Доливка аккумуляторов — Справочник химика 21

    Доливку аккумуляторов типов С(СК) и СП (СПК), работающих в режиме заряд-разряд, для ускорения перемешивания электролита желательно производить перед зарядом. Если по каким-либо причинам доливка делается в конце заряда, рекомендуется заряд продолжить на 0,5—1 ч сверх нормального. После доливки аккумуляторов типа СН дистиллированной водой необходимо аккумуляторы подвергнуть уравнительному заряду. Поскольку доливка производится не чаще I раза в 1 —1,5 года, такой заряд особых затруднений не вызывает. Уравнительный заряд производится широким диапазоном напряжений (от 2,25 до 2,7 в на элемент). Соответственно этому меняется и длительность заряда. [c.181]
    Если аккумуляторная батарея на длительный срок выводится из работы, она перед этим полностью заряжается, а затем отключается от шин постоянного тока и зарядного агрегата. Один раз в 2 месяца бездействующую батарею во избежание сульфатации пластин и для восполнения потерь на саморазряд необходимо заряжать. Один раз в 12 месяцев перед очередным зарядом необходимо производить доливку аккумуляторов дистиллированной водой. [c.176]

    Учитывая, что ненужная, а тем более систематическая доливка аккумуляторов электролитом вызывает сульфа-тацию пластин и разрушение сепараторов, к доливке аккумуляторов электролитом следует относиться очень осмотрительно. Без предварительной проверки плотности электролита в аккумуляторах в конце заряда доливка электролитом вообще не допускается. Если измерения [c.180]

    Первая заливка аккумуляторов производится раствором КОН плотностью 1,4 г см , насыщенным 2п0, последующие доливки производят чистым раствором КОН. Доливку лучше производить в конце заряда. Аккумуляторы очень чувствительны к загрязнениям железом, поэтому как при их изготовлении, так и при эксплуатации следует использовать чистые материалы. Разряжать аккумуляторы рекомендуется до напряжения 1,25 в при длительных режимах разряда и не ниже 1 в при коротких (при величине тока, численно равной 3—5 кратной емкости аккумулятора).

 [c.546]

    Аккумуляторы открытого типа требуют постоянного ухода, а именно — систематической доливки электролита, удаления налета солей с поверхности сосудов, регулярной смены электролита. Отмеченные недостатки отсутствуют у герметичных аккумуляторов, которые благодаря этому очень удобны в эксплуатации. [c.162]

    Процесс преобразования двуокиси свинца и губчатого свинца в хлористый свинец многократно повторяется. Происходит интенсивный саморазряд аккумулятора. Если в аккумуляторе не пополнять количество хлористых примесей, то они автоматически будут выведены из аккумулятора за счет выделения газообразного хлора. При систематическом употреблении для доливки аккумуляторов воды, содержащей хлор, процесс будет заново повторяться. 

[c.212]

    Уровень электролита проверяют не реже, чем 1 раз в 30 дней- зимой и 15 — летом. Он должен быть на 10—15 мм выше предохранительного щитка или верхних кромок сепараторов. Доливку до этого уровня проводят дистиллированной водой, причем зимой батарею сразу же включают на подзарядку от генератора автомобиля. Если уровень электролита понизился значительно в результате подтекания, то в аккумулятор доливают электролит той же плотности и устраняют причину утечки. [c.167]

    Большое распространение в современной технике получили герметичные аккумуляторы. Они обладают рядом преимуществ в эксплуатации не требуют доливки и смены электролита, могут работать в любом положении, при заряде не выделяют в атмосферу газов и брызг щелочи. Конструкции герметичных аккумуляторов весьма разнообразны принцип их действия основан на следующих полож ениях. 

[c.538]

    В при длительном режиме и до 1,0 В при коротком режиме. Доливку электролита следует производить в конце заряда раствором КОН. При длительных разрядах малыми токами (30—50-часовой режим) срок службы резко сокращается. Для таких разрядов рекомендуют применять специально изготовленные аккумуляторы, в которых в положительную активную массу добавлено 0,5% гидроксида никеля (II). Емкость аккумуляторов от этого снижается, но разряды малыми токами они переносят лучше. При заряде батареи серебряно-цинковых аккумуляторов необходимо контролировать напряжение на каждом элементе, так как перезаряд для них вреден.. После длительного хранения в заряженном виде, а также после длительной эксплуатации короткими режимами разряда следует раз в 2—3 месяца проводить лечебные циклы, заключающиеся в двух циклах разряда и заряда нормальным током. Хорошие результаты в отношении стабилизации напряжения  [c.408]

    Общие сведения. Герметичные аккумуляторы в отличие от обычных не требуют на протяжении всего срока службы доливки или корректировки электролита, могут заряжаться в закрытом состоянии и допускают эксплуатацию при любом положении в пространстве. Эти аккумуляторы в процессе заряда и разряда не выделяют газов или паров, поэтому могут непосредственно монтироваться в приборах и аппаратах, как и другие электротехнические детали, путем пайки, сварки или зажима гибких проводников под гайку. Конструкция герметичных ак- [c.96]

    Аккумуляторы первых трех типов выпускаются с ламельными электродами, а тяговые аккумуляторы — с трубчатым положительным электродом и отрицательным электродом ламельной конструкции. Аккумуляторы всех указанных типов выпускаются с нормальным (В), большим (Н) и очень большим (Н1) запасом электролита. Последние два варианта хороши тем, что позволяют обходиться без частой доливки воды, допускают возможность значительного наклона без обнажения пластин и обладают меньшей чувствительностью к колебаниям температуры. 

[c.285]

    Большое газовое пространство в иностранных аккумуляторах позволяет увеличить объем электролита, что создает большие удобства для ухода, так как доливка электролита в таких аккумуляторах производится реже. [c.294]

    В аккумуляторах, работающих в режиме заряд-разряд с частыми зарядами напряжением до 2,7 в на элемент, из-за большого уноса электролита при газировании аккумуляторов требуются частые доливки. Такие аккумуляторы также в основном должны доливаться дистиллированной водой. Однако систематические доливки водой могут привести к уменьшению плотности электролита. Для ее испарения необходимо одну или две доливки произвести электролитом с удельным весом 1,18. 

[c.180]

    Уравнительный заряд аккумуляторов типа С Н. Заводская инструкция по эксплуатации аккумуляторов типа СН рекомендует проводить уравнительные заряды после каждой доливки дистиллированной водой. Уравнительный заряд проводится при любом напряжении в пределах 2,25— 2,40 в на элемент. Ориентировочная длительность уравнительных зарядов составляет до 30 суток при напряжении 2,25 в на элемент и 5 суток при напряжении 2,40 в на элемент. [c.174]

    В аккумуляторах типа СН доливка должна осуществляться после того, как уровень электролита снизится до 20 мм над щитком. [c.180]

    Электролит кислотных аккумуляторов в процессе эксплуатации постепенно загрязняется вредными примесями, которые вносятся в основном при доливке дистиллированной воды и электролита кроме того, могут быть и другие причины загрязнения электролита (наличие пыли или газов в аккумуляторном помещении, капель с вентиляционных коробов и т.

п.). [c.147]

    Опыт эксплуатации аккумуляторов СН очень мал, поэтому ничего достоверного о кратности доливок сказать нельзя. В аналогичных зарубежных аккумуляторах, заряжаемых при напряжении не выще 2,3 в на элемент, доливка производится не чаще 1 раза в 1—1,5 года. [c.180]

    В аккумуляторах, работающих в режиме постоянного подзаряда, доливка, как правило, производится дистиллированной или равной ей по качеству водой. [c.180]

    Наиболее распространенной является доливка открытых аккумуляторов из стеклянных кружек в верхнюю часть сосудов. Недостатком такой системы доливок является получающаяся после доливки неравномерность плотности электролита по высоте элемента. 

[c.181]

    После доливки, как и следовало ожидать, разница в плотности электролита над пластинами и у дна сосуда достигает 0,07. По данным некоторых специалистов, допустимая для аккумуляторов неравномерность плотности электролита составляет 0,005—0,01.  [c.181]

    Аккумуляторные заводы рекомендуют заливать поверхность электролита в аккумуляторах слоем химически чистого вазелинового масла (ГОСТ 3164-52). Слой масла пропускает пузырьки газа, но задерживает капельки электролита. Применение масляной пленки в 3—4 раза сокращает расход доливочной воды и удлиняет сроки между доливками. [c.183]

    Удаление железа из аккумуляторов требует сложных операций и трудоемко. Поэтому основное внимание должно быть обращено на предупреждение попадания железа в электролит. Это достигается тщательным контролем аккумуляторной кислоты и дистиллированной воды при составлении электролита и доливках. 

[c.212]

    Эксплуатация аккумуляторов всех систем сопровождается некоторым газовыделением или в конце их заряда, или при разложении их активных веществ. Это вынуждает снабжать аккумуляторы специальными отверстиями для выхода газов. Выделяющиеся газы захватывают с собой капельки электролита, вредно воздействующие на окружающую аппаратуру. Аккумуляторы открытого пипа требуют постоянного ухода за собой, а именно — систематической доливки электролита, удаления налета солей с поверхности сосудов, регулярной смены электролита, подвергшегося карбонизации (в случае щелочных аккумуляторов). Эти недостатки отсутствуют у герметичных аккумуляторов, которые благодаря этому очень удобны в эксплуатации. 

[c.163]

    При работе аккумулятора, особенно в теплых помещениях, вода электролита испаряется. У аккумуляторов, работающих в режимах заряд-разряд и заряд-по-кой-разряд, вода дополнительно расходуется на электролиз при газовании в- конце заряда. Расход воды на испарение и электролиз довольно значительный, и для его возмещения требуются регулярные доливки. Получить абсолютно чистую дистиллированную воду пока не представляется возможным, в ней всегда, хотя бы в минимальных количествах, имеются вредные примеси. С каждой доливкой концентрация примесей увеличивается и может достигнуть недопустимого предела. Поэтому электролит работающих аккумуляторных батарей должен регулярно подвергаться анализу на содержание вредных примесей в соответствии с указаниями, приведенными в 8-5. Анализ должен производиться, как минимум, на три примеси железо, хлор и азотистые-соединения. [c.214]

    Электролит представляет собой раствор концентрированной аккумуляторной серной кислоты в дистиллированной воде. Для заливки новых стационарных аккумуляторов, аккумуляторов, вышедших из ремонта, а также для доливки применяется раствор удельного веса 1,18 с содержанием серной кислоты 24,8 /о. Такой рас-146 [c.146]

    Герметичные аккумуляторы обладают некоторым преимуществом в эксплуатации не требуют доливки и смены электролита, могут работать в любом положении, при заряде не выделяют в атмосферу газов и брызг щелочи. Конструкции герметичных аккумуляторов весьма разнообразны, их принцип действия основан на следующем [3]. В течение заряда окисно-никелевого электрода небольшая часть тока тратится на выделение кислорода. Водород на отрицательном электроде начинает выделяться только в конце заряда, когда большая часть активной массы восстановлена до ме- [c.510]

    При нормальной эксплуатации основными операциями по уходу за аккумуляторами являются их регулярный подзаряд, доливка дистиллированной воды, а также периодическая замена электролита. Заряд свинцовых аккумуляторов можно осуществлять при постоянной силе тока, численно равной примерно 10% номинальной емкости батареи, при этом выгоднее заряжать аккумулятор при силе тока вдвое меньшей после достижения напряжения 2,3—2,4 В. Щелочные аккумуляторы заряжают один раз в месяц нормальным зарядным током в течение 12 ч и дополнительно в течение 6 ч током, уменьшенным в два раза. СЦ аккумуляторы заряжают током, численно равным 10—177о номинальной емкости, не допуская увеличения напряжения свыше 2,1 В. [c.284]

    Корректировку плотности электролита рекомендуется проводить следующим образом. Если плотность электролита, приведенная к 25 °С, ниже требуемой, то в аккумуляторы доливают электролит плотностью 1,40 г/см , а если она выше — доливают дистиллированную воду. Сначала из аккумулятора в зависимости от имеющейся и требуемой плотности отбирают определенный объем электролита. Затем в соответствии с табл. 7.3 доливают определенное количество электролита плотностью 1,40 г/см или дистиллированной воды. И, наконец, через 30 мин проверяют плотность электролита в аккумуляторах. При нормальном ее значении доводят уровень электролита до нормы. Если разница между фактической и требуемой плотностями электролита велика, то операцию отбора—доливки повторяют три-четыре раза с интервалами между ними в 30 мин. Это необходимо для выравнивания плотности электролита в аккумуляторе. [c.99]

    Изменение плотности электролита в эксплуатации нужно производить два раза в год при переходе с зимней эксплуатации на летнюю и, наоборот, совмещая обычно проведение этой операции с ТО-2. Повышение плотности электролита производится перед началом зимней эксплуатации путем отсасывания грушей из аккумулятора части электролита и добавления электролита плотностью 1,40 г/см . Снижение плотности электролита перед началом летней эксплуатации осуществляется отсасыванием из аккумулятора части электролита и доливкой дистиллированной воды. [c.106]

    Есть несколько способов решения этой задачи. Большинство основывается на том, что вода в элемент может быть долита только до определенной высоты. Как только эта высота будет достигнута, перекрываются отверстия для выхода газов (или воздуха) и вода больше в элемент не принимается. Одно из устройств состоит из свинцового кольца, которое при удалении вентиляционной пробки наклоняется и закрывает отверстия для выхода газов. При установке пробки на место кольцо возвращается в нормальное положение и освобождает отверстия для выхода газов. Другое устройство ограничивает уровень электролита нижним обрезом заливочной трубки. При нормальном уровне электролита в трубке виден указатель. Если нормальный уровень превышен, указатель исчезает. Третий тип в качестве газового клапана имеет маленький ниппель. Вентильная пробка в этом случае является просто пробкой и не выполняет вентиляционных функций. Для наполнения или доливки аккумулятора пробка вывертывается и кладется на ниппель, закрывая его. Вода доливается до тех пор, пока она не заполнит заливочную трубку доверху. Затем пробка снимается с ниппеля, излишек воды из трубки уходит в элемент и его уровень достигает нормы. Четвертое устройство состоит из призмы, которая при нормальном уровне электролита кажется глазу светлой и делается красной, когда необходима добавка воды. Многие конструкции вентиляционных пробок и заливоч-ныХ приспособлений запатентованы, поэтому в данной книге не предполагается давать их развернутое описание. [c.78]

    Аккумулятор закрыт крышкой с отверстиями для штырей-токовыводов и для съемных вентиляционных пробок. Вентиляционная пробка обеспечивает выход газов ири саморазряде и небольшом перезаряде аккумулятора и обеспечивает сохранность (невыливаемость) электролита при небольших наклонах во время эксплуатации. Отверстием для пробки пользуются при доливке электролита, измерении его уровня и концентрации оно также служит для выхода газов в конце заряда. Места соединений крышки с корпусом аккумулятора и с токовыводящими штырями герметизируют с помощью особых мастик (для корпуса из эбонита) или путем сварки (для корпуса из термопластичных пластмасс). [c.91]

    Первое техническое обслуживание (ТО-1) состоит из осмотра автомобиля, проверки и усиления крепления всех его узлов, доливки масла по установленным уровням, проверки исправности и зарядки аккумуляторов и др. ТО-1 необходимо проводить в межсменное время. [c.52]

    Как видно из табл. 19, саморазряд непроливаемых аккумуляторов и батарей соответствует требованиям стандарта на обычные ламельные никель-кадмиевые аккумуляторы (не превышает 35%) при условии хранения аккумуляторов и батарей с электролитом, долитым в аккумуляторы через 24 час после заряда. Без доливки электролита или с доливкой в момент, когда еще не успевал удалиться газ (через 1 час), саморазряд непроливаемых аккумуляторов и батарей в 1,5—2 раза превышает норму технических условий на эти аккумуляторы и батареи. По-видимому, это объясняется действием кислорода воздуха, окисляющего оголенные кадмиевые пластины. [c.159]

    Аккумуляторный журнал для батареи, работающей в режиме заряд-разряд, ведется по форме табл. 5-2. В журнал должны вноситься плотность электролита и напряжение всех элементов в конце разряда и в конце заряда величины разрядного и зарядного тока даты и время нахождения батареи в разряде и заряде количество ампер-часов, отнятых от батареи при разряде и сообщенных ей при разряде температура электролита в контрольных элементах во время заряда плотность электролита в контрольных элементах (ежедневно) результаты осмотров и измерений, данные о доливках сведения о неисправностях аккумуляторов и о проведенных реконтах. [c.144]

---

Интересные факты о автомобильных аккумуляторах

Можно говорить только о лучшей применимости различных типов аккумуляторов в разных условиях. Так, например, современные «кальциевые» аккумуляторы обладают низким саморазрядом, не требуют никакого обслуживания, однако не терпят глубоких разрядов, например, при коротких поездках в зимние морозы, или длительной стоянке автомобиля. Напротив, для «обслуживаемых» (практически не производятся) и «малообслуживаемых» аккумуляторов глубокий разряд не столь губителен, но такие типы аккумуляторов требуют доливки дистиллированной воды (при исправном электрооборудовании и среднем пробеге — примерно 1 раз в 4-7 месяцев). Дистиллированную воду можно купить в аптеке или на автозаправочных станциях.

