Признаки и причины неисправностей форсунок. Дизель и бензин.

Современный дизель — это высокоточная система подачи и впрыска топлива. Однако, современный дизель не самый надежный агрегат. Во многом надежность дизеля не связана с конструктивностью самой системы, а больше зависит от качества применяемого в автомобиле топлива. А так как в странах бывшего СССР дизельное топливо не самого хорошего качества, то в дизельной системе часто происходят поломки. Из-за некачественного топлива владельцам дизельных машин чаще всего приходится обращаться в СТО для ремонта форсунок. В отличие от бензиновых форсунок, которые чаще всего меняются полностью и не ремонтируются, дизельные форсунки можно попытаться отремонтировать. Для того, чтобы понять нужен ли ремонт форсунок, попробуем разобраться немного в теории.

Признаки неисправности форсунок дизельного двигателя

Чаще всего неисправность дизельных форсунок очень быстро обнаруживается водителем. Но если у владельца дизельного авто не было опыта владения подобным автомобилем, то он может сразу и не распознать поломку. Первым делом следует обратить внимание на работу двигателя. На первых этапах никаких признаков поломки не проявляется. Автомобиль начинает наоборот ехать чуть лучше, чем обычно. Да, я сейчас не оговорился. Все именно так. Дело в том, что из-за неисправных форсунок внутрь камеры сгорания может поступать больше топлива, чем требуется. Из-за богатой смеси машина начинает ехать лучше.

Если упустить этот момент, то плавная езда постепенно перерастет в более крупную поломку. Через некоторое время Вы начнете замечать, что автомобиль стал поддымливать при запуске, а холостой ход стал не стабильным, а обороты начали плавать.

На самых запущенных стадиях расход топлива увеличивается в разы, а автомобиль начинает дымить уже при езде или резком нажатии на педаль газа. Постепенно, когда форсунка переливает топливо, оно начнет попадать через кольца в масло. Из-за этого уровень моторного масла может увеличиться, а его свойства ухудшатся. А это уже может привести к серьезному ремонту.

Почему форсунки на дизельном двигателе выходят из строя?

Форсунки на дизельном моторе выходят быстрее, чем на бензиновом моторе. Это обусловлено тем, что у этих моторов разный принцип работы. Но в обоих случаях виной всему является некачественное топливо или несвоевременная замена фильтра очистки топлива. Если обслуживать машину вовремя, то форсунки должны отработать без замены и ремонта не менее 150 000 км. Если же использовать еще и качественное топливо, то заводские форсунки должны ездить 200-300 тыс. км.

Но, как правило, топливо используется не самое качественное, а фильтра меняются редко. Поэтому форсунки в современных дизелях едва ли выхаживают 150 тыс. км. После чего загрязняются и начинают дозировать топливо неправильно. Чтобы это исправить, придется как минимум произвести их механическую очистку от отложений и грязи. Данную процедуру лучше не откладывать в долгий ящик, а работу доверить людям, разбирающимся в этом.

Поэтому заливайте качественное топливо и делайте вовремя ТО. Качественное своевременное обслуживание автомобиля поможет избежать неприятных поломок в будущем.

Принцип работы форсунки дизельного двигателя

Опишем конструкцию детали на примере примитивной механической форсунки с 1 пружиной. В боковой части расположен канал, обеспечивающий непрерывную подачу солярки. Внутри камеры форсунки имеется подвижный барьер с пружиной и иглой, который опускается при росте давления. Игла поднимается, освобождая путь топлива к распылителю.

Дополнительно можно отметить более продвинутые типы форсунок:

1. Пьезоэлектрические: толкатель пружины опускается под воздействием пьезоэлемента. Такая технология обеспечивает высокую интенсивность открытия распылителя: достигается экономия топлива, при этом ДДВС работает более ровно.
2. Электрогидравлические: в конструкции имеются впускной и сливной дроссели, а также электромеханический клапан. Режим работы компонентов регулируется блоком управления двигателя.
3. Насос-форсунки: применяются в моторах, в которых отсутствует топливный насос высокого давления. Горючее подаётся непосредственно форсунки. Внутри таких устройств распыления имеется собственная плунжерная пара, которая генерирует необходимое для впрыска давление.

Вследствие чрезмерных нагрузок форсунка может выйти из строя из-за нарушения режима эксплуатации мотора. Производителями заявляется ресурс деталей до 200 000 км, но в силу негативных эксплуатационных факторов износ деталей проявляется гораздо раньше.

Причины неисправности форсунок

Ремонт дизельных форсунок может потребоваться по следующим причинам:

1. Низкое качество солярки: бич всех «дизелистов». Из-за примесей в горючем распылитель забивается; нарушается дозировка и режим подачи топлива.
2. Низкое качество сборки компонента впрыска или заводской брак: форсунка не выдерживает эксплуатационных условий, выходит из строя деталь в целом или отдельные компоненты.
3. Механические повреждения, вызванные некорректной работой смежных систем ДДВС.

Обычно поломки имеют следующий характер: изменяется угол распыления и количество подаваемого топлива, нарушается целостность корпуса, ухудшается ход иглы.

Признаки неисправности дизельных форсунок

Кратко опишем «симптоматический ряд»:

• при движении ощущаются рывки и толчки;
• ДВС нестабильно работает на холостых оборотах, глохнет;
• при работе мотора выделяется чрезмерное количество выхлопа;
• ощутимая потеря тяги;
• отказ отдельных цилиндров;
• сизый или чёрный дым из выхлопной трубы.

Ремонт форсунок

Текущее обслуживание или капитальный ремонт форсунок дизельных двигателей предпочтительно поручить квалифицированным специалистам — они смогут провести восстановление и регулировку детали на высокоточных автоматизированных стендах. Однако определённый комплекс ремонтных процедур можно провести и в кустарных условиях без использования сложной аппаратуры.

Необходимые инструменты и материалы

Для проведения самостоятельного обслуживания распылителей дизельного мотора автовладельцу потребуются:

• набор рожковых или накидных ключей;
• отвёртки под прямой и крестовый шлиц;
• чистая сухая ветошь;
• максиметр;
• промывочная жидкость для ДДВС.

Рекомендуется проводить работы в сухом и освещённом, защищённом от пыли гараже.

Проверка работоспособности форсунки

Существует несколько методов проверки работоспособности распылителя. Проще всего проверить форсунку на работающем моторе:

1. Запустите «движок» на холостом ходу.
2. Начинайте поочерёдно выкручивать распылители один за другим.
3. Если после снятия работа мотора ухудшилась, то удалённая форсунка исправна и её нужно вернуть на место.
4. Методом исключения Вы найдете форсунку, демонтаж которой не изменит режим работы ДДВС. Это и будет сломанное устройство.

Можно для диагностики использовать мультиметр. Заранее необходимо скинуть клеммы АКБ и отключить проводку форсунок, после чего «чекнуть» прибором каждую деталь. На форсунках высокого сопротивления значения прибора будут находиться в диапазоне 11 — 17 ом; при низком импедансе мультиметр покажет до 5 ом.

Совет: Большим преимуществом будет наличие максиметра. Прибор способен показать текущее давление, при котором срабатывает распылитель. Также поможет выявить дефекты, касающиеся угла распыления и конфигурации струи впрыска.

Устранение возможных неисправностей

Неисправную форсунку необходимо осмотреть. Сначала ищем наличие протечек в корпусе детали. Если таковых нет, приступаем к разборке детали. Крепим деталь в тисках и аккуратным простукиванием выбиваем распылитель. Далее нужна тщательная чистка: вымачиваем части форсунки в солярке или растворителе для удаления нагара. Снимаем гарь и отложения мелкой стальной тёркой. После завершения чистки нужно проверить форсунку на максиметре. Если достигнуты оптимальные параметры впрыска, устройство готово к установке в мотор.

В иных случаях необходимо полностью заменить распылитель на дефектной форсунке. При установке новой запчасти тщательно удалите всю заводскую смазку, иначе устройство не будет работать.

Если форсунка продолжает «лить» даже после замены распылителя и тщательной чистки, обратите внимание на работоспособность пружины со штифтом — возможно, они изношены.

Для чистки распылителя пользуйтесь компрессором — напор воздуха выбьет труднодоступную грязь.

Установка форсунки

До демонтажа устройства сделайте метки маркером на всех деталях, чтобы избежать путаницы. Особенно внимательно размечайте шланги высокого давления. Форсунка вкручивается от руки насколько хватит сил. Дальнейшая затяжка выполняется ключом-динамометром. Значения затяжки указываются в руководстве по эксплуатации мотора. Когда установите форсунку, выкачайте воздух из топливной системы. На современных авто для этого достаточно несколько раз крутануть стартер; либо воспользуйтесь насосом ручной подкачки (при наличии).

Случаи, когда форсунка подлежит замене полностью

Перечислим основные признаки:

• выработан ресурс, заявленный производителем;
• на корпусе имеются пробои, иные нарушения герметичности;
• прогоревшая гайка распылителя: если неполадку не устранить на ранней стадии, то сам распылитель придёт в негодность.

Обратите внимание, что на некоторых моторах после установки новой форсунки необходимо «привязать» её к двигателю: внести изменения в настройки блока управления.

Устанавливать форсунку лучше на СТО, так как на станции имеется стендовое оборудование для регулировки и оценки текущего состояния детали.

Заключение

Самостоятельный ремонт форсунок — мера скорее вынужденная. Такой сервис в кустарных условиях может принести успех только в случае высочайшей квалификации мастера. Главная проблема гаражного ремонта — отсутствие высокоточного стендового оборудования для диагностики. Ремонтник не может объективно оценить эффективность сервисных мероприятий.

Если есть возможность обратиться на СТО, не пренебрегайте ею: компьютерное оборудование и стенды очистки продлят жизнь форсункам, избавят от потенциального дорогостоящего ремонта. Та же ультразвуковая чистка может избавить автомобилиста от проблем двигателя на несколько сезонов.

Конструкция

Инжектор — самый важный элемент в системе впрыска бензиновых двигателей. Это электромагнитный клапан, который работает «под командой» ЭБУ, электронного блока управления двигателем. После получения импульсов определённой частоты, ЭБУ «отмеряет» дозу необходимого топлива, в зависимости от нагрузки двигателя и температуры охлаждающей жидкости. Точная и отлаженная работа этого механизма позволяет двигателю долго и исправно работать: меньший расход топлива, большая мощность и крутящий момент, легкий пуск двигателя при любых температурах — всё это плюсы отлаженной работы инжектора, но любые сбои в его работе ухудшают работу всего двигателя.

Очень часто в неисправной работе бензинового двигателя виноваты электромагнитные форсунки, которые не выполняют своих функций, или частично неисправны.
Это происходит из-за того, что нет электрического импульса на открытие клапана, может быть, произошёл обрыв обмотки электромагнита, а может быть загрязнены внутренние клапаны. Загрязненные внутренние клапаны чаще всего дают о себе знать авто-владельцу именно зимой при запуске инжекторного двигателя.

Поиск поломок

Если одна из форсунок вышла из строя, то «признаки болезни» двигателя могут совпадать с симптомами болезни неисправной свечи зажигания. Двигатель плохо работает, появляется сильная вибрация. Обнаружить поломанную форсунку можно при помощи поочерёдного отключения разъёмов. Если обороты двигателя снижаются, то форсунка работает отлично, если обороты не идут на спад значит, форсунка сломана.

Как найти причину поломки?

Это делается при помощи специального тестера, вначале проверяют подаваемое напряжение на форсунки (нормальное давление от 0 до 2-3В), если напряжение есть, значит с форсункой всё в порядке. Далее осуществляется проверка обмотки клапанов форсунок. При нормальной работе форсунок они имеют сопротивление 12-16 Ом, в системах с турбонаддувом – 4-5 Ом, а в системах с моноинжектором – 4-5 Ом. Подвижность электроклапана форсунки определяется моментальным подключением клемм форсунки к источнику электропитания, например, к аккумулятору двигателя. Нормально работающий инжектор будет слегка щёлкать, это будет говорить о нормальной работе клапана, при этом, если клапан работает, а цилиндр нет, значит, форсунка очень сильно загрязнена.
На станциях техобслуживания уровень загрязнения форсунок проверяют при помощи мультитестеров по продолжительности импульсов, которые ЭБУ подаёт для открытия клапана. Если форсунка загрязнена, то время импульса увеличивается.
Также, если в работе двигателя обнаружены нарушения, то можно проверить токсичность отработавших газов. Их токсичность повышается при переобогащении смеси, ухудшении смесеобразования, при невозможности воспламенения горючей смеси.
Если в машине установлен трёхкомпонентный катализатор, то здесь показателем ухудшения работы форсунок может служить увеличение содержания окислов азота. При этом, если иномарка новая, то не отработанное топливо в виде газов может быстрее вывести катализатор из строя.

Причины засорения форсунок

Некачественное топливо — вот одна из главных причин поломки форсунок. Огромное количество смол, которые оседают внутри форсунок, снижают пропускную способность, они не позволяют герметично закрываться клапанам, и тем самым меняется угол струи впрыскиваемого топлива.
При запуске двигателя в зимнее время, вышедший из строя клапан, является причиной переобогащения смеси, вследствие чего происходит повышенный расход топлива и повышается токсичность отработавших газов. При некорректном распылении топлива происходят нарушения в процессе смесеобразования, а это является первой причиной ухудшения практически всех показателей двигателя.
Засорение форсунок происходит при использовании поддельных топливных фильтров, либо же если просто авто-владелец забыл поменять во время фильтр.
При давлении в системе топлива может просто произойти разрыв фильтра, и грязь, естественно, попадёт в форсунки.

Ремонт

Форсунки ремонту не подлежат. Только регулярный уход и обслуживание систем питания поможет продлить жизнь вашим форсункам. Специалистами придуман ряд способов чистки инжектора. Использование специальных моющих присадок к топливу определённо продлит жизнь вашим форсункам и всей топливной системе. Однако только качественные присадки, и при регулярном применении помогут вашему автомобилю и его топливной системе.

Промывка инжектора

Отдельно хотелось бы отметить, что в иномарках с большим пробегом очистка с присадками может полностью вывести всю систему из строя, когда вся грязь из не промываемой системы смывается со стенок топливного бака, и устремляется к фильтру, и далее в форсунки. Сетка на форсунках забивается, и топливо перестаёт поступать.
Другой способ — это промывка инжектора без демонтажа, т.е. инжектор, остаётся не разобранным. Сначала отключают бензобак, затем штатный топливный насос и перекрывается канал слива топлива в бак. Одновременно с этим топливо-провод машины соединяется с профессиональным стендом, который подаёт в систему специальную жидкость. Два прогона жидкости с двумя перерывами — по 15-20 минут на каждые 15-20 тыс. километров пробега, и ваша топливная система будет подготовлена к зиме.
Ультразвуковой стенд — вот ещё один из способов чистки. Форсунки снимают и помещают в ванну с моющим раствором, где под действием ультразвука даже самые сильные отложения разрушаются.
На этом же стенде можно проверить качество чистки. Опыт показал, что ультразвуковой метод наиболее эффективен, и он даже может вернуть к жизни форсунки, которые уже не подлежат ремонту.

Источники: drive2.ru, motorsguide.ru, oils-market.ru.

Неисправности форсунок двигателя, диагностика и чистка в домашних условиях

Обслуживание и советы Неисправности форсунок двигателя, диагностика и чистка в домашних условиях 24 июня 2017 г. 1 Владельцы автомобилей с инжекторным типом двигателей, иногда сталкиваются с проблемой некачественной работы инжектора. Часто виновниками таких неполадок являются форсунки инжектора, их некачественная работа заканчивается невозможностью завести автомобиль и превращается в потерю времени в самый неподходящий для этого момент. Но то, как проверить форсунки до момента неполадки знают немногие. В этой статье вы узнаете как определить проблему, а также как почистить форсунки своими руками и избавится от неисправностей.

С первых уроков водительской школы (а может и раньше) мы знаем, что система впрыска у инжекторных двигателей отличается от карбюраторных. Столкнувшись с проблемой, многие водители прямиком мчаться в автомастерские или СТО. Проблема не всегда является настолько серьезной, и вполне возможно, что решить её можно даже человеку с базовыми знаниями, которые вы можете приобрести, прочитав этот материал.

Неисправности форсунки очень схожи по симптомам с такими же у свечей зажигания.

Симптомы неисправности форсунки

Для начала следует отметить, что такой сложный механизм как автомобильный двигатель (особенно в современных моделях) требует точности в определении. Часто оказывается, что при абсолютно схожей симптоматике свойственной неисправно-работающим форсункам, например тяжелый запуск мотора на «холодную тягу» или увеличенный расход топлива, причина далеко не в них, а в нуждающихся к замене свечах зажигания. Перед установлением точной причины, и предприятием каких-либо действий по их устранению, следует очень внимательно проверить и убедиться в правильности поставленного «диагноза».

Следующие факторы, являются наиболее распространёнными симптомами неисправных форсунок двигателя:

• отмечаются рывки при езде
  
• потеря динамики при ускорении
  
• двигатель вибрирует и троит при переключении, или при сбросе скорости
  
• увеличивается топливный расход
  
• в следствии неравномерного расхода топлива на дизелях может наблюдаться черный дым из выхлопной трубы
  

Заметив что-либо из только что названных проблем, необходимо как можно скорее заняться точечной проверкой форсунок. В противном случае, автомобиль может подвести в самый ненужный момент (например, при совершении обгона, или в других ситуациях).

Как правило, из строя форсунки выходят по одной, поэтому проверить необходимо все.

Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе

Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.

Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).

Проверка подачи питания на форсунки

Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:

• отключите колодки
  
• подключите к АКБ 2 провода, конец которых закрепляется на форсунках
  
• включите двигатель
  

После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.

Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке

Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:

• при выключенном двигателе, сбрасываем минус клемму с аккумулятора
  
• следом отключаем электрический разъем на самой форсунке (находится на колодке, в виде зажима)
  
• на мультиметре устанавливаем значение наших форсунок и подключаем его контакты непосредственно к самой форсунке
  

В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.

Диагностика работы форсунок на рампе

Чтобы осуществить подобный вид проверки форсунок необходимо будет демонтировать их вместе с топливной рейкой. Это сделать несложно, однако необходимо некая сноровка. Лучше всего, подобную проверку делать вместе с напарником, который во время вашей диагностики и измерении будет осуществлять манипуляции с зажиганием и прокрутом двигателя.

• после того как демонтировали и зафиксировали рампу в с форсунками в неподвижном состоянии, подготовьте мерные емкости
  
• следом необходимо подключить контакты рампы и форсунок, а также вернуть минус-клемму аккумулятора
  
• очень важно поставить рампу так, чтобы мерная емкость могла без проблем стать под каждой форсункой
  
• к рампе необходимо будет подключить трубки подачи бензина/солярки
  
• перед зажиганием убедитесь в надежности всех креплений, для точности данных и предотвращения протечек
  
• далее осуществите зажигание, и проверните немного двигатель с помощью стартера
  
• оцените в это время работу инжекторов: емкости должны заполнятся одинаково под каждым из них
  

Проверка с помощью рампы и отсоединения форсунок.

