Поменять сайлентблоки: как выполняется и что нужно знать — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки. Как заменить сайлентблоки. Замена сайлентблоков передней подвески своими руками.

Подвеска является такой частью транспортного средства, которую приходится ремонтировать чаще всего. Это происходит в результате того, что ходовая часть подвержена немалым нагрузкам, а ее элементы — повышенному износу. Одним из самых основных узлов подвески, без которого транспортное средство не способно существовать, является сайлентблок.

Сайлентблоки, что это и как это устроено

Сайлентблоком (еще одно название — резинометаллический шарнир) называют элемент транспортного средства, основная задача которого — снижать шумность работы подвески.

Сайлентблок представлен в виде шарнира, имеющего по обеим сторонам металлические втулки, вокруг которых находятся резиновые вставки.

Сайлентблоки выпускают из разнообразных материалов, но самыми прочными считаются полиуретановые. Хоть эти детали совсем крохотные, они способны принимать на себя все удары и вибрации при движении, тем самым, защищая иные элементы ходовой части транспортного средства.

Сайлентблоки, для чего они нужны

Данная деталь является посредником между жесткой конструкцией кузова и компонентом подвески (рычаг, амортизатор, реактивная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости, рессора, подрамник и так далее).

Если прикрутить металлический элемент подвески к металлическому элементу кузова, соединение будет чрезмерно жестким, будет прекрасно слышно каждое колебание подвески, что существенно снизит уровень комфорта транспортного средства.

Сайлентблок неисправен, признаки неисправности

Понять, что сайлентблок изношен, можно по отклонениях в поведении транспортного средства. Если автомобиль стал сложнее в управлении, а реакции на поворот рулевой колонки «ватные» и с задержкой, значит, скорее всего, это признаки изношенного сайлентблока. Чтобы в точности определить, что проблема именно в сайлентблоке, необходимо посетить ближайший автосервис либо самостоятельно осмотреть резинометаллические шарниры.

Чтобы визуально осмотреть сайлентблок, следует заехать на смотровую яму, очистить его от грязи и внимательно исследовать.

Признаками изношенности резинометаллических шарниров являются разрывы и трещины в резиновой части. При осмотре желательно представлять, как выглядит новый резинометаллический шарнир.

Косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться кривой развал-схождение, однако, если известно, что раньше он был правильным. Если рвутся сайлентблоки, рычаги располагаются немного криво.

Кроме того, проверьте люфт в сайлентблоках. Если его величина больше допустимой, необходимо их срочно заменить.

Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — боковой неравномерный износ покрышек.

Инструменты и приспособления для работы

Торцовые и накидные ключи на 24, 19, 17.
Зубило.
Молоток.
Тиски.
Специальное приспособление для запрессовки сайлентблоков.

Расходные материалы для замены салейнтблоков

Жидкое мыло.
Новые сайлентблоки.

Замена сайлентблоков передней подвески, пошаговая инструкция

В первую очередь, следует загнать транспортное средство на смотровую яму.
Далее снимаем защиту моторного отделения, если она есть.
Затем откручиваем гайки крепления передних рычагов.
После этого, откручиваем гайку крепления стойки переднего стабилизатора к рычагу.
Теперь выбиваем болт при помощи воротка подходящего диаметра и отпускаем колесные болты, после чего домкратим и снимаем колесо.
Затем откручиваем гайки растяжек, заранее очистив резьбу металлической щеткой и смочив ее при помощи ВД-40. Далее, отнимаем от поворотного кулака шаровую опору, открутив два болта.
Теперь можно снять рычаг.
Однако нередко открутить данную гайку растяжки очень сложно. В этом случае, можно снять рычаг вместе с крабом и растяжкой. Для этого достаточно со стороны краба немного распустить гайку растяжки и открутить болты крепления гайки к кузову. Теперь снимаем все вместе и в более удобном положении пробуем открутить упрямую гайку. В крайнем случае, ее можно нагреть и разрубить или открутить с помощью зубила.
Когда рычаг снят, начинаем менять сайлентблоки растяжки. Для этого, при помощи зубила демонтируем старые резинометаллические шарниры, проушину зачищаем от ржавчины и по очереди запрессовываем новые сайлентблоки в рычаг. Обычно, сайлентблок не садится полностью, поэтому рычаг следует расположить на твердой и ровной поверхности, после чего досаживаем сайлент кувалдой или молотком.
Затем меняем сайлентблок переднего рычага. Но, сначала нужно демонтировать старый. Если резинометаллический шарнир полностью разбит, достаточно будет вытащить металлическую втулку и с помощью отвертки изъять с проушины резиновую часть сайлента. Перед установкой новый сайлентблок следует смазать гелем для мытья посуды, жидким мылом либо мыльной водой. После этого, запрессовываем его. Не спеша стягиваем болт, поправляем край сайлентблока, если он подворачивается.
Стоит отметить, что после установки рычага, гайки на сайлентблоках необходимо затягивать только тогда, когда транспортное средство будет установлено на колеса.

Советы профессионалов

Если сайлентблоки сильно изношены, транспортное средство может кидать со стороны в сторону. Не стоит игнорировать данную проблему, так как вышедшие из строя сайлентблоки, способны разрушить посадочные места крепления шарниров, следовательно, придется производить замену всего элемента в целом, что более затратно и трудоемко.

Что такое сайлентблоки, когда, как поменять сайлентблоки видео

Автомобильная подвеска имеет отношение к той группе деталей, которые создают автовладельцам больше всего хлопот с обслуживанием и ремонтом, так как именно эта часть автомобиля испытывает, в процессе работы машины постоянные высокие механические нагрузки. Посему, от ее технического состояния зависит управляемость машины, ее устойчивость на проезжей части дороги и масса других специфических факторов, неизменно сопровождающих вождение современного транспортного средства.

Что такое сайлентблоки?

Одной из важнейших деталей подвески, являются монолитные резинометаллические шарниры, которые называются сайлентблоками.

Конструкция этого шарнира, на первый взгляд, весьма простая, но, в то же время, очень прочная и надежная. Сайлентблок состоит из двух металлических втулок, внешней и внутренней, пространство между которыми заполнено сплавом из высокостойкой резины, который объединяет данные втулки в единый шарнир, делая его полностью монолитным.

Основной задачей сайлентблоков является гашение и смягчение ударов, которые передаются на кузов и остальные детали подвески, с которыми он непосредственно соединен.

Данные шарниры работают в единой “связке” с такими деталями, как:

реактивные тяги,
амортизаторы,
рычаги и стабилизаторы поперечной устойчивости.

Если сайлент-блоки выйдут из рабочего состояния, что говоря откровенно, случается довольно редко, в связи с их необыкновенной прочностью, остальные детали составляющие подвеску машины, подвергнутся усиленным нагрузкам, влекущим за собой повышение интенсивности их износа.

Когда менять сайлентблоки?

Как правило, рабочий ресурс сайлентблоков между заменами, приравнивается 100 тыс. км., но беря во внимание состояние наших дорог, индивидуальные особенности вождения каждого отдельно взятого автомобилиста, а также, некоторый процент (хотя, и весьма ничтожный) производственного брака, эти шарниры, порой, приходится менять несколько чаще.

Поэтому, техническому состоянию сайлент блоков необходимо устраивать периодическую проверку, следить, чтобы не присутствовало расслоение резиновых частей шарниров, и появление прочих трещин или деформаций.

Если все же, наступила пора и сайлентблоки нуждаются в замене, не рекомендуется проводить ремонт подвески самостоятельно, так как, даже если Вы вполне готовы технически к выполнению данного вида ремонта, все равно, Вам придется посетить ремонтный сервис, с целью регулировки угла развала-схождения колес автомобиля, что качественно проделать можно только в условиях СТО, при наличии соответствующего оборудования.

Как поменять сайлентблоки — видео:

Желаю Вам успеха.

Загрузка…

Замена сайлентблоков в передних рычагах

Замена сайлентблоков в передних рычагах.

Эх, российские дороги. Как поёт Трофим в своей песне -«У нас кладут асфальт местами и немнго, чтоб всякий оккупант на подступах застрял». Но мы-то не оккупанты, живем мы здесь. И машинки наши гробим. А потом ремонтируем. Всё при деле. А чтоб дело спорилось, участик форума Российского Клуба Любителей Toyota Wish под ником-

aivan подскажет.

Примечания составителя выделены цветом.

