Снятие шруса: Замена ШРУСа автомобиля своими руками

Содержание

Замена ШРУСа. Цена и стоимость работ по замене гранат в Москве

01

Качественный и честный ремонт - наш конёк с 1997

02

Свой склад запчастей - цены ниже рыночных

03

Абсолютная гарантия на все виды работ

По местоположению ШРУСы разделяют на внутренние и наружные. Внутренние нужны для связи привода с КПП, а наружные используются для соединения колеса и привода. Заменить внутренний ШРУС несколько сложнее, так как дополнительно нужно проводить работы и с КПП, а замена наружного ШРУСа обычно считается менее трудоемкой.

  • Сроки полной замены – от 2 до 4 часов;
  • Запчасти и расходные материалы в наличии;
  • Гарантия на выполненные работы и детали от 6 месяцев.

Когда ШРУС (граната) подлежит замене?

Если при повороте руля или просто при движении автомобиля слышны странные щелчки или треск, это означает, что Вам требуется замена неисправного ШРУСа.

Как проверить ШРУС на Вашем автомобиле?

Для самостоятельной диагностики ШРУСов нужно максимально повернуть передние колеса, а затем резко поехать вперед. В случае, если при этом был слышен хруст, похожий на металлический, Вам следует как можно быстрее поменять шарнир.

Понять, сломался ли левый или правый ШРУС, можно, если проверить пыльники. Как правило, с той стороны, где порван пыльник, и случилась поломка.

4 признака указывающие на необходимость замены
  • ШРУС начинает люфтить;
  • металлический хруст при начале движения;
  • характерный хруст во время поворотов;
  • автомобиль разгоняется неравномерно.

От способа снятия ШРУСа зависит необходимость регулировки сход-развала колес после его замены. Отрегулировать наклон колес следует, если при работах снимались рулевые наконечники и шаровые опоры.

Замена ШРУСа (гранаты) от 2200

Сколько будет стоить замена гранаты именно для Вашего автомобиля? Точная стоимость и сроки замены Вы можете узнать по телефону, и непосредственно при осмотре ТС, так как в зависимости от марки и модели автомобиля сложность и объём работы могут незначительно отличаться. Все работы и их стоимость согласуются перед их выполнением.

Предварительный расчёт стоимости

Замена ШРУСА (гранаты) в СТО в Киеве, Одессе, Днепре и по всей Украине

В ходовой части автомобиля большое значение имеет каждая запчасть. Не исключение тому и шрус, который также называют гранатой. Этот расходный материал абсолютно незаменим для безопасности движения на дороге, и самое интересное, что он чаще всего выходит из строя. Как правило, пыльник или шарнир имеются в транспортных средствах с передним или полным приводом, поэтому их покупка, замена и обслуживание - актуальные вопросы. Классический шарнир состоит из обоймы, вала, сепаратора, шариков, чехла и стопорного кольца. 

Благодаря шарниру обеспечивается адекватный крутящий момент на поворотах. Без него машину может сильно занести на мокрой и даже сухой дороге, поэтому замена такого расходника является крайне необходимым процессом. Шрус считается ремонтопригодным расходным материалом, однако чаще требует установки новой детали. Прежде чем сделать покупку запчасти, очень важно убедиться, что проблема именно в ней. Для этой цели рекомендуется обратиться в автосервис atl.ua для осуществления грамотной и полноценной диагностики, так как самостоятельно выявить неисправность вряд ли получится. 

Основные признаки необходимости замены Шруса 

  1. Наличие хрустов (особенно проявляются при передвижении на небольшой скорости).

  2. Визуально наблюдается, что изделие подверглось механическим повреждениям (при проверке на СТО).

  3. Вы самостоятельно выявили, что необходима замена.

  4. При поворотах автомобиль издает необычные звуки в виде постукиваний или сторонний шум.

  5. Появление трещин и других дефектов.

Этапы замены пыльника Шруса 

Замена гранаты не всегда возможна в самостоятельном порядке. Лучшим решением будет обращение в соответствующий сервисный центр (СТО), так как только специалисты смогут профессионально решить задачу. Но все же, если вы решились менять деталь самостоятельно, важно обратить внимание на такую последовательность этапов: определение места, где слышен хруст, помещение автомобиля на яму, методом подёргивания оцениваем, есть ли люфт. Именно по уровню люфта определяется, насколько Шрус изношен и требует ли замены. Только после этого можно проделать следующие процессы: 

  1. Снять диск и суппорт тормозов.

  2. Изъять шаровую опору.

  3. Изъять наконечник руля.

  4. Выбить гранату (применяется молоток или специальный инструмент).

  5. Замена нового шруса (надевается на ось).

  6. Вставляются узлы в обратном порядке.

В целом, замена своими руками требует множества усилий, знаний и опыта. Если вы случайно или по незнанию заденете соседние детали, тогда может потребоваться более дорогостоящий ремонт. В связи с этим многие рекомендуют не тратить на это время, и обратиться в автосервис АТЛ для получения квалифицированной услуги. Специалисты внимательно осмотрят состояние ходовой авто, и при необходимости заменят деталь на новую. Стоимость данной услуги зависит от типа неисправности и состояния в целом, однако является доступной для каждого владельца машины. 

Как выгодно заменить Шрус в автосервисе ATL? 

Желаете быстро и безопасно осуществить замену? Рекомендуем обратиться в компанию atl.ua. Предварительно сотрудники компании могут предоставить консультацию, после чего рассчитают цену (окончательная цифра будет рассчитана после полной диагностики). Сроки замены составляют от нескольких десятков минут до часов, либо более одного дня (в случае, если запчасти нет на территории СТО). Компания делает всё, чтобы вы могли экономить драгоценное время, поэтому долго ждать ремонта клиентам не приходится. Специалисты подберут детали в строгом соответствии с техническими параметрами вашего автомобиля, а также предоставят несколько полезных советов по дальнейшему обслуживанию

Замена гранат - (ШРУСА), внешние и внутренние

Замена ШРУСа (гранаты) в Самаре

Замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего, может потребоваться в различных ситуациях. Исправная работа этого элемента является залогом безопасного и комфортного передвижения на авто, поэтому при обнаружении малейших признаков неполадки стоит незамедлительно обратиться в автосервис для консультаций и выполнения ремонта.

В частности, замена гранаты (ШРУСа) может потребоваться, если вы стали замечать следующие нехарактерные признаки:

  • треск или скрежет со стороны подвески, который появляется при резком выворачивании руля и повороте автомобиля;
  • отчетливое скрежетание колес при попытке вывернуть их в крайнее положение, когда автомобиль находится в покое;
  • следы смазки и подтеки на защитных чехлах;
  • разрыв защитного чехла, но при этом отсутствуют следы смазки на нем.

В Самаре провести замену гранаты по адекватной цене вам помогут в нашем автосервисе. Опытные мастера перед началом всех работ выполняют тщательную диагностику и выявляют неисправность. Когда неисправность будет установлена, они озвучивают, сколько стоит замена гранаты, и после утверждения сметы приступают к устранению неполадок.

Среди преимуществ автосервиса ГЭМБЛ особенно выделим:

  • штат профессиональных мастеров с опытом не менее трех лет;
  • проведение ремонта как отечественных авто, так и иномарок;
  • гибкие цены на работы по замене ШРУСа;
  • выполнение ремонта любой сложности в наиболее сжатые сроки;
  • предоставление официальной гарантии и на работы, и на запасные части.

Чтобы уточнить сроки замены ШРУСа и цены, а также записаться на удобное вам время, заполните заявку на сайте или позвоните.

Автоцентр "Гэмбл" занимается обслуживанием, диагностикой и ремонтом иномарок в Самаре: Renault, Нyundai, KIA, Toyota, Ford, Mazda, SKODA, NISSAN, OPEL, Volkswagen, и других марок иностранных производителей.

Также вам может быть интересно:



Замена гранаты (ШРУС)

Если вы ищете автосервис, в котором замена шруса осуществляется максимально качественно за самый короткий период времени и по самой низкой стоимости, то настоятельно рекомендуем Вам обратиться в «Гэмбл». Сотрудниками автосервиса «Гэмбл», которые обладают самым высоким уровнем профессиональной квалификации, осуществляется как замена наружного шруса, так и замена внутреннего шруса транспортного средства.

Замена гранаты в транспортном средстве является необходимой, если при повороте водитель автомобиля очень отчетливо слышит щелкающие звуки, которые исходят из-под колес машины. Помимо этого, данная разновидность деталей транспортного средства будет нуждаться в срочной замене в том случае, если в тот момент, когда машина трогается с места, ощущаются едва заметные рывки.

Особенно сильно все это будет заметно во время движения транспортного средства по ухабистой дороге. А также когда транспортное средство переезжает через сугробы или же ямы. Необходимо отметить факт того, что замена наружного шрусатребуется намного более часто, нежели замена внутреннего шруса транспортного средства.

Процедура замены данной разновидности деталей транспортного средства включает в себя следующие этапы:

  1. Поднятие транспортного средства при помощи домкрата.
  2. Откручивание ступичной гайки.
  3. Снятие колеса.
  4. Откручивание шаровой.
  5. Откручивание креплений гранаты (шруса) к коробке переключения передач.
  6. Снятие полуоси.
  7. Демонтаж кольца упора.
  8. Снятие гранаты с полуоси.
  9. Замена пыльника.
  10. Установка нового шруса.

Для диагностики и качественной замены шруса можно записаться на нашем сайте.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа своими руками без проблем

Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К сожалению не все автомобилисты знают, что такое ШРУС и для чего он нужен. Постараемся разобраться, как обнаружить неисправность и заменить изношенный ШРУС?

Что такое ШРУС?

ШРУСом называют шарнир равных угловых скоростей. Среди автомобилистов, более-менее разбирающихся в ремонте автомобиля, этот механизм получил простое название «граната». Его появление связано с созданием переднеприводных автомобилей. Необходимо было получить механизм, способный передать вращающий момент на колеса, которые должны иметь возможность свободного изменения углового положения. В конечном итоге, такой механизм был реализован и состоит из двух ШРУСов, которые обеспечивают как поворот колес, так и передачу вращающего момента.

Внутренний ШРУС присоединяется к коробке передач и, через приводной вал передает вращающий момент на наружный. Места соединений защищаются с помощью резиновых пыльников. Данная мера необходима для защиты ШРУСов от пыли и мусора, которые нарушают работу механизма и засоряют смазочное вещество. Пыльники крепятся при помощи металлических хомутов. Свободный конец гранаты вставляется в ступицу и фиксируется специальной гайкой.

Диагностика неисправностей ШРУСа

В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.

Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.

Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.

  • Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
  •  Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.

Видео - Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ

Как поменять наружный и внутренний ШРУС?

При определении неисправности необходимо незамедлительно приступать к замене неисправного узла. Процесс замены возможен, как по отдельности, так и целиком двух узлов сразу. Последний вариант наиболее предпочтительнее, так как избавит от повторного проведения одних и тех же работ.

При покупке новых деталей, обратите внимание, чтобы в комплекте шел пыльник и новая гайка ступицы, так как это одноразовая деталь.

Порядок действий:

1. Автомобиль необходимо установить на достаточно ровной площадке и исключить любую возможность его передвижения. Для этого под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается на первой скорости. Заготовьте стандартный ремонтный набор инструментов и трубу достаточной длины.

2. В первую очередь необходимо ослабить гайку ступицы. Делается это только на обездвиженном автомобиле, так как она крепится достаточно туго и при проворачивании может повернуться и колесо. Вставьте головку на 30 и присоедините к ее концу ключ. В свободную часть ключа вставьте трубу и, держась за конец трубы, ослабьте гайку. Занятие это не из приятных, но только таким образом можно добиться желаемого результата.

3. Ослабьте колесные болты с помощью баллонного ключа и поставьте под порог домкрат. Поднимите колесо автомобиля и установите под автомобиль две испорченные покрышки, кирпичи или пенек. Это нужно, чтобы автомобиль не сорвался при проведении ремонтных работ и не нанес вам никаких травм.

4. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. После этого, открутите гайку ступицы и вытащите ее.

5. Чтобы получить доступ к ШРУСу, необходимо открутить гайку крепления тормозного суппорта, затем демонтируйте его и подвесьте на любой из деталей подвески, чтобы он не мешался. После этого, открутите крепление нижней шаровой опоры и демонтируйте ступицу с поворотного кулака. Выверните ее и выбейте при помощи ударного инструмента наружную гранату.

6. Слейте масло с коробки передач. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку.