Если в какой-либо из емкостей наблюдается несоответствие остальным – такой инжектор необходимо почистить. Кроме того, возможен вариант, когда горючее продолжает течь даже после окончания зажигания. Это сигнализирует о потере герметичности форсунка и необходимости его замены.

Схема работы электромагнитного распылителя.

Как самому почистить форсунки инжектора в домашних условиях

Мы постепенно подошли к очень важному вопросу «как почистить форсунки?». Хочется отменить, что забитые форсунки составляют 60% от всех неисправностей с ними. В связи с такой распространённостью, было придумано несколько методов по их очистке, среди которых очистка форсунок в домашних условиях:

• промывка с помощью присадок проводится без снятия форсунок с двигателя. В топливный бак добавляют специальную очищающую присадку, которая помимо форсунок, нормализует работу всего мотора. Их имеется огромное количество, и выбирать приходится по своему усмотрению
  
• прочищение форсунок на ультразвуковом стенде (часто можно встретить как «ультразвуковая промывка», или «промывка форсунок ультразвуком») довольно тяжелый и специализированный метод, в основе которого лежит эффект кавитации. Форсунки в ультразвуковой ванне проходят многоразовую процедуру промывки и демонстрируют хорошее распыливание после прочистки
  
• промывка разборной форсунки по утверждениям многих водителей чревата потерей вакуумных функций и герметичности. Однако подобную процедуру, как правило проводят с помощью промывочной установки на СТО, или спринцовкой в домашних условиях. Для этого используют специальную промывочную жидкость
  
  При электромагнитной очистке уровень распыление проверяют многократно до соответствующего результата

Какую промывку лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?

Неоднократно замечали споры по поводу того, что лучше: промывка форсунок присадками или ультразвуковая промывка форсунок на специализированном оборудовании. Справедливости ради будет сказано, что ультразвуковую чистку обычно проводят при наличии соответствующих серьезных проблем (нечеткая работа двигателя на холостом ходу, и т.д.). Жидкостная промывка форсунок инжектора хороша тем, что проводит профилактическую чистку всего двигателя (неплохо удаляет нагар с клапанов).

Однако, жидкостная промывка форсунок отлично справляется только с первой стадией засорения форсунок, а вот с последующими и более серьезными проблемами могут возникать проблемы. Проводят её «вслепую» как профилактику, а значит направленно воздействовать на определенный очаг загрязнений ей не под силу.

А вот к «ультразвуковому» методу воздействия прибегают чаще всего, когда необходима детальная диагностика по определению пропускной способности датчиков исполнительных механизмов (как правило, проводиться в мастерских с помощью компьютерных вычислений). Очищая значительно больше и лучше, такой тип промывки стоит в 2-3 раза дороже жидкостного аналога. Однако, следует быть аккуратным, так как старые, испорченные временем и неправильной эксплуатацией форсунки могут испортится окончательно под воздействием кавитации, и потерять свою первоначальную герметичность (давать течь при работе).

Профилактика форсунок

От необходимости промывки форсунок своими руками можно избавиться, регулярно осуществляя профилактические процедуры по обеспечению предварительной очистки форсунок. Например, в профилактических целях неплохо подойдет жидкостная очистка форсунок. Заметим, что не обязательно обращаться в автосервис в целях профилактики (хотя хуже точно не будет), достаточно сделать «клизму» и провести процедуру в домашних условиях.

Кроме того, существует старый «дедовский» способ, которым многие пользуются и поныне. Он подразумевает регулярный разгон автомобиля до скорости равной более 120 км/ч, и преодоление в таком режиме приблизительно 10-15 километров. Высокое давление внутри системы провоцирует самоочистку форсунки. Этот же метод подразумевает и прогазовку на холостом ходу до показателей 4000-5000 оборотов, на протяжении трёх минут. Хотя он менее эффективен первого.

Источник

Топливная форсунка: устройство, виды, признаки

Топливная форсунка — незаменимый компонент впускного комплекса, гарантирующий равномерный впрыск горючего с последующим распределением в камере и формированием смеси с воздухом. Устройство применяется как в бензиновых, так и в дизельных агрегатах. На передовых моторах используют узлы с автоматической регулировкой подачи.

Топливная форсунка является незаменимым компонентом впускного комплекса.

Топливная форсунка — что это?

Впрыск топлива в камеру — сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. В силовых установках рассчитываются не только правильные пропорции дизтоплива, газа или бензина, но и методика распыления, момент сгорания и распределение пламени.

Постоянное ужесточение требований к экологической безопасности транспортных средств заставляет инженеров модифицировать конструкцию впускной системы. И для комплексного решения различных задач используются топливные форсунки.

Они нужны для преобразования жидких составов в мелкодисперсную пыль, которая эффективнее воспламеняется и обеспечивает более высокий КПД.

Назначение устройства

Топливная форсунка — конструкция, объединяющий насос высокого давления (ТНВД) и двигатель.

Устройство выполняет такие задачи:

1. Отвечает за дозировку топлива при подготовке сгораемой смеси.
2. Регулирует давление подачи топлива.
3. Формирует из жидкого топлива мелкодисперсную смесь (пыль из распыленного топлива и воздуха).

Кроме того, узел поддерживает герметичность оборудования и обеспечивает максимально эффективное сжигание топлива.

Расположение

Размещение форсунок определяется модификацией впускной системы:

1. Центральная (перед заслонкой дросселя в трубопроводе впуска).
2. Распределенная (на каждом цилиндре по отдельности в начале трубопровода).
3. Непосредственная (в верху стенок цилиндра).

Расположение форсунок определяется модификацией.

Принцип работы

Бензин или дизельный состав отправляется в форсунку под соответствующим давлением. Моторный блок дает импульс на магнит инжектора, провоцируя запуск игольчатого клапана. Он отвечает за состояние канала (закрыто/открыто). Объем топлива, которое поступает в систему, зависит от продолжительности поступающего импульса.

Разновидности топливных форсунок и их устройство

В зависимости от способа управления подачей топлива форсунки делят на несколько видов:

Механические модели

Этот вид распространен на дизельных двигателях. Он функционирует в результате воздействия топливного давления на запорный механизм. В процессе повышения показателей игла направляется вверх, провоцируя впрыск. После падения давления она занимает предыдущую позицию.

Механические модели распространены в дизельных двигателях.

Механические форсунки менее эффективны в сравнении с другими типами, поэтому редко используются в современных транспортных средствах. При этом детали обладают простой и надежной конструкцией, которая обеспечивает большой срок службы.

Электромагнитные форсунки

Подобный тип инжекторов встречается на бензиновых автомобилях, включая модели с непосредственной подачей горючего. С учетом выполняемых функций форсунки бывают пусковыми и рабочими. Вторая разновидность осуществляет точечный или индивидуальный впрыск.

Конструкция детали включает следующие составляющие:

1. Корпус.
2. Отсек для подсоединения к электрической цепи.
3. Иглу.
4. Уплотнители.
5. Сопло.
6. Обмотку возбуждения клапана.
7. Фильтр-сетку и другие элементы.

Электромагнитные форсунки встречаются на бензиновых автомобилях.

В нужный момент моторный блок отправляет напряжение на обмотку, способствуя появлению электромагнитного поля, которое влияет на якорь с иглой. В это время усилие сжатия пружины уменьшается, якорь втягивается, а игла поднимается, открывая сопло инжектора. Дальше срабатывает клапан управления форсункой и осуществляется подача горючего под пиковым давлением. После прекращения подачи энергии на обмотку пружина возвращает иглу в начальное положение.

Электрогидравлические устройства

Модели электрогидравлического типа встречаются на дизельных агрегатах. Их можно установить на типовой ТНВД и комплекс Common Rail , особенность которого — подача топлива в камеру сгорания под высоким давлением .

В устройстве предусмотрены такие детали:

1. Сопло, через которое происходит непосредственная подача топлива.
2. Пружина, применяемая при передачи усилия на открывающий клапан.
3. Камера управления, где находится поршень, находящийся под давлением топлива.
4. Сливной дроссель.
5. Якорь электромагнитного элемента.
6. Обмотка возбуждения, которое создает электромагнитное поле.
7. Штуцер впрыска горючего.

Электрогидравлические устройства устанавливают на дизельные агрегаты.

Во время срабатывания цикла клапан находится в закрытом состоянии. Горючее в системе воздействует на поршень камеры управления, а игла форсунки плотно прижимается к седлу. Блок управления мотора отправляет напряжение на обмотку, а сливной дроссель повторно открывается. В результате горючее передается в магистраль.

Впускной механизм препятствует мгновенному выравниванию давления в камере и на впуске. Поэтому в течение некоторого времени усилие, которое воздействует на поршень, снижается, а давление на иглу сохраняется. Из-за разницы показателей игла поднимается и регулирует впрыск топлива.

Пьезоэлектрические детали

Устройство встречается только на автодизелях и считается самым продвинутым типом инжекторов. Данная разновидность способствует мгновенному срабатыванию системы впрыска, подбору точной дозировки и многократной подаче горючего. Такие форсунки распространены в дизельных агрегатах с технологией Common Rail.

Для сборки пьезоэлектрических механизмов используют:

1. Иглу.
2. Дроссельный блок.
3. Пружины и поршни клапана.
4. Сливную магистраль.
5. Фильтр.
6. Нагнетательную магистраль и другие детали.

Пьезоэлектрические детали считаются самым продвинутым типом инжекторов.

Форсунка функционирует по принципу изменения длины пьезоэлемента при подаче напряжения. В базовом положении игла находится на седле. Когда электронный блок управления отправляет сигнал на пьезоэлемент, последний оказывает влияние на поршень. Переключающий клапан срабатывает, и топливо переходит на слив.

Есть ли отличия между топливными форсунками для дизельных и бензиновых двигателей

Форсунки для дизельных моторов обладают меньшим сечением, а принцип их работы гораздо сложнее. Для определения поломки нужны особые знания. Такие двигатели требуют повышенной герметичности топливной системы.

Для подобных силовых установок используют электромагнитные и пьезоэлектрические модели.

В моторах, работающих на бензине, присутствуют одно- и многоточечные инжекторы. Первые регулируют подачу топлива и устанавливаются перед заслонкой, а вторые включают нескольких форсунок, закрепленных перед трубопроводами. Устройство подает бензин в камеру сгорания, но обладает неразборной конструкцией, поэтому не подлежит ремонту. Стоимость комплектующих для бензиновых двигателей намного ниже, чем для дизельных.

Признаки поломки элемента

Определить неисправность или выход из строя форсунки можно по таким признакам:

1. Увеличению расхода топлива при умеренной тяге.
2. Задымлению транспортного средства.
3. Сильным вибрациям двигателя.

Задымление транспортного средства является признаком поломки.

К дополнительным признакам поломки относят пропуски зажигания. Также на панели приборов может появиться индикация Check Engine, указывающая на необходимость проверки силового агрегата.

Засорение топливного фильтра тоже негативно влияет на приемистость установки. К рывкам на бензиновом агрегате может привести поврежденная система зажигания.

Диагностика топливной форсунки

Специфика диагностики форсунки определяется типом детали. При этом диагностику можно выполнить как в сервисе, так и в гараже.

Проверка питания

Для оценки электроснабжения потребуется сделать следующее:

1. Снять разъем питания форсунки первого цилиндра.
2. Подсоединить мультиметр с настройками оценки постоянного напряжения в пределах 0-20 В.
3. Завести автомобиль и проанализировать результаты измерений. В исправном состоянии форсунка дает короткие импульсы.
4. В случае если на фишку питания не приходит напряжение, заглушить авто и выполнить проверку проводки либо найти дефект во время визуального осмотра.
5. Подключить форсунку первого цилиндра и повторить проверку процедуру с 2-4-ыми элементами.

Для оценки электроснабжения потребуется снять разъем питания форсунки.

Изменение сопротивления

Сначала нужно уточнить модель форсунки, которая используется на вашем транспортном средстве. Дальше следует определить сопротивление катушек внутри детали.

Заглушив двигатель, необходимо снять разъемы питания, подключить мультиметр и запустить его в режиме измерения 0-200 Ом. Важно проанализировать сопротивление каждой детали. Оно должно соответствовать заявленным в технических характеристиках параметрам.

Дианостика на рампе

Для диагностики нужно снять топливную рейку с зафиксированными инжекторами. Дальше следует подключить контакты к рампе и форсункам (если они отключались). Рампа размещают под капотом таким путем, чтобы удалось установить под каждой деталью емкость со шкалой.

После этого требуется подсоединить трубки подачи топлива и убедиться в надежности их фиксации.

Забитые форсунки

На следующем этапе необходимо включить зажигание и провернуть мотор стартером. Такие действия лучше проводить вместе с коллегой.

Пока второй человек вращает мотор, важно проследить за исправностью всех инжекторов. Впрыск горючего должен оставаться идентичным на всех элементах.

Финишный этап сводится к отключению зажигания и оценке объема топлива в емкостях.

Проверка на стенде

В автомастерских установлены стенды для диагностики и восстановления форсунок. Методика проверки на такой поверхности предусматривает разборку рампы и инжекторов ТС. Стенд позволяет реализовать комплексную диагностику, проверить эффективность впрыска горючего и определить электрическое сопротивление. Отдельные мастера сооружают стенды в домашних условиях.

Очистка форсунки в домашних условиях

Для исключения проблем в функционировании форсунок стоит периодически промывать их. Это делается стандартным путем, со специальным средством либо посредством ультразвука и проч., без снятия механизма с мотора.

Стандартный способ

Самый примитивный и легкий метод чистки топливных форсунок подразумевает заливку особого состава в бензобак. Методика используется владельцами новых транспортных средств либо машин с пробегом в несколько тысяч км. Она подразумевает добавление состава вместе с горючим в бак для поддерживания двигателя и сопутствующих систем в чистоте.

Стандартный способ  подразумевает заливку особого состава в бензобак.

Для автомобилей со сложными загрязнениями метод не подходит, потому что усугубляет проблему. В таком случае нужно разобрать мотор на подготовленном стенде, демонтировать распылители и провести их поочередную очистку.

С помощью таких действий можно найти дополнительные поломки и заменить поврежденные компоненты.

Чистка без демонтажа двигателя

Чтобы промыть ТФ без демонтажа силового агрегата, необходимо подключить промывочную станцию сразу к мотору. Это позволит удалить накопившуюся грязь на поверхностях и топливной рампе. Достаточно включить мотор на 30 минут, используя нейтральную передачу, и постепенно подавать рабочую смесь под давлением.

Подготовка топливных форсунок к замене

Процесс разборки инжектора начинается с подготовки приспособлений. Специфика разборки может отличаться для разных моделей авто и типов впускных комплексов.

Проверенные бренды

Чтобы распылитель прослужил максимально долго, важно выбирать оригинальную продукцию. И это касается как электрических, так и механических моделей. Из качественных аналогов можно купить устройства от компаний Siemens, Bosch, Delphi, OMVI, Hana.

Как снять форсунку

Перед демонтажом детали следует спустить давление в системе. На многих моделях авто предусмотрен специальный механизм на топливной рейке. Это особый клапан, который срабатывает после нажатия и способствует вытеканию топлива.

Затем стоит достать рампу, где удерживаются распылители. Разборка производится посредством отключения разъемов с проводами. Извлечь элементы можно поворотом или раскачиванием механизма.

Замена на новую

Разобравшись, как снять форсунку, остается установить на ее место новую деталь. Для безошибочного выполнения действия нужно иметь базовые навыки в решении таких задач. Алгоритм действий может отличаться для каждой модели транспортного средства.

Если производится плановая чистка, нужно снять уплотнительные кольца со всех распылителей и выбросить их.

Ремонт элемента

Восстановление элемента допускается только при несложных поломках. Его практикуют на двигателях с прямой подачей топлива. Отремонтировать механическую деталь можно своими руками с помощью базовых запчастей и подручных средств.

Признаки забитых форсунок

Причины загрязнения форсунок: методы тестирования и очистки

Если предположить, что среднестатистический автомобиль потребляет порядка 10 литров топлива на каждые 100 км пробега и в течение своей «жизни» пробегает хотя бы 250 000 км, то легко посчитать какое количество бензина проходит через его топливную систему. 250 000 / 100 х 10 = 25 000 литров. Немудрено, что с таким количеством топлива в систему попадает и значительное количество загрязнений. Со временем характеристики топливоподающей аппаратуры ухудшаются из-за появления на стенках ее элементов различных загрязнений. На пути механических загрязнений стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20 микрон. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Своевременно заменяя фильтры и применяя при этом изделия гарантированного качества можно предотвратить загрязнение механическими частицами.

Однако основной вклад в загрязнение топливной системы вносит, как ни странно само «чистое» топливо. Воск, гудроны и олефины попадают в систему в составе бензина, осаждаясь на стенках топливных магистралей, регуляторах давления и, конечно, форсунках. Последние страдают от этих отложений в большей степени. На седлах форсунок и на концах запорных элементов со временем появляются твердые смолистые отложения. Они – причина ухудшения эксплуатационных характеристик а иногда и полного отказа форсунок. А образуются отложения довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем – свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. К тому же в этот момент отсутствует охлаждение топливом. Корпус форсунки дополнительно нагревается, получая тепло от горячей головки блока цилиндров через впускной коллектор, ускоряя процесс выпаривания. Из оставшихся тяжелых фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки. Остаточное давление топлива в рампе после остановки мотора сохраняется. Оно потихоньку проталкивает бензин через негерметичный клапан, и процесс закоксовывания идет интенсивнее. Потеря герметичности осложняет запуск двигателя ввиду отсутствия давления в топливной магистрали и возможности образования паровых пробок. Кроме того, с потерей герметичности ухудшается отсечка топлива. Вместо того, чтобы резко оборвать факел, отправив всю порцию во впускной канал, окончание впрыска происходит плавно. Последние капли его не могут «выстрелить», а беспомощно повисают на распылителе. Проходное сечение сопла форсунки – кольцевая щель, образованная корпусом распылителя и запорным клапаном. С появлением отложений просвет «зарастает» и уменьшается. Соответственно уменьшается и количество топлива, дозируемого форсункой за каждый рабочий такт. Если система управления не имеет обратной связи, то изменение пропускной способности форсунок приведет к обеднению рабочей смеси. Последствия этого проявятся в снижении мощности, появлению детонации и т.д. Если на автомобиле установлена система с обратной связью по сигналу Лямбда-зонда, то она сможет при небольшом изменении производительности скомпенсировать это изменение путем увеличения времени впрыска. Однако у такого увеличения есть предел, называемый пределом регулировки. Более того если даже средняя производительность комплекта форсунок снизится ненамного, но разница между отдельными форсунками будет значительна, это приведет к неудовлетворительной работе системы. В современных системах управления двигателем пока нет достаточно быстрой обратной связи, позволяющей корректировать время впрыска для каждой форсунки индивидуально. К тому же многие системы применяют попарный или одновременный тип впрыска, при котором несколько форсунок управляются ECU одним выходным ключом. Нарушается и форма факела – значит, часть топлива попадет не в просвет впускного канала, а, к примеру, на стенки впускного коллектора. Таким образом топливо поступит в цилиндр не в виде однородной смеси а в виде топливной пленки. А еще отложения ухудшат однородность распыления. Из форсунок полетят крупные капли, не успевающие испариться, перемешаться с воздухом и, стало быть, сгореть в цилиндрах.

