обойтись не удастся.

Стук в сайлентблоках

В первую очередь следует проверить исправность сайлентблоков в рычагах подвески автомобиля. Для этого понадобится плоская монтировка. С ее помощью можно определить износ сайлентблоков, перемещая рычаг, как в продольном, так и в поперечном направлении. Наличие люфтов, а также дефекты резиновой оболочки приводят к появлению стуков.

Некоторые рычаги выполняются в разборном варианте. Тогда заменить сайлентблоки можно самостоятельно. Для этого придется полностью демонтировать рычаг, а затем при помощи специального приспособления с оправкой выдавить сайлентблок наружу. Новую деталь лучше смазать маслом для снижения трения при установке. Внутреннюю посадочную поверхность рычага следует очистить от ржавчины и загрязнений. Установка нового сайлентблока производится тем же приспособлением, что и демонтаж.

Стук в шаровых опорах

В ряде подвесок на рычагах используются шаровые опоры, которые соединяют рычаг со ступицей или амортизаторной стойкой. Для диагностики источника стука нужно вывесить одну сторону автомобиля, а затем взяться за колесо двумя руками и пошатать его влево-вправо. Одновременно нужно наблюдать за поведением шаровой.

Чтобы проверить свои подозрения, можно воспользоваться монтировкой или мощной отверткой с плоским жалом. При наличии люфта шаровая опора требует замены.

Вы можете наглядно посмотреть, как определить неисправную шаровую опору, на видео в конце этой статьи.

Если в качестве крепежа используются болты и гайки, то работу можно выполнить прямо под машиной. Когда производитель закрепил шаровую опору на рычаге при помощи заклепок, то узел нужно будет предварительно демонтировать. Используя сверло и электродрель, заклепки удаляются, а новые шаровые крепятся болтами и гайками.

Неразборные рычаги необходимо полностью заменить. Попытки переделать их в разборные конструкции могут дорого обойтись владельцу авто.








Стук стоек амортизаторов

Следующим проблемным местом в подвеске автомобиля становится стойка амортизатора. Глухой стук в передней подвеске может свидетельствовать о дефекте одного из элементов стойки.

Простейшая диагностика амортизаторов выполняется путем поочередного качания левой или правой передней части машины. При этом ладонь руки нужно опереть на верхнюю часть стойки, которая обычно выходит наружу в моторном отсеке. Наличие стуков автомобилист сразу же почувствует. Более подробно о способах проверки стоек мы писали в статье как проверить амортизаторы.

Разбитый опорный подшипник также часто издает неприятные звуки при движении. Определить его неисправность можно визуально.

Оценка состояния амортизаторных стоек


Сам по себе амортизатор очень редко издает сторонние звуки. И если уже это произошло, следовательно, деталь находится в крайне неудовлетворительном состоянии, и в дальнейшем попросту не может эксплуатироваться на транспортном средстве.
Самый простой и распространенный метод проверки амортизаторов, это раскачивание автомобиля со стороны нахождения предполагаемого источника проблем. Если в момент раскачки кузов машины плавно занимает свое первоначальное положение и отсутствуют сторонние шумы, следовательно, амортизаторная стойка находится в исправном состоянии. В случае, когда после раскачиваний амортизатор с трудом поднимает кузов автомобиля, скорее всего в нем значительно снизился уровень рабочей жидкости либо газа. Это может быть вызвано нарушением герметичности его корпуса. Помимо этого, при торможении либо контакте с дорожными выбоинами, неисправный элемент не может полностью погасить колебания кузова, в результате чего они отчетливо ощущаются в салоне.

Если в ходе проведения визуальной диагностики не удалось определить, исправен амортизатор или нет, его необходимо демонтировать с автомобиля для детального поиска неполадки.

Ступичные подшипники

Начальная стадия поломки сопровождается гулом. Чтобы убедиться в неисправности ступичных подшипников, необходимо разогнаться на машине до 50 км/ч, выполнить упражнение «змейка», поворачивая не сильно руль. Если слышен гул — детали сломаны. С какой стороны сильнее звук, с той деталь изношена больше.

Диагностика возможна на специальном оборудовании, можно выполнить процедуру самостоятельно. Необходимо:

  1. Поднять переднюю ось авто.
  2. Взять руками колесо сверху и снизу.
  3. Пробовать наклонять.

Если подшипник исправен, колесо будет зафиксировано и не сдвинется. Наличие люфта — деталь пришла в негодность. Проблема может возникнуть из-за рулевой рейки.

Внимание! У автомобилей с передней ведущей осью колеса проверяют по вертикали и горизонтали.

С неисправными подшипниками нельзя продолжать эксплуатацию машины. Поломку нужно устранять, иначе механизм может внезапно заклинить.


Признаки неисправности ступичных подшипников

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

  1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
  2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
  3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

ВАЖНО! В плане оценки ресурса многое зависит от производителя, стиля езды и качества дорожного покрытия. Ресурс одного и того же амортизатора в разных условиях эксплуатации может отличаться в несколько раз. Однако при прочих равных масляные амортизаторы проигрывают по долговечности газовым.

Как исправить ситуацию?

Сначала нужно определить причину стука. Исправить ситуацию можно путём замены неработающего элемента, так как разобрать амортизатор невозможно. Кстати, замену нужно проводить только попарно. То есть, если вы сменили амортизирующее устройство с левой стороны, меняйте его и с правой.

Некоторые автолюбители все же пытаются сделать мелкий ремонт элемента с дефектом. Для этого они срезают вальцовку корпуса. После срезания можно достать поршень со штоком. Это позволяет проверить шток и поршни и при необходимости их заменить – а еще залить новую рабочую жидкость. Во время сборки механизма разрезанное место вальцовки придется заварить. Это сложный процесс — намного проще купить новые элементы и поставить их.

В качестве профилактики стука можно порекомендовать избегать “силовой” эксплуатации автомобиля. Понятно, что дороги нужно выбирать поровнее – говорить об этом вряд ли стоит. Особое внимание обращайте на состояние масла. В холодную погоду не стоит слишком резко набирать скорость, ведь в самом начале движения температура рабочей жидкости соответствует температуре воздуха. Чрезмерная вязкость масла – типичная причина поломки дисков клапанов. Чтобы этого избежать, набирать скорость лучше через несколько минут после старта.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

Могут ли стучать новые амортизаторы

Новые амортизаторы стучат редко. Однако, с понижением ценового сегмента запасных частей, подобное явление наблюдается все чаще. Появление стука в новых стойках обычно связано с двумя причинами:

  • заводской дефект;
  • неквалифицированная установка.

Ошибки монтажа или незамеченные при установке дефекты в более чем половине случаев выступают причиной посторонних звуков в подвеске.

 ВАЖНО! Если после замены амортизаторов появился стук – не стоит ждать, пока он пропадет сам. Скорее всего, проблема не уйдет со временем. А вот вероятность того, что из-за люфтов в ходовой части будут повреждены сопрягаемые детали, увеличится.

Источники


  • https://110KM.ru/art/stuk-v-peredney-podveske-vidy-osobennosti-prichiny-127872.html
  • https://AutoTopik.ru/remont/495-stuk-amortizatora-ili-pochemu-stuchit-amortizator.html
  • https://autostadt.su/stuk-v-peredney-podveske/
  • https://AutoTopik.ru/diagnostika-neispravnostei/1358-stuk-v-peredney-podveske-na-melkih-kochkah.html
  • https://autochainik.ru/stuk-v-podveske-pri-ezde.html
  • https://kvadrocikly-stels.ru/inostrannye-avto/stuk-perednej-podveski.html
  • https://podveskamaster.ru/amortizatory/pochemu-stuchit-stojka-amortizatora
  • https://mashinapro.ru/1822-stuk-zadnego-amortizatora.html

2109,стук в передней подвеске | ВАЗ: передний привод


#1  15.12.2011 19:17:47

Nel
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: Taz 093i
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Вчера менял опорники, т.к старые развалились(«Сэви-спорт» когда сняли часть п/ш вывалилась в руку,10т. прошли) поставил новые,все протянули, стук остался,но не такой большой. В чем причина стука может быть? Опоры «балаково? или такое гамно в магазах сливают?

#2  15.12.2011 19:32:25

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 27161

Поблагодарили 1492 раза в 1327 сообщениях

Nel, очень не корректный вопрос . Стучать может что угодно . Тебе всю подвеску перечислять ? Опорники можно было ещё до установки на машину проверить , но думаю не в них дело . Хотя не я их ставил , поэтому утверждать не буду .
Тут ИМХО надо спрашивать в какой сервис можно согнать на диагности , если сам найти не можешь .


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#3  15.12.2011 19:42:39

b1oxactuk
Дейл
Откуда: Вологда
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 513

Поблагодарили 21 раз в 20 сообщениях

Накнонечники, крабы, шрус у меня как то брякало, кольцу писец был, привод ходуном ходил, дофига чего! =))

#4  15.12.2011 21:01:00

Nel
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: Taz 093i
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

b1oxactuk, наконечники проверяли, точно нет, шрус нет, люфта нету в нем, качаешь машину и если руку положить на опору то стук ровно в опору отдает.., так думал рейка,рейку проверяли, стука нет, втулки нормальные.. остались опоры, аммо новые..

#5  15.12.2011 21:30:35

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 27161

Поблагодарили 1492 раза в 1327 сообщениях

Nel:

аммо новые..

Какой фирмы ? Опоры тоже новые у тебя вроде 🙂


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#6  15.12.2011 22:39:09

mitia2011
Автолюбитель
Откуда: сокольский р-н
Авто: киа рио3
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 353

Поблагодарили 25 раз в 25 сообщениях

Бывает защита задевает за коробку и на колдобинах стучит. Был случай один знакомый сменил якобы стучащие задние стойки,а оказалось глушитель стучал по нише запаски.


#7  15.12.2011 23:30:08

Nel
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: Taz 093i
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Саня Борода, аммо новые, Сааз,шток запилен под -5 пружины,опоры «Балаково». вся подвеска выпотрошена, все в норме, только опоры развалились.
xrmow.mitia2011,опоры двига и кпп новые,сидит намертво.

#8  16.12.2011 00:05:04

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 27161

Поблагодарили 1492 раза в 1327 сообщениях

Nel:

аммо новые, Сааз

Не понимаю тогда о каком стуке ты можешь говорить если изначально поставил такое Г….о . Я думал об этой особенности наших стоек не знает только человек совсем не интересующийся ремонтом машин .
Но возможно это не единственный источник стука .


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#9  16.12.2011 21:09:08

dfylsi
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Dodge Stratus II , Suzuki GSX-R
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 513

Поблагодарили 39 раз в 20 сообщениях

посмотри затяжку гайки, которая амортизатор в поворотном рычаге крепит

#10  16.12.2011 23:46:12

Nel
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: Taz 093i
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

Да все гайки Антоха протянуты, и все проверено по 5 раз. Кстати ты гудок се сменил,напугал меня только у политеха)
Повисел сегодня на подьемнике, подергал потыркал все, ну нет люфта нигде, но зато стучали суппорта, поменял напрявляшки, вроде как стук ушел, но небольшие постукивания остались

#11  17.12.2011 11:08:38

dfylsi
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Dodge Stratus II , Suzuki GSX-R
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 513

Поблагодарили 39 раз в 20 сообщениях

4 волговских гудка))) у меня ступичный подшипник стучал километров 200, потом перешло в гул…  тоже понять не мог, откуда звук)))

Добавлено  17.12.2011 11:09:49:
может тормозной диск кривой=)

#12  18.12.2011 00:31:32

Nel
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: Taz 093i
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

не 100 баллов п/ш в норме. я уж начинаю думать,что у меня паранойя по поводу стуков) загнал к ребятам на сервис сказали все в норме,все живо все работает. про диски я давно задумывался поменять…
Ну не знаю мне своя дудка нравится)

#13  18.12.2011 13:30:01

dfylsi
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Dodge Stratus II , Suzuki GSX-R
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 513

Поблагодарили 39 раз в 20 сообщениях

почем брал? есть задержка( пока компрессор накачает)?

#14  18.12.2011 13:48:25

олежек1288
Автолюбитель
Откуда: вологда
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 4233

Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

мы как то один раз очень долго искали стук
причем такой характерный стучек
оказалось лонжерон от рамки лопнул
причем трешина изнутри образовалась
когда уже она дальше пошла тогда только обнаружили

#15  18.12.2011 14:04:25

PRO Sport
Автолюбитель
Откуда: Череповец
Авто: ВАЗ 21102, 2108
Регистрация: 03.09.2006
Сообщений: 3524

Поблагодарили 56 раз в 40 сообщениях

у меня при трогании с теста шелчок где-то слева, хотя весь подвесон полностью новый был поставлен, вкелючая все сайлентблоки, тоже надо кузов посмотреть 😉

#16  18.12.2011 17:09:37

Nel
Автолюбитель
Откуда: Vologda
Авто: Taz 093i
Регистрация: 08.01.2010
Сообщений: 234

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

dfylsi,750р на Самойло у Хлебокомбината.нет задержек нету, дует сразу, раз в месяц смазку силиконовую лью в дудку для чистки и ок все
PRO Sport, вот и у меня иногда такой стучок бывает, буду кузов смотреть.

#17  26.12.2011 20:45:00

ewgene32
Посетитель
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 2

Извините что тут пишу может поможете. Недавно ударился диском(боком диска) в бардюр примерно на 10-15км/ч, теперь на ямах что то грюкает,подшибнику на ступице хана и еще на креплении краба есть трещина, думаю может из за него грюкать или что я еще мог убить??? шрус норм. стойка тоже вроде ничего, подскажите свое мнение пожалуйста, машина ваз2109

#18  28.12.2011 18:34:35

kakajkeee
Автолюбитель
Откуда: Португалия
Авто: ё
Регистрация: 20.09.2009
Сообщений: 617

Поблагодарили 28 раз в 23 сообщениях

Краб под замену, он из силумина. Когда снимешь он из двух частей будет состоять)

#19  05.01.2012 11:17:58

ewgene32
Посетитель
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 2

да крабы разбитые мне сказали но из за них грюкает или нет? такое чувство что колеса болтаются в разные стороны

#20  05.01.2012 11:19:26

b1oxactuk
Дейл
Откуда: Вологда
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 513

Поблагодарили 21 раз в 20 сообщениях

Есть от них грохот, и меняй быстрее пока резину не сожрала!

Страница 1 из 1

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Сейчас на форуме:

38

Пользователи: 16  Гости: 22

 
ILIA,
sergeeva,
korabl,
AndrewS,
Домовой,
mitya,
vv35,
ЛАДА,
boris1964,
Дед Пихто,
klif,
Prozet,
AutoExpress,
kavl,
2wh,
uN_vini

Полезные ссылки:

Что стучит в передней подвеске ваз 2114

Стук спереди, со стороны правой подвески на ухабах. Заменил полностью и правую и левую шаровую опоры, на стабилизаторах(яйца). Замена подвески с опорным подшипником.

Сначала всё притихло, а через некоторое время всё опять началось заново, при переезде трещин на асфальте стук. Подшипник в ступице не болтается. И где что искать ума не приложу. Если у кого такое было подскажите.

Авто-Ваз 2115. Нервы уже не выдерживают, а стук задолбал.

Посторонние шумы в подвеске могут свидетельствовать о поломке какого-либо ее узла. Но как определить, какая именно деталь нуждается в замене или ремонте? Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины появления стуков при езде по неровностям, способы их диагностики и варианты устранения.

Появление неисправностей в рулевом управлении

По словам экспертов, возникновение стука на мелких кочках в подвеске в 70% случаев связано с наличием явных проблем в узлах транспортного средства. При этом многие водители считают, что проблема связана с амортизаторными стойками, хотя неисправность кроется в дефектах рулевого управления.

Выяснить, так это или нет, поможет внешний осмотр и диагностика рулевой рейки. При проверке этого узла вы также услышите схожий звук стука, как и у амортизатора. При этом стук вы услышите только по одной из сторон. Также дополнительным симптомом, который указывает на появление проблем в этом элементе, является наличие небольшой вибрации в руле. Вибрация, как правило, хорошо чувствуется при езде по присыпанным гравием дорогам.

Совет: появление звука происходит при перетирании вращающейся шестерни с конструкцией рулевой рейки. Это может быть побочным эффектом замены ступичного подшипника на ВАЗ-2109.

Проблема в рулевой рейке следующая – постепенно увеличивается зазор между шестерней и рейкой, интенсивность работы элемента при этом возрастает. В результате при длительной эксплуатации автомобиля образуется значительная выработка на корпусе сопрягающихся между собой поверхностями каждой пары.