7. Открутите хомут крепления пыльника внутреннего ШРУСа и стяните его вниз по приводному валу. После этого, выбейте из коробки передач внутреннюю гранату, вместе с приводным валом, на конце которого находится и внешний ШРУС.

8. Теперь вытащите приводной вал из обоих гранат и вставьте его в новые механизмы. Перед этим, необходимо заранее надеть пыльники и хомуты и забить их и гранаты порцией смазочного вещества.

9. Проведите сборку всех узлов в обратной последовательности. Не забудьте залить в КПП трансмиссионное масло. Гайку ступицы и колесные болты затягиваются только на снятой с домкрата машине. В противном случае, граната с приводным валом будет прокручиваться, а автомобиль и вовсе может упасть, если он стоял на домкратах. После затяжки, гайка контруется.  

На этом замена ШРУСов завершена. Как видите, это совсем несложная операция, с которой можно справиться, имея стандартный набор инструментов и желание сэкономить на услугах автосервисов.

замена ШРУС (или пыльника) | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Пластиковые пыльники – зло!

Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС.  И тогда можно наблюдать такую картину:

 

 

А внутри вместо смазки – пластилин

как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:

-пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт

 

 

-поднимаем машину, откручиваем колесо

-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

 

 

-толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.

 

 

-оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую

-пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять

 

 

-снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.

 

 

Уперевшись в привод, он поработает съёмником

 

 

-снимаем пыльник с привода

 

 

-вот то самое место, где теряется герметичность

 

 

-распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN

 

 

-отмываем привод, в особенности – шлицевую часть

 

 

-надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод

 

 

-но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком

 

 

-для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы

 

 

-они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно

 

 

-достаём из коробки «аксессуары»

 

 

-первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки

 

 

-затем пластиковое кольцо, конусом к колесу

 

 

-вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально

 

 

-отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим

 

 

-пока смазка не вылезет изо всех щелей

 

 

-убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть

 

 

-почувствовав, что «есть контакт», можно нахлобучить ШРУС с помощью молотка, до ощутимого упора

 

 

-обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника

-одеваем большой хомут

 

 

-обжимаем

 

 

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.

Но перед тем, как опускать машину:

–             Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).

–             Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.

–             Опустить автомобиль на колёса.

–             Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.

Видеоверсия:

Замена шруса автомобиля в Брянске

Понедельник-Пятница09.00 - 18.00

Суббота 09.00 - 14.00Воскресенье выходной

Шарнир равных угловых скоростей (в среде автолюбителей – «граната») обеспечивает передачу крутящего момента на колеса автомобиля. ШРУС используется на передних приводах внедорожников, на приводах легковых автомобилей с независимой подвеской и в различных моделях грузовой или промышленной техники.

За всю историю автомобилестроения было разработано около десяти различных модификаций данного узла, однако в современных легковых автомобилях чаще всего используется шариковый ШРУС. Его конструкция считается предельно прочной и мало подверженной поломкам, однако, как и любое другое оборудование, имеет свои слабые стороны.

Различают два типа «гранат», они устанавливаются попарно:

  • Внутренний ШРУС передает крутящий момент от КП на вал;
  • Внешний ШРУС передает крутящий момент с внутреннего шарнира непосредственно на колесо.

Признаки неисправности ШРУСа

  • Вибрация кузова при движении;
  • Посторонние звуки при поворотах;
  • Шум со стороны передних колес;
  • Самопроизвольная смена траектории движения.

Причины поломки

В среднем, ресурс ШРУС составляет около 100 тыс. км. Однако агрессивная манера езды и частое вождение по бездорожью могут сократить лимит узла до 50 тыс. км. и даже менее. Среди наиболее распространенных причин поломки можно назвать:

  • износ или повреждение пыльника
  • естественный износ узлов

Следует понимать, что мелкие неисправности могут привести к самым неприятным последствиям. Так, порванный пыльник перестает защищать узел от грязи, воды и песка, вследствие чего внутри начинаются процессы коррозии. Поэтому авто рекомендуется отдать в ремонт при первых признаках неисправности. В случае ранней диагностики ремонтные работы обойдутся в несколько раз дешевле.

Ремонт и замена ШРУСа

  1. Осмотр и снятие пыльников. При повреждении узла практически всегда требуется замена пыльников шруса;
  2. Демонтаж внешнего и внутреннего узлов. При разборке системы также необходимо снимать КПП;
  3. Осмотр шарикоподшипников на наличие смазки – нередко именно отсутствие смазки или ее неправильный выбор провоцируют развитие коррозии;
  4. Диагностика механических повреждений и замена поврежденных узлов. В зависимости от выявленных неполадок может потребоваться:
  • замена внутреннего шруса
  • замена наружного шруса
  • замена узла в сборе
  • Установка ШРУС и КПП на место. в отдельных случаях может потребоваться дополнительная регулировка сход-развал.
  • Стоимость ремонта зависит от марки автомобиля и объема повреждений. При этом в сумму входит замена шруса, цена деталей и стоимость дополнительных работ. Узнать примерную стоимость работ и записаться на диагностику можно по телефонам, указанным на сайте или онлайн – через форму обратной связи.

    Почему нельзя игнорировать проблемы с шарниром равных угловых скоростей.

    При его поломке самое меньшее, что грозит владельцу – вызов эвакуатора для доставки транспортного средства в сервис. Потому что данный вид поломки не предусматривает буксировки. В худшем случае автомобиль может потерять управление на оживленной трассе и создать серьезную угрозу для вашей безопасности.

    Ремонт ШРУЗ в Брянске

    Автотехцентр Гросс-Авто предлагает квалифицированную помощь в диагностике и ремонте всех марок легкового и грузового транспорта. Наш центр оснащен передовым оборудованием немецкого производства для быстрого и качественного ремонта вашего авто. Мастера Гросс-Авто быстро определят причину неисправности и устранят ее в течение 2-3 часов, чтобы вы уже сегодня могли сесть за руль своего авто в полной безопасности!

     


    Замена ШРУСа автомобиля.

    Замена ШРУСа наружного и внутреннего, или замена защитного пыльника.

    Споры о том, какие машины лучше, переднеприводные — с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) или заднеприводные — с карданной передачей, не прекращаются по сей день. И хотя заднеприводные машины многие считают более надёжными, машины с передним приводом всё же считаются более экономичными и манёвренными. И хотя конструкция переднего привода немного сложнее и требует постоянного внимания (за пыльниками), всё же в настоящее время переднеприводные автомобили очень распространены, и их количество уже превышает количество классических заднеприводных.

    Устройство ШРУСа
    1 — корпус с наружной обоймой, 2 — сепаратор, 3 — внутренняя обойма, 4 — шарики — 6 штук, 5 — приводной вал, 6 — стопорное кольцо, 7 — резиновый чехол (пыльник), 8 — хомуты, удерживающие пыльник.

    Только вот при эксплуатации переднеприводных автомобилей, наступает такой момент, когда водители машин с передним приводом, начинают слышать неприятный скрежет, исходящий от переднего колеса машины. Это значит, что какой то ШРУС вашей машины доживает последние дни и его срочно нужно заменить. Как это сделать у себя в гараже, мы и рассмотрим в этой статье.

    Шарниры равных угловых скоростей (многие их называют гранатами, из-за своей внешней формы) передают крутящий момент двигателя (через КП- коробку передач) на ведущие колёса машины. И при этом шарниры (ШРУСы) испытывают огромные нагрузки, особенно при резком разгоне при выходе из поворота, и всё же они достаточно долговечны. Так как изготовлены из высококачественной стали, и позволяют ездить без проблем достаточно долго, даже любителям резких стартов.

    И многие водители машин с передним приводом ездят без забот и хлопот, до определённого момента, который желательно не прозевать. А именно момент, когда на защитном пыльнике ШРУСа появляются первые трещины, а то и разрывы. И очень важно не прозевать момент разрыва резинового пыльника, и при появлении не то что разрывов, а хотя бы трещин на резине, при первой возможности заменить «уставший» пыльник.

    Потому что как только появляется разрыв в резине пыльника (чехла), тут же начинает попадать пыль и грязь (а так же вода) в смазку ШРУСа, и эта грязь уже работает не хуже абразивного порошка, интенсивно изнашивая внутренности шарнира. И после попадания первых частиц грязи и воды, в сопряжении деталей шарнира быстро появляется коррозия и выработка, зазоры увеличиваются и в итоге появляется характерный хруст, оповещающий водителя, что жить такому шарниру остаётся совсем недолго.

    Определить какой ШРУС вышел из строя — наружный или внутренний очень просто, достаточно посмотреть на его пыльник. Естественно шарнир с порванным пыльником и есть захрустевший, который следует заменить

    Но если даже резиновые пыльники не порваны, то как правило выходит из строя наружный шарнир, который перегружается при повороте ступицы (колеса), особенно у тех водителей, которые любят резко ускориться при повороте или в развороте. При этом интенсивно изнашиваются наружные места посадки шариков внутри гранаты, появляется люфт, который увеличивается с каждым новым разгоном в повороте, или в развороте машины.

    Многие водители, узнав в магазине цену нового шарнира, задаются вопросом, можно ли его отремонтировать ? Ответить на этот вопрос довольно просто — ну как можно отремонтировать изношенные детали с повышенными зазорами? Естественно нет.

    Есть конечно различные новые технологии напыления металлов, но даже они не подойдут для этого, не только из-за своей недоступности и высокой стоимости, но ещё и от того, что выработка внутренностей ШРУСа происходит на каждой детали не равномерно. А значит покрыть неравномерно изношенную деталь ровным слоем не получится.

    Проще не заморачиваться с этим вопросом и купить новую деталь. Как вариант для малосостоятельных водителей будет покупка бэушного шарнира на разборке. Естественно покупать следует только тот, на котором был целый (не порванный) защитный пыльник. И всё же не известно сколько прошла машина с таким шарниром (ведь смотреть на спидометр сейчас бесполезно, 90% их скручено), и покупка бэушного шарнира, это всё таки лоторея и временная мера, и придётся всё же откладывать деньги на новую деталь.

    Поэтому всем водителям посоветую не задаваться вопросом о ремонте шарнира равных угловых скоростей, а лучше подумать о том, как самостоятельно заменить его новым, у себя в гараже. Это мы и рассмотрим далее.

    В магазинах новые шарниры продаются в комплекте с пыльником, стопорным кольцом и хомутами (см фото), а с некоторыми шарнирами поставляется даже комплект специальной смазки, хотя некоторые новые гранаты попадаются смазанные на заводе.

    Привод на каждое колесо машины состоит из наружного (внешнего) шарнира, который связывает приводной вал с ступицей колеса машины, и внутреннего шарнира, который передаёт крутящий момент от вала коробки передач на приводной вал. И как правило наружный шарнир выходит из строя чаще, так как испытывает бóльшие нагрузки, при повороте переднего ведущего колеса автомобиля.

    Снятие обоих ШРУСов, то есть всего привода.

    Для замены наружного (внешнего) шарнира, понадобится стандартный набор гаечных ключей, но ещё понадобится мощная головка, для откручивания гайки ступицы (ссылка об этом ниже), ну и съёмник шаровых опор (о съёмниках ссылка тоже ниже в тексте). И многие начинающие ремонтники, пытаются снять наружный ШРУС, не вытягивая при этом полностью весь привод (с валом и двумя гранатами) из коробки передач. Это распространённая ошибка, так как при отдельном снятии наружного шарнира (гранаты), велика вероятность повреждения внутреннего шарнира, или соединения его с коробкой передач.

     

    Да и возиться неудобно, гораздо удобнее работать, когда весь привод (обе гранаты и приводной вал) полностью снят, и уложен на верстак (стол), а лучше зажат в тиски, и такой ремонт мы и рассмотрим далее.

    К тому же после снятия всего привода, есть возможность заменить сальник в коробке передач, который наверняка изношен и течёт.