Подведем итог — загрязнение форсунок может вызвать:

• нарушение герметичности снижение производительности,
• ухудшение качества распыления топлива,
• значительный разброс производительности между отдельными форсунками комплекта.

В результате – знакомые многим владельцам основные симптомы:

• затрудненный запуск двигателя,
• неустойчивая работа (особенно на холостом ходу),
• провалы при разгоне,
• повышенный расход топлива,
• потеря мощности и ухудшение управляемости,
• появление детонации вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания,
• пропуски воспламенения,
• «Хлопки в выхлопной трубе».

Производители аппаратуры пытаются воспрепятствовать появлению отложений. Для этого совершенствуют конструкцию форсунок, применяют новые материалы, достигают очень высокой точности изготовления. Нефтяные компании выпускают высококачественные бензины с моющими присадками. И все же форсунки приходится чистить, особенно если пробег автомобиля превышает 100 тыс. км и сопряжен с эксплуатацией на низкокачественном бензине, богатом тяжелыми фракциями. Кстати, именно поэтому следует избегать использования топлива из многомесячных запасов, хранящихся в бочках или канистрах. Выпавшие из него смолы быстрее забивают фильтры и оседают на распылителях, ускоряя образование отложений.

Значительно реже встречается другая причина неудовлетворительной работы форсунок – загрязнение входных фильтров. Входные фильтры форсунок относительно небольших размеров и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в форсунки, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не «заливать».

Существует два основных типа форсунок – механические и электрические. Примерно с 1993 года автопроизводители отказались от использования механических форсунок ввиду более жестких требований к токсичности выхлопа и, соответственно, к качеству приготовления топливно-воздушной смеси. Надо заметить, что рабочие параметры механических форсунок изменяются в процессе эксплуатации. Это обусловлено изменением жесткости возвратной пружины, а также состояния седла и запорного клапана. Современные электромагнитные форсунки изготавливаются с допусками 1 микрон и способны работать до миллиарда циклов. Основной проблемой для них является загрязнение в процессе эксплуатации. Наибольшую интенсивность накопление отложений имеет сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя – охлаждающее действие потока бензина отсутствует. Легкие фракции бензина в рабочей зоне форсунки выпариваются, а тяжелые превращаются в лаковые отложения, которые изменяют сечение калиброванного канала. К примеру, 5-микронные отложения могут изменить пропускную способность этого канала на 25%! Возникает два вопроса: Каким образом можно проверить работу форсунок? Каким образом восстановить загрязненные форсунки?

Фотоотчет

Остальные Статьи

16.11.17

Launch x431 Pro 2016 — лучший выбор!
Launch x431 Pro 2016 — лучший выбор! Предлагаем вам мультимарочный сканер LAUNCH X431 PRO 2016 — лидер продаж на российском рынке автодиагностики!

25.10.16

Отличие Launch x431 Pro от Launch x431 Pro 2016
При выборе мультимарочного сканера клиенты часто задаются вопросом: «В чем отличие Launch x431 Pro от Launch x431 Pro 2016 ? С момента выпуска сканера x431 Pro прошло уже более 3-х лет и все это время компания собирала отзывы о его работе от дистрибьюторов и клиентов, чтобы учесть их пожелания при разработке нового прибора. Все замечания и предложения были учтены в x431 Pro 2016 года.

02.02.15

О «походной» диагностике
В очередной раз, просматривая различные варианты, я натолкнулся на новинку от компании Launch – диагностический адаптер EasyDiag. Меня заинтересовало, что может эта маленькая желтая коробочка. Как выяснилось – многое: чтение и сброс ошибок по заводским протоколам по всем системам, а не только двигателя.

www.launchrus.ru

Лада Приора Хэтчбек Авто-Тема › Бортжурнал › Чистка инжектора безразборным способом. Чистит ли форсунки этот способ?

Статья написана лично мною. Вы в праве ее копировать без ограничений.

Для начала уясним что инжектор это не только набор блоков управления и датчиковой аппаратуры, а это еще очень высокотехнологичная система подачи топлива. Если представить впрыск топлива в карбюраторе и инжекторе, то мы увидим некоторые отличия.

Карбюратор

У карбюратора как такого впрыска нет — через жиклер самотеком подается топливо и оно смешивается с воздухом по пути в двигатель и попадает в камеру сгорания, где благополучно сгорает.

Инжектор, впрыск на клапан. Отсюда и вся беда

У инжектора топливо впрыскивается через форсунку под высоким давлением на открытый или закрытый впускной клапан Это классический инжектор и не будем путать с инжектором непосредственного впрыска, где форсунка находится не на впускном коллекторе вблизи клапана, а непосредственно смотрит в камеру сгорания.

Вот и все свойственные отличия попадания топлива инжектора от карбюратора.

Через 15.000 — 20.000 тысяч километров(в зависимости от двигателя, менеры езды и техических жидкостей) от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки. Из-за этого идет ухудшение перемешивания смеси. Топливо просто попадая на эту «губку» впитывается и стекает с клапана каплями. А это очень пагубно влияет в-первую очередь на запуск холодного двигателя и на ровный холостой ход. Также кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, увеличивая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец.

Основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

Суть чистки инжектора заключается в очистке элементов газораспределительного механизма — впускные клапана, надпоршневое пространство и конечно сам поршень. Насчет очистки камеры сгорания поговорим чуть попозже.

Чистка инжектора заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 2-4 атмосфер, двигатель работает 60 минут. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.

Специальная установка для чистки инжектора

По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. После чистки вид свечей ужасает.

Многие путают чистку инжектора от чистки форсунок. Форсунки этот способ почти не чистит. В рамках работы форсунок на двигателе это просто невозможно. Возможна очистка форсунок в том случае если они забились грязью или чем еще, т.е отложения не накопленные за много тысяч километров. Например после непутевой заправки забило фильтр, прорвало его и песок попал в форсунки, в этом случае чистка возможно поможет, но если форсунки сильно забиты, то только снимать и чистить на стенде.

Чистка ультразвуком.

Очень опасный вид чистки снятых форсунок. Не путайте с жидкостным методом. При этом методе форсунки обязательно снимаются с топливной рампы и помещаются в специальную ванночку. 20-30 минут они чистятся ультразвуком. Форсунки после такого метода зачастую текут. Не советую им пользоваться. В Нашей Мастерской Вы не найдете поводов для беспокойства за работоспособность системы впрыска топлива.

Раскоксовывающий эффект маслосъемных и компрессионных колец.

При чистке инжектора совместно с очисткой клапанов очищается камера сгорания. Если кольца залегли не сильно, то кольца раскоксуются. За счет этого уменьшится жор масла и восстановится компрессия.

Подведем итог

Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то. Например если свечи очень долго не менять, то у Вас появятся рывки и троения двигателя. Если не поменяете топливный фильтр — забьете весь топливопровод и встанете не дай бог на трассе в -30. Все поменяли и опять полетели. Тоже самое и чистка инжектора. Попробовав раз — Вы почувствуете такой же эффект как после замены плохих свечей или забитого топливного фильтра.

Напомню основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

А теперь плюсы чистки инжектора:

— улучшенный запуск в мороз
— улучшение равномерности работы двигателя
— уменьшение шумности работы двигателя на холостом ходу
— уверенная тяга с низов
— уменьшение расхода топлива
— полное отсутствие детонации на низких оборотах

Минусы чистки инжектора:

— на двигателях с механическими толкателями клапанов возможно уйдет зазор в клапанном механизме. Но в любом случаем 90% людей пренебрегают выставлением зазоров клапанов.
— необходимость замены свечей зажигания, но если чистку делать заодно с плановым техническим осмотром, то минус можно зачеркнуть.
— 1-2 часа потраченного времени

www.drive2.ru

Если форсунки забиты — Городские вести

Чистим топливную систему — готовимся к зиме

Мастер подсоединяет промывочный стенд к топливной системе автомобиля. Это последняя процедура, после которой начнется сама промывка

Как правило, опытные автомобилисты начинают заранее готовить своего железного коня к зиме. План подготовительных мероприятий у каждого свой, все зависит от общего состояния машины и результата, на который нацелен автовладелец. Одни проводят ревизию подвески и закупаются новыми зимними шинами, другие во главу угла ставят состояние двигателя, подготавливая его к работе при минусовых температурах. Во втором случае одной из самых важных процедур является чистка топливной системы, так как от нее будет зависеть то, насколько стабильно и уверенно автомобиль будет работать и запускаться зимой.

 

Ликбез

Говоря о топливной системе, мы имели ввиду непосредственно систему впрыска, то есть инжектор, так как большинство автомобилей оборудованы именно ей.

Итак, что она собой представляет: топливный насос, топливопровод, фильтр и рампа с форсунками. Речь пойдет о форсунках, так как именно эти механизмы отвечают за впрыск топлива в камеру сгорания. Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.

 

Как определить

Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель, недостаточная мощность, развиваемая двигателем, неустойчивая работа на малых оборотах, повышенная токсичность отработавших газов.

Если форсунки забиты, то холодный двигатель может запускаться не с первой попытки, особенно в зимнее время. В течение первых нескольких секунд после запуска слышны пропуски в работе одного-­двух цилиндров — двигатель троит. Если резко нажать на педаль газа, появляется «провал» перед набором оборотов, двигатель при этом даже может заглохнуть. После прогрева, на холостом ходу работа двигателя становится нормальной, но во время езды, особенно при ускорении, появляется ухудшение «приемистости» двигателя.

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого — закоксовывание содержащимися в топливе, особенно низкокачественном, смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана.

Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы: бака, топливопровода, фильтра. Приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.

 

Со снятием и без

На сегодняшний день существует несколько способов очистки форсунок, все эти способы можно разделить на два основных метода: очистка без снятия форсунок с двигателя и очистка со снятием форсунок с двигателя.

Промывка форсунок с помощью специальной установки без их демонтажа заключается в работе двигателя на специальном промывающем топливе — сольвенте. Для этого отключается штатный топливный насос автомобиля и магистраль слива топлива в бак — «обратка», а топливопровод системы впрыска соединяется со стендом, имеющим резервуар с сольвентом, который под давлением подается на форсунки.

Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течение 15­-20 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15-­20 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15­-20 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Косвенно определить эффективность промывки можно по длительности открытия и закрытия игольчатого клапана с помощью мультитестера, по плавности увеличения числа оборотов и концентрации СН в отработавших газах.

Форсунки рекомендуется чистить после 40­-60 тысяч километров пробега. Чем выше общий пробег автомобиля, тем меньше рекомендуемый интервал между очистками.

Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течение 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15­-20 тысяч километров пробега.

Что касается чистки со снятием, то одним из основных преимуществ метода является то, что оператор имеет возможность точно измерить производительность — пропускную способность каждой форсунки до и после чистки. Поэтому, форсунки устанавливаются обратно на двигатель только после полного восстановления их производительности.

Восстановление производительности форсунок может достигаться различными методами. Многие стенды обеспечивают механический принцип очистки форсунок за счет вмонтированной ультразвуковой ванны. Излучатель ванны генерирует ультразвуковые колебания в жидкости, которой заполнена ванна. В результате воздействия сложных физических процессов происходит «раздробление» отложений на очень мелкие фрагменты.

Очистка форсунок при помощи ультразвуковой ванны обеспечивает значительно лучший результат, который в сравнении с химической очисткой сохраняется значительно дольше. Но все же ультразвуковая ванна не обеспечивает полной очистки форсунок, так как воздействует преимущественно на твердые отложения.

 

Прежде всего — диагностика

Сергей Каменев, специалист автомастерской Jetronic:

— Старайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора. Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра. При проведении ремонтных работ не допускайте засорения топливной системы. Нередко бывает, что автомобилисты видят в процедуре чистки форсунок панацею от неровной работы двигателя. Это отнюдь не так. Прежде, чем проводить данную процедуру, необходимо убедиться, что она действительно необходима вашему автомобилю. Определить это довольно легко, предварительно продиагностировав машину. Как правило, вылезает вовсе не та неисправность, на которую грешит автовладелец.

www.gorodskievesti.ru

Чистка форсунок. История 4х дней ремонта… — Лада 2112, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Возможно старые читатели заметили, что я в блоге описываю много лишних подробностей, это можно не читать, основные моменты я выделю. Каждому человеку свойственно забывать хорошие момент быстрей чем плохие, по крайней мере так принято считать. Эти записи будут мне напоминанием, о тех моментах когда я не отчаивался и не опускал руки…

Среда
Посматривая темы по намечающейся замене подвески, натолкнулся на видосы с самостоятельной очисткой форсунок. Не знаю зачем я уделил на это время (возможно для общего развития), потому что машина ехала «нормально»

Четверг
По дороге на работу, заправился на той же заправке что и обычно.
В течении рабочего дня проявлялись провалы в работе движка, но не особо заметные, грешил на бензин, решил от катать его и залить с нормальной заправки.

Пятница
Судя по индикации, в баке оставалась половина от предыдущей заправки (5л примерно).
Залил на «нормальной» заправке 10л, в надежде что провалы прекратятся.
Ближе к концу рабочего дня, провалы стали усиливаться (затягиваться), машину стало подтраивать.
В Бортовом Компьютере бросались в глаза цифры расхода топлива.
Обычно на холостом ходу 800 оборотов, расход 0,5-0,6
В предыдущие дни чаще держался на 0,7
А в пятницу 0,9
Ближе к концу рабочего дня, выдалось свободное время и я решил залезть под капот.
Первым делом было подозрение на Модуль Зажигания. (похожая ситуация у меня возникала)
Для проверки теории, выкрутил свечи. 1-4 мокрые, 2-3 сухие.

Форсунки троящего движка

Поменял их местами для дальнейшей проверки (на случай если нет детонации в 1-4 из-за отсутствия искры или ее силы, по причине неисправности МЗ)
После замены машина стала троить еще больше, расход вырос до 1.1 и падать отказывался.
Было страшно смотреть на машину, а еще страшнее представлять как я доеду до дома (15 км из которых около 500 метров крутой подъем, выбрал немного другой маршрут, чтобы набрать немного скорость для въезда в гору)
Планы по пере обувке машины на лето опять рушились
Как и ожидалось, скорость моя заметно упала, на гору въехал еле-еле на 2, даже автобус меня обогнал.
Решил сразу гнать в гараж, т.к. ключи для смены колес я из дома захватил.
Ели-ели добрался до гаражей, только заехать в него сразу, было не судьба.
Т.к. проезжая часть между гаражами узкая, а напротив моего гаража сосед мыл машину, я решил подождать и поставить машину напротив чуть ниже (гаражи слегка на спуске расположены)
Первым делом решил окончательно убедиться в исправности МЗ, спасибо соседу, что он мне задарил еще один из-за ненадобности.
Замена МЗ не дала положительных результатов
Исходя из увиденного в среду видео, в голове засело. что пора чистить форсунки, машине уже 13 лет.
На помощь подоспел еще один сосед, который подрабатывает ремонтом.
Проверил, давление в рампе есть, судя по напору хорошее. (Манометр у его напарника а его небыло, поэтому просто нажималась кнопка(клапан) на топливной рампе, потом подкачивался бензин в первом повороте ключа и опять нажималась)
С каждым разом, запуск становился сложнее а троении увеличивалось, до отказа заводиться.
Тогда сосед предложил мне свои свечи сухие (тоже б/у) с ними машина завелась но лучше не стало, после чего он поддержал мою теорию о забившихся форсунках. (Был бы его напарник, он бы сразу все сказал, но тот в командировку собирается и может не приехать в гараж)
Было решено снимать топливную рампу и чистить форсунки.
Первая проблема с чем я столкнулся, это сделанная мной на совесть, герметизация колллектора (промазал резинки снизу и сверху герметиком).
Это усложнило его извлечение, пришлось расковыривать герметик отверткой.
Потребовался шестигранник на 5, лучше всего длинный (его я брал у второго соседа т.к. найденный в гараже из-за ржавчины не лез), или подходящую звездучку под ключ на 10 — цена 40р (а магазине подбирал)
Открутив топливную рампу, с трудом выдернул форсунки из пазов, правый край вышел почти сразу а для левого делал узел и тянул за него.
Дальше по всем инструкциям говорится, что нужно сместить топливную рампу к левому борту(это значит вправо, к АКБ). Но полностью в сторону вытащить мешают форсунки, которые упираются в головку, а тот малый ход который есть не позволял вытащить рампу. Чтение различных мануалов не давало подробностей и я начинал себя чувствовать идиотом. Чтобы немного расслабиться решил переключиться на что-то еще
Т.к. форсунки просто без причины не засоряются, в план задач была поставлена прочистка топливной системы.
Тут вспомнилось, что уже скоро будет 2 года, как я менял сеточку и фильтр. И полез в насос, там обнаружил, что сеточка в хлам забита, такой она не была даже в первый раз замены.

Сеточка бензобака

Вернулся к топливной рампе, сразу после того, как на ютубе или в чьем-то блоге вычитал про снятие резинок коллектора при снятии рампы. Самобичивание продолжилось с отковыривания герметика, который мешал снятию резинок. ( При сборке мне предстояло оттирать остатки герметика, и тут я зарекся: «Больше никогда не мазать их герметиком», без него скорость демонтажа возрасла-бы в 2 раза)
После снятия резинок, немного подправив провода колодки форсунок, рампа извлеклась (Осадок удивления остался, вроде резинка тонкая, а такие милиметры решают проблемы с извлечением)

Топливная рампа 2112

Подобный ужас я и предполагал увидеть, тем боле в правой части масло не вымывалось ни когда, даже при капиталке (тогда снять форсунки хотел но отговорили, а мастер меняющий клапана даже и не думал об этом)
В 9 вечера позвонил жена, позвола домой, т.к. осталась одна с грудной дочкой, а родители уехали со старшей в деревню.