Для проверки крепления рулевой рейки необходимо с помощью домкрата поднять одну из сторон спереди машины и монтировкой “пошатать” каждую из рулевых тяг по разным направлениям. При этом пронаблюдайте за поведением каждого из узлов. Если вы увидели появление люфта, то появление продолжительного глухого стука в передней подвеске на кочках связано с высоким износом комплекта втулок. Кроме того, при повороте рулевой рейки вы увидите появление зазора в каждой паре.

Решением данной проблемы является проведением работ по устранению зазора с помощью подтяжки рулевой рейки к конструкции шестерни. А комплект втулок, которые по мере работы получили большие выработки, может быть легко заменен на новый. Для этого снимите рейку с корпуса и поменяйте втулки.

Если рулевая рейка и втулки в полном порядке, а руль при этом сильно вибрирует на мелких кочках, тогда проблему нужно искать в рулевых шарнирах. Для проверки этой запчасти необходим напарник. Диагностика проводится по этапам:

  1. Снимите рулевую рейку с корпуса;
  2. Зафиксируйте конструкцию шарнира, пальца и корпуса с помощью монтажки;
  3. Попросите напарника производить резкие рывки при вращении баранки на небольшой угол поворота.

В результате ненужный люфт между элементами будет вами сразу определен. Таким образом, вы сможете заменить конкретный узел, и ремонт обойдется в гораздо меньшую сумму, чем полноценная замена передней подвески.

Совет: как только замените неисправности в шарнирах, заведите машину и попробуйте проехать снова по неровной дороге. Если звуков и вибрации в руле не будет, значит, проблему с шарнирами решить удалось. Однако если машина глохнет на ходу и не слушается руля, проблему нужно искать в другом.

Появление неисправностей в опорах для стойки

Верхние части опор больше всего страдают при езде по неровностям дороги. При этом чаще всего заменять приходится резиновую основу, которая необходима для демпферного гашения вибрации и появившихся лишних шумов. Звук появляется в результате потери гибкости и сильного износа основы.

Часто при появлении звуков водитель начинает вручную перебирать всю переднюю подвеску, затратив при этом массу времени и денег на новые запчасти, а причина появившегося шума так и не исчезает. Выявить наличие проблемы в резиновой основе можно простым замером расстояния зазора между конструкцией опоры и пластичным ограничителем. В среднем значение данного параметра должно составлять 8-10 мм.

Появление неисправностей в опорном подшипнике

Звук от неисправности в этом элементе похож на звук с выработкой демпфера, но при этом кажется намного более звонким. Для обнаружения поломки в подшипнике нужно просто убрать стойку и осмотреть целостность элемента. Вы обнаружите, что он сильно изношен только с одной стороны, ведь выработка не может быть одинаковой сразу по всей площади подшипника. Наибольший износ виден в тот момент, в котором транспортное средство движется ровно, без каких-либо поворотов.

Во время езды обнаружить проблемы с подшипником можно довольно легко – стук появляется, когда машина едет прямо, и исчезает при движении автомобиля с поворотом вправо/влево. Также при износе подшипника ощущается высокая вибрация во время поворота рулевой стойки.

Причины стука в задней подвеске.

Задняя подвеска состоит из очень большого количества различных, отдельных деталей: пружин, рычагов, кронштейнов и огромного числа крупных и мелких элементов, которые каким-либо образом во время движения автотранспорта взаимодействуют между собой различными способами, например задняя подвеска ВАЗ 2109. И неудивительно, что ими при этом издается разного рода металлический скрип или стук, особенно в момент движения авто по кочкам или в случаях неправильного выбора режимов движения. Так что ошибки водителя во время управления машиной и плохая дорога вполне могут явиться причинами появления постороннего стука в задней подвеске.

Однако все вышеперечисленные причины обычно вызывают сильный одиночный стук или удар, в крайнем случае, может появиться серия из нескольких одинаковых повторяющихся звуков, но ни в коем случае они не провоцируют постоянный металлический звук, которым сопровождается каждый сделанный прыжок на кочках или резко произведенный маневр. А провоцируют этот постоянный стук обычно неисправности (отказ или износ) узлов задней подвески.

Появление неисправностей в шаровых опорах

Данный узел подвески эксперты называют самым частым источником появления «классического» стука в передней подвеске машины. Однако данный тип «болезни» имеет своеобразную специфику, так как поражает в большей части транспортные средства с задним приводом.

Основная проблема кроется в том, что появление выработки на конструкции шарнира является причиной появления биения при движении автомобиля по неровностям на дороге. Проверить это можно следующим образом:

  • Сначала подвешиваются колеса с проблемной стороны;
  • Далее при застопоренном диске нужно провести несколько резких поворотов вправо/влево от вертикали опоры;

Совет: для того чтобы исключить какое-либо влияние от комплекта подшипников, находящихся в ступице, попросите своего напарника при диагностике узла до упора нажать на педаль тормоза.

  • При появлении стука неисправные места будут сразу же найдены.

Также необходимо проверить комплект пыльников, закрепленных на шаровых опорах. При значительном повреждении пыльника срок эксплуатации системы шарниров снижается на 2-3 года.

Появление неисправностей в стойке

В основном стойка может давать стук и передавать удары о неровности дороги только при сильном износе всей конструкции. При этом больше всего этот элемент автомобиля страдает при попадании передней пары колес в глубокую яму – не происходит работа стойки на отбой, но пружина подвергается резкому выпрямлению. В результате колесо будет уходить резко вниз, растягивая при этом пружину на максимально возможную длину. Таким образом, получается в 2 удара – стойки об опору и стойки с нижней частью ямы.

Проверка работоспособности опорной стойки осуществляется стандартным способом – транспортное средство вертикально раскачивается или партнер с усилием надавливает на центральную часть капота. При исправности стойки корпус машины должен 1 раз без резкого выпрямления вернуться в свое исходное состояние.

При резком падении корпуса вы услышите глухой стук. Это говорит о неисправностях элемента из-за раскрутившейся стопорной гайки, которая и шумит внутри самой опорной стойки. Ремонт стойки нужно проводить только в автосервисе, так как будет использовано специальное оборудование для качественного закрепления всех элементов.

При возникновении стука на мелких кочках из-за стойки автомобиль при движении сильно раскачивается и теряет управляемость. Это может привести к аварии на неровной дороге.

Также проблемы могут крыться не в самой стойке, а в амортизаторах. Неисправность системы амортизаторов связана в первую очередь с неправильной обработкой их маслом. Часто водителями вовнутрь заливается масляный раствор с неправильными характеристиками вязкости. На данное значение влияет не только купленное масло, но и температура окружающей среды, при которой раствор заливается. Слишком низкая температура не позволяет повысить текучесть масла до необходимо значения.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае – замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Появление неисправностей в опоре двигателя

Для того чтобы обнаружить неполадки в состоянии опоры мотора, достаточно будет провести лишь визуальный внешний осмотр. На высокой степени износа данного элемента вы обнаружите появление существенных надрывов, как это указано на фото ниже.

Слева показана сломанная опора, а справа – новая. Как правило, проблемы с опорой двигателя могут возникать после 100 тысяч км пробега автомобиля. Кроме того, шум в опорах может сопровождаться троением самого двигателя. При этом вы, возможно, обнаружите черный нагар на свечах зажигания. Для определения конкретной причины появления стука и троения проведите детальную диагностику всех систем транспортного средства.

Совет: запомните – проведение своевременного ремонта (даже при возникновении небольшого шума на мелких кочках, ямах и неровностях) станет гарантией долговечности передней подвески автомобиля в будущем.

Стук в передней подвеске Renault Logan (неисправна шаровая опора)

Стук спереди, со стороны правой подвески на ухабах. Заменил полностью и правую и левую шаровую опоры, на стабилизаторах(яйца). Замена подвески с опорным подшипником.

Сначала всё притихло, а через некоторое время всё опять началось заново, при переезде трещин на асфальте стук. Подшипник в ступице не болтается. И где что искать ума не приложу. Если у кого такое было подскажите.

Авто-Ваз 2115. Нервы уже не выдерживают, а стук задолбал.

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Стук в передней подвеске на мелких кочках: отчего и почему

Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.

Как проверить сайлентблоки?

Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.

Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.

Рулевое управление

Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.

При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.

Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.

Основные причины вибрации в рулевой

Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.

Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.

Еще одна возможная причина стука – рулевой шарнир. Для проверки этой гипотезы двумя руками справиться будет достаточно трудно. Понадобится помощь друга. Помощник должен очень быстро и резко вращать рулевой колесо, а автовладелец — взяться за шарнир таким образом, чтобы удерживать сам шарнир, корпус его и палец. Если есть износ, то можно ощутить люфт. Тогда ремонт подвески в ближайшем будущем будет не нужен, а купить и заменить придется лишь втулку шарнира.



Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей. В ходе диагностики следует произвести:

  1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
  2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Статья в тему: Как научиться ездить на МКПП — советы для начинающих водителей Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые. Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Верхняя опора стойки

Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.

Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.

Ремонт

Любой шум, вибрации или сильный скрип никогда не должны оставаться без внимания. Как вы сами могли убедиться, стук в подвеске не всегда указывает на очень серьезную проблему, но в любом случае ее надо решить.

Затягивать тоже с процедурой осмотра не стоит, ведь по самому звуку вы навряд можете оценить степень серьезности проблемы, а некоторые из них являются весьма серьезными.

Любители делать все своими руками должны выделить личное время для того, чтоб детально осмотреть подвеску автомобиля.

Вы сами должны понимать, что для этого нужны определенные условия, ведь в простом гараже это сделать очень сложно.

Для людей, которые хотят сэкономить свое время, ну или просто слабо знакомы с устройством автомобиля, тем более с особенностями его ремонта, есть множество разных СТО и сервисов, которые помогут с решением данной проблемы.

  • Замена передних амортизаторов своими руками: как просто и быстро снять, проверить и поставить амортизаторы на автомобиле (145 фото + видео)
  • Подвеска Ниссан — обзор достоинств, недостатков, советы как определить оригинал и идеи по тюнингу подвески для Ниссана (130 фото)
  • Ремонт подвески своими руками: как самостоятельно найти причину проблемы и отремонтировать подвеску (120 фото)

Только стоит поспрашивать у друзей и знакомых об их опыте, ведь некоторые из сервисов могут быть не очень приятными в общении и работе.

Изношенный подшипник опоры

Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ — там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.

Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.


Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.

Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.

Передняя подвеска. Что может беспокоить?

  1. Подшипники ступицы.

Шум ступичного подшипника может определить на слух даже не слишком опытный водитель. Он воет и шелестит при движении и постепенно нарастая, начинает заглушать все другие шумы в салоне. Чтобы точно убедиться в том, что шумит именно подшипник, необходимо при движении на скорости свыше 60-ти км/час покрутить немного рулем. Если грохот появляется в одном положении руля и прекращается в другом, значит, подшипник точно вышел из строя. Проверить это можно также приподняв колесо автомобиля, и покрутив его. Если слышен характерный шелест – значит подшипник необходимо менять.

  1. Стойки стабилизатора.

Стойки стабилизатора – наиболее уязвимая деталь подвески. Из-за плохого качества дорог они часто выходят из строя и начинают издавать несильный, но постоянный шум из-под днища автомобиля. Определить поломку стоек можно уперев рычаг в подрамник, и покачав стабилизатор. Если при этих действиях слышен стук и чувствуется люфт, значит, стойки стабилизатора вышли из строя.

Меняют эти детали обычно в паре, и сделать это можно самостоятельно. Для этого необходимо вывесить передние колеса машины, и с помощью ключа на 16 открутить гайки шарниров, придерживая их при этом шестигранным ключом на 5 с обратной стороны, чтоб шарниры не проворачивались.

  1. Шаровая опора

Стук поломанной шаровой опоры бывает сложно отличить от других шумов подвески. Проверить люфт этого узла можно пошевелив вывешенное колесо в горизонтальной плоскости. Если определить неисправность не удалось, можно вставить монтировку между подрамником и рычагом и надавить на получившийся упор. Таким способом легче всего выявить разболтавшуюся шаровую пору.

В сервисном центре шаровую опору меняют вместе с рычагом и сайлентблоками. Но в продаже эти детали существуют и как отдельная единица.

Замена шаровой – операция непростая, поэтому браться за нее самостоятельно можно только при наличии необходимого инструмента и слесарских навыков.

  1. Амортизатор.

Многие водители жалуются на стук амортизаторов Лада Веста, но сама их конструкция исключает такую возможность. Телескопическая стойка представляет собой два цилиндра, которые гасят колебания во время передвижения по неровной дороге. При их поломке машина начинает «садиться», плохо держать дорогу, все неровности и кочки становятся хорошо ощутимы, а рулевое управление ухудшается. При этом нарушается отток жидкости или газа и одного цилиндра в другой, и шток амортизатора начинает издавать характерные звуки, которые напоминают стук.

Визуально поломку масляного амортизатора можно определить по потекам на кожухе, при наличии которых деталь сразу же необходимо заменить. Также можно покачать автомобиль, делая упор на капот. В нормальном состоянии после прекращения воздействия машина должна один раз качнуться и прекратить движение. Если этого не происходит стойки не амортизируют как положено.

  1. Верхняя опора стойки

В верхней опоре переднего амортизатора находится опорный подшипник, который может стучать и выть при движении. Выявить неисправность этого узла можно следующим способом: раскачать машину в вертикальной плоскости и положить руку на опору. При неисправности детали будет ощущаться дребезжание и гул.

Другой способ требует полного демонтажа стойки. Такую проверку можно сделать одновременно с заменой передних амортизаторов. Сняв поворотный кулак, необходимо провернуть стойку вместе с пружиной по кругу. Хруст и скрежет в верхней части узла, который происходит при этом, говорит о том, что опора неисправна.

Как и амортизаторы, верхние опоры желательно менять на станции, так как процесс их демонтажа и установки довольно сложный.

Шаровая опора

На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.

Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.

Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.

Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком — проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.

Стойка

Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.

Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.

Нестандартные случаи

Стучать могут вовсе не детали подвески или «рулевого». Толчки и клевки кузова приводят к перемещению агрегатов. Если они «сидят» свободно и имеет место контакт «металл-металл», звяканья не избежать.

  1. Одиночный глухой стук при трогании с места. Смотрите резинометаллические опоры двигателя или коробки, карданный вал трансмиссии. Например, при старте мотор может наклониться и ударится о лонжерон.
  2. Бряканье на мелких неровностях и в поворотах. Послушайте, нет ли стука в руль при торможении, есть – изношены направляюшие тормозного суппорта.
  3. Непостоянный звук соударения, чаще слышимый в поворотах на малой скорости. Неисправность в дифференциале переднеприводного автомобиля.

Чаще подтягивайте ключевые болты и гайки, заправляйтесь только на заправках с качественным бензином и запомните: потрепанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.

Способы диагностики стойки

Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.

Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае — замена стойки и ремонт подвески.

Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.

Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не «убегало». Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

  1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
  2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
  3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

Непопулярные причины стуков

Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.

Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.

Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате — стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.

В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.

Самостоятельное выявление причин

Ваз 2110 при поворотах стуки

Если обратиться на станцию техобслуживания или на автосервисы ВАЗ, не стоит рассчитывать, что причина будет обнаружена. По этой причине рекомендуется:

  • сначала промыть всю переднюю подвеску струей воды:
  • дождаться, когда она просохнет или хотя бы обтечет;
  • заехать в гараж со смотровой ямой;
  • очистить щеткой все места скруток, соединений;
  • скрупулезно визуально произвести осмотр всей передней подвески.

Примечание. Делать это нужно потому что причин может быть много.

Ваз 2110 при повороте руля скрип

Начинать следует с осмотра всех несущих рабочих соединений:

  • Провести проверку затяжки болтовых креплений стабилизатора к кузову.
  • Осмотреть резиновые подушки опоры стойки, они могут развалиться, просесть.
  • Проверить крепление подвески, попробовать протянуть ее.
  • Провести проверку растяжки, стойки подвески, сайлен-блоков рычага, подвесной системы.
  • Так же проверить крепления растяжки, штанги, резиновых подушек.
  • Проверить буфер хода сжатия на предмет разрушения, он тоже может вызывать стук.
  • Проверить износ нижнего рычага, шарнир рычага подвесной системы.