• С понижением температуры падает и способность аккумулятора «принимать заряд». Поэтому короткие поездки в зимние морозы, особенно с фарами, могут довольно быстро привести к полному разряду даже абсолютно исправного аккумулятора. Это приводит не только к невозможности запуска мотора, но и к сокращению срока службы аккумулятора, особенно «кальциевого».
• Зимой аккумулятор рекомендуется периодически снимать с автомобиля и заряжать зарядным устройством после согревания на воздухе до положительной температуры. Согревать холодный аккумулятор в горячей воде нежелательно по причине возможного частичного осыпания активной массы пластин из-за быстрых температурных деформаций.
• В среде автомобилистов распространен миф о том, что перед пуском двигателя в мороз полезно «прогреть» АКБ непродолжительным включением дальнего света. Это заблуждение пришло из 70-80х годов, когда технологии производства АКБ были не на высоте, и для активизации химических процессов в активной массе действительно необходимо было разбудить батарею (именно разбудить, а не прогреть, поскольку реакция разряда эндотермическая). Для современного аккумулятора этот способ неактуален, поскольку сульфатации пластин не происходит, ведь стартерные батареи специально предназначены для быстрой отдачи больших токов. Кроме того, сила тока, потребляемая фарами дальнего света (порядка 10 А) на порядок меньше силы тока, потребляемой стартером в момент пуска (порядка 200-300 А в заторможенном состоянии). Кроме того, сила отдаваемого аккумулятором тока возрастает не одномоментно, а постепенно, поскольку с нагрузкой возрастает и сопротивление. Сначала преодолевается внутреннее сопротивление АКБ, затем сопротивление проводов, тягового реле, ЭДС самоиндукции обмоток стартера, и только потом ток достигает пикового значения, после чего (при исправной АКБ) даже снижается.
• Также имеет место быть другой миф, о недопустимости установки на автомобиль аккумулятора с повышенной емкостью. Заблуждение касается того факта, что при большей ёмкости АКБ якобы не будет успевать заряжаться. Однако, энергия, потраченная на пуск двигателя, не зависит от ёмкости, поэтому при исправном генераторе будет восполнена в АКБ за одно и то же время. Также опасение у некоторых вызывает возможность сгорания стартера, однако потребленный стартером ток также не зависит от ёмкости АКБ, а только от его внутреннего сопротивления и условий пуска. Для районов с суровыми зимами рекомендуется установка АКБ повышенной ёмкости. При этом аккумулятор способен будет отдать больший ток при пуске, увеличивается количество попыток пуска, уменьшается относительный разряд батареи, что увеличивает надёжность и продлевает срок службы.
• Однако, следует иметь ввиду, что аккумулятор большей ёмкости (нежели штатный) требует и большего времени для полной зарядки, если он сильно разряжен. А это случается зимой довольно часто, так как такой аккумулятор позволяет долго крутить стартер. Также, чем больше ёмкость, тем желательнее больший зарядный ток. Особенностью свинцово-кислотных аккумуляторов является то, что они сильно снижают свой ресурс, если заряжены не на 100%, вследствие возникающей необратимой сульфатации. Поэтому, если в зимнее время аккумулятор с большей ёмкостью будет всё-таки сильно разряжен долгими попытками пуска, то вероятность выхода его из строя будет выше из-за нехватки времени на полный восстановительный заряд, что в ряде случаев усугубится также недостаточно сильным током, выдаваемым штатным генератором, особенно в режиме холостого хода. Следовательно, для продления ресурса аккумулятора большей ёмкости зимой следует его периодически снимать, отогревать и заряжать. Иначе, постоянно недозаряженный аккумулятор прослужит не долго, и единственным плюсом его применения будет увеличенное время прокрутки мотора и величина стартового тока, которые начнут неуклонно уменьшаться вследствие сульфатации, вплоть до полной непригодности аккумулятора.
• Крайне нежелательно заменять аккумулятор при работающем двигателе, поскольку связанные с отключением и подключением аккумулятора скачки напряжения могут вывести из строя электрооборудование автомобиля. При необходимости замены аккумулятора при работающем двигателе, для минимизации скачка напряжения необходимо перед отключением аккумулятора включить в автомобиле максимальное количество электроприборов (фары, мотор «печки», магнитолу, обогрев заднего стекла и т.д.). Подключение каждой клеммы должно производиться быстро, без многократного касания клеммой вывода аккумулятора. Обороты двигателя не должны превышать холостых. В идеале отключаемый, подключаемый аккумуляторы и клеммы автомобиля необходимо временно соединить параллельно проводами, после чего отсоединить все провода от отключаемого аккумулятора, установить подключаемый, одеть на него клеммы, и в самом конце отсоединить временные провода от клемм автомобиля и от подключенного аккумулятора. Таким образом достигается заведомо постоянное соединение какой-либо из АКБ, и практически нивелируются нежелательные скачки напряжения.
• При севшем аккумуляторе, т. н. «прикуривание» от другой автомашины необходимо осуществлять с тщательным соблюдением определенного набора правил, определяемых производителем автомобиля. Нарушение этих правил может оказаться причиной выхода из строя оборудования или даже взрыва АКБ.

Адаптивные алгоритмы зарядки свинцовых аккумуляторов

смотрите на фото — на верхней крышке аккумулятора есть пластиковые крышки(крышка), они идут вровень с верхней плоскостью корпуса. Или одна большая крышка как на этом фото:

Берете в руки толстое шило или маленькую (-) острозаточенную отвертку и аккуратно вставляете ее в щель между крышкой и корпусом — там толщина самой крышки примерно 1мм — и аккуратно подрываете ее. Крышка приклеена, но не по всему контуру а «точками» , крышка легко отрывается. Запоминайте откуда вы снимаете крышку — чтобы потом вставить ее назад на свое место — а не то торчать вверх будут концы и части крышки.


Сняв крышку увидите резиновый(вые) колпачек(колпачки) — его аккуратно(не порвав резину!) стаскиваете вверх(как носок) — подпустив под его юбку(край) воздух (ложкой или зубочисткой сбоку).

Для заглядывания(подсветки) внутрь каждой банки я рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.

Доливка дистиллированной воды

Доливка дистилл.воды производится только на полностью заряженный аккумулятор с контролем как уровня электролита так и напряжения!!!
ВНИМАНИЕ ! Помните что после полной зарядки, у Вас уровень электролита будет завышен по высоте банки. Доливать дистиллированную воду нужно в уже заряженный АКБ ибо, во время заряда, кислота выдавливается из намазок пластин, тем самым повышая уровень электролита в банке. В случае долива воды до нормального уровня в сильно посаженный АКБ, можно нарваться на перелив(выливание лишнего) после полной зарядки АКБ.
Есть аккумуляторы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху — не беда! найдите у крышки «ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите аккуратно её так-же — но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее отверткой или шилом.
Отделив крышку вы увидите те-же самые резиновые колпачки.

Процесс доливки воды

Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, проверенный на точность показаний, и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться — после заливки 2-3мл смотрите внутрь банки. Вы увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на сотые или десятые доли вольта).

Повторяем доливку для каждой банки с паузами на «впитывание» по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что «стекломаты» уже влажные — т.е. вода уже не впитывается, но и сверху еще не плещется.
Не переливать воду ни в коем случае! следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости — нельзя ее отсасывать — лучше ее не долить! Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккумулятор серной кислоты! Напомню: серная кислота нелетучая поэтому в процессе «кипения» без разбрызгивания она вся остается внутри аккумулятора, а выходит только водород и кислород. ..
Как всё собирать назад:
1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.
2) все поверхности должны быть сухими, используйте салфетки.
3) ставим на место резиновые колпачки.
4) ставим на место крышки(крышку).
5) для фиксации крышек используем обыкновенный скотч — обматывая аккум вокруг по линии крышек. Да, можно клеить крышки — но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса — оно вам надо?

Проверочная зарядка:

Так как аккумуляторы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% заряда, вам надо их сначала разрядить до «касания» 12в(а не до 10.8в), а потом снова АКБ зарядить. Потому что нужно снять перезаряд, и потом зарядом привести АКБ в норму, уже при новом состоянии плотности электролита и намазок.
Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать аккумуляторы при первой зарядке! Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под аккумуляторы газету, а под нее, для гарантии, пластиковый пакет. Вы должны видеть «верх» всех аккумуляторов!
Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги .
Заряжаем до 100% (первое «касание» 14.4в и переход в добивку, в добивке до 1 часа) и смотрим … если вдруг из какой-то банки полезет электролит — тщательно промокаем его, прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки(не снимая резинового колпачка!) и салфеткой смоченной в растворе пищевой соды тщательно нейтрализуем весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах. Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином. Затем снимаем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном(не в соде!!!), смотрим внутрь банки — если там в трубке есть электролит — то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями и смотреть за уровнем. (это бывает когда вскипает внутри слоев аккумуляторной банки вода)
Если есть возможность — то такой вот акк надо-бы заменить потому что банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости, но можно и попробовать дать ей 2й шанс. ..
После зарядки надо провести полный цикл разряда, так-же на столе, чтобы все хорошо видеть что происходит. Не обязательно гонять разряд до 10.8в, можно ограничиться разрядом с выкачкой(мои ЗУ) до 12в.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать «на столе»)
Если все прошло нормально, и нет выступления капель электролита нигде, и аккумуляторы на ощупь еле теплые, и особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры — то можно аккумуляторы собирать полностью и устанавливать в корпус УПСа. Они прослужат вам еще долго.
Если в процессе первой зарядки вы обнаружили что какая-то из «банок» после заливки воды и первой зарядки, греется заметно сильнее, и напряжение аккума при «умной зарядке» резко повышается, а при снятии зарядки, напряжение аккумулятора сильно падает — то это значит что аккумулятор надо сдавать в утиль… там будут полностью превращенные в песок(порошок PbO2) пластины…
Резкое повышение напряжения аккумулятора и такое-же резкое падение при снятии напряжения зарядки без нагрева — тоже говорит о разрушенности либо об обрыве(коррозии) пластины и токосъема. ..

Данная методика была проделана мной лично на многих аккумуляторах.
Сейчас у меня под столом стоит APC SmartUPS 1400 который аккумуляторы имеет «родные» с 2001 года и до сих пор (после доливки, на 2010год) тянет нормально нагрузку и заряжается до 100% (по данным программыPowerShute). (этоттекст писан в 2010 году).
Я рекомендую по этой методике аккумуляторы проверять-доливать каждый год, при циклической работе(особенно если сильно разряжаете), и раз в два года для УПСов которые не перегреваются, но если перегреваются, то каждый год: разборка, проверка и доливка.

Если у вас ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор

Если у вас ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор: то наливаем на ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫЙ И «ДОБИТЫЙ»(после добивки) АКБ воду в банки, пусть плещется сверху геля на 1-3мм — не страшно. Главное тут создать толстую непрерывную прослойку воды НАД ГЕЛЕМ.
Затем РАЗРЯЖАЕМ (КТЦ до 12в, максимум до 11.5в, если совсем плохо но если нет слабых банок!!! ) при разряде вакуум внутри геля (напомню что гель это пористая структура) всосет внутрь себя всю воду сверху пластин.
Повторяю: ЗАРЯЖАТЬ ТОЛЬКО ИМПУЛЬСНО (моим ЗУ) или «моргалками». При заряде классикой эффект «всасывания» либо будет мал либо вообще не будет.
Тем у кого есть УПСы — циклы разряд-заряд можно делать используя штатную процедуру «калибровка АКБ» — запускаете ее подключив на выход УПСа нагружку примерно 50% от его максимума — УПС разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%.
ВНИМАНИЕ !!! Если вы восстанавливаете АКБ для УПС и у вас этих АКБ больше 2-х шт, то лучше всего провести КТЦ до 10.8в всех батарей раздельно, и на каждой подписать полученный результат(ёмкость которую отдали при разряде на активнуюнагрузку). Затем, протестировать каждую батарею током 1-2С (галогенка в качестве нагрузки подойдет), с замером уровня напряжения, на котором оно(напряжение) стабилизируется через 10-15 секунд такого разряда. Затем вам следует собрать цепочку из наиболее похожих по полученным результатам АКБ.
Те АКБ, которые заметно сильнее проседают под большим током, я вообще рекомендую вам убирать из цепочек, если АКБ не держат ток — это потенциально проблемные, и да, при выкачке емкости малым током и «моргалкой» они отдают почти полную емкость, но под реальной нагрузкой, когда они должны выдать свой максимум за 10-15 минут — они умрут уже через 2минуты. .. Не рискуйте.
Рекомендую ознакомиться со статьей о независимом тестировании АКБ для УПС :
«http://akbtest.tilda.ws/testirovaniya»
там-же есть точные графики разрядного теста.
читаем: «Фактическое время разряда до Uкон=10,5В «, и тихо плачем… Ни один АКБ не отдал свои 7Ач !

