Почему не срабатывает втягивающее реле стартера

Всех приветствую на странице новой записи черной 210Девять.

Начну я пожалуй с самого начала. а именно с Августа 2014 года.
записи тут нет. потому как просто текст писать? а его кто то читает просто текст? я тогда думал что это не интересно.
Тогда Втягивающее реле работало нормально, но бендекс был сильно уставшим. Сняли тогда стартер. поменяли все втулочки из ремкомплекта. Бендекс менял хороший человек, Д.Сережа. после замены бендекса, поручили закручивать стартер и всю обвязку МНЕ (тогда еще мало соображающему что и как!) и знаете что случилось когда я провод питания на втягивающее прикручивал? Я крутил что чумачечий, не зная меры как везде говорят: тот самый момент когда нашел середину между не затянул и сорвал.
Я тянул гайку всем телом до тех пор пока задняя часть втягивающего с болтами-пятаками и пружинками не оказались у меня в руках 😀 😀

Стартер сняли, Втягивающее открутили, Д.

Сережа посмотрел, взял и ушел. а так как к нему приезжают машины на ремонт он нашел 9 штук втягивающих разных типов. (я помню что именно 9, потому как смеялись что девяток теперь будет :D) нашли похожее по корпусу, развальцевали, катушку с поломанного перекинули, а пятаки с найденного похожего. там они идеал были, там катушка оборвана ну и заднюю часть тоже с найденного. Все было запаяно завальцовано, проверили. и пошли ставить. только теперь же мне опять доверили все ставить. во второй раз я затянул не совсей дури, отец дотянул немного, и так мы начали двигаться тогда.

Перед самым уходом в армию 5 или 6 декабря на площади привокзальной в Ессентуках, был сильный ветер. и холод. на окнах в миг узоры рисовались. я даже фоткать их пытался

Тогда при повороте ключа я обнаружил что ничего не происходит. просадка напруги была, и все. благо стояли мы на небольшом уклоне и через толкач с горки на подсосе я завелся и поехал домой. Приехав домой машина заводится в пол тыка и втягивающее работает. Отец тогда сказал что возможно втягивающее примерзло. резкий перепад температуры с 90 до -10 обдуваемый ветром. машина через 5 минут была 50 град. а простояли мы там без малого 2 часа. ну и ладно, не придал этому значению.

НАКОНЕЦ-ТО 😀 ближе к делу.
примерно в начале месяца Июня, как я выехал после ремонта начал выделываться Втягивающий. после 3 — 5 попыток повернуть ключ машина заводилась. тогда я плюнул и снял Втягивающее и увидел что припой треснут и сама клемма шатается во всех плоскостях. Это клемма приходящего с реле на перегородке моторного (или как некоторые говорят — тонкий проводок стартера). я ее пропаял и проблема исчезла.

НОО на днях я приехал в гараж, ополоснул машину от пыли, сажусь, поворачиваю ключ ИИИИИИИИИИИИ. просадка напряжения и ВСЁ! с помощью альтернативного ключа зажигания завел машину и заехал в гараж. 😀 (альтернативный ключ зажигания это отвертка на два болта стартера)

На следующий день снял стартер и начал проверять. Ну не втягивает и все!
Совместно со стартером, бендекс даже не двигался и намека на его движение не было. поэтому снял видео без стартера на самом втягивающем. Про втулку там говорю, там просто один край был раздолбаный какой-то вот и перевернул. одна обмотка только фурычит. сразу скажу, что болт уходящий на стартер замкнут на массу был для работоспособности двух обмоток.

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.

Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер

Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.

При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

1. Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
2. Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
3. Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:

1. Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
3. Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
4. Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
5. Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.

Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.

Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
2. Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.

Неисправность электрических элементов

Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.

Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».

О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Неисправность механических элементов

К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.

Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:

1. От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
2. Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
3. Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
4. Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
5. Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
2. После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
3. При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
2. Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
3. При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
6. После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неполадки в работе стартерного механизма:

1. При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
2. При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
3. При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
4. Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
5. При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.

Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:

1. Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
2. Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
3. Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
5. Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.

Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?

При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.

Замкнуть стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
2. Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
3. Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
4. Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
5. С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
6. После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.

После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.

Раскрутка колес

Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
3. На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
4. Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
5. Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
6. Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
7. Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.

С «толкача»

Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:

1. Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
2. Опускается ручка стояночного тормоза.
3. Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
4. Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.

Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».

Отказ автомобиля заводиться после поворота ключа в замке зажигания часто происходит по вине неисправного втягивающего реле. В таких случаях водителю важно знать, как его проверить, и в случае поломки втягивающего запустить двигатель. Реле достаточно просто устроено, потому выявить неисправность и устранить ее самостоятельно под силу даже неопытному автолюбителю.

Назначение и принцип работы втягивающего реле

На большинстве автомобилей втягивающее устройство смонтировано со стартером в одном блоке, и предназначается для управления муфтой свободного хода. В конце муфты находится шестерня, вращающая маховик двигателя в момент запуска, но во время его работы такое вращение не допускается, так как приводит к поломке стартера или бортовой электросети, если стартер начнет работать в режиме генератора.

Для этого втягивающее устройство выдвигает муфту только при необходимости запуска двигателя, после чего возвращает в исходное положение, убирая шестерню из зацепления с маховиком. Особенность втягивающего реле в том, что работа стартера может производиться только при его срабатывании. Это сделано для исключения переломов зубьев в момент встречи вращающихся шестерен муфты и маховика.

Внутри реле размещена катушка с якорем, на которую действует ток после замыкания цепи. Возникшее вокруг катушки магнитное поле двигает к ней якорь, сжимая возвратную пружину и толкая рычаг, который перемещает муфту свободного хода. При запуске двигателя электрическая цепь катушки размыкается, сила магнитного поля исчезает, и возвратная пружина толкает якорь с муфтой в исходное положение.

Признаки неисправности втягивающего устройства

На поломку втягивающего устройства могут указывать следующие признаки:

1. После пуска двигателя отключения стартера не происходит, он вращается с большой скоростью и характерным жужжащим звуком.
2. После поворота ключа в замке зажигания происходит щелчок, показывающий срабатывание устройства, но вращения стартера не наблюдается. Иногда при обрыве в катушке, заедании якоря в определенном положении или отсутствии питания щелчок может отсутствовать.
3. После поворота ключа в замке стартер начинает вращаться вхолостую, не воздействуя на маховик двигателя.

Возможные причины неисправности

Втягивающее реле может выйти из строя по следующим причинам:

1. При повреждении корпуса.
2. При повреждении магнита с обмотками.
3. При нарушении контактов.
4. При ослаблении возвратной пружины.
5. При возникновении проблем с якорем.

Все поломки реле происходят из-за физического износа, пригорания контактных пластин, разрушения компонентов, перегорания обмоток.

Проверка втягивающего реле

Определить работоспособность втягивающего устройства возможно без его демонтажа со стартера автомобиля следующим способом:

1. Осуществить проверку идущей к реле проводки на наличие обрыва.
2. Если проводка исправна, проверяется срабатывание тягового реле. Для этого поворачивают ключ зажигания и слушают щелчок срабатывания, его отсутствие говорит о неисправности реле.
3. Если щелчок срабатывания слышен, но вращения стартера не происходит, возможной причиной неисправности является подгорание контактных пластин. Для проверки предположения на реле отсоединяют клемму, идущую от замка, после чего отверткой замыкают клемму, идущую от аккумулятора, с клеммой, которая идет на стартер. В итоге получится подача электричества на его двигатель, минуя реле. Если началось вращение, неисправно втягивающее устройство.
4. Проверка показателя напряжения, идущего на стартер, позволит определить, в чем заключается проблема – в проводке, АКБ или стартере. Мультиметр подключают к плюсовой клемме реле, куда подходит напряжение аккумулятора, а минус прибора подсоединяют к массе. При включении в этот момент зажигания, напряжение должно быть 12 В. Если показатель ниже – энергии аккумулятора, скорее всего, недостаточно для запуска двигателя, но хватает, чтобы срабатывало реле.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

1. Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
2. Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
3. Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

1. Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
2. Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
3. Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:

• Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
• Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

Ремонт разборного втягивающего реле

Завод-изготовитель оснащает стартеры неразборным или разборным втягивающим устройством. Неразборное реле в случае поломки подлежит замене, а разборное можно починить. Описанный метод позволяет произвести проверку втягивающего реле всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
Разборка и ремонт реле осуществляется в следующем порядке:

1. Откручивают гайки крепления крышки корпуса.
2. При необходимости дополнительно отпаивают концы обмоток.
3. После снятия крышки осматривают силовые контакты:

• При их подгорании производят зачистку поврежденной части наждачной бумагой;
• При износе производят замену.

1. Устройство собирается в обратном порядке и проверяется на работоспособность.
2. Отремонтированное реле устанавливается обратно на стартер.

Почему не крутит стартер: причины и что делать

В процессе эксплуатации машины одной из часто встречаемых проблем является отказ стартера. В результате чего, после включения зажигания не удается запустить двигатель, стартер не крутит. В таких случаях слышаться щелчки, жужжание или вовсе тишина. Причин, по которым стартер не крутит масса, но для начала давайте определимся точно, в чём конкретно проблема, возможно причина в другом?

Стартер автомобиля

Итак, первым делом проверьте заряд АКБ, так как при недостаточном заряде подающих «сил» просто не хватит на прокрутку стартера. Включаем габариты или сигнал, если они работают, ищем дальше. Попутно не забывая проверить клеммы АКБ и контакты минусового провода к мотору или кузову. Возможно, из-за недостаточного контакта будут происходить большие утечки тока, по этой причине стартеру банально не хватает «сил». Да и не забудьте проверить напряжение АКБ, откиньте клеммы и померяйте показатели вольтметром. Меньше 9В уже означает, что батарея посажена.

Проверка аккумулятора вольтметром

Проверьте контактную группу, сделать это проще простого. Достаточно провернуть ключ в зажигании и убедится, что контрольные лампочки на «приборке» загорелись. В противном случае, искать первопричину стоит именно в контактной группе.

Далее уже можно рассматривать причины, касающиеся конкретно стартера напрямую.

Не работает стартер, в чем проблема?

Определить работает ли стартер, банально просто, двигатель не крутится. Для удобства можно разделить неисправности на две группы:

• Механическо-электрические.

• Электрические.

В первом случае, при запуске ДВС доносятся какие-то звуки, щелчки либо шорохи. Если никаких шумов нет, значит, проблема электрического характера.

Рассмотрим для начала список проблем, связанных с электрикой:

• Пропал контакт на втягивающем реле.

Стартер и втягивающее реле

• Перегорел питающий провод втягивающего реле.

• Пропал «минус», то есть контакт от стартера на кузов.

• «Глюки» сигнализации или иммобилайзера.

В первых трёх случаях проблема ясна, а вот, как на работу стартера влияет система безопасности? Всё до банальности просто, как сигнализация, так и иммобилайзер штатный, устроен для того, чтобы не позволить угнать или проникнуть в автомобиль. При активированном режиме, системы размыкают цепь питания стартера мотора. То есть, завести машину у вас не получится. Поэтому бывает, что «сигналка» или иммобилайзер «глючит», не отключается, остается в активированном режиме и не «дает» контакт на стартер. Самостоятельно вряд ли, что сумеете сделать, лучше обращаться к специалисту. В противном случае, владельцы авто имея даже базовые знания в электронике, могут прибавить «головняка». Лучше сразу к специалисту.

На этом, в принципе, электрический блок проблем закончен. Другие проблемы по электронике, связанные с уровнем заряда АКБ, наличием контакта в зажигании и тому подобное. Напрямую к стартеру отношение не имеют.

Механические проблемы

Зачастую, проблемы встречаются именно смешанного характера механическо-электрического толка. Итак:

• Неисправности втягивающего реле и бендикса

Нужно понимать, зачем нужно втягивающее? Из самого названия ясно, что оно, что-то втягивает, а именно втягивает две шестеренки при подаче на него тока, одна из них это бендикс, вторая шестеренка маховика. То есть одна шестеренка раскручивает другую и так происходит запуск двигателя. Если нет контакта с втягивающего (обломан, перегорел) на бендикс не будет подаваться ток. В другом случае проблема конкретно с бендиксом, стерлись зубья шестеренки.

Схема стартера

• Износ щеток и обмотки

Передача «момента» от электромотора на бендикс происходит как раз через щетки. Поэтому им не чужден износ. Более того, ресурс щеток на каждой модели стартера регламентируется заводом изготовителем (в среднем около 100 00-150 000 км). При изношенных щетках втягивающие будет щелкать, издавая характерный звук.

На фото: износ щеток стартера

Перегорела или замкнула обмотка «якоря», в таком случае о производстве электричества и речи быть не может.

Сгорела обмотка стартера

• Износ втулок стартера

Втулки — это те же подшипники, располагающиеся в верхней и нижней части агрегата. Они служат для нормально обеспечения вращения «якоря», то есть вала стартера. Если втулки разбиты или покосившиеся, вал не будет проворачиваться, или будет занимать неправильное положение по оси, будет происходить замыкание. При всём этом, «горит» обмотка «якоря», питающие кабеля, плавятся клеммы. Помните, подклинивающий вал, может привести к замыканию и последующему возгоранию автомобиля.

Втулки стартера

Что делать?

В зависимости от того, есть ли у вас навыки в ремонте или нет, если таковых нет, рекомендуем обращаться к специалистам. Но, если руки всё-таки из «нужного места», прислушайтесь к нашим советам. Итак, ищем проблему:

• Проверка контактов реле.

Проверка тестером

Замеряем напряжение между «плюсом» мотора стартера и «землей». При повороте ключа, вольтметр должен показать максимальное напряжение, в противном случае, зачищаем контакты на реле и проверяем цепь. Зачастую горят «пятаки» контактов.

• Проверка бендикса.

Бендикс стартера

О неисправности расскажет доносящийся хруст при повороте ключа. Значит бендикс не входит в зацепление с шестеренкой маховика, изношены зубья на нём или на шестеренки, отходящей от маховика. Для проверки необходимо замкнуть два контакта на втягивающем реле. В таком случае, ток пойдет напрямую на «якорь». В случае если ротор будет легко вращаться и жужжать, но при этом двигатель не запускается, нужно проверять качества зацепления бендикса. Снимать деталь, а там уже видно будет, в чём проблема.

• Проверка обмотки и щеток.

Обмотка стартера

Отчетливо скажет о выходе из строя обмотки, запах горелого. Визуально проверить износ щёток, можно только разобрав стартер. Определить причину в щётках можно, если при повороте ключа, втягивающее щелкает, но ротор не прокручивается. Имейте виду, что при этом должен быть исправен бендикс.

• Проблема во втулках.

Втулки якоря

Напрямую на неисправность втулок ничего не указывает, необходим разбор устройства, если все предыдущие причины были исключены. Но, о проблеме с втулками, может «намекнуть»:

— сильный нагрев стартера;

— проблема с запуском ДВС на «горячую», хотя на «холодную» мотор запускается без проблем.

Заключение

Как видим, причин довольно много, почему может не работать стартер, поэтому важно вовремя исследовать устройство и выявить неисправность, не доводя до более плачевных последствий, чем просто замена одного стартера.

Кстати, имейте виду, что стартер может крутиться, но не запускать мотор, ещё по причине обрыва ремня ГРМ. Об этом говорит тот факт, что стартер увеличил количество оборотов, то есть попросту стал быстрей крутиться.

В общем, если у вас имеется навык ремонта автомобиля, можно попытаться устранить проблему самостоятельно. Но, лучше, конечно, обращаться к специалистам, желательно проверенным.

Не работает втягивающее на горячую

Запуск двигателя автомобиля с помощью стартера и проблемы, связанные с этим, одни из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей. Возникающие неудобства в такой ситуации очень раздражают, особенно когда нужно срочно ехать, а мотор не запускается.

Еще неприятнее ситуация, когда машина только-что ездила, а тут силовой агрегат не подает признаков жизни и не запускается даже при разогретом моторе. Сразу появляется закономерный вопрос, почему стартер не крутит на горячую, и тут же множество вариантов ответов на него.

Первое что сразу приходит в голову – это скорее всего, неисправен аккумулятор. Его тут же следует проверить и частенько оказывается, что он рабочий. В таком случае, проблема может быть как в неисправности стартера, так и в неполадках его цепи включения или проводке. Что ж давайте по порядку, сначала о причинах!

Основные причины плохой работы стартера

В случае, когда плохо крутит стартер на горячую, проблемой может быть:

1. Разрядка аккумулятора. Часто бывают моменты, когда водитель вышел из машины, забыв выключить какой-то из электроприборов (обычно фары). В этом случае, батарея может разрядиться, особенно если она не первой свежести. Ещё следует проверить клеммы подключения массы на мотор и на кузов;
2. Слишком ранее зажигание. Проверить можно так: вытащить провод из катушки и покрутить двигатель на горячую без искры. Если крутит легко, значит зажигание требует корректировки.
3. Износ щеток стартера или втулок (подшипников скольжения). Когда щетки изнашиваются больше нормы, то они не достают до коллектора и это может быть причиной плохой работы стартера на горячую. При сильном износе опорных втулок, якорь от нагревания начинает иногда прикасаться к статору и получается кратковременное замыкание, которое уменьшает обороты стартера. Также, необходимо прозвонить якорь, возможно межвитковое замыкание;
4. Неправильно подобраны втулки при ремонте стартера. При нагреве они начинают клинить, в таком случае их надо пройти разверткой или наждачку свернуть трубочкой и таким способом обработать;
5. Замок зажигания может тоже быть одним из первоисточников плохого пуска стартера на горячую. Необходимо проверить контактную группу замка зажигания. Некоторые автовладельцы устанавливают второе реле для уменьшения потерь в замке и его цепи ;
6. Не работает втягивающее реле стартера (отсутствует щелчок при повороте ключа зажигания). Реле можно заменить. Также, нужно проверить целостность провода клеммы втягивающего реле и осмотреть провод между стартером и аккумулятором;
7. Проблемы с двигателем. Бывает, что затирается один из вкладышей на коленвале — на холодную стартер хорошо крутит, а вот на горячую, тяжело (вкладыш зажимается коленвалом при нагреве). Возможно также осевое смещение коленвала (изношены вкладыши осевого смещения). Бывает, что подклинивает поршневую. Во всех этих случаях поможет только ремонт двигателя.

Неполадки в устройстве системы пуска. Если стартер крутит медленно

Если по простому, то к стартеру подходят два провода – один берёт начало от замка зажигания, а другой от аккумулятора.

Схема включения стартера

Важно: не забывайте про массу от аккумулятора на кузов.Это первое, что требует тщательной проверки.

При эксплуатации автомобиля, все эти контакты (металлические соединения), имеют свойство поддаваться коррозии или окислению. Это может привести к перебоям подачи электротока на стартер и стать причиной, почему стартер медленно крутит на горячую.

Ещё другая причина слабого тока кроется в поврежденных проводах, которые могут быть перебиты, сплавиться на коллекторе или даже сгнить.

Чтобы устранить перебои электротока, нужно зачистить на совесть все соединения и клеммы контактов. Как правильно это сделать:

• с аккумулятора и других приборов цепи, по очереди, снять соединения и клеммы;
• поверхности, которые непосредственно соединяются на контакт, зачистить мелкой наждачной бумагой;
• все контакты (болты и гайки) можно обработать спиртом, бензином или растворителем;
• после очистительных и крепежных процедур все соединения рекомендуется смазать литолом, графиткой (кто чем привык).

Неисправности самого стартера:

Плохая работа стартерного двигателя. Требуется — разборка и переборка его для замены дефектных деталей (щёток, втулок).

Причиной, почему стартер крутит медленно, может стать даже банальная засоренность коллектора. Чтобы удостовериться в этом ли причина медленной работы, необходимо разобрать стартер.

Как самостоятельно осуществить диагностику и ремонт стартера

Стартер – это электрический мотор автомобиля, который запускается при помощи аккумулятора. Он потребляет большой ток в момент пуска, что происходит только несколько секунд и поэтому, батарея не успевает разрядиться полностью.

Если стартер еле крутит на горячую, а все узлы включения цепи исправны, значит пришло время для его ремонта. Это непростое занятие, требующее терпения и знаний.

Электродвигатель установлен в самом неудобном месте, снизу двигателя. Необходимо приготовить инструменты: комплекты рожковых и накидных ключей, удлиненный торцевой ключ.

Когда стартер снят, его нужно разобрать для диагностики. Чтобы обратно собрать стартер без проблем, можно перед разборкой на корпусе нацарапать отметки (отверткой или напильником).

В ходе разборки необходимо обратить внимание на:

• состояние всех контактов и узлов;
• состояние бендикса, можно ли его еще эксплуатировать, не стерты ли шлицы;
• состояние якоря. У якоря может выгореть коллектор, из-за сильного износа щёток. Также на коллекторе не должно быть подгорание или посинение пластин. Проверка целостности изоляции и обмоток.

На якоре выгорела изоляция и поврежден коллектор

Раз уж стартер разобран, необходимо провести профилактику всех составляющих его частей. Все детали нужно избавить от загрязнений, которые тоже могут служить помехами в работе электродвигателя.

Если же причиной неполадки стартера являются всевозможные перегорания контактов, залипание или износ щеток, выход из строя втягивающего реле, то нужно осуществить их ремонт или замену. Для этого надо приобрести ремкомплект. Если же, стартер не подлежит ремонту, тогда нужно его заменить на другой.

Видео: что делать, если стартер крутит медленно.

Видео: проверка якоря стартера на межвитковое замыкание.

По моему, много чего рассказал в статье, если что-то упустил — не стесняйтесь, добавляйте в комментариях свои истории. Всем удачи!

Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 136
Благодарности: 2/11

Зарегистрирован: 21.07.2011
Сообщения: 172
Благодарности: 7/55

Зарегистрирован: 19.06.2011
Сообщения: 34
Благодарности: 1/1

Откуда: г Домодедово М.О и Москва ЮЗАО

галерея

подсоедени плюс на втягивающее напрямую с АКБ ,с правой стороны по крылу красный + толстый провод идёт с разьёмом , уменя окислился этот кусок и была в нем проблема

Зарегистрирован: 01.02.2010
Сообщения: 336
Благодарности: 38/31

Зарегистрирован: 14.01.2011
Сообщения: 351
Благодарности: 3/4

Зарегистрирован: 18.04.2010
Сообщения: 155
Благодарности: 5/3

Откуда: карелия. медвежьегорск

галерея

Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 136
Благодарности: 2/11

Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 136
Благодарности: 2/11

Зарегистрирован: 21.11.2009
Сообщения: 1297
Благодарности: 13/17

Зарегистрирован: 23.10.2009
Сообщения: 136
Благодарности: 2/11

Контакты смотрел вроде все целые, смазал их смазкой специальной для контактов. Не заводится только когда температура далеко за 90 градусов.

	Добавлено: Пн Авг 13, 2012 11:46 am Скачать пост Заголовок сообщения: Стартер не крутит на горячую
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Появилась такая проблемка со стартером: на горячем двигателе, если заглушить машину, то она уже не заводится. Стартер просто молчит. Если немного подождать , когда температура упадет, то стартер срабатывает с задержкой в 1-2 секунды. Если двигатель холодный, то заводится без проблем. Кто нибудь сталкивался с подобным? Можете что либо подсказать?
Вернуться к началу
Анатольич Посетитель
	Добавлено: Пн Авг 13, 2012 1:59 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
На “копейке” ещё такое было несколько лет назад. Вылечилось тогда заменой втягивающего рэле на стартёре – со временем окислилось и загадилось, шток заедал на горячем. Ну и в обмотке видимо контакт нарушен где-то был. Для начала проверить массу надо и контакт который на втягивающем – всё разбалтывается и окисляется со временем.
Вернуться к началу
CHUMA Новичок
	Добавлено: Пн Авг 13, 2012 6:19 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Была такая проблемка . Где-то на горячую коротила обмотка . Решилось заменой стартера . Поставил редукторный -доволен как слон
Вернуться к началу
Joe Местный житель
	Добавлено: Пн Авг 13, 2012 6:20 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Снимать стартер нужно и ревизировать (чистить, мазать, подтягивать) его “в хвост и в гриву”. Если межвиткового замыкания во втягивающей катушке нет (скорее всего нет), то поживет еще. Если ненапряжно так может и поменять на редукторный сразу.
Вернуться к началу
Алексей S Местный житель
	Добавлено: Пн Авг 13, 2012 7:23 pm Скачать пост Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит на горячую
Evgeniy писал(а):
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Появилась такая проблемка со стартером: на горячем двигателе, если заглушить машину, то она уже не заводится. Стартер просто молчит. Если немного подождать , когда температура упадет, то стартер срабатывает с задержкой в 1-2 секунды. Если двигатель холодный, то заводится без проблем. Кто нибудь сталкивался с подобным? Можете что либо подсказать?
Вернуться к началу
ROleg Частый гость
	Добавлено: Пн Авг 13, 2012 10:40 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Когда то работал автоэлектриком,так вот перечисленные симптомы говорят об износе втулок.Если почистить и смазать-ещё какое то время поработает.Лечение-замена.Или втулок,или стартера. PS:Я так думаю.
Вернуться к началу
ASPeeDHeaD Частый гость
	Добавлено: Вт Авг 14, 2012 9:31 am Скачать пост Заголовок сообщения:
Могут залипать пятаки. Была такая хрень на Тойоте
Вернуться к началу
М.А.Н Посетитель
	Добавлено: Вт Авг 14, 2012 11:59 am Скачать пост Заголовок сообщения:
было такое менял втягивающие реле
Вернуться к началу
Evgeniy Посетитель
	Добавлено: Пт Авг 17, 2012 2:17 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Всем спасибо за участие! Я вот тут почитал ответы , да и соседнюю тему про стартер и подумал , что сначала надо попробовать поменять провода, а потом делать выводы. Подскажите пожалуйста какие провода покупать ? Смогу ли заменить сам?
Вернуться к началу
Joe Местный житель
	Добавлено: Сб Авг 18, 2012 10:04 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Сечением не меньше чем существующие.
Вернуться к началу
Evgeniy Посетитель
	Добавлено: Пн Авг 20, 2012 7:25 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Заменил отрезок провода с клемами, который сразу около стартера, он больше всего был поврежден. Завел, прогрел, заглушил, потом опять завел – завелась! Но погода на улице уже прохладная и прогреть машину выше 90 сложно. Включал дальняк, музыку на всю, печку на холодную . В итоге прогрел до 100 и она не завелась. . Остыла минуты 3 и опять заводится. Вот такие дела . Видимо придется дальше копать.
Вернуться к началу
andreinich Местный житель
	Добавлено: Ср Авг 22, 2012 11:40 am Скачать пост Заголовок сообщения:
А может, тебе всё таки контакты проверить, на концах проводов, это как надо провод повредить что бы из-за него не заводилась?
Вернуться к началу
Evgeniy Посетитель
	Добавлено: Ср Авг 22, 2012 11:43 am Скачать пост Заголовок сообщения:
andreinich писал(а):
А может, тебе всё таки контакты проверить, на концах проводов, это как надо провод повредить что бы из-за него не заводилась?
Вернуться к началу
Joe Местный житель
	Добавлено: Ср Авг 22, 2012 9:38 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
А тепловая защита на стартере присутствует? В смысле металлический щиток, разделяющий стартер и приемную трубу выпускной системы (штаны). Еще можно предположить непорядок с контактами в замке зажигания или реле стартера, если оно есть (исключить этот вариант можно проверив напряжение на разъёме провода втягивающего реле (красного) во время проявления неисправности) Если 12В есть там то тогда дело ясное – стартер сымать и ревизировать. Дело несложное, часа на два с пывом .
Вернуться к началу
Александр К Наш человек
	Добавлено: Пт Авг 24, 2012 8:01 pm Скачать пост Заголовок сообщения:
Такое, вроде, уже было два варианта: 1. Зачистить и подтянуть силовой массовый провод 2. Поставить доп. реле, как в классике: штатный провод на втягивающее, как управляющий, от АКБ через предохранитель на реле и на втягивающее (где-то от замка зажигания доп. сопротивление появляется при нагреве)
Вернуться к началу

	Часовой пояс: GMT + 3 На страницу 1, 2 След. скачать топик
Страница 1 из 2

Похожие темы
Тема		Автор	Форум	Ответов	Последнее сообщение
	На горячую плохо крутит стартер	40inD	ДВС	4	Чт Сен 15, 2011 5:28 pm 40inD
	стартер не крутит на караване 2.4 01 год	bekke	Электрика и электроника	12	Вт Май 22, 2018 2:39 pm Edward-1973
	Стартер крутит постоянно =РЕШЕНО=	Русик	Электрика и электроника	7	Сб Фев 11, 2012 6:41 pm Русик
	Стартер не крутит , бензонасос не раб.	Serhio444	Общие вопросы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации	16	Чт Окт 05, 2017 6:39 pm arnoldnarn
	Не крутит	Борик	Требуется помощь!	3	Пт Авг 17, 2018 9:34 pm Denikin
	Глохнет на горячую	Сабер	ДВС	6	Вт Мар 24, 2015 11:39 am Сабер
	Про горячую воду расскажу.	Sensej	Дела домашние.	31	Чт Июл 12, 2012 12:37 am алекса
	Стал плохо заводится на горячую.	Rubbe	ДВС	12	Сб Июн 18, 2016 9:54 pm CTAJIKEP
	Carnival плохой запуск на горячую.	vodoley962	Hyundai, KIA	2	Пт Июн 20, 2014 10:18 am vodoley962
	На горячую на холостых оборотах загор.	crossmark	ДВС	25	Вт Янв 26, 2016 4:25 pm Сабер
	мотор 3л глохнет на ходу на горячую .	borisman2000	ДВС	5	Вт Окт 13, 2009 10:10 am медvwедев
	На долго отрубили дома горячую воду (.	zazu177	Курилочка	24	Ср Авг 24, 2011 9:39 am zazu177
	Стартер для 3.3	LEON na DODGE	Запчасти и разное		Сб Сен 15, 2018 1:56 pm LEON na DODGE
	стартер на птс 2.3	dmitriy	Сhevrolet, Pontiac, Oldsmobile	4	Чт Фев 24, 2011 2:37 pm shkiperr
	СТАРТЕР	Александр К	Электрика и электроника	172	Ср Окт 15, 2014 6:46 pm Дмитрий944

Случайные фотографии из галереи

Powered by phpBB © phpBB Group

Процесс запуска двигателя автомобиля при помощи стартера и разнообразные проблемы запуска – это одна из самых популярных тем, которые обсуждают автовладельцы на профильных форумах. Проблемы и неполадки, связанные с запуском мотора, очень раздражают (в особенности тогда, когда автомобиль нужен «прямо сейчас»). Но еще больше раздражает, когда двигатель буквально только что работал нормально, а уже через несколько минут завести его проблематично даже на горячую. Ситуация, когда стартер на крутит на горячую, знакома каждому автовладельцу. Давайте рассмотрим, какие причины приводят к такому поведению и как устранить эти неполадки.

Первое, что приходит в голову в подобной ситуации, – это разряженная или неисправная аккумуляторная батарея. Но в большинстве случаев АКБ полностью исправна, и проблему следует искать в другом. Часто неполадки связаны с самим стартером или с электрическими неисправностями в цепи его включения.

Стартер: устройство и функции

Прежде чем говорить о причинах поломок, а также о способах диагностики и ремонте, необходимо узнать, как устроен стартер и какие задачи он выполняет. Далеко не все современные автовладельцы знают и понимают назначение и устройство стартера. Итак, стартером принято называть устройство, которое преобразует электричество от аккумуляторной батареи в механическую энергию, без которой нельзя осуществить запуск двигателя. Элемент представляет собой электрический мотор постоянного тока со специальным механическим приводом.

Кроме электрического мотора, стартер состоит из втягивающего реле и бендикса. Реле представляет собой две катушки:

Чтобы втянуть сердечник, необходимо приложить достаточное усилие. Тогда две катушки могут выполнять одну и ту же функцию.

Бендикс

Он нужен для осуществления зацепления с маховиком. Шестерня бендикса и маховик не могут находиться в зацеплении постоянно, так как обороты коленчатого вала двигателя значительно выше тех, что способен развивать электромотор. Если шестеренка бендикса будет постоянно вращаться на высоких оборотах, стартер быстро выйдет из строя.

Бендиксы по конструкции можно разделить на три группы:

• Роликовая муфта – это система, которая встречается чаще всего. Принцип работы этой системы основывается на заклинивании зубчатого колеса относительно ее обоймы в момент вращения в одну сторону и на свободном ходу, когда вращение идет в обратную сторону.

• Вторая группа – это трещотки. Данная система работает за счет храпового механизма. Наиболее часто такие бендиксы можно встретить на устройствах от Delco Remy USA. Такая конструкция оправдана, так как эти стартеры имеют большую мощность.
• Третья группа оборудования – это приводы, в которых зацепление осуществляется за счет пакета фрикционных пластин. Это решение активно используется в стартерах «Бош» серий 0001410 и других, предназначенных для грузовых авто.

Разные конструкции

Стартеры различаются между собой по способу передачи крутящего момента с вала электромотора к бендиксу. Здесь можно выделить классический прямоточный стартер, фото которого представлено в статье. Тут бендикс находится прямо на валу якоря. Существуют еще и редукторные стартеры. Особенность их в том, что между бендиксом и мотором находится зубчатая передача. Эти устройства лучше прямоточных тем, что при той же массе и габаритах они способны развить больший крутящий момент. Чаще можно встретить модели с планетарными редукторами. Это дает возможность производителям не увеличивать габаритные размеры. Планетарный редуктор в маломощных стартерах состоит из пластиковых деталей. Это немного снижает ресурс. Однако конструкции с планетарными редукторами относительно недорогие.

Как работает стартер?

Когда владелец автомобиля поворачивает ключ в замке зажигания или же нажимает на кнопку, питание от АКБ начинает поступать к втягивающему реле. Далее замыкается втягивающая, а также удерживающая катушка этого реле, которая через специальный рычаг толкает бендикс. Затем последний входит в зацепление с маховиком на коленчатом вале двигателя.

Когда бендикс дойдет до конца, сердечник замкнет втягивающую обмотку. Замкнутся контакты электродвигателя, и он начнет вращаться. Через привод вращение передастся на шестерню бендикса, и тот будет раскручивать маховик силового агрегата.

Основные причины неисправностей стартера

Итак, водитель сел за руль после недолгой стоянки, повернул ключ, но стартер на крутит на горячую. Теперь, когда мы знаем, зачем нужен стартер и как он устроен, то можем поговорить о причинах неисправностей.

Аккумулятор

Первым делом стоит проверить АКБ. Очень часто причина заключатся в разряженном или неработающем аккумуляторе. Нередко бывает так, что автовладелец, выходя ненадолго из автомобиля, забывает выключить что-то. Это могут быть фары, навигация и мультимедиа и другое электрооборудование. В этом случае батарея быстро разрядится (особенно если она не новая). Также вместе с АКБ рекомендуется проверить состояние клемм.

Раннее зажигание, щетки, втулки

Еще одна причина – это раннее зажигание. Проверяют это следующим образом: из катушки зажигания вытаскивают провод, а затем пытаются завести прогретый двигатель без искры. Если коленчатый вал вращается легко, тогда необходимо подкорректировать работу системы зажигания. Если стартер на крутит на горячую, то возможен сильный износ щеток либо втулок. Внутри стартера содержатся механические детали – подшипники скольжения. Что касается щеток, то при чрезмерном износе они могут не доставать до коллектора. Когда сильно изношены опорные втулки, якорь электромотора в процессе нагрева касается статора. В результате получается замыкание, которое снижает обороты электромотора стартера.

В этом случае специалисты рекомендуют проверить якорь мультиметром на предмет межвитковых замыканий. Как выглядит внутри стартер? Фото внутренностей устройства смотрите в нашей статье. Это будет полезно для начинающих автовладельцев. Также возможно, что неверно подбирались втулки в процессе ремонта устройства. В момент нагрева неподходящие втулки могут заклинивать.

Замок зажигания, втягивающее реле

Часто такие проблемы со стартером могут быть вызваны неполадками в замке зажигания. В этом случае проверяют контактную группу в замке. Также владельцы автомобилей иногда добавляют еще одно реле, чтобы снизить потери в замке и в его цепи. Если на горячую не крутит стартер ВАЗа, то можно подозревать втягивающее реле. Электронная часть современных автомобилей может чутко реагировать на температуру (и чаще всего на высокую). Проверить это можно просто: в момент поворота ключа в замке не будет слышно щелчка. Решается данная ситуация быстро – достаточно заменить реле. Также не лишним будет удостовериться в целостности шнуров и клемм втягивающего реле. Еще проверяют провод, соединяющий реле и стартер.

И наконец, проблемы могут быть связаны с самим двигателем. Посадка коленчатого вала может быть слишком жесткой. Тогда вал может заклинить со стороны поршней. Это очень неприятные причины. Но чтобы выявить их, понадобится полная диагностика автомобиля.

Датчик коленчатого вала

Это еще одна нечастая причина. Виной всему снова стартер. При работе элемента возникают электромагнитные наводки, которые воздействуют на датчик положения коленчатого вала. В результате он выдает неверные показания в ЭБУ двигателя. Из-за этого компьютер не может правильно отрегулировать подачу горючего и смесь. В результате мотор не хочет заводиться.

Стартер вращается, но слишком медленно или совсем не крутится

К стартеру подключены два провода. Один из них проходит от замка зажигания, другой – от АКБ. В процессе эксплуатации авто эти контакты могут окисляться. Когда температура повышается, контакты и клеммы расходятся. В результате соединение нарушается и пропадает. Это еще одна популярная причина, почему не крутит стартер на горячем двигателе.

Чтобы устранить эту неисправность, достаточно зачистить данные соединения и очистить провода и контакты от окислов. Так, с АКБ и других устройств снимают клеммы. Все поверхности, которые учувствуют в передаче тока, зачищают наждачной бумагой. Болты, гайки и другие контакты также дополнительно обрабатывают спиртом. После этих процедур специалисты рекомендуют нанести на клеммы густую смазку. Часто стартер на крутит на горячую именно по причине плохого контакта. Можно перебрать половину автомобиля, но в большинстве случаев достаточно очистить контакты.

Диагностика и ремонт стартера

Данное устройство представляет собой электрический мотор. Ток потребления его очень большой, но подается он на несколько секунд, поэтому АКБ не успевает разряжаться. Если на горячем моторе стартер отказывается работать, и при этом полная диагностика автомобиля показала, что все узлы исправны, это говорит о том, что необходимо демонтировать и проверить стартер. Устройство чаще всего расположено в нижней части силового агрегата. Для демонтажа понадобятся рожковые и накидные ключи, а также длинный торцевой ключ.

Диагностика автомобиля

Многие попадают в ситуацию, когда стартер не крутит, не заводится. Что делать в таком случае? Провести автомобилю диагностику. Первым делом проверяют свечи. Они генерируют искру, за счет которой в камерах сгорания поджигается топливная смесь. Свечи должны находиться в хорошем состоянии, не иметь нагара. Как ни странно, но именно они могут влиять на то, как заводится автомобиль.

Заключение

Есть множество причин, которые могут привести к данной поломке. Но не нужно отчаиваться. Все эти неисправности можно устранить. С ними справятся даже начинающие водители. Если стартер на холодную крутит, а на горячую – нет, это повод получше узнать свою машину и провести ее диагностику.

“>

Не крутит стартер. Что делать?

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно. Тем более что поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения. 

Признаки неисправности стартера 

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков: 

— стартер не включается; 
— стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя; 
— при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается; 
— слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом. 

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя. 

Причины почему стартера не крутит 

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке. 

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии. 

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации: 

Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже. 
Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале. 
Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера. 
Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутиться. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны). 
Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера. 
Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом. 
Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт. что стартер проворачивает коленвал очень медленно, из-за чего двигатель не запускается. 

Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью. Советы, как это лучше сделать, вы найдете в этой статье. 
Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы. 
Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины. 
В некоторых современных машинах электросхема создана таким образом, что при значительном износе щеток стартера напряжение вовсе не подается на втягивающее реле. Поэтому при включении зажигания оно не будет щелкать. 
Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак: 

Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена. 
Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места. 
Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания. 
Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину. 

Стартер щелкает, но не крутит 

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин: 

Выход из строя силового провода, который соединяет обмотки стартера и тяговое реле. Для решения проблемы необходимо выполнить его замену. 
Значительный износ втулок и/или щеток стартера. В данном случае нужно провести их замену. 
Замыкание на обмотке якоря. Проверить это можно с помощью мультиметра. Как правило, обмотку не ремонтируют, а покупают и устанавливают другой стартер. 
Замыкание или обрыв одной из обмоток стартера. Ситуация аналогичная предыдущей. Необходимо произвести замену устройства. 
Вилка в бендиксе сломана или деформирована. Это механическая поломка, которую сложно исправить. Оптимальным решением в данной ситуации будет замена бендикса или отдельно вилки (при возможности). 

Не крутит стартер на горячую 

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю. 

Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить. 

Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).

Не работает стартер ВАЗ 2114, 2115: основные причины неисправности

09.10.2013

Схема цепи стартера-аккумулятора-зажигания

Наверное, самое неприятное, что может быть, это когда ты садишься в автомобиль с мыслями о хорошей поездке, проворачиваешь ключ зажигания, а в ответ глубокая тишина. И в этот момент ты вспоминаешь все матерные слова и выливаешь их на свою машину. А ещё хуже, когда на улице -30 ºС и ты уже замёрз до костей. Но не будем о грустном, а давайте просто разложим по полочкам основные причины неработающего стартера.

Но! Обязательно перед этим стоит обратить внимание на другие возможные причины неисправности! Поскольку в 90 % случаев в проблеме неработающего стартера кроются совершенно иные неисправные элементы.

Разряженный аккумулятор

Самая часто встречающаяся проблема в данном случае. Особенно она актуальна зимой. Нужно зарядить, заменить аккумулятор, отогреть (если проблема возникла зимой) или прикурить его.

Основным признаком неработающего прибора будет шум срабатывающего реле во время поворота ключа зажигания! Но если аккумулятор «здоров», а звук присутствует, то смотрите следующий пункт.

Вообще, запуск двигателя в зимний период времени — это отдельная тема, которой будет посвящена целая статья!

Отсутствие «массы» на втягивающее реле

Проверьте надёжность крепления минусового провода от «массы» аккумулятора к реле стартера. При необходимости зачистите его и заново закрепите.

Обрыв в цепи «зажигание-стартер»

Когда вы пытаетесь завести автомобиль, а в ответ пустая тишина, не срабатывает даже реле, то проблема кроется в контактной группе зажигания.

Первым делом проверьте наличие контакта от зажигания к стартеру. Если с этим всё в порядке, то переходим к реле.

Неисправности стартера

Выше мы описали самые часто встречающиеся причины нерабочего стартера. Как вы поняли, неисправности, описанные выше, не имеют к нему прямого отношения. Поэтому прежде чем снять и заменить деталь, ещё раз тщательно проверьте все 3 пункта, изложенные ранее. Ниже мы рассмотрим проблемы самого стартера и поговорим о его элементах.

1. Неисправно втягивающее реле. Здесь ничего не остаётся, как заменить его (Как заменить втягивающее реле?). Но прежде опять-таки проверить клеммы втягивающего. В 90 % случаев их нужно зачистить. Если при попытке завести автомобиль с ключа вы слышите щелчки, то проблема, скорее всего, в разряженном аккумуляторе, но если он заряжен — то проблема с контактами реле. Если же звуков нет, то сгорела обмотка реле (в данном случае её нужно заменить).
2. Щётки неплотно прилегают к коллектору.
3. Сильный износ коллектора.

Если же вы так и не разобрались в чём проблема, попробуйте завести машину с толкача (Как завести с толкача?) и доехать до сервиса.

Полезные статьи: Как снять стартер на ВАЗ? Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Не работает втягивающее

На чтение 2 мин. Просмотров 324 Обновлено 11.10.2017

Втягивающее реле – это устройство, которое подключает электродвигатель стартера по «команде» от замка зажигания. Как и любая другая деталь в автомобиле, оно может сломаться.

Поломки втягивающего реле приводят к тому, что стартер или не включается или, наоборот, продолжает работать даже после того, как отпустишь ключ в замке. Последняя ситуация опасна тем, что при уже работающем двигателе может заклинить обгонную муфту внутри стартера и тогда потребуется гораздо более сложный ремонт. По традиции, разберем все неисправности втягивающего реле по пунктам.

Обрыв втягивающей обмотки

Втягивающее реле работает по принципу обычного электромеханического реле. Однако внутри него, в отличие, от обычной «релюшки», не одна обмотка, а две: втягивающая и удерживающая. Когда неисправна втягивающая обмотка, реле вообще не будет работать. То есть при повороте ключа зажигания в положение «Стартер» под капотом ничего не произойдет. Диагностировать обрыв втягивающей обмотки очень легко: достаточно убедиться в наличии напряжения, приходящего с замка зажигания.

Обрыв удерживающей обмотки

Когда неисправна удерживающая обмотка, то якорь втягивающего реле будет втягиваться, но не будет удерживаться. При этом он будет возвращаться назад и тут же втягиваться вновь. В такой ситуации втягивающее реле издает треск, создаваемый ходящим туда-сюда якорем. Электродвигатель стартера при этом не включится, поскольку напряжение на него подается на долю секунды и тут же исчезает.

Как правило, при возникновении неисправностей обмоток, втягивающее реле заменяют.

Обгорели контактные пятаки

Контактные пятаки – это широкие контакты, которые замыкают силовую электрическую цепь двигателя стартера. Замыкание происходит во время втягивания якоря реле. Со временем контактные пятаки могут обгорать и, в конце концов, перестанут пропускать ток.

Обгоревшие пятаки в некоторых случаях можно зачистить, но это временная мера. Большинство втягивающих реле «официально» не разбираются, поэтому для ремонта нужно будет кустарно развальцовывать половинки его корпуса. Такие действия, как правило, на любителя и используются в безвыходных ситуациях. Тем более большинство автомобилей с неисправным втягивающим реле вполне можно завести традиционным способом.

Обгорание контактных пятаков может привести и к обратному эффекту – их залипанию в замкнутом состоянии. В этом случае стартер продолжит работать после отпускания ключа в замке зажигания. Если двигатель завелся, а стартер продолжает работать, нужно выключить зажигание и как можно быстрее снять минусовую клемму аккумулятора. Стартер отключится и можно будет приступить к замене втягивающего реле.

Почему реле щелкает а стартер не крутит?

Почему стартер щелкает но не заводит?

Если щелкает стартер и не заводится автомобиль (кстати, щелкать может не втягивающее, а обычное реле), то возможно поврежден управляющий кабель либо само реле. Проверить это достаточно просто – нужно плюсовую клемму соединить с управляющей клеммой стартера и он начнет вращаться.

Какое реле щелкает при повороте ключа?

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Почему стартер щелкает но не крутит Приора?

Если автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит, но издает характерные щелчки, этому может быть несколько причин: Перегорел силовой провод, соединяющий обмотку реле и стартера. Щетки и втулки вышли из строя. … Обмотка оборвалась.

Почему стартер не крутит с ключа?

Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить. При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.

Почему стартер не крутит а втягивающее работает?

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел». Если после этого шестерня не крутит – либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода.

Почему не срабатывает втягивающее реле на стартере?

Но бывает и так, что втягивающее реле разбирается. В таком случае, можно попытаться восстановить его работоспособность. Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле состоят в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе его составляющих компонентов.

Как понять что не работает втягивающее на стартере?

К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

1. При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
2. После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью.

Почему щелкает реле?

При подаче напряжения на управляющие контакты, срабатывает электромагнит, создает магнитное поле и притягивает подвижный контакт группы к неподвижному. При их «столкновении» и раздается щелчок. Такие щелчки издают абсолютно все реле, внутри которых имеется механическая контактная группа.

Что происходит при повороте ключа зажигания?

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, электрический ток подается на втягивающее реле. Оно сдвигает бендикс до зацепления ее с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленвал вращается.

Почему стартер крутит а машина не заводится?

Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать.

Как определить неисправность реле стартера? Четыре общих симптома

Как определить неисправность реле стартера? Четыре распространенных симптома

Как определить неисправность реле стартера? Что ж, это один из основных, но часто игнорируемых компонентов системы зажигания
. Он редко выходит из строя из-за нехватки движущихся частей. Но когда это произойдет,
Некоторые признаки неисправности реле стартера сообщат вам о проблеме.

Также прочтите — Как работает система запуска.

Неисправное реле стартера означает, что автомобиль может вообще не заводиться.Корродированные контакты, неисправная цепь,
Или изношенное реле могло быть источником неисправности.
Нужно быть бдительным и постоянно следить за реле;
Основание, позволяющее избежать внезапной поломки.

Как определить неисправность реле стартера?

Основная функция реле стартера — работать как переключатель для соленоида стартера посредством
Переключение большого потока тока от меньшего
Генерируется из цепи выключателя зажигания. То же самое происходит со стартером, когда это автомобильный автомобиль.
Из-за невысокой цены
Замена компонента — лучший вариант, когда он выходит из строя.

Также прочтите — Как работают электрические системы автомобиля

Итак, как определить, неисправно реле стартера?
Что ж, это предупреждающие знаки, о которых следует помнить:

1. Автомобиль мертв.

Самый очевидный симптом — совершенно бесшумный автомобиль, который не реагирует на поворот ключа зажигания. Как только вы повернете ключ или нажмете кнопку стартера,
пошлет сигнал на реле стартера, заставив ток течь через катушку реле.В конечном итоге ток проходит через соленоид стартера и двигатель,
заставляя двигатель трогаться с места.

Также прочтите — Использование автомобильного зарядного устройства

Но этого не происходит, когда реле неисправно или повреждено.
Если автомобиль не заводится после поворота ключа зажигания,
Проверить, разрядился ли аккумулятор. Если все в порядке, проблема определенно в реле стартера.

T Он вообще не заводится, что говорит о том, что с реле стартера что-то не так.

2.Стартер издает щелкающие звуки.

Это происходит, когда реле не может послать полный сигнал. Реле либо посылает полностью электрический сигнал, либо ничего. Но поврежденное или изношенное реле, которое не вышло из строя
полностью, может попытаться замкнуть контакты во время включения и выключения. Неудачные попытки приводят к частым звукам щелчка.

Эта конкретная проблема является побочным продуктом старого реле и корродированных или грязных контактов. Батарея с низким током может вызвать ту же проблему. Так что обязательно проверьте его, прежде чем принимать решение о замене реле.

3. Периодические сбои при запуске двигателя.

Полнофункциональное реле стартера будет передавать питание на стартер при каждом включении. Но повреждение могло произойти из-за грязи, перегрева,
и других проблем, вызывающих неустойчивую работу стартера.
Плохое соединение проводов или жирные контакты из-за воздействия под капотом также могут быть проблемой.

Соленоид неисправного стартера может возникнуть по разным причинам.

Проверка проводов, очистка контактов,
И ремонт сломанных проводов решит эту проблему.

4. Не выключается стартер.

Поворот ключа зажигания включает реле стартера,
Приводит в действие соленоид стартера и двигатель. Выключение ключа зажигания должно вызывать обратную реакцию. Что-то не так с реле стартера, когда оно не работает по этому обычному маршруту.

Вы должны быть обеспокоены, если он останется включенным еще долго после запуска двигателя.
Возможной причиной может быть сварка контактов.
Из-за перегрева или воздействия большого количества тока.

Подробнее:

Подписка на обновления Отписаться от обновлений

возможных причин, способов устранения поломки

Этот представитель французского автопрома нашел широкую признательность отечественного покупателя. Citroen C4 имеет современный внешний вид и отличные технические характеристики.

Но, как и все автомобили, он иногда может давать сбой, например, не заводится или глохнет в самый неподходящий момент.

Многие автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда:

• поставил машину в гараж, а утром машина не заводится;
• машина начинает работать после нескольких попыток;
• машина едет, двигатель регулярно гудит, но вдруг перестает разговаривать и не подает признаков жизни;
• после включения зажигания двигатель немного шумит и глохнет;
• при работающем двигателе машина издает звуки, похожие на чихание или выстрелы из выхлопной трубы;
• стартер крутится, но Ситроен не заводится.Но на буксире начинается с пол-оборота.

Запустив двигатель, вы можете сказать, что случилось с автомобилем.

Основные неисправности мотора

Если Citroen C4 перестает заводиться, нужно подумать и попытаться определить причину.

Для начала нужно осмотреть форсунку. При выходе из строя данного агрегата машина не заводится как в жаркое, так и в холодное время года. На приборной панели должно появиться предупреждение о проверке двигателя.

Конечно, бывают исключения, когда двигатель работает даже при включенном индикаторе, но в таких случаях он глохнет или будет работать нестабильно.В Ситроене могут быть забиты форсунки. Очень часто причиной молчания двигателя автомобиля может быть ЭБУ. Поэтому рекомендуется начать проверку производительности именно этих узлов.

Наиболее частой причиной нестабильной работы двигателя являются свечи зажигания, залитые топливом.

Первые несколько попыток запуска двигателя все же могут вселять в водителя надежду на положительный результат. Но затем двигатель полностью останавливается. Одной из причин поломки может быть катушка зажигания или датчик коленвала.

Европейские инженеры разработали очень хорошие агрегаты, но у большинства моделей есть три существенных недостатка: быстрое засорение топливного фильтра.

В этом случае машина будет долго пытаться заводиться и, если все-таки получится, будет работать нестабильно; выход из строя топливного насоса. Это влечет за собой полную тишину двигателя; недостаточное давление в топливной рампе.

Основная проблема — плохая компрессия и неравномерные зазоры клапанов. В этом случае вам понадобится полная диагностика двигателя, без которой не так-то просто определить возможную причину.

Некоторые поломки полностью устраняются без применения специального инструмента.

Название неисправности	Возможная причина	Что делать
Слышно, как стартер вращается, но двигатель не запускается. При этом звук бензонасоса, который находится под задним сиденьем, не слышно.	Не работает блок подачи топлива.	Заменить реле включения топливного насоса.Проверить ЭБУ. Нужно включить зажигание, тогда будет слышен щелчок (для исправного реле).
Автомобиль заглох, двигатель не запускается.	Нет давления в топливной рампе.	С помощью манометра проверьте давление через золотник на аппарели. Если давление в норме, то нужно проверить наличие топлива в баке, не забиты ли фильтры и магистрали.
Нестабильная работа двигателя при движении машины.	Топливо не подается, неисправен регулятор давления.	Отсоедините шланг, идущий к топливному баку, и включите зажигание. Если топливо подано, то необходимо заменить регулятор. Если это произошло на трассе, то достаточно прижать трубку к регулятору или утопить одну ее сторону. Так что можно попробовать попасть в автосервис.

На что еще обращают внимание водители?

Чтобы убедиться в его поломке, необходимо отключить питающую магистраль, провести внешний осмотр заслонки (возможны механические дефекты).При неработающем двигателе заслонка должна быть в закрытом положении. Если он не закрывается полностью, необходимо очистить дроссельную заслонку.

• Если двигатель запускается и сразу останавливается.

Возможно это иммобилайзер. Как узнать? Неисправность должна отображаться индикатором. Для устранения проблемы необходимо использовать специальное оборудование или заменить ключ с микросхемой внутри на запасной.

• Стартер не крутится, но щелкает, но запуск не осуществляется.

Похоже на реле стартера втягивающее. Его нужно срочно менять. Также нельзя забывать про аккумулятор … Если он разряжен, то его зарядки как раз хватает только на щелчки. При такой проблеме проверяют проводку стартера и реле.

Автомобиль Citroen C4

— это полностью подчиненная электросистема … Поэтому ее следует диагностировать так, чтобы в дальнейшем к ней не возникало вопросов.

Дизельные двигатели для Citroen

.

автомобилей французской марки Citroen доступны в двух версиях: с бензиновыми двигателями и дизельными.Что касается дизельных машин, то принцип работы существенно отличается от их аналогов на бензине. Соответственно, причины, по которым они не запускаются, тоже разные. Для эффективной работы дизельных агрегатов требуется высокая компрессия.

В случае уменьшения степени сжатия воздух, поступающий в камеру сгорания, будет сжиматься, но не до необходимой степени. Если воздух не полностью сжат, он не нагреется, и топливо не сможет воспламениться.Часто свечи зажигания влияют на запуск двигателя. А тут, что особенно, проблем с запуском может не возникнуть при горячем двигателе. Но как только остынет, машина ни на сантиметр не сдвинется с места.

Бывают случаи, когда дело не в свечах, а в электронике, которая ими управляет. Топливная система также страдает при попадании в нее мелких посторонних частиц. Если при запуске двигателя из выхлопной трубы пошел синий дым, значит проблема именно в топливной системе (топливо подается в цилиндры, но процесс зажигания не начался).

В случае, когда дизель С4 не запускается в холодную зимнюю погоду, это должно навести на мысль о некачественном топливе. Возможно, в нем есть парафин. Дело в том, что в холодную погоду топливо просто загустевает до такого состояния, что не проходит через топливный фильтр … Поэтому зимой для дизельных Ситроенов используется только специальное топливо.

Еще один негативный момент — образование трещины в топливопроводе. Через него топливо будет покидать систему.

Есть закономерность — если при запуске образуется едкий выхлоп, значит, в цилиндры поступает топливо. Отсутствие дыма свидетельствует о неисправности свечей зажигания или компрессии.

В двигателе может быть много неисправностей. Если вы имеете дело с бензиновым двигателем, то на бензонасос нужно обратить особое внимание. В случае с дизельными агрегатами лучше обратиться в автомастерскую, так как самостоятельно диагностировать поломку будет не так просто.

Автомобиль — очень сложный механизм, и для того, чтобы он полностью помогал, а не доставлял неудобств при ремонте, который часто выливается в довольно большие суммы, ему необходим хороший уход и периодическое обслуживание.

Citroen C4 — удобный, элегантный, во всех отношениях современный автомобиль … Производитель представляет дизельные и бензиновые варианты с автоматической и механической коробкой передач. Французы сделали машину идеальной как в плане технических характеристик, так и эстетики. Но, несмотря на это, владельцы сталкиваются с проблемами в процессе эксплуатации — иногда Citroen C4 не заводится. Давайте посмотрим на основные причины и узнаем, как исправить эти проблемы.

Как именно не заводится

Многие автовладельцы, столкнувшиеся с подобными проблемами, пишут сотни, если не тысячи сообщений с жалобами на то, что двигатель не запускается.Но чтобы точно понять, что с мотором, нужно узнать все симптомы.

Вариантов обычно не так много … Так бывает, что водитель, как обычно, выключил двигатель, который до этого работал нормально, припарковал машину, а утром его Citroen C4 не заводился. Также бывает, что мотор запускается, но на это уходит немного больше времени, чем обычно. Иногда ДВС может нормально работать, но внезапно останавливается и больше не запускается.Также часто жалуются, что двигатель заводится и сразу глохнет.

Это не все варианты поломки. Часто владельцы жалуются, что двигатель при запуске стреляет или чихает. Также нередки ситуации, когда Ситроен С4 не заводится, стартер крутится, но при этом машина отлично заводится на буксире. Специалисты также сталкиваются с такими симптомами, когда машина даже никуда не ехала, а вдруг перестала заводиться.

Зная, как ведет себя двигатель, можно хотя бы приблизительно понять, что не так с двигателем или другими автосистемами.

Типичные неисправности

Если Citroen C4 не заводится, не паникуйте. Успех ремонта во многом зависит от того, насколько быстро и качественно получится найти слабое звено. Чтобы лучше понять всю суть возможных ремонтных работ, подумайте, что может сломаться.

Форсунка

Можно выделить неисправности, связанные непосредственно с форсункой. При таких поломках машина не заводится ни в холод, ни в горячую. На приборной панели загорится индикатор проверки двигателя.Реже двигатель запускается при включенной лампочке, но при этом он плохо заводится, и работа будет крайне нестабильной. Чаще всего забиваются форсунки этого производителя. ЭБУ выходит из строя. Эти узлы следует диагностировать в первую очередь, если Citroen C4 не заводится.

Зажигание

Также очень часто проблемы с запуском связаны с системой зажигания. Здесь возможных поломок побольше. Обычно причины кроются в свечах — их можно залить топливом.В этом случае двигатель заводится и сразу глохнет, а после нескольких попыток запуска перестает даже хвататься. Редко, но все же возникают проблемы с другими узлами системы зажигания — это катушка или модуль зажигания, датчик коленвала.

Топливная система

Проблемы при запуске также могут быть связаны с плохой или неправильной работой. топливная система автомобиля. Французские моторы могут страдать от трех возможных проблем:

• Забит топливный фильтр.В этом случае симптомы будут следующие: машина цепляется, но не заводится, если можно было завести, то двигатель будет очень нестабильным.

• Можно выделить неисправности, связанные с бензонасосом. Автомобиль не заводится ни при каких обстоятельствах и в любом состоянии.

• Давление в топливной рампе. Если этого будет недостаточно, запустить двигатель будет очень проблематично. Также отсутствует холодный и горячий запуск, нестабильная работа.

Двигатель

Ну и напоследок можно выделить сам мотор как причину проблемы.Здесь самый широкий выбор возможных вариантов. Наиболее частая причина — плохая компрессия или несоосные клапанные зазоры. При таких проблемах нужна качественная диагностика, иначе определить, почему не заводится Citroen C4 Picasso, будет очень сложно.

Как вернуть жизнь автомобилю?

Если двигатель глохнет и не запускается, нужно найти и устранить поломку. Посмотрим, что входит в перечень диагностических мероприятий. Фактически, многие операции можно выполнять вручную, без специальных инструментов.

Когда стартер крутится, а эффекта нет

Если стартер крутится, но Ситроен С4 не запускается, то нужно убедиться, что бензонасос в машине работает вообще. В большинстве случаев можно услышать работающий бензонасос. Чаще всего звук его работы можно услышать возле заднего дивана. При работе устройства будет характерный жужжащий звук.

Если насос не работает, то специалисты рекомендуют проверить исправность предохранителей, а также реле включения бензонасоса.

Не лишним будет проверить реле ЭБУ. Если предохранители исправны, то нужно узнать, включается ли реле. Его работоспособность можно определить по характерному щелчку. Этот щелчок будет слышен при включении зажигания автомобиля.

Диагностика топливной системы

Если Citroen C4 глохнет и не заводится, то проблема может быть где-то в топливной системе. Если помпа исправна, то нужно убедиться, что в рейке есть давление.Для этого понадобится манометр. Также возможно тестирование в полевых условиях. На пандусе должна быть катушка — прижать. Если насос работает, то давление в рейке будет в пределах 2,8 атм.

Если нажать на золотник, поток топлива из него будет ровным. В этом случае давление должно быть постоянным. Если помпа работает вполне нормально, но в рейке нет давления, то нужно проверить наличие топлива в баке, засорение фильтров, проходимость магистралей.

Регулятор давления

Двигатели впрыска работают под определенным давлением, которое нагнетается в рампу бензонасосом и регулируется специальным регулятором давления. Для его диагностики отсоедините шланг, по которому топливо поступает в бак. При отсоединенном шланге включается зажигание. Если из него поступает топливо, значит, проблема обнаружена, и необходимо заменить регулятор.

Если эта неисправность застала себя на дороге, то можно заглушить один край регулятора или зажать трубку.Таким образом, вы можете добраться до места ремонта.

На что еще стоит обратить внимание?

Если в рампе давление, в баке есть бензин, то следует провести диагностику системы зажигания автомобиля. Для диагностики рекомендуется использовать специальный разрядник. Если искра есть, но автомобиль Citroen C4 не заводится, то свечи зажигания проверяют визуально, а затем с помощью специального оборудования.

Дроссельная заслонка

Если данный узел работает некорректно, то быстрого запуска и стабильной работы ожидать не приходится.Диагностировать поломку можно разными способами … Необходимо открутить подающую трубу, осмотреть корпус и саму заслонку визуально — возможно, будет видна тренировка или какие-то механические дефекты.

Когда двигатель не работает, дроссельная заслонка закрывается. Если он не может нормально закрываться, то вам необходимо очистить дроссельную заслонку.

Мотор заводится и глохнет

Если автомобиль Citroen C4 заводится и глохнет, то, скорее всего, с двигателем и другими его системами все в порядке, а проблема в иммобилайзере.Диагностировать эту неисправность просто — обычно на приборной панели лампа горит или мигает. Если связь между микросхемой на ключе и иммобилайзером потеряна, то при нормальном запуске о двигателе можно забыть.

Для решения проблемы вам потребуется специальное оборудование, которое есть у официального дилера … В противном случае вы можете заменить ключ на запасной.

Стартер щелкает, без эффекта

Если при попытке завести Ситроен С4 не заводится и при этом щелкает, то можно сказать, что реле втягивающего устройства неисправно.Его нужно заменить. После замены стартер сможет нормально работать. Также стоит проверить состояние аккумулятора. При разряженном аккумуляторе тока хватит только на щелчки.

Если Citroen C4 не заводится, стартер не крутится, то следует проверить подключение проводов непосредственно к стартеру, а также реле.

Стартер может не подавать признаков жизни из-за плохого «веса» или отсутствия контакта. Но также не лишним будет провести диагностику сканером.Автомобиль полностью управляется электроникой, и возможно, что есть ошибки в любом из компонентов.

Не запускается ни на горячем, ни на холодном

В первом случае можно выделить неисправности, связанные с датчиком охлаждающей жидкости. Датчик следует заменить. Если холодного старта нет, то все вышеперечисленное возможно.

Дизельные версии «Ситроен С4»

Дизельные двигатели имеют иной принцип работы, чем бензиновые. И причины плохого запуска немного разные.

Для дизельных двигателей важна высокая степень сжатия. Если по ряду причин компрессия снизилась, то воздух в камерах сгорания не будет сжат в достаточной степени. А если воздух не сжимать, он не нагреется, и топливо не сможет воспламениться.

Нередко при запуске возникают различные проблемы со свечами накаливания. Обычная диагностика здесь не поможет, так как на горячем двигателе проблем не видно. Но запустить двигатель на холодном с неисправными свечами зажигания будет проблематично.Часто причины поломки кроются не в самих свечах, а в электронике, контролирующей работу свечей накаливания.

Также возможны проблемы с топливной системой. Если в дизельные форсунки попадут мелкие частицы, двигатель может не запуститься. В этом случае нужно обращать внимание на синий дым при запуске. Если да, то в цилиндры подается топливо, но смесь почему-то не воспламеняется.

Если дизельный Citroen C4 не хочет заводиться в холодную погоду, то это может быть связано с топливом.Он содержит парафин. Зимой это топливо загустевает. В таком состоянии он не может проходить через фильтр и, естественно, дальше не подается. Вам необходимо использовать зимнюю солярку.

Часто возникают проблемы с топливопроводом. Если в нем есть трещины, то топливо выйдет из системы. Главное помнить, что если при запуске из трубы виден дым, значит, топливо попадает в цилиндры. Если дыма нет, то стоит провести диагностику свечей или компрессии.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему автомобиль Citroen C4 может не заводиться. Как видите, проблема может иметь разный характер. Если это бензиновый двигатель, то в первую очередь нужно осмотреть помпу и свечи. Ну, с дизелем немного посложнее. Ведь если проблема в компрессии или форсунках, самостоятельно исправить не получится.

Автомобиль после аварии, по словам владельца машины, попал точно в середину «морды», но до двигателя не дошел.Автомобиль конечно выглядит ужасно, но реставрации подлежит. Жаловались, что машина не заводится, свечи засохли, а в рейке есть топливо. По первым признакам у меня сложилось впечатление, что иммобилайзер заблокирован и проблема скорее в ключе, но я был уверен, что этот ключ заводился и до аварии он работал.
Компьютерная диагностика выявила ошибки в датчике положения коленвала (датчик фаз), и это уже можно сказать основная причина, неважно, что авто заводится и следующие ошибки — пропуски зажигания в цилиндрах и отсутствие сигнала на форсунках.Последовательность работы понятна, поменять битый датчик фаз. Проверил, датчик не работает, провода от датчика к блоку управления (БУ) целы. После замены датчика на свечах должна появиться искра, при появлении искры БУ подает сигнал на форсунки. Так построен алгоритм работы на Пежо и Ситроен, скажу, что французам нужно отдать должное, система управления построена так, что если нет искры, то свечи не заливают горючим.Принесли датчик, заменили, ключ на «СТАРТ», и машина не подает признаков желания заводиться. Я снова повернул ключ, бензонасос не слышен. Возможны три варианта такой ситуации: первая — встроенная сигнализация, блокирующая только топливный насос, вторая — штатная сигнализация (иммобилайзер), третья — блокировка топливной системы при аварии. Раньше у этих автомобилей была кнопка, которая срабатывала при аварии или с очень сильным встряхиванием (что тоже считалось аварией), чтобы снизить вероятность возгорания автомобиля при аварии.И сейчас таких кнопок нет, но система защиты осталась, только в электронном виде. За это отвечает так называемое двойное реле. Это реле управляется блоком управления для полной работы двигателя, а вторая часть управляется сигналами подушек безопасности. Поле ДТП эта система защиты срабатывает, потом разблокируется, но бывают исключения. Завел последовательно, разблокировал встроенную сигнализацию, чтобы на нее не падали подозрения. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.Двойное реле нельзя обойти, так как производитель сделал блок неразборным и все компоненты (реле, в том числе двойное реле) несъемные. Решил отложить эту ситуацию на крайний случай, решил разобраться с иммобилайзером. Чип разблокировки иммобилайзера находится прямо в ключе. Бывают случаи, когда аккумулятор в ключе просто разряжается и иммобилайзер не распознает ЧИП. Проверить это несложно, нажимаем кнопки управления на ключе, и если машина среагирует, ключ исправен.В этой ситуации машина не реагировала на ключ. УНИКАЛЬНО иммобилайзер, второй признак блокировки иммобилайзера — отказ сбрасывать ошибки в блоке управления. Попросил второй ключ, ключ оказался дома, через время принесли. Вставляю ключ, от «полтычки» машина загремела. Оказалось, что первый ключ без чипа, он был вынут для обхода иммобилайзера во встроенной сигнализации, для автозапуска. Хозяин машины стал ругать себя: «ЗДЕСЬ он позвонил автоэлектрику, столько времени потратил, деньги потратил, а оказывается, просто перепутал ключ».Пришлось его успокаивать, хотя первым вопросом была блокировка иммобилайзера, но я вдруг убедился, что ключ цел. НЕТ ГУДО БЕЗ ХОРОША. Во-первых, машина не заводилась из-за датчика фаз, во-вторых сделали компьютерную диагностику, сбросили ошибки, сделали ревизию автоэлектрика и выяснили, что он может выйти из строя в ближайшее время (из-за аварии). В общем, деньги потрачены не зря.

347 ..

Citroen C4 Coupe 1.6 16V / Citroen C4, 3dv coupe, 110 л.с., 4 АКПП, 2004 — 2008 — стартер крутится, но двигатель не запускается

Стартер проворачивается, но двигатель не запускается

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много.Основные из них перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала рассмотрим те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли выключить противоугонное устройство, которое блокирует, например, только топливный насос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди кладут в него тряпку или картошку, а может вы просто въехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем, не является поломкой и решается в кратчайшие сроки.Теперь рассмотрим причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер вращается очень медленно, то причиной может быть загустевшее масло в двигателе на морозе. А может быть, разряженный аккумулятор после длительного пребывания или сильно окисленные его клеммы. В этом случае напряжение бортовой сети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Что ж, тут все ясно: масло нужно заливать по сезону, аккумулятор надо заряжать или заменять.
Что-то замерзло — вода в газопроводе, солярка в баке или фильтре.Ищите теплую коробку!
Неисправен топливный насос. В этом легко убедиться, если только вы не пытаетесь завести машину возле оживленного и шумного шоссе. Если вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания бензонасоса при работе стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи; в худшем — помпу придется заменить.
Корона маховика вращается. Такое иногда случалось на автомобилях прошлых лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109.Слышно, как Bendix борется с короной, а корона визжит на маховике. Скоро замена маховика.

Стартер не зацепляется за коронку … Причина: износ деталей, сколы зубьев и т. Д. При попытке запуска слышно скрежетание зубьев. Приготовьтесь заменить кольцо или маховик.

воткнул бендикс … то ли полетел его привод, то ли сам бендикс — не важно. Вы слышите, как стартер вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель.Приготовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания в бензиновых автомобилях … Проверяем все — свечи, катушки, проводку и т.д.
У дизельных автомобилей свечи накаливания не работают. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи тоже стоит проверить — с этим придется повозиться.

Ремень ГРМ разлетелся в клочья … Это легко пощупать: стартер легко проворачивается.Если повезло (поршни не встретились с клапанами), достаточно заменить ремень, если нет, то половину мотора.

Ремень ГРМ выскочил на несколько зубцов, нарушив правильную синхронизацию клапанов. Опять же, в лучшем случае вам нужно будет поставить ремень на место, но в худшем случае вас ждет дорогой ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндро-поршневой группы, деформации валов. Проверьте, можно ли проворачивать двигатель при толкании автомобиля на высокой передаче на механической коробке передач.На автомате придется пробовать провернуть двигатель за болт крепления приводного шкива вспомогательных агрегатов … Если двигатель заводится относительно легко, то поиск причины придется продолжить.

Заклинивший генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера … Неисправный блок препятствует вращению двигателя. Чтобы проверить, сначала вы можете увидеть, не слишком ли натягивается ремень, когда вы пытаетесь провернуть двигатель. Если подозрения подтвердятся, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать самостоятельно доехать до СТО.Конечно, это будет работать только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. При неработающем насосе нет циркуляции охлаждающей жидкости даже на холодном моторе быстро закипает.
Они пытались украсть вашу машину ночью, но что-то пошло не так. В результате нападавшие окопались, что-то сломали и с позором скрылись. Здесь без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутится, а двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить систему питания и систему зажигания.
Обращаем ваше внимание, что все эти проверки следует проводить только тогда, когда стартер вращается плавно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного гудения) проблему следует искать, прежде всего, в самом стартере.

Проверку топливной системы проводить последовательно — от топливного насоса до форсунки (карбюратора):

1. Если у вас форсунка, то при включении зажигания должно быть гудение электрического топливного насоса. слышно в салоне.Если гула нет, значит, либо перегорел мотор бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Поэтому необходимо проверить сам бензонасос, а также его предохранитель.

2.C карбюраторные автомобили все немного сложнее: бензонасос приводится от распредвала, поэтому для проверки придется отсоединить конец шланга от входа карбюратора или выхода бензонасоса. Если несколько раз повернуть рычаг ручного топливного насоса, бензин должен вытечь из штуцера или шланга.

3. Для проверки наличия бензина в рампе форсунок нажмите на вентиль штуцера для подключения помпы: бензин должен идти оттуда.

4. Обязательно проверьте, не забит ли топливный фильтр. Возможно, двигателю просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутится, а машина не заводится, — засорение дроссельной заслонки.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов вы можете снова попробовать завести машину. Если стартер все равно крутится, но машина не заводится, то нужно переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала нужно открутить свечу и проверить, нет ли на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, коснуться юбкой свечи зажигания металлической части двигателя и провернуть двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если есть искра, значит свеча рабочая.

2. Если в автомобиле с впрыском нет искры, значит проблема в модуле зажигания.

3. Если в карбюраторном двигателе нет искры, необходимо проверить катушку зажигания.Вытащите центральный провод из крышки распределителя, поместите его на конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если есть искра и катушка зажигания исправна, снимите крышку распределителя и посмотрите, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т. Д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы определить причину, по которой стартер крутится, а двигатель не запускается.Среди причин, по которым это может быть, также есть:

1. Перегорел предохранитель. Это нечасто, но все же стоит проверить целостность предохранителей в блоках.

2. Коррозия любых электрических частей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влаги под капотом.

Технические характеристики

Технические параметры Citroen C4 Coupe 1.6 16V / Citroen C4 в кузове 3 двери.купе с двигателем 110 л.с., 4 АКПП, с 2004 по 2008 год выпуска

Реле втягивания стартера ВАЗ, устройство втягивающего реле, как проверить чертеж реле ВАЗ, ремонт реле стартера своими руками. Как проверить и отремонтировать втягивающее реле стартера. Самостоятельная проверка и ремонт втягивающего реле стартера.

Иногда бывает, что машина не хочет заводиться. Эта ситуация знакома многим автовладельцам. И, к сожалению, часто это происходит в самый неудобный и неподходящий момент.Конечно, нужно что-то делать. Если электросеть автомобиля в порядке, а аккумулятор заряжен, то проблема может быть в стартере. Возможно, неисправно реле стартера. В этом случае без ремонта не обойтись. Об этом далее в статье.

Втягивающее реле стартера, прибор

Реле тягового стартера находится над стартером и жестко к нему подключено.

Базовые детали реле:

• Контакты.
• Возвратная пружина.
• Магнит с обмотками: удерживающий и отводящий.
• Якорь.
• Рама.

СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ РЕЛАКС СТАРТЕРА ВАЗ

Ограничитель реле всегда подключается напрямую к АКБ, а втягивающая обмотка подключается к «минусу» через стартер. Когда сердечник тягового реле прижимает болты мастерской, а стартер доходит до стартера от аккумулятора, аналогичный «плюс» поступает и на вывод «минуса» втягивающей обмотки, в результате чего он отключается, и ток продолжает идти, только удерживая обмотку, которая слабее, чем втягивающаяся, но обладает достаточной мощностью, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает непрерывную работу двигателя.Использование двух обмоток дает возможность значительно сэкономить энергию аккумулятора при запуске силового агрегата.

Признаки неисправности втягивающего реле ВАЗ

К внешним признакам неисправности втягивающего реле относятся такие аспекты:

• После пуска силового агрегата стартер продолжает вращение на большой скорости. Это можно определить по слухам о сильном шумихе.
• После поворота ключа ничего не происходит, двигатель не запускается или запускается после нескольких попыток.

Причины поломки втягивающего реле стартера

Причин поломки стартера несколько:

• Короткое замыкание в удерживающей или втягивающей обмотке.
• Ослабление или деформация возвратной пружины.
• Остановка или прерывание удерживающей или втягивающей обмотки.
• Горение контактных пластин внутри реле, «залипание» или уменьшение их контактной площади.

Разновидности втягивающих реле стартера

Релейные реле, которые используются на автомобилях ВАЗ, делятся на четыре типа:

• Для исправных стартеров ВАЗ 2101-2107.
• Для исправных стартеров ВАЗ 2108-21099.
• Для редуктора стартера АЗД ВАЗ 2113-2115, 2108-21099.
• Для шестеренчатых стартеров всех моделей автомобилей ВАЗ.

Кроме того, они делятся на непреднамеренные и разборные. Разборные — это более старые модели. Старое и новое взаимозаменяемы.

Какое реле подлежит ремонту

Ремонту подлежат только разборные реле. Ревизионные приборы при поломке меняют сборку.

Как проверить втягивающее реле стартера ВАЗ

Проверок реле несколько:

• Ограничение реле определяется довольно просто — при запуске раздается щелчок, который производит движущийся сердечник. Этот факт свидетельствует о исправности устройства. Если щелчка нет, значит реле не работает. Если реле щелкает, но стартер не крутит, возможная причина этого — подгорание контактов реле.
  
• Если реле срабатывает, однако, слышно какое-то дребезжание, что означает, что одна или обе обмотки реле неисправны.В этом случае проверка реле производится омметром путем измерения сопротивления в его обмотках. Снимите возвратную пружину и сердечник с корпуса, после чего попарно проверьте сопротивление между «массой» и обмотками. Это значение должно изменяться в пределах 1..3 Ом. Затем вставить сердечник без пружины, замкнуть силовые контакты и измерить сопротивление между ними. Это значение должно быть в пределах 3 … 5 Ом, это зависит от конкретного реле. Если значение ниже указанных цифр, можно говорить о выходе из строя обмоток и коротком замыкании в цепи.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для ремонта разборно-втягивающего реле потребуются такие инструменты:

1. Канифоль.
2. Олово.
3. Паяльник.
4. Плоская отвертка.

Как сделать ремонт втягивающего реле стартера ВАЗ (пошагово)

Порядок работ:

1. Выверните винты крепления крышки корпуса.
   
2. Далее нужно пропустить концы обмотки.
3. Снимите крышку, чтобы открыть доступ к поиску вероятной проблемы — силовые контакты, которые могут быть сожжены или изношены: в первом случае можно решить проблему притиркой шкурки, а во втором поможет замена контакты.
   
4. Теперь соберите реле и проверьте его работоспособность.

Наконечники Проф.

Рекомендуем посмотреть следующее видео:

Как проверить втягивающее устройство стартера ВАЗ 2107 на стартере. Реле втягивающего устройства стартера: устройство, схема, принцип действия, признаки неисправности, как проверить, снять и разобрать, ремонт своими руками & nbsp. Реле втягивающее стартер

В этой статье мы покажем вам, как проверить реле соленоида стартера на предмет устранения неисправностей и посмотрим, как их исправить.

Автомобильный стартер — тяговый электродвигатель, за счет которого коленчатый вал раскручивается для дальнейшего пуска силовой установки.

Размотка осуществляется с помощью шестерни, установленной на роторе стартера, которая во время пуска находится в зацеплении шестерни с ободом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховиком необходимо только до запуска силовой установки.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро вышел бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего входит втягивающее реле, посредством которого стартерная шестерня входит в зацепление с маховиком при пуске двигателя и выключается после пуска.

Реле втягивающее совмещено с реле стартера, при этом данное устройство не является конструктивно сложным, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничто не вечно, следовательно, и может выходить из строя, хотя это случается не часто.

Не так уж и много неисправностей, которые могут возникнуть с этим элементом, но если они все же возникают, запуск двигателя зачастую невозможен или это очень затруднительно.

Неисправности, которые могут возникнуть с электромагнитным реле:

• Износ его элементов;
• Прогорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
• Обрыв или перегорание обмотки катушки реле;
• Якорь застрял.

Появление данных неисправностей может привести к:

1. Выход из строя стартера при запуске;
2. Слабая скорость стартера, из-за которой маховик не вращается в достаточной степени;
3. Продолжает работать даже после запуска мотора.

Конструкция соленоидного реле

Чтобы понять, как определить неисправность, для начала необходимо разобраться в конструкции и принципе работы реле втягивающего, а также реле стартера, поскольку они расположены в одном корпусе.

Итак, это корпус, внутри которого находятся две катушки — втягивающая и удерживающая.
С одной стороны, корпус прикрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. Эта крышка имеет снаружи три клеммы для подключения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от аккумуляторной батареи, вторая — для подачи электроэнергии на стартер, а третья — для подключения реле к замку зажигания.

На внутренней стороне крышки расположены две положительные клеммные колодки.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками находится подпружиненный с одной стороны якорь и шток реле стартера.

С внешней стороны на анкере сделана проушина, с помощью которой он зацепляет заглушку изгиба с шестерней.

Принцип работы

Работает все так: при выключенном двигателе якорь втягивающего реле вытаскивается из корпуса за счет действия на него пружины. Эта же пружина удерживает бендикс с шестерней через вилку в положении, в котором она не зацеплена.

Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска, сначала активируется электромагнитное реле.

Электрическая энергия, подаваемая на катушки соленоидного реле, создает магнитное поле внутри корпуса.

Это поле действует на якорь, и он, преодолевая силу пружины, входит в корпус, после чего катушка втягивающего устройства выключается и перестает создавать магнитное поле, но в убранном положении якорь удерживается своим магнитным полем. удерживающей катушкой.

В этом случае якорь тянет за собой вилку, которая, в свою очередь, перемещает изгиб вперед вдоль вала ротора, и его шестерня входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, попадая внутрь корпуса, толкает шток реле стартера и, сдвигаясь, замыкает контактные пластины плюсовых выводов вместе.

Электроэнергия от аккумуляторной батареи поступает на щетки стартера, и его ротор начинает вращаться. А поскольку шестерня уже вошла в зацепление, ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и повторного поворота ключа в замке зажигания питание удерживающей катушки прекращается, ее магнитное поле исчезает, и якорь покидает корпус под действием пружины.

В то же время он отключает изгиб через заглушку и перестает воздействовать на шток реле.Он в свою очередь, отойдя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью выключается.

Неисправности

Устранить неисправность тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что его срабатывание сопровождается щелчком — это результат втягивания якоря и включения шестерни.

При повороте ключа отчетливо слышен щелчок. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв катушек, недостаток мощности, заклинивание якоря в одном положении.

Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но сам стартер не запускается или запускается, а очень медленно вращается, это может сигнализировать о горении контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжащим звуком.

Возможно, что якорь застрял во втянутом положении и не может вернуться назад, поэтому он удерживает шестерню изгиба в зацеплении и продолжает закрывать контактные пластины.

Проверка соленоидного реле

Проверить работоспособность этого элемента не так уж и сложно. Причем проверить это можно, даже не снимая стартер с автомобиля. Например, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этой машине не работает. Для начала нужно проверить идущую к нему проводку на предмет обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания и прислушаться к себе, если будет щелчок.Если его нет, значит, он неисправен и его нужно поменять.

Если щелчок срабатывания, но сам стартер не крутится, возможно, реле не срабатывает из-за прогорания контактных пластин.

Так ли это, можно проверить обычной отверткой. Клемма, идущая от замка зажигания, отключена от реле.

Вы также можете проверить напряжение, поступающее на стартер, с помощью мультиметра, но это скорее прояснит, заключается ли проблема в стартере или в проводке и аккумуляторной батарее.

Для этого мультиметр подключается к плюсовой клемме соленоидного реле, на которую подается напряжение от аккумуляторной батареи. Другой отрицательный вывод мультиметра подключите к земле.

Если он ниже, возможно, аккумулятор просто разряжен и его энергии недостаточно для запуска двигателя, но при этом его заряда достаточно для срабатывания реле, но энергии недостаточно для вращения ротор.

Замена электромагнитного реле

Электромагнитное реле не подлежит ремонту, а в случае неисправности его просто заменяют.

Единственное, что можно с него поменять, это якорь. Замена этого элемента на ВАЗ-2110 — операция несложная, сам стартер снять с автомобиля сложнее.

Для замены потребуется демонтировать стартер с автомобиля. Для этого машину загоняют в яму, так как добраться до нее можно только снизу. Если на автомобиле есть защита картера, то сначала ее снимают.

Уже на снятом стартере откручиваются два болта втягивающего реле, и оно снимается, при этом якорь вместе с пружиной остается на стартере, так как зацепляется за вилку своим выступом.

Перед установкой нового элемента старый анкер снимается с заглушки, а на его место устанавливается новый.

Далее новое реле надевается на стартер и затягивается болтами крепления. Для закрепления пройденного материала рекомендуем посмотреть обучающее видео по ремонту и поиску неисправностей втягивающего реле стартера.

Реле стартера — важная деталь, отвечающая за включение двигателя автомобиля, синхронизацию работы всех частей и распределение электроэнергии.Проверить его работоспособность несложно, но необходимо соблюдать всю инструкцию.

Содержание статьи:

При запуске двигателя автомобиля не каждый водитель задумывается, с чего начинается этот непростой процесс. Реле стартера играет в этой цепи важную роль, и его поломка часто останавливает машину. Процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, но для этого мы рассмотрим комплектующие, принцип работы и сам процесс ремонта.

Понятие и принцип действия реле стартера

Втягивающее или тяговое реле стартера — необходимый атрибут каждого автомобиля. Он работает в паре со стартером двигателя и выполняет важную функцию. В механизме запуска двигателя, кроме реле стартера, есть шестерня и маховик. Через реле стартера включаются и выключаются шестерня и маховик во время запуска. Это нужно для того, чтобы сам стартер работал правильно и прослужил долго.

Электромагнитное реле стартера состоит из основных компонентов, таких как корпус реле, якорь, пружина, катушки с электромагнитом и пара контактов.

Принцип работы реле стартера заключается в том, что при включении ключа зажигания образуется магнитное поле, которое перемещает якорь в корпус. Затем магнитное поле перестает действовать, но катушка создает собственное поле, не позволяющее якорю вернуться в исходное положение. Затем вместе с якорем перемещается шестерня бендикса и, наконец, она входит в зацепление с маховиком.

После этого замыкаются контактные пары, в результате чего образуется ток, который начинает вращать ротор вместе с маховиком. Чтобы отцепить шестерню вместе с якорем, срабатывает реле стартера. С его помощью отключается магнитное поле, и таким образом якорь вместе с шестерней возвращается в исходное положение.

Основные неисправности реле стартера

Как и любая другая деталь, реле стартера может иметь технические проблемы в работе.Они могут проявляться следующим образом. Самая очевидная причина неисправности — просто не работает стартер и двигатель не запускается. Обратная проблема — не перестает работать стартер после запуска двигателя.

Также сигнализирует о проблеме в механизме. Кроме того, у стартера часто не хватает оборотов в минуту, чтобы раскрутить маховик и, таким образом, задействовать его. Еще одна причина для беспокойства — отсутствие щелчка при срабатывании ключа зажигания, что сигнализирует о том, что якорь втянут в корпус и шестерня находится в зацеплении с маховиком.Если его нет, значит, механизм не сработал. Однако бывают случаи, когда щелчок срабатывает, но стартер никогда не работает. Проблема скорее всего кроется в перегорании контактных пар.

Причин вышеуказанных проблем может быть множество. В первую очередь может броситься в глаза явный износ деталей, мешающих правильной работе стартера. В этом случае решение проблемы — замена деталей. Контактные пары или обмотки также могут перегореть, как уже упоминалось выше.Для устранения неполадок, как и в первом случае, требуется полная замена деталей. Кроме того, якорь может войти в корпус с некоторой задержкой и затруднением.

Как проверить реле стартера

Прежде всего, проблема с неисправностью двигателя заключается в поврежденной проводке. Поэтому проверку следует начинать именно с нее. Если он в исправном рабочем состоянии, проверьте реле стартера. Скорее всего, это просто не сработает.

В первую очередь нужно проверить, слышен ли щелчок при включении ключа зажигания.Его отсутствие говорит о том, что сам механизм реле стартера не работает. В этом случае необходимо произвести полную замену устройства.

Если слышен щелчок, но двигатель не запускается, проверьте исправность контактных пар. Для этого вынуть клемму отверткой и закрыть клеммой стартера. В этом случае должен пропасть ток и если двигатель запустится, то контактные пары не повреждаются, и проблема кроется в других деталях.

Кроме того, полная проверка реле стартера включает проверку напряжения, так как недостаток энергии вызывает недостаточное вращение маховика и, следовательно, невозможность запуска двигателя. В этом случае вам понадобится специальный мультиметр. Один зонд необходимо подключить к положительной клемме, а другой — к земле. Затем следует повернуть ключ зажигания и посмотреть показания мультиметра. Если они ниже доступного значения, значит, для запуска двигателя недостаточно напряжения.

Все эти процедуры можно проводить, не снимая стартер с автомобиля, что облегчает работу. Однако если требуется полная проверка реле с его снятием, помните о правилах безопасности. Крутящий момент достаточно сильный, поэтому лучше всего поставить агрегат на землю на безопасном расстоянии. Также следует соблюдать осторожность при разборке деталей, так как неправильный осмотр может привести к серьезным травмам.

Как заменить реле стартера

Заменить втягивающее реле стартера можно самостоятельно, строго соблюдая все инструкции.При проведении работ по замене деталей или замене самого реле стартера следует очистить их от грязи, так как они могут затруднить дальнейшую работу и привести к короткому замыканию. Замена реле стартера начинается со снятия его с автомобиля. Процедура довольно сложная.

Для этого поместите машину в предусмотрительную яму. Процедуру замены начинаем с отключения всей проводки откручиванием гаек в целях безопасности. Затем откручиваются верхний и нижний болты, которыми крепятся стартер и реле.

Стоимость ремонта реле стартера автомобиля

Всю работу по проверке и замене реле стартера Вы можете выполнить в любом автосервисе. Эта процедура будет более надежной, так как ее выполнят квалифицированные специалисты. Стоимость данной услуги начинается от 10 долларов и выше. Стоимость самой части реле стартера колеблется от 10 до 25 долларов в зависимости от модели автомобиля и качества механизма. Если брать иномарку, то цена может быть выше 50 долларов.

Видео замены реле стартера ВАЗ:

Отвечает за успешный запуск двигателя.Ситуация, когда нет реакции на поворот ключа в замке зажигания, знакома многим автомобилистам. Под капотом жужжание электродвигателя, сухие щелчки или вообще царит тишина. Результат тот же — машина не заводится.

Это может указывать на неисправность одной детали, которая одновременно выполняет две функции:

• Замыкает цепь главного электродвигателя стартера, приводя его ротор во вращение.
• Создает силу на вилке, которая перемещает изгиб вдоль вала ротора. Шестерня бендикса взаимодействует с зубчатым венцом маховика двигателя внутреннего сгорания и передает крутящий момент от электродвигателя на коленчатый вал.

В дальнем путешествии не всегда есть возможность воспользоваться услугами ремонтной мастерской или вызвать для помощи выездную бригаду специалистов. Вы должны справиться самостоятельно. Чтобы не оказаться в полной беспомощности, необходимо изучить принцип работы реле стартера и втягивающего устройства и их устройство.Начнем по порядку.

Конструкция стартера

Устройство для запуска двигателя автомобиля по своей сути представляет собой компактный и мощный электродвигатель, конструкция которого дополнена несколькими характерными деталями:

• Bendix, расположенный на валу якоря (обгонная муфта ), необходим для передачи крутящего момента от электродвигателя на коленчатый вал ДВС.
• Вилка, перемещающая муфту в продольном направлении по валу якоря.Устанавливается в передней крышке ( маска ) стартера.
• Электромагнитное реле, приводящее в действие вилку и замыкающее электрическую цепь, по которой ток течет к обмоткам электродвигателя. Он, как и заглушка, установлен на передней крышке.

Передача крутящего момента на бендикс может осуществляться напрямую или через увеличивающий крутящий момент планетарный редуктор, который установлен в основном корпусе устройства, его передней или задней крышке.

Схема реле соленоида стартера

Устройство реле соленоида стартера

Конструкция узла довольно проста.Внутри металлического корпуса находятся:

1. Сердечник, также называемый якорем или ротором. Сердечник изготавливается из магнитного или намагничивающегося сплава либо выполнен в виде стального стержня с обмоткой.
2. Приводной стержень закреплен на оправке.
3. Возвратная пружина якоря.
4. Запорная штанга с расположенной на ней контактной пластиной.
5. Контактная пластина пружины сжатия и возврата.
6. Выдвижная обмотка.
7. Стопорная обмотка.
8. Задняя крышка реле изготовлена ​​из диэлектрического материала, чаще всего из пластика.
9. Болты, проходящие через крышку с контактными пластинами, расположенными на их внутренних концах. От одного из этих болтов ток подается на втягивающую и удерживающую обмотки.
10. В некоторых случаях есть один или два дополнительных вывода для подачи напряжения на обмотки.

Узел крепится винтами или болтами к передней крышке ( маска ) стартера.

Принцип работы стартера и электромагнитного реле

Перейдем от описания устройства к принципам его работы.В момент поворота ключа в замке зажигания происходит следующее:

• Клеммы контактной группы замыкаются. Ток подводится к болтам контактных пластин, а через них — к обмоткам.
• Образовавшееся на обмотках электромагнитное поле перемещает сердечник к задней крышке.
• Сердечник вытягивает конец вилки, закрепленной в маске стартера. Вилка перемещает бендикс (обгонная муфта , ), расположенный на валу главного стартера.
• Bendix входит в зацепление с зубчатым венцом коленчатого вала.
• Замыкающий стержень под давлением на него сердечника смещается назад и замыкает контактные пластины.
• Ток течет по обмоткам основного электродвигателя. Якорь вращается и приводит в движение коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания.
• После отключения электроэнергии части агрегата возвращаются в исходное положение под действием возвратных пружин.

При выходе из строя блока стартер перестает нормально работать и возникают проблемы с запуском двигателя автомобиля.Возможные неисправности:

• Механическое повреждение.
• Обрыв обмотки.
• Горение или разрушение концевых пластин.

Мало изучить устройство и понять, как работает механизм. Желательно научиться определять и устранять поломки.

Реле соленоида стартера. Устройство и принцип работы. Видео:

Признаки неисправности реле соленоида стартера

Диагностику и ремонт нужно начинать при появлении первых тревожных симптомов.Это значительно снизит затраты на ремонт и позволит избежать серьезных неприятностей. Перечислим основные симптомы:

• Стартер на холостом ходу, коленчатый вал не вращается.
• В районе реле есть щелчки, но электродвигатель не работает.
• Двигатель запускается, но бендикс не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика коленчатого вала.
• Реакция на поворот ключа в замке зажигания или нажатие кнопки «Старт» полностью отсутствует.

Существует ряд основных причин, по которым электромагнитное реле стартера не срабатывает.

Возможно, они являются источником возникших проблем.

Как снять соленоидное реле?

Не пытайтесь найти и устранить проблему прямо на автомобиле. Сделать это намного проще, полностью сняв стартер. Для этого необходимо:

• Отсоединить аккумулятор, сняв с него клеммы. В противном случае во время работы может произойти короткое замыкание, в результате чего выйдет из строя аккумулятор и другие электрические компоненты.
• Отсоедините проводку от электромагнитного реле.
• Открутите болты, которыми стартер крепится к двигателю автомобиля, и снимите деталь.

Только после этого мы можем приступить к диагностике, снятию, ремонту или замене интересующего нас агрегата. Первая проверка выполняется без предварительной разборки. Для его комплектации:

• Ток подается с плюсовой клеммы АКБ на контакты электромагнитного реле.
• С помощью провода соединяют корпус детали (, масса ) с отрицательной клеммой аккумулятора.

Когда все будет в порядке, электродвигатель начнет вращаться, а бендикс двинется вперед. При прекращении подачи напряжения электродвигатель перестает работать, а сцепление возвращается в исходное положение. Но могут быть и другие варианты:

1. Электродвигатель работает, бендикс выдвигается, но не возвращается.
2. Бендикс выдвигается, но электродвигатель не включается.
3. Реле щелкает или вообще не работает. Бендикс неподвижен.Стартер не крутится.

Но это все симптомы, и необходимо выявить причины неисправностей. Чтобы их найти, необходимо демонтировать реле, открутив болты крепления к крышке и аккуратно отсоединив шток от вилки.

В некоторых случаях это можно сделать, только сняв всю переднюю крышку.

Проверка реле втягивающего устройства стартера. Видео:

Как проверить реле втягивающего устройства стартера?

Причина того, что муфта не возвращается в исходное положение — механические поломки- повреждение штока, сердечника, возвратных пружин.Деталь обязательно нужно заменить. В других случаях вы можете продолжить проверки и попытаться восстановить утраченную функциональность узла. Проверка реле втягивающего стартера выполняется в несколько этапов:

1. К плюсу АКБ подключаем выводы обмоток и контактных пластин, а корпус реле касаемся минуса. Шток движется? Переходим к следующему этапу диагностики.

2. С помощью мультиметра измеряем сопротивление между контактами обмоток.В сети выложено множество видеороликов, показывающих, как производятся такие измерения. Их авторы все делают в принципе правильно. Просто забывают сказать, что параметры сопротивления разные в зависимости от модели стартера.

В поисках точных индикаторов необходимо изучить техническую документацию.

Если нет доступа к достоверным данным, придется исходить из того, что не должно быть обрыва или сопротивления более 10 Ом.

Самостоятельно восстановить обмотки не получится, да еще в полевых условиях. Возможно, вам здесь понадобится новая деталь. Но если показатели сопротивления в норме, проверяем дальше.

3. Подключите щупы мультиметра к клеммам питания реле. Вставляем и опускаем сердцевину до конца. Показатели не должны существенно отличаться от полученных при измерении сопротивления на удерживающей обмотке. Различия в показаниях указывают на повреждение контактных пластин.

В последнем случае можно попробовать разобрать узел и почистить контактные пластины. Для этого как минимум в конструкции детали должна быть предусмотрена возможность разборки.

Ремонт втягивающего стартера своими руками

Самостоятельный ремонт требует определенных навыков. Не стоит браться за дело, не имея ни опыта, ни необходимых инструментов. Собственно говоря, установка новой детали всегда предпочтительнее ремонта сломанной.

Но иногда другого выхода просто нет.Например, если поломка произошла в дороге, вдали от магазинов запчастей.

Если вы решите предпринять ответственный шаг, вам сначала придется удалить грязь с поверхности сборки с помощью жесткой щетки и тряпки, смоченной керосином, уайт-спиритом и т. Д.

Есть более полезная информация здесь.

Как разобрать втягивающее реле стартера?

Нет смысла открывать свернутый ящик. Это сложная процедура с непредсказуемыми результатами.Но, если производитель предусмотрел возможность открытия соленоидного реле, закрепив его заднюю крышку отдельными винтами или гайками на клеммах питания, то доступ к контактным пластинам не станет серьезной проблемой. Достаточно открутить крепеж и зацепить крышку ножом или отверткой.

Очистка контактов и замена отдельных деталей

После снятия крышки вы сможете оценить состояние контактных пластин.Нагар или окисление следует удалить наждачной бумагой. Поврежденные пружины, если таковые имеются, можно попытаться заменить на требуемые по размеру и характеристикам. Подбор пружин — дело непростое. Измерять нужно не только габариты, но и развиваемое усилие. Сделать это без специальной техники не получится.

После завершения ремонта ставим крышку на место, смазываем стык герметиком, фиксируем и перепроверяем.Убедившись, что все параметры в норме, устанавливаем реле на стартер и проводим окончательную сборку.

Честно говоря, такого ремонта надолго не хватит. Пластины со временем выгорают, истончаются и уже не могут обеспечивать надежный контакт. Еще раз отметим, что такие работы желательно проводить только в ситуациях, когда нет доступа к запчастям. В других случаях правильным решением будет Замена реле соленоида стартера на новое и заведомо исправное.

Прежде чем приступить к диагностике, стоит узнать назначение электромагнитного реле. Эта часть стартера служит для подачи тока на стартер и привода бендикса в зацепление с маховиком. В этой статье будет подробно описано устройство и работа втягивающего реле стартера, а также диагностика и его ремонт.

Как работает реле втягивающего устройства стартера?

Вся работа реле основана на принципе электромагнетизма.Имеется сердечник, устройство которого напоминает полую трубку с расположенным внутри якорем, который, в свою очередь, снабжен проволочной обмоткой. Когда в катушке появляется ток, образуется электромагнитное поле, которое заставляет якорь войти в сердечник. После отключения питания якорь может свободно перемещаться, что позволяет автоматически отсоединять бендикс от маховика.

В большинстве случаев втягивающее реле стартера состоит из корпуса, магнита с обмотками, якоря, возвратной пружины и контактов.Катушка реле напрямую подключена к стартеру и к клемме, через которую стартер управляется. В свою очередь удерживающая катушка подключается к клемме управления, которая контактирует с корпусом стартера.
При подаче электрического тока на управляющий контакт в катушке создается электромагнитная индукция, которая, в свою очередь, формирует электромагнитное поле, приводящее в движение якорь. Якорь с бендиксом входит в зацепление с маховиком и при этом замыкаются контакты, через которые ток от аккумуляторной батареи поступает на стартер, который, в свою очередь, вращает маховик двигателя.
После запуска двигателя при отклонении ключа зажигания от положения «ПУСК» питание отключается и якорь возвращается в исходное положение, при этом силовые контакты электродвигателя размыкаются и он останавливается.

Диагностируем поломки соленоидного реле

Как правило, сам стартер и его втягивающий блок реле надежны и так часто выходят из строя. Основная причина поломки в большинстве случаев — физический износ деталей стартера, обгорание контактов, а также разрушение узлов.Признаками выхода из строя втягивающего реле является невозможность отключения стартера после запуска двигателя, при этом слышно характерное гудение. Стартер вращается, но маховик не вращается и двигатель не запускается. При повороте в положение «ПУСК» стартер не включается, в этот момент слышен только щелчок.

Как проверить работу реле втягивающего стартера

Как известно работа электромагнитного реле стартера основана на принципе электромагнетизма, при подаче тока на обмотку якорь начинает двигаться, при этом положение бендикс изменяется, и он входит в зацепление с маховиком, если хотя один из вышеперечисленных элементов выходит из строя, запуск двигателя становится невозможным.Для проверки стартера необязательно снимать его с двигателя автомобиля; для этого достаточно закрыть гаечным ключом контактные болты на тыльной стороне реле, что позволит направить ток на стартер. Если при этом работает электродвигатель, значит, причина в выходе из строя соленоидного реле. Если при замыкании контактов реле щелкает и стартер не крутится, значит проблема в электродвигателе.

В этой статье мы покажем вам, как проверить реле втягивающего устройства стартера на наличие поломок и как их исправить.

Как это работает?

Автомобильный стартер — тяговый электродвигатель, за счет которого коленчатый вал раскручивается для дальнейшего пуска силовой установки.

Размотка осуществляется с помощью шестерни, установленной на роторе стартера, которая во время пуска находится в зацеплении шестерни с ободом маховика.

Но зацепление между шестерней стартера и маховиком необходимо только до запуска силовой установки.

Если бы зацепление было постоянным, стартер очень быстро вышел бы из строя.

Поэтому в конструкцию последнего входит втягивающее реле, посредством которого стартерная шестерня входит в зацепление с маховиком при пуске двигателя и выключается после пуска.

Реле втягивающее совмещено с реле стартера, при этом данное устройство не является конструктивно сложным, что обеспечивает его надежность в работе.

Но ничто не вечно, следовательно, и может выходить из строя, хотя это случается не часто.

Не так уж и много неисправностей, которые могут возникнуть с этим элементом, но если они все же возникают, запуск двигателя зачастую невозможен или это очень затруднительно.

Неисправности, которые могут возникнуть с электромагнитным реле:

1. Износ его элементов;
2. Прогорание контактных пластин, установленных в крышке корпуса;
3. Обрыв или перегорание обмотки катушки реле;
4. Якорь застрял.

Появление данных неисправностей может привести к:

1. Выход из строя стартера при запуске;
2. Слабая скорость стартера, из-за которой маховик не вращается в достаточной степени;
3. Продолжает работать даже после запуска мотора.

Конструкция соленоидного реле

Чтобы понять, как определить неисправность, для начала необходимо разобраться в конструкции и принципе работы реле втягивающего, а также реле стартера, поскольку они расположены в одном корпусе.

Итак, это корпус, внутри которого находятся две катушки — втягивающая и удерживающая.

С одной стороны, корпус накрыт эбонитовой или пластиковой крышкой. Эта крышка имеет снаружи три клеммы для подключения проводки.

Одна из клемм предназначена для подключения «плюсового» провода от аккумуляторной батареи, вторая — для подачи электроэнергии на стартер, а третья — для подключения реле к замку зажигания.

На внутренней стороне крышки расположены две положительные клеммные колодки.

Принципиальная схема.

Внутри корпуса с катушками находится подпружиненный с одной стороны якорь и тяга реле стартера.

С внешней стороны на анкере сделана проушина, с помощью которой он зацепляет заглушку изгиба с шестерней.

Принцип работы

Работает все так: при выключенном двигателе якорь втягивающего реле вытаскивается из корпуса за счет действия на него пружины. Эта же пружина удерживает бендикс с шестерней через вилку в положении, в котором она не зацеплена.

Когда ключ зажигания поворачивается в положение запуска, сначала активируется электромагнитное реле.

Электрическая энергия, подаваемая на катушки соленоидного реле, создает магнитное поле внутри корпуса.

Это поле действует на якорь, и он, преодолевая силу пружины, входит в корпус, после чего катушка втягивающего устройства выключается и перестает создавать магнитное поле, но в убранном положении якорь удерживается своим магнитным полем. удерживающей катушкой.

В этом случае якорь тянет за собой вилку, которая, в свою очередь, перемещает изгиб вперед вдоль вала ротора, и его шестерня входит в зацепление с венцом маховика.

Якорь, попадая внутрь корпуса, толкает шток реле стартера и, сдвигаясь, замыкает контактные пластины плюсовых выводов вместе.

Электроэнергия от аккумуляторной батареи поступает на щетки стартера, и его ротор начинает вращаться. А поскольку шестерня уже вошла в зацепление, ротор начинает вращать маховик.

После запуска силовой установки и повторного поворота ключа в замке зажигания питание удерживающей катушки прекращается, ее магнитное поле исчезает, и якорь покидает корпус под действием пружины.

В то же время он отключает изгиб через заглушку и перестает воздействовать на шток реле.Он в свою очередь, отойдя, размыкает контактные пластины, и стартер полностью выключается.

Неисправности

Устранить неисправность тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что его срабатывание сопровождается щелчком — это результат втягивания якоря и включения шестерни.

При повороте ключа отчетливо слышен щелчок. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв катушек, недостаток мощности, заклинивание якоря в одном положении.

Если при повороте ключа зажигания слышен щелчок, но сам стартер не запускается или запускается, а очень медленно вращается, это может сигнализировать о горении контактных пластин.

Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжащим звуком.

Возможно, что якорь застрял во втянутом положении и не может вернуться назад, поэтому он удерживает шестерню изгиба в зацеплении и продолжает закрывать контактные пластины.

Проверка соленоидного реле

Проверить работоспособность этого элемента не так уж и сложно. Причем проверить это можно, даже не снимая стартер с автомобиля. Например, возьмем автомобиль ВАЗ-2110.

Итак, стартер на этой машине не работает. Для начала нужно проверить идущую к нему проводку на предмет обрыва.

Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.

Для этого можно попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания и прислушаться к себе, если будет щелчок.Если его нет, значит, он неисправен и его нужно поменять.

Если щелчок срабатывания, но сам стартер не крутится, возможно, реле не срабатывает из-за прогорания контактных пластин.

Так ли это, можно проверить обычной отверткой. Клемма, идущая от замка зажигания, отключена от реле.

Вы также можете проверить напряжение, поступающее на стартер, с помощью мультиметра, но это скорее прояснит, заключается ли проблема в стартере или в проводке и аккумуляторной батарее.

Для этого мультиметр подключается к плюсовой клемме соленоидного реле, на которую подается напряжение от аккумуляторной батареи. Другой отрицательный вывод мультиметра подключите к земле.

Если он ниже, возможно, аккумулятор просто разряжен и его энергии недостаточно для запуска двигателя, но при этом его заряда достаточно для срабатывания реле, но энергии недостаточно для вращения ротор.

.