Кроме того, руками нужно ощупать витки пружины подвески. Когда она осаживается, деформируется или ломаются спирали – это может вызывать глухой стук. Стук при движении автомобиля можно выявить, не имея большого профессионального опыта. Перед началом проведения ремонтных работ, надо внимательно, кропотливо изучить конструкцию подвесной системы передка. Стук может вызывать пластиковая защита арки колеса. Она заворачивается, при повороте цепляется за пыльник гранаты. Временно можно обрызгать втулки стабилизатора силиконовой смазкой. Но это временная, не долгая защита. Резина обжимает стержень стабилизатора, при попадании влаги она все равно заскрипит.Поэтому надо подготовить комплект резины, не затягивать, поменять их.

Тормоза как источник стуков

Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.

Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.

Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.

Шум от КПП

Шумы в районе коробки при работающем на ХХ двигателе, вероятнее всего, исходит от подшипника первичного вала КПП, промежуточного или шестеренки. Это признак того, что КПП нужно демонтировать и перебирать. Это нужно сделать в течение месяца, в противном случае автомобиль попросту станет посреди дороги и потребуется эвакуатор.


Подшипник промежуточного вала КПП

А если скрежет или шум возникают во время нажатия на педаль сцепления, и кончаются, когда вы ее отпускаете, это признак «смерти» выжимного подшипника. Его следует заменить на протяжении 2-3 недель, в противном случае он рассыплется и будет невозможно переключить передачи. Еще один специфический звук — свист — говорит об отклеивании подшипника от своего основания. В таком случае ездить можно, однако звук будет раздражать. На протяжении полугода необходимо заехать на СТО.

Выжимной подшипник сцепления

Стуки в подвеске при движении по неровностям: причины, пути устранения

Наверное, для любого автолюбителя стук подвески при движении по неровностям станет неожиданным явлением, но не все понимают, почему это может происходить и что нужно делать вернуть машину в нормальное состояние. Чаще всего на такие неисправности обращают внимание владельцы новых автомобилей, которые долгое время наслаждались комфортом и уютом легковой машины. Так или иначе, стуки в подвеске при движении по неровностям всегда становятся для автомобилиста полной неожиданностью, и нужно правильно понимать, как от них избавиться.Главное — своевременно принимать грамотные решения, чтобы впоследствии вам не пришлось справляться с еще более серьезной проблемой.

Могу я с этим справиться?


Стуки в подвеске при езде по неровностям — явление очень неприятное, но полностью устраняемое, и в большинстве случаев ремонт проводится без каких-либо усилий самостоятельно. Причин, по которым может возникнуть такая неисправность, много, а впоследствии она может начать проявляться даже при движении по хорошей дороге.Поэтому крайне желательно как можно скорее разобраться с данной поломкой и принять меры, направленные на ее устранение.


Прежде всего, стоит отметить, что существует множество видов подвесок, и каждый из них отличается своими конструктивными особенностями, поэтому причин возникновения стуков в подвеске при движении по неровностям очень много. Во многом характеристики того или иного типа напрямую зависят от используемого полного привода, места в модельном сегменте, а также от общей стоимости самого автомобиля.Некоторые из них использовались ранее, а другие активно используются по сей день и обязательно будут популярны в ближайшем будущем.

MacPherson


Впервые его начали использовать около 50 лет назад, но по сей день он пользуется достаточно широким спросом у современных производителей. Довольно часто ее называют качающейся свечой, потому что амортизатор постоянно качается при движении колеса вниз или вверх. В качестве недостатка этой системы принято подразумевать довольно большой угол развала, но он используется из-за довольно широкого распространения, а также относительно доступной стоимости.

Основные типы

Двухрычажная система считается специалистами самой совершенной из всех используемых сегодня, и это совсем не удивительно, так как она обеспечивает отличную поперечную устойчивость и управляемость колес, а также оптимальный износ шин. . Такая конструкция предусматривает восприятие любых неровностей покрытия каждого отдельного колеса независимо от других, поэтому стук в подвеске при движении по неровностям возникает крайне редко.

Также используется система с большим количеством рычагов, которая немного похожа на предыдущую конструкцию.Его конструкция предусматривает использование сразу нескольких рычагов, шаровых опор и сайлентблоков, благодаря чему обеспечивается плавность хода, а также минимальный шум от движения колес. Имеет небольшую массу неподрессоренных деталей, возможность поперечной и продольной регулировок, а также полную независимость всех колес.

Система адаптивного обзора использует в качестве основы гидропневматическую подвеску, что выгодно отличает ее от других типов. Изначально он отличался довольно сложной конструкцией и большим весом, что иногда вызывало стук подвески при движении по неровностям, но благодаря его модернизации были устранены многие недостатки, хотя он все еще имеет довольно сложную конструкцию.

Причины проблемы у McPherson

В стойках McPherson довольно часто выходит из строя верхняя часть, в которой к кузову крепится амортизатор. Пружины подвески при длительной эксплуатации довольно сильно проседают, и это практически сразу отражается на расстоянии между крылом и шиной. По этой причине довольно часто при движении автомобиля по каким-то неровностям происходят «поломки» амортизаторов, и установка более толстых прокладок между кузовом и автомобилем не решит проблему, лучше использовать обычный автобуфер, а в идеале , полностью замените пружину на новую.

De Dion


Схема получила свое название в честь французского инженера и в большинстве случаев применяется в задних мостах автомобилей. Стоит отметить, что стук в подвеске при движении по неровностям на ВАЗ-2121 и других автомобилях часто встречается именно потому, что в них используется такая система.

Основное конструктивное отличие такой подвески состоит в том, что картер главной передачи отделен от задней оси, а крутящий момент передается посредством полуосей с шарнирами равных угловых скоростей.Если говорить об основных недостатках этой технологии, стоит отметить «клевание» в процессе трогания с места, а также «приседание» машины при торможении.

На что это похоже?

В первую очередь стоит рассмотреть зависимую систему, которая наиболее активно используется на Жигулях, до сих пор катящихся по дорогам России и других стран СНГ, и у которой чаще, чем у многих других автомобилей, возникает стук в подвеске при езда по кочкам. ВАЗ-2114 и другие автомобили, в которых используются подобные системы, часто сталкивались с различными проблемами, но при этом часто их можно было отремонтировать даже самостоятельно.В качестве упругого элемента этой конструкции используются цилиндрические винтовые пружины, а четыре рычага используются для фиксации задней оси в продольном направлении и один — в поперечном. Именно благодаря этому достигаются хорошие технические характеристики данной подвески, хотя есть некоторые сложности в ее эксплуатации.

Полунезависимые конструкции, которые используются большинством производителей и которые менее подвержены ударам подвески при движении по неровностям, также широко распространены. Такими системами оснащаются Форд Фокус-2 и другие автомобили благодаря небольшому весу, а также отличной кинематике колес.Но в этом есть определенный недостаток — невозможность использования данной схемы на машинах с задним приводом.

Распространенные причины неисправности


Любой посторонний шум в районе подвески в любом случае свидетельствует о возникновении определенной неисправности, и на это особенно важно обратить внимание, если есть стук в подвеске при движении по неровностям. Форд Фокус-2 и другие автомобили достаточно уязвимы для таких неисправностей, и если вовремя их не устранить, в будущем можно столкнуться с довольно серьезными осложнениями поломки.Следует понимать, что различных источников такой проблемы довольно много, и исходить они могут от любых пар трения из-за износа сайлентблоков и резиновых втулок.

В рычажных системах довольно часто именно сайлентблоки при движении по неровностям вызывают стук в подвеске. «Лада Калина-2» и другие автомобили чаще проявляют эту проблему из-за выработки ресурса шарикоподшипников. Не забывайте, что из-за появления ударных нагрузок в опоре она часто разрушается при движении, поэтому уже сегодня на обочине можно встретить Жигули и другие старые автомобили, у которых при движении просто оторвалось колесо.

Для любой современной подвески характерен звук изношенных рулевых тяг, определить его можно по покачиванию руля. Также стоит отметить, что неисправность амортизатора в принципе сама по себе значительно снижает комфортность вождения, и не только является причиной стука подвески при движении по неровностям. Рено Логан и другие автомобили часто испытывают похожие проблемы, и иногда случается, что ломается не само устройство, а установленные резиновые втулки, которые просто нужно как можно скорее заменить.

Амортизаторы старого выпуска можно попробовать восстановить самостоятельно, но эффект от такой работы будет относительно недолговечным. Современные модели принято выпускать с неразборной конструкцией, поэтому в подавляющем большинстве случаев их просто нужно менять, если они вызвали стук подвески при движении по неровностям. Рено Логан (причины неисправности указаны выше) — одна из тех машин, в которых часто приходится полностью менять амортизаторы, но своевременный ремонт авто часто предотвращает такие серьезные неисправности.

Кроме всего прочего не мешает осматривать отбойники на плечах и амортизаторы.

Также нередки случаи, когда стук в подвеске при движении по неровностям на ВАЗ-2110 и других автомобилях вызывает износ резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае устранить проблему можно довольно просто, поскольку заменить изношенные комплектующие довольно просто. Часто проблема исходит от тормозных механизмов, и особенно часто она проявляется в машинах с дисковыми тормозами.

У задних мостов похожие проблемы, а еще у них часто бывает стук в подвеске при движении по неровностям. ВАЗ-2110 и другие автомобили сталкиваются с этой деталью из-за износа амортизаторов и резиновых втулок, но изредка источниками постороннего шума являются ступичные подшипники, также имеющие определенный срок службы. Детонация в подвеске сама по себе не самая серьезная и сложная проблема, но в любом случае нужно обратить на нее внимание и своевременно принять меры.

Диагностика опор верхней стойки


Как уже говорилось выше, опоры верхней стойки являются довольно частой причиной стука подвески при движении по неровностям.«Лада Калина» и другие отечественные автомобили оснащены креплениями через резиновый демпфер и упорный подшипник, и когда первый теряет упругость, при движении по неровностям можно обратить внимание на характерный стук в области передней части. столб.

Проблему можно определить, измерив расстояние между ограничителем и опорой, так как оно должно быть меньше 10 мм. Стоит отметить, что некоторые модели автомобилей оснащены закрытым агрегатом, поэтому провести такие замеры будет невозможно.В таких ситуациях, чтобы не просто анализировать всю конструкцию, можно воспользоваться методом диагностики, который используется для проверки упорных подшипников и позволяет определить стук в конкретной стойке. Для этого достаточно положить руку на «стекло» в месте крепления стойки, а затем повернуть переднюю часть машины с правой стороны. Конечно, лучше всего проводить такие процедуры с помощником.

Почувствовав характерные удары в районе верхней опоры, можно быть абсолютно уверенным, что основная причина неисправности — резиновый демпфер или упорный подшипник.Также необходимо обратить внимание на то, насколько затянута гайка крепления верхней опоры, так как довольно часто это основная причина стука в отпущенном состоянии.

Проверка ШРУСов


Сразу стоит сказать, что определить неисправность ШРУСа достаточно сложно, и сделать это можно только во время движения вашего автомобиля. Основным признаком проблемы с петлями является появление резкой трещины при повороте автомобиля или при попытке резкого трогания с места поворотом руля.

Визуально без предварительной установки определить поломку невозможно. Если вы все же обнаружите, что пыльник петли поврежден и внутри нет смазки, необходимо как можно скорее провести ремонт.

Шариковые подшипники

Сломанные шаровые опоры довольно часто являются причиной стука подвески при движении по неровностям на ВАЗ-2114. Такие автомобили часто встречаются с этой проблемой, так как в отечественных классических автомобилях такая неисправность появляется особенно часто.

Проверить шаровую опору довольно просто:

  1. Сначала машина поднимается домкратом, после чего колесо подвешивается с правой стороны.
  2. Теперь, когда колесо находится в свободном состоянии, нужно несколько раз потянуть его в поперечном направлении, одновременно наблюдая за тем, как ведет себя шаровая опора.
  3. Чтобы исключить какие-либо проблемы в ступичном подшипнике, лучше всего иметь с собой помощника, который задействует тормоз и заблокирует возможность вращения колеса.
  4. Если в процессе проверки шариковый подшипник начинает издавать посторонние звуки или появляется «люфт», это будет свидетельствовать о необходимости срочного ремонта или замены.

Среди прочего, еще раз обратите внимание на пыльник опоры, так как он также не должен иметь подтеков или механических повреждений.

Подшипники ступиц


После полной проверки шара также проведите полную диагностику ступичных подшипников передних колес.Для этого сначала нужно домкратом поднять машину, после чего встряхивают соответствующее колесо вниз и вверх. Если действительной причиной детонации является износ подшипников, вы сразу почувствуете это.

Стук в подвеске — проводим самостоятельную диагностику проблем. Диагностика ходовой части автомобиля: как сделать Как проверить ходовую часть на ВАЗ

Подвеска — очень важный компонент автомобиля. От его состояния зависит ваша безопасность, управляемость и комфорт.Зная, как провести диагностику подвески своими руками, можно сильно сэкономить на автосервисах, где за эту процедуру берут очень хорошие деньги.

Не бывает, чтобы детали подвески выходили из строя в один момент (конечно, если не влетишь в бордюр, а то и того хуже). Подвеска обычно ломается постепенно. Сначала один элемент начинает стучать по неровностям, так как он больше не работает должным образом, его нагрузка ложится на другие элементы, которые для этого не предназначены. Их износ становится все быстрее.Все это накапливается, как снежный ком, и в конечном итоге приводит к неисправности передней и задней подвески и большим денежным затратам.

Чтобы этого не произошло, рассмотрим самую важную тему — диагностику подвески автомобиля своими руками. Вы можете распечатать эту статью и повесить ее в гараже в качестве памятки, а если вы подозреваете, что с подвеской что-то не так, немедленно проверьте это и не откладывайте в долгий ящик.

Существует огромное количество вариантов подвески авто.Отличия заключаются в ходовых качествах и стоимости обслуживания и, конечно же, его состоянии. Основные конструктивные элементы остались без изменений.

К основным элементам подвески относятся:

  • Амортизаторы
  • Рычаги
  • Пружины
  • Шаровые опоры
  • ШРУС
  • Подшипники ступицы
  • Стойка стабилизатора

Рассмотрим подробнее, как проверяется подвеска автомобиля, и выявим ее неисправность, если таковая имеется.Начнем с пружин и амортизаторов.

Амортизаторы

Амортизаторы телескопических стоек играют в автомобиле очень важную роль — они гасят колебания кузова и отвечают за устойчивость автомобиля на дороге при выполнении маневров.

Проверить работоспособность амортизаторов довольно просто. Для этого поднимите и раскачивайте автомобиль, когда он стоит на ровной поверхности. После того, как вы перестанете раскачивать машину, она должна прекратиться.Если задние амортизаторы или передние амортизаторы неисправны, они будут продолжать раскачиваться.

При неисправных амортизаторах управлять автомобилем становится проблематично. Чувствуется отсутствие сборки автомобиля, поломки на каких-то неровностях.

Обязательно загнать машину в яму или эстакаду, и посмотреть, нет ли подтеков на амортизаторах — если есть, значит, амортизатор не в порядке, и его надо поменять.

Для более глубокого анализа изношенных деталей необходим специальный вибростенд для диагностики подвески.Собрать такую ​​подставку своими руками не получится, да и купить ее для личного пользования будет дорого, поэтому лучше всего раскошелиться на несколько сотен рублей и обратиться в сервис для проведения этой процедуры.

Пружины

Следующим этапом диагностики шасси будет диагностика пружин. Начинается с визуального осмотра. Если пружина треснула или, что еще хуже, лопнула, ее необходимо заменить. Обратите особое внимание на витки пружины.Если они находятся близко друг к другу или даже соприкасаются, это говорит о том, что металл пружины «устал», такую ​​пружину лучше поменять.


Также стоит измерить дорожный просвет автомобиля и сравнить его с тем, который был на заводе, если он меньше, то пружины прогнулись.

При неисправных рессорах машина будет катиться, крениться в поворотах, появятся поломки подвески. Управлять такой машиной будет сложно.

В основном пружины изнашиваются по естественным причинам. Если машина была рабочей лошадкой, на ней возили разный вес, то это может вызвать преждевременный износ.

В больших городах реагенты отрицательно влияют на свойства пружины, вызывая коррозию и тем самым уменьшая толщину змеевика.

Шарик

Для более полной диагностики подвески необходимо обязательно проверить шариковые подшипники. Шаровая опора — это элемент, который соединяет подвижную ступицу и неподвижный рычаг подвески.Шары часто выходят из строя из-за быстрой езды по плохой дороге.

При наличии износа шара будет слышен глухой звук. Особенно это будет заметно при движении по неровностям.