У меня вся процедура по замене сайлентблоков заняла 4 часа, это с момента приезда в гараж до момента отъезда из гаража. Вас интересует результат? Скажу сразу — не зря работал -мягче стали чувствоваться трещины на дороге, не такие резкие. У меня еще рейка бренчит, причем очень прилично, но даже с уставшей рейкой результат заметен. Успехов.
Всем привет! Хочу рассказать о замене сайлентблоков вертикальных. Их еще называют задние в передних рычагах. При весеннем ТО увидел, что сайлентблоки рычагов все в трещинах и надорваны. Решил поменять сами сайлентблоки. Прочитав немало отзывов на нашем форуме и других источниках, решил заказать сайлентблоки компании NSO. Номер его 48655-12170 NSO 020, заказывал с Владика у компании http://japanset.ru/catalog/222/ по 510 р. / шт. + доставка до Омска. Понадобился следующий инструмент: набор головок, монтажка, отвертки, домкрат, набор разных оправок для выпрессовки и впрессовки сайлентблоков ну и WD-40 с кучей тряпок.
Итого 20 дней и они у меня. Фото нового сайлентблока:
Скажу сразу — без пресса заменить сайлентблок невозможно. Поэтому договариваюсь с товарищем, у которого есть гараж с ямой и гидравлическим прессом. Итак, работаем. Начинаем с правого рычага. Домкратим переднюю правую часть машины, снимаем правое колесо. После колеса, спустившись в яму, начинаем откручивать рычаг: а) болт вертикальный, б) болт горизонтальный, в) болт и гайки от шаровой опоры. На фото точки определены. Вы наверное поняли, что на фото вид снизу, из ямы. Отгибаем шаровую и вытаскиваем рычаг (сидит он там плотно, особенно где горизонтальный сайлентблок).
На этом фото представлен результат наших усилий — сам рычаг. На сайлентблоке и рычаге делаем риски, чтоб при установки нового сайлентблока поставить его в точно таком же положении. Это очень важно, чтоб он стоял точно так же как и был.
И еще один момент: сайлентблок сидит не до конца, поэтому необходимо замерить расстояние между рычагом и краем сайлентблока (на фото, представленном выше, это расстояние показано салатовыми стрелочками). Фотографии вида сбоку нету, поэтому я нарисовал рисунок. Далее, начинаем выпрессовывать старый сайлентблок. Подбираем несколько подходящих оправок и с помощью пресса выдавливаем его. Берем новый сайлентблок, ставим его по рискам и начинаем впрессовывать. Если все ровно поставили, подобрали подходящие оправки и усилие равномерно распределили по краям, то он пойдет как надо, не будет перекашиваться. Когда он ровно начал впрессовываться, самое главное не впрессовать его сильно глубоко, а до того уровня на котором он стоял (выше мы это расстояние измеряли). И все, сайлентблок впрессован! Начинаем сборку в обратной последовательности.
Теперь беремся за левый рычаг. Все аналогично: домкратим, снимаем колесо и приступаем откручивать рычаг… И тут возникают трудности, которых не было с правой стороной…
Болт б) не вытаскивается из-за АКПП. Надо поднимать АКПП, чтоб его вытащить…
Сразу хочу предостеречь от своей ошибки — не питайте иллюзий о том, что достаточно вытащить болт, крепящий АКПП к подушке, и подушка получит свободу перемещений. Я вначале так и сделал, но поднять коробку высоко не удалось. Понял, что придется откручивать подушку от кузова.
Снимаем воздушный фильтр и корпус воздушного фильтра, снимаем АКБ и по мелочи, что мешает.
Подушка крепится на 4 болтах, 2 вертикально, 3 горизонтально. Откручиваем их, поднимаем акпп и ура! Болт вытаскивается! Вытаскиваем рычаг и аналогично с правым, выпрессовываем старый и впрессовываем новый. Собираем все в обратной последовательности.
Заодно привожу фото моих старых сайлентблоков:

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Hyundai Solaris уже который год входит в пятёрку самых продаваемых моделей. И на наших станциях эти машины встречаются не реже, чем VW Polo.

Несмотря на простоту и надёжность, с учётом пробегов приходится иногда их и ремонтировать, а не только менять масло и фильтры. Сегодняшний наш клиент проехал чуть больше 110 000 и начал слышать посторонние звуки в задней части. Интрига?:-) Если вам интересно, предлагаю пройти вместе с нами в ремзону и посмотреть, как будут развиваться события. С чего начнём?

Диагностика

Поднимаем машину на подъёмнике

Несмотря на то, что жалобы владельца имеют географическую привязку (ну, он же указал, что стучит сзади), проверяем в первую очередь переднюю подвеску. Поверьте, звуки по автомобилю распространяются очень причудливо. Не найдя ничего криминального, с чувством выполненного долга и чистой совестью переходим к задней подвеске. И начинаем с проверки ступичных подшипников

Да-да, они могут не только гудеть, но и стучать

Но не в нашем случае. Поднимаем Солярис выше и рассматриваем подвеску:

Конечно, простая балка не обеспечивает того же уровня комфорта и рулёжки, как многорычажная подвеска. Но есть и плюс: простота и дешевизна.

Итак, что же тут может издавать звуки?

Амортизаторы. Как говорят знатоки марки, они могут «умереть стоя», то есть уже не работать, но не иметь внешних признаков — типа подтёков масла. Но обычно это происходит на больших пробегах. Ещё стучать могут нижние или верхние втулки крепления

Не лишним будет открутить гайки и убедиться в целостности сайлентблока:

Пружины. Сами по себе, пока целые, стучать не могут. Но если у них обломается нижний или верхний виток, то всякие разные звуки вполне себе могут появиться. Так что внимательно осматриваем и их:

Ну и последний подозреваемый: сайлентблоки задней балки

Бинго! Александр Ишанин, в руки которого попал этот Hyundai Solaris, механик опытный, и он вообще-то сразу предположил, что дело в них. Но выполнил полную проверку, чтобы исключить ошибки или накладки.

Как проверить сайлентблоки?

Напомню, что классический сайлентблок – это две металлические обоймы, сваренные между собой резиной:

И их неисправность чаще всего проявляется в отрыве резины от втулок. Именно это и наблюдалось на нашем «пациенте»:

Ну что ж, диагноз поставлен — дело за малым.

Как заменить сайлентблоки задней балки?

Есть два способа:

— используя стационарный пресс, для чего необходимо снять балку;

— не снимая балку, использовать специальные приспособления.

Мы выбираем второй, так как весь необходимый инструментарий у нас есть:

Демонтаж старых сайлентблоков

Балка крепится двумя болтами, головки которых торчат наружу и находятся в арках:

А вот гаек нет. Точнее, они есть, но скрыты от глаз и инструмента и конструктивно являются частью кузова. Однако корейцы предусмотрительно оставили отверстие, чтобы, предполагаю, у механика была возможность воспользоваться «жидким ключом»:

И этой возможностью обязательно надо воспользоваться. Пока химия делает свои чудеса, производим следующие действия:

— вынуть провод датчика ABS из фиксатора на балке:

— открутить болты крепления троса ручника и тормозной магистрали, по два с каждой стороны:

Оригинальные сайлентблоки обычно требуют замены не в первые годы эксплуатации и спокойно «ходят» и 100 000, и даже больше. В этом и плюс, и минус. Плюс очевиден, а о возможных негативных последствиях «долгожительства» предупреждает Александр: болты могут закиснуть во внутренних втулках сайлентблоков, что превращает достаточно простую процедуру в не очень весёлый аттракцион. И ведь «накаркал»! 😊Впрочем, это и есть проявление большого практического опыта.

Что делать, если болты не выкручиваются?

Ни разу не ругнувшись и не тратя времени на расчёсывание макушки в поисках выхода из как бы тупиковой ситуации, мой коллега начал действовать. Ещё раз напомню, как умирает сайлентблок: резина отрывается от металла. В случае с корейскими легковушками отрывается она именно от внутренней втулки, а болт закисает как раз в ней. И при попытке выкручивания втулка вращается вместе с ним. Значит, что? Значит, надо зафиксировать втулку:

В ход идут «крокодилы»:

Не сразу и далеко не быстро болты сдались. Александр применял и ласку, и смазку:

И силой не брезговал:

Результат закономерный – болты сдались:

Теперь есть возможность убедиться не только в точности поставленного диагноза:

но и в том, что порвались сайлентблоки не сегодня и не вчера, а очень давно:

— чтобы извлечь старые сайлентблоки, под заднюю часть, нижние чашки пружин, необходимо поставить упор:

— собрать набор из оправок и винта:

— выпрессовать старые сайлентблоки.

Лайфха́к;процедура извлечения пройдёт значительно проще, если предварительно аккуратно деформировать внешнюю обойму:

Установка новых сайлентблоков

— очистить посадочное место и, главное, края с той стороны, с которой будет производиться запрессовка:

Сайлентблок-то круглый, но устанавливать его необходимо в определённом положении. Вот так стоял «оригинал»:

Подобные метки есть и на сайлентблоках Metaco:

— нанести немного смазки на наружную обойму сайлентблока:

— прицелиться…

— вставить сайлентблок в балку:

— собрать набор из оправок:

— произвести запрессовку:

— убедиться, что:

1) сайлентблок запрессован до упора:

2) запрессован правильно:

Но не торопитесь устанавливать балку в кузов! Даже если болты выкрутились без вызова шамана (танцев с бубном), рекомендую прогнать резьбу:

А сами болты необходимо менять:

— подвести балку к кузову и вставить в проушины:

— вставить болты:

— закрутить, но не затягивать. Ориентироваться можно на шайбу, она должна свободно вращаться:

Почему?

Как правильно затягивать болты балки?