     

    • Для начала нужно подогнать автомобиль передней частью к смотровой яме (хотя наружный шарнир можно снять и без ямы, но мы ведь будем снимать привод полностью, так удобнее работать), установить машину на ручной (стояночный) тормоз, а затем ослабить крепление гаек (или болтов) переднего колеса.
    • Если на вашей машине имеется защита картера, то снимаем её.
    • Затем расконтрив с помощью тонкого зубильца или отвёртки гайку ступицы (гайка контрится в специальный паз, фото в низу), откручиваем её с помощью мощной накидной головки и трубы, и открутить и закрутить эту гайку не так то просто и подробнее об этом здесь). При этом помощник жмёт на тормоз. На некоторых машинах на разных колёсах разная резьба, и следует окручивать гайку другого колеса в другую сторону (левая резьба).
    • После того, как стронете с места гайку ступицы, можно стронуть с места болты (или гайки) колеса.
    • Только после того, как вы справитесь с гайкой ступицы (стронете её с места и немного открутите), только после этого машина поддомкрачивается, и открутив колёсные гайки (или болты) до конца, снимаем переднее колесо, и откручиваем полностью гайку ступицы.
    • Теперь, чтобы вытянуть привод из ступицы колеса нужно разъединить шаровую опору, соединяющую ступицу колеса и наконечник рулевой тяги (желательно воспользоваться одним из приспособлений, описанных вот в этой статье).
    • Но на многих машинах гораздо проще не разъёдинять шаровый палец от поворотного кулака, а просто отсоединить шаровую опору от рычага ступицы.
    • Теперь отводим рукой в сторону освободившуюся стойку вместе с супортом, тормозным диском и ступицей (см фото ниже) и вытягиваем весь привод из ступицы, как на фото слева. При этом на большинстве машин длина тормозного шланга позволяет это сделать и шланг даже не нужно отсоединять (чтобы не возиться с прокачкой тормозов).

    Но здесь могут быть некоторые нюансы на разных автомобилях, так как заводские инженеры разных фирм, делают сочленение привода и коробки разным. Например на многих машинах ( и на наших переднеприводных ВАЗах восьмёрках и девятках тоже), перед тем как вытягивать привод из коробки передач, нужно обязательно слить трансмиссионное масло.

     

     

     

    А после этого нужно снять стопорное кольцо, которое удерживает привод в коробке передач.

    После этого можно вытягивать привод, но как правило здесь нужно приложить изрядное усилие, которое может поставить в тупик новичков.

    В этом случае и размахнуться молотком нет места, но можно использовать изогнутую монтажку, которая своим острым концом упирается в корпус гранаты (но очень желательно упирать кончик монтажки в основание внутренней обоймы, если есть возможность подлезть), а изогнутой частью в деревянный брусочек, приложенный к картеру коробки. Но здесь нужно действовать аккуратно, ведь картер КП изготовлен из довольно хрупкого лёгкого сплава. Давить монтировкой нужно не сильно, постоянно переставляя её заострённый кончик по кругу на внутренней обойме ШРУСа.

    Когда отделите привод от коробки передач, перенесите его на верстак для дальнейшей разборки и осмотра (об этом ниже). И теперь внимательно осмотрите (с помощью лампы переноски) сальник в коробке передач (тот в который входил внутренний шарнир), в каком он состоянии, и нет ли под ним на корпусе коробки подтёков масла. И даже если и нет, то лучше всё таки заменить его новым, пользуясь удобным случаем.

    Но бывают машины (например наш 41 маскарад (Москвич)), на которых перед снятием привода, сливать масло их коробки не нужно. Из отверстия в коробке выходит небольшой вал с фланцем, а уже к этому фланцу с помощью шестигранных болтов крепится сам внутренний шарнир (граната) и чтобы его отделить от фланца, нужно просто открутить по кругу шестигранные болты. Но и здесь тоже следует осмотреть место в коробке, куда входит вал с фланцем, нет ли там подтёков трансмиссионного масла, и если они есть, придётся снимать вал с фланцем и менять сальник.

    Разборка привода.

    Уложив привод с валом и двумя гранатами на верстак, отмываем их от грязи и начинаем разборку. Для начала нужно ослабить хомуты резиновых пыльников, и сняв пыльник с корпуса ШРУСа, сдвинуть их по приводному валу в середину вала, что бы они не мешали. Порванные пыльники можно просто срезать ножом, но хомуты лучше конечно потом установить новые.

    Затем нужно отделить шарнир от приводного вала, и как я уже писал выше, чаще всего изнашивается наружная (внешняя) граната. У разных автомобилей могут быть особенности крепления, и желательно изучить мануал своего автомобиля. На некоторых машинах, в основном на иномарках (или на том же сорок первом «маскараде») имеется плоское стопорное колечко с двумя отверстиями, которое следует развести с помощью специального инструмента, описанного вот тут. После того, как колечко разводится, граната снимается с приводного вала.

    Ну а на некоторых более старых иномарках (или на наших переднеприводных ВАЗах), стопорное колечко из круглой пружинной проволоки, и в таком случае шарнир просто сбивается с вала медным молотком, при этом проволочное колечко сжимается. Если граната не изношена, и вам нужно поменять только резиновый пыльник, тогда действуйте осторожно, и не наносите удары по самой наружной обойме, она может треснуть.

    Наносите удары по стержню из мягкого сплава, наставив его у основания внутренней обоймы (не наставляйте стержень на сепаратор, или на наружную обойму), и нанося не сильные удары по этому стержню, постоянно перемещайте его по кругу (см фото слева).

    Если шарнир не изношен, и вам нужно заменить только пыльник, тогда следует полностью отмыть керосином гранату от старой смазки (когда отделите гранату от приводного вала), и заложить новую, специально предназначенную для ШРУСов (ни в коем случае не ЛИТОЛ-24, или подобную ему смазку).

    После того, как заменили смазку на старой но не изношенной гранате, наденьте на приводной вал новый резиновый пыльник, и насадите на вал новую или старую (но работоспособную) гранату. Для насадки обратно на вал гранаты, как правило требуется несколько не сильных ударов, опять же с помощью мягкого стержня, наставленного ближе к основанию обоймы, а не на край.

    Далее остаётся передвинуть по валу и надеть на корпус гранаты резиновый пыльник, (заранее надетый на вал), и закрепить его с помощью специальных хомутов, продающихся в комплекте с пыльником или с новой гранатой. Обычные хомуты, продающиеся на любом строительном рынке, использовать нельзя. Прежде чем окончательно затягивать хомуты, немного сожмите руками резиновый пыльник, чтобы выпустить лишний воздух, и после этого окончательно затяните их.

    Тоже самое, что я описал выше, следует проделать и с внутренним шарниром, если его нужно заменить новым или просто поменять пыльник. Если внутренний шарнир ещё послужит и менять его не нужно (а только пыльник), то тогда промойте его от старой смазки и заполните новой, а затем надев на вал новый пыльник, верните его на своё место на приводном валу, так же как описано выше.

    Остаётся установить отремонтированный привод назад на автомобиль и всё собрать в обратной последовательности. Самой последней операцией будет затяжка ступичной гайки, и усилие здесь не малое. Об этом я написал подробно в отдельной статье (ссылка находится выше в тексте). Гайку ступицы желательно использовать новую, так как на большинстве машин она контрится вбиванием её кромки в специальный паз на валу (помечен стрелкой на фото слева).

    Если же гайка на вашей машине корончатая и стопорится с помощью шплинта, то её можно не менять, а заменить новым только шплинт. Да, и не забудьте залить назад в коробку трансмиссионное масло, желательно свежее.

    Надеюсь, что эта статья поможет заменить новичкам изношенный шарнир (ШРУС) новым, или его пыльник, и обойтись при этом без автосервиса, сэкономив определённую сумму денег, успехов всем.

    Как отремонтировать или заменить шарниры постоянной скорости

    Внезапные отказы шарниров равных угловых скоростей случаются редко, но ШРУСы изнашиваются и могут выйти из строя в результате потери смазки или загрязнения смазкой (обычно из-за неисправного пыльника). Неисправный ШРУС обычно вызывает различные симптомы:

    • Хлопающий или щелкающий звук при повороте. Это почти всегда указывает на изношенный или поврежденный внешний ШРУС. Быстрый способ проверить это состояние - включить задний ход, повернуть рулевое колесо в сторону и повернуть автомобиль назад по кругу (сначала проверьте зеркало заднего вида!).Если шум становится громче, это подтверждает диагноз и необходимость замены шарнира или вала в сборе.
    • "лязг" при ускорении, замедлении или при переводе трансмиссии в привод . Этот вид шума может происходить из-за чрезмерного люфта во внутреннем шарнире на переднеприводных двигателях, как во внутренних, так и во внешних шарнирах в независимой подвеске RWD, или от ШРУСов карданного вала или карданного шарнира в трансмиссии RWD или 4WD. Однако имейте в виду, что такой же шум может быть вызван чрезмерным люфтом в шестернях дифференциала.Быстрый способ проверить диагноз здесь - это поднять автомобиль задним ходом, поочередно ускоряясь и замедляя движение. Если лязг или дрожь более выражены, это свидетельствует о плохом внутреннем суставе.
    • Гудящий или рычащий звук. Иногда из-за недостаточной смазки внутреннего или внешнего ШРУСа этот симптом чаще возникает из-за изношенных или поврежденных ступичных подшипников, неисправного подшипника промежуточного вала в коробках передач полуосей одинаковой длины или из-за изношенных подшипников вала в трансмиссии.
    • Дрожь или вибрация при ускорении . Иногда это может быть вызвано чрезмерным люфтом во внутреннем или внешнем шарнирах, но наиболее вероятной причиной является износ внутреннего плунжерного шарнира. Эти виды вибрации также могут быть вызваны плохим подшипником промежуточного вала в коробках передач с главной передачей в сборе с полуосями одинаковой длины. На автомобилях с передним приводом с поперечно расположенными двигателями такая вибрация также может быть вызвана ослаблением или износом опор двигателя / трансмиссии. По этой причине резиновые втулки в верхнем «ремешке крутящего момента» или «собачьей кости» на этих двигателях также должны быть проверены, чтобы исключить такую ​​возможность.
    • Вибрация, возрастающая со скоростью . Этот симптом редко бывает вызван неисправным ШРУСом или дисбалансом полуоси переднего привода. Несбалансированная шина или колесо, шина или колесо неправильной формы или погнутый обод являются наиболее вероятными причинами.

    ПРОВЕРКА ШРУСОВ И ЗАМЕНА КОЛЕСА

    Первое, что следует всегда проверять, - это пыльники вокруг всех четырех ШРУСов на переднеприводном автомобиле или минивэне. Сапоги следует осмотреть на предмет трещин, трещин, разрывов, проколов, повреждений от истирания, ослабленных или отсутствующих зажимов.Поврежденные ботинки следует заменить как можно скорее, потому что продолжение движения с поврежденным ботинком требует проблем. Если смазка внутри еще не потеряна или не загрязнена, скоро она исчезнет. Это быстро приведет к выходу из строя шарнира равных угловых скоростей, если он еще не был поврежден.

    Замена поврежденного пыльника на цельный пыльник OEM или послепродажного обслуживания - это работа, потому что полуоси должны быть сняты с автомобиля. Снятие оси необходимо, потому что сначала необходимо снять ШРУС с вала, чтобы можно было установить новый пыльник.Альтернативой здесь является замена поврежденного чехла на ремонтный комплект с раздельным чехлом.

    САПОГИ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЛЯ CV

    Раздельные пыльники (также называемые быстрой загрузкой) не требуют снятия оси и могут быть установлены с установленным валом и шарниром. Это метод быстрого исправления, который экономит много труда и времени. Но шов ботинка должен быть тщательно проклеен, чтобы обеспечить герметичное соединение, и нельзя трогать сапог во время отверждения клея (обычно от 30 до 60 минут или более в зависимости от температуры и способа нанесения).У других типов сапог с разрезом есть маленькие винты, которые скрепляют уплотнение. Ни один из типов сплит-ботинок не будет таким же прочным или долговечным, как цельный, но для временного исправления они работают достаточно хорошо. Разъемный пыльник также может быть более доступной альтернативой замене полуоси, поворотного кулака и ступичного подшипника, если внешний ШРУС не проталкивается через поворотный кулак из-за сильной коррозии (проблема, с которой я недавно столкнулся на старой моей машине) .

    Единственная проблема с раздельной загрузкой CV, которую я вижу, - это найти ее в магазинах запчастей.Раньше их продавали во многих магазинах, но сейчас их трудно найти. Один из источников, который я нашел в Интернете, - это www.thecvman.com. Они продают ремонтные комплекты с раздельной загрузкой CV примерно за 24,95 долларов плюс стоимость доставки. Другой источник - Autozone.



    Порван пыльник ШРУСа. Это плохая новость для шарнира
    , потому что он позволяет смазке вытекать, а грязь и вода попадают внутрь шарнира
    . Вскоре после того, как начинает протекать пыльник, следует выход из строя шарнира.