Вы можете точно диагностировать шаровые опоры, используя два метода:

  1. Метод качания из стороны в сторону. Для этого вам понадобится помощник, который проверит стук в районе колеса при раскачивании. Если есть, не спешите приговаривать шаровые опоры, проверьте второй способ.
  2. Для реализации второго способа необходимо поднять автомобиль домкратом, соблюдая технику безопасности. Чтобы исключить возможность люфта подшипников, нужно, чтобы кто-нибудь давил на педаль тормоза. В этот момент нужно покачать колесо, взявшись за верхнюю и нижнюю точки (как на циферблате часов 12 и 6). Если чувствуется заметный люфт, то опору нужно менять.

Опоры и стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора выходят из строя чаще, чем все другие элементы подвески.Их неисправность выражается в отчетливом дребезжании и постукивании по неровностям.


Если при отпускании рулевого колеса автомобиль выскакивает из колеи, приходится постоянно управлять им и выравнивать его, это сигнализирует о неисправности стоек стабилизатора.

Чтобы проверить стойку стабилизатора, вам нужно схватить ее рукой или найти упор и пошевелить креплением. Если откручивание происходит без особых усилий, слышен стук или чувствуется люфт, то стойку необходимо заменить.

Рулевая рейка

Рулевая рейка очень часто начинает стучать при движении на большой скорости по плохой дороге. Стук в рулевой рейке говорит о том, что ее необходимо как можно скорее отремонтировать. Если этого не сделать, то в будущем можно получить замену рулевой рейки, а это очень дорого.

Рулевая рейка часто начинает стучать на автомобилях с очень жесткой и сжатой подвеской. Он не поглощает всю силу удара, и часть удара приходится на рулевую рейку.В рулевой рейке установлены специальные сухари, которые нужны, чтобы вал не люфтил. Со временем эти сухари изнашиваются, и постоянные удары, которые не гасит подвеска, ускоряют этот процесс. Начинают стучать грабли. Стук очень похож на стук стойки стабилизатора.

Чтобы проверить стойку, нужно залезть в яму, или снять колеса, и вытащить вал стойки сначала с одной стороны, а затем с другой. Если вы чувствуете биение, значит, необходимо отремонтировать рейку.

Также будет полезно знать, что одним из характерных признаков данной неисправности является отдача на руль при движении по неровностям.

Тяги и наконечники

Признаки неисправности концов рулевых тяг можно сравнить с признаками неисправности рулевой рейки, а именно стук появляется при движении по неровностям.

Чтобы точно диагностировать неисправность этих элементов, необходимо визуально осмотреть резиновые детали, если они треснуты или порваны, то велика вероятность, что эти детали неисправны.

Проверить люфт этих элементов можно с помощью крепления, качаясь вверх и вниз. Если чувствуется заметный люфт, то скорее всего изношены шаровые опоры рулевых тяг или наконечники.


Подшипники ступицы

Если подшипники ступицы неисправны, они издают гул, который появляется во время движения. Этот гул становится очень слышимым при движении по ровной дороге с той же скоростью.

Чтобы убедиться, что это ступичный подшипник, а не какой-то подшипник коробки передач, нужно немного разогнать машину, выключить передачу, чтобы машина ехала накатом.Если наши опасения подтвердятся.

Чтобы узнать, какой подшипник гудит, нужно поднять машину на домкрате, и покрутить колесо, если чувствуется характерный скрежет подшипника, значит, этот подшипник неисправен.

Когда ситуация очень плохая, колесо имеет вертикальный люфт. Чем больше износится подшипник, тем больше будет люфт.

ШРУС

Чаще всего неисправный ШРУС проявляется отчетливым хрустом при повороте руля в одну сторону с резким троганием.Когда этот симптом наблюдается в автомобиле, имеет смысл загнать машину в яму и проверить.

Для того, чтобы самостоятельно проверить ШРУС, сначала необходимо провести визуальный осмотр, если пыльники порваны, высока вероятность неисправности ШРУСа, так как грязь, которая полетит под ним, будет действовать как абразивный и в несколько раз ускорит износ.

Результат

Это еще не все, что включено в диагностику. Эти процедуры помогут только узнать общее состояние основных узлов подвески.Для более глубокого анализа износа того или иного элемента может потребоваться оборудование, которое есть только на СТО.

Одна из самых распространенных проблем автомобилей в России — поломка подвески. Детали ходовой части не выдерживают местных дорог, препятствий и стилей вождения. Поэтому иногда приходится обращаться к специалистам и ремонтировать машину для дальнейшей эксплуатации. Иногда возникают проблемы, которые вообще не требуют профессионального вмешательства. Возможно, что стук в подвеске исходит от незакрепленного колеса или незакрепленного крепления ступицы.В этом случае нужно снять колесо и провести базовую диагностику. Это может сделать каждый без проблем. Если у вас есть немного времени и желание выяснить, что именно не так с вашим автомобилем, вы можете провести эту процедуру. Если подвеска стучит, не обязательно виноваты детали шасси. Очень часто виной всему трансмиссия или даже подушки двигателя.

Поэтому диагностика часто затягивается, необходимо открыть капот и сдвинуть руками все детали, которые могут пустить крепления и стукнуть при движении.Это касается каждого элемента, включая силовой агрегат. Проблемы с подушкой двигателя — обычное явление. При выходе из строя силовой агрегат начинает шататься в месте крепления и во время движения делать очень неприятные удары. Затяните все крепления в шасси. Верхнее крепление амортизатора можно освободить, что вызовет прямой удар по подвеске даже на ровной поверхности. Гайку ступицы необходимо затянуть должным образом, которая обеспечивает нормальную фиксацию всех деталей подвески на месте.Расскажем подробнее обо всех процессах доработки.

Закручиваем все гайки и болты, если подвеска начинает стучать

Нередко случаи, когда после ремонта в гаражной мастерской шасси начинает активно стучать. Часто оказывается, что мастера не обладали очень профессиональной рукой. Не затянули один из креплений или затянули неправильно. В результате деталь при движении сильно стучит или быстро выходит из строя. В этом случае нужно самому поставить машину в яму и провести несколько важных работ:

  • залезть в яму под двигатель и ощупать руками все детали подвески на предмет люфтов и ударов, особое внимание уделить сайлентблокам и сайлентблокам, креплениям;
  • может немного отпустить нижнее крепление амортизатора, что вызовет определенный звук, как будто теперь при движении по неровной дороге что-то отвалится;
  • рулевые наконечники и тяги тоже должны быть достаточно хорошо затянуты, как и другие детали, при обнаружении люфта нужно попытаться подтянуть элемент;
  • если затянуть невозможно, стоит обратиться к специалистам и поменять деталь, так как дальнейшая эксплуатация зачастую очень опасна и нежелательна;
  • также можно подтянуть верхние крепления стоек под капот, их часто отпускают и начинают стучать даже на ровной дороге при разгоне или замедлении.

Стук на ровной дороге водителю автомобиля особенно непонятен. Если подвеска дребезжит при разгоне или торможении, особое внимание следует уделить стойкам. Если рывки и стуки возникают непосредственно в момент нажатия на газ или тормоз, обратите внимание на внешние и особенно внутренние ШРУСы. Их можно проверить, взявшись за полуоси рукой и проверив люфт. Они часто оказываются большой проблемой подвески, которую нужно срочно устранять.

Проверяем все детали подвески своими руками — как диагностировать?

Самостоятельная диагностика любых элементов автомобиля, в том числе подвески, вполне возможна, но доставляет ряд трудностей. Во-первых, вам понадобится приямок для установки транспортного средства и комфортного осмотра. Во-вторых, нужно знать все, что необходимо для диагностических работ на вашей модели автомобиля. Существует некий универсальный набор задач, которые можно использовать для диагностики автомобиля:

  • сначала поставьте машину на яму и спуститесь под моторный отсек для доступа к передней подвеске, проведите ручной осмотр полуосей на люфт;
  • осмотрите все пыльники на предмет возможных проблем с ШРУСами или шаровыми шарнирами, затем возьмите монтировку и проверьте состояние втулок;
  • для проверки сайлентблоков и сайлентблоков, просто аккуратно подденьте их плоским краем крепления и раскачивайте, если есть стук или слишком большой ход, их необходимо заменить;
  • также внизу под автомобилем посмотрите крепление всех остальных деталей, что поможет убедиться, что стучит именно подвеска, а не заглушенный двигатель;
  • на задней подвеске следует обратить особое внимание на втулки балок или на рычаги, что зависит от конструкции шасси в вашем автомобиле, диагностика проста.

Если заранее провести такое исследование в автомобиле, то можно легко найти основные неисправности и неисправности. Некоторые детали можно легко отремонтировать самостоятельно. Но иногда оказывается, что самостоятельный ремонт невозможен. Необходимо обратиться в качественный сервис и заказать замену конкретной детали, что будет дешевле, чем диагностика и устранение неисправностей, а потом только замена.

Какие проблемы нельзя отложить на потом?

Управлять автомобилем с поломанной подвеской — плохая идея.Водитель должен понимать, что подвергает себя определенной опасности. Есть много решений, которые можно использовать в самых разных ситуациях. Если вы обнаружили простую проблему, но денег на ремонт не так много, можно временно установить дешевые китайские запчасти и подарить себе несколько месяцев безопасной эксплуатации автомобиля. А вот со следующими вариантами разбивки лучше не шутить:

  • все, что связано со стойками и их креплениями — поломка полностью помешает вам управлять автомобилем, а также может повредить некоторые окружающие детали;
  • ШРУСы и механизмы их крепления — их следует менять сразу после начала стука, так как их полное разрушение приведет к тому, что движение будет невозможно, крутящий момент не распределяется;
  • Система рулевого управления
  • , наконечники и тяги — их тоже следует менять, как только вы обнаружите проблемы, так как отсутствие замены подвергнет вас опасности;
  • тормозная система не терпит задержек, поэтому ремонтировать и восстанавливать ее стоит сразу после диагностики и обнаружения любых поломок;
  • Детали задней подвески
  • обычно могут подождать, но если это не относится к ступичным подшипникам, эти детали следует своевременно заменять, чтобы избежать различных неприятностей.

Проверить ступичный подшипник невероятно просто — нужно просто разогнаться до скорости 90 километров в час и попытаться услышать гул передней и задней подвески. Если есть гул, можно смело менять подшипник с определенной стороны. Если гула нет, ничего менять не нужно. Вы также можете поднять колесо и попытаться раскрутить его как можно больше, чтобы получить информацию о подшипниках и их состоянии.

Что нельзя диагностировать самостоятельно в подвеске?

Есть детали подвески автомобиля, которые невозможно диагностировать самостоятельно.Часто даже при детальном рассмотрении каждого элемента очень сложно найти нужные проблемы. Это не значит, что вы можете продолжать управлять автомобилем, не обращая внимания на стук. Особенно стоит обратиться в сервис, если стук усиливается, его появление учащается. В этом случае виноваты следующие детали:

  • непосредственно стойки, вышедшие из строя, проверить это практически невозможно, разве что при визуальном осмотре вы увидите подтекающее масло на стойках;
  • Шаровая опора
  • — проверить при визуальном осмотре машины просто невозможно, поэтому придется проверять уже при разборке деталей ходовой части;
  • тормозная система, которая достаточно далеко спрятана от глаз водителя и имеет довольно сложную конструкцию, поэтому ремонтировать ее самостоятельно не стоит;
  • Упорные подшипники
  • — крайне сложно определить, что именно виновато в том, что ваша машина стучит на неровностях или при поворотах, это сложная деталь подвески;
  • Стабилизаторы
  • и другие важные элементы подвески, проверить которые можно только на втулках, проверить сами механизмы довольно сложно, для этого придется ехать на СТО.

При хорошем сервисе вы проведете достоверный осмотр каждой детали, сделаете профессиональные выводы. Но мы говорим только о сложных вещах, которые на самом деле оказываются неприятными для автовладельца. Можно использовать самые разные диагностические возможности, но использование рук мастера сложно заменить чем-то другим. Если вы обнаружили сложную проблему, вам следует немедленно устранить проблему и установить качественные детали. Предлагаем посмотреть небольшой видеоролик с диагностикой подвески и обычными для этого процесса действиями:

Подводя итоги

Есть много необычных и редких проблем, которые на самом деле могут быть довольно сложными для каждого автомобиля.Подвеска страдает от множества ударов по неожиданным ямкам, от езды по изначально некачественной дороге. Вы можете найти целый список причин выхода из строя, среди которых будет естественный износ. Поэтому искать причины не стоит, нужно просто устранить возникшие проблемы и произвести качественный долговечный ремонт. Без этого эксплуатация автомобиля будет невозможна, придется постоянно ездить и думать, что подвеска может рассыпаться в любой момент.

Особое внимание следует обратить на вышедшие из строя детали подвески.В сервисе следует попросить объяснить причины такой поломки, чтобы в будущем не допустить подобных ошибок в управлении автомобилем. Часто оказывается, что машина просто начинает ломаться, одна деталь за другой выходит. Это происходит, когда заканчивается гарантированный заводом ресурс всех запчастей. В этом случае на ремонт машины уйдет много времени и средств. Тем не менее, установив оригинальные качественные запчасти, о проблеме можно забыть на долгие годы.Вы когда-нибудь проводили самостоятельную диагностику ходовой части автомобиля?

Это важный момент не только при покупке автомобиля, но и при проведении текущего ремонта. Рассмотрим, как проверить ходовую часть автомобиля, определить источник посторонних звуков и рассчитать оставшийся ресурс некоторых элементов подвески.

Тест-драйв

Любая проверка ходовой части начинается на ходу. Откройте окно, чтобы лучше определить, откуда доносятся посторонние звуки.Понаблюдайте за поведением машины на дороге. Не должно быть рысканья, чрезмерного раскачивания на холмистой дороге и крена на поворотах. Обязательно обратите внимание на работу тормозной системы.

На скорости 20-30 км / ч повернуть руль в разные стороны. Появление щелчков или потрескивания будет свидетельствовать о неисправности ШРУСа или опорного подшипника. При статическом осмотре эту неисправность обнаружить не удастся.

Для проведения полного осмотра вам понадобится лифт и помощник.Для проверки ступичных подшипников можно использовать домкрат. Недостаток в том, что вам придется поддомкрачивать каждое колесо. Из инструмента вам потребуются: лом, монтировка или обыкновенный кусок прочной трубы, фонарик. Не забывайте перчатки.

Проверка на земле

Попросите помощника подергать руль резкими движениями с небольшой амплитудой. В этот момент прислушайтесь к себе, нет ли стуков от рулевой рейки. По возможности потяните за рычаги рулевой рейки автомобиля.В вертикальном направлении люфта быть не должно. Обратное будет указывать на сломанные втулки в рейке или изношенную направляющую рулевой тяги.

Неисправности рулевой рейки на начальном этапе могут проявляться только при определенных условиях, поэтому при езде на новой для вас подержанной машине вы можете не заметить симптомы. Обратите внимание, что проблема со временем будет прогрессировать, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Для последующей экспресс-диагностики необходимо:

  • попросите помощника повернуть руль в обе стороны до упора, когда машина заглушена.Сами в этом случае положите руку на стекло в месте расположения опоры. Если почувствуете, услышите хруст в момент поворота руля — поворотный подшипник автомобиля «выбежал». Вы также можете обнаружить это, положив руку на пружину. В момент поворота колеса оно не должно «подпрыгивать» или вибрировать, но само поворотное движение должно проходить плавно;
  • поверните рулевое колесо до упора в любую сторону. Осмотрите пыльник ШРУСа. На нем не должно быть следов жира и разрывов.Подгибая, в таком положении можно осмотреть пыльники шаровых, рулевые наконечники;
  • осмотреть видимый контур тормозной магистрали. На трубках не должно быть глубоких коррозионных пятен, тормозные шланги не должны иметь разрывов;
  • качнуть с каждой стороны машины. Работающий амортизатор вернется, чтобы гасить вибрацию за 1 движение. В противном случае машина еще несколько раз покачнется по инерции. Осмотрите шток амортизатора на предмет утечек и масляного тумана. Такой дефект свидетельствует о негерметичности сальника.