И снова повторюсь: сайлентблок – это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И работают на скручивание/смещение. То есть имеется статичное положение, есть напряжённое, когда машина стоит и когда машина едет (балка двигается относительно кузова вверх и вниз). Отсюда вывод: болты необходимо затягивать, когда машина стоит на колёсах. И корейские конструкторы предоставили нам такую возможность. Впрочем, я слегка опережаю события.

Пока машина ещё на подъёмнике:

— прикрутить тормозные магистрали и тросы ручника:

— вставить провода датчиков ABS:

— прикрутить колёса:

— опустить автомобиль, затянуть колёса:

120Nm

— протянуть болты крепления балки:

— затянуть их динамометрическим ключом:

160Nm

На этом, собственно, процедура ремонта задней подвески может считаться законченной:-)

От чего зависит ресурс сайлентблоков?

Скорее всего, вновь установленные сайлентблоки не смогут повторить рекорд долгожительства. И для того есть несколько причин:

— качество заменителей

— состояние элементов подвески.

Если утрировать, то ресурс сайлентблока – это количество и «размах» скручивания, то есть смещения одной обоймы относительно другой. И это напрямую зависит, к примеру, от состояния амортизаторов (ведь именно они ограничивают амплитуду раскачивания кузова), состояния пружин, загрузки автомобиля, качества дороги.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Как проверить и заменить сайлентблоки передних рычагов?

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу
целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из
стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, проводить диагностику любых механизмов машины лучше на автостанции. Если же опыт вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточный, можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
заехать на яму и оценить состояние деталей.

Сайлентблок с признаками износа

Несвоевременно замененный сайлентблок ведет за собой последствия:

Нарушению развала-схождения;
Неравномерному износу покрышек;
Стуку в передней подвеске.

Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – специализированные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим более подробно алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

Открутить гайки крепления рычага.
Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
останется на месте.
Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
Домкрат;
Набор ключей;
Набор отверток;
Заточенное зубило;
Молоток;
Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Как правильно заменить сайлентблоки передних рычагов в Авео

Замена сайлентблоков передних рычагов в Авео потребует сноровки и наличия специального устройства для запрессовывания сайлентблоков (можно использовать волговский съемник или на худой конец молоток). Хотя можно обойтись и без этого, но тогда вам придется сходить на ближайшее СТО, взяв с собой передние рычаги, и попросить специалистов выполнить установку на своем оборудовании.

Справка: сайлентблок – это деталь подвески автомобиля, которая состоит из двух металлических втулок соединенных между собой резиновой или полиуретановой вставкой, выполняющей функцию сглаживания ударов подвески и защиты от деформации.

Для того чтобы определить нужна ли замена сайлентблоков, обратите внимание на пробег автомобиля. Если он приближается к 100 тыс. км и сайлентблоки ни разу не менялись, проведите их тщательный осмотр. В первую очередь осмотрите целость резиновых втулок, возможное наличие вспучиваний, трещин или разрывов. Также рекомендуется проверить наличие люфта в местах установки сайлентблоков. Вовремя не выявленные проблемы с сайлентблоками могут обернуться заменой переднего рычага.

Совет: опытные автомастера рекомендуют снижать интервал замены сайлентблоков чуть ли не в два раза (это относится не только к сайлентблокам, а и другим деталям подвески) по причине отсутствия нормального дорожного покрытия в государстве.

Инструкция по замене сайлентблоков передних рычагов в Авео

Для замены передних сайлентблоков выполните следующие действия:

Домкратом поднимите одну из сторон передней части автомобиля (идеальным будет поднять автомобиль на подъемнике).
Снимите колесо и открутите гайку рулевого наконечника. Открутите гайку рулевого наконечника
Ключом на 17 открутите болты крепления передних рычагов, передний и задний. Открутите передний болт крепления переднего рычага Открутите задний болт крепления
Выведите рычаг из проушин, для этого потяните стойку на себя. Потяните стойку на себя
Открутите болты крепления шаровой опоры, используйте для этого ключ на 19. Открутите болты крепления шаровой опоры Шаровые опоры с 2008 года крепятся при помощи заклепок
Снимите рычаг и демонтируйте сайлентблоки, при этом старайтесь не повредить места их посадки. Демонтируйте задний сайлентблок Задний сайлентблок выбит Используя волжский съемник снимите передний сайлентблок
Установите новые сайлентблоки (для облегчения запрессовывания используйте силиконовую смазку или простой дедовский способ – мыльную воду). Запрессуйте передний сайдентблок Для облегчения запресовывания заднего сайлетблока используйте мыльную воду Передний рычаг с новыми сайлентблоками готов к установке
Установите готовые передние рычаги, но болты нужно затянуть с минимальным усилием.
Соберите в обратной последовательности все, что было разобрано.
Опустите автомобиль на землю и нагрузите его таким весом, который она перевозит ежедневно (эквивалент 1,2,3 и т.д. человек), после чего переходите к затяжке болтов крепления передних рычагов.
Внимание! Для предотвращения перекручивания и разрывов сайлентблоков, окончательная затяжка болтов крепления выполняется на груженном автомобиле.
Езжайте на СТО делать развал-схождение.

На этом замену сайлентблоков передних рычагов можно считать оконченной!

Читайте другие наши публикации по ремонту Шевроле Авео:

Будем благодарны, если нажмете на социальные кнопочки!

Сайлентблоки передних рычагов Дэу Сенс как поменять?

Такие детали, как сайлентблоки и рычаги – это элементы подвески автомобиля Дэу Сенс.

Рычаги обеспечивают связь трансмиссии и всего кузова с колёсами.

Мало того, они также и отвечают за передвижение колёс в вертикальной плоскости.

Поэтому рычаги – это не просто элементы подвески, а одни из главных её составляющих.

Особого обслуживания передние рычаги не требуют в отличие от связывающих элементов их с колёсами.

А таковыми в автомобиле являются сайлентблоки.

Это своеобразные прорезиненные шарниры, представляющие собой две втулки из металла, между которыми имеется прорезиненная или полиуретановая прослойка (вставка).

Такая своеобразная конструкция позволяет в значительной степени сглаживать колебания кузова, которые тот получает от колёс в результате контакта последних с дорожным полотном.

Другими словами, от состояния сайлентблоков зависит комфорт нашего передвижения на автомобиле. Именно поэтому этим деталям уделяется большое внимание и в случае износа прорезиненной или полиуретановой вставки они подлежат замене.

Меняем самостоятельно сайлентблоки передних рычагов подвески Daewoo Sens

В предлагаемой статье мы попытаемся рассказать, каким образом можно самому в гараже заменить сайлентблоки на передних рычагах автомобиля Дэу Сенс.

Сняв колесо и добираясь после этого до передних рычагов, мы получаем возможность одновременно осматривать остальные детали подвески и при необходимости также заменить или отремонтировать их.
И вот первым является пыльник рулевого наконечника, который бросился нам в глаза и, судя по всему, не зря.

Эта деталь уже себя изжила и поэтому в обязательном порядке требует замены.
Вышла со строя и втулка рулевой тяги.

«Наизнанку» установлена и шаровая опора.
То есть вместо того, чтобы вставить её в рычаг и прикрутить снизу, её прикрутили сверху.

Результат, как говорится, на лицо.
После съёмки рычага оказалось, что задний сайлентблок у него разбит полностью и поэтому имеет большой люфт.

Что касается переднего сайлентблока, то его уже перекосило просто.

Точно такая же картина оказалась и на правом переднем рычаге подвески Дэу Сенс.

Итак, запаслись мы новыми сайлентблоками задними и передними для рычагов и также двумя болтами.

Эти болты менять нужно в обязательном порядке, поскольку старые иногда так прикипают к сайлентблокам, что их приходится в результате просто вырезать оттуда.
Для того, чтобы выпрессовать старый сайлентблок из рычага, мы зажимаем его в тиски, установив с одной стороны головку ключа на 22, а с другой обыкновенную трубчатую наставку.

Сам сайлентблок, для того, чтобы он легче вышел, предварительно лучше сбрызнуть специальным аэрозольным препаратом WD-40.

И после этого зажимаем тиски до упора, пока сайлентблок полностью не войдёт в наставку.

После этого проверяем состояние посадочного места этого сайлентблока.

При необходимости его стоит очистить от следов ржавчины и другой грязи, поскольку это будет создавать дополнительное сопротивление для прохождения нового сайлентблока.
Итак, запрессовываем новый сайлентблок, для чего сооружаем новую конструкцию в тисках.

С одной стороны, ставим ту же наставку, а с другой стороны сам сайлентблок.
Для того, чтобы легче было запрессовывать, хорошо обрабатываем сайлентблок аэрозольным препаратом WD-40.

Конечно, это не панацея, поэтому можно вместо аэрозоля использовать приготовленный мыльный раствор.
После этого зажимаем тиски до тех пор, пока сайлентблок практически все войдёт во втулку рычага.
И затем ставим со стороны сайлентблока ещё и головку на 22.

Она упирается прекрасно во внутреннюю втулку сайлентблока и, зажимая тиски, мы запрессовываем его полностью.