Для тех кто будет восстанавливать автомобильные аккумуляторы

Если у вас АКБ Са-Са (кальций-кальций) системы, хорошо подумайте перед тем как начинать гонять ему КТЦ! «Кальциевые» СА очень не любят глубокие разряды, и в процессе проведения КТЦ над «больной» АКБ можно не улучшить а ухудшить её свойства. Поэтому будьте внимательны, не проводите КТЦ до уровня 10.8В!
Миф о потере емкости у кальциевых АКБ при глубоких разрядах был вовсе не миф, а реальность и напрямую это детально изложено при описании PCL.
Статья тут (нажать)
Premature capacity loss (antimony-free-effect)(Преждевременная потеря емкости (без сурьмы))
( мой перевод курсивом ниже )
Одной из основных задач нашего отдела является раскрытие явлений, возникающих во время работы аккумуляторов VRLA. Когда свинцово-сурьмяные батареи в свинцово-кислотных батареях были заменены свинцово-кальциевыми, срок службы батарей значительно сократился.
Это явление было названо сначала «эффектом без сурьмы», а затем «преждевременной потерей мощности» (PCL).
Параметры и условия, влияющие на PCL.
Анализируя многочисленные литературные данные, Д. Павлов суммировал основные параметры, которые оказывают наибольшее влияние на PCL, следующим образом:
* Легирующие добавки в сеточные сплавы (Sb, Sn, Ca)
* Плотность активной массы
* Количество и концентрация h3SO4
* Режимы заряда и разряда
* Высокий коэффициент использования положительной активной массы и большая глубина разряда
* Нет давления стека(поджатия активной массы) в ячейке
Расположение эффекта PCL.
Было установлено, что эффект PLC является результатом изменений структуры и электрических свойств (образование барьерного слоя сульфата PbSO4) коррозионного слоя во время циклирования.
Коррозионный слой.(CL)
Было установлено, что CL включает два подслоя: плотный (внутренний) и пористый (внешний) подслой. Внутренний слой состоит из PbO1.2, а внешний слой — из оксидов свинца PbO1.8, что приводит к разной проводимости подслоев.
Гель-кристаллический подход применяется для описания свойств коррозионного слоя. В соответствии с вышеупомянутыми свойствами гидратированных гелевых зон предложен механизм переноса электронов «мостики-островки».
Состав и структура СL зависят от скорости реакций, происходящих в решетке токосьема, и от состава сплава решетки токосьема.
Легирующие добавки могут влиять на проводимость CL двумя способами. Во-первых, они могут действовать как электрокатализаторы или ингибиторы реакций в CL и, таким образом, изменять его стехиометрический коэффициент.
Второй режим заключается в изменении полупроводниковых свойств оксидов при CL — образовании смешанных оксидов. Влияние Sb, Sn, As, Bi на структуру и свойства CL и его влияние на ПКЛ было исследовано.

Предложен новый теоретический подход к интерфейсу grid/PAM (решетка токосьема/Положительная намазка).
Предполагается, что интерфейс между сеткой токосьема и PAM имеет следующую структуру: grid/CL/AMCL/PAM, где AMCL означает слой активного сбора массы. Основной функцией AMCL является сбор тока, генерируемого PAM.
Методы подавления эффекта PCL.
На основании теоретических и экспериментальных данных, полученных в результате фундаментальных исследований, были предложены методы предотвращения отказа, вызванного PCL. Эти методы можно разделить на две группы, первая группа связана с технологией производства, а вторая группа — с параметрами проектирования ячейки(банки).
** Подберите подходящие добавки к сетке сплавов (Sb, Sn), которые бы связывали полимерные цепи гелевых зон ПАМ в сети с высокой проводимостью.
** Подберите подходящие легирующие примеси для сеточных сплавов, которые поддерживают высокий стехиометрический коэффициент и высокую проводимость CL
** Улучшение контакта между сеткой и PAM посредством формирования толстого CL (высокотемпературное отверждение положительных пластин)
** Ограничьте пульсацию(изменение обьема) пластины до 10-15% во время циклов зарядки-разрядки (глубина разряда-заряда не должна приводить к изменению обьема намазки более чем на 10-15%).
** Ограничьте количество h3SO4, достигающего границы решетка/PAM, путем увеличения плотности PAM
…
D. Pavlov, Premature Capacity Loss (PCL) of the Positive Lead/Acid Battery Plate: Phenomena. New Concept., J. Power Sources, 42 (1993) 345

Итак, очередная грустная история в подтверждение моих слов о том, что стартерные кальциевые АКБ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для проведения глубоких разрядов и КТЦ!
Они вообще не предназначены для глубоких разрядов!
Характерные разрушения тонких пластин АКБ — смотрим на фото ниже, на верхний проводник(пластина) он отслаивается от намазки которая ниже его, при этом токосьем отсается на тонких «прожилках» свинца решетки идущих вертикально.
аккумулятор Bosch S4 95Ah, 800A EN. 2015 года выпуска. Ему провели 35 КТЦ в попытках поднять емкость, в итоге получили падение емкости и вот такие разрушения (смотрите на фото).

Пользователям разнообразных «тестеров АКБ» типа Ланкол от меня привет
вы никогда не задумывались, что вы видите на ланколе и надо ли гонятся за минимумом показаний?
Мой совет: не стоит гоняться за минимум Rвн на акб по этому тестеру (и по другим тестерам тоже).
Вот есть два графика :


и графики эти, отчётливо показывают, что наименьшее сопротивление электролита в акб при температуре +20 градусов при плотности 1,22г/см3.
Допустим, вы делаете замер после отстоя АКБ, при условно одной и той же температуре, надо помнить, что кроме влияния температуры, при низкой плотности есть ещё и пластины у которых есть площадь активного соприкосновения с электролитом, и она зависит от степени сульфатации и пористости (площади).
А значит при плотности 1,22 не может быть наименьшего сопротивления АКБ!
Наименьшее сопротивление Rвн, у АКБ будет условно по середине, с некоторыми отклонениями в зависимости от технологических отличий пластин акб между 1,22г/см3 и 1,30г/см3, а именно при плотности 1,25-1,26г/см3, а при дальнейшем росте плотности Rвн акб будет расти и при более низкой плотности тоже расти. (смотри графики выше).
Минимум в наливных АКБ фиксируется как раз именно при плотности 1,26г/см3 при увеличении плотности до 1,30г/см3 сопротивление по ланкол растёт.
Поэтому те кто гоняется за минимумом при заряде, по показаниям «тестеров» типа LANCOL Micro-200(Ланкол) — гоняются за не до зарядом на уровне 80-85%!
Плотность и ёмкость отданная АКБ в КТЦ — вот реальные показатели, ну и токовые нагрузки от нагрузочной вилки, которая имитирует стартер. Помните об этом!

Ну и снова мы к «зимним» вопросам. Вязкость и ее влияние. Смотрим картинку:

При низких температурах вязкость электролита увеличивается и ухудшается его циркуляция в порах пластин. Вязкость электролита свинцового аккумулятора, начиная с 0С, резко увеличивается, и при -50С возрастает примерно в 30 раз по сравнению с вязкостью при нормальной температуре. Ну и табличка с графиками:

К вопросу о «расслоении электролита»

Существуют многочисленные исследования, по поводу расслоения электролита в АКБ, в зависимости от типа АКБ, и они показывают в каких системах АКБ оно выражено сильно в каких не очень а в каких почти отсутствует. В последнее время в Сети появилось много «гаражных блогеров» которые пытаются воскресить старую идею «сутки прокипятить» с дикими напряжениями в 15-16.5вольт, для того чтобы восстановить АКБ от сульфатации, да еще и убрать разбаланс банок.
Самое интересное, что они при этом советуют проводить КТЦ на кальций-кальциевых АКБ с разрядом до 10.5вольт… все эти их потуги, «покрыть пластины сульфатами», чтобы потом «сильнее улучшилось», никак не относятся только к поверхности пластин. Поверхность пластин АКБ пористая, и сульфаты при разряде образуются и во всей глубине активной массы, а не только на поверхности. Я напомню что сульфаты занимают гораздо больший объем, чем сам исходный материал активной массы и потому вызывают внутри намазок сильные механические напряжения, чем глубже разряд. Так что «советы бывалых блогеров» сначала разрядить АКБ как можно глубже, это значит подтолкнуть АКБ к смерти! Ровно так же как и вредные советы о переполюсовке АКБ.
Наглядно видно из графиков, что наливные АКБ имеют явно выраженное расслоение, AGM АКБ имеют умеренное, а GEL(гель) АКБ практически не имеют.
Так-же надо знать, что в AGM АКБ номинальная плотность электролита в матах выше, чем в наливных и в среднем составляет 1,32-1,34, по этому для них НРЦ в 13,1-13,2в это норма.
Перемешать в AGM АКБ пузырями(кипятить) не получится, потому что мешают стекломаты, и «пузыри газов» могут повредить и разорвать намазки, поэтому самый действенный способ это свести к минимуму расслоение в AGM АКБ, это класть их на бок так, что бы площадь пластин была горизонтально при эксплуатации и время от времени переворачивать.

Проверенная Методика для Ca/Ca (кальций-кальций) кальциевых свинцовых аккумуляторов.

«Кальциевые» автомобильные и УПСовые АКБ желательно не гонять разрядами и КТЦ а просто хорошо и длительно подзаряжить с помошью моих ЗУ.
Мой совет связан с тем, что по моему опыту и опытам моих диллеров, проблемные АКБ нам приносят с уже поставленным диагнозом «классическое ЗУ не заряжает вообще, напряжение 14. 5в и АКБ кипит». Но НРЦ как правило в таких АКБ порядка 12.3—12.5в, и стратер крутит неохотно. Если есть возможность доступа к банкам АКБ, надо (предварительно вымыв крышку от грязи!) открутить крышки банок, и проверить все уровни и плотность электролита. Потом провести тест по методу «третьего электрода» чтобы найти слабую(недозаряженную) банку. Слабую банку проще искать если вы будете «по методу» смотреть напряжения банок но на общие выводы АКБ вы подключите нагрузку(лампу накаливания например) на ток 4-5Ампер (50Вт). Нагрузка просадит напряжение АКБ и слабые банки будут более четко видны по напряжению, которое будет ниже чем у других.
Если вы нашли слабую банку, то хорошо-бы её как-то подзарядить отдельно, от любого подручного блока питания на 2.5-3.3вольта, включит через резистор(ограничитель тока). Если же этой возможности нет, я советую поставить весь АКБ на подзаряд от моего ЗУ в режиме STD 7Ач. Время заряда при этом «на ночь» или «на сутки». Если есть потребность ускорить процесс заряда, то можно применить режим «для кальция» 7Ач или 20Ач (зависит от емкости АКБ) тоже «на ночь». После того как вы провели заряд, дайте АКБ отстояться 2 а лучше 4 часа и замеряйте НРЦ, емкость и «тест нагрузочной вилкой». Стало ли лучше? Если да — то АКБ можно ставить в автомобиль и ездить дальше. Если лучше не стало — можно попробовать провести автоматический однократный(!) КТЦ с выкачкой только(!) до 12в, для того чтобы разрядить все банки АКБ и потом снова поставить АКБ в заряд «на ночь».
Нужно смотреть на динамику изменения состояния АКБ — если емкость отдаваемая при этом повышается, а НРЦ растет, и нагрузочную вилку АКБ держит хорошо, то можно попытаться сделать еще один КТЦ до 12в. Если следующий КТЦ не дал повывшения, то опыты надо прекращать и принимать решение о судьбе АКБ. Не стоит мучать автомобильный АКБ 10 и более КТЦ — вместо реанимации вы просто ускоренно будете вырабатывать ресурс его пластин.
Напомню всем, что образовавшиеся чистым химическим способом кристаллы сульфата свинца (т.е., те, которые, например, наросли верхним слоем при перекристаллизации сульфата свинца в надолго оставленной в разряженном состоянии АКБ) имеют более ровную (гладкую) поверхность и более пассивны по сравнению с сульфатом, образовавшимся электрохимическим способом (т. е., теми кристаллами, которые выпали непосредственно при разряде АКБ).

Поэтому в Инструкциях к моим ЗУ и описано как «разбудить» АКБ малыми импульсными токами, чтобы он начал принимать заряд.

Для общего информирования пользователей Версия7

Аккумуляторы, подвергшиеся сильной сульфатации, невозможно зарядить большинством зарядных устройств.
Такие АКБ просто не принимают зарядный ток. Также батарея простоявшая несколько месяцев разряженной не хочет принимать токи заряда, даже совсем маленькие 0,1- 0,2 Ампера.
Версия7-Профи действительно подает высокие токи заряда, а затем «раскачивает» по сути «трупы» АГМ аккумуляторов, которых сейчас довольно много приносят на восстановление и зарядку.
На этом видео

была демонстрация возможностей (снят был аккумулятор АГМ, принесенный на проверку). Ему 10 лет!!!
Вот ниже пример работы(методичка) и «начальное состояние трупов АКБ»:
пример.
Начальное состояние обоих АКБ =1,6 Вольт.(НРЦ)
1) Лабораторным БП(или любым БП) поднимаем немного напряжение на АКБ до 5 Вольт, ток заряда при этом 0,01-0,02 Ампера, «какой получится».
2) Версия7-Профи в режимах 6В, затем 8В, затем 12В. Около 2-х суток такая раскачка.
3) Режим 7Ач (ZAR) модуляция 2. Токи (если) летают до 0,6А. Это нормально.
4) Затем, через часов 10-20, уже идут токи заряда 2-3 Ампера. Просто следите периодически — что там летает на ЖКИ, спать рядом с ЗУ не надо. 🙂
5) Следим за нагревом АКБ: если АКБ начала нагреваться — засекаем какие банки начали первыми, и смотрим напряжения — могут доходить до 13В, это нормально.
6) Отдых часов 5-6. В реальных АКБ (два шт) НРЦ стало 12,0в пусковой ток(прокрутки) «по тестеру АКБ» 140А.
7) Затем опять заряд в режиме 20Ач (ZAR) мод 2 до начала нагрева АКБ и напряжений 13,5В.
8) Затем пауза, НРЦ уже стал 12,15в а ток(прокрутки) «по тестеру АКБ» 200+.
9) Затем опять заряд в режиме 20Ач (ZAR) мод 2 до начала нагрева АКБ и напряжений 13,8…9В. — начало нагрева — отдых — НРЦ 12,35В и ток(пусковой) 300А.
Такая вот технология восстановления получается.
В итоге заряд до 14,4В, нагрева нет, после заряда НРЦ ниже 12,8 быстро не падает а ТХП доходит до 800А (номинал).
повторить такое без моих ЗУ чрезвычайно трудно или невозможно.
АГМ батареи просто «мечтают» попасть в терморазгон при попытках заряда от БП или «классики».
Данной методикой (см.выше) 90-100% получается раскачать любой «трупик» и заставить начать принимать его «нормальные» токи, а не сотые доли ампера, как от «классики заряда».

Проверенная методика от Пользователя моих ЗУ:

…При выборе режима руководствуюсь остаточной емкостью, которая осталась в АКБ, например КТЦ показал 47Ач, То есть если 47Ач, то выставлять на ЗУ не более 40Ач. .
Всегда заряд необходимо разбивать на три основные этапа:
1) Раскачка — первые несколько минут выставить режим «7Ач »
2) Основной — держим заряд до 13,6В в режиме «40Ач» ..
3) С 13,6-14,4В начинается «Добивка».. выставить режим 7Ач или 12Ач и держим до стабилизации НРЦ в паузе. держим заряд пока показания НРЦ в паузе не стабилизируются.
В своей практике с ЗУ Сороки обращаю внимание на поведение НРЦ в паузе. Если НРЦ начинает проваливается, то это может быть КЗ в банках.. Если напряжение во время заряда (во всех режимах и этапах) резко скачет вверх более чем на 0,5-0,6В то надо сбавлять ток, — выставлять меньший по Ач режим или делать паузы не менее 1-2мин выключая ЗУ. Обычно при таком режиме, лучше идет выравнивание банок.
На восстановление необходимо примерно 2-3 суток, так что либо уговариваете владельца АКБ подождать.

успешный опыт десульфаталции АКБ — Tudor 74Ah в состоянии необратимой сульфатации

Для эксперимента по эффективности десульфатации ЗУ Версия7 был взят Tudor 74Ah в состоянии необратимой сульфатации.
Со слов хозяина: «Крутит плохо, давал спецам в магазин по продаже аккумуляторов, неделю «мурыжили», ничего не смогла сделать».
Диагностика показала: плотность электролита: 1,2 pH , показания Ланкол- micro 200:

Осмотр пластин показал такую картину (белые крупицы-точки это кристаллы сульфатации).


