Отзывы о товаре

Где применяется

Сертификаты

Обзоры

Статьи о товаре

• Сайлент-блок 23 Октября 2013

  Все элементы конструкции автомобиля постоянно подвергаются вибрации. Поэтому в автомобилях приняты все меры для снижения вибраций, и главную роль в решении этой задачи играют маленькие и незаметные детали — сайлент-блоки, или резинометаллические шарниры. Именно об этих деталях рассказано в данной статье.

• «Хрустальные» ВАЗы: «Восьмёрка», Калина, Приора 26 Марта 2013

  Серия статей ««Хрустальные» ВАЗы, или типичные поломки отечественных автомобилей» рассказывает о характерных проблемах и неполадках машин, выпускаемых Волжским автомобильным заводом. Сегодня мы поговорим о переднеприводном семействе «Самара», а также его современных аналогах.

Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.

Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.

Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

e8528d2cb579a69011bb8d476276e8cd

Добавление в корзину

Код для заказа:

Доступно для заказа:

Кратность для заказа:

Отменить

Товар успешно добавлен в корзину

!

В вашей корзине на сумму

Закрыть

Задняя подвеска Mercedes-Benz ML W166: замена сайлентблоков

Задняя подвеска Mercedes-Benz ML W166: замена сайлентблоков.

Периодичность ремонта задней подвески зависит от качества дорожного полотна и от используемых для ремонта деталей, а следовательно может производиться, как один раз в несколько лет, так и ежегодно.

Рассмотрим заднюю многорычажную подвеску Мерседес ML в 166 кузове и варианты ее ремонта. 

Вариант первый:

Рычаги в сборе. Можно выбрать как оригинал, так и их аналоги.
200 — A1663500306 (2шт.) левая и правая сторона;
300 — A1663500106 (1шт.) левая сторона и A1663500206 (1шт.) правая сторона;
400 — A1603500053 (2шт.) левая и правая сторона.

Вариант второй:

Замена сайлентблоков. Является более экономичным вариантом. А что именно понадобится мы сейчас рассмотрим.

Для ремонта рычага A1663500306 необходимо 2 сайлентблока обычный внутри и конусный ближе к кулаку
Артикулы обычных A1663531900 или A1643500275 их аналогом может служить LEMFORDER 3835401 (или 3592601) (внутри одно и то же, поэтому выбирать следует исходя из цены, сроков поставки и т. д., личное дело каждого).
Артикул конусного A1643520365 или его аналог LEMFORDER 3592701.
 

Рычаги  A1663500106 и A1663500206 так же содержат конусный и обычный сайленблоки.
Артикулы обычных и конусных сайлентблоков совпадают с рычагом A1663500306.
 

В рычаг A1603500053 устанавливается 2 одинаковых сайлентблока:
Артикул A1643520265 или аналог LEMFORDER 3592901.

Для полноты картины, оригинальные сайлентблоки в треугольные рычаги имеют артикул A1643520165 или аналог LEMFORDER 3593001 (4шт. на обе стороны) и A1663260281 (=A1643260681) или аналог LEMFORDER 3592801 (по 1шт. на каждую сторону).

Как видно, почти все сайлентблоки заимствованы еще со 164-го кузова, однако с подбором не редко возникают трудности.

Вот, пожалуй, и все что следовало рассказать о сайлентблоках задней подвески Mercedes ML W166.

Как заменить втулки автомобиля

Если ваш зад кажется немного более беспокойным, чем раньше, вы можете попробовать изменить свой рацион или принять немного Bean-O перед едой. Если этого не произойдет, возможно, вам придется заменить втулки задней подвески. Ваши амортизаторы мягко подвешивают ваш автомобиль сзади, но точки, в которых другие опоры прикрепляются к раме вашего автомобиля сзади, имеют свои собственные маленькие амортизаторы, называемые втулками. Эти резиновые втулки могут изнашиваться, и тогда они становятся менее мягкими.Это может вызвать стук или скрип задней части.

Заменить сайлентблоки задней подвески не так уж и сложно. Выполните следующие действия, и у вас не должно возникнуть особых проблем.

Подготовка к замене втулок задней подвески

Установка новых сайлентблоков задней подвески — довольно сложная работа. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть много времени и безопасное место для работы. Для этого вам нужно будет отключить большую часть задней подвески, так что будьте готовы.

Что тебе понадобится

Вам также может понадобиться емкость для отработанного газа и что-нибудь для сбора тормозной жидкости. Не все автомобили требуют, чтобы вы уронили бензобак или отсоединили тормозные магистрали, но многие требуют этого, так что будьте готовы. Соберите все это вместе, и вы готовы к работе.

Отбросьте подвеску

Чтобы добраться до втулок подвески, вам нужно опустить всю заднюю подвеску в сборе. Если у вашего автомобиля или грузовика есть независимая задняя подвеска, вам повезло, потому что вам нужно снимать только одну сторону за раз и, вероятно, не нужно отключать тормозную магистраль.

Шаги одинаковы независимо от типа подвески. Сначала приподнимите заднюю часть автомобиля и надежно установите на опоры домкрата. Поместите напольный домкрат под подвеску и поднимите его, чтобы выдержать вес — в центре балки или под концом рычага подвески, если у вас независимая подвеска. Домкрат
он просто плотно прилегает к подвеске, машину не поднимайте, иначе домкрат может упасть!