Дальше, для того, чтобы одеть новый задний сайлентблок, зажимаем его сначала в тиски.

Затем берём рычаг, предварительно сбрызнем его конец и сам сайлентблок Дэу Сенс WD-40 и затем просто вставляем рычаг в этот шарнир.

После завершения запрессовки сайлентблоков в передние рычаги, приступаем к обратной сборке автомобиля.
Установили новый рулевой наконечник.

Перебрали попутно и рулевую рейку. Дальше, установили так, как нужно шаровую опору.

Прикрутив её теперь внутрь рычага.
И, естественно, установили передние рычаги с новыми сайлентблоками.

Рулевой наконечник и рычаги подвески полностью не затянуты, поскольку нужно опустить машину.
И после этого, опустив машину и под нагрузкой затягиваем окончательно гайку рулевого наконечника и сами передние рычаги.

И после этого можно отправляться в путешествие.
На этом наш ремонт по замене сайлентблоков передних рычагов автомобиля Дэу Сенс также окончен.

Когда менять сайлентблоки?

Втулки в вашем автомобиле позволяют выполнять соединения между различными частями и, таким образом, уменьшают ощущение ударов и вибраций в автомобиле. двигатель … Езда без сайлентблока значительно снижает комфорт вождения, так что не ждите и езжайте в гараж! В этой статье мы расскажем вам все о том, как работает сайлентблок, когда и по какой цене его менять.

🚗 Что такое сайлентблок?
В общем случае сайлентблок представляет собой кусок гибкого материала (чаще всего пластика или резины), который амортизирует удары между определенными элементами и их несущей конструкцией.
Таким образом, его целью является демпфирование между различными частями двигателя, обеспечивающее плавную, тихую и безударную езду. От этого зависят управляемость и функционирование всех компонентов автомобиля.
🔍 Где мои сайлентблоки?
Расположены между шасси и треугольником подвески. Они обеспечивают заземление между несколькими элементами: стойками, коробкой передач, подвеской двигателя и другими деталями.
🗓️ Когда нужно менять сайлентблоки?
Более или менее сильные вибрации на уровне маховика или сцепления должны вызывать подозрения. Эти неровности очень раздражают, раздражают даже при езде, в основном эти неровности вызваны проблемами с сайлентблоком.
Не следует упускать из виду рывки, которые могут ощущаться при трогании с места или при ускорении. Хуже того, если при этих толчках скачут обороты, пора менять сайлентблок.
💰 Сколько стоит поменять сайлентблок?
Вмешательство механика для замены сайлентблоков выполняется просто и быстро и требует относительно небольших трудозатрат.Монета стоит не более 100 евро и найти ее обычно не составляет труда.
Полезно знать: Вы также можете сделать это дома, используя напольный домкрат , но профессионал сделает это быстрее и избавит Вас от ошибок при обработке.
Однако будьте внимательны при покупке: «адаптируемая» втулка может отличаться от оригинального изделия, даже если заявлено, что она подойдет. Вредные эффекты могут быть многочисленными, например, вибрация или нежелательный шум. Поэтому мы советуем вам проконсультироваться с механиком перед установкой.
Сайлентблоки каким-то образом « амортизаторы »между механическими частями. Вибрации, ощущаемые в салоне, являются одними из признаков, которые не обманывают их плохое состояние: не ждите замены и сделайте запись к одному из наших Надежный механик
Признаки замены сайлентблоков Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов.Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110
Назначение и расположение сайлентблоков блоки
Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами. Деталь представляет собой соединение двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.
Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.
В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они находятся под большими нагрузками, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.
Симптомы
Определить причину неисправности Сайлентблоки передней подвески довольно просто.Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:
Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому детали необходимо заменять новыми.
Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты
Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:
Съемник.
Набор ключей.
Набор отверток.
Молоток.
Зам.
Долото.
WD-40.
Смотровое отверстие и домкрат.
Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.
Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов
Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:
Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль нужно поднять домкратом и снять колесо;
Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
Готово теперь могут попасть неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет. Новую деталь необходимо смазывать перед установкой в рычаг.Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.
Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.
Проверка сайлентблоков
Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет. Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир — он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.
Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.
Сайлентблок задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между узлами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.
Сайлентблок задней балки используется не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.
Резиновые втулки не будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч километров пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше.По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.
Процедура визуального осмотра:
загнать автомобиль на яму или поднять его домкратом;
очистить от грязи узлы крепления подвески;
провести осмотр.
Резиновая вставка не должна иметь трещин и разрывов. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.
Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.
Признаки износа сайлентблоков:
при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ шин по бокам;
повышенная вибрация при езде;
скрип или стук в районе подвески;
подвеска стала работать жестче.
Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслужить. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.
Металлические детали детали ломаются крайне редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.
Причины преждевременной замены:
Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
Неправильная установка.
Преждевременный износ предполагает, что необходимо найти и устранить причину. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторять. Утечки масла будут хорошо видны, а установку нужно проводить строго по инструкции и проверять соединения.
Правильный выбор
Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.
Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично он гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество основания должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.
Преимущества полиуретана:
Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замены через большие интервалы пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
Благодаря плотной структуре материала улучшается управляемость автомобиля.
Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае снижается комфорт, особенно это ощущают пассажиры.
При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы.Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при монтаже.
Процесс демонтажа и установки
Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.
Прохождение:
Машина заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лежа.Стойка домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос ручного тормоза.
Кронштейны имеют специальные скобы, которые удерживают шланги. тормозная система. Скобы удаляются.
Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Прессование производится легкими ударами молотка.
Соберите балку в обратном порядке.
Замена закончена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Таким же образом меняется сайлентблок передней балки.
Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Такт должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибают зубилом для облегчения демонтажа.
Опытные мастера куском трубки выпрессовывают сайлентблок задней балки. Важно, чтобы его диаметр был несколько меньше аналогичного параметра седла. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.
Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если это так, то деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.
Съемник своими руками
Разборка и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повредить их невозможно.
Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.
Управляемость и маневренность автомобиля В первую очередь это зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески представляют опасность для водителя и пассажиров.По статистике каждое 5-е ДТП было связано с неисправной подвеской автомобиля.
Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет него во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.
Что такое сайлентблок?
У сайлентблока есть и другое название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2 комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.
Его приоритет состоит в гашении колебаний соединений деталей, возникающих при движении машины. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают большое количество ударных нагрузок на подвеску автомобиля. До 90% процентов из них берет на себя сайлентблок.
В подвеске автомобиля используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределить ударную нагрузку по всей длине подвески.Дополнительно установлены в элементы крепления коробки передач и двигателя.
Срок службы сайлентблоков
Качественные сайлентблоки при правильном монтаже могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.
Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не смогут выдержать серьезных нагрузок и быстро перестанут правильно работать.
Часто активная эксплуатация машины в плохих дорожных условиях играет немалую роль в сокращении срока службы сайлентблоков. Прежде всего, это езда по грунтовой дороге или бездорожью.
Признаки неисправности сайлентблоков
Плохое состояние автомобильных дорог при активной эксплуатации машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, принявшие на себя первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.
Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяги подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют выполнять проверку исправности сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега.
Это позволит на ранней стадии выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Зачастую, если автомобиль длительное время не подвергался профилактическому осмотру, могут появиться критические неисправности, оказывающие серьезное влияние на безопасность вождения.
На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблока:
в одну сторону;
Боковой износ шин;
Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
Вибрация кузова при движении автомобиля;
Внешние изменения целостности сайлентблоков;
Скрипит подвеска при движении автомобиля;
Увеличение «жесткости» подвески.
Каждый из этих признаков или они вместе указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.
Такое пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо закончиться для водителя и пассажиров.
При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков медлить нельзя. Вибрация, создаваемая машиной при езде, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.
Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может обернуться значительными материальными затратами. Наибольшую сложность, связанную с заменой этих элементов, представляет запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.
Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к гаражным мастерам, выполняющим запрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненную работу практически никогда не дается.Все действия выполняются на свой страх и риск.
Если вам необходимо качественно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.
Стоимость замены изделия складывается из цены самого резинового элемента и его запрессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.
Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.
Представим ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем вам: что такое сайлентблок в автомобиле, зачем он нужен и зачем его менять.
Что это такое
Сайлентблок (правильно так говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или по-другому резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения деталей подвески и за счет эластичной вставки между втулками (резиновыми или полиуретановыми) гасят колебания, передающиеся от одного узла к другому.
Где установлен сайлентблок? Встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.
Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км, но в российских условиях техосмотр нужно делать каждые 60 000 км.Понять, износился ли сайлентблок подвески, можно по вашим ощущениям. Если машина стала хуже управляться или реакция на руль стала «ватной» с большой задержкой – это верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или сделать контроль резинометаллических соединений самостоятельно.
Визуальный осмотр проводится следующим образом: нужно заехать на яму и посмотреть на чистый от грязи сайлентблок. На резиновой части не должно быть трещин и разрывов.Желательно при этом представлять, как выглядит новый. Косвенным признаком считается кривая развала/конвергенции, если раньше она была правильной. При разрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.
Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если он чрезмерный, срочно заменить.
К чему приводит несвоевременная замена? С ними на скорости может возникнуть тяга сильно изнашиваемого автомобиля. Те. Автомобиль будет переворачиваться из стороны в сторону.Еще одним признаком износа является неравномерный износ шин. Не медлите с заменой, т.к. они могут разрушить точки крепления шарниров, и тогда, например, придется менять рычаг передней подвески в сборе.