    НЕИСПРАВНОСТЬ КОЖУХА

    При выходе из строя пыльника всегда остается некоторая неуверенность в состоянии ШРУСа, а также в том, был ли он загрязнен грязью и / или получил ли он износ или повреждение.Если соединение издает шум, очевидно, что соединение является историей и требует замены. Но что, если он не шумит? Безопасно ли устанавливать раздельный пыльник или заменять оригинальный пыльник и повторно использовать соединение?

    Большинство сбоев загрузки обнаруживаются спустя долгое время после сбоя. Плохой багажник можно не заметить до тех пор, пока транспортное средство не будет ремонтироваться или пока кто-нибудь не исследует причину шума или вибрации. Следовательно, к тому времени, когда будет обнаружен плохой пыльник, соединение может быть уже сухим и / или загрязненным грязью.

    Если смазка изнутри поврежденного пыльника кажется зернистой при трении между пальцами, значит, смазка и соединение загрязнены. Необходимо очистить и проверить соединение, а также заменить смазку. Очистить шарнир, пока он еще находится в автомобиле, сложно. Для этой цели существуют аэрозольные растворители и аналогичные продукты, но самый тщательный способ очистить ШРУС - это снять и разобрать его. После того, как соединение было разобрано, его можно осмотреть на предмет износа или повреждений, которые не видны снаружи.


    РАЗБОРКА И ОСМОТР ШРУСОВ

    Разборка ШРУСа несложная, если вы знаете, как это сделать. Первый трюк - снять ШРУС с конца полуоси. Некоторые шарниры просто отсоединяются, в то время как другие удерживаются стопорным кольцом или стопорным кольцом, которое необходимо сначала освободить.

    После снятия шарнира его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо в одну сторону. Для этого вставьте дюбель или аналогичный инструмент в шлицы внутреннего вала и наклоните кольцо до упора в одну сторону.Это обнажит один из шариков, который можно вытащить из окна клетки с помощью небольшой отвертки. Затем внутреннее кольцо наклоняется в противоположную сторону, чтобы можно было удалить следующий шар, и так далее, пока все шары не будут удалены из окон клетки. Теперь клетку можно повернуть вбок, что позволяет вынуть ее и внутреннюю обойму из корпуса.

    На что обращать внимание: вмятины, выбоины, трещины, сколы, шероховатости, отслаивание и т. Д. На поверхности шариков или дорожек во внутренней и внешней дорожках.Окна клетки также следует проверять на наличие ямок, износа или трещин. Каждый шар должен плотно прилегать к соответствующему окну клетки, потому что именно из-за люфта здесь часто возникают щелчки или хлопки, связанные с изношенным ШРУСом.

    ШРУСы представляют собой узлы с прецизионной посадкой, поэтому шарики следует содержать в порядке, чтобы их можно было собрать в тех же положениях, что и раньше. Каждый шар и гусеница развивают уникальный рисунок износа по мере старения сочленения, поэтому смешивание шариков может изменить допуски и создать проблемы, которых не существовало до разборки сочленения.

    Если на ШРУСе нет износа или повреждений, его можно использовать повторно. Если он не прошел техосмотр или явно неисправен, его необходимо заменить. В любом случае, прежде чем ШРУС вернется на вал, он должен быть заполнен смазкой для ШРУСов (никогда обычной смазкой для шасси!). Специальная смазка обычно прилагается к сменному пыльнику вместе с инструкциями по уплотнению соединения. Около трети смазки обычно помещается в шарнир, а остальная часть помещается в пыльник, прежде чем он станет резервуаром для шарнира.Есть некоторые споры относительно того, насколько смазка действительно перемещается внутри шарнира и пыльника во время движения автомобиля, но она существует для определенной цели, поэтому ее следует использовать.

    УСТАНОВКА ЧАСОВ

    Когда новый пыльник устанавливается на шарнир, он должен быть правильно расположен как на шарнире, так и на корпусе. У большинства ботинок есть кромка на внутреннем диаметре обоих концов, которая входит в канавку на обеих частях для обеспечения плотного прилегания. Установленные башмаки нельзя гнуть, перекручивать или складывать.Если пыльник не в своей нормальной форме, ослабьте зажим и «отрыгните» его, осторожно вставив отвертку между кромкой пыльника и карданным валом или корпусом шарнира. Это должно позволить достаточному количеству воздуха в ботинке вернуть его нормальную форму.

    Зажимы пыльника должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя транспортного средства или инструкциями, прилагаемыми к заменяемому пыльнику или шарниру. Для некоторых типов зажимов требуются специальные инструменты для затяжки / обжима, для других - нет.


    Другие элементы, которые также должны быть проверены:

    • На трансмиссиях с передним приводом с полуосями равной длины необходимо проверить карданный шарнир промежуточного вала, подшипник и опорный кронштейн на предмет ослабления, покачивая колесо вперед и назад и наблюдая за любым движением. .Плохой подшипник потребует замены подшипника или вала.
    • Утечка масла трансмиссии вокруг внутренних ШРУСов. Это может указывать на неисправное уплотнение вала трансмиссии. Для замены сальника необходимо снять полуоси.

    ЗАМЕНА ШРУСОВ

    Когда ШРУС вышел из строя и его необходимо заменить, существует множество вариантов замены: новые шарниры, модернизированные шарниры и полная замена валов в сборе с новыми и / или модернизированными шарнирами.Многие профессиональные установщики предпочитают комплектные валы в сборе, потому что они устраняют беспорядок, связанный с заменой отдельных соединений, и экономят время установки. Многие валы также имеют пожизненную гарантию, которая избавляет от опасений по поводу возврата (или, по крайней мере, покрывает стоимость замены и трудозатраты).

    Степень сложности снятия полуоси с автомобиля с передним приводом значительно варьируется от приложения к другому. Для некоторых приложений требуются специальные инструменты. Для отделения нижнего шарового шарнира от поворотного кулака может потребоваться съемник шаровых шарниров или вилка.Для того, чтобы протолкнуть задний вал внешнего ШРУСа через ступицу колеса, часто требуется специальный съемник. В некоторых японских приложениях вал должен быть выдавлен, что часто приводит к повреждению ступичных подшипников. На некоторых автомобилях внутренние короткие валы ШРУСов удерживаются в коробке передач стопорным кольцом и не могут быть сняты без помощи съемника оси. Некоторые старые модели Chrysler даже требуют снятия крышки трансмиссии, чтобы можно было освободить удерживающий зажим внутри дифференциала до того, как можно будет вытащить валы.Некоторые приложения (например, более старые Ford Escorts) также требуют использования вспомогательного инструмента (или снятия только одного вала за раз) для предотвращения выскальзывания шестерен дифференциала.

    Общая процедура выглядит следующим образом:

    1. Ослабьте гайку ступицы оси, когда колесо находится на земле, используя прерыватель или динамометрический ключ. Не следует использовать ударный гаечный ключ, потому что удары молотком могут повредить исправный ШРУС, а также шестерни дифференциала в коробке передач.Тормоза следует применять, чтобы автомобиль не раскачивался. На автомобилях, где гайка ступицы была заклепана, чтобы удерживать ее в нужном положении, НЕ пытайтесь открутить гайку. Просто выключи это.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство производителей автомобилей рекомендуют заменять гайку ступицы моста. После использования гайка теряет способность сохранять крутящий момент. Поэтому старую гайку следует выбросить и заменить новой.

    2. Поднимите автомобиль и поддержите его под поперечиной шасси или боковыми поручнями, чтобы передняя подвеска могла свободно висеть.Теперь колесо можно снять.

    3. Дальнейшие действия зависят от того, как внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач с главной передачей в сборе:

    Если шарнир прикреплен болтами к короткому валу (например, шарнир Rzeppa с поперечной канавкой, встречающийся во многих импортных автомобилях), отсоедините внутренний ШРУС. сначала, а затем отделите внешний шарнир от ступицы поворотного кулака. На многих двигателях GM внутренний вал кардана фиксируется в дифференциале стопорным кольцом (за исключением левой стороны автоматики). Чтобы вытащить вал, понадобится специальный съемник оси скользящего молота.

    Если внутренний шарнир "вставляется" в трансмиссию, а поворотный вал является частью картера шарнира (шарнирный шарнир треноги и шарниры Rzeppa с двойным смещением), внешний шарнир должен быть отсоединен от поворотного кулака, прежде чем можно будет вытащить внутренний шарнир. из коробки передач.

    Чтобы отделить внешний шарнир от поворотного кулака, один конец поворотного кулака (нижний шаровой шарнир или стойка Макферсона) должен быть отсоединен, чтобы оставался достаточный зазор, чтобы протолкнуть внешний шарнирный вал обратно через поворотный кулак.

    В тех случаях, когда легче всего отсоединить поворотный кулак от стойки (например, GM), необходимо будет отсоединить хомут тормозного шланга и снять тормозной суппорт с его крепления.

    В случаях, когда отсоединение шарового шарнира представляет собой путь наименьшего сопротивления (например, Ford и Chrysler), может также потребоваться отсоединение стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага и / или поперечной рулевой тяги от поворотного кулака.

    Когда поворотный кулак может свободно вращаться, конец полуоси можно протолкнуть назад через ступицу колеса (на этом этапе может потребоваться съемник).ЗАПРЕЩАЕТСЯ стучать по концу вала, так как это может привести к повреждению колесных подшипников, шлицев ступицы, шестерен дифференциала или любого ШРУСа.

    Как только конец вала освободится, НЕ ДОПУСКАЙТЕ его свисания. Поддерживайте его куском проволоки до тех пор, пока нельзя будет снять или отвинтить внутренний шарнир от коробки передач. Если вы позволите полуоси свисать или потяните за него, то внутреннее соединение разъединится.


    Установка вала производится в обратном порядке. После того, как все снова собрано вместе и колесо встало на место, следует установить и затянуть гайки ступицы и гайку в соответствии со спецификациями с помощью динамометрического ключа (не ударного пистолета, если не используются гнезда для ограничения крутящего момента).




    Другие статьи о переднем приводе и шарнирах:

    Основы CV-шарниров, часть 1

    Краткое справочное руководство FWD

    Проверка шарниров и полуосей с постоянной скоростью

    Как ремонтируются ШРУСы

    Нажмите здесь, чтобы увидеть больше Carley Automotive Technical Статьи

    Процедуры замены осевого шарнира CV - как проверить ведущие мосты передних колес и шарниры с постоянной скоростью


    Детали FWD


    C.V. Boots


    Вал задней оси


    Технические продукты


    Business
    Возможности


    Справочник экспертов

    54


    9

    54


    9 Ответить на линии Форма


    Домашняя страница RCV


    Следующие процедуры рекомендуются для снятия и проверки большей части переднего привода C.В. суставы. Эти примеры шагов предназначены только для общей информации и не применимы ко всем автомобилям. Убедитесь, что вы соблюдаете правила техники безопасности с момента подъема автомобиля на подъемник и до завершения работы.

    1. Ослабьте зажимные гайки и гайку шпинделя колеса. Поднимите и заблокируйте автомобиль. Снимите колесные гайки и колесо. Затем снимите гайку шпинделя колеса.

    2. Снимите гайку, крепящую нижнюю шаровую опору к ступице в сборе.ПРИМЕЧАНИЕ: На автомобилях, оборудованных стойкой McPhearson, нет необходимости снимать тормозной суппорт или отсоединять поперечную рулевую тягу или стойку в сборе.

    3. В некоторых случаях используется поперечный болт, который удерживает шпильку шарового шарнира на ступице в сборе. Это следует удалить.

    4. Ослабьте шпильку шарового шарнира со ступицы в сборе с помощью вилки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гибкое уплотнение, защищающее шаровое соединение.

    5.Используя рычаг монтировки, полностью отделите нижнюю шпильку шарового шарнира от узла ступицы. Отодвиньте узел ступицы в сторону нижнего рычага подвески.

    6. Освободите C.V. Соедините со ступицей в сборе, постучав по шпинделю. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпинделя.

    7. Используя рычаг монтировки, отделите приводной вал от трансмиссии. На некоторых моделях приводной вал прикреплен к трансмиссии болтами, и эти болты необходимо удалить.

    8. Поддерживайте оба конца приводного вала при его снятии с автомобиля.

    9. Все валы привода передних колес имеют (2) C.V. Суставы, подвесные и внутренние. Каждое соединение смазано специальной высокотемпературной смазкой и защищено C.V. уплотнитель багажника.

    10. Зажмите приводной вал в тисках с мягкими губками. Отрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте.

    11. Сотрите смазку с ШН. Соединение между вашим пальцем и большим пальцем. Если консистентная смазка кажется зернистой, можно предположить, что произошло повреждение.