Когда автомобиль надежно подвешен, отсоедините задние амортизаторы в нижней части, затем открутите болты, чтобы опустить заднюю подвеску.
Внимательно проверьте, нужно ли отсоединять задние тормозные магистрали, чтобы опустить подвеску. Если вы просчитаетесь, вы всегда можете остановиться на полпути, чтобы убрать линии.

Отключив все, медленно опустите домкрат и узел подвески.

Отсоедините узел задней втулки

При опущенной подвеске вы можете снять узел, удерживающий втулку подвески. С каждой стороны будет как минимум по одному.Чтобы снять узел, установите торцевую головку снаружи и гаечный ключ с внутренней стороны центрального болта. Это будет сложно, но полностью ослабьте болт и выдвиньте его. Теперь вы сможете работать над сборкой самостоятельно.

Закрепите узел втулки

Теперь, когда у вас снята втулка подвески в сборе, вы можете взять ее внутрь и поработать.

Во время выдавливания втулки лучше всего удерживать узел в тисках.Если у вас нет тисков, вы можете использовать два зажима, чтобы крепко удерживать сборку на верстаке или столе, как показано на рисунке выше.

Выдавите старую втулку подвески

Когда втулка в сборе плотно зажата, вы готовы извлечь оттуда старую втулку. Только там действительно хорошо. Вам понадобится зажим, чтобы убедить старую втулку, что пора уходить.

Поместите конец зажима без винта на внешний край сборки на металлическую поверхность.Слегка поверните зажим так, чтобы конец винта зажима находился над втулкой. Медленно поворачивайте винт, пока не вытолкните изношенную втулку из узла.

Смазать

Это самый простой, но один из самых важных шагов в процессе смазки. Если вы переходите на полиуретановые втулки (только для высокопроизводительных автомобилей), ваш новый комплект втулки поставляется с тюбиком смазки. В противном случае вы можете приобрести их в магазине автозапчастей. Это похоже на жир, но еще более липкий.

Покройте все детали, которые собираются вместе, большим количеством смазки. Вы не можете использовать слишком много. Эта смазка продлевает срок службы втулки и предохраняет ее от скрипа и скрипа!

Соберите узел втулки подвески

После того, как все смазано, вы можете собрать узел задней втулки. Если ваши новые втулки состоят из двух частей, их довольно легко вставить на место. В противном случае вам может потребоваться запрессовать новую втулку с помощью зажима.

Обязательно соберите гайки и шайбы в том порядке, в котором они оторвались.

Установите на место узел втулки подвески

Вы вставите новую сборку так же, как она вышла. При установке шайб убедитесь, что вы соблюдаете правильный порядок. Когда все плотно прижато (то есть все вместе и готово к затяжке), затяните главный болт в соответствии с характеристиками вашего автомобиля. Вы будете делать это довольно плотно.

Теперь просто отложите все остальное на место, и вы снова в деле — тихом, гладком, счастливом деле.

Признаки неисправности сайлентблоков передних рычагов. Что такое сайлентблок и как определить неисправность сайлентблока. К чему это приводит в отношении поведения автомобиля

В автомобиле важен каждый узел, и им нельзя пренебрегать, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, потому что принимают на себя всю нагрузку, приходящую на проезжую часть, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

Фактически, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, проходящие мимо тела. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз, как по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

• сама система подвески;
• место крепления рычагов;
• точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
• Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески.Однако из-за невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Рулевое колесо может реагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любого препятствия, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать с внутренней стороны шин, также указывает на то, что втулки передних рычагов вышли из строя.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для осмотра или оставить его в гараже.

Когда менять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тысяч километров. Но если учитывать состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно проделать самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Автомобильные сайлентблоки можно найти практически в каждой подвеске или подвеске двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще при выходе из строя они узнают о замене, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?

Подобные втулки можно найти в двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов автомобиля.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости.Еще один характерный признак поломки — неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.

Компоненты и расположение

Сайлентблок также может отличаться конструкцией резиновой вставки.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, точнее в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, поскольку отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки легко увидеть на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка на ходовую часть или стыковка движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше делать на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или порванная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одна причина проверить целостность сайлентблоков — это развал или схождение колес. Изначально она будет плоской и соответствовать всем необходимым нормам, но при выходе из строя резинометаллических петель это будет заметно на глаз даже при нормальном состоянии машины на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и вывернуть руль для замены по очереди. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и во много раз проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпилены ножовкой для облегчения выдавливания. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторного масла, чтобы ускорить процесс снятия.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

• чистки и подготовки проушины, удаляем образовавшуюся ржавчину и заусенцы, которые могли образоваться в процессе прессования;
• Первый способ запрессовки — непосредственно на массу креплений переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — прижимной болт сайлентблока.Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
• второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно к автомобилю, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерить и установить сайлентблоки. Направляя в пазы, опускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены, и это действительно так.Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может быть подделкой или неправильного диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, затем теряется эластичность детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом, а при первом проявлении симптомов стоит ремонт.