Суббота
Первые пол ночи жена скакала с ребенком, вторую я, поэтому решили вывалятся до последнего, часов до 10 ребенок не особо беспокоил
Часам к 12-13 жена отпустила за покупками в автомаг и продуктовый
Купил жидкость для очистки карбюраторов ABRO -130р (беру его из-за хорошего .давления)
Кнопку для стартера -50р (как для багажника только без рисунка)
Патрон для лампочки+лампочку 10w~ 50р
Шприцы 10мл х2(1 запасной) -10р (позже оказалось достаточно 5 мл, старой конструкции, без резинки на поршне)
Дома, исходя из интернет фото умельцев, собрал аппарат на их основе.
Только в гаражных условиях оказалось, что конструкция не герметичная и хлипкая, зря я оставил дома термо пистолет, когда возвращался в магазин за резинками форсунок.
Форсунка с резинкой хорошо встает в шприц, но под давлением ее оттуда выталкивает.
Удерживая форсунку вырвало трубочку из шприца которую укреплял нагреванием огнем кончика шприца и 2мя термо кембриками (сжимавшимися при нагреве).
Но идти из гаража не было желания, т.к. и без форсунок было много работы по очистке системы, в частности слив бензина через окошко насоса и прочистка доступных рукой полостей бака.

очищенная рампа 2112

Немного собранная

Почти дочищенные посадочные места ГБЦ, часть оставшегося герметика.

Нанюхался, насосался, по дороге домой выяснилось что в аптеку идти за шприцом не нужно, т.к. дома в игрушки положили старый 5мл шприц, который в итоге хорошо фиксировал форсунку без уплотнительной резинки.
Продемонстрировал жене форсунки, огласив несправедливый факт, того, что новые форсунки на мой движок стоят 1100 а на движки чуть новее моего 700.
Находясь, все еще, под действием ядовитых паров, промахнулся мимо пакета с другими форсунками. Демонстрационный образец упал с высоты около метра на пол, за этот короткий момент я очень живо успел представить и ощутить разницу в цене.
Откололось часть форсунки
Дрожащие руки, нервно, застучали по клавиатуре. Схема форсунок пояснила мне повреждение колпачка. Чей-то опыт с иномаркой сообщил о наличие ремкомплектов. Окончательно меня отпустило когда увидел в онлайн магазинах ценники 160р.

Воскресенье (масленица)
Утро, до обеда с детьми.
Успел собрать инструмент для промывки форсунок из шприца, карбюраторной жидкости и 9 вольтовас блоком питания.(фото делать не стал, т.к. как не очень красиво получилось из-за нескольких переделок, скомпоновал свою поделку в паинт.нет)

Схема моего промывочного устройства форсунок

На просторах интернета увидел как продувают в 5и литровую бутылку, и прогнал свои форсунки по 2 круга.
В районе 12 часов выбрался из дома, и двигаясь к ближайшему магазину продолжая строить траекторию на случай отсутствия в продаже ремкомплекта.
Продавцы магазина, выпучив на меня глаза как на дурака, пытались впарить резинки на форсунки. Следующим пунктом решил сделать рынок, но на мое удивление на 13 часов 60 процентов рынка было закрыто, скорей всего из-за праздника. Обойдя большую его часть в последний момент нашел продавца ремкоплета, а заодно закупился фильтрами топливной системы. К моей радости цена было аналогична интернет ресурсам 160р.
Добравшись до дома, проверил колпачек на сломаной форсунке и двинул в гараж. Там на радостях поснимал кусачками колпачки с других форсунок, но вновь был шокирован тем, что только тот первый колпачек держится на форсунке а все остальные спадают. Если учитывать то, что в рампе форсунки установлены под отрицательным углом, все колпачки у меня сразу-же выпадут.
Оценив время и возможности, вызвонил магазин работающий допоздна, несмотря на высокие рас

www.drive2.ru

Как распознать и что делать в случае загрязнения форсунок инжекторного двигателя

Причин нестабильной работы инжектора много, самая распространенная из них – загрязнение форсунок. Как распознать «грязный» инжектор и что делать в этом случае?

Принцип работы инжектора

Система инжекторной подачи топлива современных автомобилей реализована на основе форсунок, соединенных с топливной рампой. Электрический бензонасос через топливные магистрали подает под давлением бензин от бака к топливной магистрали инжектора.

Электронный блок управления на основе полученных данных от множества датчиков (массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, детонации и др.) посылает сигнал электромагнитному клапану, который открывается, в результате чего происходит впрыск бензина из топливной рампы во впускной тракт цилиндра или в камеру сгорания двигателя.

Признаки «грязного» инжектора

В случае загрязнения форсунок инжектора не только существенно уменьшается количество впрыскиваемого через них топлива, но и меняется форма облака распыленной воздушно-топливной смеси. В результате работа двигателя становится нестабильной.

В чем это выражается? Запустить двигатель удается далеко не всегда и не сразу, особенно в холодное время года. В течении первых секунд работы двигатель «троит» — слышны пропуски в работе одного или двух цилиндров.

Обороты холостого хода становятся нестабильными, частота вращения коленчатого вала то возрастает, то снижается.

После прогрева двигателя его работа в режиме холостого хода нормализуется, однако при резком нажатии на педаль акселератора наблюдаются задержки («провалы») и подергивания перед набором оборотов, а в особо запущенных случаях двигатель может и вовсе заглохнуть.

Мощность двигателя падает, снижается его приемистость, зато растет его «аппетит» — расход топлива может увеличиться в полтора раза. Соответственно возрастает содержание моноксида углерода и углеводородов в выхлопных газах автомобиля.

Помните о том, что схожие симптомы у двигателя бывают и в случае возникновения разрежения в топливном баке, при засорении топливного фильтра, пережатия топливопроводов или неисправного регулятора давления топлива.

Причины засорения форсунок

Как правило, инжектор засоряется самим бензином. Основная причина «грязного» инжектора – тяжелые парафины, неизменно входящие в состав любого, даже самого качественного топлива.

После выключения двигателя в инжекторе всегда остается небольшое количество бензина. Его легкие составляющие со временем испаряются, а тяжелые парафины оседают на поверхности деталей системы впрыска в виде отложений.

Со временем такие отложения приводят к ощутимому снижению пропускной способности инжектора.

В процессе производства бензина полностью избавиться от тяжелых парафинов невозможно, поэтому при переработке топлива в его состав вводят специальные вещества — детергенты, растворяющие парафиновые отложения. Наиболее эффективным из них является полиэфирамин.

Все это относится к европейским нефтеперерабатывающим предприятиям. Отечественные же переработчики нефти в лучшем случае добавляют к бензину малоэффективные копеечные чистящие присадки, а в худшем – не добавляют ничего, несмотря на то, что добавление качественного детергента повышает стоимость 1 литра бензина всего лишь на 1 цент.

Учитывая вышесказанное, владельцам автомобилей необходимо периодически выполнять осмотр и очистку инжекторов.

Как часто? Это зависит от особенностей эксплуатации машины. При движении на короткие расстояния в пределах города чистка системы впрыска топлива нужна через 20 тыс. км. Тем, кто ездит дольше и дальше – каждые 40 тысяч пробега.

Способы очистки инжектора

Самым простым и доступным способом очистки форсунок является использование высококачественного очистителя, который заливают в топливный бак автомобиля и продолжают эксплуатацию транспортного средства до тех пор, пока работа двигателя не стабилизируется.

Такой способ поможет лишь на начальной стадии засорения инжектора. Более эффективной является процедура, когда топливную систему машины отсоединяют от бензобака и подключают к специальному стенду.

Промывка системы специальной чистящей жидкостью, в зависимости от загрязнения, длится от 20 минут до 2 часов.

В особо сложных случаях требуется демонтаж инжектора с последующей его промывкой детергентом в прямом и реверсном направлениях.

Чистят инжектор и с использованием ультразвука, помещая его в так называемую ультразвуковую ванну.

Все способы очистки, кроме первого, доступны только на специализированных СТО.

Если у вас возникли претензии к работе инжектора, а его промывка путем добавления детергента в бензобак не принесла результатов, отдайте автомобиль в заботливые руки спецов из автосервиса.

Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

goodmaster.com.ua

Промывка топливных форсунок, надо ли? — Промывка форсунок/инжектора на DRIVE2

Как вы считаете нужно ли периодически менять моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, антифриз и тормозную жидкость? Естественно, все водители понимают, что без плановой замены жидкостей и некоторых компонентов автомобиль выйдет из строя.
Но почему тогда очень большое количество автолюбителей считают, что промывка инжектора, это все равно что прием таблеток пустышек?

В процессе работы двигателя на элементах его топливной системы – форсунках, топливопроводах, топливной рампе, регуляторе давления, впускных клапанах постепенно осаждаются загрязнения, находящиеся в топливе. Современные электромагнитные форсунки изготавливаются с допусками 1мкм и способны проработать до миллиарда циклов. Основной причиной нарушения их работы является загрязнения в процессе эксплуатации, хотя на пути механических частиц стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20мкм. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке.

Главной причиной загрязнения является неизбежное присутствие тяжелых фракций в составе топлива. Наиболее интенсивное накопление отложений происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие топлива отсутствует. Легкие фракции топлива в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые накапливаются в виде лаковых отложений, уменьшающих сечение калиброванного канала.

К примеру, слой отложений толщиной 5мкм может изменить пропускную способность этого канала на 25%. Загрязнение распылительных отверстий форсунок ухудшает образование топливовоздушной смеси, в регуляторе давления нарушается герметичность его запорного клапана, а в топливном насосе высокого давления для дизелей существенно уменьшается его производительность.

▪ Основными признаками загрязнения форсунок и необходимости их промывки являются:
— Затрудненный пуск двигателя.
— Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— Провалы при резком нажатии на педаль газа.
— Ухудшение динамики разгона двигателя и потеря мощности.
— Увеличение расхода топлива.
— Повышение токсичности отработавших газов.
— Появление детонации при разгоне вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания.
— Пропуски воспламенения.
— Хлопки в выпускной системе.
— Быстрый выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) и каталитического нейтрализатора.
— Загрязнение форсунок становится особенно заметным с наступлением холодов, когда испаряемость топлива ухудшается и появляются проблемы с пуском холодного двигателя.

Возникает вопрос: каким способам промывки инжектора автомобиля отдать предпочтение? В настоящее время получили распространение следующие методы промывки инжектора автомобиля:

— Промывка инжектора автомобиля без демонтажа форсунок с двигателя
— Промывка инжектора автомобиля на ультразвуковом стенде с демонтажем форсунок
Эффективность промывки инжектора автомобиля на ультразвуковой установке выше, чем у предыдущего способа очистки, но кроме форсунок другие элементы топливной системы здесь не очищаются. Например сама топливная рампа, регулятор давления с запорным клапаном, впускные клапана, дозатор-распределитель (в электромеханических системах впрыска) и топливный насос высокого давления в дизелях. Стоимость промывки инжектора автомобиля зависит от конструктивных особенностей двигателя и колеблется от 10 до 30$ за одну форсунку.

Для недорогих иномарок и отечественных автомобилей иногда экономически целесообразнее не промывка инжектора автомобиля, а установка новых форсунок. В последнее время в практике промывки инжектора автомобиля, широкое распространение, в силу использования дешевого оборудования, получили простенькие одноконтурные установки, представляющие собой емкость с сольвентом, которая вешается под капот автомобиля или располагается рядом с автомобилем на передвижной стойке.

На вход топливной рампы подсоединяется нагнетательный шланг. При промывке инжектора специальная жидкость (сольвент), которая одновременно является очистителем и топливом, подается из емкости установки под давлением, создающимся воздушным компрессором, соединенным с емкостью для сольвента. Существенный недостаток этого метода состоит в том, что сольвент не проходит через регулятор давления, не очищается его запорный клапан и неэффективно промывается топливная рампа.

На эту тему есть так же видео, в котором видно как первая форсунка хорошо распыляет, остальные просто льют топливо.

Кому интересно, обращайтесь, подписывайтесь
О промывках форсунок/инжекторов
Инстаграмм
Группа ВК
Одноклассники
Facebook

www.drive2.ru

Признаки «грязного» инжектора.

 

Признаки «грязного» инжектора (форсунок), как часто их нужно чистить и на что это влияет?
Если форсунки забиты, то холодный двигатель может запускаться не с
первой попытки, особенно в зимнее время. В течение первых нескольких
секунд после запуска слышны пропуски в работе одного / двух цилиндров –
двигатель троит. Если резко нажать на педаль акселератора (педаль газа),
проявляется «провал» перед набором оборотов; двигатель при этом может
заглохнуть. После прогрева, на холостом ходу работа двигателя
становиться нормальной, но во время езды, особенно при ускорении,
проявляется ухудшение «приёмистости» двигателя.

Загрязнение инжектора обычно связанно с отложением углеродистых отложений
на внутренних поверхностях топливной системы. Интенсивность отложений в
первую очередь связанна с химическим составом топлива и перепадами
температуры. Форсунки могут загрязняться не только при больших пробегах
машины, но и при длительных простоях автомобиля или при длительной
эксплуатации автомобиля на газу.

Форсунки рекомендуется чистить после 40…60 тыс. км пробега. Чем выше
общий пробег автомобиля, тем меньше рекомендуемый пробег автомобиля
между очистками.

Загрязнение форсунок приводит к уменьшению их пропускной способности, но
они редко «забиваются» одинаково. Во многих случаях наблюдается большой
разброс производительности форсунок по цилиндрам. Как следствие, состав
топливовоздушной смеси сжигаемой в цилиндрах двигателя, начинает
существенно различаться. При этом, цвет отложений на изоляторах свечей
зажигания становиться разным, несмотря на то, что марка свечей
одинакова.

 

Разный цвет отложений на изоляторах свечей зажигания
со стороны камеры сгорания может служить дополнительным
признаком неравномерности впрыска топлива

На загрязнённость форсунок может указать тест на реакцию двигателя при
повышении давления в топливной рейке, имеющей сливную магистраль. Для
проведения этого теста, необходимо при работе двигателя на холостом ходу
пережать на 1…2 секунды резиновый патрубок сливной магистрали. Если
обороты двигателя в это время немного возросли, то это говорит о
нехватке топлива, если остались прежними или немного снизились, то
топлива достаточно (тест проводится при условии, что топливный насос
исправен).

Внимание! При проведении данного теста необходимо обязательно контролировать герметичность топливных соединений.

auto-master.su

Нужна ли чистка форсунок — причины засорения форсунок инжекторов — DRIVE2

.

С момента пявления карбюраторных двигателей в авто, совсем недавно имевшим
преимущественное распространение, профессионалам и автолюбителям со стажем отлично
известны причины засорения системы питания двигателей. Вроде бы не существует ни чего нового
в причинах засорения топливной системы двигателей и нового поколения – инжекторных. Главные
из них — «плохая» очистка воздуха, некачественный бензин, и в любом случае постепенное
образование смолистых (углеводородистых) отложений с пробегом. Но новые системы впрыска
достаточно чувствительны к качеству бензина. В силу относительной простоты устройства
карбюраторной системы питания, она обладает таким техническим преимуществом, как минимально
возможной чувствительностью к качеству используемого бензина. Без особой разницы —
этилированный или неэтилированный и даже низкосортный бензин не столь большая проблема
для «всеядного» карбюратора. Также отметим такой плюс, как относительная простота
обслуживания карбюратора. Для некоторых автолюбителей не является проблемой самостоятельно
(особенность прошлых времен «не простой жизни» автолюбителей) почистить карбюратор.
Совершенно иная ситуация сложилась с техническим обслуживанием и эксплуатацией
двигателей нового поколения, оборудованных системами: распределенного (многоточечный,
MPI), моно-впрыска (одноточечный, SPI) или непосредственного (GDI) впрыска топлива. Их
основными преимуществами являются — меньший расход топлива, отсутствие проблем с холодным
стартом и необходимости в частой регулировке. Но есть и минусы. Еще до их широкого
распространения выяснилось, эти системы более требовательны к качеству бензина. В этих
системах форсунок много, а их жиклеры имеют гораздо меньший диаметр в отличие от жиклеров
карбюратора, это и является причиной их ускоренного засорения. При помощи сменных, более
тонких по степени очистки фильтров эффективно решили проблему засорения мелкими
механическими частицами предельно малых проходных сечений каналов форсунок. Но даже
самые эффективные фильтры не могут качественно изменить используемый бензин. Тяжелые
фракциии и сера без проблем преодолевают топливные фильтры. А т.к. форсунки располагаются в
верхней части двигателя, непосредственно в зоне самых высоких температур, то под их
воздействием в тонких каналах происходит образование смолистых отложений. Этот процесс
протекает кратко, но более интенсивно, когда двигатель остановлен и наблюдается
кратковременный перегрев корпуса инжектора. Каналы форсунок в это время не охлаждаются
бензином, как это происходит в рабочем режиме. Очевидно, что в любом режиме этот процесс
протекает тем активнее, чем ниже качество бензина. Постепенно, но неотвратимо, смолистые
отложения уменьшают проходные сечения каналов вплоть до их полного перекрытия. И, если
первоначально меняется только качество распыления топлива — изменяются форма и направление
факела распыла, то поздней, с ростом отложений, падает и количество впрыскиваемого бензина.
Потеря приемистости и мощности, повышенный расход топлива, неустойчивая работа в режиме
холостого хода, плохой запуск двигателя (особенно в условиях «крепких морозов») – одни из
ярких признаков последствий смолистых отложений в каналах форсунок инжекторов. Важное
примечание: указанные выше косвенные признаки могут являться проявлением и других
неисправностей двигателя. Отметим, что собственными силами
с очисткой форсунок инжектора автолюбителю не справиться – привести в порядок, вне условий
автосервиса такую систему нереальное дело.
Общая практика эксплуатации позволяет утверждать — при работе на отечественном топливе
инжекторы нуждаются в очистке через 20 — 30 тысяч км пробега автомобиля. Или примерно через
два года эксплуатации. Заметим, что ни сроки, ни пробег не показатели. Точно назвать сроки и
(или) пробег трудно, поскольку все зависит не только от условий и района эксплуатации, но и от
случайных факторов, например: сбои в электронной системе управления двигателем (сбои
рабочих режимов систем питания или зажигания). Надо помнить о том, что засорение системы
питания может произойти в короткий срок, если приходилось заправляться низкокачественным
бензином. Заправляя автомобиль на проверенной, внушающей доверие АЗС (сети АЗС) можно
благополучно проездить несколько лет, и так же возможно в любой момент, довершившись
случайной заправке, «попасть» на суррогат. Особенно актуальна эта проблема, для тех кто выезжает
по долгу службы или во время отпуска за приделы «родных мест» — остается верить, что на этой
«по пути» АЗС такое же хорошее топливо, как на тех же «проверенных» заправках дома.
Среди жидкостных способов есть кажущийся простым, доступным, и потому рассматриваемый как
вариант самостоятельной чистки инжектора. Он основан на подмесе прямо в топливо специальных растворителей (присадок). Порекомендовать его не можем и не только потому, что он не имеет никакого отношения к услугам автосервиса. И скажем больше – просим не ставить экспериментов с
топливными системами требующих очистки. Риск связан с механизмом действия и основным
достоинством такого способа – промывка всей топливной системы, от бензобака до форсунок. Как
пишут в аннотациях к этим средствам автохимии: «препарат удаляет все виды грязей, со всех
деталей топливной системы, начиная с бензобака и заканчивая камерой сгорания». Химические
активные вещества (растворители) «комплексного очистителя» заливаемого в бак, растворяя
отложения и грязь в нем, а так же в бензопроводе, топливном фильтре, провоцируют еще большее
засорение тончайших каналов форсунок. Приводят к росту отложений в топливной рампе и
регуляторе давления. Необходимо особо подчеркнуть назначение этих средств автохимии — они
являются профилактическими . Как указывается изготовителями в аннотациях к ним: «процедуру
очистки проводить каждые 2 тыс. км » или « рекомендуется для регулярного использования при
каждой заправке автомобиля». Даже самые «мягкие» («безопасные») из этих препаратов по
действию, рассчитаны на применение в изначально чистой бензомагистрали. Одним из плюсов этих
препаратов преподносится возможность чистки форсунок без разборки системы. И хотя это общее
свойство жидкостных (химических) способов очистки, этот плюс мнимый.
На самом деле в настоящее время есть жидкости для промывки форсунок- без снятия.

www.drive2.ru

Вентиляция картера. Мертвый ДМРВ. Забитые форсунки. — DRIVE2

Как то раз попросили меня посмотреть детище отечественного автопрома, а именно ВАЗ 2112. Хозяин говорит, что на холодную может заглохнуть, если не подгазовывать и когда прогреется, то начинает как бы двоить.