Обычные резиновые сайлентблоки служат до 100 тыс. км, а может и 40 и 60 тыс. Например, в задней балке ходит более 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по идее то, что они служат в 5 раз дольше, это маркетинговый ход, никто толком не проверял.Но прослужат они в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Плюс они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые саленблоки могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс к их пробегу.
Полиуретановые или резиновые втулки
Если в подвеске автомобиля стоят резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшить характеристики подвески и ее работу. Полиуретановые сайлентблоки служат как минимум в 5 раз дольше , чем резиновые детали.Единственным недостатком полиуретана является более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но зато можно сэкономить на замене. Полиуретановые втулки
улучшают поведение автомобиля на дороге за счет снижения нежелательных деформаций в подвеске и устранения эффекта «сдавливания», присущего резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в режиме, предусмотренном конструкторами. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.
Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки то, что вам нужно. Если спокойно переезжать с одной точки на другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.
В автомобиле важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может привести к различным последствиям. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку воспринимают всю нагрузку, идущую от дорожного полотна, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.
Что такое сайлентблок?
По сути, это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических втулок и резиновой вставки. Именно резина выполняет роль амортизатора и поглощает все вибрации, обходящие кузов. Традиционно сайлентблоки передних рычагов выполнены цилиндрической формы.
Есть фирмы, которые используют полиуретан в производстве петель. При этом улучшаются эксплуатационные и технические характеристики.А срок их службы увеличивается раз в 5, что касается стоимости.
Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:
сама система подвески;
место крепления рычагов;
место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
опора двигателя.
А так как сайлентблоки передних рычагов принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, крутильные и другие) при движении автомобиля, то из всех деталей подвески они выходят из строя первыми.Однако из-за низкой стоимости их замена не требует больших затрат.
Симптомы
Признаком неисправности шарниров подвески может быть характерный скрип со стороны колес. Это также свидетельствует об ухудшении управляемости автомобиля. Руль может реагировать с заметным запаздыванием, что не есть хорошо. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, преграды, вы можете хорошо прочувствовать на себе.
Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри их, также свидетельствует о выходе из строя сайлентблоков передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.
Все эти признаки однозначно говорят о том, что подвеска не в лучшем виде. Следует посетить ближайший сервисный центр для осмотра или провести его в своем гараже.
Когда менять шарниры
Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить достаточно долго, до 100 тысяч километров. Но если принять во внимание состояние отечественных дорог и учесть другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют каждые 50 тысяч километров проводить технический осмотр подвески.
Петли следует очищать перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещины на резине, ее вздутие, разрывы свидетельствуют о неисправности детали. Сайлентблоки ремонту не подлежат, а только замене.
Любой водитель должен осознавать, что наличие неисправности той или иной системы, узла или агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или другие узлы, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой сложный, и работу можно выполнить самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно в первый раз.
Проверка и замена сайлентблоков на автомобиле
Сайлентблоки Лада (ВАЗ) способны выдержать от 50 до 200 тысяч километров пробега автомобиля. Все зависит от условий эксплуатации и правильной диагностики. Наша статья о роли сайлентблоков, как проверить сайлентблоки передних рычагов и как их сохранить, чтобы не тратить деньги в автосервисе каждые 30 тысяч пробега.
Резинометаллическими шарнирами
называют сайлентблоки, представляющие собой две металлические втулки, имеющие между собой резиновую вставку. Эти детали обеспечивают соединение между различными элементами подвески. Благодаря эластичной вставке (резиновой или полиуретановой) вибрации, возникающие при движении автомобиля, гасятся.
Диагностика сайлентблоков в ваших силах
Требования к простой диагностике сайлентблоков своими руками:
Поднять автомобиль (домкратом или подъемником)
Визуальный осмотр дефектов резиновых вставок
Проверить поведение рычага при раскачивании
Слушайте стук и играйте.
Основными признаками неисправности сайлентблоков передних рычагов являются постоянный уход автомобиля с курса и неравномерный износ шин. Заметив эти особенности, не спешите хвататься за голову и кошелек. Попробуйте сначала разобраться в проблеме самостоятельно. Диагностика сайлентблоков своими руками достаточно проста.
Для этого достаточно воспользоваться подъемником или домкратом. На подвешенной машине отсоединяются шаровые опоры и вот, состояние сайлентблоков как на ладони.Рычаг подвески не должен опускаться. При вертикальном раскачивании он должен пружинить и возвращаться в исходное положение. На самом деле это его работа. Втулка сайлентблока не должна вращаться относительно выступов. Если что-то из этого не соответствует реальному состоянию — следы износа сайлентблоков передних рычагов на лице.
Спасибо за подписку!
Одновременно осмотрите шарниры подвески на наличие возможных отслоений резины.Резина также может треснуть или вздуться в шарнирных соединениях. Диагностика сайлентблоков требует обратить внимание на наличие люфта. В результате автомобилю может потребоваться срочная замена сайлентблоков. Помните! Запоздало разрушает места соприкосновения шарниров, а это чревато полной заменой элементов подвески переднего рычага.
Как часто вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?
Даже самый аккуратный автомобилист регулярно ремонтирует свою машину.Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подправить. Все механизмы должны работать безупречно. От этого напрямую зависит безопасность машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.
Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов
Что такое сайлентблоки?
Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески при движении.Таким образом, он гасит шум и вибрации, которые могут привести к быстрому износу деталей. Шарнир очень важен, так как он отвечает за правильную работу
всей системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между которыми помещается прокладка из резины или полиуретана.
Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушаются водителя.
Важно контролировать исправность сайлентблоков, так как их поломка приводит к затруднениям с управлением автомобилем, замедлению отклика на руль — машина не сразу будет реагировать на действия водителя.В крайнем случае на скорости машину будет вилять из
из стороны в сторону.
Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, в таком случае придется менять весь рычаг, который не подлежит восстановлению.
Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км, но, учитывая качество отечественных дорог, рекомендуется проводить осмотр сайлентблоков каждые 50-70 тыс. км.
Как проверить сайлентблоки самостоятельно?
Если водитель не имеет достаточного опыта вождения, лучше провести диагностику любых механизмов автомобиля на автовокзале.Если опыта вождения, а соответственно и мелкого ремонта, достаточно, можно самостоятельно произвести ревизию сайлентблоков. Для этого
требуется съездить на яму и оценить состояние деталей.
Сайлентблок со следами износа
Несвоевременно замененный сайлентблок приводит к следующим последствиям:
Нарушение развала-схождения;
Неравномерный износ шин;
Стук в передней подвеске.
Это признаки, которые должны натолкнуть на мысль о замене сайлентблоков.
Если при осмотре на резиновой втулке шарнира обнаружены трещины или разрывы, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях – для этого не нужны специализированные инструменты или особые навыки.
Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.
Замена сайлентблока переднего рычага
Подготовка к замене сайлентблоков:
Починить автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
С помощью домкрата обеспечьте себе доступ к необходимой детали.
Снимите колесо.
Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:
Откручиваем болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
Снимите стопорную гайку задней втулки.
Вытяните стойку и отверните болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтируйте рычаг.
С помощью специального инструмента выпрессуйте резиновую часть. Можно обойтись и без специального оборудования, и воспользоваться небольшой кувалдой. Но работать с ней нужно осторожно, так как неосторожный удар может повредить другие части рычага.
Установите новую деталь на место. Можно использовать специальный инструмент или обойтись молотком или кувалдой.
Перед установкой рычага его необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазки.
Соберите все детали.
Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага
Важно помнить, что затягивать гайки можно только тогда, когда автомобиль стоит на колесах, то есть в загруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-нибудь груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому после преодоления этого расстояния лучше окончательно затянуть гайки.
Сайлентблоки нижнего рычага можно менять не снимая, а прямо на самом автомобиле.
Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:
Ослабьте гайки рычага.
Снимите сайлентблок. Делается это либо с помощью специального съемника, либо с помощью втулки, в которую будет проходить сам шарнир. После установки втулки на сайлентблок необходимо затянуть гайку. Используя этот прием, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
останется на месте.
Установите новые детали.
Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага
Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.
Важно! Для ВАЗ 2107 необходимо открутить вертикальный болт бампера, чтобы вытащить ось.
В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняются одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развал-схождения, после их замены автомобиль необходимо дополнительно проверить.
Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:
Съемник сайлентблоков. Его можно заменить кувалдой и молотком.
Домкрат;
Набор ключей;
Набор отверток;
Заостренное долото;
Молоток;
Крепление.
Не забывайте о технике безопасности. О надежной фиксации автомобиля перед началом работ уже говорилось.После установки домкрата также ставятся дополнительные подпорки. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые защитят глаза от посторонних предметов. А использование перчаток защитит ваши руки от царапин и мелких порезов.
Процесс замены сайлентблоков переднего рычага сопряжен с некоторыми трудностями, например, выпрессовкой старых деталей и запрессовкой новых, но при некотором опыте и навыках это можно сделать и в домашних условиях.