Стоимость сайлентблока рычага

Согласно ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, также может зависеть от года выпуска.Как пример, сайлентблок подвески двигателя Mazda 626 будет стоить от 1200 рублей. Для Chevrolet Epica 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана на резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ею пользуетесь, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном… Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир.Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также прикреплен к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины.Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тысяч км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

• загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
• очистить от грязи места крепления подвески;
• провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или поломок. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих его людей.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью.Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

• при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
• повышенный износ резины по бокам;
• повышенная вибрация при движении;
• скрип или стук в районе подвески;
• подвеска стала жестче.

Один или несколько знаков указывают на то, что пора отремонтировать подвеску.Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.

Вибрации во время движения передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и более качественные — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. За счет плотной структуры материала повышена управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки запчастей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но работать с подвеской так неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
3. В кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы … Скобы снимаются.
4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража требуют использования молотка или кувалды.Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
5. Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей.Аналогичным образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения разборки.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места.К детали прикрепляют трубку и бьют молотком. За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С его помощью не нужно бить по деталям молотком, поэтому повреждений нанести не получится.

В любом современном транспортном средстве существует множество узлов и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных агрегатов, как правило, периодически контролируется владельцем автомобиля, то мелкие элементы, например сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям.В этой статье вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратной манере вождения могут прослужить достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

Об износе втулок задней балки часто свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах. Появление скрипов в задней части кузова и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены втулок задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому обязательно проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то его компоненты должны быть качественными, особенно наполнитель — резина. В то время как металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог — полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим Преимущества полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала пользуются равным спросом. Дело в том, что автопроизводители оснащают машины как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт езды с резиновыми наполнителями или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, но имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о приобретении специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете изготовить его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Перед тем, как приступить к работе над собственным производством съемника сайлентблока, следует рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства выглядят как домашние, так как их конструкция очень проста — несколько металлических деталей и болты подходящего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков универсален. С его помощью можно проводить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску.Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить согласно плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы заключается в выдавливании старой детали новой (при этом не будет повреждена ни одна, ни вторая).

3. Направляем новый сайлентблок ровно на сиденье, берем подготовленный болт и затягиваем к центру.Поначалу затяжка может быть немного затруднительной, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет скользить так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4. Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.

Под рукой есть другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, продумайте, что есть у вас в гараже, а что менее всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может использоваться как для задней, так и для задней передний.При создании устройства стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов — так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами. Чтобы обеспечить хороший доступ к заменяемой детали, необходимо снять заднее колесо.

3. Гаечным ключом на 19 мм ослабьте гайку крепежного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего можно с помощью специального съемника демонтировать сайлентблок, нуждающийся в замене.

6. Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все описанные выше действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Собственно сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочите голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он может в достаточной степени устранять вибрации, которые исходят от одной части машины к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому ему очень важны соседние детали.

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле — это перечень услуг, предоставляемых СТО AutoPride. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты автомобильного мастерства и все этапы установки — в нашей статье.

Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В значительной степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Один из элементов (вроде бы незначительный, но крайне важный) — сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет части подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на нем действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «принять на себя удар», полученный подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробки передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения на СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …

• Плохая управляемость автомобиля.
• «Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
• Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
• Кривая развала / схождения (обнаружено внезапно).
• Чрезмерный люфт в элементе.
• Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит, что машина внезапно «проедет» на скорости. Даже летом это может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения точек крепления самих петель потребуется замена передней части рычага подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем в «яму» или домкратом поднимаем машину.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг, подпружинившись, должен вернуться в естественное положение (если он исправен).
4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
5. Проверяем сайлентблок напрямую: на предмет стука внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция

Приготовьтесь к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
2. Откручиваем гайки, которые крепят передние рычаги. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вынимаем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
3. Отрываем болты крепления переда / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
4. Далее следует откручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь без наплечного ключа не обойтись. Примечание: перед откручиванием гайки ВД-40 следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
7. Далее — вдавливание новых элементов. При отсутствии спец / набора их заменяют молоток, зубило и русская смекалка. Но есть риск повредить элемент или его часть.
8. Далее запрессованный сайлентблок смазывают мыльной водой и устанавливают на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных познаний в устройстве автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейшем сомнении доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз обходилась народным умельцам в копеечку).И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам окажут помощь, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Гильза сайлентблоков рычагов задней подвески средняя 965-2914086 к автомобилю ЗАЗ 965

# 965-2912730
Прокладка пружины задней подвески верхняя

# 965-2912712
Пружина задней подвески

$ 1,96

# 251619-П8
Гайка

№ 965-9212622-А
Буфер сжатия задней подвески в сборе

# 965-2912732
Прокладка пружины задней подвески нижняя

# 965-2914100
Кронштейн продольного рычага задней подвески

№ 252006-П
Шайба

# 965-2914087
Гильза сайлентблоков рычагов задней подвески наружная

№ 252136-П2
Шайба

# 201626-П8
Болт крепления рычагов задней подвески

# 201518-П8
Болт крепления кронштейна передней опоры двигателя к кузову

# 965-2914088
Гильза сайлентблоков задней подвески проставка рычагов

№ 386113-П8
Шайба рычагов задней подвески регулировочная

№ 252155-П2
Шайба

№ 250510-П8
Гайка

# 965-2914013-Б
Рычаг задней подвески левый

Распорка заднего амортизатора / сайлентблока -VESPA l = 48mm- Vespa PX80, PX125, PX150, PX200, T5 125cc | Прокладка амортизатора | Амортизатор | Рама

Функциональные файлы cookie для непрерывного функционирования интернет-магазинов.Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.