Проверка на подъемнике

Некоторые неисправности шасси невозможно определить без подвешивания колес. Подняв автомобиль, выполните следующие действия:

  • покачивайте колеса вперед и назад по вертикали. Если вы обнаружили люфт, это вина ступичного подшипника. При движении неисправность часто сопровождается гудением на скорости. Подобный симптом может появиться или исчезнуть при прохождении поворотов. Крути колесо. Он должен вращаться без задержек, шорохов и скрипов.Проделайте то же движение, только в горизонтальном направлении. Люфт может быть от ступичного подшипника, рулевого наконечника или стойки;
  • Поместите рычаг (монтировку, трубу и т. Д.) Между поворотным кулаком и рычагом подвески. Путем приложения силы в вертикальном и горизонтальном направлениях можно определить наличие рабочего в шаровом шарнире и поворотных концах ходовой части;
  • Штанги стабилизатора
  • не должны люфтить в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Потяните их руками или используйте рычаг, чтобы заставить их.Приложите усилие к самой стойке стабилизатора. Если вы обнаружили значительный люфт, то необходимо заменить уплотнительные втулки;
  • Один из основных элементов шасси автомобиля — сайлентблоки. Их проверке следует уделить самое пристальное внимание. Начните осмотр резиновых изделий с поиска разрывов или явных следов отслоения резины от металлических втулок и зажимов. Используя рычаг, приложите силу в разных плоскостях. Элементы, закрепленные целыми сайлентблоками, должны делать лишь небольшие отклонения, а затем снова возвращаться в исходное положение.При раскачивании может наблюдаться расслоение или расширение слезы. Такое поведение является четким сигналом для ремонта шасси автомобиля.

12.09.2016

Доброго времени суток, уважаемые читатели сайта АвтоАвену , сегодня я расскажу, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля, и разобраться, какие детали нужно отремонтировать или заменить.

Для начала диагностики нужен гараж с ямой, подъемником или эстакадой. Цель состоит в том, чтобы иметь возможность осмотреть машину снизу.Также не лишним будет обзавестись перчатками, ломом или ломом. Если вы впервые видите свою машину в таком ракурсе, нечего бояться, несмотря на кажущуюся сложность устройства подвески, она состоит из типовых элементов.

Рассмотрим самые ненадежные:

  • Шаровые опоры — используются в точках подвижных тройников.
  • Сайлентблоки и втулки представляют собой резиновые ленты, вставленные в болтовые соединения для гашения вибрации и шума.
  • Пыльники — это резиновые накладки, защищающие агрегаты от пыли, воды и грязи.
  • Стойки стабилизатора — состоят из поворотных кулаков и служат соединением концов стабилизатора с основным элементом подвески.
  • Сальники — это резиновые кольца, которые входят в узлы и удерживают масло в месте вращения валов или движущихся частей.
  • Подшипники, пружины и амортизаторы.

Рекомендации, как самостоятельно проверить подвеску автомобиля.

Процедура диагностики стандартная и довольно простая, но обо всем по порядку:

  1. Сначала проведем визуальный осмотр, левая и правая части подвески собраны симметрично, поэтому при сравнении их платите внимание, все ли детали и крепеж на своих местах. Если чего-то не хватает, то ездить на такой машине очень опасно.
  2. Подвешенные колеса встряхнуть в вертикальной и горизонтальной плоскостях, стуков и люфтов быть не должно, при их наличии проверить, хорошо ли затянута гайка ступицы.Затем крепко возьмитесь за колесо обеими руками и начните медленно поворачивать его, слегка покачивая. Так проверяется ступичный подшипник на износ, если есть даже самые маленькие люфты, или происходит вращение с заклиниванием, подшипник нужно заменить.
  3. Осмотрите абсолютно все пыльники передней и задней подвески, они должны быть целыми и эластичными, если вы видите трещины или надрывы, то такой пыльник нужно как можно скорее заменить (если этого не сделать достаточно быстро, дорогие комплектующие, например, внутренний или внешний ШРУС, необходимо будет заменить и т. д.).
  4. Обязательно проверьте тормозные шланги, не допускаются трещины и утечки, если эти дефекты выявлены, требуется срочная замена вышедших из строя элементов. Тормоза за разгильдяйство не прощают.
  5. Возьмите заранее подготовленный лом или узел и используйте их для проверки шаровых шарниров. Немного теории — рабочая часть шара состоит из корпуса, пальца и пластиковых вкладышей, именно пластиковый вкладыш изнашивается в процессе эксплуатации.Ваша задача, прилагая разнонаправленные усилия, понять, есть ли износ или нет. Для проверки не нужно прилагать много усилий, а во время покачивания не должно быть люфтов или ударов, при наличии люфтов шар необходимо заменить.
  6. Следующие объекты нашего пристального внимания — сайлентблоки и сайлентблоки, если они не в порядке, то при движении по неровностям, резкому ускорению или торможению двигателем будет слышен глухой стук. Проверить их довольно просто, сначала осмотрите их визуально на предмет трещин и порывов, их не должно быть.Затем вставляем сборку в соединение и осторожно пытаемся протолкнуть сайлентблок. Новый сайлентблок выжать довольно сложно.
  7. Сейчас оценим состояние сальников, они установлены в основных узлах автомобиля. Например, в двигателе, коробке передач, коробке передач или рулевой рейке и отвечают за удержание смазки в точках выхода вращающихся или движущихся частей. Если вы видите следы течи масла из агрегата или его запотевание в местах установки сальника, его необходимо заменить.
  8. Наконец, осмотрите стойки и пружины. Пружины должны быть целыми и равным по количеству витков слева и справа, а стойки должны иметь цельные пыльники и не иметь следов протечек масла. Если их состояние вызывает подозрения, то вам следует пройти осмотр в автосервисе на специализированном стенде или показать машину квалифицированному механику. Помните, что изношенные амортизаторы могут стать причиной серьезных аварий при маневрировании или резком торможении на неровной дороге.

Суммируем:

Старайтесь проводить диагностику подвески каждые шесть месяцев при подготовке вашего автомобиля к зимнему и летнему сезонам.Это позволит не только выявлять и устранять поломки на ранних стадиях, но и сделает передвижение на автомобиле более безопасным и комфортным для вас и ваших пассажиров.

Диагностика подвески (передняя) предназначена для проверки трансмиссии и рулевого управления, которые состоят из следующих компонентов, которые, скорее всего, выйдут из строя:

1. Амортизаторы;
2. Пружины;
3. Шаровые опоры;
4. Нижние рычаги с сайлентблоками;
5. Опоры подвески верхние с подшипниками;
6.Шатуны стабилизатора;
7. Опоры стабилизатора;
8. Рулевая рейка;
9. Тяги рулевые;
10. Наконечники рулевые;
11. Кардан рулевой;
12. Подшипник ступичный;
13. ШРУС (наружный шарнир).

Перед тем, как приступить к диагностике подвески , необходимо проверить все резиновые сапоги и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь с поврежденной крышкой требует замены.
Исправный амортизатор не должен иметь протечек масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без впадин и царапин, при раскачивании станка он не должен издавать звуков, а практически сразу гасить колебания станка.При езде с неисправным амортизатором машина качается, а сбоку кажется, что колесо не катится по дороге, а прыгает, как мяч. Утечки масла возникают раньше, чем другие симптомы, и амортизатор еще некоторое время может нормально работать с ними.

Изношенные (просевшие) пружины определяются низкой посадкой машины и невозможностью правильно отрегулировать развал.

Шаровые шарниры проверяются путем качания нижних рычагов вверх и вниз с помощью монтировки или подъемника.При этом ощутимого люфта быть не должно.

Сайлентблоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии монтировкой, не должны иметь вздутых и потрескавшихся кусочков резины, резина не должна отслаиваться от внутренних или внешних втулок.

Сюда входит проверка шаровых опор и сайлентблоков, на которые нужно смотреть, когда машина поднята и откручивает крепление шарового шарнира к нижнему рычагу. После этого при повороте корпуса шарового шарнира рукой он должен двигаться плавно, с усилием и без люфта.Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение под влиянием эластичности резины сайлентблоков.
Неисправные верхние подшипники подвески могут иметь люфт при раскачивании машины вверх и вниз. Кроме того, может порваться резиновая деталь в опоре, но не всегда можно определить это, не сняв опору.

Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и сильным раскачиванием рычагов. Все суставы не должны иметь люфта.

Рулевая рейка выходит из строя очень редко, за исключением тех случаев, когда направляющая втулка изнашивается на стороне, противоположной водителю. Это можно определить, покачивая руками сам рельс, повернув колеса в сторону рулевого колеса, захватив рельс через кожух рулевой тяги.

Для проверки рулевых тяг и рулевых наконечников поворачивайте руки за рулем или поворачивая рулевое колесо вправо и влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь.Ни штанги, ни наконечники не должны иметь люфта.

Неисправный кардан рулевого управления может иметь люфт, иногда довольно большой, или наоборот — его можно повернуть с усилием. Если на вашем автомобиле нет чехла или чехла, рекомендуется подобрать и надеть на него чехол. Хорошо подойдут чехлы от рулевых тяг, также можно подобрать чехол от отечественной машины.

Неисправный при движении может издавать гул, что проверяется пробуксовкой колес на хорошо закрепленном, подвешенном автомобиле.Также у него может быть люфт, который проверяется поворотом колеса руками за его верхнюю точку от себя к себе.

Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим ускорением в крутом повороте.

Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны только наиболее типичные, поэтому полную диагностику подвески лучше всего делать на специализированных СТО

Почему на машине скрипит руль? Почему скрипит руль при вращении в легковой машине? Скрип при повороте руля

При скрипе руля при вращении водитель сразу же воспринимает этот звук как сигнал к поиску неисправности.Это логично, ведь чаще всего это происходит из-за неисправности каких-либо систем или износа деталей. К тому же, если при вращении руль скрипит, то это создает опасность аварии, которая может повлечь за собой печальные последствия.

Возможные причины скрипа

Сразу отметим, что причин может быть много, и самостоятельно выявить большинство из них довольно сложно. Даже специалисты не смогут определить характер неисправности без диагностики, однако на СТО мастеру желательно подробно объяснить ситуацию, в которой этот звук возник впервые:

  1. Движение на не ровная дорога.
  2. Направление вращения (влево или вправо).
  3. Другие возможные «симптомы» в виде стука из-под капота и т. Д.

Возможно, это поможет делу. Подводя итог, следующие системы автомобиля могут быть источниками писка:

  1. Элемент рулевого управления (наиболее вероятно). Чаще всего при неисправностях скрипят рулевые наконечники, колонка и ГУР.
  2. Подвеска. На отечественных и иномарках типа «Ниссан» скрипит руль при вращении из-за неисправной детали подвески, воспринимающей нагрузку при повороте.Есть ощущение, что скрипит именно руль, хотя на самом деле это не так.
  3. Тормозная система. Если тормозная колодка болтается, то при повороте диска, например, он может тереться о нее, что вызовет скрип или стук. Но обычно капризные тормозные колодки стучат, и не только при поворотах.
  4. Шасси.

Колесо

Иногда некачественная обработка материалов в дешевых автомобилях может вызывать характерные скрипы. Такое шарканье хорошо слышно в салоне, но на улице практически незаметно.Это не имеет ничего общего с неисправными рулевыми механизмами. Редко бывает, что колесо трется о пластик, который сдвинулся с места из-за незакрепленных креплений. Для устранения данной неисправности не потребуется значительных усилий, и на любой СТО справятся с этой проблемой в течение часа. Надо будет снять руль, подтянуть крепления системы, отошедшей от своего места, и установить рулевое колесо обратно.

Рулевая колонка

Этот рулевой элемент оснащен муфтой, которая может скрипеть из-за отсутствия смазки.Самостоятельно решить проблему не получится. Мастера на СТО должны снять рулевую колонку, смазать, поставить обратно. В этом случае скрип уйдет. Также причина может заключаться в крестовине колонны, когда кардан трется о стенки пыльника. Проблема решается смазкой, некоторые автовладельцы утверждают, что им помог WD-40.

И последнее, но не менее важное: причиной скрипов руля при вращении в ВАЗ-2114 может быть кривизна рулевой колонки.В этом случае возможны вибрации на рулевом колесе, удары. Если уровень шума низкий, значит, проблема незначительная, но рано или поздно рулевую колонку придется заменить полностью. Самостоятельно это сделать очень сложно.

Рулевая рейка

Рейка стыкуется с рулевой колонкой. Есть вероятность, что скрип исходит именно из-за этого интерфейса. Если руль скрипит при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, то точку стыковки можно проверить самостоятельно.Однако на иномарках этот раздел чаще всего недоступен, поэтому приходится обращаться на СТО. Причина скрипа — износ деталей или неправильная их регулировка. Также это может быть:

  1. Износ механизма рулевой рейки.
  2. Слабость давления.
  3. Самый маленький изгиб.

В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего рейку не ремонтируют, а заменяют на новую.

Прочие элементы рулевого управления

При скрипе рулевого колеса при вращении нельзя исключить износ других органов управления.В частности, причины могут быть следующие:

  • Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги. Попадание песка или грязи внутрь из-за негерметичного пыльника может вызвать скрежет или характерный скрип. Целостность этих деталей можно проверить вручную. Если они негерметичны, то их нужно заменить. Также стоит проверить пыльники на концах рулевых тяг. Попадание в них песка также может быть причиной того, что на «Опеле» скрипит руль при вращении. Это касается и других автомобилей импортного или российского производства.
  • Изношены шарниры рулевых. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальном этапе поворота руля. Изношенные петли никогда не восстанавливаются, а заменяются немедленно.

  • Отсутствие смазки или песок в подшипниках поворотных кулаков … Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что приводит к скрипу и свисту. Проблема решается добавлением смазки.

ГУР

Учтите, что этот агрегат самый шумный, и даже в неподвижном автомобиле при повороте руля он издает гул, который отчетливо слышен в салоне.Чтобы устранить проблему, нужно долить жидкость в специальный бачок под капотом автомобиля.

Однако недостаток жидкости не всегда вызывает скрип. Рулевое колесо может издавать звуки при вращении из-за износа ремня гидроусилителя руля, неисправности насоса этой системы или попадания воздуха в систему. СТО может поставить правильный «диагноз».

Подвеска и ходовая

Нечего удивляться, если руль скрипит при вращении ВАЗ 2107, ведь эти автомобили старые, подвеска и ходовая у них сильно изношены.В случае постороннего писка при повороте руля стоящей машины стоит провести регулировку углов установки колес. Возможно, причина кроется в неправильной настройке. Эта процедура проводится на СТО, где есть специальный стенд.

Другая возможная неисправность ходовой части — износ шариковых подшипников. В этом случае также может наблюдаться люфт колес. Опоры заменены на СТО, ремонту не подлежат. Подобные симптомы возникают при сильном износе подшипников стойки.Часто такие детали смазываются, и скрип на время пропадает. В идеале подшипники следует заменить, а повторное смазывание — это временная мера.

В полноприводных и переднеприводных автомобилях ШРУСы могут скрипеть при повороте рулевого колеса. Писк становится все громче и интенсивнее по мере увеличения скорости вращения. Если установлено, что причина в ШРУСах, то их необходимо срочно менять, так как выход из строя этих элементов сильно снижает уровень безопасности водителя и пассажиров во время движения.

В автомобилях ВАЗ 2110 может скрипеть руль при вращении из-за отслуживших свой ресурс старых амортизаторов. Дело в том, что во время поворота нагрузка на один из них увеличивается, и при сильном износе он будет скрипеть. У водителя создается впечатление, что руль скрипит. Дополнительно амортизатор будет стучать при движении по неровной поверхности.

Наконец

Невозможно определить конкретную причину неисправности без полной диагностики всех систем, которые могут вызвать скрип рулевого колеса.Водителю остается только проверить пыльники на предмет повреждений, а если в пыльниках обнаружены дырки, то их нужно заменить.

Что касается других вероятных причин писка, то они могут быть обнаружены на СТО (да и то не всегда), поэтому при появлении посторонних звуков при повороте руля желательно следить за диагностикой, т.к. есть вероятность того, что на высокой скорости рулевое управление вообще откажется, и это может привести к аварии.

Посторонние звуки в системе рулевого управления могут указывать на неисправность.Более того, часто по характеру звука можно определить тип поломки. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться со всеми возможными вариантами неисправностей, их симптомами и способами устранения.

1

Что делать, если слышен гул гидроусилителя руля

Часто автомобилисты жалуются на гул гидроусилителя руля при повороте рулевого колеса влево или вправо, когда автомобиль стоит на месте. Если грохот негромкий, то ничего страшного в этом нет.Можно сказать, что небольшой шум — это некая особенность гидроусилителя руля, которая встречается на многих автомобилях. Если гул неравномерный, т.е. периодически усиливается, отчетливо слышен при движении, иногда переходит в скрежет, значит, есть проблемы в системе рулевого управления. В первую очередь следует проверить уровень жидкости в расширительном бачке, который находится под капотом, и при необходимости долить. Если после доливки звук через некоторое время снова появляется, а уровень жидкости в баке снова упал, значит, произошла утечка жидкости, которую необходимо немедленно устранить.