Был поставлен в режим ЗУ S_Ca(calcium) — 7Ah с модуляцией 3. Проомежуточный результат:

Потом АКБ был поставлен в режим ЗУ S_Ca(calcium) — 7Ah с модуляцией 0. Вот окончательный результат:

Короткие поездки и заряд малым током

Малый ток импульсного заряда подтягивает банки вверх(поднимает напряжение) и убирает сульфатацию, если у вас были короткие поездки и АКБ постоянно на голодном пайке. Это щадящий режим — применение STD 7-12Ач. Если речь о том чтобы «именно зарядить АКБ» то можно попробовать поднять до 20-40Ач STD режима (со штатной вентиляцией ЗУ).
Почему так? Импульсный преобразователь в ЗУ дает импульсы полного размаха но малой степени заполнения на 7-12Ач, это хорошо десульфатирует, но и не кипятит АКБ. Расплата за это — длинное время требуется для подзаряда АКБ.
В режиме 20-40Ач, будет больше ширина импульса (и как следствие подача тока выше), но в конце заряда, ЗУ больше времени будет находится в паузе а не в заряде, тогда надо или самому перевести (STD режиме) ток в 7Ач снова, (с 40Ач) или выбрать режим (ZAR) который сам уменьшит ток в конце.
Вредно это для АКБ или наоборот полезно?
это не вредно, и позволяет «вытащить вверх» НРЦ и подровнять банки(если был дисбаланс). Особенно если у вас были короткие поездки и АКБ постоянно на голодном пайке.

Успешный опыт десульфаталции АКБ — Oberon 100 Ач в состоянии = разряжен в «0»(ноль) вольт!

Отчет по восстановлению аккумулятора «средней сульфатации». Аккумулятор Oberon 100 Ач.

История: эксплуатация — автобаза, грузовик — 24 вольт. Снята пара, второй акк. с больной банкой. На складе минимум пол года.
Осмотр и постановка диагноза.
Оба АКБ разряжены в «0». Уровень электролита ниже нормы, прозрачный. Плотность во всех банках 1,3. Все клянутся, что никто ничего не доливал. Фото характерной банки :

Светлые пластины «+», серые «-«. пластины ровные. Принято Решение — восстанавливать.
Долив воды до 1,2Ph. Вывод АКБ из «комы» — 4 часа. Можно и за час, но не зная историю аккумулятора и для более равномерного баланса при заряде лучше растянуть процесс или сидеть и контролировать.
Предварительно заряжаем в режиме STD 7Ач, а «CCCV+Impulse» с установкой 15 вольт.
Поднимаем вольтаж разряженного аккумулятора обычной автозарядкой пять минут до больше 2 вольт ( при КЗ одной или нескольких банок она может выдать себя обильным кипением — нам повезло) и переключаем на ЗУ в режиме «CCCV+Impulse» (15 вольт, 7 ач. ).
По достижению 8 вольт переключаем в заряд «STD 7Ач». Долив воды.
Через сутки, при переходе в добивку, тестовый разряд до 12 вольт, нагрузка — 0,75 ач. Слилось(разряд) с АКБ 13Ач. Далее Заряд «STD 80» — 2 часа. Долив воды.
Заряд 7 суток «CCCV+Impulse» (15 вольт, 7 ач. ) Результат через неделю (та же самая характерная банка):

Тестовый разряд до 12 вольт(режим: однократный с выкачкой до 12.0в! ) , нагрузка = 1,75а. Слилось 39 ач
Заряд «STD 80» — 4 часа. Отбор и долив воды. Заряд 7 суток «CCCV+Impulse» (15 вольт, 80 ач. ) Тестовый разряд до 11,5 вольт, нагрузка — 5,2а. Слилось(разряд) с АКБ уже 79,5Ач.
Заряд «STD 100» — 6 часов. Отбор и долив воды. Заряд 2 суток «CCCV+Impulse» (15 вольт, 100 ач. ) Результат (та же самая характерная банка):

как видно на фото, цвет пластин восстановился до первоначального (как с завода) сульфатация ушла.
Тест Lancol Micro -200 через двое суток показал:

Отличный результат!

Почему не надо покупать ГЕЛЬ(GEL) аккумуляторы в автомобиль.

Смотрите фото банок. Гелевый АКБ Banner DB72FT вот так выглядит внутри. Высушен доверчивыми пользователями, которым сказали что ГЕЛЬ лучше и ГЕЛЬ можно кипятить от обычных ЗУ. Воду никто не доливал в АКБ (а зачем? он же необслуживаемый!) это привело к высушиванию Геля и растрескиванию промежуутков между пластинами, в которые выпали частицы разрушенных намазок.

Новый «тренд»: восстановление АКБ AGM, и не только, с американских машин, с аукционов Copart

За последние пару месяцев стало поступать много АКБ с американских машин (Аукционы и Copart)), после ДТП и глубокого разряда с простоем от 6-ти месяцев до 12-ти, типа такого:
( это 2012 года АКБ, BMW AGM 61 21 7 648 322 — 61 21 7 604 805 — 12V 105Ah 950A (EN) марка Banner на фото видна и Хорошо видны пробки.
Ко мне поступает много обращений по таким и похожим АКБ, проблема там одна и та-же : обычно новая машина в США попадает в аварию, машины 2012—2018 годов, долго стоят (Аукционы и Copart), после ДТП и глубокого разряда с простоем от 6-ти месяцев до 12-ти, частенько и 2017 2018 экземпляры с 0.8в-3.5в привозят.
Те кто занимаются бизнесом по восстановлению АКБ с помощью моих ЗУ , регулярно обращаются за советами, вот на примере этого 2012 года опишу характерный случай восстановления.
АКБ обычно «с восанными банками», т.е. у них у всех корпус вдавленный внутрь, при вскрытии пробок всасывают воздух.
на одном АКБ измерил пусковые = 900А , а после вскрытия пробок был звук всасывания воздуха и пусковые уже =687А.
Интересно 🙂 Получается что ваккум в банках поджимает пластины АКБ внутрь и к друг-другу, сокращая расстояния между пластинами, а когда пускаем воздух то расстояния увеличиваются и уже пусковые не те.
Берем другой АКБ, не вскрываем пробки, ставим на заряд , и он начал снизу греться во всех шести банках, прекратил заряд на следующий день НРЦ 12.54в , АКБ неделю простоял на полке 12.54в, поставил на заряд через час греется. Т.е. саморазряда нет, но АКБ греется.
Вскрываем пробки, впускаем воздух, и сразу-же доливаем в банки по 60мл дистилл воды. то есть: от доливания небольшого кол-ва воды, стекломаты слегка разбухают разводя пластины. то что нам и надо! после долива по 60мл. в каждую банку воды АКБ стоит на заряде и перестал греться! Ура !
Я советую всем кто такими вот «машинами из США» занимается, спрашивать когда было ДТП, чтобы узнать стояла батарея зиму разряженной или нет, и в каких штатах. Эта информация обычно всегда есть.
Если АКБ экземпляры с 0.8в-3.5в привозят, то методика простая:
1) вскрываем банки, если «вакуум всосал стенки».
2) доливаем по 50-60мл воды в каждую банку.
3) даем постоять минут 30,
4) от любого блока питания выдающего 12в и 1-3Ампера подаем провода на заряд этого АКБ. Задача поднять напряжение до 8-10вольт, и смотреть не греются ли банки вразнобой.
5) после поднятия напряжения на АКБ выше 8-10вольт, ставим на мое ЗУ СТД режим 12 или 20Ач по току, и оставляем на день-ночь.
Следим что с банками — греются или нет. Если доливали воду то не греются. АКБ принимает заряд.
И да, еще: Наклейки с АКБ снимал с помощью пром. фена, потом закрою пробки и наклею наклейки, будет АКБ «как из завода». B-)
вот вам фоток с АКБ 2012 года, стекломаты после доливки.



ну и финал — тестер смотрим что показывает после заряда по пусковым:

Задание по восстановлению АКБ успешно выполнено! пока машина в ремонте, владелец получит полностью восстановленный АКБ «родной» который там стоял изначально.

Специальные «зимние» вопросы.

Открываем учебник:

Изменение напряжения аккумуляторной батареи при разряде стартерным током.

Изменение напряжения аккумуляторной батареи во времени при разряде токами различной силы при температуре -20°C.

Вольт-амперные разрядные характеристики заряженной аккумуляторной батареи 6СТ-54.
«…С понижением температуры электролита, повышением степени разряженности внутреннее сопротивление батареи и угол наклона вольт-амперной характеристики к оси абсцисс увеличиваются, т. е. при одном и том же значении разрядного тока напряжение батареи уменьшается. Вольт-амперная характеристика батареи зависит от ее емкости: с повышением емкости возрастает ток короткого замыкания батареи. На вольт-амперную характеристику оказывают влияние степень износа батареи, тип сепарации и другие факторы.
…
Вид испытаний по ГОСТу — имитация холодного пуска, то есть проверка токоотдачи при низких температурах. Сначала предварительно заряженные батареи 24 часа выдерживают в морозильной камере при температуре –18°С, а затем разряжают предписанным ГОСТом стартерным током — 255 ампер.
Что требуется от батареи, чтобы выдержать испытание холодным пуском? Во-первых, через 30 секунд непрерывного разряда напряжение на клеммах не должно быть ниже 9 вольт. А во-вторых, в живых батарея должна продержаться как минимум две с половиной минуты — за это время напряжение не должно упасть ниже 6 вольт. После достижения шестивольтовой отметки разряд прекращают — крутить стартер батарея будет уже не в состоянии.
…»

Что касается слов «что за внутреннее сопротивление показывает ваше ЗУ?».

Если у вас засульфатированный АКБ И(ИЛИ) контакты-крокодилы из китайского железа, то ЗУ покажет Rвн выше 0.09 Ома. Что это значит? Это значит что при работе ЗУ импульсы будут не доходить до АКБ а теряться на сопротивлении контактов или (если контакт таки клеммы и надежный) доходить до АКБ, но при этом на АКБ будет очень быстро нарастать напряжение, и вылет за 14. 4в приведет к тому что ЗУ выключит заряд и перейдет в паузу.
Толку от такого заряда для АКБ будет ноль. потому что ЗУ будет гонять «энергию в проводах»(реактивное).
В инструкциях к ЗУ я даю в «вопросах и ответах» графики что на клеммах АКБ получается а что на выходе проводов из ЗУ. Версия7-Профи, дает примерно до 150А в импульсе, и контакты и длина проводов имеют значение.
Что касается «абсолютных значений» Rвн.
Моя методика отражена в Инструкции к ЗУ. Из практики, могу сказать, что «нормальным»(условно) АКБ можно считать такой у которого Rвн 0.020—0.050 Ома. (по показаниям ЗУ)
Если же вы используете «показометры» типа Ланкол и иже с ними, которые измеряют Rвн на какой-то частоте (400Гц—1кГц) то их показания (не ЗУ) для «хорошего АКБ» должны быть где-то 0.002—0.005 Ома.

В копилку знаний.

Замучан новый гибридный аккумулятор циклами разряда до напряжения 10В. По графикам можете сами судить, сколько с него можно взять от той цифры, что написана на его корпусе. …кругом вранье производителей… ЗАРЯД ПРОИЗВОДИЛСЯ КЛАССИЧЕСКИМ ЗУ !!! это для тех кто в танке — кто искренне верит что «классикой» кипятильников, которые продаются в любом магазине можно НЕ УБИТЬ АКБ. Можно убить! …и всего за три цикла заряда-разряда…

полноразмерный файл тут.
Начинать обслуживание АКБ нужно с очистки(мытья) корпуса АКБ и особенно верхней крышки от грязи и потеков электролита (если таковые есть).
Затем вам нужно проверить уровень электролита и его плотность, долить дистиллированной воды в АКБ, если АКБ относится к «обслуживаемым». Если нет — то пробуйте провести зарядку с добивкой, используя мои зарядные устройства(далее — ЗУ). ( ЗУ представлены в разделе «Продукция» ).
Для всех случаев восстановления, в том числе и описанном выше для 7Ач АКБ от УПС, я рекомендую применять алгоритм «STD», с выставлением тока(или ёмкости АКБ) из расчета 10-и часового заряда (например, 70Ач АКБ нужно заряжать током 7Ампер). Обязательно АКБ нужно оставить в добивке(один из режимов моих ЗУ) на 4-8 часов. Удобно это делать вечером — т.е. произведя заряд, ЗУ само перейдет в режим добивки и так будет продолжаться до утра. Утром вы проверите что происходит, и, если цель зарядки достигнута, отключите ЗУ от АКБ. ЗУ в процессе заряда запоминают количество Ампер*Часов переданных в АКБ, так что вы сможете понять на сколько успешно была проведена зарядка и добивка емкости.
В случае если после зарядки и отстоя 1-2 часа АКБ показывает напряжение 10.8В и ниже — это повод задуматься о том что внутри АКБ могут быть поврежденные (КороткоеЗамыкание=КЗ) банки, и если АКБ необслуживаемого типа, то вам придется заменить АКБ…
Причин выхода из строя свинцового АКБ множество. Основные: Постоянный недозаряд; Эксплуатация при высоких температурах; Частые глубокие разряды.
Мои ЗУ могут проводить автоматический «контрольно-Тренировочный Цикл(КТЦ)», для чего нужно, согласно инструкции к ЗУ, собрать разрядную цепь. КТЦ я рекомендую проводить хотя-бы один раз в год на каждом АКБ, чтобы понять сколько в нем реально осталось ампер*часов. Это позволит вам планировать замену стареющих АКБ, и не попадать в ситуацию когда «АКБ вдруг умерла».
Ниже привожу реальный пример использования моих ЗУ для реанимации автомобильного кальциевого свинцового аккумулятора.
…столкнулся с тем, что режим STD на кальциевых аккумуляторах полностью их не заряжает, после набора где-то 2/3 емкости батарея говорит «баста» и напряжение сразу прыгает выше 14,4. Лечится это режимом STD_Ca, где ЗУ такое впечатление, что «запихивает» в аккум недостающие амперы малым током. Аналогично лечится неравномерность плотности по банкам (ослабленные банки прежде всего, типа выравнивание заряда), после ночи на STD_Ca плотность даже в проблемных банках подтягивается к нормальной.
Таким способом поднял ветерана 2008 г.в., пару банок в котором уже начали было дохнуть со всеми вытекающими. Через несколько циклов-подзарядок раз в пару месяцев слабые банки выздоровели 🙂 аккум чувствует себя отлично. Емкость тоже выросла до 2/3 как минимум.
Сейчас и второй аккумулятор, уже 2013 года с одной слабой банкой так поднимаю, плотность 1,10 после std, 1,15 после дня на std_ca, еще 10 часов — уже плотность 1,23. Остальные банки после STD менее 1,2, после ночи на STD_ca — 1,20-1,22 после еще 10 часов все здоровые поднялись до 1,27 (проверяю в процессе зарядки, так что это плотность перемешанного электролита).
Тут от ЗУ польза несомненная, «классическим кипятильником» я ничего не добился бы. Т.е. ставлю сначала на STD, когда перестает брать — на STD_Ca часов на 10 хотя бы, заливается еще ампер 10-20. Когда и на этом режиме перестает принимать заряд, надо полагать, аккум залит под горлышко :).