Подключаю Сканматик и начинаю смотреть. АЦП ДМРВ 1,072 В в состоянии покоя, лямбда висит постоянно в бедной смеси напряжение 0,41 В и не меняется. Напряжение борт сети 13,2-13,5 В на заведенном двигателе. ЭБУ пытается обогатить смесь, но доходит до своего предела и зажигает лампу неисправности двигателя с ошибкой слишком бедной смеси.

Так как диагностика была выездная у меня был только сканматик на руках и набор ключей. Подкинуть рабочий ДМРВ не было возможности. Ну думаю надо найти где сосет воздух, начал пшикать очистителем карбюратора на места возможного подсоса, но ни к чему это не привело. Потом методом «тыка» нашел место подсоса было через крышку маслозаливной горловины. Вырезали резиновую прокладку, вставили стало чуть лучше, но все равно машина двоит.

Потом чисто случайно заметил, что температура ОЖ 120 гр. Сразу пали подозрения на ДТОЖ. Но как оказалось не включался вентилятор через то, что хозяин машины сделал его включение через кнопку, а на зиму вообще отключил.
Говорю, что пригоняй машину ко мне я буду с ней более детально разбираться.

Через неделю он пригнал мне машину. И тут понеслась.
1) Сразу подкинул рабочий ДМРВ, но все равно машина на холодную чуть ли не глохнет. Через сканматик выставил положение РХХ что бы авто не глох.
2) Лямбда все равно не реагирует, висит в бедной смеси, и «горит джеки чан»
3) Поменял свечи — ситуация не изменилась
4) Проверил провода осциллографом — все в норме.
5) Когда машина прогрелась начал программно отключать форсунки. Отключил 1 и 2 машина сразу глохнет, 3 и 4 работа практически не меняется. Сразу вынес вердикт, что забиты форсунки.
6) Проверил давление топлива на пробку давит насос почти 5,5 атм. РДТ — исправен. Даление на ХХ 2,4 атм., со снятой трубкой с РДТ 3,0 атм.
7) Начал снимать форсунки. Снял и поставил их на стенд 1 и 2 хоть как то льют, но 3 и 4 забитые.

Zoom

Да и плюс ко всему 3 и 4 не держат давление даже 1 амт., а при 4 атм. все четыре льют.

Zoom

Zoom

Включил несколько циклов очистки жидкостью, стали чуть лучше распылять, но все равно 3 и 4 подзабиты. Выковырял фильтра с форсунок — наглухо забитые ржавчиной и смолой.

Zoom

Мыл в общей сложности форсунки около 2,5 часов и в ультразвуке и жидкостью.
Пока мылись форсунки:
8) Решил зачистить все массы.
9) Помыл лямбду в УЗ + преобразователь ржавчины.
10) Снял дроссельную заслонку и был просто шокирован количеством масла и сажи. Вот это масло и убило ДМРВ. Трубка вентиляции картерных газов от дроссельной заслонки до крышки клапанов на половину забитая.
11) Шланг и партубок вентиляции картера был забит какой то не понятной «мачмалой» похожей на мазут.
Двигатель прошел капиталку 20 тыс. назад. Масло на щупе черного цвета, хотя менялось 2 тыс. назад. Что за масло лили после капиталки мне не известно, но результат на лицо.

Zoom

Zoom

Zoom

12) Решил сделать что бы включался вентилятор по сигналу с ЭБУ. Разобрался с проводкой, нашел разьём, но как оказалось там очень сильно по окислялись контакты, о дин из них отгнил. В общем все перепаял, зачистил. Пробую включить принудительно Сканматиком — работает.
Приступил к установке форсунок на двигатель.

Поставив все на свои места пробую заводить. Машинка просто шепчет.

Жду когда прогреется лямбда и вступит в работу. Лямбда начинает корректировать смесь, коэффициент коррекции по ДК 0,9-1,05. все в норме двигатель не трясет и все работает нормально.

Жду когда включится вентилятор .Температура ОЖ уже 110 гр. но вентилятор молчит, пытаюсь включить принудительно — не работает, ну думаю тут на до реле смотреть или предохранитель. Реле живое, а рядом с предохранителем стоит перемычка. Вынул предохранитель он рабочий. Как оказалось после вскрытия монтажного блока там отгорела «мама» в которую вставлялся этот предохранитель. Перепаял вставил все работает, вентилятор включается при 101 гр., выключается при 97 гр.
В некоторых местах в монтажном блоке видны следы оплавления пластика из-за самостоятельного подключения противотуманок на прямую. Хозяина предупредил, о том что при таком подключении может замкнуть проводка, но он никак на это не отреагировал, сказал что 3 года уже так ездит.

На следующий день перед приходом хозяина машины, решил ее завести и все проверить. Все в норме, лямбда скачет от 0,2-0,7В, быстро реагирует на обеднение и на обогащение смеси, коррекция по ДК на ХХ 0,9-1.
Но когда пришел хозяин я ему ее завел и смотрю, что сигнал с датчика кислорода показывал синусоиду, а потом начал плавно падать до 0,1 В. Лямбду покидывал другую но безрезультатно. Думаю, что причиной был очень низкий уровень бензина в баке и наверное насос вместе с бензином начинал уже хватать воздух.

На некоторых автомобилях ВАЗ 10-го семейства что бы завести двигатель нужно провернуть ключ зажигания в положение прокрутки стартером и нажать красную кнопку на торпеде слева внизу. Зачем АВТОВАЗ это сделал я не знаю. Ну в общем я решил сделать что бы машина заводилась с ключа без нажатия этой кнопки. Соединил два провода которые идут из этой кнопки меж собой и теперь машинка заводится как положено.

P.S. Это я все к чему написал, что надо следить за своим авто и не доводить его до такого состояния. Результат такого отношения — мертвый ДМРВ, цокот выпускных клапанов, забытые форсунки, а из-за бедной смеси возможен прогар клапанов.

www.drive2.com

Когда нужно чистить форсунки? — DRIVE2

Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор. А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках.

Интервалы обслуживания форсунок:

1.Пробег до 30 000 км.

При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.

2. От 30 000 до 50 000 км.

Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.

3. От 50 000 до 80 000 км.

Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.

4. От 80 000 км.

Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.

По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.

Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.

Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы».

И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблемы.

www.drive2.ru

чистить или нет? (нашел интересную статью) — Cadillac CTS, 3.6 л., 2010 года на DRIVE2

Говоря о топливных форсунках для бензиновых двигателей нового поколения, мы имеем в виду прежде всего двигатели, оборудованные системами с непосредственным впрыском топлива. Появление таких моторов на российском рынке в начале 2000-х годов вызвало у представителей автосервиса множество вопросов, однозначных ответов на которые нет до сих пор. Один из этих вопросов касается регламента обслуживания топливной системы двигателей с непосредственным впрыском топлива. Японские автопроизводители в мануалах к своим моторам с непосредственным впрыском топлива не указывают о необходимости проведения каких-либо процедур, связанных с очисткой форсунок. С другой стороны, условия эксплуатации в Японии и в России кардинально разнятся. К примеру, обычным двигателям с традиционным впрыском японцы также не прописывают таких услуг, как промывка топливной системы или очистка форсунок в ультразвуковой ванне. Между тем на российском рынке такие операции на обычных двигателях показали себя с очень хорошей стороны. Вполне естественно, что многие универсальные станции технического обслуживания, впервые столкнувшись с моторами, имеющими новую топливную систему, на собственный страх и риск решили попробовать их «промыть» с помощью традиционных установок по очистке топливной системы и сольвентов. Результат не порадовал. В лучшем случае клиент попросту не замечал никакого эффекта от данной операции. В худшем – приходилось менять часть форсунок, а то и весь комплект.

Проблемы высокого давления
При выяснении обстоятельств обнаружилось, что установки по промывке инжекторов попросту не продавливают форсунки высокого давления.

МНЕНИЕ

«На обычных установках по промывке форсунок рабочее давление не превышает 20 атм. Насос ТНВД, которым оборудован любой двигатель с непосредственным впрыском топлива, «давит» – около 120 атм. Соответственно, обычная установка для промывки форсунок оказалась абсолютно бесполезной», – пояснили нам в новосибирском сервис-центре D-4.

Специалисты этого центра одними из первых в Новосибирске начали изучать аспекты обслуживания моторов с непосредственным впрыском топлива. Выходит, чтобы промывать форсунки с двигателей, которые имеют непосредственный впрыск топлива, нужны установки, способные развивать давление не менее 140 атм? Однако по нашим данным, такого оборудования на рынке нет. А нужно ли оно?

Специалисты, длительное время изучавшие работу бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива, уверяют, что необходимости в подобных установках нет. Дело в том, что форсунки в таких двигателях вообще не стоит промывать и очищать химическими материалами, поскольку форсунка, находящаяся под высоким давлением, практически не может загрязниться. Нужно учитывать еще и то, что на двигателях с непосредственным впрыском топлива установлены очень большие и емкие топливные фильтры. На некоторых моделях автомобилей стоит по два топливных фильтра: один – в топливном баке, другой – перед впускным коллектором. Очистка топлива получается многоступенчатой, и вероятность загрязнения форсунок очень мала.

Итак, с химической промывкой топливной системы двигателей с непосредственным впрыском топлива мы разобрались. А как быть со столь популярной услугой по ультразвуковой очистке со снятием их с двигателя? И эта услуга оказалась недоступной владельцам автомобилей с необычным мотором.

Ультразвук – не помощник
Как выяснилось, монтаж и демонтаж форсунок высокого давления на двигателях с непосредственным впрыском топлива – занятие очень непростое. Форсунки устанавливаются непосредственно в головку блока цилиндров. При снятии форсунки нередко ломаются. Чем меньше у мастера опыта работы с такими моторами, тем выше вероятность повреждения форсунок. Выяснилось также, что в некоторых случаях форсунки прикипают настолько, что для их демонтажа мастерам приходится разбирать полдвигателя. В общем, трудоемкость демонтажа форсунок слишком уж высока.

Вторая проблема – отсутствие должного оборудования. Если быть точным, попытки создания установок для тестирования и очистки форсунок высокого давления с помощью ультразвука в России предпринимаются.

МНЕНИЕ

«Оборудование для тестирова-ния таких форсунок впервые было представлено на выставке «Интеравто» в Москве два года назад. Однако до настоящего момента оно не появилось в продаже», – рассказал нам руководитель отдела продаж компании «Техноэкспорт» Павел Распопин.

В коммерческих предложениях московских продавцов автосервисного оборудования нам все же удалось найти стенд, который якобы может тестировать и очищать форсунки двигателей с непосредственным впрыском топлива. Это установки Plasma M. Производитель данного оборудования четко указывает на то, что данные стенды в состоянии улучшить качество распыла форсунок непосредственного впрыска (GDI, FSI, NEODI, DISI, D4). Убедиться в этом утверждении на практике нам, к сожалению, не удалось, поскольку ни один из известных нашему изданию автосервисов, работающих с двигателями непосредственного впрыска, подобными стендами не пользуется. Однако, если судить по техническим характеристикам самой установки, утверждения производителей можно подвергнуть сомнению. К примеру, такой важнейший параметр, как рабочее давление в установке Plasma, составляет 28 бар. Это максимум. Между тем форсунки непосредственного впрыска работают при давлении от 50 до 100 и более атмосфер. Каким образом можно тестировать и очищать такие форсунки на стенде, который не может обеспечить условий работы, приближенных к реальным, честно говоря, непонятно. Необходимо, как минимум, развить рабочее давление, чтобы можно было проверить качество распыла. То же самое можно сказать и о тесте на герметичность форсунок.

Таким образом, любые заявления о том, что форсунки непосредственного впрыска топлива достаточно успешно можно очищать с помощью ультразвука, практикой пока не подтверждены. Куда больше подтверждений обратного.

МНЕНИЕ

«На каждой такой форсунке стоит катушка, оплетку которой можно очень легко повредить под воздействием ультразвука», – уверяют специалисты сервис-центра D-4.

МНЕНИЕ

«Самые последние форсунки, в которых используются пьезо-элементы, под воздействием ультразвука ломаются, и их не рекомендуется очищать ни ультразвуком, ни с помощью химических очистителей», – дополняет Павел Распопин.

Однако из-за недостатка знаний многие автовладельцы приезжают на универсальные автосервисы и просят промыть форсунки. Если станция плотно не изучала проблематику, ее мастера могут попросту привести двигатель в негодность своими попытками очистить топливную систему мотора. В лучшем случае эффект будет нулевым.

Эксперты уверяют: топливная система таких моторов нуждается в техническом обслуживании, но спектр работ принципиально другой. Естественно, автомеханики, которые долгие годы изучали работу двигателей с непосредственным впрыском топлива в российских условиях эксплуатации, не собираются делиться своими ноу-хау с широкой аудиторией. Единственное, что они готовы подтвердить с полной ответственностью, – если в двигателе с непосредственным впрыском форсунка перестала нормально работать, то пытаться ее очистить бесполезно. Проблема решается только заменой. Что же касается рекомендаций, то автовладельцам можно посоветовать чаще менять топливный фильтр, через 35–40 тысяч километров пробега. Если на обычном моторе задержка с заменой фильтра не приведет к катастрофическим последствиям, то в двигателях с непосредственным впрыском топлива – это прямой путь к износу ТНВД.

Источник: ПРОАВТОБИЗНЕС

www.drive2.ru

назначение, порядок работы и признаки неисправности

В современных дизельных двигателях форсунка Рено является одним из главных компонентов системы впрыска. Она представляет собой электромагнитный клапан, посредством которого топливо впрыскивается внутрь двигателя в строго дозированном количестве, необходимом для того, чтобы рабочая смесь имела именно такую концентрацию, которая требуется в действующем режиме работы мотора. Количество топлива определяется длительностью поступающего к электрическому магниту форсунки импульса. Положение поршня внутри цилиндра силового агрегата синхронизировано с впрыском горючего.

Принцип действия форсунки

На первоначальном этапе впрыска игла поднимается незначительно, поэтому и количество топлива, поступающего в этот момент в камеру сгорания, невелико. Затем давление впрыска увеличивается, и происходит полный подъем иглы форсунки Рено dci. Так происходит основной этап впрыска горючего. Разбивание процесса на две стадии позволяет снизить уровень шума и смягчить процесс сгорания.

Причины и признаки неисправности

Чаще всего форсунка Рено выходит из строя из-за использования некачественного топлива. Отрицательно влияет на ее эксплуатационный ресурс и отсутствие своевременной замены топливного фильтра. Необходимо отметить, что форсунки Рено Меган 2, как и других моделей, быстро реагируют на использование некачественного горючего. Процесс их загрязнения значительно ускоряется, и наступает полное засорение. Очистить забитые форсунки возможно только механическим путем.

Если на Renault форсунка перестает справляться со своей функцией, то это достаточно быстро становится заметным. На первом этапе качество езды зачастую, как это ни парадоксально, несколько улучшается. Связано это с тем, что неисправные форсунки нередко начинают сильно переливать горючее из-за неверно определяемой дозировки, и «железный конь» становится более прытким. Однако процесс этот не бывает длительным, и вскоре всё начинает развиваться в обратном направлении. Кроме того, авто с неисправными форсунками начинает сильно дымить – это становится особенно заметным, если резко надавить на педаль газа. При проверке уровня моторного масла отмечается его увеличение – это связано с просачиванием в него топлива. Работа двигателя на холостых оборотах становится неравномерной.

Форсунка Рено Трафик 1.9 – элемент достаточно надежный, и первые признаки его неисправности появляются обычно, когда пробег превышает 150 тыс. км, что далеко не предел. Нередко оригинальные форсунки на автомобилях Рено при соблюдении периодичности обслуживания и использовании качественного топлива способны преодолеть, не нуждаясь в очистке или замене, свыше 300 тыс. километров.

Источник: http://zapchasti-tula.ru/forsunka/

Чистка форсунок в СТО Avtopadre

Топливные форсунки впрыскивают или распыляют топливо в двигатель внутреннего сгорания в чрезвычайно точных количествах. Инжекторы состоят из электрической катушки и форсунки, через которую топливо направляется в камеру сгорания. Повреждение одного или нескольких компонентов приведет к тому, что двигатель автомобиля не сможет работать так, как он должен. При обнаружении проблемы требуется оперативная промывка инжектора.

Как узнать, что необходима промывка инжектора

Распространенными симптомами, сигнализирующими, что произошло загрязнение механизма, и ему требуется промывка, является утечка топлива, сопровождающий повреждение форсунки запах топлива, уменьшение ускорения двигателя при постоянной нагрузке, увеличенный  расход горючего.

Также чистка форсунок требуется, если:

• Ускорение будет грубым, так как двигатель заикается и спотыкается.
• Двигатель работает проблемно на холостом ходу (слышны нерегулярные шумы при работе, так как двигатель ускоряется и замедляется).
• В более серьезных случаях автомобиль может просто заглохнуть.
• На более высоких скоростях заметно снижение производительности. Автомобиль будет иметь меньшую мощность и будет довольно медленно разгоняться до более высоких скоростей.

Снижение производительности и качества вождения — это не просто неприятности, это красные флажки для более крупных проблем, которые могут возникнуть в топливной системе и двигателе. Очистители топливных форсунок являются важной частью регулярного технического обслуживания, но о них легко забыть. Поддерживать чистоту топливных форсунок намного проще и дешевле, чем их обслуживать, когда они становятся проблемой. Профилактика предполагает использование качественного очистителя топливной системы. Это присадки, специально предназначенные для очистки топливных форсунок и сопутствующих компонентов в одном баке.