Сессия:

Das Session Cookie speichert Ihre Einkaufsdaten über mehrere Seitenaufrufe hinweg und ist somit unerlässlich für Ihr persönliches Einkaufserlebnis.

Меркцеттель:

Das Cookie ermöglicht es einen Merkzettel sitzungsübergreifend dem Benutzer zur Verfügung zu stellen.Damit bleibt der Merkzettel auch über mehrere Browsersitzungen hinweg bestehen.

Gerätezuordnung:

Die Gerätezuordnung hilft dem Shop dabei für die aktuell aktive Displaygröße die bestmögliche Darstellung zu gewährleisten.

CSRF-токен:

Das CSRF-Token Cookie trägt zu Ihrer Sicherheit bei.Es verstärkt die Absicherung bei Formularen gegen unerwünschte Hackangriffe.

Токен входа:

Der Login Token dient zur sitzungsübergreifenden Erkennung von Benutzern.Das Cookie enthält keine persönlichen Daten, ermöglicht jedoch eine Personalisierung über mehrere Browsersitzungen hinweg.

Кэш Ausnahme:

Das Cache Ausnahme Cookie ermöglicht es Benutzern Individual Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.

Cookies Aktiv Prüfung:

Das Cookie wird von der Webseite genutzt um herauszufinden, ob Cookies от Browser des Seitennutzers zugelassen werden.

Cookie Einstellungen:

Das Cookie wird verwendet um die Cookie Einstellungen des Seitenbenutzers über mehrere Browsersitzungen zu speichern.

Herkunftsinformationen:

Das Cookie speichert die Herkunftsseite und die zuerst besuchte Seite des Benutzers für eine weitere Verwendung.

Cache Ausnahme Versandart:

Das Cache Ausnahme Versandart Cookie ermöglicht es Benutzern Individualuelle Versandart-bezogen Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.

Fahrzeugnavigation ausgewählter Navigationspfad:

Das Fahrzeugnavigation ausgewählter Navigationspfad Cookie wird verwendet um die Auswahl in allen vier Feldern in der Fahrzeugnavigation zu speichern und die Auswahl über all Seiten hinweg für den Benutzer zu erhalten.

Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug / Cache Ausnahme:

Das Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug Cookie wird verwendet um die Auswahl des отдельных Fahrzeugs zu speichern und die Auswahl über all Seiten hinweg für den Benutzer zu erhalten.Zusätzlich ermöglicht es Benutzern Individualuelle Fahrzeug-bezogen Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.

Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug / Cache Ausnahme:

Das Fahrzeugnavigation ausgewähltes Fahrzeug Cookie wird verwendet um die Auswahl des отдельных Fahrzeugs zu speichern und die Auswahl über all Seiten hinweg für den Benutzer zu erhalten.Zusätzlich ermöglicht es Benutzern Individualuelle Fahrzeug-bezogen Inhalte unabhängig vom Cachespeicher auszulesen.

Anzahl Artikel pro Seite:

Das Anzahl Artikel pro Seite Cookie ermöglicht es den Benutzern die ausgewählte Anzahl der Artikel pro Seite in einer Artikel Liste über all Listenansichten hinweg im Shop für den Benutzer zu erhalten.

Варенкорб:

Das Cookie ermöglicht es den Warenkorb über mehrere Browsersitzungen hinweg zu speichern.

Партнерская программа:

Das Cookie dient dazu hervorgerufenen Umsatz von Direktlinks von anderen Plattformen umsatztechnisch auszuwerten.

Полоса:

Das Cookie wird vom Zahlungsanbieter genutzt um die Sicherheit bei der Abwicklung von Zahlungen auf der Webseite zu erhöhen.

Информация на PopUp:

Ermöglich PopUps um Besucher zu informieren und Hinweise geben zu können.

Гильза сайлентблоков рычагов задней подвески средняя 965-2914086 к автомобилю ЗАЗ 965

# 965-2912730
Прокладка пружины задней подвески верхняя

# 965-2912712
Пружина задней подвески

$ 1,96

# 251619-П8
Гайка

№ 965-9212622-А
Буфер сжатия задней подвески в сборе

# 965-2912732
Прокладка пружины задней подвески нижняя

# 965-2914100
Кронштейн продольного рычага задней подвески

№ 252006-П
Шайба

# 965-2914087
Гильза сайлентблоков рычагов задней подвески наружная

№ 252136-П2
Шайба

# 201626-П8
Болт крепления рычагов задней подвески

# 201518-П8
Болт крепления кронштейна передней опоры двигателя к кузову

# 965-2914088
Гильза сайлентблоков задней подвески проставка рычагов

№ 386113-П8
Шайба рычагов задней подвески регулировочная

№ 252155-П2
Шайба

№ 250510-П8
Гайка

# 965-2914013-Б
Рычаг задней подвески левый

как и зачем менять сайлентблоки задней подвески

Часто написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и просверлить глаза.Как только это не написано, но вариант «саленблок» самый распространенный. Видимо, многие просто не догадываются, что это слово по-английски звучит как сайлентблок, где первое слово означает «тихий» и не имеет ничего общего с жиром. Но связь с тишиной в машине есть, и самая прямая.