Как искать дефекты в АКБ

АКБ westa 60Ач Са/Са нагрев под минусовой клеммой(термограмма ниже)
Для справки:
http://leg. co.ua/knigi/oborudovanie/akkumulyatornye-batarei-15.html
Рост положительных пластин. Положительные поверхностные пластины в процессе работы постепенно теряют активный материал, одновременно с чем идет образование нового активного материала. Если этот процесс протекает на поверхности пластины беспорядочно, то так как двуокись свинца занимает больший объем, чем свинец, из которого она образуется, это вызывает рост и искривление пластин. Другой причиной роста считают сжатие, которому подвергаются свинцовые листы, когда они прокатываются. Встречаются пластины, выросшие на несколько сантиметров в длину и несколько меньше в ширину. Усадка отрицательных пластин. Поверхность отрицательных пластин в течение процесса заряда и разряда находится в состоянии непрерывного изменения, в результате которого губчатый свинец затвердевает и сжимается. Это имеет следствием уменьшение емкости. Чтобы противодействовать сжатию, в пасту отрицательных пластин во время их изготовления добавляют расширители. Активный материал поверхностных пластин также подвергается усадке, теряя емкость. Предложен был ряд рецептов для того, чтобы задержать этот процесс, в том числе пользуются иногда и переменой полярности, как об этом уже сказано выше.

АКБ westa 60Ач Са/Са нагрев под минусовой клеммой

Подкорачивание положительных пластин на отрицательный вывод АКБ

Сделал вскрытие у клеммы — картина непонятна: плюсовые пластины под восходящим углом подпирают минусовой вывод АКБ, пытаясь вытолкнуть его на верх. Плюсовые пластины шевелятся(влево-вправо), но не все — подозреваю у застрявших короткое замыкание на нижнюю часть минусового борна.

АКБ westa 60Ач контакт плюсовых пластин на минусовой вывод

Совет дня: поставить акк на ровную доску и вместе с доской постукать дном об землю — пластины должны опустится незакрепленными концами вниз — коза уйдет. (перед стуком пробки закрыть, а то плюхнет кислотой). Но если серьезно, то это надо аккуратненько делать: Накидываешь клеммы, к ним цифровой вольтметр и стукаешь потихоньку — как только КЗ уйдет — напруга на 0.5-1в скакнет вверх. Предупреждю стразу — неаккуратный «стук» может привести к разрыву решеток и отрыве намазок от решеток при «проседании» пластин. Но тут лотерея: на автомобиле ведь АКБ тоже «стучится» об дорогу, но ничего вот так сразу не отваливается…
Напоследок — пламенный привет от меня установщикам АКБ в солнечные электростанции.
Вот вам картинка как НАДО соединять АКБ если у вас 48в станция а хочется АКБ побольше:

( нажмите правой кнопкой мышки и «открыть изображение» покрупнее)

… продолжение следует …

Техническое обслуживание морских аккумуляторов | ЛодкаUS

Интеллектуальное зарядное устройство этого типа использует выбираемые режимы зарядки в зависимости от типа заряжаемой батареи. Важно, чтобы зарядное устройство было настроено для соответствующего типа аккумулятора, иначе вы рискуете повредить аккумулятор. Некоторые зарядные устройства также позволяют пользователю устанавливать их в зависимости от температуры батареи и/или температуры окружающего воздуха. Эту функцию следует использовать для максимальной зарядки. Прочтите руководство к зарядному устройству, чтобы лучше понять его функции.

Аккумуляторы можно заряжать от нескольких источников. Помимо получения зарядного тока от генератора переменного тока и береговых зарядных устройств, батареи могут также получать зарядный ток от таких устройств, как солнечные панели и ветряные генераторы. Простое подключение солнечной панели или ветряного генератора к аккумулятору — плохая идея, поскольку это может привести к перезарядке или обратному питанию аккумулятора. В обоих случаях, а также с другими источниками зарядки использование интеллектуального регулятора в цепи поможет защитить аккумуляторы и обеспечить надлежащий заряд.Морское интеллектуальное зарядное устройство будет иметь «бортовой регулятор», который обеспечит вам душевное спокойствие. Вывод из всего этого? Следите за тем, чтобы ваши аккумуляторы всегда были должным образом заряжены, не перезаряжайте их, и они отблагодарят вас годами бесперебойной и надежной службы.

Литий-ионные батареи

В наши дни широко распространены литий-ионные или Li-ion аккумуляторы. Почти наверняка он есть в вашем ноутбуке и мобильном телефоне, и каждый год продаются миллиарды таких устройств.

По большей части у них довольно хорошие показатели безопасности.Но не так давно весь парк самолетов Boeing 787 Dreamliner был остановлен из-за возгорания литий-ионных аккумуляторов, и часто поступают сообщения о небольших возгораниях устройств, использующих эти аккумуляторы.

Рынок прогулочных лодок начал предлагать эти аккумуляторы владельцам лодок. Морякам особенно нравится снижение веса на целых 75 процентов. Но поскольку эти аккумуляторы представляют собой новую технологию, еще не существует стандартов, специально регламентирующих установку или обслуживание литий-ионных систем на прогулочных судах, и некоторые владельцы беспечно устанавливают их, не обращая внимания на их уникальные свойства.

Литий-ионные аккумуляторы

должны иметь сложные системы управления батареями и уникальную защиту от перегрузки по току; их нельзя просто заменить обычными батареями. Это может привести к тому, что литий-ионные батареи испытают «тепловой разгон», вежливый способ сказать, что они могут загореться и их практически невозможно потушить.

Если вы собираетесь использовать их, убедитесь, что вы покупаете их у известного производителя, и они поставляются с утвержденной системой управления батареями.

Получите максимум от своих батарей

1.Убедитесь, что соединения с батареями чистые, яркие и хорошо выполненные. В рекомендациях ABYC указано, что к любому аккумуляторному столбу должно быть не более четырех прямых соединений.

2. Во избежание короткого замыкания убедитесь, что аккумуляторный ящик закрыт крышкой или защитными чехлами на клеммах аккумулятора. Также будьте осторожны с инструментами. Однажды я случайно уронил гаечный ключ на две клеммы и чуть не поджег лодку.

3. Обеспечьте хорошую вентиляцию батарейного отсека. Газы, выделяющиеся из аккумуляторной батареи, особенно из перезаряженных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, могут быть взрывоопасными.

4. Свинцово-кислотные аккумуляторы необходимо время от времени дозаправлять. После снятия крышек проверьте уровень с помощью фонарика. Никогда не используйте спички или открытый огонь, так как это может привести к взрыву. При необходимости долейте электролит так, чтобы он только покрывал верхнюю часть пластин, или до уровня, рекомендованного производителем, перед установкой крышек. Немедленно вытрите любые пролитые жидкости с верхней части аккумулятора.

Как работает ваш автомобильный аккумулятор | Автомобильные аккумуляторы

Вот простое руководство для понимания того, как работают автомобильные аккумуляторы, от генератора переменного тока до усилителей холодного пуска и различных типов автомобильных аккумуляторов. Узнать:

Как автомобильный аккумулятор заводит автомобиль

Первая цель автомобильного аккумулятора — обеспечить питание для запуска автомобиля. Он также действует как защита от перенапряжения для компьютера автомобиля и обеспечивает питание для кратковременного использования таких вещей, как свет, стереосистема, GPS или дворники, когда двигатель выключен.

Аккумулятор автомобиля является частью пусковой системы. В этой системе есть три основных компонента:

1. Выключатель зажигания — это либо кнопка стартера, которую вы нажимаете, либо место, куда вы вставляете ключ.


2. Выключатель управляет реле стартера (также называемым соленоидом). Когда вы включаете зажигание, он посылает небольшой электрический ток на реле стартера. Это приводит к замыканию пары контактов.


3. Когда эти контакты замыкаются, аккумулятор подает напряжение на стартер , который включает некоторые шестерни для запуска автомобиля.

Как батарея обеспечивает питание

Два типа автомобильных аккумуляторов — залитые и AGM — используют свинцово-кислотную технологию. Типичный свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор содержит пластины из свинца, чередующиеся с пластинами из других материалов, погруженные в электролитный раствор, состоящий примерно на одну треть из серной кислоты и на две трети из воды.

Включение зажигания вызывает реакцию кислоты в растворе жидкого электролита с активным материалом на пластинах (активный материал относится к любому веществу в аккумуляторе, которое вступает в реакцию с раствором для разрядки или перезарядки аккумулятора).Это создает больший электрический ток. Ток проходит через систему запуска в цепочке реакций, которые запускают двигатель.

Что такое усилители холодного пуска?

Ток холодного пуска (CCA) относится к мощности, которую аккумулятор может обеспечить в течение 30 секунд даже при низких температурах. Двигатели большего размера требуют большей мощности для запуска, как и первый запуск автомобиля в холодный день.

Высокий рейтинг CCA важен для стандартных автомобильных аккумуляторов в районах с отрицательными температурами, так как глубоко разряженные аккумуляторы с жидкостными элементами могут замерзнуть в такую ​​погоду.

Как заряжается автомобильный аккумулятор

Генератор отвечает за подзарядку автомобильного аккумулятора во время движения. Эта часть также обеспечивает питание электроники вашего автомобиля, когда вы едете. Он приводится в движение ремнем генератора от двигателя. Когда ремень вращается, он генерирует электрический ток для работы электроники вашего автомобиля. Он также посылает некоторый ток обратно в аккумулятор для его перезарядки.

Регулятор напряжения управляет потоком электроэнергии, чтобы поддерживать его равномерным и обеспечивать необходимое количество заряда для удовлетворения потребностей, таких как работа переменного тока или обогревателя. Он также защищает аккумулятор от перезарядки, которая может повредить его.

Почему разрядился аккумулятор?

В течение срока службы батареи тысячи раз происходят реакции разрядки-зарядки. С каждым циклом пластины немного изнашиваются, а свинец со временем изнашивается. По мере того, как ваш автомобильный аккумулятор теряет емкость, ампер холодного пуска уменьшается.

Глубокая разрядка , которая происходит, когда вы используете аккумулятор для питания стереосистемы, фар или других электрических систем автомобиля при выключенном двигателе, является причиной значительной части отказов аккумулятора.Разрядка большей части емкости аккумулятора путем слишком долгого использования его таким образом, а затем его перезарядка во время вождения может привести к тому, что сера в растворе электролита прилипнет к свинцу и вызовет другие повреждения пластин в аккумуляторе.

Какие существуют типы автомобильных аккумуляторов?

Двумя наиболее распространенными автомобильными аккумуляторами, продаваемыми сегодня, являются стандартные аккумуляторы с жидкостными элементами и аккумуляторы с абсорбированным стекломатом (AGM) . Оба используют свинцово-кислотную технологию.Различия заключаются в потребностях автомобиля.

Стандартные жидкостные батареи

Их также называют залитыми, обычными или SLI (стартовыми, фарами, зажиганием) аккумуляторами. Некоторые стандартные батареи имеют вентиляционные отверстия, которые позволяют выводить коррозионно-активные газы, пар и конденсат (их можно назвать вентилируемыми батареями). Имеют съемные крышки для добавления жидкости. Другие аккумуляторы с жидкостными элементами представляют собой закрытые системы без съемных крышек.

• Потребность в обслуживании: Периодическое простое обслуживание, включая очистку от коррозии на клеммах и долив жидкости дистиллированной водой, если аккумулятор имеет съемные крышки.Аккумулятор следует ежегодно проверять визуально. Заряд аккумуляторной батареи следует проверять перед поездкой на автомобиле и после лета, пока температура не понизится.

Аккумуляторы из абсорбированного стекловолокна (AGM)

Это тип батареи VRLA, что означает свинцово-кислотные с клапанным регулированием. Их иногда называют регулируемыми клапанами, сухими элементами, непроливаемыми или герметичными батареями. Герметичными они называются потому, что не имеют съемных крышек, не пропускают газы и не пропускают кислоту. У них есть предохранительные клапаны, активируемые давлением, которые открываются только в том случае, если батарея перегревается во время перезарядки.

Для некоторых новых автомобилей, например, с технологией «старт-стоп», требуются аккумуляторы AGM. Эти батареи будут продолжать подавать питание на компьютер и электронику автомобиля, даже когда двигатель не работает.

Аккумуляторы

AGM держат заряд дольше, чем стандартные аккумуляторы с жидкостными элементами. Они могут переносить периоды неиспользования и повторяющиеся циклы глубокой разрядки и перезарядки лучше, чем залитые батареи. У них короткий период перезарядки, но они могут быть легко повреждены перезарядкой.Они также хорошо работают в суровых климатических условиях с сильной жарой или холодом.

• Необходимость обслуживания: Зарядка должна быть проверена перед поездкой и после лета до понижения температуры.

Аккумуляторы жидкостного типа и аккумуляторы AGM не взаимозаменяемы — вашему автомобилю требуется один или другой.

Узнать больше

Можно ли доливать дистиллированную воду в аккумулятор. Долив в аккумулятор дистиллированной воды. Обычная, кипяченая и из-под фильтра вода в аккумуляторе

Низкий уровень электролита в автомобильном аккумуляторе говорит либо о утечке, либо об испарении жидкости, что приводит к закипанию аккумулятора.Последнее сопровождается увеличением плотности, что повреждает устройство вплоть до разрушения пластин и полной потери работоспособности. Чтобы этого избежать, достаточно снизить концентрацию кислоты в рабочей смеси, добавив в гидроаккумулятор воду. Но он должен быть абсолютно чистым, поэтому рекомендуется использовать дистиллят.

Очищенную жидкость получают двукратным выпариванием и сбором конденсата. В результате он избавляется от посторонних солей, минералов и других веществ.То есть на выходе чистая H 2 O. В нужной пропорции серная кислота и вода создают необходимую электропроводность рабочей смеси.

Конденсат после испарения при работе автомобильного аккумулятора не оставляет следов. Поэтому его можно постоянно доливать в аккумулятор без последствий. То есть никаких отложений на электродах не появится. Наличие примесей грозит негативно сказаться на работе аккумулятора:

• Образование осадка на пластинах, из-за которого они постоянно разрушаются, увеличивает сопротивление и снижает емкость.
• Непредсказуемое изменение проводимости.
• Ускорение саморазряда, за счет увеличения плотности рабочей смеси.

Внимание! Дистиллированная вода продается на заправках и в магазинах. Но бывают и подделки. Поэтому, даже купив необходимый товар, вы можете залить аккумулятор обычной водой со всеми вытекающими последствиями.

Чтобы этого не произошло, достаточно проверить наличие информации о производителе на этикетке.Самый надежный способ – измерить электрическое сопротивление тестером. Без примесей оно будет стремиться к бесконечности, иначе прибор будет показывать конкретную цифру.

Что будет, если налить кипяченую воду?

При отсутствии дистиллята, кажется, единственным решением является добавление в электролитную кислоту жидкости, приготовленной другим способом, например, кипяченой воды. Требования к обычной водопроводной воде подразумевают очистку. Это так, но при его переработке всегда остается большое количество различных веществ.Воду такого качества можно употреблять в пищу, но нельзя использовать для разбавления электролита. Это результат того, что по стандартам допускается наличие солей жесткости, металлов, а некоторые элементы должны быть обязательными.

Если залить в аккумулятор кипяченую воду, ситуация не сильно улучшится. При 100°С твердость снижается, образуя осадок. Однако до нуля она не доходит. Кроме того, уходит много пара, не унося ни одного постороннего вещества.Объем уменьшается, но примеси остаются. Эффект от термической обработки будет, но следующий:

• дезинфекция, от которой абсолютно не зависит, можно эту жидкость доливать в аккумулятор или нет;
• уменьшение доли воды и общего объема и, как следствие, увеличение концентрации примесей;
• осадков из солей временной жесткости, причем с постоянной ничего не будет, т. е. эффект мизерный;
• В результате концентрация минералов остается практически на одном уровне, что ухудшает свойства электролита.