Как часто необходимо чистить форсунки

Для обеспечения оптимальной производительности топливные форсунки рекомендуется очищать через каждые 30 тысяч км или при обнаружении снижения производительности. Для усложненных случаев засора или загрязнения инжекторов потребуется чистка инжекторов на станции техобслуживания. В основном, есть два метода очистки: чистка на автомобиле и на стенде. Чистка на автомобиле дешевле и быстрее, но не такая тщательная, как на стенде. Кроме того, первый вариант не влияет на отложения внешних топливных форсунок. Профессионалы СТО используют специальные системы очистки под давлением для агрессивного удаления стойких отложений.

Доверьте промывку форсунок автосервису Avtopadre

Промывка форсунок проводится качественно и оперативно сотрудниками компании Avtopadre. СТО находится на Левом берегу Киева по адресу: улица Тепловозная, 22. Чистые инжекторы имеют решающее значение для правильной работы двигателя и эффективности. Ряд распространенных проблем с топливными форсунками устраняется с помощью чистки или замены расходных материалов. Но в случае растрескивания или поломки топливной форсунки замена необходима, и это может быть дорого. Avtopadre предлагает выгодные цены на услуги и гарантированный результат. Больше информации доступно по контактным номерам компании:  (073) 023-03-00 или (097) 023-00-00.

ситуации и способы проведения процедуры

В современных транспортных средствах используются разные системы впрыска топлива, которыми оснащаются как инжекторные, так и дизельные авто. Соответственно, многие автовладельцы рано или поздно сталкиваются с необходимостью проведения ремонта бензиновых форсунок, как его выполнить правильно, знают специалисты интернет-ресурса https://remontforsunok.ru/. Из этого материала вы сможете узнать, в каких случаях нужно чистить форсунки, и какие существуют способы проведения этой процедуры.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Симптомы забитых форсунок

Использование карбюраторной жидкости для промывки

Для начала разберем, в каких случаях этот элемент системы впрыска нуждается в промывке:

• двигатель стал менее стабильно работать на холостых оборотах;
• запуск мотора стал более затруднительным;
• динамика транспортного средства снизилась, при нажатии на педаль газа автомобиль хуже набирает мощность;
• расход горючего стал больше;
• время от времени во впускной системе могут раздаваться хлопки;
• токсичность выхлопных газов увеличилась;
• силовой агрегат стал троить;
• из глушителя выходит черный дым (автор видео — Алексей Сомов).

Как промыть форсунки?

Рассмотрим несколько наиболее эффективных методов очистки:

1. Использование специального промывочного средства, которое заливается в бак. Такой вариант больше подходит для профилактики, как показывает практика, при наличии большого объема загрязнений данный метод является не особо эффективным.
2. Снятие форсунок и их очистка на специальном ультразвуковом стенде. В этом случае промывка затронет только эти элементы, а не всю топливную систему в целом. Основным достоинством данного метода является то, что отложения и грязь, появившиеся в результате промывки, впоследствии не смогут попасть в камеры сгорания. Кроме того, ультразвуковой метод позволяет точно определить, какой из элементов нуждается в промывке, а какой лучше будет поменять.
3. Еще один способ, которым можно воспользоваться в домашних условиях, это использование обычного растворителя. Но разумеется, по сравнению с вышеописанным способом, данный вариант будет менее эффективным. Устройство нужно разобрать, но в грязном гараже, а в чистом помещении, при этом стол, на котором вы будете осуществлять разбор, должен быть наиболее чистым, фактически стерильным. В том случае, если в ходе ремонтного процесса вы допустите оплошность и пропустите хотя бы самую небольшую частичку грязи, то устройство придется менять, а последствия этого могут быть необратимыми. Чтобы не допустить образования коррозии, после очистки все рабочие поверхности необходимо обработать, для этого можно использовать моторную жидкость или горючее.
4. Использование специального оборудования, которое позволит не только удалить всю грязь и нагар, но и отложения на клапанах. Такой вариант, как и ультразвуковой метод, достаточно эффективный, но для его реализации вам нужно будет обратиться на СТО.

Фотогалерея «Чистка форсунок»

1. Промывка спецсредством 2. Чистка устройств

Видео «Простой способ самостоятельной промывки»

Практическая инструкция по промывке форсунок в домашних условиях приведена на видео (автор ролика — канал CAR CITY).

 Загрузка …

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

«частично забитых» отпечатков не всегда находятся у сопла: 3Dprinting

У меня есть принтер Maker Select V2, которым я пользуюсь уже пару лет. 37 дней печати и 4 км нити, проходящей через экструдер (я далеко не такой плодовитый пользователь, как некоторые … но я не новичок в этом хобби)

За последнюю неделю или около того (я работал на принтере чаще, чем обычно) У меня были некоторые проблемы с отпечатками на том же рулоне нити PETG.

Нижняя часть отпечатка обычно выглядит хорошо (иногда потрясающе), по бокам могут быть небольшие (иногда значительные) дефекты недэкструзии, заполнение выглядит ужасно, а верх выглядит нормально (или ужасно).Хуже того, отпечатки ломаются на линиях слоев.

Моя первая мысль была забита соплом. Я выполнил (несколько) холодных отжимов.

Затем я очистил его (самый простой способ, который я нашел, поставить его на газовый барбекю и сжечь все, что внутри, а затем ударить его гитарным проводом, чтобы убедиться, что он полностью чистый), это не помогло

Я начал настраивать параметры (очень незначительные изменения размера нити, увеличение множителя экструзии, увеличение процента экструзии заполнения, снижение скорости печати), и ничего не улучшилось.

Проверил зубчатую передачу экструдера; не изношенные и острые

Я пробовал другие волокна (последние несколько метров в рулоне заведомо хороших волокон), и качество печати ухудшалось.

В конце концов я полностью вытащил трубку из ПТФЭ.

Она была немного растянута, из-за чего нить иногда цеплялась. Это было основной причиной всех моих проблем.

Да, я знаю, печать на ПЭТГ — это предел того, что можно сделать с трубкой из ПТФЭ; Я прошел через 5 рулонов без проблем, поэтому я не подумал начать здесь.Как только я закончу свой текущий проект (ы), я думаю, что выберу цельнометаллический экструдер (но я не хочу драться с другими вещами на этой неделе.)

TL; DR: Если вы недостаточно экструдируете и все онлайн-советы указывают на засорение / частичное засорение; если может быть где угодно на пути нити. Моя была в трубке из ПТФЭ

Признаки засорения сопла принтера — стенд Марка

Я борюсь со своим принтером уже пару дней, потому что сопло все время забивается.После замены насадки и очистки хотенда он некоторое время работал нормально, а затем снова начинал забиваться. За последние шесть месяцев принтер много раз работал с различными материалами, так что, полагаю, я не виню его.

Я думаю, что уже починил это, но у вас никогда не будет 100% подтверждения того, что вся грязь исчезла. Он может хорошо напечатать следующие один, два или двадцать отпечатков, а затем снова засорится.

Признаки засорения вашего принтера:

• Вы обнаружили, что вам необходимо внести изменения в настройки скорости подачи или потока, которых вы не делали раньше.
• Экструзия (особенно первый слой) не выглядит однородной.
• Горизонтальная и вертикальная обшивка имеет шероховатость, которой раньше не было.
• Напечатанные детали более хрупкие, чем обычно.
• Множество горизонтальных «пунктирных» линий по бокам отпечатка.
• Вы можете услышать странный царапающий звук, исходящий из экструдера (шестерня экструдера измельчает пластик, потому что не может протолкнуть его достаточно быстро).
• Вокруг редуктора / двигателя экструдера намного больше пыли, чем обычно (по той же причине, что и в пункте выше).
• Двигатель, приводящий в движение экструдер, продолжает «стучать» или «хлопать» и прыгать назад, потому что он не успевает за электроникой, заставляющей его вращаться.
• Катушка с нитью не вращается.

Если вы подозреваете, что есть засор, выровняйте платформу для печати и сделайте пробную печать (вы удивитесь, сколько вещей можно исправить, просто выровняв платформу). Если печать по-прежнему не выполняется должным образом, поднимите сопло со станины (чем дальше, тем лучше) и выдавите пучок нити, стараясь продолжать обрезать ее, чтобы она не касалась печатной платформы и не изгибала или перекручивала нить. .Если экструдированный пластик направлен прямо вниз, одинаков по длине и соответствующей толщины, все может быть в порядке. Вот несколько образцов из тестовой экструзии, которые я сделал, которые показали, что где-то определенно застрял какой-то мусор:

Нить, содержащая много влаги, может так выдавливаться. Я регулярно сушу нить накала и использую много осушителя, так что, вероятно, это мусор в сопле. Это больше похоже на засор. Опять же, это может быть влажная нить … может быть мусор, плавающий в сопле.Это ОПРЕДЕЛЕННО засор.

Еще одна вещь, которую я делаю, чтобы следить за происходящим, — это маркировать одну или две спицы на катушке с нитью ярким цветом (серебристый на черной катушке, черный на белой катушке и т. Д.). Таким образом, я могу отметить, где находятся отмеченные спицы, покинуть комнату и вернуться позже, чтобы проверить, не сдвинулись ли они.

Надеюсь, я выяснил. Если там все еще есть мусор, было бы неплохо, если бы он расплавился или был достаточно маленьким, чтобы пройти через сопло. У меня есть запасной (совершенно новый) хотенд, так что при необходимости я могу заменить его и еще более тщательно очистить старый.

Засорено сопло экструдера? — Что вызывает это, как этого избежать и как исправить

В этом руководстве мы расскажем об общих причинах засорения форсунки, о том, как правильно ее разблокировать, и , как предотвратить ее повторение в будущем.

Нет ничего более раздражающего или пугающего, чем забитое сопло. Вы печатаете задание, кажется, все идет хорошо, как вдруг вы слышите щелчок или стук от двигателя экструдера.

Этот ужасный щелкающий звук!

Вы смотрите и видите, что ваш 3D-принтер не выдавливается, нить не отрывается от катушки, а сопло теперь движется в воздухе над тем, что осталось от вашего отпечатка.

Вероятная причина этой ситуации — забитое или заблокированное сопло.

Тогда у вас есть нить накаливания, застрявшая в экструдере, которую вы с нетерпением ждете — это очистка и сохранение прозрачности для будущих отпечатков.

Не волнуйтесь, вы попали в нужное место.

Прочтите ниже подробное пошаговое руководство по очистке сопла 3D-принтера как при частичном, так и при полном засорении экструдера. Мы рассмотрим некоторые из распространенных проблем, которые вызывают засорение сопла, и что вы можете сделать, чтобы их избежать.

Мы также покажем вам несколько приемов, которые вы можете использовать, чтобы прочистить засоренное сопло, которое уже заблокировано, и быстро возобновить печать.

Не полный завал? Возможно, вы захотите сэкономить время и нервы, если у вас есть только частичная блокировка.Здесь вы можете прочитать о чистящей нити, которая поможет.

Распространенные причины засорения сопла и способы их устранения

Засорение сопла обычно вызвано одной из нескольких распространенных проблем .

Итак, даже несмотря на то, что засорение сопла является одним из тех, «Ты что, шутишь?» проблемы, которых все боятся, хорошая новость заключается в том, что проблему можно легко предотвратить, просто уделив внимание нескольким вещам заранее.

Не волнуйтесь, мы расскажем о чистке сопла 3D-принтера позже в этой статье. Вы узнаете, как прочистить сопло 3D-принтера в без промедления .

Получите мой БЕСПЛАТНЫЙ видео-эпизод с советами из курса для начинающих

Неправильная высота сопла

Как вы, вероятно, знаете, для успешной печати объекта ваше сопло должно располагаться на правильной высоте от поверхности для печати.

Если сопло расположено слишком высоко, материал для печати должен пройти большее расстояние, чтобы достичь поверхности.Это большее расстояние означает более низкие температуры. В результате ваш материал, скорее всего, будет плохо держаться.

Но если сопло расположить слишком низко, произойдет пара нежелательных вещей. Во-первых, между соплом и поверхностью печати не будет достаточно места для правильного выдавливания материала.

Это приведет к размазыванию термопласта по всей поверхности соплом.

Во-вторых, недостаточное пространство между соплом и поверхностью начнет вызывать ретроградную экструзию — материал начнет возвращаться в сопло , в конечном итоге вызывая засорение.

Объяснили: правильное определение размера, высоты и расхода форсунки имеет значение.

Простое решение этой проблемы — убедиться, что ваша платформа для печати выровнена правильно и что начальная координата Z достаточна, чтобы оставить достаточно места для правильного выдавливания.

Как правило, координата Z должна быть не выше диаметра или меньше 1/4 диаметра сопла .

Это позволит соплу поддерживать небольшое давление на верх экструдированной нити, что увеличит адгезию, избегая при этом ретроградной экструзии.

Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку, чтобы получить 100% надежные 3D-отпечатки

Неправильная температура печати

Правильная температура печати имеет решающее значение как для успешного тиража, так и для производительности принтера. Если температура горячего конца слишком низкая, материал для печати не расплавится должным образом.

Это может привести к прилипанию материала к внутренней поверхности сопла. Это вызывает повышение давления в печатающей головке.

В конце концов, экструзионный двигатель не может подавать нить в головку, и, прежде чем вы узнаете об этом, ваше сопло 3D-принтера забито.

Кроме того, печать при слишком высокой температуре, особенно с PLA, может вызвать так называемое «тепловое ползучесть». По сути, тепловая ползучесть происходит, когда более высокие температуры распространяются назад и вверх от горячего конца.

Это приводит к тому, что «область плавления» также расширяется назад, размягчаясь и расплавляя печатный материал задолго до сопла экструдера.Размягченный термопласт увеличивает давление, необходимое для экструзии.

Как и в случае слишком низкой температуры печати, в конечном итоге экструзионный двигатель перестает работать, и сопло забивается.

В крайних случаях печати при слишком высоких температурах — PLA и аналогичные волокна могут кристаллизоваться в сопле

Этой проблемы можно избежать, всегда проверяя, что температура печати рекомендована для используемого материала.

PLA хорошо себя чувствует при температуре около 180 ° C и выше, а ABS любит температуры около 225 ° C +. Поэкспериментируйте с материалом, который вы используете, и найдите «золотую середину», которая обеспечивает хорошее сцепление и наслоение, но не вызывает таких проблем, как засорение.

Кроме того, когда вы меняете материалы, всегда убедитесь, что вы полностью удалили предыдущий материал и промыли его перед изменением температуры печати. Несоблюдение этого правила также может в дальнейшем привести к засорению форсунки.

Нить низкого качества

Не все волокна одинаковы. Нить низкого качества не подвергается строгим испытаниям на допуск. Это может привести к тому, что конечный продукт будет иметь разную ширину по всей нити филамента.

Сегменты нити с более толстым диаметром не только плавятся дольше, но и их труднее выдавливать, и они могут вызвать засорение, хотя, по общему признанию, это случается редко.

Основная причина плохого качества нити и более высокая степень ее корреляции с частым блокированием — это то, что находится внутри смолы.

Более дешевый наполнитель и непредусмотренные загрязнения, скрывающиеся внутри материала, могут накапливаться или полностью забиваться внутри форсунки через случайные промежутки времени.

Обнаружили, что сопло вашего 3D-принтера продолжает забиваться? В девяти случаях из десяти это, скорее всего, связано с некачественной нитью.

Существует простой способ проверить соответствие качества экструзии используемой нити. Возьмите штангенциркуль и проверьте диаметр нити в нескольких разных точках.

Если вы обнаружите значительное отклонение от заявленного диаметра, возможно, пришло время подумать о приобретении нити накала из другого источника.

Проблемы с дешевой и некачественной нитью могут возникать не только из-за несоответствия допусков — как упоминалось ранее, чистота сырья также является огромной проблемой, о которой часто забывают.

Вы не знаете, когда это может произойти, так что, возможно, стоит хотя бы попробовать бренд филамента, для которого надежность печати и качество отделки являются приоритетом.

Пыль и грязь

Несмотря на все ваши усилия, пыль и грязь все еще могут приставать к вашей нити и перемещаться вместе с ней в горячий конец.Оказавшись там, они сгорают в тепле сопла и начинают прилипать к внутренней поверхности сопла как углерод.

Когда на внутренней стороне сопла накапливается достаточное количество углерода, это может начать сужать ширину отверстия сопла, а также начать препятствовать потоку материала для печати.

Конечным результатом может быть засор. Мы обсудим решение этой проблемы в следующем разделе.

Как разблокировать полностью засоренное сопло печати

Если у вас полностью забито сопло, существует ряд методов очистки сопла 3D-принтера, которые можно использовать для его прочистки, в зависимости от материала, из-за которого возникла проблема.

Первый способ, который мы всегда рекомендуем для частично заблокированных форсунок, — это регулярно использовать чистящую нить, однако это не разблокирует полностью забитую форсунку.

Давайте рассмотрим некоторые из этих других методов, как очистить засоренное сопло 3D-принтера.

Если у вас есть только частичное засорение или небольшое недоэкструдирование, есть гораздо более простой способ. Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Атомный метод или метод холодного вытягивания

Этот метод отлично подходит, если в сопле скопился углерод или карбонизированный материал, который вызывает засорение.Это также хорошо работает, если ваше засорение было вызвано переключением с высокой температуры на более низкую температуру печатного материала .

Вы можете ознакомиться с особенностями использования этого метода, прочитав нашу статью о проблемах под экструзией, которую можно найти здесь.

Хотя мы считаем, что метод холодного вытягивания для 3D-принтера эффективен, он очень жесток и требует много времени для вашей машины. Читайте дальше, чтобы узнать о наших профилактических мерах и использовании очистителя сопел 3D-принтера.

Струны для гитары и иглы для акупунктуры

Будьте осторожны и попробуйте использовать иглу того же размера, что и ваша насадка, или чуть меньше ее. Например, игла 0,35 или 0,4 мм отлично подойдет для сопла 0,4 мм, но не пытайтесь использовать 0,45 мм для сопла 0,4 мм — она ​​никогда не подойдет.

Еще один способ выломать засор — по существу пробить его, используя что-нибудь прочное и узкое. Хирургическая игла или игла для акупунктуры, гитарная струна из стали B или высокой E — все это отличные маршрутизаторы.

Наш любимый инструмент для чистки сопел — игла для подкожных инъекций — вы можете купить их довольно дешево в Интернете. Само собой разумеется, что нужно быть очень осторожным с , используя их .

Просто нагрейте горячий конец до температуры печати материала, из-за которого происходит засорение.

Используя плоскогубцы, осторожно вставьте иглу или гитарную струну в отверстие сопла и перемещайте ее вперед и назад, по существу пробиваясь и удаляя забитый материал.

Метод с растворителем

Если материал, вызывающий засорение, в некоторой степени легко растворим, то снятие сопла и пропитка его соответствующим растворителем может стать решением для действительно сильных засоров.

Каждый принтер FDM использует несколько разную технику снятия сопла принтера.

Изучите руководство пользователя, чтобы узнать о конкретных методах, применимых к вашему принтеру. После снятия сопла поместите его в емкость, наполненную соответствующим растворителем.