    12. Сотрите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на валу. (Между прочим, вы должны удалять смазку всякий раз, когда вы обнаруживаете ее во время проверки, чтобы можно было более тщательно проанализировать устройство).

    13.РЕЗЮМЕ. Шарниры удерживаются на приводном валу двумя разными способами. Шарниры GM, Ford ранних версий и Volkswagen могут быть выпущены путем расширения переднего стопорного кольца и сдвига C.V. корпус с вала.

    14. Chrysler, AMC и большинство импортных шарниров удерживаются на валу с помощью внутреннего стопорного кольца. Эти кожухи можно снять, ударив по поверхности стыка молотком.

    15. Поместите соединение лицевой стороной вверх в тиски.Нажмите вниз на одну сторону внутреннего кольца, чтобы наклонить сепаратор подшипника достаточно высоко, чтобы снять шарик с противоположной стороны. Если соединение плотное, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. Повторяйте этот шаг, пока не будут удалены все шесть шариков.

    16. Наклоните узел клетки вертикально и поместите два противоположных окна в области между канавками для шариков. В большинстве клеток специально для этого есть удлиненные окна. Снимите клетку и внутреннее кольцо в сборе, потянув их вверх из корпуса.

    17. Поверните внутреннее кольцо шара на 90 градусов к клетке и совместите одну из сферических площадок дорожки качения с удлиненным окном клетки. Поднимите и снимите внутреннее кольцо, повернув наружу. Теперь тщательно очистите все компоненты.

    18. Проверьте клетку на наличие трещин или вмятин. Эта выемка, как показано выше, допускает избыточное движение мяча, которое является источником щелчка во время поворотов.

    19.Все внешние кожухи и внутренние кольца показывают контактный износ в области, где шар движется вперед и назад в канавке. Этот износ является нормальным и увеличивается по мере увеличения пробега на шарнире. Однако эти детали не следует выбрасывать до тех пор, пока картина износа не станет чрезмерной.

    Технология ШРУСов - Праймер по шарнирам равных угловых скоростей и советы по диагностике | 2011-08-17

    Я понимаю, что большая часть этого вводного текста будет казаться очень простой, но давайте начнем с объяснения технологии ШРУС.Шарнир CV (равных угловых скоростей) представляет собой механическую муфту крутящего момента / привода, в которой частота вращения выходного вала (внутреннего шарнира) совпадает со скоростью вращения входного вала (внешнего шарнира), независимо от угла поворота вала. Это позволяет передавать крутящий момент от трансмиссии к ведущим колесам от трансмиссии к колесам неизменным, даже когда подвеска (и вал CV) меняет углы во время движения вверх / вниз и во время поворотов. ШРУСы не создают ограничений при изменении угла по сравнению с универсальными (U-образными) шарнирами.

    Соединение U-типа отлично работает при очень ограниченном изменении угла поворота вала (например, первичный приводной вал на автомобиле с задним приводом). Однако соединение U-типа приведет к небольшому изменению длины ведомого вала и создаст изменение скорости (скорости вращения) между входной и выходной сторонами шарнира, когда вал должен изменить свой угол более чем на пару градусов. Учитывая угловые перемещения, необходимые как для хода подвески, так и для изменения угла поворота, U-образный шарнир будет создавать вибрацию, поскольку две стороны (входная и выходная) начинают «спорить» во время углового движения вала.По этой причине ШРУС требуется для систем FWD и независимых RWD.

    Одним из факторов конструкции ШРУСа, который обеспечивает эту свободу движения без привязки или различий в выходном / входном потоке, является то, что внутренний ШРУС имеет «погружающееся» движение, которое позволяет валу перемещаться внутрь / наружу во время хода подвески, не ограничивая ход подвески.

    Внешние шарниры

    Подвесные (со стороны колеса) ШРУСы обычно бывают «фиксированного» типа, также часто называемые шарнирами Rzeppa.Это кольцо подшипника со слегка изогнутыми и смещенными продольными канавками. По этим канавкам проходит серия шарикоподшипников. Шарики «зажаты» в клетке, которая удерживает шарики в соответствии с их канавками. Конструкция со смещенной канавкой и шариком в обойме позволяет шарниру поворачиваться в соответствии с ходом подвески и углами поворота. Их также называют соединениями переменного тока (угловой контакт). В зависимости от конкретного производителя типичный подвесной ШРУС обеспечивает максимальный угол сочленения от 47 до 50 градусов (естественно, чем больше максимальный угол, тем меньше радиус поворота).

    ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за больших рабочих углов и большей подверженности дорожным опасностям (камни, грязь, влага и т. Д.) Подвесные ШРУСы имеют тенденцию изнашиваться быстрее, чем внутренние ШРУСы.

    ШРУСы внутренние

    Для обеспечения хода подвески внутренний шарнир спроектирован так, чтобы допускать движение внутрь / наружу или «погружение» в дополнение к шарнирному сочленению для углов хода подвески. Это погружающее движение позволяет валу в сборе изменять свою длину во время движения подвески, компенсируя подъем-вниз / углы рычага управления и предотвращая ограничение движения нижнего рычага управления.

    Используются несколько типов внутренних ШРУСов (хотя все они выполняют одну и ту же задачу). В ШРУСах треножного типа используется трехногая конструкция из трех роликовых подшипников, расположенных на одинаковом расстоянии (вместо шариков), которые скользят по канавкам гусеницы внутри корпуса в стиле «тюльпан». DO (двойное смещение) также является шарниром плунжерного типа, но имеет серию шарикоподшипников.

    Типичные внутренние ШРУСы обеспечивают врезание примерно на 50 мм и максимальный угол сочленения примерно от 22 до 31 градуса (в зависимости от марки и модели).

    Диагностика проблем ШРУСа

    Треск / щелчок при поворотах

    Щелчок или треск указывает на износ или повреждение внешнего ШРУСа. Один из способов подтвердить это - проехать задним ходом (по кругу). Если шум более выражен, это подтверждает необходимость замены стыка. Если вы едете задним ходом с колесом, повернутым до упора вправо, а шум громче, подозревайте правый внешний шарнир.

    При движении задним ходом с полностью повернутым влево рулевым колесом следует подозревать левый внешний шарнир.ПРИМЕЧАНИЕ. Щелчки / треск также могут быть вызваны изношенными или поврежденными концами внутренней рулевой тяги реечной передачи.

    Дрожь / грохот

    Если вы слышите / чувствуете грохот, когда трансмиссия переводится на ведущую шестерню, или во время ускорения или замедления, это может указывать на изношенный или поврежденный ШРУС. Имейте в виду, что такой же шум / ощущение может возникнуть из-за чрезмерного люфта в шестернях дифференциала.

    Если автомобиль имеет FWD (передний привод), подозревают внутренний ШРУС.Если автомобиль оснащен RWD (задним приводом) с независимой задней подвеской с ШРУСами, подозревают либо внутренние, либо внешние шарниры. Естественно, такое же состояние может быть вызвано ШРУСами или карданными шарнирами первичного карданного вала, изношенными / поврежденными внутренними рулевыми тягами или другими изношенными деталями подвески. Если вы подозреваете наличие внутренних ШРУСов на ведущей оси (FWD или RWD), попробуйте вести автомобиль задним ходом при ускорении и замедлении. Если проблема становится более заметной, вероятно, причина в одном или обоих внутренних суставах.

    [PAGEBREAK]

    Вибрация при разгоне

    Если клиент жалуется на вибрацию или «дрожь» во время ускорения, это может указывать на изношенный или поврежденный внутренний поршневой шарнир. Другие возможные причины включают чрезмерный люфт в шарнирах внутреннего или внешнего двигателя, или проблему с опорами двигателя и / или трансмиссии или втулками ремня против проворачивания (проверьте, нет ли повреждений, ослабленных отсутствующих резиновых опор или изношенных опор двигателя / трансмиссии).

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если в автомобиле произошел сбой «выдергивания» (узел вала CV отделяется во внутреннем шарнире или выскакивает из коробки передач), это может быть результатом предыдущего столкновения. Внимательно осмотрите двигатель и опоры трансмиссии и проверьте, нет ли деформированных или сломанных деталей подвески. Естественно, если присутствуют какие-либо сильно изношенные крепления или компоненты подвески, эти проблемы следует исправить перед установкой сменного узла вала CV.

    Постоянная вибрация на скорости

    Если клиент жалуется на вибрацию, которая начинается при определенной скорости и усиливается при более высоких скоростях, проблема, скорее всего, не связана с ШРУСом или дисбалансом вала ШРУСа.Более вероятные причины включают дисбаланс колеса, радиальное биение шины, гнутое колесо и т. Д.

    Постоянное рычание

    Если жалоба касается постоянного рычания или гула при движении (даже с прямыми колесами), наиболее вероятной причиной является износ / высыхание / повреждение ступичных подшипников. Другие возможные причины включают сухие ШРУСы (где смазка потеряна) или другие проблемы с трансмиссией, такие как изношенные подшипники трансмиссионного вала или изношенный / поврежденный подшипник промежуточного вала.

    Всегда, всегда проверяйте ботинки!

    Наиболее частая причина проблем ШРУСа связана с пыльником защитного шарнира. Если есть подозрение на проблему с ШРУСом, или, если на то пошло, всякий раз, когда транспортное средство с ШРУСами входит в мастерскую для какой-либо процедуры обслуживания, всегда проверяйте пыльники ШРУСа. Тщательно проверьте ботинки на наличие отверстий, трещин, трещин и разрывов, а также проверьте зажимы ботинка на предмет ослабления. Даже если ботинок еще не порван или не поврежден иным образом, ботинки (в зависимости от конструкции автомобиля) могут подвергаться воздействию высоких уровней нагрева, и в этом случае материал ботинка может стать термоупрочненным и хрупким.Когда ботинок становится хрупким, это только вопрос времени, когда он треснет и расколется.

    Также проверьте, нет ли следов смазки, вытекшей из ботинок. Любой предлог для выхода смазки или попадания воды и дорожного мусора в шарнир означает долгосрочную катастрофу для шарнира (и под «долгосрочным» я подразумеваю, что ШРУС, которому разрешено загрязнение, может начать разрушаться. сам за короткое время). Если вы обнаружите скомпрометированную загрузку, проблему необходимо немедленно решить.

    Скомпрометированный пыльник почти всегда является основной причиной проблем с ШРУСом. Если неисправный пыльник обнаружен раньше, «простая» замена пыльника (и очистка / повторная смазка соединения) может спасти положение. Однако очень сложно, если не невозможно, точно судить, как долго существует проблема с загрузкой, и была ли нарушена чистота стыка. Часто это призыв к суждению с вашей стороны. Если сочленение функционирует нормально и не издает шума, ответом может быть замена пыльника.Если есть какие-либо сомнения или особенно если соединение (с плохим пыльником) издает ненормальный шум, даже не думайте о замене пыльника. Вместо этого замените шарнир. Как мы все знаем, намного быстрее и проще просто заменить весь узел вала CV, чем разборку, восстановление и повторную сборку.

    Если замена одного пыльника - ваш лучший способ действий, у вас есть два варианта: удалить неисправный пыльник и его соединение и собрать заново, используя новый пыльник; или отрежьте плохой пыльник с вала и замените его на разрезной пыльник.Должно быть очевидно, что заменить цельный ботинок не так быстро и просто, как может подумать типичный покупатель. Узел вала CV необходимо снять с автомобиля (для этого необходимо снять суппорт тормоза, тормозной ротор и ступицу, отсоединить тягу стабилизатора поперечной устойчивости, отсоединить нижний шаровой шарнир и отсоединить или снять стойку). Затем необходимо снять ШРУС с вала в сборе, чтобы снять старый пыльник и установить новый пыльник. И, конечно же, после повторной сборки передние колеса следует заново выровнять.

    Принимая во внимание рабочее время, затрачиваемое на замену пыльника, имеет смысл, чтобы заказчик подумал о замене всего узла вала CV. Да, это связано с более высокими затратами на продукт, но замена узла вала устранит время, необходимое для снятия / переустановки соединения по мере необходимости для замены пыльника. И здравый смысл подсказывает вам, что, поскольку ШРУС, вероятно, был скомпрометирован поврежденным пыльником в любом случае, безопаснее заменить шарнир (либо путем замены неисправного соединения, либо замены всего узла вала).Замена всего вала в сборе снижает трудозатраты заказчика и устраняет опасения по поводу потенциально скомпрометированного соединения.