Важно! Категорически запрещается заливать в аккумулятор обычную питьевую или кипяченую воду. Состав первых насыщен многочисленными примесями. Второй не отличается содержанием посторонних веществ. В результате их использования весь разрушительный эффект загрязнения скажется на аккумуляторе.

Что можно залить в аккумулятор вместо дистиллированной воды?

Какого качества воду доливать в аккумулятор, если вы не доберетесь до ближайшего магазина, чтобы купить необходимую жидкость? Для начала постарайтесь достать нужный, ведь дистиллят тоже продается в аптеках.Автовладельцу понадобится только вместительный контейнер, желательно не железный. Если этот способ недоступен, остается добавить к электролиту аналогичные по составу кислоты.

Эти варианты более щадящие, чем полная замена. Даже в двух последних точках происходит одно испарение, в то время как рекомендованная для электролита жидкость проходит процедуру дважды. Можно ли добавлять рабочую смесь одним из них, зависит от необходимого количества и уверенности в их качестве.Например, на чистоту осадков от дождя или снега сильно влияет запыленность и загрязненность воздуха. Доливать такую ​​воду в батарею безопаснее после того, как она отстоится. В течение дня загрязнения осядут, верхние слои останутся либо без них, либо с минимальным количеством.

Изготовление дистиллированной воды для аккумулятора своими руками

Есть несколько способов самостоятельно приготовить дистиллированную воду в домашних условиях. Эти двое самые верные. Во-первых, без ощутимого вреда можно добавить в рабочую смесь аккумулятора собранный пар из кипящего чайника или кастрюльки.Главное не забывать о высокой температуре. Емкость или барьер для конденсата придерживайте полотенцем, чтобы не обжечься.

Второй способ подойдет обладателям аппарата для получения спирта, а точнее, самогона. Если в него залить обычную воду и отогнать, то на выходе будет нужный конденсат. Один недостаток: процесс занимает очень много времени, так как прибор рассчитан на другую плотность и летучесть вещества.Сделать подобную конструкцию своими руками можно, причем дешево и просто:

В быту лучшими питьевыми качествами обладает кипяченая вода благодаря обеззараживающему действию высокой температуры. По чистоте он практически не отличается от взятого из-под крана. Дистиллят производится в домашних условиях. И замена его аналогами все равно нанесет некоторый вред. Хотя последнее меньше того, что будет, если в аккумулятор залить обычную воду даже после термической обработки.Если вы оказались в похожей ситуации, поделитесь, пожалуйста, своим опытом решения проблемы в комментариях.

Сидя в машине и поворачивая ключ зажигания, многие даже не догадываются, что в этот момент под капотом происходят сложные химические процессы. Для долгой и эффективной работы в аккумуляторе важна химическая чистота внутренних компонентов аккумулятора. Дистиллированная вода — залог долгой и бесперебойной работы аккумулятора. Если соблюдать все правила и не доливать в аккумулятор обычную воду, можно избежать многих проблем с автомобилем.

Роль электролита в аккумуляторе

Жидкий электролит состоит из серной кислоты и чистой дистиллированной воды. Чистая серная кислота способна плавить свинец, поэтому ее необходимо разбавить до соотношения около 1,27 г/см³. Со временем он испаряется и процент кислоты увеличивается. Аккумулятор начинает глючить, и если эту ситуацию не исправить, аккумулятор придет в негодность.

Определите, сколько воды добавить в аккумулятор, проверив уровень электролита.

Как проверить уровень в домашних условиях:

• Откручиваем пробки
• Прозрачной пластиковой или стеклянной трубкой набираем электролит, покрывающий пластины. (Идеально подойдет корпус простой шариковой ручки)
• Уровень жидкости должен быть примерно 1,5 — 2 см.
• В зависимости от производителя батареи предусмотрены различные контрольные метки.

Важно! Доливать нужно только в том случае, если уровень упал хотя бы в одной из банок.

Причины низкого уровня электролита:

• Испарение воды Перегрузка и жаркая погода. Он легко превращается в пар, а кислота – нет. В этом случае нужно долить дистиллированной очищенной воды, чтобы довести плотность до нужного параметра.
• Трещина в корпусе. В этом случае потребуется отпаять корпус (если он из полипропилена) или утилизировать батарею. После восстановления герметичности потребуется долить готовый электролит.
• Переворот. На торцах корпуса имеются специальные дренажные отверстия, предназначенные для выхода паров и водорода при «кипении». Если аккумулятор перевернуть, часть электролита вытечет. Придется поднимать уровень, добавляя электролит.

Технические характеристики

Универсальный натуральный разбавитель — h3O, или вода. Благодаря своим универсальным свойствам найти чистую воду без примесей в природе практически невозможно. Во всяком случае в природе он встречается в виде растворов солей или оксидов.

Очищать воду можно разными способами, самый популярный – испарение и последующая конденсация. В природе этот процесс происходит в рамках цикла испарения-осаждения. Люди ускорили этот процесс с помощью дистилляции. Устройство дистиллятора известно применением в самогонных аппаратах – нагревательный куб, промежуточные емкости, охладитель.

Дистиллированная вода является отличным диэлектриком. В большинстве приборов для измерения чистоты используется принцип измерения сопротивления между электродами, погруженными в жидкость.Для относительно чистой воды электроды, опущенные на 1 см при расстоянии между собой 2,5 см, имеют сопротивление 33 Ом.

Чем заменить?

Обычно у автомобилистов не возникает вопрос — где взять дистиллированную воду? — ведь он продается практически в каждом магазине бытовой или автохимии. Промышленная очищенная вода является самой чистой. Качество продукта проверяется на сложном дорогостоящем оборудовании, заводские условия близки к идеальным.

Что можно долить, если нет дистиллированной воды?

Важно! Лежащий снег не годится — талая вода при оттепелях проникает ниже, унося в толще примеси.

Перегонка. Уборку вполне можно провести на любой кухне. Вы можете купить компактный дистиллятор или построить его самостоятельно.

Самый простой дистиллятор можно приготовить на кухне своими руками, для этого вам понадобится:

1. Две стеклянные бутылки, одна из которых будет с изогнутым горлышком.
2. Скотч.
3. Кастрюля объемом 20 литров.
4. Пакет со льдом.

Не наполняйте бутылку с прямым горлышком до конца, чтобы до верха оставалось тринадцать сантиметров.Обклейте горлышки обеих бутылок скотчем. Горшок, в который упадет бутылка с водой, должен быть наполнен так, чтобы полностью покрыть бутылку. Лед должен быть на пустой бутылке. Вода начнет испаряться и как только вторая бутыль будет заполнена дистиллятом, процесс можно будет завершить.

Невозможно добиться высокого качества, но можно получить относительно чистую воду.

Полезное видео

Очень интересное видео с перегонкой и проверкой воды в домашних условиях:

Почему нельзя заливать обычную воду

Разбавление электролита простой водой может значительно снизить эффективность аккумулятора.

Природная вода не может быть чистой. Количество примесей колеблется от 0,01% до 0,1%. В дождевой и талой воде есть грязь и пыль, в обычной и кипяченой – соли и минералы, которые осядут на пластинах и разрушат их. Сопротивление увеличится, а емкость аккумулятора тем временем уменьшится, изменится электропроводность.

Можно ли заливать в аккумулятор кипяченую воду? — Нет!

Делать это строго запрещено.Примеси будут оседать на свинцовых пластинах и мешать их окислительно-восстановительным реакциям. Площадь контакта между свинцом и электролитом уменьшается, и батарея повреждается.

Можно «убить» аккумулятор, зарядив его водой с большим содержанием примесей за один цикл разряд-заряд.

Особенности обслуживания батареи

Аккумулятор в автомобилях является расходным материалом — со временем он выходит из строя. Значительно продлить срок службы можно правильным сервисом, который производится по следующим правилам

.

• Аккумулятор необходимо зарядить перед обслуживанием.
• Зарядкой и проверкой густоты мёда должно пройти 5-7 часов, чтобы прекратились процессы сульфатации пластин.
• Перед доливкой обязательно проверить плотность калиброванным ареометром!
• После заправки снова зарядите аккумулятор. Это ускорит перемешивание электролита.
• После использования еще раз проверьте плотность электролита и емкость аккумулятора с помощью пробки нагрузки.

Если емкость аккумулятора резко падает и электролит мутнеет, значит, он вышел из строя и его пора менять.

Довольно часто начинающих автолюбителей волнует, что такое дистиллированная вода и зачем ее доливать в автомобильный аккумулятор в любое время года. При этом некоторые люди отмечают, что от дистиллята может быть больше вреда, чем пользы, хотя эта информация не доказана.

Стоит попробовать разобраться, что будет с аккумулятором, если в него залить обычную воду из-под крана, и сколько придется заливать дистиллированной воды, чтобы агрегат работал исправно.Профессиональные водители, хорошо разбирающиеся во всех тонкостях состава электрохимических жидкостей в аккумуляторе.

Дистиллированная вода входит в состав электролита, без которого невозможно приготовить жидкость электрохимического типа, так как она позволяет создать состав необходимой густоты и придать полезные свойства. В том случае, если вы не добавите эту воду в аккумулятор, агрегат будет работать не максимально корректно.

Дело в том, что электролит состоит из тридцатипроцентной серной кислоты и шестидесятипятипроцентного дистиллята.Понятно, конечно, что чистая кислота просто разъест свинцовые пластины и повредит автомобильный аккумулятор. Именно дистиллированная вода помогает значительно снизить концентрацию серной кислоты, позволяя аккумулятору работать исправно.

Узнайте время зарядки вашего аккумулятора

По школьному курсу химии можно понять, что дистиллированная вода – это чистейшее вещество, в котором отсутствуют примеси и соли. Стоит отметить, что вместо дистиллированной воды в аккумулятор заливать водопроводную воду не стоит, так как она далека от идеала.В такой жидкости есть не только множество примесей и солей, но и опасный элемент – хлор.

Если вместо дистиллированной воды налить водопроводную, примеси осядут на свинцовых пластинах, и емкость аккумулятора значительно снизится. Это значит, что вода из-под крана губительна для аккумулятора, а заливать ее в агрегат – значит окончательно его испортить.

Как рассчитать количество добавляемой воды

Чтобы обеспечить правильную работу автомобильного аккумулятора, стоит понимать, сколько дистиллированной воды нужно заливать. Согласно технической документации, соотношение кислоты к дистилляту не более 1:2. Чтобы узнать, сколько доливать дистиллированной воды в автомобильный аккумулятор, стоит разобраться, сколько в ней кислоты.

Почему важно правильно рассчитать количество добавляемой воды:

• кислоты должно быть много, так как она расходуется при разряде аккумулятора, способствуя падению уровня электролита и появлению солей на свинцовых пластинах;
• в случае, если батарея заряжена, уровень дистиллированной воды падает, увеличивая плотность кислоты, поэтому плотность большинства батарей равна 1.27 г/см3;
• если кислоты не так много, как нужно, то электролит при низкой температуре воздуха превратится в лед;
• если вы добавите больше кислоты, чем воды дома, это разрушит пластины.

Соотношение кислоты к воде, как 1 к 2, было выведено много лет назад экспериментальным путем, поэтому изменять его в какую-либо сторону категорически запрещено. Каждый автовладелец должен знать, сколько в аккумуляторе дистиллированной воды, чтобы своевременно доливать ее своими руками до необходимого уровня.

Правила добавления дистиллята в аккумулятор

Вам следует ознакомиться с правилами долива дистиллята по видео, чтобы правильно долить дистиллированную воду в аккумулятор и не навредить автомобилю:

Чтобы правильно долить дистиллированную воду, необходимо определить, какой уровень электролита в аккумуляторе, с помощью специальной трубки, диаметр которой не менее пяти миллиметров.

Для достижения необходимого уровня электролита необходимо набрать дистиллят в двадцаткубовый шприц и добавить в каждую секцию аккумулятора по пять-десять миллилитров жидкости.

После доливки дистиллированной воды для восстановления емкости аккумулятор необходимо зарядить, не закрывая крышки банок не менее четырех раз. Затем крышки закрываются, и батарея отстаивается около двенадцати часов.

Не забывайте, какие меры предосторожности следует применять в процессе, поэтому необходимо запастись защитными очками и перчатками, не приближаться к открытым источникам огня.

Свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы сохраняют энергию до тех пор, пока происходит химическая реакция между электролитом и токопроводящими пластинами.При изменении плотности электролита этот процесс нарушается. По какой бы причине ни был износ электролита, аккумулятор не работает. Требуется замена электролита, регулировка плотности или покупка новой батареи. Если электролит почернеет и будет содержать взвесь угля и накипи, аккумулятор придется заменить.

Электролит представляет собой смесь серной кислоты и воды в определенной пропорции. Концентрацию раствора определяют по плотности, измеряемой ареометром.Основной показатель, даже сотые доли, влияют на способность электролита работать на аккумулирование энергии.

Признаки плохого электролита:

Замена электролита в аккумуляторе будет эффективной при осмотре полостей банок, их промывке и удалении сульфатного осадка. Если пластины разрушены, действующее вещество рассыпалось — батарея не ремонтопригодна.

В домашних условиях полная замена электролита в автомобильном аккумуляторе происходит в последовательности:

• Подготовить эмалированную или стеклянную посуду для слива электролита, средства индивидуальной защиты, место работы, желательно на открытом воздухе.
• Снять аккумулятор с автомобиля, вынуть пробки или просверлить отверстия в необслуживаемом аккумуляторе, слить жидкость в подготовленную емкость с помощью груши или шприца.
• Аккумулятор несколько раз промывают дистиллированной водой до удаления осадка. Сульфат свинца может потребоваться удалить, если на пластинах есть осадок. Необходимо убедиться, что активная замазка не осыпалась, решетка для угля цела.
• В каждую банку на 5-7 мм выше пластин медленно, с перерывами наливайте электролит необходимой плотности.Подождать 2-3 часа выхода пузырьков, измерить плотность электролита, довести до нормы
• Зарядите аккумулятор после замены электролита слабым током 0,1 А, не допуская закипания. После достижения половины емкости зарядку проводят циклически.
• Запечатайте банки.

Сколько времени требуется для зарядки аккумулятора? После смены электролита заряжать аккумулятор нужно аккуратно, как после глубокого разряда. Операция по замене электролита своими руками в автомобильном аккумуляторе считается завершенной, если он полностью принимает ток длительное время.Зарядку проводят осторожно, кипячение в банках недопустимо.

Предлагаем посмотреть видео о правильной замене электролита в автомобильном аккумуляторе.

Почему нельзя доливать электролит в аккумулятор

Замеряли ли вы уровень в банках аккумуляторов, он ниже нормы? Это означает, что часть воды испарилась. Если это обслуживаемый аккумулятор, нужно замерить уровень в каждой банке и долить электролит до нормы водой. В необслуживаемой батарее зеркало отсека видно сквозь стены.

Уровень упал, значит в растворе мало воды и высокая плотность. Добавленный электролит повысит уровень, но плотность раствора останется высокой. Это вредно для пластин аккумулятора и сокращает срок службы аккумулятора. Поэтому электролит следует довести до уровня путем добавления дистиллированной воды.

Посмотрите видео как поменять электролит.

Когда добавлять электролит в аккумулятор?

Электролит добавляется в аккумулятор при снижении емкости.В то же время замеры ареометром содержимого каждого могут показать уменьшение плотности. Возможно, в аккумуляторе произошло сульфатирование, связанный кислотный остаток в PbSO4 в реакции не участвует.