Приехав в автосервис на диагностику, можно услышать, что в машине износились сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать свой автомобиль самостоятельно, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое шарниры, где они находятся, как определить неисправность в этом узле и, самое главное, как производится замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110
Назначение и расположение сайлентблоков блоки
Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резинометаллическими шарнирами.Деталь представляет собой комбинацию двух металлических трубок, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов – изменение углов установки колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими деталями подвески и гасят возникающие при движении вибрации.
Важно! Примерный ресурс сайлентблоков составляет 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются раньше времени. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.
В этом материале будет разобрана замена сайлентблоков в передней подвеске, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате перетирается резина и изнашиваются трубки. Эти детали ВАЗ 2110 устанавливаются на задний и передний рычаги. Шарниры также используются в качестве креплений для двигателя, коробки передач и амортизаторов. Замену можно произвести самостоятельно при помощи смотровой ямы и домкрата.
Симптомы
Определить, что причиной неисправности передней подвески являются сайлентблоки, достаточно просто.Симптомы выхода из строя этих деталей следующие:
Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, отличающийся от шума, издаваемого колесами.
Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резинометаллических соединений, которые перестают скользить, как следствие, появление шума.
Также неисправность можно определить при визуальном осмотре – на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
При появлении этих признаков необходимо достать петли с заднего и переднего рычагов и осмотреть их на наличие повреждений. Металлические резинометаллические петли ремонту не подлежат, поэтому детали необходимо заменять новыми.
Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты
Для работы потребуются следующие инструменты и приспособления:
Съемник.
Набор ключей.
Набор отверток.
Молоток.
Зам.
Долото.
WD-40.
Смотровое отверстие и домкрат.
Съемник является наиболее важным инструментом, так как снятие и замена сайлентблоков без съемника невозможны. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта М12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.
Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов
Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:
Автомобиль необходимо поставить на яму.Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После снятия колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и снять колесо;
Вооружившись ключом «на 24», необходимо открутить гайки крепления. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки скругленный кулак и шаровую опору можно разъединить.Передний рычаг теперь можно полностью снять;
Готово, теперь можно получить неисправные сайлентблоки. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг тисками. Для начала нужно поставить растяжки на сайлентблоки. Редко бывает, что блок полностью сидит в рычаге, это можно исправить несколькими ударами молотка;
Следующий шаг — запрессовка сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотком она выпадет.Новую деталь необходимо смазывать перед установкой в рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльным раствором или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка в обратном порядке.
Совет! Открутить гайку растяжки бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждую резьбу, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.
Проверка сайлентблоков
Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть шарнир – он должен быть чистым, иначе повреждений можно не заметить. Резиновая часть шарнира не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак поврежденной детали – это неправильный развал/схождение. При поломке шарниров нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.
Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена.Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические соединения негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину уносит и бросает.
Сайлентблок задней балки — резинометаллический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между узлами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми находится уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на кузов автомобиля.
Сайлентблок задней балки используется не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но у подвески самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.
Резиновые втулки не будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тысяч километров пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше.По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.
Процедура визуального осмотра:
загнать автомобиль на яму или поднять его домкратом;
очистить от грязи узлы крепления подвески;
провести осмотр.
Резиновая вставка не должна иметь трещин и разрывов. Признаки такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки.Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.
Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.
Признаки износа сайлентблоков:
при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ шин по бокам;
повышенная вибрация при езде;
скрип или стук в районе подвески;
подвеска стала работать жестче.
Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслужить. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере контроля над критической ситуацией, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и посадочные места шарнира и тогда придется менять рычаг – это удорожает ремонт.
Металлические детали детали ломаются крайне редко. Обычно изнашивается резиновая прокладка.
Причины преждевременной замены:
Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
Неправильная установка.
Преждевременный износ предполагает, что необходимо найти и устранить причину. В противном случае процедуру замены вскоре придется повторять. Утечки масла будут хорошо видны, а установку нужно проводить строго по инструкции и проверять соединения.
Правильный выбор
Выбор производится после диагностики неисправности или при плановой замене.Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача – гасить вибрации, неизбежно возникающие из-за неровностей дороги.
Вибрации при движении передаются на пружины подвески, где частично гасятся амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично он гасится сайлентблоками за счет наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.
Преимущества полиуретана:
Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замены через большие интервалы пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
Благодаря плотной структуре материала улучшается управляемость автомобиля.
Резина и полиуретан одинаково популярны. Водители сами выбирают, на чем сосредоточиться. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае снижается комфорт, особенно это ощущают пассажиры.
При покупке детали лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга – они практически одинаковы.Но их наружный диаметр иногда немного отличается, что вызовет трудности при монтаже.
Процесс демонтажа и установки
Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент – ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.
Прохождение:
Машина заезжает на яму или эстакаду. Поднять колесо на домкрате можно, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лежа.Стойка домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтируйте подвесную балку. Обязательно снимите трос ручного тормоза.
Кронштейны имеют специальные скобы, которые удерживают шланги. тормозная система. Скобы удаляются.
Демонтировать старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует аккуратно, чтобы не повредить посадочное место, иначе будут проблемы с установкой новой детали.
Седло очищается от грязи, наносится графитная смазка.
Установите новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Прессование производится легкими ударами молотка.
Соберите балку в обратном порядке.
Замена закончена и можно сразу заводить машину. Во время сборки следует проверять установку каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Таким же образом меняется сайлентблок передней балки.
Демонтаж старой резинки производится в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Такт должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибают зубилом для облегчения демонтажа.
Опытные мастера куском трубки выпрессовывают сайлентблок задней балки. Важно, чтобы его диаметр был несколько меньше аналогичного параметра седла. Трубка присоединяется к детали и ударяется молотком.За несколько взмахов деталь будет удалена без лишних операций.
Сняв сайлентблок задней балки, проверьте посадку. На нем не должно быть сколов и трещин. Если это так, то деталь следует заменить. В противном случае новый сайлентблок не встанет как надо.
Съемник своими руками
Разборка и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует производить с помощью специального приспособления – съемника.Вы можете сделать это сами или попросить друга. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повредить их невозможно.
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят вибрации. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют неимоверные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как заменить их в случае поломки?
Для чего используется втулка рычага подвески?
Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутренняя и внешняя), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет самую важную роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет свои элементы Кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления, и амортизаторов, и даже двигателя.
Недооценить их роль в машине достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию аж на сто тысяч километров пробега, но учитывая «прекрасное» состояние наших дорог, ориентироваться на эту цифру не стоит, лучше провести визуальный осмотр не менее чем через 50 тысяча.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Нельзя, чтобы резина расслаивалась или вздувалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, в этом случае необходимо заменить все, а не отдельные детали. Понять, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, можно по неравномерному износу шин .Не исключено, что на скорости машину также будет бросать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников дорожного движения.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага, конечно, требует внимательности и аккуратности, неплохо бы иметь некоторые навыки в этой области. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не было, то операцию вполне можно провести самостоятельно и не ездить на дорогие СТО. Начать, конечно же, стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывешивать обе подвески с помощью домкрата и демонтировать колеса.Если на их поверхности обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Самая большая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решаемый.
Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?
Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт крепления переднего сайлентблока, и открутить его.Также откручиваем гайку крепления заднего сайлентблока. Теперь тянем стойку вместе с рычагом; вытащив его, откручиваем болты крепления рычага к шаровой опоре и демонтируем его. Далее можно переходить непосредственно к замене, для этого следует небольшой кувалдой выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага.
Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно использовать и специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать его, так как в этом случае молоток или кувалда помогут снова быть верным помощником.Строго в обратном порядке собираем рычаг. Далее ставим на место все демонтированные элементы автомобиля, при этом помня, что передний сайлентблок можно затянуть только на снятом с домкрата автомобиле. И в конце не забудьте восстановить развал-схождение.
Сайлентблоки передней подвески ВАЗ, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки. Как заменить сайлентблоки. Замена сайлентблоков передней подвески своими руками.
Подвеска – это та часть автомобиля, которую чаще всего приходится ремонтировать. Это происходит в результате того, что ходовая часть подвергается значительным нагрузкам, а ее элементы – повышенному износу. Одной из самых основных ступиц подвески, без которой транспортное средство не может существовать, является сайлентблок.
Сайлентблоки что это такое и как устроено
Сайлентблоком
(другое название — резинометаллический шарнир) называют элемент автомобиля, основной задачей которого является снижение шума подвески.
Сайлентблок
представляет собой шарнир, имеющий с обеих сторон металлические втулки, вокруг которых расположены резиновые вставки.
Сайлентблоки
производятся из самых разных материалов, но самым прочным считается полиуретан. По крайней мере, эти детали совсем крошечные, они способны взять на себя все удары и вибрации при езде, тем самым оберегая другие элементы движения транспортного средства.
Сайлентблоки для того, что им нужно
Эта деталь является промежуточным звеном между жесткой конструкцией кузова и подвесным компонентом (рычаг, амортизатор, реактивная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости, пружина, подрамник и т. д.).
Если прикрутить металлический элемент подвески к металлическому элементу кузова, то соединение будет чрезмерно жестким, каждое колебание подвески будет слышно, что значительно снизит уровень комфорта автомобиля.
СайлентБлок неисправен, признаки неисправности
Носится, чтобы понять, что сайлентблок изнашивается отклонениями в поведении автомобиля. Если машина стала более сложной в управлении, и реакция на вращение ореховой рулевой колонки и с задержкой, то, скорее всего, это признаки изношенного сайлентблока.Чтобы точно определить, в чем проблема в сайлентблоке, необходимо посетить ближайший автосервис или самостоятельно осмотреть резинометаллические шарниры.
Для визуального осмотра сайлентблока следует заехать на смотровую яму, очистить его от грязи и внимательно осмотреть.
Признаками износа резинометаллических шарниров являются изломы и трещины в резиновой части. При осмотре желательно представлять, как выглядит новый резинометаллический шарнир.
Косвенным признаком неисправности сайлентблока может быть кривая сотрудничества, однако, если известно, что раньше он был исправен.Если порвались сайлентблоки, то рычаги немного кривые.
Дополнительно проверьте люфт в сайлентблоках. Если его значение больше допустимого, необходимо их срочно заменить.
Еще одним неприятным признаком износа резинометаллических шарниров является боковой неравномерный износ шин.
Инструменты и приспособления для работы
Ключи для горелки и осадителя на 24, 19, 17.
Долото.
Молоток.
Зам.
Специальное приспособление для запрессовки сайлентблоков.
Расходные материалы для сменных салентблоков
Жидкое мыло.
Новые сайлентблоки.
Замена сайлентблоков передней подвески, пошаговая инструкция