    Сапоги с разрезом

    Сапоги

    с разъемным соединением предлагают удобное решение, так как снимать суставы не нужно. Отрежьте старый пыльник, очистите вал и при необходимости осмотрите / очистите / смажьте соединение и установите разрезной пыльник. Важнейшим аспектом является герметизация двух половин разъемного чехла. Клей, входящий в комплект раздельного ботинка, необходимо наносить осторожно, и дать клею застыть (это может занять от 30 до 60 минут).В некоторых сапогах с разрезом есть маленькие винты, которые скрепляют половинки вместе, вместо того, чтобы использовать клей. По сути, вам следует рассматривать возможность использования раздельной загрузки только в том случае, если время, бюджет (или и то и другое) являются критическими факторами. Сапоги раздельного типа, независимо от того, насколько хорошо они спроектированы, не обеспечат долговечности цельных ботинок. Но это удобная альтернатива, в зависимости от конкретной ситуации. Как и в случае с различными быстрыми приспособлениями для вторичного рынка, они могут быть не идеальными, но сапоги с разрезом имеют свое место.

    [PAGEBREAK] Снятие узла вала CV с коробки передач

    Старый школьный термин «нам не нужны никакие вонючие инструкции» здесь не применяется.Если вы еще не знакомы с данным автомобилем, всегда обращайтесь к соответствующему руководству по обслуживанию для снятия вала CV. Некоторые концы внутренних валов CV выскочат, просто применив рычаг между картером коробки передач и выемкой / выемкой на картере внутреннего шарнира, в то время как другие фиксируются удерживающим зажимом (который может потребовать снятия крышки коробки передач для доступа).

    ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ тянуть за вал, чтобы отсоединить шлицевую поворотную ось внутреннего шарнира от коробки передач.Это может привести к разрыву внутреннего сустава. Приложите тяговое усилие только к корпусу внутреннего шарнира. Кроме того, как только внешний ШРУС был отсоединен от узла ступицы, обязательно поддерживайте узел вала до и во время отсоединения внутреннего шарнира. Если вал свисает вниз, это также может привести к разрыву внутреннего шарнира.

    ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не ударяйте молотком по концу выступа внешнего вала CV, чтобы отделить его от ступицы. Даже если вы временно установите старую гайку для защиты шлицев цапфы, вы можете повредить внутренний шарнир и / или внешний шарнир, шестерни дифференциала и ступичный подшипник.Если поворотная ось застряла в ступице и не выталкивается вручную, используйте съемник. Даже если никто не смотрит, не обманывайте. Оставьте BFH в ящике для инструментов.

    Обслуживание ШРУСа

    Если соединение должно быть разобрано для осмотра, ШРУС, вероятно, будет закреплен стопорным / стопорным кольцом (хотя некоторые шарниры могут не иметь стопорного кольца и предназначены для снятия / толкания). Полностью наклоните внутреннюю обойму шарнира в одну сторону (в этом поможет тонкая выколотка).Начните снимать шарики подшипника (при необходимости укладывая дорожку плиткой, пока не будут удалены все шарики). Имейте в виду, что каждый шарик формирует характерный рисунок износа в своей канавке, поэтому очень важно, чтобы все шарики были организованы в соответствии с их соответствующими канавками. НЕ ПЕРЕМЕШАЙТЕ МЯЧИ. После удаления всех шариков поверните обойму для шариков вбок, чтобы снять внутреннюю обойму.

    Осмотрите внутренние и внешние кольца, шарики и сепаратор. Обратите внимание на любые дефекты, такие как зазубрины, заусенцы, отслаивание и т. Д., На шариках и дорожках качения.Осмотрите сепаратор на предмет трещин, износа, заусенцев и т. Д. При обнаружении каких-либо дефектов замените ШРУС. Даже если никаких отклонений не обнаружено (отсутствие трещин, заусенцев, следов износа и т. Д.), Проверьте каждый шарик на его исходной дорожке на предмет посадки. Шарики должны плотно прилегать, без провалов. Неплотно прилегающие мячи могут вызывать хлопки или щелчки.

    При восстановлении ШРУСа ВСЕГДА используйте ТОЛЬКО смазку для ШРУСов, рекомендованную или поставляемую с новым комплектом пыльников. Количество смазки также имеет решающее значение. Если пакет со смазкой поставляется с новым комплектом пыльников, используйте все количество прилагаемой смазки.Вообще говоря, нанесите около 33% смазки непосредственно на шарики, гусеницы, сепаратор и дорожки, а оставшуюся смазку нанесите на внутреннюю часть ботинка. Однако обязательно прочтите и соблюдайте инструкции по смазке, прилагаемые к комплекту.

    При установке нового чехла он должен быть установлен в «расслабленном» состоянии, избегая любого складывания, скручивания / деформации. Обязательно установите пыльник так, чтобы его уплотнительные кромки вошли в соответствующие канавки. Не затягивайте зажимы багажника, пока не убедитесь, что пыльник установлен правильно.

    Если вы устанавливаете новые башмаки, вам понадобится зажимной инструмент. Зажимы без ушей имеют фиксирующие язычки, которые позволяют ленточному зажиму защелкиваться во время затяжки. Гаечный ключ без уха позволяет легко стягивать перекрывающиеся части ленты вместе с храповым механизмом. Зажимы ушного типа соединяются друг с другом, зажимая сопрягаемые концы вместе в процессе штамповки металла. Плоскогубцы защипного типа плотно сгибают стыковочные концы вместе и складываются в ушки. Для этого требуется немного больше мышц.Доступны специальные гаечные ключи с квадратным приводом, позволяющие использовать динамометрический ключ для достижения надлежащей затяжки, обеспечивая при этом дополнительное усилие.

    Как было сказано ранее, эта статья очень проста с точки зрения проверки и обслуживания CV (опытный технический специалист наверняка уже знает об этих проблемах), но она должна оказаться полезной для новичков, которые только начинают работать. ●

    Как снять ШРУС с оси?

    Вы замечаете щелчки или треск, когда ваш автомобиль ускоряется на поворотах? Может стоит проверить ШРУСы.

    Если вы видите темную смазку, разбрызганную на внутренней стороне обода и ведущего колеса, возможно, пришло время ее заменить. Снижение цены на ШРУС, даже снятие его с оси, обойдется вам в приличную сумму денег.

    На самом деле, удаление - несложный процесс. Итак, самое умное - научиться снимать ШРУС с оси самостоятельно.

    И эта статья - идеальное место, чтобы научить вас этому.

    Что такое ШРУС?

    ШРУС - это аббревиатура от «Шарнир постоянных угловых скоростей», который позволяет колесам поворачиваться с постоянной скоростью на переменный угол.Это позволяет карданному валу передавать мощность без заметного увеличения трения. Хотя они в основном используются на передних колесах, современные автомобили также используют их на задних колесах.

    Типичный ШРУС включает резиновый пыльник и защитный чехол ШРУСа, заполненный консистентной смазкой. Двумя наиболее распространенными типами являются ШРУСы шарового и треножного типа.

    Всего четыре ШРУСа на обоих концах приводного вала; два внутренних и два внешних ШРУСа. Вы найдете шариковые на внешнем и штативные на внутренних ШРУСах.

    Внутренний ШРУС соединяет вал с трансмиссией, а внешний позволяет перемещаться между валом и колесами.

    Общие проблемы ШРУСов

    Все ШРУСы заполнены смазкой на основе дисульфида молибдена, которая помогает поддерживать постоянную инерцию автомобиля без какого-либо трения. Смазка защищена резиновым чехлом, который обычно не требует обслуживания. Но иногда этот резиновый чехол может изнашиваться.

    Но всякий раз, когда на этом защищенном ботинке появляется какая-либо трещина, внутрь попадают такие загрязнения, как грязь, а жир или влага выходит наружу. Из-за чего ШРУС изнашивается быстрее.

    Износ ШРУСа часто проявляется в виде небольшой трещины ближе к колесу. Это означает, что у наружных суставов возникает больше проблем, чем у внутренних, поскольку они обычно выдерживают больше вибрации и движений.

    Что вызывает растрескивание резинового чехла?

    Что ж, однозначного ответа нет, ведь машина переживает массу приключений на протяжении всей своей жизни.Все что угодно может повредить багажник. Но обычно внешние факторы, такие как камни, неровные или каменистые дорожки, утрамбованный снег и т. Д., Могут повредить его.

    Снятие ШРУСа с оси

    Выполните следующие восемь шагов и самостоятельно снимите ШРУС с оси.

    Шаг 1. Безопасность прежде всего!

    Поскольку вы читаете эту статью, мы предполагаем, что вы планируете самостоятельно снимать ось CV. Прежде чем сделать это, не забудьте позаботиться о безопасности.

    Мы рекомендуем носить приличные защитные очки и перчатки на протяжении всего процесса. Кроме того, имейте в виду, что процесс немного запутан. Поэтому неплохо подложить под автомобиль полотенце или картон.

    Кроме того, не забудьте заблокировать колеса перед началом работы, чтобы они не катились. Вы можете задушить колеса, положив что-то позади и перед обоими задними колесами.

    И, наконец, попробуйте выполнить все требования к моменту затяжки гаек и болтов, чтобы убедиться, что вы ничего не затягиваете слишком сильно или недостаточно.

    Шаг 2: Ослабьте гайку оси

    Вам нужно поднять автомобиль, чтобы открыть колеса. Но всегда рекомендуется сначала ослабить гайку оси, пока колеса все еще находятся на земле, потому что это позволяет преодолеть первоначальное трение, которое удерживает колеса в натянутом состоянии.

    Начните со снятия колпака ступицы или для автомобилей с ободами просто снимите колпачок в центре колеса. Иногда на гайке оси есть шплинт, который ее крепит. Используйте плоскогубцы, чтобы удалить и это.

    Теперь идет осевая гайка, для которой требуется значительный крутящий момент. Вот почему безопаснее ослабить его, прежде чем поднимать домкрат.

    Шаг 3. Поднимите автомобиль

    Наконец, пора поднять машину. Найдите какую-нибудь прочную деталь под рамой кузова автомобиля и подкатите под ней домкрат. Перед подъемом убедитесь, что стояночный тормоз включен.

    Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы поставить домкрат, и опустите автомобиль обратно на него.Вы можете оставить домкрат под автомобилем, чтобы он мог разделить часть веса автомобиля.

    Теперь, когда осевая гайка уже ослаблена, вы можете легко снять ее без особого крутящего момента. Кроме того, снимите крепежные гайки таким же образом, как и при замене шины. Теперь колесо оторвется, даже не потянув.

    Шаг 4: Снятие тормозного суппорта

    Для автомобилей с амортизационной стойкой McPhearson снимать тормозной суппорт или отсоединять рулевую тягу не обязательно.Но если у вас есть другие автомобили, возможно, вам придется выполнить этот шаг.

    Когда вы вытащите колесо, вы увидите тормозной суппорт и тормозной ротор. Этот тормозной суппорт представляет собой большой корпус, который крепится снаружи ротора. Суппорт будет прикреплен к ротору болтами в монтажном кронштейне.

    Этот тормозной суппорт нужно снять, отвернув болты крепления кронштейна. Самая распространенная конфигурация монтажных кронштейнов - это обычно 17-миллиметровые болты.

    Шаг 5: Отсоедините тягу

    Сразу за ротором вы заметите, что рулевая тяга прикреплена болтами к поворотному кулаку.Его болт можно удерживать шплинтом, который необходимо сначала удалить. В этом может помочь плоскогубцы.

    Если рулевая тяга плотно прилегает к поворотному кулаку, это хороший способ проникнуть в смазку, помогая легко удалить как штифт, так и болт. Затем постучите по резьбовому концу деревянным молотком. Если стержень все еще застрял, возможно, вам придется ударить немного сильнее. Существует возможность повредить резьбу, поэтому будьте осторожны.

    Шаг 6: Отсоедините опору стойки

    Вы найдете еще два болта диаметром 17 мм, которые соединяют ступицу колеса с опорой стойки.Снимите эти два болта и помните, что головки этих болтов должны быть закреплены перед ослаблением гайки, иначе они будут продолжать вращаться и не ослабнут.

    Шаг 7: Ослабьте ШРУС

    Когда вы удалите эти два болта, ступица, соединенная осью через центральное отверстие, может быть легко снята. Когда эти два болта сняты, вся сборка отскакивает от небольшого толчка. После этого можно использовать молоток и долото, чтобы ударить по концу ШРУСа, чтобы он освободился.

    Шаг 8: Снятие ШРУСа

    На этом этапе вам понадобится инструмент для снятия ШРУСа. Вы также можете использовать плоскую отвертку, чтобы ослабить ремешок, удерживающий ботинок. Другие полезные инструменты, которые вы можете использовать, - это ножницы по металлу, плоскогубцы и кусачки. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте его.