Если электролит, извлеченный из банок, прозрачный, светлый, его можно использовать повторно, добавив корректирующий раствор плотностью 1,4 г/см3. После удаления осадка на пластинах аккумулятор заливается тем же электролитом, но малой концентрации.Можно ли довести раствор до необходимой густоты добавлением электролита? Какой состав взять, и сколько нужно добавить в аккумулятор корректирующего раствора?

По технологии необходимо заменить порцию слабого состава на крепкий. Доливать и удалять раствор электролита из банок можно с помощью груши и мерного цилиндра. Как менять растворы, в какой пропорции видно из таблицы.

В этом случае для коррекции следует использовать только электролит.После операции замены проводят дозаправку в течение получаса, чтобы жидкости перемешались. Через два часа после отключения зарядного устройства проверяют плотность, при необходимости коррекцию повторяют.

Предлагаем вам ознакомиться с видео о том, как долить электролит в аккумулятор.

Что добавить в аккумулятор, воду или электролит

В зависимости от условий эксплуатации необслуживаемые аккумуляторы не требуют контроля плотности и уровня электролита.Обслуживаемые АКБ имеют специальные заглушки — доступ к каждой банке. Они регулярно проверяют показатель качества и уровень электролита. Запас энергии батареи определяется самой слабой ячейкой. Поэтому необходимо поддерживать одинаковую плотность электролита во всех банках.

Плотность в банке может снизиться, если начнется сульфатация. Тогда добавление электролита не поможет. Сильное сопротивление забитых пластин не пропускает заряд, добавленная кислота увеличит отложения.В этом случае заряд восстановит сульфатацию. Именно поэтому нельзя доливать электролит в аккумуляторы с налетом сульфата свинца.

Нужно ли добавлять воду в аккумулятор? Если уровень электролита в банках низкий, это говорит об интенсивном кипении аккумулятора в процессе эксплуатации. В основном испаряется водород. Активная шпаклевка может осыпаться с голых плит, произойдет сульфатация и коррозия. Поэтому необходимо долить дистиллированную воду, но после этого аккумулятор необходимо зарядить на полный цикл.

В восстановительный период происходит частичное разрушение кристаллов свинца, разжижение густого раствора и восстановление активности электролита. Добавляйте электролит или воду в аккумулятор в отверстия, закрытые пробками, небольшой струей через воронку. Зарядка начинается не сразу, так что выходит воздух, составы смешиваются.

Контроль плотности следует проводить через полчаса после отключения зарядного устройства. Скорректируйте отклонения плотности.

Когда добавлять электролит и когда добавлять воду

Вопрос, как долить если мало электролита в банках АКБ требует специального освещения.Жидкости, такие как электролит или дистиллированная вода, должны быть правильно залиты в аккумулятор. Корпус и воронка должны быть чистыми, переливаемая жидкость прозрачная, без взвеси. Вы можете добавить электролит с водой с помощью медицинского шприца без иглы, если требуются лишь незначительные корректировки.

Когда можно добавлять воду в электролит батареи? Если в одной или нескольких банках уровень электролита в аккумуляторе низкий. Это связано с кипением банок в условиях повышенной температуры или глубокого разряда.Добавление дистиллированной воды восполняет потери объема, снижает плотность электролита и предотвращает быстрый износ батареи.

Нужно ли заряжать аккумулятор после добавления воды или замены электролита? Любое изменение внутреннего баланса требует выравнивания и стабилизации. После изменения концентрации жидкости необходимо провести полный цикл заряда, убедиться, что батарея не потеряла свою емкость, напряжение на клеммах стабильно, обеспечивает пусковой ток.

Можно ли доливать электролит в аккумулятор, если его случайно выплеснули? Как это произошло? Возможно, прибор был перевернут. Это один из немногих случаев, когда вытекший электролит заменяют точно таким же и даже регулируют температуру. Но нужно еще подзарядить и проверить плотность.

Посмотрите видео о том, как правильно доливать электролит в аккумулятор. Вода или электролит, что доливать?

Как добавить электролит в необслуживаемый аккумулятор

Все гораздо сложнее, если в электролит необслуживаемого автомобильного аккумулятора нужно было добавить воду.Сквозь полупрозрачные стенки видно, сколько электролита в банках. Но как попасть в случае с необслуживаемой батареей?

Есть модели, в которых можно попасть внутрь, срезав болгаркой верхнюю крышку. Но такие действия необходимы, если нужно убрать накипь и промыть осевший внизу ил. Для того чтобы долить жидкость до нужного уровня, в корпусе просверливается отверстие. Позже он заклеивается эпоксидным клеем.

Полностью необслуживаемый аккумулятор требует бережного обращения, боится глубоких разрядов и нестабильной работы бортового аккумулятора.Заявленные 5-7 лет он выдерживает только в идеальных условиях.

Как разобрать необслуживаемый аккумулятор для доливки электролита

В современных аккумуляторах типа VARTA под декоративной наклейкой можно увидеть 6 плотно утопленных в корпус пластин. Если подцепить кружок шилом, под ним можно обнаружить резиновую пробку. Тогда можно будет взять пробу электролита, измерить плотность, скорректировать состав. Если пробки нет, в каждой банке тонким шилом прокалывают отверстие и пускают воду из шприца, по каплям.

А вот если на тарелках банок обнаружены беловатые полосы, то это сульфатация. Чтобы прочистить полости, убрать осадок на дне, потребуется вскрыть крышку подпиливанием.

Посмотрите видео о том, как долить электролит в необслуживаемый аккумулятор.

Добавление электролита в гелевый аккумулятор

Заполнение банок аккумуляторов очень просто. Нужно снять наклейку с корпуса, снять крышки клапанов и добавить в каждую баночку по 1,2 мл воды. Вода должна впитаться в желеобразную массу.Нужно время. Через полчаса, если вода окажется выше поверхности пластин аккумулятора, удалите ее с помощью фильтра или шприца.

Многие водители интересуются, как долить дистиллированную воду в аккумулятор. Ведь иногда эта работа необходима для поддержания работоспособности аккумулятора. Чаще всего это связано с уменьшением количества электролита в обслуживаемом аккумуляторе. Это редко рекомендуется для необслуживаемой стартерной батареи. Но, делать это нужно очень аккуратно, испортить такой аккумулятор можно очень легко.Поэтому несколько раз подумайте, прежде чем доливать воду в необслуживаемый аккумулятор. Если аккумулятор старый, в некоторых случаях проще приобрести новый.

Когда заполнять?

Как долить дистиллированную воду в аккумулятор? Во-первых, нужно решить, когда это делать. Начнем со строения батареи. Он состоит из ряда пластин, погруженных в смесь электролита и воды. В процессе эксплуатации автомобиля жидкость, содержащаяся в аккумуляторе, нагревается и выкипает.Точнее вода выкипает, а электролит остается.

В результате часть пластин оказывается сухой, что приводит к их повреждению. То есть доливать воду следует тогда, когда жидкость в банках перестанет покрывать тарелки. На некоторых батареях есть метки для контроля, если они отсутствуют, то ориентируемся по верхней части пластин.

Сводные причины

Причин этому явлению несколько. Перезарядка является наиболее распространенным явлением.Обычно это происходит летом, когда температура достаточно высока, а энергозатраты, наоборот, снижены. В этом случае генератор вырабатывает ток как обычно. В результате температура электролита повышается еще больше. Результат: Аккумулятор закипает. Часть воды из него испаряется, остальные компоненты остаются. То же самое происходит при перегрузке сети (коротком замыкании).

Будьте осторожны, уменьшенное количество жидкости может свидетельствовать о механическом повреждении аккумулятора.Это может произойти, если аккумулятор упал на бок (некоторые люди роняют его вместе с автомобилем). В любом случае перед добавлением воды определите целостность аккумулятора.

Проще всего долить дистиллированную воду с помощью груши. Для этого подойдет тот же ареометр. Мы просто заливаем его жидкостью и переносим в банку с аккумулятором. Вы также можете использовать большой шприц или лейку. При этом не забывайте контролировать уровень электролита, не наливайте воду выше рекомендованного уровня.После окончания процедуры необходимо дать батарее отстояться. За несколько часов электролит достаточно смешается с водой. Затем проверьте плотность, она должна быть чуть ниже исходных значений. Также следует немного подзарядить аккумулятор.

Отдельно следует сказать о доливке воды на автомобиль. Это можно сделать даже при работающем двигателе. При этом мотор должен работать на холостом ходу. После этого желательно оставить машину заведенной на 30-40 минут.Если надо, то можно смело ездить, вреда не будет, но жидкости будут смешиваться быстрее.

Заключение … Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с необходимостью обслуживания стартерного аккумулятора. Вот тут и возникает вопрос, как долить дистиллированную воду в аккумулятор. На самом деле это не сложно. Главное не сделать несколько ошибок. Один из них — попадание грязи в банки, другой — использование обычной воды. Используйте для этого только дистиллированную воду.

Когда следует доливать воду в батарею? – М.В.Организинг

Когда следует доливать воду в батарею?

Хотя аккумулятор следует заполнять только после того, как он полностью заряжен, вы также должны проверить уровень воды перед зарядкой, чтобы убедиться, что воды достаточно, чтобы покрыть открытые пластины.После зарядки добавьте достаточное количество воды, чтобы довести уровень до дна вентиляционного отверстия, примерно на ¾ ниже верхней части элемента.

Как узнать, когда автомобильному аккумулятору нужна вода?

Обычно на верхней части батареи имеется прозрачный «глазок», который горит зеленым светом, если уровень воды в норме, и темным светом, если батарея нуждается в воде.

Что произойдет, если уровень воды в аккумуляторе низкий?

Если уровень воды упадет ниже верхней части пластин, вы можете повредить аккумулятор, который не подлежит ремонту.Следуйте этим нескольким практическим правилам: Ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Как правило, они предлагают рекомендации для вашей конкретной батареи.

Сколько воды должно быть в батарее?

Количество воды (электролита) в аккумуляторе с жидким электролитом должно быть на 1/8″-1/4″ ниже уровня заливных трубок, которые выходят из отверстия каждой батареи. Для восполнения низкого уровня воды следует использовать только дистиллированную воду.

Можно ли использовать бутилированную воду в аккумуляторе?

В бутылках или на разлив? Поскольку водопроводная вода содержит минералы и природные компоненты, которые могут вызвать коррозию батареи, лучше всего использовать бутилированную воду. Используйте дистиллированную или деионизированную воду для заполнения аккумулятора, так как она не содержит минералов водопроводной воды.

Что будет, если налить водопроводную воду в аккумулятор?

Ответ — нет, по словам автоэлектрика. Наилучший способ заполнения батареи – деионизированная, деминерализованная или дистиллированная вода. Минералы в водопроводной воде покрывают пластины и заполняют поры, поэтому они больше не контактируют с водой, а с минералами, что вызывает перегрузку батареи.

Можно ли использовать бутилированную воду вместо дистиллированной?

Самая большая разница между водой в бутылках и дистиллированной водой заключается в том, что вода в бутылках предназначена для питья, а дистиллированная вода — нет. Это связано с содержанием минералов в каждой форме воды, которое определяется способом фильтрации или очистки этих продуктов.

Что можно использовать вместо дистиллированной воды?

4 Заменители дистиллированной воды

• Минеральная вода. Первой альтернативой дистиллированной воде является минеральная вода.
• Родниковая вода. Тогда вы найдете родниковую воду.
• Деионизированная вода. Этот тип воды, также известный как деминерализованная вода, не содержит ни одного иона минералов.
• Вода, очищенная осмосом.

Можем ли мы сделать воду из батареи дома?

Наполните кастрюлю из нержавеющей стали наполовину водой и поместите внутрь стеклянную или металлическую миску, дав ей плавать. Накройте кастрюлю крышкой вверх дном и посыпьте кубиками льда.Немедленно включите элемент и дайте воде нагреться или закипеть в течение 45 минут, заменяя лед по мере необходимости.

Как называется вода из батареи?

электролит

Является ли вода Brita дистиллированной?

Фильтрованная вода Brita отличается от дистиллированной воды. Дистиллированная вода удаляет все минералы, а Brita просто фильтрует ее по вкусу и запаху, удаляя хлор с помощью угольного фильтра. Вероятно, отфильтрованная вода Brita по-прежнему будет вызывать белую минеральную пыль, поскольку минералы все еще находятся в воде.

Могу ли я использовать воду обратного осмоса в автомобильном аккумуляторе?

Совет 5. Заправляйте аккумулятор только дистиллированной водой Обычную водопроводную воду и воду обратного осмоса нельзя использовать для доливки, так как они содержат грязь и другие примеси, которые могут сократить срок службы аккумулятора. Рекомендуется использовать светящиеся инверторные батареи, которые рассчитаны на долговечность и долгий срок службы.

Полезна ли дождевая вода для батареи?

Нет! Дождевая вода, стекающая с крыши или просто стекающая с облаков, захватывает часть материала.Даже если материал не вступает в реакцию с процессом, происходящим в батарее, он будет оседать, занимая место, и может частично покрывать пластины, влияя на эффективность батареи. Лучше всего использовать только дистиллированную воду.

Сколько стоит водяная батарея?

Liquid Battery Water, 5 литров, тип упаковки: бутылка, 40 рупий за литр | ID: 15711589662.

Как вернуть к жизни разряженный свинцово-кислотный аккумулятор?

Подсоедините к своей старой свинцово-кислотной батарее подзарядное устройство или интеллектуальное компьютеризированное зарядное устройство и дайте возможность непрерывно заряжаться от недели до 10 дней.Чрезвычайно низкая скорость зарядки растворяет десульфатацию, убивающую батарею, и восстанавливает ее способность удерживать полезный заряд.

Можно ли заливать новую кислоту в старый аккумулятор?

Большинство новых аккумуляторов не требуют технического обслуживания, поэтому вы не можете возиться с компонентами внутри. Добавление кислоты фактически приводит к более быстрому износу батареи. Все сводится к тому, как батареи работают и в конечном итоге теряют способность удерживать заряд.

10 советов по продлению срока службы аккумуляторов для жилых автофургонов

Советы по автофургону

Правильно обслуживаемые батареи глубокого разряда должны работать 6 и более лет. К сожалению, некоторые владельцы RV заменяют батареи RV каждый год или два. Продлить срок службы батареи несложно; это просто требует некоторого основного ухода и обслуживания.

Примечание. Всегда помните о безопасности при работе со свинцово-кислотными батареями. При работе с батареями следует надевать защитные очки, перчатки и снимать украшения. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем вблизи аккумуляторов.

 

Мои 10 лучших советов по аккумуляторам, которые помогут продлить срок службы аккумуляторов вашего автофургона

• Регулярное техническое обслуживание и скорейшая подзарядка разряженного аккумулятора продлит срок его службы.Основной причиной разрядки свинцово-кислотных аккумуляторов является сульфатация. Когда аккумулятор находится в состоянии низкого заряда, на пластинах начинают образовываться мелкие кристаллы (сульфатация), и если он остается в таком состоянии в течение длительного периода времени без подзарядки, аккумулятор выходит из строя. Сульфатация начинается, когда уровень заряда батареи падает ниже 80% или 12,4 вольта. Своевременная подзарядка аккумулятора помогает предотвратить сульфатацию.