Сначала вам нужно научиться слышать и отличать «плохой» гул и звук от простых звуков.

Если звук не связан с низким уровнем жидкости, возможно, неисправны детали гидроусилителя руля. В этом случае необходимо немедленно обратиться в сервисный центр, так как ремонт данного агрегата достаточно сложный, требующий опыта и знаний. Часто владельцы автомобилей с гидроусилителем руля сталкиваются со свистом рулевой системы. Сначала он несильный, и появляется только при полном повороте руля.Со временем свист усиливается и появляется в любом положении руля, особенно если автомобиль не прогрет. Причина этого свиста — ремень привода насоса гидроусилителя руля. Чтобы избавиться от свиста, ремень необходимо заменить или просто отрегулировать по его натяжению.

Часто свист гидроусилителя руля появляется через некоторое время после замены ремня. Поэтому старайтесь следить за его натяжением, пока ремень не «вкатится». Надо сказать, что свист ремня можно спутать со свистом ступичных подшипников.Если свист прекращается при остановке автомобиля, значит, свистят подшипники.

2

Скрипит при повороте руля — в чем причина?

Причин, по которым скрипит руль при вращении, может быть несколько. Чаще всего в этом виновата рулевая рейка. Причем скрипеть может еще и по разным причинам:

  • износились пыльники наконечников, в результате чего под ними забилась грязь;
  • ослабился механизм, поэтому он стал контактировать с корпусом.Такая неисправность обычно сопровождается не только скрипом, но и повышенным люфтом руля;
  • деформировались ламели;
  • рулевые наконечники соприкасаются со штангами при повороте.

При появлении скрипа рейки необходимо немедленно обратиться к специалисту, который точно установит его причину и устранит поломку. Как правило, детали рулевой рейки не подлежат ремонту, а просто заменяются. Это приводит к большим затратам, но затягивать с ремонтом ни в коем случае нельзя.Если стойка исправна, следует обратить внимание на тормозную систему. Часто именно она является причиной скрипов.

Реже скрип возникает из-за неисправности в рулевой колонке, в этом случае он носит поверхностный характер и отчетливо слышен в салоне. К тому же такие скрипы сопровождаются вибрацией руля, которую тоже невозможно не заметить. Чаще всего скрип в рулевой колонке возникает из-за ее деформации.Иногда посторонний шум вызывает червячная передача. Если прямо в салоне в районе руля слышен скрип или «шарканье», значит, они вызваны самим рулевым колесом, которое при движении касается облицовки рулевой колонки. Конечно, в этом нет ничего плохого. Но скрипы могут причинить дискомфорт пассажирам и водителю в машине.

3

Это мяч или амортизатор, который на поворотах стучит и хрустит?

Также есть несколько причин, по которым могут появляться стуки.Некоторые из них относительно «безвредны», другие требуют срочного ремонта автомобиля. К последним относится стук шаровой опоры. Правда, этот элемент относится не к системе рулевого управления, а к передней подвеске, но так как оба узла связаны между собой, мы его тоже рассмотрим.

Удары шариков обычно отчетливо слышны на небольших неровностях и при движении по гравийному дорожному покрытию. Когда автомобиль движется по ровной дороге, мяч обычно скрипит, но он также может стукнуть, если его состояние полностью предаварийное.Чтобы убедиться, что мяч неисправен, можно шприцем ввести смазку в штифт шара, проткнув иглой резиновый чехол. В результате стук должен на короткое время прекратиться. Также признаком износа шара является боковой люфт подвешенного колеса.

Если вовремя не заменить шарик, палец можно вытащить из корпуса, в результате чего колесо просто вывернется. Если мяч вырывается на большой скорости, автомобиль обычно переворачивается.Правда, как показывает практика, чаще всего подобная ситуация возникает при движении на небольшой скорости. Но, как говорится, судьбу не искушайте.

Другой частой причиной детонации является износ или недостаточная смазка ШРУСа, которая встречается только в переднеприводных или полноприводных автомобилях. Иногда по этой же причине слышен хруст, особенно когда машина входит в поворот, и нагрузка падает на колесо с проблемным ШРУСом. В этом случае необходимо прежде всего убедиться в исправности пыльника.Часто потрескивание связано с попаданием грязи под багажник. В противном случае необходимо заменить ШРУС.

Также детонация может быть связана с износом рулевых наконечников. Обычно это сопровождается скрипом при повороте руля. При этом сам стук слышен только в самом начале поворота. Чтобы убедиться, что проблема в наконечниках, попробуйте покачать рулевое колесо из стороны в сторону, когда автомобиль стоит. Если вы слышите щелчок при каждом повороте влево или вправо, то сомнений быть не может.Как и в случае с ШРУСом, в первую очередь необходимо проверить смазку в шарнирных механизмах. Если помимо стука обнаруживается еще и люфт, насадки необходимо поменять.

Если на неровностях слышен стук, а также при входе автомобиля в поворот, это может быть связано с износом амортизатора. При этом, чем сильнее нагрузка на колесо при прохождении поворотов, тем сильнее слышен стук. Поскольку амортизаторы левого и правого колеса очень редко выходят из строя одновременно, щелчки слышны только при повороте в одну сторону.

Это все основные причины шума рулевого управления. Если вы не можете определить причину шума, немедленно проведите диагностику автомобиля в сервисном центре. В конце концов, рулевое управление — одна из важнейших систем, отвечающих за безопасность!

Одним из первых и довольно красноречивых признаков поломок, неисправностей, износа деталей и других проблем в эксплуатации автомобиля являются посторонние звуки. Сам их внешний вид свидетельствует о том, что где-то что-то не работает должным образом.Сегодня разберемся, почему возникает скрип при повороте руля на месте или в движении, о чем нам говорит этот скрип и как исправить проблемы, вызывающие такой неприятный звук.

Во-первых, при посторонних звуках при движении руля нужно воспринимать это как красную сигнальную лампу. Отказ рулевого управления на высокой скорости или неадекватное рулевое управление могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. Поэтому необходимо срочно найти и устранить проблему.

Скрипы при повороте руля как на месте, так и во время движения могут быть вызваны разными причинами.Скрип и шум могут быть:

  • рулевая колонка;
  • Рулевая рейка
  • ;
  • гидроусилитель руля;
  • ШРУСы;
  • шариковые подшипники;
  • сайлентблоков;

Рулевая колонка может скрипеть, как из-за износа отдельных деталей, так и из-за плохой смазки. В частности, если в рулевой колонке есть кардан, его необходимо смазать и проверить. Также стоит проверить муфту рулевого управления и другие элементы колонки.Как правило, скрип, возникающий в рулевой колонке, сопровождается появлением люфта на рулевом колесе. Но это отнюдь не аксиома.

В системах с электроусилителем руля этот самый усилитель может располагаться как в самой колонке, так и между рулевой колонкой и рулевой рейкой. Соответственно, посторонний шум может возникать из-за неисправности ЭУР.

Рулевая рейка

Причиной скрипа при повороте руля может быть неисправность рулевой рейки.Вот и повреждение пыльников, и протечка сальников, и износ элементов рейки, и прочие болячки. Скрип, например, может возникнуть из-за того, что рулевые наконечники активно контактируют с рулевыми тягами. А в случае тяжелой аварии или других неприятностей на дороге может произойти деформация самого корпуса стойки. А еще эта деформация может вызвать скрип при повороте руля. Вообще говоря, рулевая рейка современных автомобилей, это сложный механизм, отремонтировать который могут только профессионалы.Червячная передача, которая раньше использовалась в рулевом управлении, была намного проще, надежнее, но управление с ее помощью было намного сложнее и менее удобным. Самостоятельно можно осмотреть пыльники, есть возможность проверить состояние рулевых наконечников, тяг, и, если повезет, вы обнаружите течи в сальниках рулевой рейки. Но устранять неполадки специалисту все равно придется.

Шумы от усилителя руля

Несмотря на то, что электроусилитель руля сегодня внедряется очень часто, гидроусилитель руля остается главным помощником водителя при рулении на большинстве легковых автомобилей.Этот агрегат может издавать шум из-за нехватки рабочей жидкости … В этом случае нужно долить ее в специально сконструированный резервуар. Просто долейте ту же жидкость, которую использовал производитель, сам усилитель настроен точно на рабочие параметры того или иного продукта, и использование другой жидкости может быть очень негативно воспринято усилителем. Помимо нехватки рабочей жидкости причиной шума в гидроусилителе может быть его насос, в случае, если он вот-вот умрет, также нужно проверить состояние ремня гидроусилителя руля, потому что определенные сложности тоже могут возникают вместе с ним.А если состояние ремня гидроусилителя руля вызывает у вас подозрения, его лучше заменить.

Шаровые и ШРУСы

Шаровая опора, а точнее ее износ, может вызывать скрип, стук при повороте руля как на месте, так и в движении. Опору лучше сразу поменять, ведь опасность ее полного выхода из строя на большой скорости очень и очень велика. Залог долгого срока службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, — это адекватная езда, особенно по бездорожью, так называемой, очень условной.Что ж, уход за состоянием пыльников тоже может значительно продлить срок службы этих узлов.

Шарнир равных угловых скоростей или шарнир равных угловых скоростей непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо. И лишь один из признаков выхода из строя ШРУСа — хруст при повороте руля, этот игольчатый подшипник жалуется на свою тяжелую судьбу. ШРУСы бывают внешние и внутренние и хрустят, как правило, это внешние шарниры.Если вы точно знаете, что причина хруста кроется в шарнире равномерных угловых скоростей, то сразу паниковать не стоит. Иногда хрустит ШРУС пять, а то и десять тысяч километров, и только тогда возникает необходимость его замены. Или, может быть, вам стоит поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа, и он прослужит довольно долго.

Другие причины скрипов

Посторонний шум при повороте рулевого колеса также может возникать при износе опорных подшипников стоек амортизатора, при высыхании сайлентблоков и в ряде других ситуаций, более характерных для конкретных моделей автомобилей и их систем рулевого управления.Как вы понимаете, разнообразие рулевых систем на сегодняшний день достаточно велико, а потому, помимо наиболее частых причин появления тех или иных посторонних звуков в той или иной ситуации в разных моделях автомобилей, могут быть специфические причины, характерные для данной системы или несколько систем.

Так или иначе, но в большинстве случаев устранить причину хруста при повороте руля придется профессиональному автомеханику, а значит, поиск именно этой причины тоже можно поручить ему.Хотя не каждого мастера по ремонту можно назвать профессионалом и разобраться в симптомах автомобильных болезней будет не лишним.

Любые посторонние звуки в основных механизмах автомобиля должны насторожить владельца и стать поводом для обращения к специалистам. Но многие водители предпочитают самостоятельно находить проблемы. Это разумное решение, ведь СТО не всегда подходит к диагностике объективно, а вот проверять неисправности своего автомобиля стоит только в том случае, если вы имеете минимальное представление о конструкции транспортного средства… Если ваша машина скрипит при повороте руля, это может означать, что некоторые элементы рулевого управления или подвески вышли из строя.

Проверить все проблемы можно самостоятельно или с одним помощником, но лучше диагностировать поломку на профессиональном СТО. Правила диагностики в этом случае не устанавливают последовательность проверок и прочие тонкости, но для хорошего результата крайне важна правильность каждого отдельного теста.

Проверка рулевой рейки и колонки — наиболее частые причины скрипа

Наиболее частые причины скрипа при повороте рулевого колеса — это поломка системы рулевой рейки, а также рулевой колонки.Рассмотрим эти узлы по очереди. Рулевая колонка — довольно простой механизм, который редко выходит из строя, но при выходе из строя часто требует сложной и дорогой замены. Поэтому при его поломке без профессионального сервиса не обойтись.

Если виновата рулевая колонка, скрип будет неглубоким, он ощущается прямо на рулевом колесе и часто дает вибрацию. Часто в этом случае определить проблему довольно просто. Причиной поломки может стать резкое столкновение с рулем, например, при торможении или небольшой аварии.Колонку можно просто гнуть. С рулевой рейкой все намного сложнее, проблем может быть много:

  • изношена внутренняя часть рейки, присутствует скрип из-за плохого контакта механизма с корпусом;
  • : пыльники рельса сломались и внутрь попала грязь — это легко проверить, прикоснувшись рукой к резиновым пыльникам на корпусе рельса;
  • расшатался реечный механизм и начал скрипеть при прохождении через корпус;
  • скрип также может быть вызван рулевыми наконечниками, которые трутся о тяги при повороте;
  • была повреждена стойка, ее корпус немного погнулся и стал издавать скрипы при повороте руля.

Это только предположения, а не точная причина проблемы. В большинстве случаев, если рулевая рейка сильно изношена или погнута, ремонтировать ее нет смысла. Механизм меняют комплексно, что может затянуть немалую сумму денег. Однако этот агрегат отвечает за хорошее обращение и безопасность во время поездки, поэтому его качество — главная цель ремонта.

Не стоит тянуть с ремонтом рулевой рейки или колонки.Эти компоненты системы управления важны, потому что они постоянно участвуют в управлении автомобилем. Достаточно вызвать неисправность, чтобы допустить невероятный люфт в рулевом колесе или слишком большое усилие для поворота. Это недопустимый дискомфорт, влияющий на безопасность и уверенность водителя.

Другие причины скрипа рулевого управления

Не стоит останавливаться на диагностике только рулевой рейки и колонки. Также необходимо проверить наконечники и стержни, в частности, где они крепятся.Часто рулевые тяги немного откручиваются, создавая люфт в месте их крепления, что приводит к постоянным скрипам и реальной опасности потерять контроль над автомобилем прямо на дороге.

Необходимо как можно быстрее диагностировать такие проблемы, иначе последствия будут неприятными. Всегда помните, что стоимость ремонта при быстром обнаружении проблемы в зародыше смешна, а вот восстановление или комплексная замена деталей автомобиля будет стоить очень дорого.При писке нужно проверить следующие узлы:

  • наконечники рулевой рейки, прилагающие максимум усилий при повороте рулевого колеса;
  • тяги рулевые, соединяющие рейку с приводами колес и выполняющие прямой поворот;
  • элементов подвески автомобиля, отвечающих за вращение колеса и их нормальное вращение в повороте;
  • тормозная система — тоже может быть виновником скрипа, если звук появляется только при движении;
  • сам руль — возможен скрип при трении о пластик или в сигнальном механизме.

Часто водители рассказывают о ситуации, когда рулевое колесо «шаркает» или скрипит при повороте, но звуки идут прямо из части салона, а не из рулевых механизмов. В этом случае виновником неприятных звуков становится руль или сигнальная система.

Устранить эту проблему достаточно просто, но в некоторых случаях даже для разборки руля и его установки после устранения поломки потребуются услуги специалистов.Будьте осторожны при снятии рулевого колеса. Обязательно держать ее и не допускать, чтобы сила ослабления или закручивания стопорной гайки повлияла на рулевую рейку … Нередко возникали ситуации, когда при самостоятельном ремонте автовладельцы порвали реечный механизм, пытаясь открутить гайка крепления рулевого колеса.

Мы не устаем призывать вас не снимать и не тестировать тысячу раз скрип рулевого колеса, потому что хороший скрип всегда будет проявляться снаружи.

Подводя итоги

Качественный поиск и устранение неисправностей обеспечивается профессиональными и официальными станциями технического обслуживания… Это самый простой и быстрый способ получить желаемый эффект без личного вмешательства в процесс ремонта. Но обслуживание на такой станции зачастую довольно дорогое, поэтому автовладельцы часто пытаются самостоятельно провести диагностику рулевых систем, чтобы знать все о проблеме перед отправкой машины на СТО.

Лучше заменить рулевую рейку, колонку, наконечники и тяги на станции, где специалисты с достаточным опытом выполнят всю работу качественно и быстро.В противном случае придется потратить много времени и обеспечить сомнительную безопасность передвижения. Следили ли вы за самостоятельным ремонтом рулевых механизмов автомобиля?

Неисправности рулевого управления наряду с неисправностями тормозной системы представляют наибольшую угрозу безопасности движения. Применение реечных механизмов и гидроусилителей на легковых автомобилях позволяет значительно улучшить управляемость и свести перечень неисправностей к минимуму.

Конструктивно узел зубчатой ​​рейки и шестерни состоит из двух основных частей: рейки и шестерни.Рулевой механизм преобразует вращение шестерни, которая находится в постоянном зацеплении с рейкой, в поступательное перемещение рейки, которая, в свою очередь, связана с рычагами управления передними колесами через шарнирные боковые рычаги.