Например, если вы пытаетесь растворить засор, вызванный АБС, поместите сопло в стеклянный контейнер, наполненный ацетоном. Оставьте насадку в растворителе на 24 часа, перемешивая каждые несколько часов.

По прошествии 24 часов выньте насадку из растворителя и с помощью стальной гитарной струны или иглы удалите как можно больше пластиковых пробок. При необходимости повторите ванну с растворителем в течение еще 24 часов и снова попытайтесь разблокировать засор.

Иногда грустная правда заключается в том, что если это ваше последнее средство и все еще не сработало с соплами экструдера, возможно, вам придется выбросить сопло и приобрести новое.

Иногда, если ничего не помогает, вам может просто потребоваться купить новую форсунку — хотя это немного дороже, если у вас есть прочная засорение и вы попробовали описанные выше шаги, это может быть вашим единственным вариантом.

Унция профилактики и наш подход к очистке сопла экструдера

Один из лучших способов прочистить сопло экструдера — никогда не допускать засорения. Как мы уже говорили, правильные настройки принтера и высококачественная нить накала могут иметь большое значение для предотвращения засорения .

Иногда невозможно предотвратить длительное накопление частиц, пыли и остатков переваренной нити, скапливающихся в сопле, готовых заблокировать его в любой момент.

Вот когда вам нужен эффективный очиститель сопел 3D-принтера.

Наиболее эффективным из них является регулярное использование чистящей нити хорошего качества для удаления остатков пластика и загрязнений, которые могут оставаться в сопле между заданиями печати.

При использовании высококачественной чистящей нити для 3D-принтера фактически удалит все сопла, кроме полностью заблокированных. Наш также абсолютно неабразивный, поэтому ваша форсунка не пострадает.

Чистящие нити работают в широком диапазоне температур. Чистящий состав в нити накаливания прилипает к загрязнениям и механически удаляет их, когда чистящая нить выдавливается через горячий конец.

Это простой способ обслуживания вашего принтера, позволяющий избежать засорения сопел, из-за которого вы не сможете печатать нужные вам объекты. Вы можете просмотреть нашу чистящую нить здесь.Это невероятно выгодно при расходе всего 20p за полную продувку форсунки.

Если вам понравилась эта статья, мы будем рады услышать от вас о вашем собственном опыте. Кроме того, не забудьте подписаться на наш блог, чтобы получить множество актуальной информации о 3D-печати и абсолютно, определенно, никакого спама.

Спасибо за чтение, оставляйте комментарии и вопросы ниже!

Хотите попробовать более качественную нить? Мы не будем продавать или заставлять вас покупать рулон весом 1 кг. Мы предлагаем образцы весом 35 г, которые, как правило, говорят сами за себя.

Гарантированно безупречные отпечатки. Щелкните здесь, чтобы заказать сегодня БЕСПЛАТНЫЙ образец нити жесткости.

Как очистить засоренное сопло 3D-принтера

Помимо множества тестовых устройств, у Мартина сейчас работает свой четвертый собственный 3D-принтер, и он печатает в качестве хобби для друзей, семьи и себя. Он с удовольствием делится своим опытом с каждой новой статьей.

Раскрытие информации: ссылки, отмеченные *, являются партнерскими ссылками.Я зарабатываю на соответствующих покупках, если вы решите совершить покупку по этим ссылкам — без дополнительных затрат для вас!

---

Будь то для хобби, в небольшой специализированной мастерской или в крупномасштабном промышленном производстве, 3D-печать стала незаменимой и предлагает почти безграничные возможности для производства больших и малых печатных продуктов с удивительной детализацией за считанные минуты.

Даже современная медицина использует эту технологию и уже производит протезы или части искусственных органов с использованием 3D-печати.

Каким бы прекрасным ни был этот метод печати, есть одна проблема, которая особенно раздражает: засорение сопла принтера!

Легкие засорения сопла 3D-принтера можно удалить с помощью чистящей нити *. Сильное засорение иглами, ацетоном, различными методами вытягивания и сильным нагревом. Частая чистка с помощью чистящей нити, щеток и бумажных полотенец предотвратит засорение.

Из этого текста вы узнаете, как проявляются различные типы засорения, каковы их причины, как чистить форсунку и как предотвратить засорение.

Симптомы

Прежде всего, давайте проясним очень простой вопрос: как узнать, забиты ли сопла принтера?

Следующие признаки с большой вероятностью указывают на засорение сопла вашего принтера:

• Нить не течет: Если вы вставили нить, ваш принтер нагрелся до соответствующей температуры и нить не течет или поток не однороден, вы можете быть уверены, что сопло забито.Это включает в себя следующие признаки: нить, т. Е. Масса, которой напечатан ваш объект, не вытекает прямо из сопла, а скручивается, течет по кривой, течет неравномерно, нить нити многократно прерывается или нет материала. выходит вообще.
• Ваш напечатанный объект неисправен: особенно на очень тонких участках есть отверстия, края и границы размыты.
• Экструдер издает щелчок: Экструдер в вашем принтере прижимает материал.Если он издает щелкающий звук, это означает, что он не прижимается к материалу, например, потому что он затвердел и сопло заедает.

Если вы заметили один или несколько из этих симптомов, вероятно, засорились сопла вашего принтера.

Поэтому мы хотим показать вам несколько очень практичных решений, позволяющих легко очистить сопло принтера самостоятельно.

Но сначала вы узнаете, что в большинстве случаев вызывает засорение форсунки. Таким образом, вы не только узнаете, что делать, когда пресловутый ребенок упал в колодец.Мы также расскажем, как можно избежать проблемы в будущем.

Причины

Засорение сопла 3D-принтера вызвано остатками пригоревшего материала, похожего на пригоревший материал в кастрюле.

Например, вы установили неправильную температуру для нити, или остатки нити от предыдущего отпечатка сжигаются на следующем отпечатке при более высокой температуре. Существуют также нити, частично изготовленные из натурального материала, который содержит более крупные частицы, которые легче прилипают, чем синтетический материал.

Неправильная высота сопла

Регулировка высоты сопла, то есть Z-координаты, существенно влияет на чистый результат печати. Если форсунка установлена ​​слишком высоко, нить будет далеко до поверхности печати и слишком быстро остынет. Тогда он больше не поддается формованию, не прилипает, и ваш объект становится деформированным и / или дефектным.

Если сопло 3D-принтера установлено слишком низко, нить не будет иметь достаточно места для чистой экструзии.Результат: полностью размазанный термопласт!

В плохих случаях у материала так мало места, что он вдавливается обратно в сопло поверхностью печати и там, в зависимости от нити накала, чрезвычайно сильно забивает сопло. Эта проблема получила название « ретроградная экструзия ».

Поэтому важно установить сопло принтера на правильную высоту. Как показывает опыт, высота должна быть меньше или, самое большее, того же размера, что и диаметр сопла принтера, лучше всего, если она будет меньше четверти этого диаметра.

Затем экструдер оказывает на нить давление, достаточное для ее прилипания. Он слегка прижимается, но не возвращается назад.

Неправильная установка температуры

Установка правильной температуры печати иногда сама по себе является искусством. Важно поддерживать температуру, подходящую для вашей нити.

PLA лучше всего использовать при 180 ° C, ABS — при температуре 225 ° C. Нейлоновые нити выдерживают гораздо более высокие температуры. Существуют также форсунки, особенно подходящие для определенных материалов и особенно высоких температур.

Если установить слишком низкую температуру, материал не разжижается должным образом и оседает внутри сопла. Давление на печатающую головку увеличивается, и сопло забивается.

Если, с другой стороны, температура слишком высока, может возникнуть так называемая «тепловая ползучесть» . Материал нагревается так сильно, что становится жидким задолго до того, как он попадает в сопло: таким образом, тепло распространяется вверх или назад.

Жидкая нить требует более высокого давления.Двигатель перегружен, не успевает за ним, форсунка заблокирована. В некоторых случаях материал может также растворяться на составляющих и затем кристаллизоваться в головке сопла.

Поэтому важно поддерживать правильную температуру!

Практика также помогает достичь совершенства: обладая небольшим опытом, вы быстро определите, какой материал обеспечивает наилучшие результаты печати при какой температуре.

При переключении между разными типами нитей убедитесь, что вы всегда удаляете все остатки из форсунки, так что после этого нагревается только недавно вставленный материал, а температура действительно регулируется в соответствии с материалом в форсунке.

Также обратите внимание, что смена материала работает правильно только при нагревании и что материал не следует вставлять в принтер с чрезмерным усилием или давлением.

Нити низкого качества

В частности, в различных интернет-магазинах дилеры заманивают покупателей нитями довольно малоизвестных производителей по смехотворно низким ценам.

Конечно, заманчиво. Если вы новичок в 3D-печати, вы, вероятно, захотите попробовать разные вещи и воплотить все свои идеи в жизнь.

Это может быстро стать дорогим, потому что хорошие волокна дорогие. Дешевые филаменты привлекательны своей ценой, но в большинстве случаев не могут угнаться за качеством (исключения, как всегда, подтверждают правило).

Низкокачественные нити не имеют фиксированных допусков, что означает, что нить нити не имеет постоянного диаметра или варьируется только в определенных пределах допуска.

Если прядь имеет разную толщину, температура плавления также меняется.Следовательно, нить не течет чисто и равномерно, что может привести к загрязнению печати и засорению сопла. Кроме того, филаменты имеют низкое качество, если они не «чистые», т. Е. Содержат нежелательные ингредиенты.

Они «растягивают» массу, чтобы сделать ее более объемной и, таким образом, иметь возможность продавать большие партии по низким ценам. Или они имитируют характеристики солидных брендовых продуктов с дешевыми, но менее хорошими добавками.

Поэтому, прежде чем покупать дешевые филаменты, вам следует провести небольшое исследование, прочитать обзоры и, в случае сомнений, предпочесть проверенные продукты, которые могут быть дороже.Вы также можете проверить качество своей нити самостоятельно, проверив диаметр нити в разных местах (лучше всего с помощью штангенциркуля * ). Если значения сильно различаются, лучше не использовать нить, чтобы избежать проблем.

Пыль и грязь

Пыль, грязь и другие отложения на нитях «мигрируют» через экструдер и сопло во время печати. Они плавятся и, таким образом, обугливаются и, следовательно, сильно затвердевают.

В сопле образуется стойкий слой грязи, который сужает отверстие для печати и приводит к дальнейшим засорам.

Вы не можете полностью избежать депозитов. Вы должны считаться и принимать такое загрязнение в больших масштабах. Однако вы можете уменьшить их, храня нити в чистых вакуумных пакетах или, по крайней мере, в пластиковых пакетах после открытия упаковки и защищая их от грязи. Кроме того, перед каждым использованием проверяйте чистоту нити.

Одна из причин загрязнения внутри принтера, как правило, может быть не так очевидна, но часто является причиной: нанесение аэрозольного лака на готовый объект.Многие энтузиасты печати хотят придать своим отпечаткам красочный вид сразу после печати и использовать разные спреи.

Они летают крошечными капельками, оседают на принтере и в нем. Это также может привести к необратимой блокировке форсунки и других компонентов. Если вы используете распылители чернил, делайте это как можно дальше от принтера — желательно не в одной комнате!

Ничего не сжигай…

Возможно, вам знакома следующая ситуация: ваш принтер печатает, а вы тем временем делаете что-то еще.Может быть, вы на короткое время забываете о печати и только после того, как принтер закончит свою работу, вы возвращаетесь к принтеру.

Но чтобы предотвратить высыхание и подгорание волокон при последующих отпечатках, вы можете ввести команду, чтобы принтер оставался теплым после завершения печати. Таким образом, вы сохраните филамент жидким или хотя бы мягким, даже если вас нет рядом.

Очистка сопел

Теперь, когда вы знаете, как распознать засорение сопла принтера, как возникают такие засорения и как их избежать, мы хотим подготовить вас на случай чрезвычайной ситуации.

Сопло принтера забито, ничего не работает. Что делать?

Мы собрали методы очистки, которые вы можете попробовать один за другим или по своему усмотрению. Вы также можете повторять каждый метод столько раз, сколько захотите.

При правильном использовании они не повредят ваш принтер или сопло. Учтите, что сопло принтера может быть очень горячим. Так что будь осторожен.

В зависимости от степени засорения форсунки используются разные методы:

Полный засор:

• Игла
• Ацетон
• «Атомное вытягивание»
• «Холодное вытягивание»
• Сжигание

Чистящая нить

Непосредственно в начале наших методов очистки еще один совет по предотвращению: чистящие нити * .

Чистящие нити изготовлены из материала, особенно подходящего для чистки сопла принтера. Они вставляются и затем используются в отрывках для печати в соответствии с инструкциями по упаковке. Пыль, грязь, остатки волокон и другие отложения прилипают к ним и затем механически удаляются вместе с отпечатком.

Рекомендуем регулярно проводить такие операции по очистке. Поскольку, если сопло полностью забито, даже лучшая чистящая нить не поможет.

Для того, чтобы это работало эффективно, должно быть хотя бы частичное давление потока.Чистящие нити довольно дороги в закупочной цене. Однако на цикл очистки их нужно совсем немного!

Пятьдесят грамм стоят около 20 баксов, но вы можете сделать с ним от 70 до 100 пробежек. Таким образом, даже если вы регулярно пользуетесь принтером и регулярно его чистите, вы сможете использовать это количество в течение длительного времени.

Протолкните нить через

Часто нежелательные результаты печати не сразу блокируют все сопло, а только небольшие отложения образуются на отверстии и вокруг сопла.

В этом методе вы используете белый АБС-пластик или белый нейлон, аналогичный чистящей нити, только немного сложнее. Так что, если вам нужно сделать это быстро и у вас еще есть остатки, вам не нужно ждать прибытия чистящей нити.

• Шаг 1: Нагрейте сопло до 200 ° C, чтобы расплавить нить.
• Шаг 2: Снимите нить с хотэнда.
• Шаг 3: Тщательно очистите внешнюю часть сопла бумажным полотенцем.
• Шаг 4: Вручную протолкните нить в сопло до упора или до тех пор, пока часть ее не будет выдавлена.
• Шаг 5: Снова вытяните нить.
• Шаг 6: Отрежьте грязный / почерневший конец нити.
• Шаг 7: Повторяйте шаги с 4 по 6, пока нить не останется белой.

Игла

Этот метод основан на ручном снятии блокировки с помощью иглы. Вы можете использовать этот метод как с холодной, так и с горячей насадкой.

Установите температуру вашего принтера на температуру, которая подходит для вашего печатного материала. Теперь вставьте в насадку очень тонкий и заостренный предмет и слегка двигайте им, пока грязь не исчезнет. Когда вы затем выдавливаете новую нить (в идеале сначала очищаете нить), ослабленные загрязнения выдавливаются вместе с ней.

Некоторые производители включают комплекты для чистки, сделанные специально для принтера, когда вы его покупаете или предлагаете их для отдельной покупки. Здесь вы можете ознакомиться с этими наборами для чистки разных производителей:

В эти комплекты обычно входят иглы или аналогичные чистящие инструменты, которые вы вставляете в принтер.Если вы застряли на вышеперечисленных домашних средствах, такой набор настоятельно рекомендуется!

Конечно, диаметр иглы или другого чистящего инструмента не должен превышать диаметр отверстия для печати. В худшем случае вы можете безвозвратно повредить проем!

Ацетон

Если вы использовали (по крайней мере, для одного из последних отпечатков) филамент, который очень легко растворяется, вы также можете очистить засоренное сопло принтера химическим способом.

Для этого понадобится ацетон * .

Снимите сопло принтера и поместите его в контейнер, в котором вы полностью покрыли сопло неразбавленным ацетоном.

Дайте соплу впитаться не менее суток и время от времени подвигайте его вперед и назад, чтобы удалить грязь.

Между ними вы можете удалить внутреннюю грязь с помощью иглы. Делайте это столько раз, сколько необходимо, пока грязь не исчезнет.

«Атомная тяга»

В этом методе материал подается в принтер, экструдер или сопло, а затем быстро вытягивается снова.

Шаги между вставкой и вытягиванием различаются. В принципе, вы можете проверить все тяги. «Атомное притяжение», которое мы сейчас вам объясним, подходит только для принтеров с типом Bowden * .

В «атомарном притяжении» для очистки используется тот же материал для печати, что и для самой печати. Его нагревают, затем охлаждают и снова рывком вытаскивают незадолго до затвердевания.

А работает это так: Сначала снимаем хомут с боуденовского шланга.Установите температуру принтера на 30 градусов выше, чем указано для используемой нити. Затем вставьте нить накала примерно на длину ладони (как можно более белого цвета, предпочтительно чисто белого цвета), пока либо ровная нить нити не выйдет снова, либо вы не сможете протолкнуть ее дальше. Затем отрегулируйте температуру до следующих значений и подождите, пока экструдер достиг этой температуры:

• 145 ° C для нейлона
• 110 ° C для ABS
• 90 ° C для PLA

Как только температура будет достигнута, снова вытащите нить из экструдера, равномерно рывком.Не применяйте силу! Должна быть возможность освободить прядь с небольшим сопротивлением.

Теперь посмотрите на извлеченную нить. Как выглядит наконечник? Если передний конец пряди загрязнен или изменил цвет, сопло все еще забито. Повторяйте процесс, пока нить не станет чистой.

Если вы вообще не можете вытянуть веревку, повторите весь процесс при немного более высоких температурах, пока веревку не будет легко ослабить. Затем можно повторять процедуру, пока прядь не станет чистой.После этого ваш принтер должен снова дать идеальные результаты.

«Холодная тяга»

Этот метод особенно подходит для сильных засоров и затвердевших отложений в сопле принтера. По сути, он основан на очень высоких температурах.

Нагрейте принтер до 250 градусов Цельсия не менее пяти минут. Используйте нейлоновую нить или нить из АБС-пластика. Они чрезвычайно термостойкие. Протолкните нить вручную через принтер или экструдер.

Из-за сильного нагрева осевшая грязь и остатки волокон расслаиваются и растворяются в используемом нейлоне / АБС.Затем вместе с нейлоном / АБС блокировка выдавливается. Дайте принтеру остыть, пока нейлон / АБС не затвердеет. Затем нагрейте принтер до 120–130 градусов Цельсия. Затем рывком вытащите нить. Это резкое движение охлажденного материала и дало название методу.

Сжигание

Этот метод можно рассматривать как «экстренное решение». Он сочетает в себе неконтролируемый нагрев с ручной силой.

Снимите сопло с вашего принтера. Держите сопло плоскогубцами над сильным пламенем, например газовой горелкой или горелкой Бунзена, паяльной лампой или сушилкой горячим воздухом.Держите сопло над пламенем печатающим отверстием вниз.

Если материал теперь капает из отверстия, отложения разрыхляются. Если вы поднесете печатное сопло отверстием к источнику света, вы увидите, свободна ли она уже и может ли свет пройти.