Мост, балка, многорычажная

Мы начнем наш познавательный и развлекательный рассказ с краткой технической справки о конструкции задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волги, подвешенный на рессорах.Это, конечно, дешево, достаточно надежно, но не слишком комфортно, а главное, управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно если мост с тяжелой коробкой передач, и вся эта прелесть плавно сливается с количеством неподрессоренных масс. Такая подвеска сейчас встречается нечасто, поэтому мы больше не будем о ней говорить. Намного интереснее какая-то многорычажная.

Его преимущество — лучшая плавность хода (при необходимости), а главное гораздо более приятное управление.Ведь недаром многие задние многорычажные органы управления умеют «рулить». Вспомните, как горд, например, Форд. Задняя подвеска действительно очень хорошая, что положительно сказывается на ходовых качествах этого достойного вагона среднего класса.

Выбор автомобиля

Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства

Дизайн как идея Что такое кинетическая энергия в общих чертах представляет каждый, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на «раненых-убитых» в морских сражениях на листе бумаги в клетке. .Проще говоря, тогда …

55551 12 16 14.09.2015

Напомню о кулоне еще более духовно утонченным личностям — это все же чудо. И он достаточно надежный, и очень хорошо рулит. Единственный недостаток — отремонтировать такую ​​подвеску сможет далеко не каждый: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». Кроме того, многорычажная после ремонта требует еще одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колес (сегодня речь идет исключительно о задней подвеске).Считается, что эти углы хороший мастер может выставить на глаз, иногда — по отвесу от веревочки с гайкой. Поверьте, это немного меньше, чем добродетель сутенера из Лос-Анджелеса.

Самая распространенная задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей — полузависимая с упругой балкой. Он немного лучше зависимого, но намного дешевле независимого многорычажного — поэтому с удовольствием применяется во многих современных автомобилях. Еще одно преимущество такой подвески — очень высокая надежность: ломаться там практически нечему.Если амортизаторы не потекут, то лопнут пружины, или — вот он, наш случай! — изнашиваются сайлентблоки. И вот здесь мы можем заменить их сами, своими мускулистыми руками.

Кстати, уже несколько месяцев мы готовили много материала про. Также подробно рассказали о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Вы можете открыть в следующей вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы прочитать на досуге.

Что вам нужно для работы?

Поскольку мы будем менять сайлентблоки задней балки, сначала их нужно будет купить. И здесь мы снова вспоминаем великие и могущественные слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это не значит, что данная запчасть не родная для вашего «кота». Скорее всего, это точно такой же Lemfoerder, что у вас на машине, только с надписью Jaguar. Это делает запчасть в полтора-два раза дороже, при этом оставляя ее все тем же Lemfoerder.В общем, тема поиска запчастей здесь не к месту — это отдельный разговор, а у нас .

А пока посмотрим, что будем ставить. На нашу машину есть выбор: оригинальный Renault за 1350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1350, немецкий Swag за 1100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Сидем нам подходит — дешево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что вам нужно от инструмента?

Не все так просто.Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно потихоньку украсть из гаража соседа. Но вряд ли получится спокойно снять подъемник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовки нового сайлентблока, даже если у соседа все это есть. А еще понадобится баллончик с газом с горелкой — найти проще.

А вообще если серьезно, надо будет хорошенько подумать, как поднять машину и как потом на весу удерживать балку.И, конечно же, чем установка нового сайлентблока — перспектива остаться наедине в гараже с автомобилем со снятой балкой не лучшая, даже погрузить его на эвакуатор будет проблематично.

И все же, допустим, вы все это нашли. Тогда приступим к работе!

Быстро, но аккуратно

Поднимаем машину на подъемнике и снимаем задние колеса — здесь описывать нечего.

Теперь нужно отсоединить задние тормозные шланги от креплений на балке.Задача — создать задел, чтобы балку можно было опустить вниз. Полностью снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придется прокачать тормозную систему, а это совершенно ненужная работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы отсоединить их от балки и чуть позже опустить вниз.

1 / 2

2 / 2

На автомобиле без АБС в месте сочленения тормозных шлангов с трубками (над балкой) стоит распределитель тормозных сил, который тоже является «колдуном».Это может стать небольшой проблемой, и ее тоже придется демонтировать — иначе балка не пойдет. АБС у нас есть, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, можно смело приступать к снятию балки. И начнем слева, со стороны водителя.

У машины без АБС есть «колдун» здесь

Не забудьте подставить стойку под балку, после чего открутить болт от сайлентблока. Здесь вроде бы все просто.

1 / 2

2 / 2

С правой стороны так просто ничего не получится — штамповка на бензобаке помешает вытащить болт из сайлентблока.Следовательно, придется снимать весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь с помощью установочного инструмента освобождаем левый сайлентблок, затем правый.