В гидроусилителе рулевого управления используется поворотный гидравлический распределительный блок, который напрямую регулирует направление потока жидкости в магистралях. При смещении руля направления в одну или другую сторону от нейтрального положения соответствующая напорная магистраль подключается к одной из полостей гидроцилиндра.В этом случае вторая полость подключается к сливной магистрали. Шток цилиндра перемещается вместе с поршнем под действием давления масла и смещает рулевую реку на определенную величину, которая определяется углом поворота. Давление рабочей жидкости в системе обеспечивается пластинчатым насосом.

Как правило, при выходе из строя гидроусилителя руля способность управлять автомобилем без усилителя сохраняется. В этом случае значительно увеличиваются усилия на рулевом колесе.Направляющая штанга, защитный кожух, гидрораспределитель и плунжер рейки при выходе из строя не ремонтируются, а заменяются новым комплектом рулевого механизма.

ГУР комплектуется отдельным расширительным бачком и помпой. Конструкция защищена от избыточного давления в системе предохранительным клапаном, который установлен в регуляторе расхода масла.

Проблемы с рулевым управлением

Наиболее типичная и частая неисправность — износ шаровых опор концов рулевой тяги.Кроме того, могут возникнуть следующие проблемы:

    Нарушение герметичности шлангов, соединений и системы в целом.

    Износ (истощение) элементов реечной передачи.

    Дефекты или износ подшипников рулевого вала.

У автомобилей с гидроусилителем руля тоже есть проблемы с гидроусилителем:

    Негерметичность шлангов и соединений.

    Утечка или низкий уровень масла в расширительном бачке.

    Изношен или поврежден подшипник вала лопастного насоса.

    Плохое натяжение приводного ремня.

    Система засорена.

Типичные признаки неисправностей

Выявить ту или иную неисправность без соответствующих знаний и опыта достаточно сложно. В любом случае лучший вариант: в случае каких-либо отклонений в работе системы управления автомобилем к вам обратятся за помощью профессионалы. Типичные внешние признаки в большинстве случаев позволяют своевременно обнаружить неисправность и предотвратить более серьезные последствия.

Симптомы системы рулевого управления:


Восстановление литых дисков, как восстановить литые диски. Как отремонтировать литые диски своими руками. Способы восстановления литых дисков.

Не так давно на наших дорогах чаще появлялись диски с колпаками, а не литые, поскольку последние считались недееспособными. Однако время шло, и они стали популярнее, чем во многом обязаны своей легкостью, практичностью и привлекательным внешним видом.Но, как и любой другой материал, литые диски имеют определенные недостатки: под действием времени на них появляются трещины, следы коррозии и различные повреждения геометрии. Однако, чтобы не потратить новинки, их можно попробовать восстановить. Об этом далее в статье.

Литые диски, в чем преимущество использования литых дисков

Помимо вышеуказанной практичности, легкости и привлекательного внешнего вида, такие изделия позволяют значительно снизить нагрузку на оси колес, что позволяет экономить топливо, увеличивает ресурс двигателя и, как следствие, снижает финансовые затраты на владелец автомобиля.

Среди положительных моментов использования литых дисков стоит также отметить увеличение срока службы тормозной системы, так как алюминий заслуженно считается одним из лучших проводников тепла.

Литые диски, причины износа, ускоряющего разрушение литых дисков

Даже очень осторожный автомобилист может повредить диски на своей машине. Царапины и трещины на краске могут появиться даже при аккуратном вождении. Дороги нашей страны «расставлены» машинистами ямы, в которой может угодить каждый.Самые опасные из них — неглубокие выбоины с острыми краями.

Не редко на литых колесных дисках наблюдаются вмятины. Этот вид повреждений называется радикальным биением или смещением. Такая «травма» колеса возникает в результате наезда на скорость или столкновения с бордюром.

В результате резкого наезда на бордюр или столкновения с другим автомобилем на колесе появляется так называемая «восьмерка». В противном случае такое повреждение называется осевым биением.Также стоит сказать несколько слов о микрогравировке, например о трещинах и сколах. Такие «мелочи» уничтожают диск не сразу. Однако в течение года-двух агрессивные соли, находящиеся в окружающей среде, способны сильно деформировать руль. В этом случае восстановить или отремонтировать его невозможно.

Диагностика разрушения литых дисков, которая проводит диагностику на какие зоны обращает особое внимание

Прежде всего, необходимо сдать диски в шиномонтажный сервис, где проверить наличие изменений геометрии, биений и так далее.Такой осмотр проводится с помощью специального балансировочного станка, из-за чего он не будет работать самостоятельно. Не забывайте проверять изделия на наличие трещин. По результатам осмотра можно будет принять решение о дальнейших ремонтных действиях.

При диагностике особое внимание уделяется зонам вокруг сидений и у основания спиц, так как здесь часто появляются трещины. Процедура восстановления предусматривает устранение всех повреждений. Если дефекты существенные, без специалистов вряд ли обойтись.

Как варить литые диски под реставрацию

Прежде всего, необходимо «прижать» диски к резине. Это требование является необязательным, но желательным, иначе после восстановления во время монтажа резины существует риск их повторного повреждения.

Затем можно демонтировать старое покрытие. Мероприятие называется «пескоструйная очистка», и это не всегда необходимо. Но для лучшей работы вы можете это сделать. Однако пескоструйный аппарат — особый прибор, который есть далеко не у каждого автолюбителя.

Есть еще несколько способов удаления лака:

  • Механический метод.
  • Химическое удаление.

Как выбрать рабочее место

Все работы по восстановлению литых дисков необходимо производить в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Двухкомпонентная эпоксидная паста (цвет желательно подбирать из профессиональных цветов, потому что должен отвечать цветом диска).
  2. Malyary Scotch (подходит, когда резина с диска не снимается).
  3. Наждачная бумага зернистость 600, 400, 300.
  4. Лак и краска желаемого цвета (желательно запастись спреем, но можно применять и в баллончиках).

Техника безопасности

В процессе восстановления дисков, особенно при покраске, необходимо соблюдать технику безопасности. Работать необходимо в перчатках и защитных очках. Помещение, в котором будут проводиться все работы, должно хорошо проветриваться.

Способы восстановления литых дисков

Существует несколько методов восстановления диска:

  • Сварка аргонных дисков — применяется при небольших сколах и трещинах.
  • Летний обод.
  • Для геометрической деформации диска рекомендуется аренда или дребезжание литых дисков.
  • Малярные диски.

Восстановление литых дисков своими руками, поэтапные работы

Итак, алгоритм действий:

  1. Разбираем колесо и кладем на ровную поверхность.
  2. С помощью наждачной бумаги убираем все неровности и выравниваем царапины.
  3. Все участки, которые вам не дадут окрашивать, аккуратно обработайте малярным скотчем.
  4. Смешиваем эпоксидную пасту а и б в равных пропорциях, после чего наносим ее на подготовленную поверхность диска (все остатки аккуратно удаляем шпателем).
  5. Ждем пока макароны высохнут. Чтобы ускорить процесс, можно использовать мощные лампы.
  6. Когда все высохнет, шлифуем поверхность мелкой наждачной бумагой (на поверхности не должно быть бугорков и капель).
  7. Начало окрашивания. Если вы наносите баллончик, встряхните его несколько раз, прежде чем распылять краску. После этого наносим ровный красочный слой на поверхность диска с расстояния 20-30 сантиметров. Следите за непрерывностью перехода. В перерыве между нанесением слоев дать краске высохнуть 30 минут. Двух-трех слоев краски будет вполне достаточно.
  8. Когда все высохнет, наносим два слоя лака и даем ему высохнуть.

Советы проф.

На последнем этапе восстановления литых дисков можно хорошо отполировать поверхность, но это не обязательно.

Как работают стойки стабилизатора?

Сколько стоек стабилизатора в автомобиле?

Стойка (тяга) стабилизатора служит элементом кинематической связи кузова автомобиля и подвески, то есть обеспечивает подвижную фиксацию стабилизатора . Сколько же стоек стабилизатора в передней подвеске? Как правило — 2 (на левой и правой полуоси).

Для чего в автомобиле используются стойки стабилизатора?

Стойка стабилизатора Передний стабилизатор — это одна из частей шасси, предназначенная для обеспечения поперечной устойчивости кузова автомобиля. … Это необходимо для своевременного проведения ремонта, чтобы из-за Rack не вышли из строя другие, что более важно, элементы подвески.

Можно ли ехать, если стукнут стойки стабилизатора?

Еще раз подчеркиваем: категорически не рекомендуется эксплуатировать ТС, на которой повреждена опора стабилизатора , так как такая неисправность вызывает снижение управляемости, а это может спровоцировать серьезную аварию.

Как понять, что нужно менять стойки стабилизатора?

Признаки неисправности стойки стабилизатора

  1. Чрезмерный крен автомобиля в сторону при прохождении поворотов;
  2. «Крадущийся» автомобиль по дороге, заносы, вынуждающие водителя время от времени поворачивать даже при движении по прямой;
  3. Сильное нехарактерное раскачивание автомобиля на поворотах и ​​при торможении;

Как стойки стабилизатора влияют на управляемость?

Стабилизатор дает сигнал подвеске поднимать и опускать кузов и передает все это действие через стойку , которая их соединяет.Помимо всего этого, стойки он еще и испытывает все проблемы, которые создает себе водитель.

Что может вызвать стук в машине при движении по неровностям?

Причиной ударов и скрипов часто является износ шаровых опор. Это очень важная деталь в виде шарнира, который соединяет ступицу колеса с рычагом подвески. Правда, детонационных шаровых опор обычно встречаются только на заднеприводных автомобилях с простой подвеской. Передний привод машин неисправность проявляется в виде писка.

Могу ли я ездить без багажника?

Можно ли проехать с неисправным амортизатором стойки стойки ? Нет, отремонтировать нужно как можно быстрее . Стойка Амортизатор поглощает колебания неподрессоренных частей при ударе автомобиля о неровности дорожного покрытия. Стойки передних амортизаторов критически важны в обращении.

Могу ли я ездить без задней стойки?

В принципе на любой машине задний стабилизатор слабее переднего.Конечно, если он есть, то у него как — работает. Но и без , это , вы можете ездить на , и вы даже не заметите его наличия или отсутствия.

Могу ли я ездить по полю без стабилизатора?

Без стабилизатора можно вполне спокойно, ехать … В углах будет небольшой крен и перестановки будут менее уверенными. Но в этом нет преступления.

Установка гидроусилителя руля. Как купить руль на машину и установить самому? Установка гидроусилителя руля на автомобили ВАЗ

ВАЗ-2107, к которому привыкли тысячи соотечественников, по ряду показателей уступает зарубежным аналогам, поэтому автолюбители, желающие получить собственный автомобиль, производят тюнинг рулевого управления ВАЗ-2107 своими руками.Обдуманным и правильным тюнинговым решением можно считать установку гидроусилителя руля или электроусилителя руля. Благодаря грамотной модернизации в машине появится агрегат, за счет которого на колеса создается дополнительная сила при входе в поворот. Сделанная доработка приблизит отечественный автомобиль к классу более дорогих иномарок.

Тюнинг рулевого управления

Тюнинг рулевого управления ВАЗ-2107 можно начать с обоснованного решения о замене штатного руля на более спортивный, диаметром 320 мм.Такой агрегат даст автовладельцу множество преимуществ: во-первых, он сможет парковаться с большей маневренностью. На время модернизации руля не забудьте об установке безопасного стекла.

Тем автомобилистам, которые предпочитают спортивный тюнинг (малое количество граблей), стоит быть готовым заплатить за агрегат вдвое больше денег, чем за простое стандартное устройство. Однако после установки автомобиль получит возможность поворачивать колеса всего за два поворота рулевого колеса.

Третьим шагом по улучшению машины может стать регулировка развала и схождения.Специалисты, много лет работающие с ВАЗом, увеличивают схождение и отрицательный развал передней оси. При этом обязательно обращайте внимание на схождение задней колесной базы, которое, наоборот, должно уменьшаться.

Установка гидроусилителя руля

Если автомобилист желает внедрить на ВАЗ-2107 гидроусилитель руля, который завод-изготовитель не посчитал необходимым устанавливать на один из самых бюджетных автомобилей в мире, он может пойти одним из двух возможных путей.Сначала вы можете выбрать оптимальную рулевую рейку, которая имеет гидроусилитель руля, а затем определиться с ее дальнейшим размещением в автомобиле. Правда, такое действие потребует огромных трудозатрат и средств. Во-вторых, что более целесообразно, в магазине автозапчастей можно купить готовый комплект, позволяющий производить над стационарной рулевой рейкой всякие полезнейшие манипуляции.

Приобретенный гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 будет состоять из множества частей: помпы, шкива, рулевого механизма, гидроцилиндра, расширительного бачка и системы шлангов.

Для установки гидроусилителя руля на ВАЗ-2107 нужно начать с помпы, через которую осуществляется прокачка и создается определенное давление в агрегате. Этот насос нужно ставить на блок цилиндров, так как он будет работать за счет ременной передачи. Следующим шагом будет определение места расположения шкива коленчатого вала. Затем заменяется рулевой механизм. Автовладельцу следует заранее уточнить размер приобретаемого устройства, так как он, скорее всего, будет отличаться от заводского аналога, что может потребовать доработки места установки устройства.

При установке гидроусилителя руля в свой автомобиль следует внимательно отнестись к гидроцилиндру, который должен располагаться в автомобиле согласно инструкции. Дальнейшая модернизация заключается в расположении расширительного бачка и последовательном соединении комплекса деталей с рукавами высокого давления. Установленный бачок должен быть укомплектован специальной жидкостью, предназначенной непосредственно для гидроусилителя руля. В результате проведенных манипуляций стоит прокачать систему.

Установка электроусилителя руля

Если автовладелец желает установить на ВАЗ-2107 электроусилитель, ему стоит отдать предпочтение заводским агрегатам. Перед настройкой и модернизацией системы необходимо настроить датчик скорости трансмиссии. Это позволит избежать слишком резких движений рулевого управления.

Помимо прочего ЭУР, владельцу ТС придется установить новый трос воздушной заслонки (можно приобрести в комплекте за ЭУР для ВАЗ-2108), заменить коробку передач и установить диод MUR1100E.

При покупке готового комплекта электроусилитель руля на ВАЗ-2107 подразумевает наличие датчика скорости, различных креплений, троса воздушной заслонки, замка зажигания, нескольких переключателей и крышки рулевой колонки.

На электроусилителе руля ВАЗ-2107 нужно начинать с переходной пластины и кардана. После снятия крестовины нужно выбрать кардан соответствующей длины. На сварную и собранную крестовину, а точнее на ее подшипники, нанесена новая смазка.После этого устанавливается рулевое устройство и подключается электрическая составляющая ЭУР. Красный провод должен идти к аккумулятору, а коричневый — к шпильке его крепления. Синий провод, отвечающий за замок зажигания, должен идти к оранжевому. Провода тахометра должны идти к микросхеме панели приборов, а соединительные элементы между датчиками скорости — к девятому контакту ЭБУ.

Заключение

Настройка рулевого управления ВАЗ-2107 требует от автомобилиста времени, денег, сил и определенных знаний.Однако грамотно проведенные доработки в системе рулевого управления транспортного средства улучшают поведение автомобиля на дороге, делая машину более маневренной и управляемой водителем.

Система рулевого управления автомобиля ВАЗ 2114 с самого начала предполагала возможность установки гидроусилителя руля с помощью установочного комплекта. Это касается и электроусилителя руля или просто ЭУР.

Данная модификация позволит упростить поворот автомобиля и повысить комфорт вождения.Это особенно актуально для водителей, которые большую часть времени ездят по городу.

Основное отличие гидроусилителя руля (ГУР) от ЭУР в том, что сила (КПД) первого напрямую зависит от скорости вращения мотора. Слишком легко повернуть руль на большой скорости. Это влияет как на ощущение езды, так и на управляемость.

Чтобы преодолеть такие проблемы, усилитель рулевого управления не подключен напрямую к двигателю, а с помощью регулятора усиления. Именно такой функциональностью обладает электрический усилитель.Работа ЭУР не характеризуется прямой зависимостью между усилием и мощностью мотора, что позволяет включать его в работу по мере необходимости в конкретной ситуации.

Для ВАЗ 2114 подойдет аналогичный ЭУР, как на Лада Приора.

Дополнительные преимущества использования электроусилителя вместо гидроусилителя руля:

  • Меньше требований к техническому обслуживанию (нет необходимости отслеживать масло, соединения).
  • В холодную погоду греться не нужно, как при использовании гидроусилителя руля.
  • Установить ЭУР намного проще (не нужно будет мешать моторному отсеку).
  • Высокая надежность.
  • Единственный минус — меньшая мощность, хотя на легковых автомобилях типа ВАЗ 2114 это совсем не заметно.

Стоит ли устанавливать рулевое управление с электроусилителем?

Ответ уникален для каждого автолюбителя. С одной стороны, рулевое управление становится легким, и эффект действительно заметен. С другой стороны, помимо финансовой стороны вопроса (а это не менее 15-20 тысяч рублей) на его установку потребуется потратить целый день.Выбор полностью за вами, но если вы все же решите, мы поможем вам с установкой.

Что нужно установить?

  1. Сам электроусилитель;
  2. Блок управления;
  3. Промвал;
  4. Электропроводка.

Инструкция по установке

При установке электроусилителя необходимо учитывать, что потребуется замена рулевой колонки ВАЗ 2114 на «электрическую колонку». Для этого начнем с разводки.Вам нужно будет разобраться с подушечками. Никаких «скручиваний» не потребуется. В колодке есть клемма, которую нам нужно снять и вставить в колодку в жгуте.

Вставляем свободный вывод жгута ровно на то место, где был штатный провод. Специального жгута для этого не нужно. Подключите два 4-х квадратика к аккумулятору. Не забудьте подключить предохранитель на 50А. «Слабо» подключится к тахометру, датчику скорости, весу, К-линии и проводке к контрольной лампе. Не забудьте проверить сигналы спидометра и тахометра.

  1. Снимите крышку с переключателями и замком зажигания.
  2. Открутите болт на рейке и снимите его. Надо определить, насколько «родная» часть больше нашей новой.
  3. Устанавливаем вал на ЭУР. После этого прикрепляем вал на место.
  4. Настроили проводку. Продеваем два кабеля к АКБ из салона, желательно через левое крыло.Опубликовать вы можете:
  • Сначала снимите бачок омывающей жидкости.
  • Возьмите жесткий провод и протащите его, пытаясь добраться до капота.
  • Как только он появляется на капоте, прикрепляем к нему наши провода.
  • Вытаскиваем вместе с нашей проволокой.
  1. Подключаем электронику ЭУР. Под панелью приборов красный блок, а в нем оранжевый провод. Именно к нему нужно подключить электрический усилитель.
  2. Аналогичные действия необходимо проделать с серым проводом.
  3. Подключаем силовые концы. Подключаем к батарее розовый, это плюс, а черный — минус.

На этом установка завершена. Если вы все сделали аккуратно по инструкции, вы получите удовольствие от легкости вождения ВАЗ 2114.

Регулировка рулевого колеса

Если вам не нравятся высота и положение руля направления, то вам нужно будет отшлифовать края лопастей до нужного вам размера или установить проставки между пластиной и корпусом.Стоит помнить, что электроусилитель руля автоматически отключается на скорости выше 50 км / ч, в отличие от того же усилителя руля.

Установить электроусилитель руля своими руками вполне реально. Стоит только помнить, что даже опытному водителю потребуется немало времени и сил. Но для любителя комфортной езды результат оправдает все затраты и ожидания.

( 5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Рулевой механизм автомобиля — сложная единица.В наше время выделяют два основных типа, на основе ГУР (гидроусилитель руля) и ЭУР (электроусилитель руля), машин без этих усилителей уже не встретить, хотя практически у всей классики усилителя не было, поэтому руль был достаточно тяжелый и неудобный в управлении. Эти узлы надежды одни не доставляют проблем 70 — 80 тысяч километров, другие проходят 100 — 150 тысяч километров. Но рано или поздно дает о себе знать износ рулевой рейки или протечка, что говорит о необходимости ее замены или ремонта.Так что же выгоднее? Стоит ли ремонтировать данный агрегат …

Для начала хочу сказать, что покупка новой рулевой рейки может стоить очень дорого, например оригинал на обычную может доходить до 50 000 рублей! Подумайте только, многие начинают искать другие варианты, это либо неоригинальные запчасти, либо восстановленные, либо собственно ремонт.

Покупая неоригинал и каждый решает сам, можно просто наткнуться на некачественный товар, который не протянет и 10 000 км пробега, иногда он «умирает» после зимы, но ремонт с одной стороны более привлекателен, из-за своей стоимости и доступность.Ремкомплекты продаются очень часто.

Что чаще всего идет не так?

В корпусах с гидроусилителем рельсы часто начинают стучать (люфт) или протекать. Наиболее частые неисправности — это износ сальников, прокладок, пробок. Как и любой другой механизм трения, они изнашиваются, истончаются, а затем просто ломаются, что вызывает протечки.

Также может выйти из строя из-за прорыва главного пыльника, грязь и влага попадают на вал, попросту разъедая его, после чего вал уже «убивает» сальники.Посмотри это видео.

Рельсы стучат, как правило, из-за развития направляющих (или центрирующих) втулок, в которых движутся стержни или вал, хотя они изготовлены из прочных материалов, часто мягких металлов или прочных пластиков, они также подвержены износу. .

В электроусилителях утечки почти всегда отсутствуют, но есть как стук, так и выход из строя электрического компонента, помогающего крутить руль.

Удар, как и удар соперника, свидетельствует об износе валов, направляющих, втулок и т. Д.Нужно разобрать и посмотреть.

Но если руль становится тяжелым, или плохо реагирует и поворачивается, то может появиться неисправность электрических частей. Как правило, они меняются местами с полным узлом.

Сейчас в современных машинах преобладает гидроусилитель руля, но евров почему-то меньше, хотя я считаю их менее проблемными, хотя бы потому, что их в них нет. В общем, читайте дальше.

Перед тем, как приступить к ремонту данного устройства, необходимо сначала купить правильный ремонтный комплект.

Что входит в ремонтный комплект и какова его стоимость?

Ремкомплект или ремкомплект — это направляющие, заглушки, пластиковые детали и т. Д., Он может существенно отличаться от модели и устройства. Например, ремкомплект гидроусилителя руля существенно отличается от гидроусилителя, сальников в электроусилителе мало, потому что масло там практически не используется. Небольшое видео.

Стоимость тоже значительно варьируется, от 1500 руб. До 5000 руб.Все зависит от производителя и качества. Хочу предостеречь — лично видел, когда, ремкомплект можно было купить за 500 рублей, производитель не понимает, у кого, как мне кажется, подходящего качества! Таким образом, после ремонта такие детали долго не будут работать, и снова нужно будет ехать на СТО и тратиться на снятие и сборку — разборку, помните — скупец платит дважды. Поэтому нужно брать только качественные запчасти (ремкомплекты), иногда лучше смотреть в сторону оригинальных запчастей.

Отдельно стоит подумать о валах или стержнях, если они сильно повреждены коррозией, то их нужно либо полностью поменять, либо отдать в паз, чтобы «залить» так называемое зеркало. Однако мастера должны быть высокого уровня.

Выбор подходящего мастера

Хороший мастер — залог долгой службы ремонтной рейки. Не стоит заезжать к непроверенным ребятам, которых вроде бы починили, а вроде нет! Даже с качественными запчастями нет гарантии, что рейка прослужит долгое время после их ремонта.

Желательно обращаться на сертифицированные СТО, либо к тем, кто отнесен к ремонту только рельсов. Как правило, в крупных городах таких фирм около десятка.

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед ремонтом просим гарантию на работу, если не дают, или дают на неделю-две, то просто отказываем! Гарантия должна быть не менее 6 месяцев, а желательно дольше. На серьезных станциях вам также предложат ремкомплекты, с которыми давно работают.

Скажу так — от правильного мастера зависит долговечность вашего агрегата, ведь если поставить хотя бы один сальник неправильно, то через несколько дней рейка потечет. Так что не смотрите себя за рукоделием, боком вылезет.

Стоимость работ

Сейчас стоимость полного ремонта вместе со снятием и ремкомплектом (часто фирменным) колеблется от 8000 до 15000 рублей, все зависит от марки и класса автомобиля. Причем гарантия составляет от 6 месяцев до 1 года.В принципе, поднимать деньги выгодно или нет?

Так выгоден ли ремонт?

В заключение скажу, что — ДА, ВЫГОДНО! Но при соблюдении всех пунктов, которые я вам указал выше — запчасти, валы, мастера, гарантия!

Давайте подумаем о разных вариантах:

1) Ремонт — как я писал выше, стоимость от 8000 до 15000 рублей, и это уже готовый вариант, который требует много времени, есть друг, который 3 года назад ремонтировал рейку, все еще нормально.Если все работы делать самостоятельно, этого тоже нельзя исключать, то получается всего 1500 — 5000 рублей, за ремкомплект!

Теплый руль — один из самых загадочных вариантов. У одних дешевых машин он есть в «базе», а у других премиальных марок его даже не включают в список дополнительного оборудования.

Зачем это нужно?

В первую очередь, конечно, по комфорту. Зимой приятно сидеть в теплом кресле и прикасаться к теплому рулю, а не к застывшему куску льда.Помимо этого, есть соображения безопасности. Не стоит управлять теплыми перчатками, особенно шерстяными, потому что в них будут скользить руки. Нет ничего хорошего в том, чтобы периодически снимать руки с руля и греть их дефлектором или просто своим дыханием.

Когда он появился?

Первый патент на обогреватель рулевого колеса был зарегистрирован американским изобретателем Рубеном Смитом в августе 1912 года, и все последующие авторы только напомнили об этом изобретении, введя новые материалы и макеты.«Революция» произошла в 1983 году, когда японские инженеры Казуши Нода, Мориюки Комацу и Хироши Мицунага предложили конструкцию термопласта, преобразователя тепла и аккумулятора тепла.

Эта конструкция позволяла накапливать тепло, пока рулевое колесо было горячим, а затем высвобождать его, когда температура опускалась ниже установленной. В жаркую погоду руль с такой системой можно было охлаждать. Однако конструкция так и не нашла применения — теперь автомобили оснащаются простейшим отопителем, который недалеко от своего прародителя более века назад.

Как это работает?

Под оплеткой рулевого колеса проложен теплопровод — примерно такой же, как на заднем стекле. Клеммы от этого провода идут к хабу и там через коннектор подключаются к бортовой сети. Иногда в схеме присутствует регулятор, позволяющий выставить температуру нагрева. В целом конструкция простая.

Сколько стоит новая машина?

Как уже было сказано выше, подогрев руля, несмотря на наш холодный климат, не встречается в списке стандартного оборудования и опций у всех производителей.Например, на Mazda, Renault, Nissan, Citroen, Chevrolet и Mercedes-Benz грелка может поставляться только в качестве опции за дополнительную плату.

Иногда отопление встречается как отдельная опция. Например, BMW 1 серии будет стоить 11 168 рублей (цены в июле 2014 года), а Range Rover — 13 500 рублей. Намного чаще его можно встретить в специальных пакетах опций. На Opel Zafira пакет Enjoy за 18000 рублей помимо обогрева руля включает датчик качества воздуха, двухзонный климат-контроль и электрозеркала с подогревом.На Volvo XC60 зимний пакет за 19 900 рублей также включает подогрев лобового стекла и форсунки омывателя.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Еще бывает, что обогрев руля входит в стандартную комплектацию той или иной комплектации. Здесь у производителей автомобилей другая политика. Например, у Toyota есть желанный вариант только для дорогих внедорожников Highlander, Land Cruiser и LC Prado — даже недешевые RAV4 и Camry, не говоря уже о Corolla, лишены его.Но корейские производители не экономят на тепле для рук водителя. У Kia есть пакет «Warm Options», который входит в стандартную комплектацию почти всех автомобилей марки, включая Rio. Этого лишили только самое дешевое базовое оснащение Comfort.

Могу ли я сам сделать обогрев?

Что делать, если руль в машине не греется и руки просят тепла? Вы можете установить эту опцию самостоятельно, так как конструкция, как мы ее понимаем, простая.Набор качественных нагревательных ниток и проводки стоит в среднем 3000 руб. Стоимость установки зависит от сложности электроники вашего автомобиля. На недорогих автомобилях, где иномарочный аппарат не будет конфликтовать с бортовым компьютером, установка обойдется примерно в 5-6 тысяч рублей. На дорогих автомобилях, в частности на Mercedes-Benz (немцы, как мы уже писали, не предусматривают подогрев руля), приходится вводить резьбу в бортовую электросеть.Удовольствие обойдется в 12-15 тысяч рублей. И даже выше. Любителям экономии и самостоятельного ремонта можно посоветовать обойтись без помощи мастеров. Вместо дорогого установочного комплекта гораздо дешевле купить нагревательные нити — до 1000 руб. Затем нужно разобрать рулевую колонку, вышить оплетку рулевого колеса, чтобы под нее проложить нитки, и пришить обратно. Мощность и управление можно настроить по своему вкусу. Кто-то выводит включение обогрева на отдельную кнопку и помещает в произвольное место в салоне.Кто-то предпочитает подключать систему к кнопке обогрева сидений, чтобы они включались синхронно. На всякий случай оговоримся, что заниматься самостоятельным «колхозом» можно, только имея какое-то представление об электротехнике, а еще лучше — опыт работы с автоэлектриком. Если нет ни того, ни другого, лучше не экспериментировать и во избежание неприятностей оставить дело на откуп знающим свое дело мастерам. Есть и другой вариант — не мучиться с установкой и купить оплетку на руль с проводом, подключенным через гнездо прикуривателя.Это стоит от 700 до 1000 рублей, но пользоваться им сложно. Проволока мешает рулевому управлению.

Что в будущем?

Ни в одной из продаваемых сегодня машин нет такой функции, как адаптивный климат-контроль на руле, который может не только прогреть, но и охладить? Однако каждый год производители вынуждены выводить на рынок что-то новое, чтобы у покупателей складывалось впечатление постоянного прогресса и необходимости покупать его плоды. Поэтому вполне возможно, что наступит день, когда в пресс-релизе мы объявим об уникальном инновационном рулевом колесе премиум-класса с климат-контролем.И пусть его идея будет изобретена в 1983 году …

Фото: stronguk.com, Kia, Land Rover, Hyundai, Kia, Opel, BMW

Cum se demontează ușa ВАЗ 2114

Demontarea ușii unei mașini VAZ-2114 poate fi necesară în differite cazuri: să instalați o izolare fonică suplimentară, să reparați un регулятор de fereastră sau un mâner al ușii. Înainte de acontina demontarea, este mai bine să imprimați manualul și să-l studiați în detaliu — atunci când demontați ușa, trebuie să fii extrem de atenți pentru a evita ruperea.

Veți avea Nevoie

Un set de urubelnițe.

Руководство по эксплуатации

1

Strângeți orificiul de evacuare, glisați bordura mânerului ferestrei până iese complete. După aceea, scoateți mânerul și fața.

2

Desfaceți cu grijă șuruburile i îndepărtați mânerul cotierei, Precum și buzunarul de tuns pentru ușă. Cu ajutorul unei șurubelnițe, scoateți căptușeala din jurul mânerului ușii interioare, după care puteți deșuruba butonul pentru a opri blocarea.

3

După ce ați îndepărtat mânerul de reglare a unei oglinzi retrovizoare și o vedere interioară, scoateți șuruburile de fixare și îndepărtați o oglindă.

4

ndepărtați garnitura ușii, pentru aceasta va trebui să depășiți rezistența suporturilor de plastic cu arc, apoi îndepărtați garniturile de sticlă. Îndepărtați plăcile de protecție trecând prin găurile din panoul interior al ușii.

5

Scoateți șuruburile de fixare, îndepărtați canelurile de sticlă de direcție și deconectați un suport de sticlă de pe o placă.După decuplarea cuștii, deșurubați piulițele care fixează fereastra de alimentare și scoateți-o. Trageți geamul care coboară prin partea superioară.

6

Dacă autoturismul VAZ-2114 este echipat cu geamuri electricrice, atunci geamul se ridică i scade prin transmiterea cuplului de la cutia de viteze la mecanismul ferestrei, apoi deplasarea cablului pe care este montamului de placa geamuli de placa. Если вы хотите, чтобы автомобиль ВАЗ 2114 демонтировал автомобиль, отключите его от двигателя.După aceea, scoateți fereastra de alimentare, deșurubați suporturile — acum puteți deconecta motorul de viteză.

7

Deconectați mânerele ușii exterioare și interioare de blocare, deșurubați piulițele de fixare, apoi scoateți mânerul ușii exterioare.

8

Dacă mașina este echipată cu o încuietoare electrică pentru blocarea ușilor, atunci după scoaterea garniturii ușii, deconectați, de asemenea, conectorul motorului de viteze și tija de legătură. După aceea, scoateți uruburile, scoateți încuietorul.

Author:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.