В первую очередь транспортное средство следует загнать на смотровую яму.
Далее снимаем защиту моторного отсека если она есть.
Затем отверните гайки крепления передних рычагов.
После этого откручиваем гайку крепления переднего стабилизатора к рычагу.
Теперь выбираете болт с заворотом подходящего диаметра и отпускаете колесные болты, после чего грабите и снимаете колесо.
Затем откручиваем гайки растяжек, при этом зачищая резьбу металлической щеткой и смоем ее ВД-40. Далее берем шаровую опору с поворотного кулака, откручивая два болта. Теперь можно снять рычаг.
Однако часто открутить эту натяжную гайку очень сложно.В этом случае можно снять рычаг с крабом и растяжкой. Для этого достаточно от краба распустить немного растяжной гайки и открутить болты гайки к корпусу. Теперь снимаем все вместе и в более удобном положении пытаемся открутить упорную гайку. В крайнем случае его можно нагреть и вырезать или открутить зубилом.
Когда рычаг снят, начните менять бесшумные ходы. Для этого с помощью стамески демонтируем старые резинометаллические шарниры, очищаем проушину от ржавчины и по очереди запрессовываем в рычаг новые сайлентблоки.Обычно сайлентблок не влезает полностью, поэтому рычаг следует расположить на твердой и гладкой поверхности, после чего сайлентблоки выбивают кувалдой или молотком.
Затем поменяйте сайлентблок переднего рычага. Но, сначала нужно демонтировать старый. Если рипберометаллический шарнир полностью сломан, достаточно потянуть металлическую втулку и отверткой вывести из ушка резиновую часть сайлента. Перед установкой новый сайлентблок следует смазать гелем для мытья посуды, жидким мылом или мыльным раствором.После этого мы пропишем его. Не торопитесь затягивать болт, подправьте край сайлентблока, если он переделан.
Стоит отметить, что после установки рычага гайки на сайлентблоках необходимо затягивать только при установке автомобиля на колеса.
Советы профессионалов
Если сайлентблоки сильно изношены, автомобиль может бросать из стороны в сторону. Игнорировать эту проблему не стоит, так как сайлентблоки не смогли разрушить посадочные места шарниров, поэтому придется заменить весь элемент целиком, что более затратно и долго.

Как преодолеть блокировку заикания
Ваш телефон звонит, но когда вы получаете звонок, вас ни с того ни с сего поражает речевой блок!
Это случается почти со всеми заикающимися. Иногда именно в тот момент, когда мы хотим говорить, мы обнаруживаем, что наши слова захлебываются, а наши голосовые связки «парализованы». Эксперты называют такие случаи, когда вы не можете произнести ни слова, речевыми блоками.
Заикание всегда нежелательно, хотя и не неожиданно. На самом деле люди, давно заикающиеся, начинают бояться этих блоков.Даже если мы не знаем, почему возникают эти блоки, мы знаем, что они скрываются вокруг, ожидая, чтобы прыгнуть на нашу гортань, когда нам нужно говорить больше всего!
Блокировка — основная причина заикания. В случае сайлент-блоков закрытие полное. Они препятствуют потоку речи в одном или нескольких местах (язык, губы, гортань и т. д.)
Единственный способ победить эти блоки — пройти сквозь них. Блок-коррекция — это несколько простых приемов, которым обучают логопеды, чтобы помочь PWS говорить более бегло и легко.
Коррекция после блокировки
Коррекция после блокировки состоит из шагов, которые вы можете предпринять, чтобы исправить свою речь после того, как вы столкнулись с блокировкой. Поскольку вы уже сталкивались с блокадой в нескольких случаях, вам следует начать с упражнений по коррекции после блока. Это может помочь вам меньше заикаться в долгосрочной перспективе.
Отмена
Отмена — это уникальная, но простая техника, которая может помочь вам справиться с заиканием. Это метод коррекции после блока, который необходимо реализовать сразу после блока.
Вам должно быть легче определить, что вы сделали не так, и как вы можете исправить это в ближайшем будущем.
При отмене вы начинаете произносить пугающее слово, которое вызывает блокировку. Как только вы окажетесь в блоке, оцените, как работают ваши артикуляторы. Сделайте паузу и дайте себе немного времени подумать, что может быть причиной вашего блока. Освободитесь от сдерживаемого давления и попытайтесь произнести это слово по-другому.
Во время коррекции после блока вы делаете чрезмерную коррекцию «неправильных» движений речевых мышц.
Вот пошаговая инструкция по отмене –
Произнесите слово, которое вы блокируете. Произнесите слово целиком.
Пауза. Поймите, почему вы заблокировали.
Позвольте вашим артикуляторам полностью расслабиться. Почувствуйте, как ваш язык и челюсти расслабляются. Дышите глубоко и спокойно.
Запишите в уме все, что, по вашему мнению, вы сделали неправильно, что могло вызвать блокировку.
Прорепетируйте или сымитируйте, как вы будете себя чувствовать, внося исправления, изменяя движение и контакт ваших артикуляторов.
Повторите слово.
На этот раз растяните звук, который вы заблокировали в шаге (1).
Повторное посещение блока никогда не бывает легким. Вы можете заблокировать второй или третий раз. Вам может понадобиться несколько попыток, прежде чем вы сможете легко произнести слово, не блокируя его.
Не сосредотачивайтесь только на том, чтобы произнести слово плавно. Сконцентрируйтесь на движении губ, языка, челюстей и дыхании, когда произносите слово.
Коррекция в блоке
Коррекция после блока может дать вам новое понимание взаимосвязи между координацией мышц и дыханием.Коррекция после ступора научит вас, как снять ступор заикания, если он уже возник.
Коррекция внутри кадра может помочь вам отменить блокировку заикания, если она уже возникла. Подумайте об этом, это систематический процесс, который поможет вам преодолеть блок, пока вы находитесь в его середине.
Выдвижной
Вот как работает коррекция внутри блока –
Когда вы находитесь в середине блока, не останавливайтесь.
Продолжайте заикаться, но замедлите его и дайте блоку завершиться.
Продлить слово. Растяните звук, на котором вы заикаетесь.
Это замедлит повторение, сделает повторение более продолжительным или сгладит дрожь. Это поможет вам выйти из блока заикания.