• Никогда не допускайте разрядки 12-вольтовой батареи ниже 12-вольтовой.Это, наверное, звучит смешно, но полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 12,7 вольта. Когда напряжение батареи ниже 12 вольт, это означает, что уровень заряда составляет 50% или ниже. Напряжение можно измерить цифровым вольтметром. Измерение напряжения дает вам быстрое представление о степени разрядки батареи, поэтому вы знаете, когда батарею необходимо перезарядить. Установите вольтметр на напряжение постоянного тока и поместите красный щуп на положительную клемму, а черный щуп на отрицательную клемму, чтобы измерить напряжение батареи.

• Уменьшение глубины разрядки батареи увеличивает срок службы батареи.Аккумулятор, разряжаемый до 50% каждый день, прослужит в два раза дольше, чем аккумулятор, разряжаемый до 20% каждый день.

• Дома на колесах имеют паразитные нагрузки, которые со временем могут разрядить батарею. Некоторыми, но не всеми, из этих нагрузок являются детекторы утечек сжиженного нефтяного газа, усилитель мощности телевизионной антенны, часы, стереосистемы и печатные платы электроприборов. Если ваш дом на колесах оснащен выключателем аккумулятора, убедитесь, что он находится в положении «выключено», когда вы не используете дом на колесах или когда он находится на хранении.

• Высокая температура и перезарядка убьют батареи.Когда на улице жарко, а также в периоды высокой нагрузки на батарею чаще проверяйте уровень воды в элементах батареи. Проверка уровня электролита и добавление дистиллированной воды по мере необходимости может сохранить ваши свинцово-кислотные аккумуляторы.

• При добавлении воды используйте воду, не содержащую минералов. Дистиллированная вода лучше всего. Обычная водопроводная вода может вызвать сульфатацию кальция.

• Правильная зарядка аккумуляторов должна выполняться поэтапно. Массовую зарядку следует использовать, чтобы восстановить уровень заряда батареи до 90 % в течение первых нескольких часов.Для оставшихся 10 процентов используется абсорбционный заряд, чтобы предотвратить выделение газа из батареи и потерю воды, а затем плавающий заряд для поддержания полного заряда. Многие, но не все зарядные устройства-преобразователи для жилых автофургонов представляют собой трехступенчатые зарядные устройства, которые должным образом заряжают аккумулятор.

• Аккумуляторы следует промывать только после зарядки , за исключением случаев, когда пластины были выставлены перед зарядкой. Если пластины открыты, добавьте достаточно воды, чтобы покрыть пластины, и зарядите аккумулятор. Когда батарея полностью заряжена, заполните каждую ячейку до дна вентиляционного колодца.

• Во избежание потери воды из-за пузырей и газообразования оставьте вентиляционные крышки на батареях во время зарядки.

• Свинец и пластик, используемые для изготовления аккумуляторов, могут быть переработаны. Более 95% всего свинца аккумуляторов перерабатывается. Удостоверьтесь и утилизируйте свои старые батареи.

---

Постоянный эксперт KOA по домам на колесах Марк Полк и его жена Доун основали RV Education 101 в 1999 году. С тех пор RV Education 101 помогла миллионам владельцев домов на колесах и энтузиастов узнать, как правильно и безопасно использовать и обслуживать свои дома на колесах.Любимое времяпрепровождение Марка — это поездки на колесах в их 35-футовом доме на колесах типа А и восстановление старинных домов на колесах, классических автомобилей и грузовиков. Для получения дополнительной информации об использовании, использовании и обслуживании вашего дома на колесах посетите RV Education 101.

---

Сохранить

советов по увеличению срока службы батареи

Обслуживание аккумулятора тележки для гольфа очень важно для обеспечения максимальной производительности машины для гольфа.
Независимо от того, являетесь ли вы владельцем Club Car, Yamaha, EZGO или какой-либо другой модели тележки для гольфа, ниже приведены основные советы по уходу за аккумуляторной батареей тележки для гольфа, которые помогут поддерживать аккумулятор тележки для гольфа или машины для гольфа в отличном рабочем состоянии.

1) Полностью заряжайте аккумуляторы после каждого периода использования. Заряжайте аккумуляторы в течение 8–10 часов с помощью подходящего зарядного устройства для гольф-каров. Лучше всего заряжать на ночь после того, как вы закончили использовать тележку в течение дня. Даже если вы использовали тележку всего 5 минут, вам следует хорошо зарядить батареи тележки для гольфа.

Если ваши батареи будут находиться в состоянии низкого заряда в течение длительного времени, это уменьшит их емкость и срок службы.Всегда помните об использовании зарядного устройства и аккумуляторной батареи с согласованным напряжением. Зарядное устройство меньшего размера никогда не выполнит свою работу, независимо от того, как долго аккумулятор остается заряженным.
2) Очистка Надлежащее техническое обслуживание аккумуляторной батареи тележки для гольфа необходимо для правильной работы вашего автомобиля. Кажется, что батареи притягивают пыль, грязь и грязь. Поддержание их в чистоте поможет обнаружить признаки неисправности, когда они появятся, и избежать проблем, связанных с грязью.
Держите верх каждого аккумулятора тележки для гольфа сухим, чистым и плотно прилегающим.Вы можете чистить батареи щеткой из щетины и раствором пищевой соды и воды, но обязательно надевайте защитные очки и резиновые перчатки.
Вы также можете распылить на кабели антикоррозийный спрей, чтобы предотвратить коррозию и ржавчину.

• Разъемы батареи всегда должны быть плотно затянуты.
• Рекомендуется периодическая проверка.
• Крышки вентиляционных отверстий должны оставаться на месте и плотно затянуты все время во время эксплуатации и зарядки автомобиля.

3) Регулярно поливайте батареи.
Затопленные или мокрые батареи требуют периодического полива. Проверяйте батареи раз в месяц после установки, чтобы определить правильный график полива. Добавляйте воду после полной зарядки аккумулятора и используйте дистиллированную воду. Что еще более важно, полив должен производиться в нужное время и в нужном количестве, иначе производительность и срок службы аккумулятора пострадают.

Воду всегда следует добавлять после полной зарядки аккумулятора. Перед зарядкой должно быть достаточно воды, чтобы покрыть пластины.Если аккумулятор был разряжен (частично или полностью), уровень воды также должен быть выше пластин. Поддержание правильного уровня воды после полной зарядки избавит вас от необходимости беспокоиться об уровне воды при другом уровне заряда.

В зависимости от местного климата, методов зарядки, области применения и т. д. мы рекомендуем проверять батареи раз в месяц, пока вы не поймете, как часто ваши батареи нуждаются в поливе.

4) Чтобы сохранить максимальную емкость аккумуляторов гольф-кара, чаще используйте аккумуляторы гольф-кара. Всегда помните о подзарядке каждые 45–60 дней, а в более жарком климате — даже чаще. Это может быть трудно сделать, если вы используете свою тележку для гольфа только на сезонной основе, но если вы используете зарядное устройство для батареи тележки для гольфа с расширенной функцией режима хранения, вы будете получать автоматическую подзарядку на регулярной основе, пока зарядное устройство подключен к вашей тележке для гольфа, пока вас нет.

• Батареи не следует разряжать ниже 80 % их номинальной емкости, чтобы продлить срок службы батарей.Правильная зарядка аккумуляторов поможет избежать чрезмерного разряда.
• По мере старения батарей требования к их обслуживанию также меняются. Обычно старые батареи чаще нуждались в воде и требовали более длительного времени зарядки. Емкость также снижается.

5) Хранение Периоды бездействия могут быть чрезвычайно вредными для свинцово-кислотных аккумуляторов. При помещении батареи на хранение следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы батарея оставалась исправной и готовой к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хранение, зарядка или эксплуатация аккумуляторов на бетоне разрешены.

Пошаговая процедура сохранения

1. Полностью зарядите аккумулятор перед хранением.
2. Храните батарею в прохладном, сухом месте, защищенном от непогоды.
3. Во время хранения следите за удельным весом (залитым) или напряжением. Аккумуляторы, находящиеся на хранении, следует подзарядить, когда они показывают уровень заряда 70 % или меньше.
4. Полностью зарядите аккумулятор перед повторной активацией

Чего следует избегать в первую очередь

1. Замораживание.Избегайте мест, где ожидается отрицательная температура. Поддержание батареи в состоянии высокого заряда также предотвратит замерзание. Замерзание приводит к непоправимому повреждению пластин и контейнера батареи.
2. Тепло. Избегайте прямого воздействия источников тепла, таких как радиаторы или обогреватели. Температуры выше 80° F (26,6° C) ускоряют характеристики саморазряда аккумулятора.

6) Не перезаряжайте аккумуляторы гольфмобиля. Лучше всего, если у вас есть автоматическое зарядное устройство для тележки для гольфа, тогда это вас не беспокоит! Аккумуляторы должны быть полностью заряжены при первой же возможности.Избегайте эксплуатации аккумуляторов в частично заряженном состоянии. Это снизит их мощность и сократит срок их службы.

7) Не разряжайте батареи тележки для гольфа более чем на 80%.
Мы рекомендуем вам разряжать аккумуляторы вашего гольф-мобиля до уровня 50-80 процентов, не превышая 80 процентов или до точки, при которой аккумуляторы вашего гольф-кара полностью разрядятся, поскольку это не способствует увеличению срока службы аккумулятора. Периодическое тестирование является важной процедурой профилактического обслуживания.Показания ареометра каждой ячейки при полной зарядке указывают на баланс и истинный уровень заряда. Дисбаланс может означать необходимость выравнивания, а также является признаком возможной неправильной зарядки или неисправного аккумулятора. Тесты напряжения (разомкнутая цепь, заряженная и разряженная) могут определить неисправную или слабую батарею. Нагрузочное тестирование выявит неисправную батарею, когда другие методы не сработают. Слабая батарея вызовет преждевременный выход из строя сопутствующих батарей.

8) Запишите напряжение каждой ячейки аккумулятора тележки для гольфа для дальнейшего использования .

Важно помнить

1. Не допускайте контакта пластин с воздухом. Это повредит (разъест) пластины.
2. Не заполняйте уровень воды в заливном колодце до крышки. Это, скорее всего, приведет к тому, что аккумулятор переполнится кислотой, что приведет к потере емкости и возникновению коррозионного беспорядка.
3. Не используйте воду с высоким содержанием минералов. Используйте только дистиллированную или деионизированную воду.

Аккумуляторов для тележки для гольфа должно хватить на 4-5 лет.Так что через 4-5 лет, если вы обнаружите, что ваш гольф-кар стал работать медленнее, возможно, пришло время для нового комплекта аккумуляторов. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем приобретать бренды Trojan или US Battery. Слишком большое зарядное устройство вызовет чрезмерное выделение газов и нагрев, что может привести к взрыву или другому повреждению аккумуляторов или вашего автомобиля для гольфа. Храните и используйте аккумуляторы в прохладном сухом месте . На каждые 18 ° F (10 ° C) повышения температуры в помещении (77 ° F или 25 ° C) срок службы батареи уменьшается на 50%.

Аккумулятор для вилочных погрузчиков: что нужно и что нельзя делать

Аккумулятора вилочного погрузчика хватает в среднем на пять лет при работе в одну смену. Надлежащий уход и техническое обслуживание могут продлить срок службы батареи до десяти лет. Продлите срок службы аккумулятора вашего вилочного погрузчика, следуя этим простым советам и рекомендациям при зарядке, эксплуатации и обращении с аккумуляторами вилочного погрузчика.

Зарядка аккумуляторной батареи вилочного погрузчика. Что можно и чего нельзя делать

Заряжайте аккумулятор, когда он достигает 20-30%  
Когда аккумулятор вашего погрузчика достигает красной зоны (осталось только 20% заряда), немедленно прекратите использование этого аккумулятора.Продолжение использования батареи, уровень заряда которой превышает 20 %, отрицательно сказывается на сроке ее службы. Кроме того, глубокая разрядка может привести к перегреву электрических компонентов и повреждению погрузчика.

Всегда позволяйте аккумулятору заряжаться полностью
Аккумулятор имеет ограниченное количество зарядов, около 1500, и не различает полузарядку или полную зарядку. Частичная зарядка аккумулятора по-прежнему расходует заряд из его «банка».

Избегайте экстремальных температур
Срок службы батареи может сократиться на 50 процентов, если температура окружающей среды достигает 92 градусов.С другой стороны, производительность батареи падает на 30 %, когда температура достигает 30 градусов. Если ваш погрузчик работает при экстремальных температурах, используйте аккумулятор, предназначенный для этих условий.

Не делать — Замена аккумуляторов в середине смены
Как описано выше, идеальное время для зарядки аккумулятора вилочного погрузчика — 20-30%. Заряжать аккумулятор, когда осталось 50-60% заряда, все равно что выбрасывать недоеденный бутерброд. Вы уже «отработали» цикл зарядки, так что пользуйтесь целиком.

Не — Заряжайте аккумулятор во время обеденных перерывов
Возможность подзарядки или быстрая зарядка сокращают срок службы аккумулятора. Подумайте об этом так: батарея «рождается» примерно с 1500 зарядами. Чем чаще он заряжается, тем быстрее он изнашивается.

— Заряжайте один раз в день, и батареи должно хватить на пять лет.
— Заряжайте два раза в день, и вы можете сократить срок службы вдвое.

Чтобы получить максимальную отдачу от аккумулятора вилочного погрузчика: всегда полностью заряжайте аккумулятор вилочного погрузчика и никогда не прерывайте цикл зарядки.

Что можно и чего нельзя делать при обслуживании аккумуляторной батареи вилочного погрузчика

Уход за аккумулятором вилочного погрузчика должен быть простым: проверяйте воду раз в неделю и очищайте верхнюю часть раз в месяц. Трудная часть? Убедитесь, что все сделано.

Надлежащее техническое обслуживание имеет решающее значение для безопасности и продления срока службы аккумулятора. Вот несколько простых советов, что можно и чего нельзя делать:

Носите защитное снаряжение — следуйте рекомендациям OSHA
Аккумуляторы содержат серную кислоту, химическое вещество, которое может вызвать сильные ожоги.Следуйте рекомендациям OSHA по защитному снаряжению и снимайте все металлические украшения при работе с промышленными батареями и их зарядке.

Проверка уровня воды в аккумуляторе
Добавляйте деионизированную или дистиллированную воду через каждые пять-десять зарядок (проверьте рекомендации производителя). Добавляйте воду после зарядки — никогда раньше, и если вы заметите белые кристаллы на свинцовых пластинах, немедленно вызовите инженера по аккумулятору. Узнайте больше о том, зачем батареям вилочных погрузчиков нужна вода.

Очищайте батареи каждый месяц
Ежемесячно очищайте верхнюю часть каждой батареи с помощью средства для чистки батарей или теплой воды.Это еще один пример простого, но часто игнорируемого обслуживания. Накопление химических веществ может привести к коррозии поддона и аннулированию гарантии производителя.

Не делать — Попытаться поднять аккумулятор вилочного погрузчика
Аккумуляторы вилочного погрузчика могут весить до 3000 фунтов! Ни один человек или группа людей не должны пытаться поднимать батарею вилочного погрузчика. Используйте такое оборудование, как домкрат для поддонов, оснащенный транспортной кареткой.

Не следует — Используйте батарею, излучающую дым
Если батарея начинает дымить, немедленно отключите ее.Не используйте эту батарею снова. Узнайте, как определить другие признаки того, что аккумулятор для вилочного погрузчика следует заменить, в нашем предыдущем посте: Часто задаваемые вопросы по аккумулятору для вилочного погрузчика.

Несмотря на то, что вначале электрические вилочные погрузчики стоят дороже, чем вилочные погрузчики, работающие на бензине/ДВС, в долгосрочной перспективе они имеют более низкую стоимость владения.