Вот, кстати, можно оценить: действительно ли была нужна эта замена? Да, это так. Первый признак — отрыв резины от внутренней втулки — этого быть не должно.

Второй — следы истирания на кронштейне.Это знак того, что рычаг уже начал серьезно «ходить». Какая может быть управляемость?

Перед тем, как вытащить старые сайлентблоки, сделаем отметки на рычагах — чтобы в дальнейшем ориентировать новые сайлентблоки так же, как и старые.

Делаем отметки на рычагах, которые совпадают с краями сайлентблока.

Теперь их можно вытащить. Проще всего расплавить пластиковую втулку, нагревая рычаг горелкой.Этот способ работает только с пластиковыми зажимами — если сайлентблок металлический, его придется выдавить соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем конфорку и сжигаем рычаг. Метод хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака потечет бензин. Так ведь вылетать могут не только сайлентблоки …

1 / 2

2 / 2

Как только «борода» из расплавленного пластика становится достаточно кудрявой, берем в руки молоток и используем его по прямому назначению.

Теперь берем нож и счищаем остатки теплого пластика — это нужно делать быстро, пока рычаг не остынет. Но при этом необходимо провести тщательное очищение, ничего не должно оставаться.

А теперь пора забирать новые сайлентблоки. У наших деталей нет фаски на той стороне, где нам нужно вставить их в рычаг.

Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилке и делаем эти фаски сами.Кстати, они есть на Lemfoerder. Теперь нужно разметить сайлентблоки. Для этого делаем отметки напротив ребер на резиновой детали и соединяем их линией вдоль зажима. Это поможет нам поставить их в правильное положение.

Далее берем сайлентблок и прижимное устройство (вы все же где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблока и сиденья его лучше смазать — так будет легче задвинуть на место. Подойдет любая смазка — хоть силикон, хоть какая-то другая.Используем медь. При этом специалист смазывает резьбу на прижимном устройстве (он сам этим занимается).

1 / 2

2 / 2

Теперь делаем серьезное лицо и совмещаем нарисованные нами отметки на сайлентблоке и на рычаге. Закручиваем нашу «адаптацию», вбивая сайлентблок на место. Проделываем такую ​​же операцию с другой стороны. Осталось закрепить в кронштейнах рычаги, но для этого потребуется провести несколько манипуляций с балкой.

Подвеска автомобиля имеет одну особенность: в нормальном состоянии она всегда загружена. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которую она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут повернуться, отслоив сайлентблоки. И вся наша работа будет бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, по крайней мере, приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом транспортного средства.

Статьи / Практика

Оригинал и аналог: сравнение дешевых и дорогих тормозных колодок после притирки

46649 4 0 30.11.2016

Исходя из этих мудрых соображений, пока мы получаем только сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обработан медной смазкой — впрок. Вставляем болт справа и ставим скобу на место. Как бы мы ни следили за автомобилем, внизу все равно будет грязь, поэтому положение, в котором стоял кронштейн до снятия, определить не составит труда. Ставим ровно на старое место и закручиваем болты.

Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но еще не затянуты: это важно.Поднимаем балку нашей гидроопорой до тех пор, пока ось не поднимется примерно до уровня порога. При этом видно, что задняя часть автомобиля начинает подниматься от подъемника. Значит, мы достаточно приподняли балку — теперь можно подтягивать болты сайлентблоков.

Не забудьте закрепить снятые тормозные шланги и, конечно же, надеть колеса. Теперь работу можно считать законченной.

Остается еще один важный вопрос: почему бы не затянуть болт правого сайлентблока наоборот — головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не нужно снимать кронштейн балки, чтобы вытащить этот болт.Это, конечно, так. Но что делать, если этот болт совсем закиснет? То есть до смерти? Здесь предпочтительно, чтобы болт стоял именно так, как должен. И все же автомобиль был разработан не дураками, даже Логаном (или тем более Логаном).

Сколько?

Скажем честно: эта работа не так уж и сложна. Но для этого требуются определенные навыки, опыт, а главное — такие устройства, как подъемник, упор (гидростойка) и непосредственно устройство для прессования.Если у вас есть все это — хорошо. Но если нет, лучше не экспериментировать — нет ничего хуже, чем проделать эту работу пополам, порвав все тормозные шланги и убедившись, что никак нельзя поставить новый сайлентблок (можно, правда, с кувалдой, но точно не получится. в общем).

В сервисе за эту работу отдали бы 3450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя довольно часто, каждые 60-70 тысяч. Особенно боятся перегрузок: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балок можно поменять вместе с.Однако теперь вы знаете, как это сделать.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (г. Санкт-Петербург, ул. Химикова, 2, тел .: 928-32-22, 928-32-82)

Приходилось ли менять сайлентблоки задней балки?

Что с ними происходит? Петля резинометаллическая

В любом современном автомобиле есть множество деталей и агрегатов, каждая из которых является важной частью автомобиля.И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется мастером машины, то мелкие элементы, например сайлентблоки, довольно часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новинка с аккуратной ездой может прослужить достаточно долго. Производители заводов обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тысяч километров).Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дороги значительно сокращает срок эксплуатации деталей.