Техника вытягивания полезна для людей, которые сильно заикаются и сталкиваются с несколькими блоками в день. Овладение этой техникой покажет вам, что никто, кроме вас, не может контролировать продолжительность речевого блока.
Удерживая заикание достаточно долго, вы увидите, что вам нужно сделать, чтобы изменить течение вашего заикания. Вскоре вы сможете добровольно освободиться от блокировки.
В случае, если вы не можете применить технику внутрикадровой коррекции, вам следует вернуться к постблочной коррекции, чтобы узнать, что нужно изменить, чтобы справиться с заиканием.
Предварительная коррекция
Некоторые люди, которые заикаются, могут предсказать слова, на которых они будут заикаться в своей речи.После того, как вы освоите технику постблока и внутриблока, настало время изучить и применить методы коррекции перед блоком.
Техника подготовительной серии
Техника подготовительной серии — это техника модификации заикания, которая позволит вам с легкостью проходить блок без пауз и остановок.
Следуйте этой точной процедуре, чтобы эффективно использовать коррекцию перед блоком –
Когда вы подойдете к пугающему слову «остановка».Короткая пауза даст вам время сделать глубокий вдох и успокоиться. Следите за тем, чтобы пауза не была длинной. Оно должно быть достаточно кратким, чтобы нормально звучать в продолжающемся разговоре.
Почувствуйте напряжение в артикуляторах и попытайтесь их успокоить. Почувствуйте, как ваш язык свободно лежит на дне рта, ваши челюсти расслаблены, а губы расслаблены.
Подумайте о том, что вы делаете, что обычно блокирует определенный звук.
Подумайте о техниках формирования беглости речи, которые вы уже изучили, и которые вы можете использовать, чтобы избежать заикания или заикания при произнесении определенного слова.
Прорепетируйте, как вы будете произносить слова в уме. Подумайте о том, чтобы произнести все слово обдуманно, в преувеличенно медленном темпе.
Когда вы начнете выдыхать, произнесите слово, применяя исправления.
Произнося слово, обращайте внимание на то, как оно ощущается, а не на то, как оно звучит. Сосредоточьтесь на движении языка, челюстей и губ.
Вам следует сконцентрироваться на ощущении изменений по мере прохождения слова.
Как справиться с блоками заикания
Составьте список слов, которых вы боитесь – слов, на которых вы постоянно заикаетесь или блокируете.
Затем попробуйте применить исправления постблока, чтобы узнать, как вы на них заикаетесь.
Затем примените внутрикадровую коррекцию. Определите изменения, необходимые для облегчения выхода из блока, и примените эти изменения во время коррекций перед блоком.
Продолжайте весь этот набор упражнений, пока вы не сможете автоматически определить, какие исправления необходимы для каждого ожидаемого блока.
Помните, практика делает вас совершенным. Овладеть всеми тремя техниками преодоления речевых блоков можно только при ежедневной практике.
Вы можете сделать ежедневные занятия легкими и увлекательными, а также отслеживать свои успехи с помощью Stamurai — передового логопедического приложения.
Изменение уведомлений и быстрых настроек в Windows
В Windows 11 центр уведомлений — это место, где вы найдете уведомления приложений и быстрые настройки, которые обеспечивают быстрый доступ к часто используемым настройкам и приложениям. Вы можете изменить настройки уведомлений в любое время в приложении «Настройки».
Настройка уведомлений
Выберите Пуск > Настройки > Система > Уведомления .
Изменить настройки уведомлений
Выполните любое из следующих действий:
Выберите Уведомления , чтобы развернуть его, и включите или выключите уведомления, баннеры и звуки для некоторых или всех отправителей уведомлений.
Прокрутите вниз и включите советы и предложения по Windows Вкл или Выкл .
Добавить или удалить быстрые настройки
Выберите или нажмите и удерживайте значок аккумулятора, сети или громкости, чтобы открыть панель быстрых настроек.
Выберите значок Изменить быстрые настройки .
Нажмите кнопку Добавить , чтобы добавить быструю настройку, или нажмите значок булавки на быстрой настройке, которую хотите удалить.
Примечание. Чтобы изменить порядок значков, нажмите и удерживайте (или выберите) любые быстрые настройки, а затем перетащите их.
Выбрать Готово .
В Windows 10 центр уведомлений — это место, где вы найдете уведомления приложений и быстрые действия, которые дают вам быстрый доступ к часто используемым настройкам и приложениям.Измените настройки центра уведомлений в любое время в приложении «Настройки».
Выберите Начать , затем выберите Настройки .
Выберите Система > Уведомления и действия .
Выполните любое из следующих действий:
Выберите, показывать ли уведомления на экране блокировки.
Включение и выключение советов, рекомендаций и предложений по Windows.
Выберите приложение, а затем настройте быстрые действия, которые вы увидите в центре уведомлений.
Выберите приложение, а затем включите или выключите уведомления, баннеры и звуки для некоторых или всех отправителей уведомлений.
Изменить настройки уведомлений
Как отключить свои гаджеты на ночь, чтобы вы могли спать
Помимо стандартных настроек режима «Не беспокоить», у вас также есть несколько дополнительных инструментов. В случае iOS из Настройки выберите Экранное время , затем Время простоя. Вы можете установить определенные часы в ночное время, когда будут работать только определенные приложения, уведомления и все такое.Это хороший вариант, когда вам нужно что-то более детальное, чем «Не беспокоить».
На Android эквивалентная функция называется Ночной режим . Выберите Цифровое благополучие и родительский контроль из Настройки , затем Режим сна . По сути, он может сделать экран вашего телефона серым на указанные часы «отсрочки», а также одновременно применить настройки по умолчанию «Не беспокоить ».
Обеспечьте бесшумность смарт-динамика
Большую часть времени ваши смарт-динамики не будут издавать звук, пока с ними не разговаривают.Они не прервут ваш сон внезапно, если только вы не установили таймер или будильник, и вам не нужно беспокоиться о том, что они будут показывать заголовки последних новостей в ранние часы.
Умные колонки Google и Amazon позволяют блокировать оповещения и имеют специальные режимы, когда они будут более тихо реагировать на голосовые подсказки. Эти тихие режимы могут быть удобны, если вы не хотите беспокоить других людей в вашем доме.
Для динамиков Google откройте приложение Google Home и коснитесь нужного динамика.Затем коснитесь значка шестеренки в правом верхнем углу и выберите Уведомления и цифровое благополучие . Выберите Ночной режим , затем Включить ночной режим , и громкость звука будет автоматически снижена в указанное вами время. Если у динамика есть экран, можно уменьшить его яркость. Вы также можете включить режим «Не беспокоить », который блокирует любые звуки, которые могут раздаваться ночью, например, напоминания. Ваши будильники и таймеры будут работать как обычно.
С динамиками Echo откройте приложение Alexa на своем телефоне, коснитесь Устройства , затем Echo & Alexa , затем имя динамика. Оттуда вы можете нажать Не беспокоить , который вы можете включить вручную или установить по расписанию. Любые напоминания, таймеры или будильники по-прежнему будут давать вам оповещения в этом режиме.
Чтобы включить режим шепота на Alexa, который делает аудиоответы тише, просто скажите «Alexa, включи режим шепота». Вы также можете сделать это в разделе Настройки , Настройки учетной записи и Голосовые ответы Alexa в приложении Alexa.
Apple HomePod не имеет аналогичного режима «Не беспокоить» или ночного режима любого описания, но, как и со всеми этими динамиками, вы можете сделать его тише.

Сайлентблоки, что это и как это устроено

Сайлентблоки, для чего они нужны

Сайлентблок неисправен, признаки неисправности

Инструменты и приспособления для работы

Расходные материалы для замены салейнтблоков

Замена сайлентблоков передней подвески, пошаговая инструкция

Советы профессионалов

Что такое сайлентблоки, когда, как поменять сайлентблоки видео

Что такое сайлентблоки?

Когда менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков в передних рычагах

Замена сайлентблоков в передних рычагах.

Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

Как проверить и заменить сайлентблоки передних рычагов?

Что такое сайлентблоки?

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Замена сайлентблока переднего рычага

Как правильно заменить сайлентблоки передних рычагов в Авео

Инструкция по замене сайлентблоков передних рычагов в Авео

Сайлентблоки передних рычагов Дэу Сенс как поменять?

Меняем самостоятельно сайлентблоки передних рычагов подвески Daewoo Sens

Когда менять сайлентблоки?

Признаки замены сайлентблоков Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов.Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Симптомы

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Проверка сайлентблоков

Правильный выбор

Процесс демонтажа и установки

Съемник своими руками

Что такое сайлентблок?

Срок службы сайлентблоков

Признаки неисправности сайлентблоков

Что это такое

Как проверить и какой ресурс

Полиуретановые или резиновые втулки

Что такое сайлентблок?

Симптомы

Когда менять шарниры

Проверка и замена сайлентблоков на автомобиле

Диагностика сайлентблоков в ваших силах

Что такое сайлентблоки?

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Замена сайлентблока переднего рычага

Назначение и расположение сайлентблоков блоки

Симптомы

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и поворотных рычагов

Проверка сайлентблоков

Правильный выбор

Процесс демонтажа и установки

Съемник своими руками

Для чего используется втулка рычага подвески?

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Сайлентблоки что это такое и как устроено

Сайлентблоки для того, что им нужно

СайлентБлок неисправен, признаки неисправности

Инструменты и приспособления для работы

Расходные материалы для сменных салентблоков

Замена сайлентблоков передней подвески, пошаговая инструкция

Советы профессионалов

Как преодолеть блокировку заикания

Изменение уведомлений и быстрых настроек в Windows

Настройка уведомлений

Добавить или удалить быстрые настройки

Как отключить свои гаджеты на ночь, чтобы вы могли спать

Author: alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