    Заключительные слова

    Теперь, когда вы знаете, как снимать ШРУС с оси, вы даже можете заменить его на новый. Просто следуйте описанному нами процессу в обратном порядке, и готово! Но мы советуем вам держать рядом с собой кого-нибудь из опытных специалистов в этой области в качестве дополнительной меры предосторожности.

    Техническая помощь по замене ШРУСа или оси ATV UTV

    Общие вопросы :
    • Под подвесным двигателем понимается место, ближайшее к шине.
    • Внутренний означает место, ближайшее к дифференциалу.
    • Левая сторона - это левая сторона, если вы сидите на машине - сторона водителя.
    • Правая сторона - это правая сторона, если вы сидите на машине - сторона пассажира.

    Распространенные ошибки :
    • Не полагайтесь на дату производства при определении года выпуска вашей модели.Большинство моделей, построенных в конце года, на самом деле являются моделями следующего года. Позвоните по нашему бесплатному номеру, и мы поможем вам определить, какой у вас год.

    Признаки неисправности вала переднего или заднего моста:
    • Щелчки или треск во время крутых поворотов указывают на возможное повреждение шруса подвесного двигателя.
    • Дрожание или лязг при ускорении или замедлении указывает на возможное повреждение внутреннего шруса.

    Какие инструменты мне следует использовать при снятии или замене ШРУСа?

    При замене ШРУСа необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

    • Руководство по обслуживанию OEM
    • Тиски настольные
    • Ударный или латунный молоток
    • Плоскогубцы
    • Боковые дамбы
    • Маленькая плоская отвертка
    • Инструмент для натяжения ленточного зажима
    • Смазка для шрусов Moly
    • Клещи для стопорных колец
    • Пробойник большой для выбивания ШРУСа / обоймы

    Какие инструменты мне следует использовать при снятии или замене оси?

    При замене оси вам необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

    • Руководство по обслуживанию OEM
    • Гайковерт ударный (при наличии)
    • Метрические ключи ПРИМЕЧАНИЕ : Старые машины могут соответствовать SAE
    • Плоскогубцы
    • Молоток резиновый
    • Противозадирный продукт
    • Домкрат большой напольный
    • Джек стоит
    • Вилка для рассола (для раскрытия шарового шарнира)

    Какую смазку мне следует использовать? Почему?

    Как правило, вам нужна смазка для вашего ШРУСа, которая может выдерживать высокое давление и высокие температуры, а также выдерживать высокую несущую способность ШРУСа и часто производится в соответствии с NLGI Grade 1.Обычно это смазка с дисульфидом молибдена или «молибденом». Эта смазка обычно бывает черной и вязкой.

    Информация о продукте:

    Все наши подвесные ШРУСы не предназначены для использования с подъемными комплектами. Благодаря нашим обширным исследованиям и беседам с конечными пользователями мы обнаружили, что наши ШРУСы хорошо работают с подъемом до 2 дюймов. Все, что превышает это, может вызвать чрезмерный угол наклона и чрезмерное растяжение оси; это, в свою очередь, может привести к выходу из строя ШРУСа.Гарантия не распространяется на любой отказ ШРУСа, вызванный подъемным комплектом. См. Раздел ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА для получения дополнительной информации о нашей гарантийной политике.

    Простые действия по снятию и обслуживанию ШРУСов квадроцикла

    Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа ШРУС, которые есть на большинстве квадроциклов. Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.

    1. Ослабьте зажимные гайки и гайку шпинделя колеса. Поднимите и заблокируйте автомобиль. Снимите колесные гайки и колесо. Затем снимите гайку полого шпинделя.
    2. Снимите гайку, крепящую нижний шаровой шарнир к ступице в сборе.
    3. В некоторых случаях используется поперечный болт, который удерживает шпильку шарового шарнира на ступице в сборе. Это должно быть удалено
    4. Ослабьте шпильку шарового шарнира со ступицы в сборе с помощью вилки, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гибкое уплотнение, защищающее шаровое соединение.
    5. Используя рычаг монтировки, полностью отделите нижнюю шпильку шарового шарнира от ступицы в сборе. Отодвиньте узел ступицы в сторону нижнего рычага подвески.
    6. Освободите шрус из узла ступицы, постучав по шпинделю. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу шпинделя.
    7. Используя рычаг монтировки, отделите полуось от трансмиссии. На некоторых моделях ось оси удерживается на выходном валу шплинтом и должна быть снята.
    8. Поддерживайте оба конца полуоси при снятии его с автомобиля.
    9. Большинство типичных полуосей имеют два шруса, внешний шрус и внутренний шрус. Каждый шарнир смазан специальной высокотемпературной консистентной смазкой и защищен сайлентблоком CV.

    Снятие и осмотр подвесного шарнира

    Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа ШРУС, которые есть на большинстве квадроциклов.Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.

    1. Зажмите полуось в тисках с мягкими губками. Обрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте.
    2. Сотрите смазку с шруса между пальцем и большим пальцем. Если консистентная смазка кажется зернистой, можно предположить, что она повреждена.
    3. Удалите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на полуоси.(Между прочим, вы должны удалить смазку в любом месте, где вы найдете ее во время осмотра, чтобы обеспечить более тщательный анализ шруса.)
    4. Шрусы подвесного двигателя крепятся к полуоси двумя различными способами. Некоторые модели Polaris и Bombadier можно снять, расширив переднее стопорное кольцо и сдвинув картер шруса со штанги.
    5. Большинство других шрусов подвесных двигателей крепятся к полуоси с помощью внутреннего стопорного кольца. Эти шрусы можно удалить, ударив по поверхности шруса молотком.
    6. Поместите соединение лицевой стороной вверх в тиски. Нажмите вниз на одну сторону внутреннего кольца, чтобы наклонить сепаратор подшипника достаточно высоко, чтобы снять шарик с противоположной стороны. Если шрус затянут, используйте молоток и латунную выколотку, чтобы постучать по внутреннему кольцу. Повторяйте этот шаг, пока не будут удалены все шесть шариков.
    7. Наклоните узел клетки по вертикали и поместите два противоположных окна в области между канавками для шариков. В большинстве клеток специально для этого есть удлиненные окна. Снимите клетку и внутреннее кольцо в сборе, потянув их вверх из корпуса.
    8. После обезжиривания корпуса шруса подвесного двигателя необходимо проверить контактный износ в области, где шар движется вперед и назад в канавках. Износ корпуса является нормальным явлением и увеличивается по мере увеличения пробега на шрусе. Восстановление не должно выполняться на стыке, когда картина износа становится чрезмерной.
    9. Соберите новую клетку и дорожку, повернув внутреннюю дорожку на 90 градусов к клетке и совместив одну из сферических площадок дорожки дорожки с удлиненным окном. Поднимите и установите внутреннее кольцо, повернув внутрь.
    10. Установите на место узел клетки, продвигая его вниз между канавками для шариков в корпусе, выполняя процедуру разборки в обратном порядке.
    11. Наклоните узел сепаратора подшипника достаточно высоко, чтобы установить новый шарик. С помощью молотка и латунной выколотки постучите по шарику в канавку картера шруса, открыв окно на противоположной стороне для другого шарика. Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все шесть шариков.
    12. При смазке стыка лучше всего снять один из углов пакета и вставить его в отверстие внутреннего кольца.Когда консистентная смазка вдавливается в нижнюю часть шарнира, смазка будет выдавливаться вокруг подшипников, обеспечивая использование надлежащего количества смазки в шрусном шарнире.

    Снятие и осмотр внутреннего шарнира

    Следующая процедура рекомендуется для снятия и осмотра типичных осей типа ШРУС, которые есть на большинстве квадроциклов. Эти шаги предназначены только для общих информационных целей и не применимы ко всем квадроциклам. Всегда соблюдайте правила техники безопасности при работе с тяжелой техникой.

    1. Зажмите полуось в тисках, убедитесь, что ось не повреждена. Обрежьте зажимы ботинка на каждом конце ботинка боковыми ножами. Обрежьте ботинок по длине и выбросьте. Сотрите всю смазку с поверхности шарнира и определите, как шарнир удерживается на валу.
    2. Внутренние шрусы удерживаются на полуоси двумя различными способами. Большинство внутренних корпусов удерживаются проволочным кольцом по дну соединения. Чтобы получить доступ к клетке, дорожке и шарам, необходимо снять стопорное кольцо.
    3. Если ваш внутренний шрус не удерживается на оси фиксирующим кольцом из проволоки, то его можно удерживать, вставляя металл из корпуса в гусеницу. Этот металл необходимо подпилить, чтобы обеспечить доступ к клетке, гонке и мячам.
    4. Внутренние кольца удерживаются на перекладине двумя разными способами. Некоторые модели Polaris & Bombadier можно освободить, расширив переднее стопорное кольцо и сняв гонку с руля.
    5. Большинство других внутренних колец удерживаются на шине стопорным кольцом, которое можно увидеть только после снятия корпуса.
    6. Сотрите смазку с конца шины, чтобы увидеть стопорное кольцо, удерживающее дорожку на шине. Это стопорное кольцо необходимо удалить.
    7. После снятия стопорного кольца вы сможете поднять клетку и дорожку в сборе. В некоторых случаях это может быть прессовая посадка, и вам потребуется отколоть узел небольшим молотком.
    8. После обезжиривания корпуса внутреннего шруса необходимо проверить контактный износ в области, где шар перемещается вперед и назад в канавках.Износ корпуса нормальный и увеличивается с пробегом. Восстановление не должно выполняться на стыке, когда картина износа становится чрезмерной.
    9. Соберите новую клетку и обойму, поместив внутреннюю обойму в клетку. Совместите сферические площадки гонки с окнами клетки. Вам следует обратиться к оригинальной детали, чтобы убедиться, что вы ориентируете клетку и гонку в правильном направлении.
    10. Затем вам нужно будет повернуть обойму так, чтобы шарикоподшипники можно было установить в обойму и обойму.Ноги качения должны быть по обе стороны от окон, чтобы обеспечить надлежащую сборку.
    11. Установите новый пыльник на шину, а затем надвиньте клетку, дорожку и шар в сборе на шлиц шины. Не забудьте заменить стопорные кольца внутреннего кольца и корпуса во время сборки. Если ваше приложение требует, чтобы вы удалили металлический стержень из корпуса, вам нужно будет использовать перфоратор и молоток и повторно закрепить корпус после установки компонентов.
    12. При смазке внутреннего блока лучше всего поместить половину мешка в нижнюю часть шарнира, смазка будет выдавлена ​​вокруг подшипников, когда шарнир погружен, гарантируя, что надлежащее количество смазки было использовано для защиты подшипников в cv. соединение.Оставшуюся смазку нужно протолкнуть в пыльник. В завершение закрепите ботинок прилагаемыми ремнями.

    Обвязка ботинка зажимами в стиле it-style:

    Мы продаем 2 типа ленточных инструментов в категории ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Если вы решите не покупать бандажный инструмент, вы можете закрепить ботинок с помощью плоскогубцев.

    1. Вам нужно будет обернуть ремешок вокруг ботинка и продеть конец через петлю на другом конце ремешка.Язычки должны торчать вверх, в сторону от ботинка.
    2. После того, как резьба будет нарезана, вам нужно будет захватить плоскогубцами самый конец ленты.
    3. Теперь вы начнете наматывать ленту на кончик плоскогубцев (как будто открываете банку с сардинами). Это позволит вам получить кредитное плечо.
    4. Когда у вас будет достаточно рычагов, хорошо и туго потяните ленту назад. Затем вы нажмете язычки на ремешке, чтобы надежно удерживать его на месте.
    5. Для завершения установки отрежьте лишнюю ленту.

    Этот процесс будет использоваться на обоих концах загрузки. Если вам нужны дополнительные пояснения по диапазонам, позвоните нам по телефону 518-884-9431.

    5. Передняя подвеска - 5.2 Ведущие мосты и шарниры постоянной скорости

    5. Передняя подвеска - 5.2 Ведущие мосты и шарниры постоянной скорости - Снятие и установка шарниров постоянной скорости Предыдущее, Следующее, Содержание, Домой.

    Снятие и установка шарниров постоянной скорости

    Рис.5-4 - покомпонентное изображение ведущего моста и двух его шарниров равных угловых скоростей. Обратите внимание на выступы, которые врезаны в вал, чтобы удерживать резиновые сапоги на месте. При переустановке шарниров следует использовать новые стопорные кольца, а для крепления башмаков - новые хомуты.