Износ сайлентблоков задней балки часто свидетельствует о неравномерном истирании резины и плохой устойчивости автомобиля при поворотах. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию Также свидетельствует о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому в обязательном порядке проводится тщательная диагностическая работа всей задней части тела.

Покупка новых силентных блоков

Выбирая сайлентблок, необходимо помнить, зачем нужен этот элемент, какую роль он выполняет в работе автомобиля. Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты должны быть качественными, особенно это касается наполнителя — резины. В то время как металлические детали изнашиваются очень редко, резину можно проверять чаще. Поэтому его качество должно быть на вершине или используется аналог — полиуретан.Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества Полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу.При таких способностях сайлентблок совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается транспортабельность автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы. Дело в том, что автопроизводители комплектуют автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. И тогда водитель выбирает для себя: комфорт при движении с резиновыми агрегатами или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов того или иного автомобильного магазина. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Прежде чем приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, нужно позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести это средство, его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать сайлентблоки?

Прежде чем приступить к работе по кадрам сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазин. На рынках такие устройства имеют аналогичный вид самоделкам, так как конструкция у них очень простая — несколько металлических деталей и соответствующие болты. Съемник сайлентблока гидравлический — универсальный. С его помощью можно производить как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — всего несколько деталей и пара часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески.Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой вырез из прочной металлической трубы диаметром чуть больше сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Болт длинный с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Порядок работы должен быть следующим:

1. Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новый и старый предмет, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. Вставьте сайлентблок с одной стороны подготовленной трубы, которую следует заменить планом, а с другой стороны трубы вставьте новый механизм. Схема работы — отжать старую деталь, чтобы новая деталь (ни одна, ни вторая) не повредилась.

3. Новые сайлентблоки наводим точно по месту посадки, берем подготовленный болт и закручиваем по центру.Во-первых, скрутка может пройти немного жестко, в этом случае стоит подробно отметить молоток и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт будет настолько легким, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но такой процесс выполняется только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если желаете сохранить старую вещь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная вещь может просто упасть в песок. Поэтому вы можете дополнительно соорудить небольшую подставку, которая выполняет эту функцию.Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какой-нибудь другой крепеж.

Есть и другие способы и средства защиты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, подумайте, что есть в вашем гараже и что меньше всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте творческое воображение.

Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, могут быть разные сайлентблоки, но описанная выше инструкция по эксплуатации будет подходить под разные типы устройств и может применяться как для задней, так и для передней.При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля есть свои параметры и его части, которые могут быть разными по конструкции и размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его от подруги — так вы сэкономите финансовые средства.

Пошаговая процедура замены

1. Замена сайлентблоков требуется после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму. Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы стопорами противотока. Для обеспечения хорошего доступа к сменной части заднего колеса необходимо демонтировать.

3. Гаечным ключом, размер подъема которого составляет 19 мм, отворачивается гайка крепежного болта, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

5. На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать необходимость замены сайлентблока с помощью специального съемника.

6. Перед установкой нового сайлентблока место посадки тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водой с мыльным раствором, после чего новый сайлентблок прижимается съемником. Когда все действия, описанные выше, выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа вроде не сложная, если есть удаление.А если нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует свои автомобили. Не усложняйте задачу, если у вас нет особой цели. Прислушайтесь к совету автомеханика: не морочьте голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних колебаний. Он может легко устранять вибрации, исходящие от одной части машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому соседние детали для него очень важны.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одна из основных сервисных операций, которая абсолютно необходима для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения, др. Динамические характеристики Зависят от функционального состояния комплекта узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — детали, используемые в качестве упругих элементов узлов крепления шасси и подвесных деталей.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — очистка ударов и вибрационных колебаний, возникающих между элементами шасси и деталями подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторами, рычагами, амортизаторами), а вторые — на задней оси. Стоит отметить, что сайлентблоки, как и виброизоляторы, используются в системе крепления двигателя и коробки передач.

Ресурс и признаки неисправностей сайлентблока

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянной проверки, своевременного обслуживания и ремонта.Не составляют исключение и резинометаллические петли. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч км пробега, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

• Разрушение (растрескивание) резиновой втулки
• Чрезмерный люфт в резиновой мельнице
• потеря курсовой устойчивости (прикрытие автомобиля из стороны в сторону)
• Защита шин от неравномерного бокового износа
• экраны и шум при движении

Функциональное состояние петель передней и задней подвески Рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км пробега.Стоит учесть, что взвешенная и аккуратная манера вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед тем, как произвести замену сайлентблоков, необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для диагностики автомобиля подвешивание на подъемнике и осмотр соединений элементов шасси и подвески на предмет шумихи и повреждений.Замена поврежденных шарниров осуществляется с помощью штатного сантехнического инструмента, специального приспособления для прижатия сайлентблоков к штатным сиденьям, а также съемников рулевых и шаровых опор.

Наибольшую трудность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Проводить эту трудоемкую операцию целесообразно исключительно на станции техобслуживания, где есть все необходимое оборудование, а работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей элементы шасси и подвески, углы развала колес регулировались.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Сайлентблоки в автомобиле можно найти практически в любой композитной подвеске или в крепежных элементах двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и в чем они состоят.

Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, при этом спрашивают, для чего они предназначены.Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Почему служит сайлентблок

Подобные сайлентблоки можно встретить в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и креплениях рычагов.В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять. Как показывает практика, замену производить через каждые 50 тысяч километров пробега.

На первый взгляд это небольшая и несущественная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на высокой скорости.Также характерной особенностью поломки является неприятный скрип, крен машины и люфт в рулевом колесе.

Составные части и расположение

Также в зависимости от конструкции резиновой вставки сайлентблок может отличаться.В зависимости от назначения резиновая вставка может быть цельной, ребристой или вибрирующей. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы убрать вибрацию, передаваемую агрегатом на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно встретить в передней и задней подвеске, а именно в рычагах. В основном предназначен для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно на них нагрузка больше всего, так как они отвечают за поворотные и движущиеся механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на креплениях амортизаторов, в задней подвеске или на реактивной тяге. Везде, где есть телесная нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше производить на смотровой яме после мойки машины. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или выброшенная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков является развал развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и отвечать всем необходимым стандартам, но из-за выхода из строя резинометаллических соединений это будет заметно даже в обычном состоянии автомобиля на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного управления и визуально.

Сменить сайлентблок автомобиля

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и поворачивать руль можно менять. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет проще и проще. Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно прогреть ушко рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы сайлентблоков с ножовкой для облегчения выдвижения. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывайте моторным маслом, чтобы ускорить процесс снятия.

Замена сайлентблоков спереди начинается с:

• чистки и подготовки ресниц, удаляем образовавшуюся ржавчину и консистенцию, которая могла образоваться в процессе выдавливания;
• Первый метод запрессовки — прямо на застежки Mesa. передний рычаг. Устанавливаем бортик на один из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой — болт сайлентблока.Раскручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым прописываем в глаз.
• Второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта прижать. Время от времени постукивают по болту молотком.

В любом из вариантов ценообразования нужно быть внимательным и следить, чтобы не было повреждения резиновой части сайлентблока об острые края проушины.

Например, прижим сайлентблоков задних рычагов осуществляется после установки на место крепления. Вам нужно установить балку задней подвески обратно в автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примеряя и устанавливая сайлентблоки. Направляя в пазы, подогнать автомобиль и затянуть болты, тем самым под тяжестью автомобиля сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это так.Определенного метода замены нет, и каждый делает его удобным для себя. Следует понимать, что нажатие происходит под действием силы и давления. В случае, когда новый сайлентблок легко ушел на место старого, он должен насторожить.

Вариант не исключен.

1. Поврежден рычаг или другая деталь, на которой установлен сайлентблок;
2. Новый сайлентблок может быть поддельным или неподходящего диаметра;
3. Повреждена одна из втулок нового сайлент-блока, тогда эластичность детали теряется, и резиновая деталь быстро придет в негодность.

Поэтому замену сайлентблоков рычагов не следует откладывать на потом и при первых проявлениях симптомов стоит провести ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычагов

По ценовой политике Многое зависит от марки и модели автомобиля, а также от года выпуска. В качестве примера сайлентблок подушки двигателя Мазда.626 обойдется в 1200 рублей. На шевроле Эпик 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за 1 шт. Цена указана на резине, полиуретан будет дороже.

Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и она не часто эксплуатируется, то дорогое толку установить невозможно, а если все наоборот, и часто будете менять (с учетом качества наших дорог ) лучше не экономить на качестве материала и устанавливать сроки, а на качестве.Таким образом удастся сэкономить деньги и время на процессе замены.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями.Эти детали часто выходят из строя, потому что на них возникают невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. . Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробиться или выйти из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение опорных шарниров, и в этом случае он будет необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин .Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но, в принципе, если бы с механикой особых проблем не было, операцию вполне можно провести и на дорогую сотку не распространяться. Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса.Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены. Прежде всего необходимо домкратом поднять «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его.Также откручиваем задний сайлентблок. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противошумной коробке и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой.Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата. И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо выжать педаль тормоза. Но иногда бывает, что при торможении машина начинает терять курсовую устойчивость и уверенно уносится в одну из сторон дороги.

Первая и самая частая причина — это выход из рабочего состояния резинометаллических шарниров или сайлентблоков. Как правило, сайлентблоки работают очень надежно, ломаются редко. Исключение — заводской брак. Сайлентблок, это монолитная петля, внутри и снаружи расположены металлические гильзы.

Также могут быть разрушены сайлентблоки В результате неточного вождения автомобиля, частого преодоления препятствий, в виде переезда железной дороги или подъема дороги.При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе колес появляется.

Косметический ремонт и доработка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капремонта. Сначала машина начинает адекватно работать, но при первом сразу нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги крутятся, колеса крутятся, машина теряет курсовую устойчивость.Подвеска автомобиля Киа. Соренто нуждается в периодическом осмотре, и при его появлении в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить ГРМ петель подвески, специалисты рекомендуют отпустить педаль тормоза. Это действие позволит подвеске, не закрепленной тормозом, выдерживать удары с меньшим повреждением.