Если это не так, снова удерживайте сопло над пламенем и одновременно проткните отверстие сопла острым предметом, чтобы дополнительно устранить засорения. Вы также можете слегка постучать насадкой по твердой поверхности, чтобы удалить отложения.

Замена сопла

Несмотря на все меры предосторожности и все советы по очистке печатающего сопла, может случиться так, что сопло больше не удастся очистить, и ваш отпечаток по-прежнему будет выглядеть неудовлетворительно. Тогда иногда поможет только покупка новой насадки для принтера * .

Профилактика

В качестве удовольствия мы составили для вас небольшой контрольный список задач по уборке в конце и разделили их в зависимости от того, как часто их следует выполнять.

Итак, у вас под рукой есть простой список, который вместе с нашими советами поможет вам содержать принтер в чистоте и избежать проблем с соплами принтера.

Если ваш принтер используется ежедневно и постоянно, следующие процедуры проверки и обслуживания оказались полезными:

Ежедневно

• Перед использованием удалите с принтера пыль, грязь и мусор.
• По возможности очищайте сопла автоматически перед каждой печатью.
• Проверить движения осей и всех движущихся частей.
• Профили печати в порядке?
• Если вы уже знаете, что принтер не будет использоваться в ближайшие несколько дней: Удалите нити и грубо очистите сопло металлической или зубной щеткой и иглой (или струной гитары, или проволочной щеткой для волос, или скрепкой, или зубочисткой).

Еженедельно

• Очистите печатную платформу тонким шпателем и промойте теплой водой.
• Калибровка принтера, особенно если сопло или другое было снято (например, для очистки сопла с помощью наших наконечников).
• Грубая чистка насадки металлической или зубной щеткой и иглой (или струной гитары, или проволочной щеткой, или скрепкой, или зубочисткой)

Ежемесячно

• Использование чистящих нитей *
• Полная (повторная) калибровка принтера
• Поиск обновлений программного обеспечения
• Очистите и смажьте круглые стержни и подшипники
• Удалите смазку со шпинделей и повторно смазать

Ежеквартально

• Полная очистка экструдера
• Проверьте все кабели и главную плату

---

Раскрытие информации: этот веб-сайт является собственностью Мартина Люткемейера и управляется Мартином Люткемейером.Мартин Люткемейер является участником Amazon Services LLC и других партнерских программ. Это партнерские рекламные программы, предназначенные для того, чтобы веб-сайты могли получать доход от рекламы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и другие. Ссылки, отмеченные *, являются партнерскими ссылками.

Как очистить засоренную форсунку 3D-принтера

Засоренная форсунка 3D-принтера

Каждый, у кого есть 3D-принтер, хотя бы раз сталкивался с засорением форсунки, или, скорее всего, это произойдет рано или поздно.Засорение сопла — распространенная проблема, которая поражает как принтеры стоимостью 200 долларов, так и принтеры стоимостью 2000 долларов США. Решением проблемы может быть замена сопла, но предположим, что у нас есть оригинальная сопло E3D из закаленной стали, и мы не хотим выбрасывать сопло за 20 долларов. В этом случае нам просто нужно его очистить, и есть несколько простых или радикальных способов.

Симптомы засорения сопла 3D-принтера

Когда мы находимся в засоре, мы также находимся в случае «щелчка экструдера».Таким образом, в случае потери шагов двигателя экструдера коронная шестерня будет давить на нить, создавая классический звук «тик-тик». Есть также другие возможности щелчка экструдера. Когда мы пытаемся вручную протолкнуть нить, и она оказывает большое сопротивление, мы точно знаем, что у нас забито сопло.

Как определить, забито ли сопло 3D-принтера

Сопла 3D-принтера засоряются по разным причинам. Иногда довольно легко понять, почему это происходит, а иногда — нет.Итак, по этой причине я разделю руководство по устранению основных неисправностей и углубленному устранению неисправностей:

Устранение основных неисправностей засоренной форсунки

Мы должны начать с основ, поэтому мы исключим все мелкие дефекты калибровки, чтобы иметь хороший старт. точка.

Среди наиболее частых причин отсутствия экструзии нити:

Неправильная установка температуры

Слишком «холодная» экструзия не позволяет полностью расплавить материал и, следовательно, затрудняет его экструзию.Этот вид препятствия может быть разным. Чаще всего, когда принтеру удается выдавить в первую очередь после нескольких слоев, он забивается и снова печатает. В этом случае температура находится в пограничной точке, где он легко течет или забивается.

Проблема выравнивания печатного стола

Когда сопло расположено слишком близко к пластине, у нас слишком мало места для экструзии, и это интерпретируется как засорение. Легко отличить, после 3 или 4 слоев щелчок мотора экструдера прекратится, и пластик потечет свободно.Также мы заметим чрезмерное выдавливание первых слоев. (Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с моей статьей о проблемах с первым слоем)

Узел экструдера

Большинство этих проблем с засорением возникает, когда экструдер был неправильно собран или когда трубка из ПТФЭ не прижата к блоку нагревателя. Может образоваться небольшая комната, в которой будет находиться рыхлый материал, при первом втягивании этот материал затвердевает, и выталкивать нить больше нельзя.

Плохо сохранившиеся волокна

Катушки, в которые впиталась влага, могут вызвать засорение.В этом случае просто удалите влагу с нити с помощью сушилки.

Устранение неполадок, связанных с засорением форсунок

Устраняя более простые случаи, мы переходим к более пограничным случаям. Эти случаи встречаются реже, но они случаются, и в большинстве случаев они требуют сначала очистки форсунки, а затем решения первоначальной проблемы.

Загрязненная форсунка

После длительного использования одной и той же форсунки на наконечнике будут скапливаться обугленные кусочки пластика, из-за чего он чаще забивается.Кроме того, эта проблема усугубляется работой в грязной среде с большим количеством пыли. Очень важно, чтобы мы работали в чистой окружающей среде и часто чистили механизм экструдера. Очень часто шестерня экструдера создает множество частиц волокна.

Heat Creep

Когда мы не можем обеспечить достаточное охлаждение через радиатор, материал расплавится, прежде чем ударится о сопло, что приведет к засорению. Этот вид препятствий обычно проявляется через некоторое время в отпечатке.

Самый простой способ исключить эту проблему — прикоснуться к радиатору через 30 минут и почувствовать, горячий он или нет.Если холодно, у нас все в порядке, если жарко, то у нас наверняка ползет жара. Это может быть вызвано старыми или грязными вентиляторами для печати.

Другая причина может заключаться в том, что слишком мягкая нить (например, TPE / TPU) с трудом протягивается внутрь хотэнда, образуя комки материала. Они забивают проход через сопло.

Электродвигатель экструдера 3D-принтера щелчок

Первый четкий сигнал тревоги — звуковой. Итак, когда мы начинаем слышать тикающий звук, исходящий из экструдера, мы уже можем представить, что что-то происходит.Сбросьте давление экструдера и протолкните нить вручную. Если он не движется и мы не видим, что из сопла выходит что-либо, значит, мы почти уверены, что сопло забито. Попробуйте удалить нить и обрезать ее, чтобы на конце не было комков, и повторите попытку с более высокой температурой. Если ничего не двигается, нам нужно его очистить.

Как очистить засоренное сопло 3D-принтера

В зависимости от тяжести засоренного сопла и причины засорения мы можем использовать 3 различных метода очистки.Здесь я перечисляю их от самых мягких до самых агрессивных, которые, конечно же, будут использоваться по порядку.

Каждый из нас может самостоятельно решить, когда применять одно, а не другое.

Очистить засоренное сопло: Метод 1 (мягкий)

Проблема: сопло начинает давать некоторые проблемы, экструзия не всегда постоянная. Засорение может произойти после начала печати, и у нас может быть переходная часть, когда печать кажется непоследовательной.

Это случается, когда мы довольно часто меняем материалы, печать ABS, а затем PLA вызовет некоторые головные боли без надлежащей очистки сопла.Вероятно, мы находимся в сопле, частично заблокированном мусором, пылью и частями других нитей. В этом случае можно использовать чистящую нить. Эта чистящая нить предназначена для прилипания к любому случайному пластику, оставшемуся в сопле, и его удаления. Кроме того, она имеет довольно высокую температуру печати, чтобы гарантировать, что она удаляет все виды пластикового мусора.

Процедура: Просто вставьте нить для очистки и сделайте небольшой отпечаток, например калибровочный куб. Если вы больше не видите, что из сопла выходят остатки в течение нескольких минут, немедленно остановите его.

Очистите засоренное сопло: Метод 2 (средний)

Сопло полностью забивается, если вы попытаетесь прочистить засорение и надавить вручную, вы не увидите выхода материала даже с чистящими нитями.

Необходимые материалы: Нам понадобится набор игл для очистки сопла и отрезок нити для очистки сопел.

Самый простой способ удалить засорение — немного приподнять сопло, примерно на 10 см, и нагреть хотенд до максимальной температуры. Вставьте чистящую иглу в отверстие, из которого выходит нить, и двигайте вперед и назад, пока не увидите, что нить легко выдавливается.В этот момент вставьте нить для очистки форсунки и надавите вручную, пока она не потечет из форсунки. Распечатайте маленькую фигурку, чтобы убрать все мешающие элементы.

Иногда с некоторыми экструдерами неправильные настройки отвода могут вызвать засорение, поэтому помните о максимальном расстоянии отвода. Попробуйте устранить втягивание и проверьте, сохраняется ли проблема.

Также проверьте на предмет чрезмерного износа трубку из ПТФЭ, так как она может потерять сцепление и сместиться при втягивании.

Во всех этих случаях засорение (препятствие) находится не на уровне сопла, а в трубке или горловине.Для ее решения потребуется полностью разобрать хотэнд и убрать засор с трубки.

Засоренная форсунка: Метод 3 (жесткий)

Проблема: Форсунка полностью засорена.

Средства индивидуальной защиты (поскольку нам придется иметь дело с опасными предметами, необходимы):

• 1. Защитные очки
• 2. Маска
• 3. Рабочие перчатки, желательно очень толстые, чтобы противостоять любому контакту с содой и высокими температурами .

Необходимые материалы:

• 6 или 7 гаечных ключей
• Плоскогубцы
• Пистолет для снятия краски (400 °), печь, источник тепла
• Иглы для очистки сопла, каустическая сода

Процедура: Включите принтер и установите максимально возможную температуру.Удерживая нагревательный кубик, очень быстро откручиваем насадку (горячо!). Подвергните сопло к температуре 400 ° C + (на плите, духовке, тепловом пистолете), периодически проходя через иглу, чтобы удалить все виды мусора. Попробуйте очистить его также от внутренних и внешних остатков простым бумажным полотенцем. Когда закончите, положите несколько хлопьев каустической соды в стакан или любую другую стеклянную емкость, вставьте насадку и налейте немного воды. Тщательно перемешайте до полного растворения и дайте постоять 8 часов.

По возвращении форсунки будут новыми.

Как понять, насколько эффективна наша очистка

Если вы не уверены, была ли очистка достаточно тщательной, просто посмотрите через сопло на источник света. Если мы увидим красивую круглую светящуюся точку, значит, мы хорошо поработали, в противном случае процедуру придется повторить.

Этот пост может содержать партнерских ссылки ссылки

Резюме

Название статьи

Как очистить засоренное 3D-сопло

Описание

Каждый, у кого есть 3D-принтер, сталкивался с засорением сопла хотя бы раз или чаще наверное, рано или поздно это произойдет.Засорение сопла — распространенная проблема, которая поражает как принтеры стоимостью 200 долларов, так и принтеры стоимостью 2000 долларов США.

Автор

Данут Андрес

Имя издателя

3DprintGuides

Логотип издателя

Очистка засоренной форсунки экструдера в 3D-принтерах — ASENSAR

Многим из вас не нравятся засорения и блоки форсунок, мы тоже. Даже самое незначительное загрязнение может заблокировать сопло 0,4 мм. Вы можете использовать сверло 0,4 мм или меньше, чтобы очистить отверстие, пока хотэнд горячий.Но иногда (много раз) загрязнения возвращались и блокировали сопло. Это очень плохо, особенно когда вы находитесь в середине больших отпечатков.

Блок форсунок или засорение можно определить по признакам ниже,

• нить не экструдируется равномерно
• экструдировать очень тонкую нить, чем обычно
• Или нить вообще не выходит из сопла.

Исходя из вышеперечисленных симптомов, мы уверены, что сопло необходимо очистить. Есть два известных способа работы.

1. Холодное вытягивание нити PLA (разбирать не нужно, можно попробовать как есть)
2. Очистка пламенной горелкой и ацетоном (требуется разборка форсунки горячего воздуха)

Метод холодного извлечения

Здесь nop head поделился отличными советами по удалению таких трудноудаляемых загрязнений полностью из сопла с помощью нити PLA.

PLA обладает полезным свойством, заключающимся в том, что вы можете нагревать его до температуры между стеклованием и температурой плавления, при которой он становится эластичным твердым телом. Когда вы тянете его назад, он растягивается и становится тоньше, поэтому он отслаивается от стенок плавильной камеры и выходит цельным. Все, что находится в плавильной камере, вытягивается вместе с ней, оставляя ее полностью пустой и чистой.

Вот как вы чистите насадку, как и в nop head

1. Нагрейте до температуры экструзии и вытяните используемую нить.
2. Используйте хвостовик сверла 0,4 мм, чтобы очистить отверстие.
3. Вставьте нить PLA (желательно натуральную, чтобы можно было видеть загрязнения) и промойте оставшуюся оригинальную нить. Возможно, вам придется очищать отверстие хвостовиком сверла.
4. Охладите экструдер до 80 ° C с установленным хвостовиком сверла, чтобы сопло было чистым.
5. Отправить команду M302 для отключения проверки холодного выдавливания
6. Снимите сверло, а затем вытащите PLA.
7. Осмотрите выходящий конец, чтобы увидеть виновника загрязнения.
8. Отправьте команду M302 еще раз, чтобы включить проверку холодного выдавливания

Конечно, если вы используете PLA, вы можете просто выполнить шаги 4 и 5. Этот метод очистки PLA намного лучше, чем использование растворителей или прожигание форсунок, которые я часто считаю рекомендуемыми, поскольку это можно сделать легко и не очень удобно. рискуете повредить что-нибудь.

Очистка пламенной горелкой и ацетоном

Что вам понадобится: (будет стоить ₹)

1. Ацетон
2. Факел (можно использовать свою газовую плиту — будьте осторожны)
3. Очень тонкая проволока

Важное примечание: Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед тем, как снимать его с блока.Некоторым 3D-принтерам для снятия и установки требуется тепло.

• Шаг 1. Погрузите снятую насадку в ацетон примерно на 15 минут, чтобы удалить внешнюю грязь. Протрите насадку салфеткой или салфеткой.
• Шаг 2: Поместите насадку на камень и обожгите его горелкой около 1 мин. Убедитесь, что он очень горячий, пока не заметите легкие изменения цвета.
• Шаг 3. С помощью очень тонкой проволоки прочистите отверстие в сопле. Если проволока не может пройти, повторите шаг 2 еще раз, пока не пройдет банка.Вы не хотите поцарапать / повредить внутреннюю стенку насадки. Не проталкивайте проволоку через отверстие. Я использую мягкий медный провод, очищенный от неиспользуемого телефонного кабеля.

Если все идет хорошо, из сопла должна выдаваться красивая гладкая толстая нить.

Вот еще несколько статей: Instructable.com, hydraraptor.blogspot.in

Как очистить засоренное сопло экструдера 3D-принтера — ASENSAR

Многим из вас не нравятся засорения и блоки сопел, мы тоже.Даже самое незначительное загрязнение может заблокировать сопло 0,4 мм. Вы можете использовать сверло 0,4 мм или меньше, чтобы очистить отверстие, пока хотэнд горячий. Но иногда (много раз) загрязнения возвращались и блокировали сопло. Это очень плохо, особенно когда вы находитесь в середине больших отпечатков.

Блок форсунок или засорение можно определить по признакам ниже,

• нить не экструдируется равномерно
• экструдировать очень тонкую нить, чем обычно
• Или нить вообще не выходит из сопла.

Исходя из вышеперечисленных симптомов, мы уверены, что сопло нуждается в очистке. Вот несколько методов, которые могут работать.

Метод холодного извлечения

Нить

PLA может использоваться для полного удаления трудноудаляемых загрязнений из сопла. PLA обладает полезным свойством, заключающимся в том, что вы можете нагревать его до температуры между стеклованием и температурой плавления, при которой он становится эластичным твердым телом. Когда вы тянете его назад, он растягивается и становится тоньше, поэтому он отслаивается от стенок плавильной камеры и выходит цельным.Все, что находится в плавильной камере, вытягивается вместе с ней, оставляя ее полностью пустой и чистой.

Вот как вы чистите насадку, как и в nop head

1. Нагрейте до температуры экструзии и вытяните используемую нить.
2. Используйте хвостовик сверла 0,4 мм, чтобы очистить отверстие.
3. Вставьте нить PLA (желательно натуральную, чтобы можно было видеть загрязнения) и промойте оставшуюся оригинальную нить. Возможно, вам придется очищать отверстие хвостовиком сверла.
4. Охладите экструдер до 80 ° C с установленным хвостовиком сверла, чтобы сопло было чистым.
5. Отправить команду M302 для отключения проверки холодного выдавливания
6. Снимите сверло, а затем вытащите PLA.
7. Осмотрите выходящий конец, чтобы увидеть виновника загрязнения.
8. Отправьте команду M302 еще раз, чтобы включить проверку холодного выдавливания

Конечно, если вы используете PLA, вы можете просто выполнить шаги 4 и 5. Этот метод очистки PLA намного лучше, чем использование растворителей или прожигание форсунок, которые я часто считаю рекомендуемыми, поскольку это можно сделать легко и не очень удобно. рискуете повредить что-нибудь.

Очистка пламенной горелкой и ацетоном

Что вам понадобится: (будет стоить ₹)

• Ацетон (это химическое вещество не нравится вашей коже, поэтому используйте очки и защитное стекло)

• Факел (можно использовать свою газовую плиту — будьте осторожны)

• Очень тонкая проволока

• Погрузите снятую насадку в ацетон примерно на 15 минут, чтобы удалить внешнюю грязь. Протрите насадку салфеткой или салфеткой.

• Поместите насадку на камень и обожгите его горелкой около 1 мин. Убедитесь, что он очень горячий, пока не заметите легкие изменения цвета.

• Очистите отверстие в сопле очень тонкой проволокой. Если проволока не может пройти, повторите шаг 2 еще раз, пока не пройдет банка. Вы не хотите поцарапать / повредить внутреннюю стенку насадки. Не проталкивайте проволоку через отверстие. Я использую мягкий медный провод, очищенный от неиспользуемого телефонного кабеля.

Примечание: Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед тем, как снимать его с блока. Некоторым 3D-принтерам для снятия и установки сопла требуется тепло.

Если все идет хорошо, из сопла должна выдаваться красивая гладкая толстая нить.

Некоторая ссылка

.