    ПРИМЕЧАНИЕ-

    Поскольку ШРУСы должны быть сняты для замены пыльников, замена пыльников всякий раз, когда ШРУСы снимаются, является хорошей профилактической задачей.

    Рис. 5-4. Ведущий мост в сборе с внутренними и внешними шарнирами равных угловых скоростей и деталями крепления.

    Чтобы снять и установить ШРУС, необходимо сначала снять ведущие мосты, как описано выше. ШРУСы не подлежат восстановлению и подлежат замене целиком. Volkswagen рекомендует специальную смазку на основе дисульфида молибдена для уплотнения ШРУСов.См. СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ для получения дополнительной информации о смазке для шрусов. Для снятия и установки ШРУСов требуются некоторые специальные инструменты и оборудование. Внимательно прочтите процедуру перед началом работы. Если у вас нет необходимых инструментов и оборудования или подходящего рабочего места, мы рекомендуем доверить этот ремонт авторизованному дилеру Volkswagen или другой квалифицированной ремонтной мастерской.

    Для снятия и установки внешнего ШРУСа:

    1. Отрежьте и снимите большой зажим, удерживающий резиновый чехол на ШРУСе.Отогните пыльник от шарнира наизнанку над валом.
    2. Зажмите вал в тисках и снимите соединение с вала, как показано на рис. 5-5, с помощью молотка с мягким покрытием. Снимите упорную шайбу, тарельчатую шайбу и стопорное кольцо с оси и осмотрите вал на предмет износа.

    ПРИМЕЧАНИЕ -

    ШРУС крепится к валу стопорным кольцом, к которому нет доступа. Сила, используемая для отталкивания шарнира от вала, должна быть достаточной для преодоления зажима, но не достаточной, чтобы вызвать повреждение шарнира.

    Рис. 5-5. Внешний ШРУС приводится в движение от полуоси с помощью молотка с мягкой головкой (для ясности показан со снятым пыльником).
    3. При установке шарнира используйте новое стопорное кольцо в канавке на конце полуоси. См. Рис. 5-6. Наденьте шарнир на вал, пока стопорное кольцо не встанет на место. Сложите пыльник обратно на шарнир, удерживая его новым зажимом.
    Рис. 5-6. Внешний вид в разрезе ШРУС, показывающий положение стопорного кольца и шайб.

    Для снятия и установки внутреннего ШРУСа:

    1. Снимите стопорное кольцо с конца полуоси, как показано на рис. 5-7.
    Рис. 5-7. Снятие стопорного кольца, которое крепит внутренний ШРУС к полуоси.
    2. Снимите защитный колпачок с внешнего кольца шарнира, как показано на рис. 5-8, и отогните пыльник от шарнира наизнанку над полуосей.

    ВНИМАНИЕ-

    Не поворачивайте ступицу шара более чем на 20 ° во внешнем кольце шарнира. Шары выпадут, если ступица будет повернута слишком далеко.

    Рис.5-8. Снять защитный колпачок ШРУСа выколоткой и молотком.
    3. Поддержите ступицу ШРУСа и выдавите полуось из шарнира, как показано на Рис. 5-9.
    4. Снимите тарельчатую шайбу и осмотрите вал и шлицы на предмет износа и повреждений.
    Рис. 5-9. Вал ведущей полуоси из внутреннего ШРУСа с помощью выколотки (выколотки) и упорного диска (опоры).
    5. При установке ШРУС используйте новую тарельчатую шайбу и установите ее так, чтобы вогнутая поверхность была обращена к концу вала, как показано на рис. 5-10.
    Рис. 5-10. Правильная установка тарельчатой ​​шайбы на внутреннем ШРУСе на конце ведущей оси.
    6. Наденьте шарнир на вал, как показано на рис. 5-11. Придерживая прессом ступицу ШРУСа напротив тарельчатой ​​шайбы, установите стопорное кольцо в канавку на конце вала.
    Рис. 5-11. Запрессовка внутреннего ШРУСа на вал ведущего моста. На изображении показан пресс-инструмент, специальный инструмент Volkswagen № VW 522 (арт.TV0 522 000 00 ZEL), позволяет установить стопорное кольцо при запрессовке ШРУСа и шайбы.
    7. Отпустите пресс и убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в канавку. Установите защитный колпачок по краю ШРУСа.

    Назад, Далее, Содержание, Начало.

    Сделай сам - Восстановление наружных ШРУСов.

    Люди всегда спрашивают о покупке восстановленных мостов, потому что у них плохой пыльник / шарнир. Я перестраивал свои собственные резюме последние 50 с лишним лет. Это несложно, чертовски беспорядочно, но и несложно. Я не покупаю восстановленные оси по нескольким причинам. Во-первых, вы не знаете, как выглядели ШРУСы до ремонта. Они могут быть изношены, истерзаны или подвержены коррозии. Во-вторых, резюме можно было заменить на дрянные, тем более что китайские появились на рынке.И вы не знаете, были ли заменены резюме правильными. Оригинал был Lobro, который сейчас принадлежит GKN. Лично покупаю у дилера. В-третьих, вы не знаете, какая смазка использовалась при восстановлении. Вам нужна высококачественная смазка для CV с дисульфированным молибдем или высококачественная синтетическая смазка для CV.

    Итак, я скачал картинки, использованные в этом DIY. Я не знаю, откуда я их взял, иначе я бы отдал должное, если бы мог вспомнить. Процедура восстановления такая же, если у вас есть CV с болтом или CV с гайкой.

    Итак, первое изображение, которое я собираюсь вам показать, просто НЕПРАВИЛЬНО. НЕ СНИМАЙТЕ НАРУЖНЫЙ ШРУС ЭТИМ СПОСОБОМ.

    Как я уже упоминал ранее, я использовал изображения из другой загрузки. Этот метод удаления ошибочен во многих отношениях. Он использует старую рейку в качестве выколотки, чтобы удалить этот внешний CV. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

    Если вы снимаете внешний CV, в котором используется болт, просто вставьте болт обратно в CV, как показано на рисунке, и запустите его с ударом.Он вытолкнет ШРУС через стопорное кольцо на самой оси.

    Если вы снимаете ШРУС с цапфой оси и гайкой, можно использовать выколотку и молоток. Подходящие показаны ниже на картинке.

    Подходящие инструменты для снятия ШРУС с оси

    Плотно прижмите оправку к толстой части внутреннего кольца шара ... хорошенько постучите, и она снята. Достаточно лишь надвинуть С-образный зажим с закругленными краями на конце вала. Вы НЕ можете повредить внутреннюю обойму или вал таким образом...это все еще метод Bentley в их бумажных руководствах для VW того же года, которые имеют такие же ШРУСы.

    Маркировка клетки, чтобы убедиться, что вы перестраиваете CV со всеми шарами в правильном месте.

    CV достаточно просто, чтобы разобрать его пальцами. Зафиксируйте в тисках мягкими губками и отметьте положение 12 часов внешнего кольца (шарнира), шариковой сепаратора и внутреннего кольца несмываемым маркером (здесь Sharpie .... ВНИМАНИЕ: стойкий маркер смывается очистителем тормозов). На этом виде все части уже очищены для ясности.Здесь я делаю что-то другое. Я отмечаю пятна, которые он оставил, с помощью небольшого дремеля. Я сделал небольшие выемки на резюме и обоймы. Это обнаруживает шар №1 для удаления.

    Нажмите на внутреннюю обойму, чтобы снять шар №1.

    Я обозначил 12-часовой шар как №1 и продолжаю через №6 по часовой стрелке. Начните разборку, одновременно нажав на внутреннее кольцо, обойму и шар №4, что поднимет шар №1 в положение для снятия.

    Удаление шара №1

    Удалите шар №1 и поместите его в место с меткой №1.Я всегда возвращаю все детали, в том числе каждый мяч, на их исходные места.

    Откиньте клетку в исходное положение

    Верните клетку CV в ее первоначальную плоскую конфигурацию. Я обнаружил, что это обеспечивает свободное движение для следующего удаления мяча. Я рекомендую этот шаг между каждым снятием мяча, чтобы гарантировать отсутствие заедания деталей и отсутствие шансов, что какая-либо деталь упадет с места. Затем наклоните клетку в сторону №1 и снимите шар №4.

    Удаление шарика №2.

    Затем, круглосуточно по порядку, нажмите на внутреннее кольцо, обойму и шар в положении № 5, чтобы поднять и освободить шар № 2 для удаления...прямая противоположная сторона для каждого мяча. Просто обходите клетку, пока все шары не будут удалены. На этой картинке не показано, что №4 удален, но сделайте №4 перед тем, как сделать №2.

    Коробка для яиц с маркировкой для правильного расположения мяча.

    Я использую старые коробки для яиц, разрезанные пополам, чтобы убедиться, что яйца не попадут обратно в резюме в неправильном месте. Иногда я кладу грязные в одну половину, а чистые - в другую.

    Чтобы снять, наклоните внутреннюю клетку.

    После прохождения всех этапов удаления шара, пока № 6 не будет удален последним, оставив шариковую клетку плоской, поверните внутреннюю клетку на 90 градусов и тщательно потренируйтесь, совместив выступы с открытыми пазами клетки.Просто поиграйте с ним, пока он не выйдет. Неважно, сколько вы повернули, чтобы найти свободную точку извлечения, так как это правильное положение для замены было отмечено.
    Примечание. Перед снятием рекомендуется убедиться, что ваши метки / выемки нанесены правильно.

    Снятие внутренней клетки

    Вытяните внутреннюю клетку.

    Удаление внешней клетки.

    Далее снимаем внешнюю часть клетки. Чтобы снять ее, наклоните на 90 градусов. Иногда нужно немного пошевелить, чтобы удалить его.

    Снятие внешней обоймы.

    После того, как вы извлечете все шарики, внутреннюю и внешнюю обоймы, вы можете очистить все детали. Я вытираю всю старую смазку старыми бумажными полотенцами, а затем очищаю все с помощью очистителя тормозов. После того, как все детали будут очищены, можно приступить к повторной сборке. Это просто процедура, обратная процедуре удаления.

    Нанесение смазки на опорные поверхности

    Убедитесь, что вы смазали все опорные поверхности на внешнем шарнире. Я не использую смазку, я использую то, что я называю сборочной смазкой.Это паста Loctite Moly. Это паста из дисульфида молибда 40%. Я использую кисть для флюса, чтобы нанести ее на все поверхности. Я покрываю внешний CV, внутреннюю и внешнюю обойму и шары во время повторной сборки.

    Паста Loctite молибден.

    Нанесите и снова вставьте внешнюю клетку.

    Нанесите пасту из молибдена на внешнюю обойму, вставьте ее обратно во внешний CV. Совместите метки / выемки на внешней обойме с метками / выемками на внешнем CV. Убедитесь, что внешняя клетка не заедает.

    Внешняя клетка вставлена, отметки / выемки совпадают.

    Поверните клетку в плоское положение, исправьте (маркированной стороной вверх), чтобы подготовиться к установке внутренней клетки.

    Внутренняя клетка под углом 90 градусов.

    Вставьте внутреннюю клетку под углом 90 градусов.

    Внутренняя клетка и отметки / выемки выровнены.

    Выровняйте внутреннюю клетку, внешнюю клетку и поверните до тех пор, пока все метки / выемки не выровняются обратно в положение «12 часов» (# 1). Затем вы можете начать вставлять шары в порядке, обратном их удалению, начиная с шара №6.Нанесите молибденовую пасту на каждый шарик, когда вы вставляете его обратно. Порядок установки шариков: 6-3-5-2-4-1.

    Вставка шарика # 6.

    Все шары вернутся в корзину

    После того, как вы поместите все шары обратно в клетку, это будет выглядеть следующим образом. Все отметки / выемки выровнены, и на все поверхности нанесена паста на основе молибдена. Внизу CV вы можете увидеть установленный осевой болт. Используя старый болт, ввинтите его ровно настолько, чтобы он достиг нижней части соединения. Он нужен там, когда смазываешь резюме.

    Если вы купили комплект пыльников, в него будет входить смазка, новое стопорное кольцо, новое пластиковое упорное кольцо, вогнутая шайба, чехол и зажимы для удержания чехла.

    Добавление смазки.

    Нанесите смазку на центр ШРУСа. Заполните его до верха внутренней клетки.

    Розетка с лентой поверх.

    Выберите длинное гнездо, которое будет соответствовать центру внутренней клетки после нанесения смазки. Оберните конец розетки изолентой, чтобы смазка не попала внутрь розетки.

    Использование головки для сжатия смазки.

    Author:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *