Передняя печка уаз буханка: УАЗ Буханка. Жалоба: не греет «печка» 🔧 — SJRacing — тюнинг комплектующие для вашего автомобиля

Содержание

Уаз буханка не греет передняя печка

Почему может не греть печка на автомобиле УАЗ Буханка и как это исправить

Зима считается наиболее сложным периодом для эксплуатации любого автомобиля. Знаменитый УАЗ Буханка не исключение. И чтобы зима не приносила своих неприятных сюрпризов, готовиться к ней следует заранее. Поскольку за комфорт в этот период в большей степени будет отвечать именно печное оборудование, следует разобраться с неисправной печкой, устранить все неполадки и предотвратить их возможное появление в зимнее время. Основой для комфортных и тёплых поездок на УАЗ Буханке является исправный отопитель. Но владельцы этого уникального автомобиля, уже смело претендующего на звание раритета во многих случаях, отмечают слабую работу штатного оборудования. Печка то и дело выходит из строя, плохо работает, дует холодным воздухом, хотя водителю включает её в режим обогрева. Необходимо разобраться в причинах, почему не греет печка и при необходимости выбрать новый отопитель, установив его на Буханку, если старый уже не подлежит ремонту и восстановлению.

Причины неисправностей

Когда на улице очень холодной, водитель с предвкушением ждёт, когда сможет сесть в кабину своей Буханки, включать отопитель на полную мощность, и наконец-то отогреться. Какое же наступает разочарование, когда повороты регулятора никак не меняют ситуацию внутри салона. Здесь как было холодно, так и продолжает морозить. Куда лучше, если автовладелец диагностирует подобное поведение отопителя ещё в тёплый период. Потому рекомендуется периодически проверять работу системы отопления, включать её для профилактики, дабы не столкнуться с неприятностями именно тогда, когда на улице уже уверенный минус. Бывают разные ситуации, связанные с нарушением работоспособности печного оборудования. Иногда не греет печка вообще, то есть ничего не работает и не включается. В других ситуациях оборудование вроде включается, но из воздуховодов поступает холодный воздух, который уж точно не меняет ситуацию в лучшую сторону. Либо же воздух вроде тёплый, но дует чрезмерно слабо, да и температура не позволяет отогреться находящимся внутри Буханки людям. Все эти ситуации указывают на то, что отопитель вышел из строя. Частично или полностью. Требуется разобраться, почему может не работать печка салона на УАЗ Буханка, определить неисправность и попытаться её устранить. Выделяют несколько основных поломок, связанных с отопительным оборудованием на автомобилях УАЗ Буханка.

Нарушена герметичность воздуховодов. Это приводит обычно к заметным потерям тепла. То есть проявляется такая неисправность в виде недостаточно сильного обдува. При этом температура воздуха, выходящего в салон, сравнительно высокая. В такой ситуации следует проверить состояние воздуховодов, проверить наличие на них повреждений. Не исключено, что просто ослабли крепления, которые требуется подтянуть. Также воздуховоды могли износиться, в результате чего единственным вариантом станет замена элементов на новые.
Из радиатора вытекает антифриз. Обнаружить такую неисправность можно по характерному запаху и следам от вытекающей жидкости охлаждения. В лучшем случае вина на патрубках, которые повредились, износились или было нарушено их крепление. То есть простая установка на места патрубков или их замена решит проблему. Но часто бывает так, что возникает пробой непосредственно в самом печном радиаторе Буханки. Пытаться заменить его практически бессмысленно. Куда разумнее сразу выполнить замену.
Забитый радиаторный узел. Забиваться он может различным мусором, опадающими листами и пр. Засоряется радиатор частично или полностью. В первом случае обдув становится слабым. Либо же воздух может вовсе не поступать в салон. Попробуйте проверить состояние радиатора, удалить все накопившиеся загрязнения. Если это исправит ситуацию, то вам удалось обойтись минимальными жертвами.
Забитый патрубок воздуховодов. Также не редкость для владельцев автомобилей серии ВАЗ Буханка. Особенно для тех, кто эксплуатирует свою машину далеко не в городских условиях, а выезжает на бездорожье, передвигается по просёлочным и грунтовым дорогам. В результате патрубок заполняется листвой, травой, всевозможным мусором. Его потребуется прочистить или продуть. Если патрубок износился, тогда стоит просто заменить его. Это достаточно дешёвый расходник.
Проблемы с краном. Наиболее критичной неисправностью считается образование течи на кране печки. Из-за этого из системы постепенно начинает выходить жидкость охлаждения. Если уровень упадёт до критических отметок, это грозит достаточно серьёзными последствиями для всего автомобиля. Когда краник закисает или заклинивает, его работоспособность можно восстановить, аккуратно прокрутив, воспользовавшись универсальными средствами типа WD40 и подручными инструментами. Но в случае течи антифриза через кран отопителя вашего УАЗ Буханка единственным решением проблемы станет его замена.
Электромотор. Бывают ситуации, когда система отопления не работает вообще. То есть никакие включатели и переключатели не функционируют, из воздуховодов не поступают в салон объёмы подогретого воздуха. Нет никакой реакции на переключение и включение печки. В лучшем случае просто перегорел предохранитель, который стоит копейки и его легко заменить за считанные минуты. Но в худшем случае речь идёт о поломке электродвигателя, который отвечает за работу печки Буханки. Предохранитель, как и электромотор, в случае поломки нуждаются в замене.

Как вы можете видеть, некоторые неисправности устранить достаточно просто и дёшево. Но когда печка полностью выходит из строя, и ремонт в такой ситуации уже нецелесообразен, тогда единственным правильным решением станет замена печного оборудования. Для этого следует выбрать соответствующее устройство, и затем установить его на свою Буханку.

Выбор оборудования

Для повышения эффективности работы печного оборудования на УАЗ Буханка, требуется на место штатного устройства, вышедшего из строя или плохо выполняющего своими функции, поставить новую печку. Для некоторых случаев достаточно неплохим решением станет адаптация аналога печка от ВАЗ на Буханку от УАЗ. Но тут нужно приготовиться к тому, что придётся несколько переделывать конструкцию, вносить некоторые изменения, менять кран и пр. То есть работу выполнить можно, но это не самый простой и лучший вариант. Также устанавливают дополнительный отопитель в задней части салона Буханки, что также позволяет значительно быстрее и эффективнее прогревать весь салон, не обделяя теплом водителя и его пассажиров в передней и задней части автотранспортного средства. На практике применительно к УАЗ Буханка выбор оборудования достаточно скромный. Здесь стоит отталкиваться от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

КИТБ. Неплохое оборудование достаточно высокого качества. Но почему-то не обрело среди владельцев Буханок большой популярности;
НАМИ 4. В настоящее время наиболее оптимальный вариант для полной замены печки в Буханке. Не особо дешёвое оборудование, зато отличается высокой степенью эффективности и производительности;
НАМИ 7. Во многом похож с предыдущим вариантом, но обладает несколько худшей адаптированностью под Буханку. Среди двух НАМИ зачастую выбирают именно НАМИ 4;
Система от ВАЗ. Производитель в лице АвтоВАЗ предлагает отопительные системы, которые при желании можно интегрировать в конструкцию УАЗ. Но работа предполагает определённую модернизацию и изменение конструкции, что требует дополнительных финансовых затрат. Плюс это усложняет саму работу по замене. При наличии того же отопителя НАМИ 4 покупать систему ВАЗ не особо выгодно.

Тут уже каждый автовладелец должен сделать собственный выбор. Заниматься установкой самостоятельно или обратиться за помощью в автосервис, вопрос сугубо индивидуальный.

Замена

Теперь расскажем о том, как можно своими силами поменять на УАЗ Буханка старое печное оборудование, и установить на его место новую и более производительную печку.

Сначала сливается весь антифриз из системы. Если планируете его использовать повторно, для слива лучше предусмотреть чистую тару.
Слив осуществляется путём отключения патрубков, по которым идёт жидкость охлаждения, от отопительного узла. Параллельно демонтируются трубки обдува для обогрева лобового стекла Буханки.
Не забудьте отключить всю имеющуюся проводку. Её лучше промаркировать или же записать, какой провод куда подключается, чтобы упростить себе задачу по обратной сборке.
Следующим этапом будет отключение консоль контрольной панели. Демонтируйте отопительный узел, лючок воздухозаборника, уплотнители и устройства, отвечающие за управление буханочной системой обогрева салона.
После проведённых манипуляций в коробе воздухозаборника вы увидите отверстия. Их следует заглушить подручными средствами.
Канавка, по которой проходил прорезиненный уплотнитель лючка, очищается от загрязнений и остатков старого герметика. Прежде чем наносить новый герметизирующий или уплотнительный состав, поверхность канавки следует обезжирить.
Сделайте замеры корпуса воздушного фильтра к вашему воздухозаборнику. В металле выполняется 8 отверстий по всему периметру вашего корпуса. Диаметр отверстий при этом должен составлять 3,2 мм. Выберите сверло соответствующего размера.
Пока корпус фильтра можно отложить в сторону. Избавьтесь от всех остатков металлической стружки после сверления, а на место установки нанесите хороший слой универсального автомобильного герметика. На герметизации экономить не стоит, иначе вода будет проникать в салон в процессе эксплуатации вашего УАЗ Буханка. Затем вставьте корпус воздушного фильтра, закрутите все саморезы. Если выступает лишний герметик после установки, просто удалите излишки.
Поставьте на место там салонный фильтр.
Оборудование нового отопителя фиксируется с помощью пары шпилек и гаек М6. Зафиксируйте этот узел, после чего установите пластиковую консоль блока управления. Тут потребуется выполнить отверстие в нужном месте в одной плоскости с щитком. Саморезами фиксируется консоль управления.
Подключите тягу, использующуюся для управления краником печки, скобой зафиксируйте её на месте. Подключите патрубки подачи антифриза и закрепите их с помощью хомутов.
Поставьте на место воздуховоды, предназначенные для обдува ветрового стекла, что позволяет предотвратить его запотевание в процессе эксплуатации Буханки.
Не исключено, что идущие в комплекте с отопителем патрубки придётся немного выгибать для более удобной установки. Работать в Буханке не особо удобно, но приноровиться можно.
Завершается процесс подключением электропитания. Кабель для питания отопителя можно подключать через провод, который применяется для работы дополнительных устройств. Массу крепят на кузове или на болте размыкателя. То есть поверхность для фиксации массы должна быть металлической.

Фактически вам осталось только залить в систему антифриз, выгнать лишний воздух и опробовать в работе уже новую печку на своём УАЗ Буханка.

Автомобиль Буханка, несмотря на свой солидный возраст, продолжает успешно эксплуатироваться на отечественных дорогах. При этом народные умельцы придумывают всё новые и новые решения по модернизации и улучшению этой машины, поскольку многие готовые запчасти, системы, узлы и детали банально не подходят или же функционируют крайне плохо, выходя из строя буквально через год эксплуатации. Проблему неработающей печки на Буханке решить можно. Для этого необходимо отыскать источник неприятностей. В лучшем случае работоспособность отопительной системы восстанавливается путём замены или ремонта некоторых компонентов. Но когда печка окончательно ломается и не хочет работать должным образом, единственным правильным решением становится её полная замена.

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Проблема с печками

Не работают обе печки УАЗ 3962.Заменил. часть шлангов а остальные прочистил. Прочистил металические трубки соединения шлангов.Сегодня под напором воды прочистил радиаторы печек.Всё чисто.вода проходит по системе свободно.Завожу двигатель и жду когда повысится температура и горячая вода пойдёт в радиаторы печек. Прождал мин 10.температура 90град.уже открылся термостат и вода пошла по кругу.но к печкам она не подходит(шланги холодные).Не знаю что ещё делать.Может там воздух образовался? Если да. то подскажите как его выгнать. Сегодня утром ехал на работу 25 км., всю дорогу работала печка в кабине, однако же дул только холодный воздух.Может у кого-нибудь были такие проблемы, подскажите как их устранить.Заранее всем спасибо.

Смотрите также

Комментарии 21

Я поставил электропомпу от газели стоит не дорого проблема сразу ушла . Удачи

На буханке печки выше заливной горловины и подключены системой тройников а помпа со временем имеет свойства изнашиваться. Советую подключить последовательно и выкинуть всё старое. Сначала на переднюю а с неё на заднюю и не надо брезговать доппомпой. Только доппомпу советую установить на выходе с 2й печки, так сказать на сливе, так как меньшая температура способствует её долгой работе. Всё таки проблема в основной помпе. Это конечно моё мнение но практика в общение с УАЗами меня ещё не подводила, хотя …

посмотри подвод шлангов — подача должна идти снизу вверх, чтобы воздух выгоняло.
для прокачки заедь на гору таким образом, чтобы б печка оказалась ниже уровня мотора. т.е. если бобик — то морду вверх, если батон — то морду вниз. и прогазовками прокачивай.
я тож выкинул электропомпу. с двумя печками родная помпа справляется.

Вы обратите внимание на его УАЗ. Это буханка и горка в таком случае не поможет. Её просто перевернуть надо в таком случае

А есть смысл ставить эл. насос?

Воздух однозначно.Но если у человека нет електропомпы значет на горку и терпеливо проделать все что посоветовали мужики.Удачи.

проще всего електропомпа врезанная в нижний патрубок радиатора: включаешь и через 10 мин всё прокачено до этого мучился постоянно

У меня 2 печки, и прокачать их заездом на горку довольно сложно и долго. Делал так: Шлаг выхода со второй печки подсоединил в горлышко полторашки от минералки, а в дно этой же бутылки вставил шланг от компрессора, (тот который всасывает воздух в компрессор) и выкачивал компрессором воздушную пробку. Получилось довольно быстро. ps Компрессор у меня от холодильника.

При завоздушивании передней печки ищешь крутой спуск, открываешь пробку радиатора и прогоняешь на средних оборотах. Обычно, выскакивает воздушный пузырь…
При тех же симптомах в салонной, ищешь крутой подъём и всё повторяешь…У меня переделано на парралельку, таких симптомов, вообще, не возникает, даже, при полной смене жидкости.
Ещё, может быть, расслоение шланга, обрыв крыльчатки на ступице водяного насоса…

подключил две печки паралельно, ГБЦ-кран-тройник-на большом круге печка водительская, на малом-салонная, доп насосов нет, краны родные заменил на водопроводные шаровые, полуоборотные, дополнительно после тройника на малый круг поставил еще кран, что бы отключать салонную. Так как солонная печка стоит выше крышки радиатора, то салонная на половину завоздкшина. Перед началом сезона выкручиваю винты крепления салонной печки, открываю кран на салонную и на патрубках опускаю ее чуть ниже. Снимаю крышку радиатора и на средних оборотах 10 мин. работы. доливаю тосол, закрыл крышку и печку на место. ВСЕ! Этож физика — сообщающиеся сосуды — больная тема для печного отопления с трубной разводкой в частных домах.

Ослабь хомут от шланга обратки с печки, присними его и жди когда начнёт подтекать из него, как побежит сильно, одевай шланг и затягивай хомут.Воздушит из-за расположения печки и системы циркуляции.

у меня одна печка была завоздушена, делал следующее. заезжал на большую горку, так что бы морда была высоко, заводил движок и нажимал на нижний патрубок который к радиатору подходит, через 5 мин, печка стала горячей. да кстати, чуть не забыл, когда будешь спускать воздух, не забудь крышку радиатора открыть. а для второй печки, нужно встать что бы *опа была выше и точно так же действовать. сам не знал, будущий тесть подсказал.

Я подключил последовательно, (гбц-шаровый кран-электропомпа-салонная печка-печка кабины-тройник у радиатора) Очень тепло.

отсоединяй шланги от радиаторов печки последовательно на заведенном двигателе и спускай воздух(опять же последовательно) трохан подгазовывая

Краник то на ГБЦ открыт? :):):)
Печки завоздушины однозначно, они к сати как у тебя подцеплены, последовательно или параллельно? На выходе из ГБЦ советую электропомпу поставить, и дуть будут лучше и воздух выгонит. У радиаторов к стати вход с выходом не попутал?

С электро-помпой я намучался, выкинул её и через тройники подсоединил 2-е печки и газовый редуктор, циркуляции жидкости хватает на 200%.(завтра фотки выложу).

краник открыт, горячая вода подходит к печки и все.в радиатор она не заходит, не знаю почему!

Может не актуально конечно, но все же я думаю у тебя следующая проблема:
Добрый день. Победил я сегодня эту … печку на буханке. Предистория такова- за лето была переделана система охлаждения по-жигулевски, поставлен дополнительный электровентилятор спереди радиатора, установлен электронный блок управления электровентилятором с возможностью задавать температуру включения по своему вкусу. Вообщем все вроде хорошо, температура стабилизировалась, в пробках сам включался электрокарлсон, буквально немного не доходя до красной зоны показометра, секунд за 30 сгонял температуру к нормальной. Правда, ревет этот карлсон как турбина, неоднократно ловил недоуменные взгляды водителей жоповозок, когда включался карлсон- раздается такой нехилый гул.
Но вот пришла ну не совсем зима, но похолодало и тут обнаружилось, что печечка то греет не ахти… До переделки всей системы отопления нареканий на нее не было- а тут еле тлеет. В прошлом году руку не удержать было около выходного лючка, а тут идет сильно теплый воздух, но явно не такой, как хотелось, да и руку на радиаторе печки можно держать без проблем. В прошлом году температура радиатора была такая, что руку не удержать- обжигало. И это еще плюс то, что с переделкой отопления температура двигла держится ок 85 градусов- до переделки 70 не дотягивала. Копаться кардинально особо некогда- начался охотсезон- до обеда в полях, а после полей как-то не до УАЗа… Врезал по-быстрому газелькину помпу, тепла немного прибавилось, но все равно явно мало. Кончился охотсезон, начал разбираться с теплом. Промыта вся система отопления с заменой тосола- толку нет. Вчера снял радиатор печки, промыл несколько раз лимонкой, грязищи оттуда вымылось предостаточно. Поставил назад- толку нет, если и есть, то совсем чуток… Позвонил Юре на Сормовскую- радиаторов печки нет- у меня старого образца, с круглым кожухом и небольшим радиатором. Плохо, однако. Решил снять радиатор опять и распаять, прошомполить его, заодно посмотреть внутри- народ на форумах говорит, что внутри сгнивает какая-то перегородка…
Вообщем в процессе снятия, при отсоединении трубок взгляд наткулся на какое-то хитросплетение двух металлических трубок в тоннеле кузова. Короче, кто в теме и не совсем- у буханки идут в тоннеле две резиновые трубы- подача и обратка. Эти две трубы подходят к этим двум металлическим трубкам, а потом от этих трубок идут короткие патрубки уже к печке через верх тоннеля. Зти две металлические трубки соединены между собой вроде как для жесткости перемычкой. Думаю- дай сниму эту беду, может внутри ржа забила эти трубки. Снял, промыл- чисто. Решил продуть — типа как проходит воддух. Дунул в одну- дуется, дунул в другую- дуется. Потом взял и пальцем заткнул трубку, в которую дул- а оно все равно дуется! Ни фига себе сюрприз! Только водзух выходит по другой трубке! Они между собой соединены вроде как перемычкой. Постучал по этой перемычке- ну вроде трубка. Короче режу болгаркрй эту перемычку- смотрю вовнутрь и опупеваю- там отверстие- то есть получается, что подача и обратка соединены между собой трубкой- типа байпас, что-ли. Или от времени прогнили. Они ведь тонкостенные и сварены. Ну долго не думал- подобрал кусок металлического прутка ок 12-14 мм, вставмил в одну половинку, обварил, отрезал пруток, чтобы надеть вторую половинку перемычки и приварил все вместе. Получается, что заглушил сквозняк, но оставил жесткое соединение. Установил все это дело на место, радиатор решил пока не трогать. Завел, включил печку и обалдел- теплооооо! Жарит будь здоров! Вообщем, у кого плохо греет печка в буханке со старой печкой- я не знаю, может и в новой такая хрень стоит ( кстати по каталогу идет как тройник печки 452). Вообщем поглядите вот этот тройник. Ни в одном описании по Буханке я про этот тройник ничего не прочел. Да и существует этот тройник только в каталоге деталей и в авто. В техописании на Буханку там вообще нарисован примитив. Кстати, отверстия там были миллиметров 8-10. Соответственно часть тосола не доходя до радиатора попросту шла по другому пути. Получается, что этот сквозняк попросту шунтировал печку.

Может кран печки на пашит?

у меня было точь в точь. мучился всю зиму…
1. отключил 3-ю печку Салонную.
2. снял оттуда насос подкачки и поставил под решетку.
3…а там и зима кончилась)))))

✅ Подключение печки уаз буханка

проект «УАЗБУКА»: Буханка

Установка печки НАМИ

Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Еще зимой мы приобрели отопитель повышенной мощности в Лаборатории микроклимата «НАМИ».
На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок.
Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее.

Лаборатория микроклимата НАМИ давно разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. При лаборатории есть небольшое производство, где отопители изготавливаются мелкими партиями. Заказать печь НАМИ можно по телефону указанному на сайте. Поскольку производство мелкосерийное, то скорее всего выполнение заказа придется ждать какое то время.

Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько причин:
Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт вместо 4кВт у штатного
Во вторых, максимальный расход воздуха через отопитель в три раза выше 450м3 в час вместо 150
В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр
В четвертых уровень шума у нового отопителя значительно ниже чем у штатного
И последнее, у новой печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.

Поэтому смело меняем!

Вначале штудируем немногословную инструкцию:

Приступаем к работе.
Снимаем старую печку.
Но предварительно сливаем антифриз из печки. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке.

Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

На тех радиаторах которые поставляются сейчас (2015-2016гг) отдельного крана для слива уже нет, и ОЖ сливаем отсоединяя нижний патрубок радиатора.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)

В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.

Открутили болты крепления

Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой

Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться.
Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель.

Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.

Заслонку тоже снимаем.
Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Первоначально хотели заменить и салонный отопитель на более компактный и малошумный. Однако, потом, глобальную модернизацию отложили и салонный отопитель вернули на место.

Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг

Вся отопительная система Буханки

Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг
Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.

На новой печке уплотнитель сделан из поролона. Весьма недолговечный продукт, да к тому же моментом набирает воду.
Решили заменить его на более технологичный пенополиуретан, который в изобилии остался от старой шумоизоляции.

Удаляем старый уплотнитель

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Был наклеен второй слой уплотнителя.

Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.

Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.

Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик.
Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Размечаем и просверливаем отверстие в кузове для дренажной трубки.
Прикручиваем отопитель на штатное место.

Отрезаем трубку небольшого размера. Один конец ее развальцовываем, чтобы получилось широкое основание в виде воронки. Сделать это можно при помощи предварительно нагретого металлического стержня диаметром бОльшим чем диаметр трубки.

Вокруг отверстия наносим герметик. Устанавливаем трубку воронкой вверх и промазываем стык еще раз герметиком.С обратной стороны так же фиксируем на герметик.
Когда он полимеризуется, то соединение станет достаточно прочным и герметичным.

Что же делать с воздухозаборником? Ведь систему управления им мы демонтировали.
Оказывается воздухозаборник надо жесто закрепить на две алюминиевые пластины входящие в комплект с печкой.
Делать это при уже установленной печки неудобно, но возможно.
Установить нужно так, чтобы между лючком воздухозаборника и краями кузова, по периметру, образовалась щель примерно в сантиметр. Через эту щель и будет поступать воздух в салон.

Сильно компромиссное решение!
Теперь мы лишаемся такого счастья как поступление забортного воздуха самотеком. Придется всегда включать мотор отопителя.
Если будут силы, то надо переделать лючок воздухозаборника. Например как это сделал Логин Питерский

Настал черед переложить магистрали подвода ОЖ к отопителям.
Дело в том, что Буханка спроектирована как армейский автомобиль, и все блага достаются отцам-командирам, которые греются в салоне автомобиля. Поэтому первым делом ОЖ с двигателя поступает на отопитель салона, и уже потом, по остаточному принципу приходит на отопитель кабины.

Схема системы охлаждения двигателя и отопления кузова из инструкции по эксплуатации, где 1 — это выход с блока двигателя, 3 — салонная печка, 14 — отопитель кабины, 18 — сливная пробка отопителя, 17 — помпа двигателя.

Нам же в первую очередь надо позаботится о комфорте (если такое слово применимо в Буханке) водителя и штурмана.
Поэтому, по инструкции, перекладываем шланги.

Вначале с двигателя ведем шланг на нижний патрубок переднего отопителя. В него же устанавливаем кран печки, который перекрывает поток жидкости. Кран используем штатный. Его предварительно демонтируем. (интересно, почему заводские конструктора вынесли кран отопителя наружу? Туда где он больше всего подвержен внешним воздействиям.)
В салоне ему будет тепло и уютно 🙂
Заодно, можно всегда проконтролировать работоспособность крана не выходя на улицу.
При установке краника учитывайте положение будущих рычагов управлении: рычажок влево — кран должен быть открытым.

Верхний патрубок, выводящий ОЖ из отопителя кабины, соединяем с нижним патрубком салонного отопителя.
Поскольку это получается одна из верхних точек в магистрали, то для устранения воздуха в системе ставим краник выпуска воздуха.

Такой же краник ставим на выходе из салонного отопителя (вторая самая высокая точка)

Кран имеет название «Тройник системы охлаждения выпускной«, код — 3310-8120380, производства ГАЗ. Стоит 125р (цена 2016 года)

Верхний патрубок от салонной печки соединяем со входом помпы двигателя

Переходим к электрике.
Массу (черный провод) подсоединяем к любой металлической части кузова автомобиля. Мы закрепили ее под торпедой.
Плюсовой провод укладываем в гофрированную оболочку и тянем на левую сторону автомобиля где находится колодка с предохранителями.

В колодке 4 предохранителя. Четвертый находится постоянно под напряжением. Первые три управляются с замка зажигания.
Поскольку у нас на отопителе уже есть свой предохранитель, то подсоединяем провод к любому из трех первых выводов в колодке, но ДО штатного предохранителя. (т.е. сверху)

Включаем зажигание, проверяем работоспособность мотора отопителя. Если все нормально, то переходим к завершающей стадии: установке панели.
Но вначале надо подсоединить тягу управления краном печки к самому крану.
Подсоединяем, убеждаемся, что в положении рычаг слева кран открыт, справа — кран закрыт. (в противном случае надо перевернуть кран)

Примеряем панель. И думаем как лучше всего расположить три дополнительные кнопки которые раньше были на месте панели.

Чтобы не городить огород, мы вырезали подходящие отверстия в новой панели печки.
Совет: если будете повторять нашу версию, то делайте отверстия под кнопки чуть ниже, иначе кнопки могут упираться в мотор отопителя.

Сверлим два отверстия снизу торпеды и два отверстия в тоннеле пола для крепления панели отопителя.

Подсоединяем блок управления тягами отопителя к панели, прикручиваем на нержавеющие саморезы саму панель.

Осталось закрепить реостат управления мотором отопителя, одеть пластиковые накладки на рычажки и вставить кнопки.
Процесс замены отопителя завершен.

Проверяем правильность подсоединения патрубков, работоспособность мотора отопителя, ход открытия/закрытия крана отопителя.
Заливаем охлаждающую жидкость в систему, стравливаем воздух, и наслаждаемся работой новой печки у которой производительность в два раза выше и есть возможность рециркуляции воздуха.

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

радиатора;
вентилятора;
устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

поступление и подача свежего воздуха;
рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
произошла утечка антифриза;
вышел из строя кран печки;
загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
образовалась течь в кранике отопителя;
перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Схема система отопления уаз буханка

Схематика отопительной системы УАЗ Буханка

Воплощенная схематика отопительной системы УАЗ Буханка большое внимание владельцев данного авто влечет при модернизации салона машины. Ведь все владельцы автомобилей знают, что интерьер этого внедорожного авто по уровню удобства очень далек до аналогов из-за рубежа, хотя эта модель рассчитана с самого начала на эксплуатацию разведслужбами, да и что можно ждать за столь недорогую стоимость.

Предлагаемые варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как уже обозначено было, автомобиль УАЗ 452 создавался для соответствия большим требованиям специального транспорта для МЧС, военных и медслужб. Правда, данный факт совсем не считается констатацией того, что выполнение этого авто можно считать безукоризненным. Собственно поэтому при выполнении тюнинга интерьера Буханки модернизации подвергается не только отопительная система, но и очень много других деталей и компонентов.

В первую очередь, при доработке убранства внутри УАЗ Буханка большинство хозяев автомобиля создает замену типовых жёстких сидений более современными и мягкими подобиями, так как основные сиденья могут душу вытрясти при движении, что особенно свойственно для езды по бездорожью. Причем, некоторыми умельцами даже интегрируются кресла с обогревом и электрическим приводом, для чего корректируется имеющаяся схема подсоединения электрического оборудования.

На другом шаге внимание уделяют звукоизоляции салона УАЗ 452 и фиксации компонентов приборной панели, но, перед исполнением крепежа компонентов модернизируется отопительная система Буханки, о чем будет речь вестись дальше. В тематическом плане может быть осуществлена облицовка убранства внутри кожей, украшение приборной панели вставками из дерева либо же деталями «под древесину».

Нередко в салоне УАЗ Буханка появляются разные вспомогательные сопутствующие предметы, включая полки, бардачки и пепельницы. Часто заменяется рулевое колесо современным импортным подобием с наличием мягкой кожаные обивки или другого материала.

Разумеется, есть и другие варианты доработки интерьера этого авто, что зависит от фантазии хозяина автомобиля, однако одним из основных нюансов тюнинга салона выступает все же модернизируемая схема системы отопления Буханки, так как штатный отопитель с собственными непосредственными задачами просто не справляется.

Как отопительная система Буханки может быть модернизирована

Когда дорабатывается схематика отопительной системы УАЗ Буханка, необходимо обязательно предусматривать следующие моменты.

Отопительный прибор отопителя находиться должен пониже уровня охлаждающей жидкости, имеющейся в системе охлаждения, чтобы эта субстанция через него намного эффективнее прокачивалась и всегда в нем присутствовала. Для этого необходимо сделать систему охлаждения замкнутой, интегрировав погодный клапан в крышке бака расширительного. При этом в последнем уровень охлаждающей жидкости обязан быть всегда выше поставленного отопительного прибора отопителя.

Усугублять воздух нужно менее шумным центробежным вентилятором, который должен находиться по ходу потока воздуха до отопительного прибора. Таким подходом будет дополнительно снижен параметр шума.

Через отопительный прибор поток воздуха проходить должен только за счёт давления, формируемого вентилятором, а не при помощи кинетической энергии. При этом сопло вентилятора дуть не должно прямо в радиаторной соты, так как воздух проходить будет неодинаково через отопительный прибор.

Температура нагнетаемого воздуха должна меняться заслонкой, смешивающей холодный и горячий потоки воздуха, а не краном. При применении крана температура будет сильно зависеть от режима практичности силового агрегата, а заслонкой можно настраивать соотношение двоих воздушных потоков.

Шофер и пассажир УАЗ 452 будут себя более удобно ощущать при формировании более большой температуры в ногах и в области поясницы, а более прохладный воздух должен находиться на уровне лица для устранения сонливости. Для этого схема системы отопления выстроена должна быть так, чтобы горячий воздух принудительно подавался к ногам и стеклу, а на лицо должен поступать более прохладный воздух, что можно осуществить добавочным отбором холодных масс воздуха между отопительным прибором и вентилятором, а еще при помощи регулируемой заслонки смешивания потоков воздуха.

Одним из вариантов модернизации системы отопления Буханки как правило выступает следующая очередность действий, заключающихся в интегрировании пары улиток на обыкновенный корпус печки:

одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй необходимо взять у МТЗ-82, а вентилятор и мотор ставится от иной уазовской печки;
в улитку необходимо воткнуть турбину от Волги, так как штатная считается очень очень маленькой и не вызывает доверия;
дальше к улитке присоединяются шланги, для чего просто делается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее не тяжёлым решением;
после этого необходимо взять канализационные традиционные расширители с размерностью в 50*45, которые крепятся к пластине. Крепление их также очень обычное. Нужно от труб на 50 взять заглушки и выполнить в них отверстия, чтобы сформировалось кольцо с бортиком. Потом вся система ставится в пластину;
для вращения отвода на него нужно одеть пару колец из резины, которые взять можно из тракторной гидравлики. Потом вся система прикладуют к улитке, и в результате необходимо получить подобное выполнение со второй улиткой. Нужно помнить об интегрировании диффузоров;
заканчивается работа крепежом улитки к пластине при помощи болтов, клепок и сварки, после этого изделие красится. При этом необходимо помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив заблаговременно тосол и не отсоединив от отопительного прибора шланги.

Заключение

Заканчивая рассмотрение нашей темы, напомним, что если в Буханку инвестировать конкретные средства и силы, то получить можно вполне удобный для передвижения джип. При этом схематика отопительной системы УАЗ Буханка должна быть модернизирована обязательно, так как базисный отопитель в холодный период года собственное название навряд ли сумеет оправдать.

Прочтите ещё:

Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

Каждый хозяин автомобиля УАЗ «Буханка» понимает, что его джип по наличию комфорта в салоне очень далек от аналогов из-за рубежа. Разумеется, он значительно дешевле и с самого начала разрабатывался в .

Тюнинг УАЗ «Буханка» собственными руками

УАЗ-452, он же «буханка» и «таблетка» в народе, – полноприводный двухосный грузо-пассажирский автомобиль, доступный в бортовом и кузовном варианте, с большой историей (его изготовление стартова .

Схема отопления уаз буханка. Доводка системы отопления салона уаз

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из «печки». Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости – двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от «Оки». Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от «Москвича-2141» – у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Переходник с датчиком ввертываем вместо штатного аварийного датчика и через реле подключаем к электровентилятору. Штатную лампу, сигнализирующую о перегреве жидкости, удобно подключить к реле – тогда она даст возможность следить за работой системы охлаждения. Для нормальной работы такой конструкции необходимо, чтобы датчик температуры омывался охлаждающей жидкостью. Это условие проще других обеспечивают радиаторы, рассчитанные на горизонтальное расположение аварийного датчика температуры.

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской «печки» такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом «печки» лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

Для лучшего обогрева ног проще всего удлинить патрубок подвода теплого воздуха к ногам водителя с помощью резинового шланга, закрепив его хомутом. Кроме того, полезно изготовить простую заслонку из трубы подходящего диаметра, чтобы вставить в разрез патрубка обогрева ветрового стекла. Ее можно открыть после прогрева стекла – тогда к ногам водителя пойдет больше теплого воздуха.

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку «Улитка» (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель «Улитки», которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю «Улитки» протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева – например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется «избирательность» уазовской «печки», которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением «дворников» установке «Улитки» будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную «печку», соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Олег ПОИСЬЕВ «За рулем» 1997-98 (мохнатые годы)

Небольшие усовершенствования системы отопления. Немного истории, обе печки подключенны последовательно, в замкнутый контур(блок двигателя, отопитель салона, отопитель кабины, нижний патрубок радиатора.)в базовой же системе два контура.(Головка цилиндров, тройник, далее два контура отопитель салона, помпа, и отопитель кабины, нижний патрубок радиатора)Недостаток базовой системы подключения, постоянно завоздушивается отопитель кабины(((, с одним контуром таких проблем нет(((
Кран и помпа на свежих буханках устанавливаются с завода, вот на них и подсмотрел.
Кран, устанавливается на раз, комфорт в управлении системы отопления, не нужно не куда лазить чтоб открыть путь тепленькому тосолу. Особенно радует осенью и ранней весной, когда утром холодно а к обеду жара.
Помпа, самое сложное в установке протянуть провод к выключателю))) Раньше пока мотор не прогреется до 60/70 теплого ветерка от печки не дождешься, теперь движок еще и 40 не набрал а печурка уже ожила). Пробовал остужать прогретый двигатель. Загнал в гараж температура 80 как положено, включаю помпу и отопитель кабины на большие обороты, стрелка на глазах поползла вниз, 1,5 минуты температура упала ниже40! полезный нюанс;-) Уровень шума помпы не выше топливного насоса инжекторного двигателя.

Прикупленный ещё в начале лета установочный комплект.

Дабы не заморачиваться с ножницами прорезая отверстие в обшивке, загнул из проволоки жигало нагрел в костерке и нате вам технологическое отверстие. Плюс не будет бахрамиться края оплавлены.

Собственно сам кран на своем месте, на свежих моделях он тут и ставится.

Трос, крепление кожуха и верхней части показалось мало герметичным, подмотал тряпишной изолентой, для пущей уверенности.

Фишка управления крана. сверлим дедовским инструментом, на природе всётаки:-) Можно конечно было бы вытащить старенький генератор(он лет на 10 старше Ласточки), размотать удлинитель, завести эту тарохтелку и нарушить всю идиллию творческого процесса на свежжем воздухе, в тишине и безметежности. Чего делать не стал.

Сея приблуда была у меня вместо штатного крана отопителя, который открылся а закрыться уже не смог.

Отверстие в головке через которое штатно запитанны отопители забило наглухо накипью. старый хозяин запитал их через отверстие в блоке под коллектором через короткий сгон. Шланг постоянно перегорал и лопался от температуры. Изготовили сгон подлиньше чтоб вывести шланг за пределы жарки коллектора.

Помпа отопителя, собственно. Приобрел прошлой осенью, все руки не доходили воткнуть.

Долго решали будет ли жарко помпе в непосредственной близости к коллектору. Хотел убрать из салона лишний источник жужжания.как оказалось в последствии шума от помпы совсем немного, приятно удивило.
Все таки не стал шутить с коллектором, решили ставить сюда.

Тумблеров скоро будет как в самолёте)))

ПОДВИГ №1
Недавняя поездка по орехпоказала, что помпа на только для обогрева!
По дороге домой был очень трудный участок дороги, крутой затяжной подъем где то километров 6 плюс ко всему, а может минус))) валуны размером с колесо и овраги, короче дорога в хлам, буду днем зафотаю. При подъеме температура поползла за сотню, открыл кран, включи все что можно помпу, печки обе на полную, температура на глазах снизилась до 80))) Одним словом не зря поставил помпочку, не зря!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ПОДВИГ №2
Сосед продал дом кочует, вечером подошел говорит:»ЖБ столбы забирай, гараж будеш строить на фундамент пойдут.» А чё не забрать, заберу. Приехал, таскать метров на 400, столбы зараза здоровые 6 метровые, ну чё на халяву то надо брать))). на улице жара градусов 30, но таскать надо))). Первый без проблем, на втором температура полезла, дальше все уже по накатанному сценарию, «все включено»))) и температура на 80)))
Всем советую у кого нет помпы, поставить, во!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
ПОДВИГ №3
Нынче на 8 марта, ездили на 12 ключей, местечко такое вверх по реке 80 км. там источники геотермальные, красота одним словом. Так вот по дороге туда, разлетелся вентилятор. Удачно так, разлетелся сам в хлам а радиатор не пострадал. А дорога ой какая веселая всё наледи, пустоледы, да вдобавок в самом конце хребет со сказочными валунами. Как и в первых двух случаях все врубаем но греется всё равно. В общем туда залезли мы с трудом, дымили как паровоз белым дымом, думал все абзац. Ан нет на утро масло чистое, тосол женили, завел как обычно. А до магазина то 80 км, как быть?кругом одни УАЗики и не у кого нет запасного вентилятора(((Ну что ехать надо, тронулись, так и добирались с включенной помпой и печками, перед особо сложными участками, набивал переднюю печку снегом и ай да с ветерком. ТЕПЕРЬ ВОЖУ ЗАПАСНОЙ ВЕНТИЛЯТОР)))
Из минусов тросик управления краном не есть хорошо, заржавел в первое же лето, нужно найти совдеповский и заменить

Наличие отопления в каждом автомобиле не является обязательным, но только лишь с приходом холодов начинаешь понимать, что обойтись без обогревателя в салоне невозможно. Поэтому с завода каждый современный автомобиль оснащается системой вентиляции и отопления. Внедорожник Ульяновского производства УАЗ Патриот не является исключением и также имеет встроенную печку. Уделим внимание обогреву салона на Патриота, и рассмотрим схему его функционирования.

Особенности строения

УАЗ Патриот оснащается системой отопления жидкостного типа, представляющую собой часть системы охлаждения двигателя. Основная роль обогрева уделяется радиатору печки, который размещается в специальном пластиковом корпусе, располагающемся под центральной консолью. Система отопления и охлаждения двигателя соединены между собой с помощью резиновых шлангов, а разделяются они краном и заслонками. Ниже приведена общая схема строения отопления салона.

Вот так схематически выглядит процесс циркуляции охлаждающей жидкости в системе отопления внедорожника. Показаны теплообменники отопителей, из которых выведены по две трубки. Одна трубка является подводящей, через которую и поступает нагретый антифриз от двигателя. Этот антифриз проходит через радиатор отопителя и тем самым осуществляет его прогревание. Печка представляет собой не только теплообменник, но и центробежный вентилятор, работающий в нескольких различных режимах. С помощью вентилятора происходит нагнетание воздуха через радиатор, его нагрев, и далее поступление в салон посредством специальных воздуховодов. Охлажденная жидкость из радиатора отопителя поступает обратно в систему охлаждения двигателя посредством специального выводящего шланга.

В конструкции отопителя предусмотрена установка крана, с помощью которого осуществляется перекрытие подачи горячего воздуха к радиатору печки, а, значит, и в салон внедорожника Ульяновского производства. Ведь использование печки в летнее время не актуально, поэтому система охлаждения двигателя разделена специальным краном отопителя.

Воздуховоды и блок управления отопителем

В конструкции отопителя устанавливается электронасос, который предназначен для скорейшего прогона ОЖ по системе охлаждения ДВС. В таком случае, уже буквально через 2-3 минуты после старта мотора, осуществляется подача теплого воздуха в салон. Такая система отопления является наилучшим приспособлением, но имеющее так же и свои недостатки. Точнее, недостаток только один — это невозможность обогревания при заглушенном двигателе, что вызывает необходимость периодически запускать мотор, для прогрева интерьера кузова.

Автомобили Ульяновского производства УАЗ 3163 до 2012 года выпуска оснащены одним обогревателем, но в зависимости от комплектации могут иметь две печки. Ниже представлено схематичное изображение конструктивных особенностей такого агрегата.

Вторая печка располагается чаще всего под одним из передних сидений или между ними. Дополнительный обогреватель позволяет доставить теплый воздух не только для переднего пассажира и водителя, но и для пассажиров, сидящих сзади. Наличие двух отопителей не напрасно, ведь УАЗ Патриот имеет внушительный объем салона, прогреть который с помощью одного отопителя проблематично. Поэтому большинство владельцев внедорожника осуществляют установку

Схема обогрева и вентиляции

Итак, мы рассмотрели принцип работы обогревателя на УАЗ Патриот. Теперь рассмотрим, как осуществляется поступление теплого и холодного воздуха в салон авто. Для этого можно воспользоваться схемой, на которой изображены все основные конструктивные элементы рассматриваемого устройства.

Примерный путь воздушных потоков

Под номером 1 изображен нагнетающий вентилятор, с помощью которого холодный воздух поступает в систему отопителя. Если кран подачи открыт и ОЖ циркулирует по системе, то радиатор 7 нагревается. Воздух, нагнетаемый вентилятором, проходя сквозь него, прогревается и поступает посредством воздуховодов в салон автомобиля.

Под номером 4 показана заслонка, с помощью которой осуществляется перекрытие воздуховода для обогрева ног. В конструкции рассматриваемого устройства имеется и специальная заслонка 8, с помощью которой происходит перекрытие воздуховода к камере с радиатором. Таким образом, воздух, нагнетаемый вентилятором, сразу поступает к воздуховодам. Заслонка 8 на авто представлена в виде регулятора на центральной консоли. Ниже на фото данный регулятор находится слева.

Подводя итог, следует отметить, что отопитель салона представляет собой сеть, состоящую из важных устройств. При выходе из строя одного из составляющих конструкции обогрева, нарушается функционирование печки. В таком случае, потребуется отыскать неисправность и устранить ее, что довольно несложно сделать самостоятельно. Но о видах неисправностей отопления внедорожника и замене составляющих деталей, можно подробнее узнать из данного сайта.

Как часто ломается ваш Патриот?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Переделка передней печки УАЗа

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот.

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла — на лобовом остается 2 «амбразуры», боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был «сделан» в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки — плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все собираем в едином корпусе, не забывая проклеить теплозащитой все что можно и все щели я залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать. Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать. Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош — нашу нет) и торжественный запуск. )))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Источники:

http://www.uazbuka.ru/using/UAZ-Buhanka-Uazbuka/uazbuka_bukhanka_2015_23.html
http://remam.ru/vozdsys/shema-i-ustrojstvo-pechki-uaz-buhanka.html
http://offthevylc.ru/otoplenie/shema-sistema-otoplenija-uaz-buhanka.html
http://lavrr.ru/otoplenie/scheme-of-heating-oas-loaf-adjusting-the-heating-system-of-the-cabin.html
http://vizhivai.com/blogi/entry/peredelka-perednej-pechki-uaza

Как снять радиатор передней печки уаз буханка

О неэффективности штатного отопления УАЗов вообще и буханок в частности ходят легенды. Легенды эти, к сожалению, имеют под собой реальную основу. И холодный тепловой режим двигателей до 417-го включительно, и щели в кузове и корпусе печки, и неэффективный низкоскоростной обдув — все это есть. Успешных решений по улучшению положения УАЗоводами была уже (и будет еще) предложена масса — от регулировки потока охлаждающей жидкости водопроводным краном до создания отопительных агрегатов «с нуля» (яркий пример тому — чудо-печка Чифа, описанная им на УАЗбуке).

И улучшение теплового режима, и заделка щелей, и утепление кузова — все это необходимо. Без такой, довольно объемной «подготовительной» работы городить «чудо-печку» особого смысла не имеет — все приносимое ею тепло, сколько бы его ни было, будет без задержки улетучиваться на улицу. Однако утепление и прочее не является темой данной статьи, посему я оставлю это «за кадром».

Предыстория.

Первым порывом было повторить чифовскую печку, положив ее на переднюю стенку. Вполне реальный вариант, кстати, только с компоновкой подумать. Этот вариант я «оставил на сладкое» — если ничего другого не придумается. Вторая идея — печка от «Газели», в пользу которой агитировал Палыч. Остановила цена агрегата — не сказать чтобы заоблачная, и эффективная вроде штука, и ставится без особых проблем

(по словам того же Палыча), — но не самая бюджетная. Дух экспериментаторства восторжествовал и я начал обдумывать свою конструкцию.

С самого начала я решил использовать штатный радиатор. Опыт эксплуатации маленького радиатора с/о с мощным обдувом показал, что отдача такой печки очень велика и никак не вяжется с привычным «еле-еле». На продув радиатора н/о — вдвое шире, — одной «улитки» явно не хватило бы, решил использовать две. В итоге приобрел следующие вещи:

Комплект крыльчаток центробежных вентиляторов (в просторечии «турбинок») от «Бычка» — правая и левая.

Электродвигатель вентилятора салонной печки от «Соболя» 197.3730 (3800об/мин, 8,2А) — 2шт.
Дополнительное сопротивление вентилятора ВАЗ-2108 и т.д. — 2шт.
Переключатель вентилятора ВАЗ-2110 — 2шт.
Лист холоднокатанный толщиной 0,8мм 1,25х2,5м

Полуавтомат на время позаимствовал у Палыча, детали вырезал лобзиком. Надо заметить, что «соболиный» мотор стоит дороже «восьмерочной» «улитки» в сборе, но тока кушает почти вдвое меньше.

Конструкция.

Конструктивно агрегат разделен на четыре блока, собираемых вместе на машине.

Корпус радиатора содержит в себе. разумеется, радиатор. Сделан из старой «козлиной» печки путем отрезания части, не имеющей отношения к радиатору. Оставшееся после отрезания «окно» сверху закрыто куском железа. Крепление к воздухозаборнику — штатное, для крепления следующего блока приварены «ушки» с гайками внутри. Снизу приварены ножки, дабы довольно тяжелый радиатор опирался на короб воздухопритока, а не висел в воздухе.

Корпус вентиляторов служит для организации потоков воздуха у вентиляторов и крепления моторов. Центробежная крыльчатка (как и осевая) наиболее эффективна при минимальных зазорах между ней и ограждающими поверхностями (1..1,5мм). К сожалению, свести зазор к минимуму не удалось из-за особенностей крыльчаток. На дальнем от мотора крае она имеет поясок, скрепляющий лопасти почему-то по наружной, а не передней кромке лопастей. К тому же изготовлены они весьма криво и имеют нехилое радиальное и осевое биения. Под плоскостью крепления моторов сделаны две ножки — моторы тоже не из легких.

Еще два блока — это моторы в сборе с крыльчатками и опорными пластинами. Так как пластины сделаны из того же металла 0,8мм, для крепления их к корпусу вентиляторов для пущей прочности согнуты и приварены этакие «швеллерки»

Скрепляется все между собой винтами М6.

Реализация.

Вертикальные стенки (обечайки) корпуса вентиляторов приварены встык к сопряженным поверхностям. Несмотря на то, что горелку полуавтомата я взял в руки первый раз в жизни

(ну от силы второй :)), получилось достаточно прочно, хотя и неаккуратно. Варил точками, дабы от сплошного шва не повело металл. После покраски все швы промазал герметиком. Стыки уплотнены проклейкой «Порилексом».

Выходы получились весьма большого сечения — 63х77мм; по ширине чуть больше крыльчаток, по длине — половина их диаметра. Горизонтальный выход («в ноги») снабжен дроссельной шайбой, за которой, при необходимости, будет располагаться заслонка; пока такой нужды не возникло. Вертикальный выход (обдув стекла и «в лицо») перекрывать не задумывалось изначально. Надо сказать, что на тестовых прогонах на столе включенный «на всю» вентилятор благополучно сдувал кепку с головы, а глаза начинали слезиться.

Применением именно этой комбинации «радиатор-крыльчатка-мотор» я убил сразу трех зайцев: во-первых, получился ремонтопригодный агрегат

(для замены мотора не нужно снимать печку целиком и, как следствие, сливать жидкость из системы охлаждения), во-вторых, радиатор самый что ни на есть штатный и система шлангов остается без изменений, в-третьих, без проблем вписался в габарит: до внутренней кромки торпеды осталось не больше 10мм.

Так как обдув стекла остался штатный, возникла проблема сопряжения выходов печки со шлангами впятеро меньшего сечения. Пришлось из оцинковки 0,55мм сварить «нахлобучки», поворачивающие поток воздуха на 90 градусов и заталкивающие оный в шланги внутренним диаметром 35мм. В торцевую стенку врезал дополнительные резиcторы — без обдува они не жильцы.

Промежуточный результат.

Печка установлена, пришло время опробовать. С момента установки до момента написания статьи (21.12.2005) температура не опускалась ниже -10 градусов, так что пока оказалось достаточно и 1-й скорости. Управление вентиляторами раздельное, и правый — пассажирский, — почти всегда выключен. Обнаружились щели, требующие заделки — например, у кулисы рычага КПП

(раньше это место продувалось старой печкой. вот чего не сделают на заводе, лишь бы щели не затыкать!). Если раньше левая рука на руле мерзла — теплый воздух не доходил, — то теперь ей тепло 🙂 На максимуме лицо чувствует поток теплого воздуха из сопла обдува, чего раньше тоже не было.

Есть и недостаток. Вентиляторы воют очень сильно — сказывается огромное сопротивление нагнетанию. Поэтому появилась необходимая.

Перспектива.

Программа-минимум — изготовление магистрали увеличенного сечения (минимум 63мм труба ПВХ) обдува ветрового и боковых стекол, а также водителя и пассажира.

Переключатели, установленные под торпедой, требуют оформления в блок управления по типу «газелевского нового образца». Сам блок использовать не планирую — не устраивает алгоритм работы.

Все это запросто потянет за собой переделку торпеды. словом, впереди еще «непаханное поле перепахивания вспаханного поперек» 🙂

Еще зимой мы приобрели отопитель повышенной мощности в Лаборатории микроклимата «НАМИ».
На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок. Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Лаборатория микроклимата НАМИ давно разрабатывает системы отопления и вентиляции для автомобилей. При лаборатории есть небольшое производство, где отопители изготавливаются мелкими партиями. Поскольку производство мелкосерийное, то скорее всего выполнение заказа придется ждать какое то время.

Почему надо менять отопитель? Для этого есть несколько причин:
Во первых новый отопитель более производительный: 8кВт вместо 4кВт у штатного
Во вторых, максимальный расход воздуха через отопитель в три раза выше 450м3 в час вместо 150
В третьих у нового отопителя есть салонный фильтр

В четвертых уровень шума у нового отопителя значительно ниже чем у штатного
И последнее, у новой печки есть режим рециркуляции салонного воздуха.

Поэтому смело меняем!

Вначале штудируем немногословную инструкцию (Есть в предыдущей Части 1)

Приступаем к работе.Снимаем старую печку. Но предварительно сливаем антифриз из печки. Для этого откручиваем пробку на самой нижней точке кронштейна крепления подводящих шлангов к печке. Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10). В одиночку открутить болты крепления печки задача нелегкая. Завод с маниакальным упорством экономит на закладных гайках. Придется одну сторону держать, а с другой откручивать.

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания. Открутили болты крепления. Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой. Отключаем разъем питания от отопителя. Снимаем дополнительное сопротивление, оно нам уже не пригодиться. Отсоединяем патрубки ОЖ и вытаскиваем старый отопитель. Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником. Заслонку тоже снимаем.
Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Новый отопитель НАМИ весит 7,65кг
Поскольку корпус пластиковый, то весь основной вес приходится на радиатор и мотор.

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

Очень странно, что для отопителя в Буханку не предусмотрено дренажное отверстие для слива попавшей воды. Ведь вода будет по любому попадать в печку. А если нет дренажного отверстия, то вода будет оставаться в передней полости, пропитает фильтр и будет долго и мучительно высыхать, при этом орошая ароматами салон автомобиля. Проконсультировавшись с производителем печки решили сделать дренаж самостоятельно. Для этого есть даже незадействованные отверстия в корпусе отопителя.
Отверстие которое находится справа (около салонного фильтра) мы заглушили. Для этого использовали простой автомобильный герметик.
Левое отверстие используем для дренажа. Его диаметр позволяет пропустить через него трубку от омывателя ветрового стекла.

Устанавливаем новый отопитель на место.
Если дренаж не делать, то надо вначале установить лючок воздухозаборника. Его проще прикручивать при снятой печке. Но мы не ищем легких путей 🙂
Размечаем и просверливаем отверстие в кузове для дренажной трубки.
Прикручиваем отопитель на штатное место.

Что же делать с воздухозаборником? Ведь систему управления им мы демонтировали…
Оказывается воздухозаборник надо жестко закрепить на две алюминиевые пластины входящие в комплект с печкой.
Делать это при уже установленной печки неудобно, но возможно.
Установить нужно так, чтобы между лючком воздухозаборника и краями кузова, по периметру, образовалась щель примерно в сантиметр. Через эту щель и будет поступать воздух в салон.

Такой же краник ставим на выходе из салонного отопителя (вторая самая высокая точка)

Кран имеет название «Тройник системы охлаждения выпускной», код — 3310-8120380, производства ГАЗ. Стоит 125р (цена 2016 года)

Верхний патрубок от салонной печки соединяем со входом помпы двигателя

Примеряем панель. И думаем как лучше всего расположить три дополнительные кнопки которые раньше были на месте панели.

Сверлим два отверстия снизу торпеды и два отверстия в тоннеле пола для крепления панели отопителя.

Подсоединяем блок управления тягами отопителя к панели, прикручиваем на нержавеющие саморезы саму панель.

Статьи, обзоры, отчёты камрадов о походах, туризме, оружии, секретах выживания в дикой природе и чрезвычайных ситуациях.

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда что продолжу рассказывать про переделки его своими руками,

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. ниже Цельсию, то передняя печка перестает остается боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря что машина хорошо утеплена. Поиск показал, что проблема есть множество вариантов решения «сделан» обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, руками, своим путем. плохой прогрев (быстрое остывание) скорость потока воздуха решать предстояло радикально…

Я «положил» эту мысль ждать, пока мне что пригодилось. сосед (держит ларек контрактных запчастей по соседству где принес… печка (точнее как выяснилось корпус мотора печки и какой) ST-215 пошла. Печка УАЗа была снята все разложено

Печка УАЗа была разобрана пополам (по заводскому соединению), радиатор снят для специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней (снятой половины) родной, но места для радиатора. решено перенести болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на ГРМ, естественно все через резину (везде подкладываем между металлом).

Все собираем корпусе, проклеить теплозащитой все что можно щели обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста обдува печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на самое то))). Схема электрического подключения взята теперь вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. выхода блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только нашу нет) запуск…)))

Надежды зима еще но «ходовые испытания» показали: на печка дует многократно сильнее, чем старая; на приподнимает кепку радиатор рука Внешнюю эстетику получившегося оставил поставлю просто сверху узкую полочку вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую поднял рычаг закрыл, ничего интересного. Теперь

Уаз буханка не работает передняя печка. Салон автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция

Бывает и такое… Печка буржуйка в Уазике, картинки кликабельны.

К 2016 году Буханку (если официально то грузопассажирский УАЗ) уже неоднократно отправляли на пенсию.

Однако востребованность в неприхотливом, дешевом, отечественном автомобиле на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, столь велика, что каждый раз как птица Феникс возрождалась.

И даже такой патриархальный класс автомобилей коснулись изменения.

Вкратце, рассмотрим, что же изменилось, а что нет. (На примере УАЗ-390995 выпуска 2012 года)

Первое, что сразу бросается в глаза — двигатель ЗМЗ-409.

Теперь он соответствует нормам ЕВРО-3, для чего в системе выпуска установлен катализатор.

Мотору очень тесно в отсеке. Там и 417 двигателю было тесновато, а уж современному инжекторному и подавно.

Для замены четвертой свечи даже пришлось делать технологическое отверстие в кожухе.

На снимке его видно закрытым резиновой заглушкой.

Зато теперь в салоне, в штатной комплектации, откидной столик, две быстросъемные (при помощи отвертки) табуретки и задний диван.

За пассажирским сиденьем, так же как и раньше, установлена дополнительная печка салона.

А за водительским сиденьем, вместе с привычным аккумулятором, располагается блок управления двигателем.

Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки. Это следствие того, что очень мало места по высоте между аркой переднего колеса и крышей. И установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому крепятся сиденья как в старину — при помощи скоб и ушек.

Исчезла одна из подножек (левая) на бампере. Вместо нее теперь «пустышка». Массивный крюк, в угоду нормам безопасности, тоже канул в лету.

И почему то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линейке ( , ) руль установлен «мягкий», двухспицевой. Правда в той линейке еще присутствуют ГУР и АБС! Так, что видимо, такая комплектация 🙂

Переключатель ближнего/дальнего света остался там же — на полу:

И переключатель головного света все такой же. (Тумблер бензобаков, видимо, решено было выдержать в едином стиле)

Не порадовало качество и эстетика сварных швов. 🙁 А так же оргалит в качестве отделочного материала. (Оргалит — материал, получаемый горячим прессованием массы либо сушкой древесно волокнистого ковра (мягкие ДВП), состоящей из целлюлозных волокон, воды…)

В общем как была Буханка конструктором, так и осталась. После покупки нужно сразу засучивать рукава и заниматься улучшайзингом: утеплять, герметизировать, перекомпоновывать, устанавливать музыку, связь, улучшать вентиляцию и т.д.

В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет

Куда смотреть на стоянке

Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных 🙂 Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.
Двигатель

До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
должен заводится 🙂 Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.

Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
— Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
— Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Кузов

Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).

Трансмиссия, Рулевое и Тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
— Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.

Рама

Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
Остальное

Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.

Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.

актуально для понтовых клоунов типа охотников — рыболовов, ну и для всех нормальных сибирских мужиков…

Примерно месяц назад вскрыл подкапотное пространство со стороны салона, выпилил там проем по габаритам печки. Из обрезков вентиляционного рукава, оцинковки, короче, сделал стенки от печки до капота и поехал испытывать в деле. За это время в лесу прижимало под -48С, но в машине ночевать нормально, тепло, единственное, что в сильные морозы подкинешь в двенадцатом часу ночи дров, закроешь доступ воздуха и падаешь спать. В 5 утра обычно встаешь от холода, подкинуть дров на остатки углей, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, то чай не замерзает, вот и вся разница. Двигатель греть стало очень просто! Сожгешь одну-две истопи мелких сухих дровишек в печурке, в зависимости от мороза, паяльной лампой подогреешь масло в картере и КПП-РК за 5-7 мин и движок заводится с полпинка — голова у него уже горячая. Мерзнет АКБ в своем отсеке, я его снимаю, ставлю на капот, кидаю 2 повода от него к клеммам, что бы работало освещение, радио, магнитола. Короче, печка топится — капот горячий. Красота! Сбылась мечта идиота.

Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его место на те же винты вырезал точную его копию из миллиметрового железа с отверстием для трубы. Труба в этом случае не крадет жизненное пространство в салоне, колено к тому же рассчитано так, что бы не мешать поднятию капота. Труба к печке стыкуется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — на 105 трубу заходит впритирку.

Нары, столик — все это складывается в кучу и не мешает возить при переездах другое барахло — капканы, приманку, запас дров, мешок со льдом, в форточку проходит провод антенны радиоприемника. Задние двери, в щели и стекла (стекла это мости холода) которых проникает холод, завешиваешь покрывалом, так проще.

Передние сиденья от иномарки сдвигаются вперед, на них развешиваешь для просушки отпотевшую за день одежду, на капоте обычно оттаивает добыча. Вообще, несмотря на то, что вся кабина закутана брезентовой палаткой сверху до низу, там намного прохладнее — холодильник. Котелок с варевом, сливочное масло можно поставить в ноги пассажирского сиденья.

Я сделал забор воздуха для печки из салона (при закрытом штатаном воздухозаборнике). Для этого я под панелью приборов прорубил «карман» в шахту воздухозаборника. Теперь, когда закрываешь родное «хайло», воздух в печку поступает из-под панели приборов. Но вот какая проблема — моментально замерзают боковые стекла (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной возухозаборник — стекла оттаивают. Может кто знает, в чем дело, или знает другой способ организации подачи воздуза из салона?

Ну так это не только на УАЗе проблема, а вообще на любом авто. Просто воздух, который ты пытаешься гонять по кругу (из салона в салон), имеет большую влажность, а так как ты еще и дышишь:-), то влажность постоянно растет. Ну дык и будут запотевать:-(По идее надо забираемый из салона воздух как-либо осушать (фильтр или что-то подобное). Но как это сделать попроще — черт его знает.

На самом деле хорошая в этом отношении схема была на 452 (сейчас от нее завод почему-то отказался). Воздух мог забираться как снаружи, так и изнутри, а также возможно было пускать воздух мимо печки. Это позволяет летом использовать печку как дополнительную секцию радиатора для охлаждения. А почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места занимает меньше, а греет — езжу в свитере при -15. Ставится на место штатной. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для пиления фанеры. [прислал vasiliy] Доработка штатной «печки» 3151

Я отодвинул печку (радиатор) от кожуха путем удлинения тяги, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставил деревянную палочку с двух сторон и заново закрепил (затянул). Естественно, тяга родная была короткой, так я «удлинил» петлей из стальной проволоки. Кстати радиатор на пару см выдвинул к себе в салон. Весь процесс занял 10 мин.

Немного доработал свой штатный отопитель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель вероятно ещё на заводе была поставлена косо и судя по «пролежням» не обеспечивала нормального уплотнения. Край «печки» был еще при монтаже на заводе погнут, причём в самом водолейном месте. Дренажное отверстие было при сварке забито «соплями» и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к выправлению всяких вмятин, неровностей и щелей. Идеала достичь не удалось, но результаты всё равно впечатлили. Штатный моторчик-жужжалку заменил на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепежи почти совпали потребовалось чуть-чуть ширкнуть надфилем. Купил и рекомендованую крыльчатку от М-412. Она не лезла на шток из-за лишних 0,5 мм. Решил сверлонуть. Сверлонул так, что сверло закусило, потянул, рванул, отломил втулку от крыльчатки. Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо она садится на шток идеально. В двигателе удалил родной убогий краник перекрывающий циркуляцию в «печке», установил вроде от М-412 с возможностью управления тросом. Резьба один в один. Только кран надо прежде разобрать, а потом заворачивать и снова собрать уже завернутый. Иначе при вращении детали упираются в крышку головки. Тросик купил штатный УАЗовский для заслонки. Обозначение заслонки содрал наждаком. Из двигателя прошел сверлом на 10 мм, две перегородки (на, что отопитель в салоне крепится), сверланул третью из салона, убрав комбинацию приборов. Трос установил вставив для герметичности и защиты резиновые колечки (не знаю как их точно называют) наковыряные от всякой радиоаппаратуры. Всё получилось как заводское. Подключил к кранику в моторном отсёке. Фурычит. Краник этот имеет выход смотрящий вертикально вверх. На него удачно подошла трубка от ВАЗ-2108, (с мотора на отопитель которая идет с изгибом). Второй шланг остался родным. Всё стянул хомутами «Норма». В месте крепления вазовской трубки к кранику получилась самая высокая точка. Значит в ней будет воздух. Заехал мордой на эстакаду и дал пр..раться движку. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, радиатор отопителя вставляя в печку как советовал «За рулем» прикрыл с одной стороны листом жести. С великими осторожностами и аккуратностью всё установил на место.
Дури у нового отопительного мотора оказалось с избытком. Из всех щелей отопителя идут настолько тугие струи воздуха, что в сравнение прежний моторчик просто не просится. [Скрежет]

Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно в посдочной пластине (на кторую мотор крепится) расточить круглым надфелем отверстия под болты: у 41го расстояния между центрами болтов на 3мм больше, а так же отпилить нижний конец вала на моторе (у 41го две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока возрасла раза в два. Дополнительная печка

Можно поставить в «козлика» вторую печку (салонную от буханки («улитку»?) или от иномарки). Печка размещается между передними сиденьями и подключена последовательно основной печке.

Печку ставить параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на сам мотор. Если шланги ко второй печке получаются много длиннее, чем к первой, то лучше поставить в оба контура и жидкостные электронасоснасосы (от Газели).

Я на зиму ставлю салонную печку от Газельки, ну и пусть шланги тянутся под заднее сиденье (так это дополнительный радиатор). А то что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (У)) — это ерунда полная, тепла в движке дочерта и если термостат исправен и горячий тосол не идет в радиатор да машина не продувается насквозь, то вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь шланг выходной из штатного радиатора и длинным армированным шлангом пускаешь назад, от печки возвращается другой шланг и через переходную трубку на хомуты к отсоединенному ранее шлангу. Шланг не знаю от чего (покупал в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делай отдельно, на ходу как правило штатная работает в полсилы (чтобы стекло не обмерзало) и задняя так же, но теплоотдача у нее гораздо больше — галоши на валенках чуть не плавятся!
И еще я заменил моторчик штатный на моторчик от М-2141 (он мощнее).

Шланги в Москве делает завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Это недалеко от м. Фрунзенская. Напротив рынка большое здание, примерно посередине его около одного из въездных ворот маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не любая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под тосол. Для этого делают рукава с внутренним слоем из специальной резины, которую в магазине должны знать под названием «Дюрит».

Провода нужны примерно по 1,5 м каждый (с запасом)

Смело сплачивайте короткие шлаги посредством фторопластовых тройников и переходников для пласиковых водопроводов. Хомуты берите «нормовские». Теплопотери из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это — электропомпа, ее надо установить после обычной, перед двумя печками. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они расползаются. А если приперло, поварите кусочек шланга в кастрюльке в тосоле минимум тридцать минут, причем перед тем, как бросить в кипящий тосол, заморозьте в морозилке до стучащего состояния. Если не расползется — можно ставить…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь значительно прекраснее, чем вы думали до этого. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ -31519, пол залит «аеродромной» резиной, тепло -шумо изоляции нет если не считать «люксовые » коврики закрывающие двери.
В связи с похолоданием озаботился установкой второй печки для чего прикупил следующее:
1.Печка салонная от Газели — 1200р. (радиатор закрытый мет. кожухом к которому прикручен мотор с пропеллером) Есть в продаже салонная от Соболя теже яйца только в пластмассовом кожухе и на 300р дороже.
2. 5 метров шланга для отопительной системы. В магазинах продают резанные по 1 метру, но лучше найти целиковый.
3. 5 нормовских хомутов 27- 19 если память не изменяет.
4. Три литра тосола на доливку.
Провода и прочая мелочь из старых запасов:))
Печку воткнул между передними креслами. Под крепление идеально подходят отверстия в полу для ремней безопастности. Под третью точку крепления печки просверлил небольшуб дырку в кожухе который над коробкой -раздаткой и прикрутил на саморез. Шланги и провода стянул между собой ленточными хомутами и закрепил на кожухе в нескольких местах. Пропустив между рычагом переключ. скоростей и рычагами раздатки. Короче прямо над болтами кожуха по центру. Провода подключил к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиватся. Тосол сливал только с двигателя и не много литра два. Шланги подключил следующим образом: из головки блока в нижний патрубок радиатора штатной печки, из верхнего патрубка штатной печки в нижний патрубок дополнительной и соответсвенно из верхнего патрубка дополнительной в помпу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ ПО ДРУГОМУ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!!! Или помпы не хватит чтобы прокачать этот контур или радиаторы быдут грется на половину. Положительный эфект от доп печки есть, пасажирам сзади стало гораздо теплее да и салон прогревается быстрее.

При покупке авто выбросил печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три(старинных, больших) вентилятора 12 В от компьютера на прямую продувку и поставил все это в салон под переднее сиденье. Прорези, которые идут наружу для забора воздуха закрыл ДВП. В прошлом году пришлось ехать при Т около -30 и стекла задних дверей оттаяли довольно быстро. Пассажиры тоже не жаловались. Наверно можно поставить под сиденье таким же образом и переделанный штатный радиатор, да, впрочем, места много, можно поставить радиатор от любой машины. Например основной радиатор от «Жигулей» (где-нибудь сбоку) или т.п.. Штатный плохо греет из-за того, что:
1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
2) Улитка хорошего напора воздуха не дает;
Шланги остались от штатной.Из крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку врезал проходной шаровой кран с красной ручкой. Так, что задняя печка включается отдельно. Обратка с задней печки идет в помпу, с передней в нижний патрубок радиатора через тройник. Кстати, после учстановки жигулевского термостата передняя печка стала греть намного хуже. Задняя просто великолепно. Заметил, что, если кран на перегородке(с красной ручкой) открывать не до конца, температура печек выравнивается.
Хочу попробовать переставить обратки местами, чтобы лучше грела передняя печка или поставить прокачной насос от Газели.

Фотография автобусной печки.
Установлена так, что дует вдоль боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Выкинул штатный лючок со всеми потрохами, отверстие по периметру окружил бортиком высотой 1-1,5 см, а сверху прикрыл коробкой высотой 3-3,5 см открытой спереди (лучше там установить сетку). Длина коробки — от заднего края отверстия забора воздуха и не доходит 2-3 см до капота. Края коробки не нужно делать герметичными (попавшая вода должна вытекать). Достоинства были оценены в первый же дождь — вода в печку на попадает и обогрев идет не паром, а сухим горячим воздухом. Аналогично и на стоянке — в печке сухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110)- эту проблему можно решить, оставив штатный люк, но при этом несколько «зарезается» воздушный поток. При (я брал Газелевский) недостаток постоянного дутья практически не ощущается. [Чиф]

Уплотнение лючка воздухозаборника печки изначально неправильное, поскольку верхняя кромка лючка находится заведомо ниже поверхности капота, а потому вода всегда будет литься в салон через печку. Сделал следующее: снял люк, уплотнение, вырезал из какой-то пластмассы толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна впадины под уплотнитель (не уплотнителя! ), посадил эту рамку во впадину на герметике и закрепил четырьмя винтами М3, головки — впотай. У крышки лючка отрезал заднюю часть юбки, приклеил уплотнение к лючку. С помощью матрицы и пуансона из 10 мм фанеры выдавил из черного пластика корытце размером на 15 мм (в обе стороны) больше крышки лючка. Установил лючок на место и «по месту» двумя винтиками укрепил к нему сие корытце. Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении «с ветерком»!!! [Ермаков Андрей aka Махно]

Посетив местный авторынок, приглядел для УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника. Стремная поделка черного цвета из самопального стекловолокна. После долгих выборов у меня оказалась самая прямая и ровная. Обычно такие колпаки на лючек воздухазаборника владельцы УАЗов, садят на герметик или резиновую прокладку из микропоры. Закрепляется всё 4-мя саморезами. Так как я не был уверен, что этот прибамбас, надолго приживется на моей машине, сверлить дыры под саморезы, как-то не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах, продают ДВУСТОРОННИЙ СКОТЧ. Это что то типа микропористой резины, разной ширины, имеющей обе клейкие стороны. По периметру колпака, в два слоя (чтоб потолще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Совсем. Сухо. [Скрежет]

По работе часто приходится использовать такой скотч. Но для машины у него есть один небольшой недостаток. Он в мороз не так хорошо держит как в тёплое время года. Боюсь отвалится твой колпак. Старый хозяин моего УАЗа посадил сей колпак на саморезы. Эффективность его стремилась к нулю. Я снял смазюкал герметиком и теперь сухо:) Заливает только когда накрывает капот волной при форсировании луж на большой скорости. Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала ощущался запах «движка» — уплотнитель-то между капотом и кузовом никакой, вот печка и сосет.
Я поставил на кромку кузова вдоль всего края Волговский уплотнитель проема двери (штатную резинку выкинул). В добавок к свежему воздуху, еще и вода на трамблер и прочее не льется.
Точки контроля — картер (в т.ч. и система вентиляции), коллектор ну и приемная труба. 2 и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.[Чиф] Проблема такова: купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была в нагрузку), поставил сам. Результат: задняя греет, передняя нет. Пережал вход на заднюю хомутом — стала греть передняя. Подскажите, что надо делать, а то ведь ЗИМА приходит внезапно.

Ну, тут, скорее всего, помпа. Уж очень с этой помпой на 100 л. с. проблем много возникает — по крайней мере, если судить по покупаемым у нас запчастям. Да и водители жалуются. А может, с радиатором печки что-нибудь? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу об обогреве салона «буханки»

Как радикально улучшить работу передней печки в буханке (печка старого образца)? Все щели-дыры замазаны, салон утеплен. Уровень и температура ОЖ в норме. Но при -15 С спереди очень даже не жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, причем работа задней печки (она первая стоит в цепочке) на эффективности передней не сказывается.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, чуть не околели. Дело оказалось в многочисленных щелях между кузовными элементами (кстати, справедливо и для новых авто). Поэтому рекомендую при помощи лампы-переноски просветить все стыки элементов и корпус печки. Выяснилось, что щели имеют место быть на стыке передка и тоннеля, стыка передка и печки, там, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а также в месте сопряжения карманов (где подфарники стоят) со стойками передних дверей. Такой же ревизии подвергся передний отопитель. Выявились многочисленные щели в корпусе печки, а радиатор был установлен без каких-либо уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух прямиком свистел в кабину, минуя радиатор печки.
После мероприятий по ликвидации незапланированных отверстий (была потрачена половина кубика оконной замазки) микроклимат в кабине более-менее нормализовался, хотя эффективность передней печки оставляет желать лучшего.
Заднюю печку приспособили от ГАЗ-53, использовав ее текстолитовый корпус и радиатор. Турбинку и мотор взяли от «Волги», подогнав по месту. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за передним пассажирском сиденьем, прорезав отверстия для забора воздуха и соответственно его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, эффективность печки оказалась приемлемой и сзади при -20..25 С погода очень даже теплая. По моему мнению, пункт №1 в утеплительных мероприятиях — ликвидация дыр и щелей. [Леха452СПб] Управление краном печки из кабины

Надоело мне отсутствие на водительском месте крана отбора охлаждающей жидкости для печки. Прошвырнулся на строительно-хозяйственный рынок и купил: импортный шаровой сантехнический кран, пару переходников — удлинителей, несколько больших гаек, метра 2 армированного пластикового шланга, хомуты для затяжки, Г-образную скобу (для навесных замков) с такой дыркой, чтобы можно было закрепить кран.
3 часа работы, и теперь у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира, аккуратно прикреплен КРАСИВЫЙ НИКЕЛЕРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!!!

В предверии холодов поставил за выпускным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран. Так как у меня «батон», то доступ к крану всегда под рукой. Нечего и говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно в место краника ввернуть отвод-уголок от Волги или открыть до упора родной (если он в таком положении не течёт), а в подводящий шланг врезать кран от ВАЗ-2108, по моему опыту один из самых надёжных, кроме того к нему легко сделать тросик управления заслонкой крана. У меня именно такая конструкция работает уже 2-а года. [Блудный] июль 2003

Попытаюсь предоставить лично созданный эскиз «намордника» на буханку. Материал у меня — кожзаменитель с подкладкой типа ватина. Крепление — раньше были ремешки по углам, но в процессе эксплуатации утеряны. Сейчас на этих местах проволочные петли, крепящиеся за пресс-масленки дверных петель (естественно, с натягом). На месте открывающихся клапанов сделаны двойные подкладки из толстого брезента… Раньше под «намордник» подкладывали старое одеяло.

Картинка печки 3741 и схема подключения дополнительной печки

1. Попробуй электрообогрев стекол- не сказать чтоб хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с обогревом.
2. Попробуй вывести обдув из печки просто рукавоми, закрепить дефлектор (пластмассовую деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных не лезут ни в какие ворота.
3. Попробуй обработать стекла водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не намораживания сразу в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказывал о технологии изготовления двойных стекол. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них кладется точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда работал в Якутии, мы на все наши УАЗы сажали вторые стекла, технология такая: обычный пластилин в теплом гараже, изготавливаешь из него несколько дисков размером со старую 5 копеечную монету, на них сажаешь второе стекло, чтобы воздух был между стеклами (около 5 мм прослойка), обмазываешь по периметру пластилином, оставляешь маленькую дырочку в обмазке ~3X3 мм сбоку, и готово.
В мороз пластилин держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков прекрасно на любом бездорожье. Минус в том, что в гараже слишком жарко топить нельзя, до +15 еще ничего, а потом сползет вся конструкция.
Даже на форточки можно, из обычного оконного вырезать и примазать.

Я бы пошел следующим путем:
1) температура двигателя если меньше 80 — плохо. Выход — на 80 гр (УАЗовский — на 70), на худой конец . Думаю, в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗа очень мала. Решение вопроса — от до . Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Также слаб поток ОЖ через радиатор печки — можно поставить электронасос от Газели.
3) Мала производительность вентилятора — можно поставить что-нибудь мощнее (например, моторчик от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу из дыхания, иначе она будет оседать на стеклах. Сюда же следует отнести и снег, засасываемый печкой, и превращаемый в воду. Решение — поставить синтепоновый «фильтр»).
5) (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает пенополиэтилен.[Чиф]

Электропомпа умирает через одну зиму. От газелистов про нее много наслышан 03.2003

Бывает ремкомплект на нее, туда входит: резиновое колечко и пластмассовая фибра. Делал я еще уплотнение из маслосъемного колпачка. [Браконьер] Съемный дефлектор

На обычном УАЗике с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду наблюдается обледенение левой щетки (особенно дальнего ее конца).
Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, который перенаправляет теплый воздушный поток от правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (где и находится большая часть левой щетки).
Примерные размеры:

ВАЖНО! Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если врезаться в этот патрубок, то подключение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот – в результате клапан был постоянно в открытом положении.
Не повторяйте такую ошибку…

Правильное подключение клапанаБлок управления — на месте аварийного вибратора. Питание на блок управления подал через отдельный выключатель.Датчик — ниже радиатора со стороны шлангов (печка НАМИ).Регулятор — в правой заглушке печки

Обзор УАЗ-452, УАЗ-2206, УАЗ-3741, УАЗ-3303

С. Ионес, фото автора

В последние годы автомобильная пресса нелестно отзывается о бескапотных ульяновских грузовиках. Считается, что это устаревшая машина, потому что это семейство выпускают с конца 50-х годов. Говорят о низком уровне комфорта и безопасности, о неудачной развесовке и жесткой подвеске. Рискнем утверждать, что все эти обвинения несправедливы, их выдвигают люди, плохо понимающие, что это за машина и для чего она разработана.

Если разобраться, заслуженным «буханкам» и «головастикам» замены нет. Это уникальные автомобили, сочетающие трудно совместимые качества. По длине и ширине они не больше легковой машины, при этом вместимость грузового отсека или платформы – как у настоящего грузовика, а проходимость на уровне «серьезного» вездехода. Плюс низкая цена, относительно небольшие эксплуатационные затраты, простая и удобная для ремонта конструкция. И водителю достаточно «легковой» категории «В».

Да и ездовые ощущения не лишены своего шарма: сидишь высоко, всех видишь. Динамика у исправной машины неплохая, и проехать можно где угодно: габариты, дорожный просвет и резина позволяют.

Заметим, что сегодняшний УАЗ – это совсем не тот автомобиль, который сходил с ульяновского конвейера 40 и даже 30 лет назад: в его истории было как минимум две большие модернизации.

С точки зрения водителя УАЗ, как ни удивительно, обладает рядом преимуществ перед «Газелью». И речь не только о проходимости. УАЗ меньше по размерам, его водитель лучше «чувствует габариты». Руль ульяновского грузовика более «короткий», чем у «Газели». Угол поворота управляемых колес у моста УАЗа значительно меньше, но благодаря короткой базе радиус поворота составляет те же 6 м, что и у «Газели». Обзорность удовлетворительная, а боковые зеркала у нынешних машин вполне приемлемого размера.

Разговоры о том, что бескапотная компоновка «опасна при лобовом ударе» выдают односторонний подход. Безопасность, в первую очередь, зависит от водителя, а потом уже от всего остального. Не лишено справедливости и не очень популярное в наши дни мнение, что иному лихому наезднику, управляющему многоместным пассажирским автомобилем, даже полезно сидеть в «опасной» зоне: это только повышает ответственность за свои действия на дороге и за судьбу своих пассажиров.

Водители младшего поколения, избалованные «легковым» интерьером «Газели» и импортных грузовиков, едва ли смогут восхититься спартанской обстановкой в кабине УАЗа. Но не будем забывать, что эта кабина спроектирована по иным правилам. Во-первых, этот автомобиль все+таки разработан давно. Во-вторых, он предназначен для тяжелых дорожных условий, для села, армии. И металлические панели легко отмыть от чего угодно. А пол легко вымыть струей из шланга или плеснув на него несколько ведер воды.

Интерьер УАЗа по-своему даже красив. Его эстетику, возможно, оценят любители старых машин, поездившие на ГАЗ-69, «Победе», «Волге» ГАЗ-21. Простые круглые приборы все на своем месте, они прекрасно видны водителю и хорошо освещаются ночью. К сожалению, на современные УАЗы больше не устанавливают «строку» приборов от «Победы», которой комплектовали УАЗ-452 до конца 70-х.

Если хочется сделать интерьер современнее, его можно доработать по своему вкусу. Обивку дверей изготовить не трудно: остов вырезается из оргалита, обтягивается тканью или дерматином, под которые предварительно укладывается слой синтепона. Всю конструкцию можно закрепить саморезами или пистонами, например, от ГАЗ-53. Аналогичным образом можно обшить заднюю стенку кабины «головастика». Правда, материала и фантазии понадобится уже больше. Над лобовым стеклом достаточно места, чтобы установить самодельную вещевую полку. На ней же можно разместить колонки магнитолы.

Одна из распространенных претензий к органам управления УАЗа – слишком длинная рулевая колонка, и обод «баранки» расположен высоковато. Это усугубляется тем, что руль имеет слегка утопленную ступицу. Можно, конечно, оставить все как есть. Но некоторым водителям хотелось бы опустить обод руля пониже. В прежние времена стандартный руль нередко заменяли «баранкой» от ГАЗ-21, у которой обод и ступица лежат в одной плоскости. Добавьте к этому кольцевую кнопку сигнала, более привлекательный внешний вид и материал, который, в отличие от эбонита, не пачкает руки. К сожалению, классические «двадцать первые» «баранки» цвета слоновой кости были недолговечными. Но существовала и черная «ремонтная» модификация. Она бы лучше всего подошла «уазику». Руль от ГАЗ-21 – вещь хоть и древняя, но настолько массовая, что найти его легко и в наше время.

Некоторым владельцам, наоборот, покажется заманчивым заменить старинную «баранку» с тремя спицами рулем от «Соболя»: современным, с приятным полумягким ободом. Его посадочные шлицы тоже «опущены» вниз относительно обода, и на УАЗе он будет стоять так же высоко, как штатный.

Любители старых автомобилей оценят дожившую на УАЗе до наших дней систему включения света фар с выдвижной ручкой переключателя на приборной панели и ножным переключателем «ближнийдальний». А те, кому она не нравится, переделывают ее на свой вкус: устанавливают «кочергу» от КамАЗа, трехрычажный подрулевой переключатель от «Жигулей», или двухрычажный от ВАЗ-2108. Стоит ли идти на такие переделки, сказать однозначно нельзя.

Сиденья в кабине выполнены легкосъемными. Впереди у них две металлических петли, которые одеваются на крючки, привинченные к колесным аркам. Регулировки по длине, соответственно, нет. Точнее, переместить сиденье вперед-назад можно, для этого надо отвернуть от кузова и переставить крючки. Два винта с крестообразным шлицем, которыми прикреплен каждый крючок, ввернуты насквозь через металл кузова в колесную арку. После нескольких месяцев эксплуатации крепеж приржавеет намертво, и победить его можно только дрелью или «болгаркой». Зато если понадобилось переставлять крючки и ставить новый крепеж, следует обработать резьбовое соединение консистентной смазкой и залепить снизу, со стороны арки пластилином. Ту же операцию полезно провести изначально на новой машине.

Иногда удается подогнать сиденье под водителя, изменив не расстояние до руля и педалей, а наклон подушки. Для этого достаточно просто подложить на плоскость арки колеса под задний край сиденья более или менее толстую доску. Впрочем, это скорее исключение, чем правило. А потому серийные сиденья не нравятся многим. Есть у них и другие недостатки. Подушка довольно мягкая, но с излишне жестким краем, который впивается в ноги. Особенно это почувствует невысокий человек. Обивка нередко рвется по швам.

В последнее время завод стал ставить новые сиденья. Можно установить их на машину прежнего выпуска или подобрать по вкусу сиденья от другого автомобиля. Причем не обязательно от иномарки, используют и отечественные, например, от «Жигулей», «Москвича»-2141. Доработку осложнит то, что их придется делать откидным или съемным, чтобы иметь доступ к аккумулятору. Такое его расположение тоже имеет свои недостатки. Например, при перезарядке в кабине стоит характерный запах кислоты.

УАЗ сделал большой шаг вперед, когда в 90-е годы грузовички получили новую систему отопления кабины. Старая «печка» вызывала множество нареканий, а некоторые водители «буханок» сетовали, что зимой не могли обойтись без валенок и утепленных штанов. Впрочем, это скорее говорит о неисправности отопителя либо кузова или о неумении пользоваться «печкой». А вообще-то «буханка» всегда считалась довольно «теплой» машиной, поскольку в холода всегда можно было приоткрыть капот.

После модернизации отопитель кабины получил большой радиатор, расположенный за лючком на передней панели над облицовкой. При открытом воздухозаборнике через радиатор идет вся масса поступающего снаружи воздуха. У микроавтобуса, «санитарки» и «фермера» задний салон имеет свою мощную «печку», расположенную за правым передним сиденьем.

У кузова есть место, которое с давних времен считается «больным» – стык пола кабины и передней панели кузова. У многих машин там имеется щель, через которую в кабину врываются сквозняки. Лучше всего заполнить ее монтажной строительной пеной. Возможны и другие варианты, но при не заделанной щели и при новой печке без валенок зимой ездить будет невозможно…

Доводилось слышать, что летом в кабине жарко именно из-за такого расположения двигателя. Эта проблема решается легко: просто нужно позаботиться о том, чтобы из-под капота «не дуло», а сам капот оклеить изнутри тонким синтепоном, пенопленом… подойдет даже гофрированный картон от коробки. Впрочем, двигатель – не единственный источник тепла, солнышко тоже способно раскалить металлические панели.

Для улучшения вентиляции у «буханки» можно снять крышку лючка, расположенного на крыше над моторным отсеком. У «фермеров» и микроавтобусов есть поворотные ветровики в окнах бортов. Некоторые водители утверждают , что эти окошки коварны, так как создают сквозняк, а если в салоне нет пассажиров, чтобы закрыть их быстро, придется останавливаться и выходить из кабины. Предлагают врезать в заднюю часть крыши люк от ЗИЛ-130. Очень помогает и обычный вентилятор.

Разумеется, тема «безносых» УАЗов на этом далеко не исчерпана. Об остальном – в следующий раз.

Как снять переднюю печку уаз буханка. Сбои в работе системы отопления автомобилей уаз и их устранение

Отопитель салона УАЗ Патриот, в народе часто называемый печкой, в основном подводит это самая «песка» тогда, когда гром грянет. Словно по пословице. Так оно и есть, ведь летом водитель зачастую не задумывается о том, насколько эффективно отдает тепло отопитель – печка, если она конечно не протекает. В итоге выясняется, что отопитель неисправен только к зимнему, холодному периоду.

Делая заключение о неисправностях радиатора салона (печки) можно сказать, что их бывает две – типовых. Первая, когда радиатор протекает. В основном по прокладкам установленным между пластиковыми банками и алюминиевым корпусом радиатора. Второй вариант, когда печка забивается. Тот и другой вариант ремонтопригоден. Так в частности место протечки может быть залито клеем, а в случае засорения печка может быть промыта. Для этого используют моющие, чистящие средства и насос, которым прокачивают в циркуляционном режиме жидкость через печку. В любом случае, после такого ремонта никто вам не даст гарантии о долгосрочной и безпроблемной эксплуатации. В итоге, порой проще заменить радиатор салона на новый, чтобы быть уверенным, что он не подведет в ближайшее время. Именно о снятии и замене радиатора салона (печки) УАЗ Патриот мы и расскажем в нашей статье.

Процедура замены радиатора – отопителя салона (печки) УАЗ Патриот

Первым делом необходимо слейть жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости УАЗ Патриот »).
Далее снимите панель приборов (см. « »), так как именно под ней и установлен радиатор.
Отсоедините колодки проводов от клемм дополнительного сопротивления электродвигателя отопителя.

Выверните три винта крепления, с помощью которых крепится воздуховод к радиатору (печке). Выход воздуха…

…и два винта крепления к воздухозаборнику отопителя. Вход воздуха.

Отверните одну гайку крепления кронштейна воздуховода к передней панели и снимите воздуховод.

Выверните два винта крепления накладки закрывающей радиатор …

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ для переезда с юга в Сибирь и обещал, что продолжу рассказывать про переделки его своими руками, так вот…

Я «положил» эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес… Это была печка(точнее как выяснилось половина — корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу…

Печка УАЗа была разобрана пополам(по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед — болгаринг, напилинг, гнутинг и… получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада — передняя панель немного мешает… Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна «летнего» обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать… Воздуховодов я не нашел — пытался подобрать… Оказалось трубы для сантехники на 50 — самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости — приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом — поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу — поднял рычаг и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка — 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. — 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду — пользуйтесь)))

Размеры печки действуют только при лифтовке, как у него, и опускании лючка коробок. Если машина не лифтована и лючок не опущен, конструкция не влезет! Мне потребовалось серьезно перерабатывать нижнюю часть печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (именуемый в дальнейшем печка), состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части располагаются: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо непосредственно, в салон. Также в верхней части находятся рефлекторы для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув ветрового стекла.

В нижней части располагается радиатор отопителя АЗЛК-2141(лучше купить Иранский — сделаны аккуратнее, по данным АЗЛК (Терра Инкогнито) перепускают они меньше наших, и из 4-х стоящих на моих машинах ни один не тек (наших 3 потекло — были заменены на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на Иранские только положительные отзывы.) воздух либо к ногам, либо на обдув ветрового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхней части тела).

На чертежах представлены (30-40 Kb): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона . Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиле. При соблюдении указанных размеров печка встает без каких-либо дополнительных операций. Толщина стенки составляет приблизительно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал раму, склепанную из алюминиевых уголков. На чертежах уголки изображены красным цветом. После изготовления рамы, к ней был приклепан оргалит (можно фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи обклеен ковролином, а полость вентиляторов обклеена пенополиэтиленом для тепло-шумаизоляции. Приведу примерный список деталей и инструмента, необходимого для изготовления печки.

вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правый — 2 шт., левый — 2 шт.,
резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
тросики управления заслонками АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
жесть (оцинкованная или обычная),
уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
оргалит,
ковролин,
клей-герметик типа жидкие гвозди,
заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепежные изделия (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

дрель со сверлами,
болгарка или ножовка,
ножницы по металлу,
заклепочный пистолет.

Примем следующие условные термины: передняя часть печки — сторона печки, ближняя к двигателю; задняя сторона — сторона печки, направленная к салону. Правая и левая стороны печки соответственно располагаются по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинаем с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 куска по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (уголок располагается: одна вертикально вверх, одна горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью, поэтому прикреплять его нужно не менее чем 3-4 заклепками). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона располагается вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее, из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм. Дно должно выступать слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В дне следует разметить окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентиляторов имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентиляторов имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы оргалита скрепляются с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия под воздуховод вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется срезать штатные «уши» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. (в противном случае вставить вентилятор в окно будет затруднительно). После скрепления, полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и неплотностей. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует обклеить пенополиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения теплошумоизоляции также следует обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6мм, а снаружи материалом типа ковролина. Еще раз проверьте как встают вентиляторы на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальных стенок, а сопло плотно входить в отверстие дна. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30мм, образующей верхний крепежный каркас (который прижимается к плоскости штатного воздуховода автомашины). Пространство, куда выходит сопло вентиляторов условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения потока воздуха над радиатором следует прикрепить наклонную панель от ближнего к двигателю окна вентилятора до переднего нижнего уголка каркаса. Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора желательно заполнить строительной монтажной пеной.

В том случае если используется раздельная система управления вентиляции и отопления для водителя и пассажира надрадиаторную полость следует по середине разделить перегородкой. Перегородка прикрепляется к дну вентиляторной полости уголками либо приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости следует закрыть прямоугольными пластинами оргалита, но предварительно следует сделать в них окна для размещения резистора электровентилятора. Его следует размещать так, чтобы поток воздуха из вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, приблизительно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, а 10% идет через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение плавно меняется.Таким образом достигается возможность направлять к ногам и к лицу воздух разной температуры — вниз горячее, вверх — прохладнее. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Заслонка изготовляется из жести, а ее ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу салонной ручки двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричные. Примерный профиль заслонки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит внутрь сопла вентилятора, вырез Б — делается по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно вентиляторной полости. Выступы С предназначены для изготовления «петлей» — их следует загнуть вокруг оси заслонки и в этом положении заклепать. Заслонка должна вращаться на оси свободно и без люфтов. Выступ В предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для исключения «звона» заслонки желательно кромку заслонки (или ее всю) обклеить резиной.

Далее изготовляются воздуховоды верхней части — под дефлектор «к лицу» и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Я изготовлял их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой). Также их возможно изготовить из эпоксидной смолы и стеклоткани.

Для изготовления воздуховода к лицу замеряем размеры коробки дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготовляем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой воздух перераспределяется (поток «к лицу» прекращается и направляется на обдув стекол). С целью избежания лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка опилить.

Далее следует изготовить боковой отвод для обдува стекол. Я изготавливал его следующим образом: из жести гнул квадратную «трубу», а затем ее край под шланг пассатижами превращал в трубу круглого сечения. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).

Две детали соединяются вместе с помощью заклепок, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печки. Щели и неплотности стыков следует промазать клеем-герметиком. По желанию, наружную поверхность воздуховодов можно обклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого с правого боку наискосок просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Из вентиляторной полости шланг срезаем заподлицо. Конец шланга в дальнейшем выводим в штатное отверстие кузова.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого изготавливаем каркас под радиатор. На боковом разрезе печки виден профиль нижней части. Для простоты изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, изогнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте уголок нагревается приблизительно до 400 градусов. Проконтролировать достижение данной температуры можно при помощи деревянной палочки (например, спички), которая при данной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до указанной температуры уголок следует остудить в холодной воде. Приблизительно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок вновь загибается и отрезается еще через 120 мм. Таким образом делаются правая и левая боковые части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печки и крепятся перпендикулярно к стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковых ребер. На рисунке изображена левая часть. Правая — симметрична.

Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска из уголка 10*10 мм. В моем случае размер составил 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части каркаса скрепляются между собой этими уголками. Уголки располагаются «полочкой» внутрь — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки располагаются «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружней частью в дальнейшем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стенок скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы обрезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них пройдет ось нижних заслонок.

Изготавливаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешним каркасом заливаем «пеной». После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв сделать отверстия для патрубков радиатора.

Изготавливаем и прикрепляем на винтах воздуховод к ногам задних пассажиров. Он представляет из себя жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Данный размер сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению патрубков для верхней половины печки.

Далее изготовляем нижние заслонки. Каждая из заслонок в середине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь потока воздуха, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружние» половины заслонок) сделана полукруглая «направляющая потока. Сам процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край заслонки прямой, без хитрых выступов. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в отверстие которого вставлен трос управления. Сам трос проходит через «дно», где и крепится его оболочка.

Из жести изготовляем и корпус дефлектора к ногам передних седоков (на рисунке изображен правый). Внутрь него после «опиловки» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом можно направить поток воздуха «к ногам» в желательном направлении. Сам корпус дефлектора прикреплен к корпусу печки винтами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем вершнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и просверливаем 6 отверстий диам 7 мм (по 3 с каждой стороны) в уголках «плоскости разъема». По бокам радиатора щели заделываем уплотнителем и собираем печку.

Проверяем ее работу — дутье, работу заслонок и т. д. После проверки верхнюю и нижнюю части снова разбираем.

Далее остается по вершнему краю вентиляторной полости пустить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и наметить отверстия для крепления к кузову. Я крепил к штатным «ушам» печки, использовав для крепежа два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100*125 мм. Его следует cверху закрыть листом гибкого материала (например пенополиэтилена), прикрепленного одной стороной к поперечине рамки. Таким образом, получается клапан рециркуляции — когда отопитель включен на полную мощность, этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя прогрев.

По верхней плоскости крепежной рамки следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности кузовной полочки под отопитель).

Устанавливается сначала верхняя часть (не забудьте проверить свободность открытия клапана рециркуляции), затем сбоку справа пропихивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подсоединяется так — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход ОЖ. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо сделать его самому. Т. к. вентиляторы отопителя существенно мощнее, чем штатный, желательно сделать к ним отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105(07). Один рычажок там лишний и его просто убираем.

Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Обдув сзади

Результат превзошел все ожидания – с вентиляцией на малой скорости можно вообще не открывать окон. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при езде на скорости. При этом поток воздуха можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир сам управляет своей стороной. Например, ему можно включить обогрев только к ногам, а водителю обогрев к ногам и обдув «холодом» к лицу, а можно вообще отключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не терпит, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 гр, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, скорость потока ОЖ в штатном варианте не очень велика и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, остужает ее на «выходе» очень сильно. В результате возможности печки используются не полностью. Что бы устранить это, желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Включать его можно для повышения теплоотдачи отдельным тумблером.

Если в летнюю пору года о присутствии в салоне внедорожника УАЗ Патриот такого элемента, как печка, многие забывают, то уже с приходом первых холодов приходится все чаще обращаться к данному приспособлению. На внедорожнике УАЗ Патриот установлен отопитель, который в народе называется печкой, функционирующий за счет циркуляции охлаждающей жидкости двигателя. Благодаря такой совмещенной конструкции повышается КПД устройства, что является очень важным и существенным фактором. Ведь если бы в салоне устанавливалась электрическая печка, то она потребляла бы большое количество электрической энергии, что было бы попросту нерационально. Поэтому на внедорожнике УАЗ Патриот, как и на большинстве других автомобилях, устанавливается отопитель радиаторного типа. В данном материале мы рассмотрим основные особенности радиатора отопителя на автомобиле УАЗ 3163, какие могут возникнуть неисправности и как с ними бороться?

Радиатор отопителя представляет собой стальное основание, внутри которого расположены алюминиевые пластины. По этим пластинам циркулирует ОЖ двигателя автомобиля УАЗ Патриот. За счет циркуляции тосола или антифриза по радиатору происходит его нагрев и отдача тепла в салон. Не обойтись без вентилятора, который осуществляет нагнетание теплового воздуха через радиатор в салон автомобиля. Таким образом, можно сказать, что основной деталью отопителя является алюминиевый радиатор. Ниже на фото представлен вид данного устройства для внедорожника УАЗ Патриот.

Срок службы радиатора отопителя зависит от многих факторов и составляет около 100 000 км пробега. Но если печка в салоне эксплуатируется практически ежедневно, то срок службы радиатора соответственно снижается. Кроме того, важно своевременно осуществлять замену ОЖ, в противном случае — это может привести к выведению из строя всей системы охлаждения. Рассмотрим, каковы же имеются основные неисправности радиатора печки на внедорожнике УАЗ Патриот, и каким образом их можно устранить.

Разборка панели перед снятием радиатора

Возможные неисправности

Неисправность радиатора связана, прежде всего, с возникновением микротрещин в конструкции пластин изделия. Микротрещина со временем увеличивается, что влечет за собой все большую течь тосола из системы охлаждения. Трещины на радиаторе могут возникнуть по причине ударов, при возникновении окислов, а также с течением времени. Если изделие дало течь жидкости, то в ближайшее время следует устранить данную проблему, в противном случае возникает риск вытекания большого количества ОЖ из системы, что приведет к перегреву, а затем и заклиниванию двигателю. Ко всему прочему, весь тосол в объеме 10 литров окажется в салоне автомобиля, что потребует проведения уборочных работ.

Радиатор печки подлежит ремонту, в частности, при возникновении микротрещин возможно запаивание мест повреждений. Но при этом нет никаких гарантий того, что после этого изделие прослужит продолжительный срок. Зачастую такого рода ремонт позволяет продлить жизнь изделию на несколько месяцев, после чего появляются новые трещины и соответственно проблемы. Поэтому большинство автовладельцев, пройдя такую школу, сразу же прибегают к замене радиатора отопителя на новый. Как осуществляется замена, рассмотрим подробнее.

Замена устройства

Замена изделия является не очень трудоемким процессом, но требующим немало времени для проведения таковых действий. Для начала следует убедиться в наличии стандартного набора инструментов: гаечные ключи, отвертки и молоток. Потребуется и специальная емкость для слива жидкости из системы охлаждения двигателя. Перед проведением работ необходимо обесточить автомобиль от питания АКБ, сняв клемму «минус».

Для того, чтобы эксплуатация автомобиля в зимнее время года не вызывала дискомфорт, в первую очередь в машине должна быть установлена рабочая печка. Автовладельцы отечественных УАЗов часто сталкиваются с проблемой неработоспособности отопителя, в результате чего возникает необходимость его замены. В этой статье мы расскажем, как выбирается печка УАЗ Буханка и как произвести замену этого устройства своими руками.

[ Скрыть ]

Возможные неисправности

Для начала рассмотрим основные неисправности системы отопления на УАЗ 469:

Воздуховоды устройства не герметичны. Из-за этого есть вероятность потери тепла, соответственно, печка УАЗ будет дуть недостаточно.
Утечка антифриза из радиаторного устройства. В том случае, если в конструкции устройства произошел пробой, его надо будет менять.
Радиаторный узел забит, из-за этого воздух не сможет поступать в салон. Если есть возможность, то радиатор печки можно попытаться прочистить.
Также проблема отсутствия воздуха может проявиться в том случае, если один из патрубков воздуховода забился. К примеру, причина может заключаться в попадании листьев, травы и прочего мусора в систему.
Потек кран отопителя. Проблема решается путем замены этого элемента системы.
Если отопитель вовсе не работает, то причина может крыться в выходе из строя электродвигателя или перегорании предохранительного элемента, отвечающего за его работу. Если сломался электромотор или предохранитель, то эти компоненты подлежат замене.

Критерии выбора радиатора печки

Чтобы отопитель салона работал более эффективно, можно произвести его замену на более мощное устройство. Как вариант, для этой цели можно использовать налоги от ВАЗ, но данный вариант подразумевает переделку конструкции, в частности, крана. Также есть вариант установить в заднюю часть салона дополнительную печку, это позволит более быстро и эффективно прогреть автомобиль.

Выбор устройств не особо большой, при покупке следует руководствоваться своими финансовыми возможностями, а также предпочтениями:

отопительное устройство КИТБ;
печки НАМИ-4 или НАМИ-7,
радиатора АвтоВАЗ.

По мнению многих специалистов, наиболее оптимальным вариантом будет установка печки НАМИ-4 на УАЗ, функционирующий на газу. При этом мощность отопительного узла должна составлять 2-4 кВт. Основным преимуществом печки НАМИ является автономная поддержка заданной температуры в салоне авто . Что касается недостатков — то это сложность установки (автор видео — канал Difen Difen).

Инструкция по замене печки

Как меняется печка на УАЗ:

Для начала надо слить антифриз из системы. Для этого вам нужно отключить патрубки с охлаждающей жидкостью, подключенные к отопительному узлу, а также трубки обдува лобового стекла. Сделав это, нужно будет подключить и проводку.
Далее, отсоедините консоль от контрольного щитка. Произведите демонтаж установленного отопительного узла, люка воздухозаборника, прорезиненного уплотнителя, а также устройства управления люком. Сделав это, в самом коробе воздухозаборника появятся отверстия, вам нужно будет заглушить их. Канавку, где был расположен уплотнитель люка, следует зачистить от старого уплотнителя, а также обезжирить ее.
Затем примерьте корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику, после чего с помощью дрели просверлите в металле 8 дырок по периметру корпуса, диаметр которых должен составлять 3.2 мм.
Далее, корпус фильтрующего элемент можно отложить в сторону. Уберите металлическую стружку, а на место монтажа воздухозаборника нужно будет нанести слой герметика. Не жалейте герметик, поскольку чем больше будет слой, тем меньше будет вероятность того, что вода будет попадать в салон. Сделав это, установите корпус и зафиксируйте его с помощью саморезов, лишний герметик нужно убрать.
На место установите салонные фильтры.
Следующий этап работы будет производиться в салоне. Вам нужно произвести монтаж нового отопителя, для его крепления используются две шпильки и гайки М6. Зафиксировав узел, нужно произвести установку пластмассовой консоли управляющего блока. Для этого в консоли необходимо проделать соответствующие отверстия, при этом учитывайте тот факт, что консоль должна располагаться примерно в одной плоскости с контрольным щитком. Консоль управляющего устройства необходимо зафиксировать с помощью саморезов.
Выполнив эти действия, необходимо будет подключить тягу управления краником, после чего закрепить ее на месте при помощи скобы, которая должна быть в комплекте. Подключите к новому отопительному узлу патрубки с антифризом, при этом надежно зафиксировав их хомутами. Также установите воздуховоды обдува ветрового стекла. Процесс установки патрубков может вызвать трудности, поскольку они изначально идут в комплекте уже изогнуты. Видимо, инженеры Буханки пытались придать им такую форму, в которой они должны быть установлены. Тем не менее, при монтаже автовладелец, скорей всего, столкнется с такой проблемой, поэтому патрубки придется сгибать так, как нужно вам.
Завершающим этапом будет подключение электрической части. Кабель питания печки можно подключить к проводу, использующему для обеспечения питания дополнительных устройств. Массу можно зафиксировать на болтике размыкателя.
Теперь вам нужно только залить расходный материал в систему и произвести диагностику ее работоспособности. Если все работает правильно, то можете наслаждаться более качественной и эффективной работой отопителя. Если что-то пошло не так, то заново проверьте всю схему.

Фотогалерея «Процесс замены»

Цена вопроса

Видео «Доработка стандартной УАЗовской печки»

Как осуществляется доработка штатного отопителя УАЗ в домашних условиях — наглядная инструкция приведена на видео ниже (автор ролика — канал white).

Подключение печки уаз буханка — Classic-Lada.ru

проект “УАЗБУКА”: Буханка

Установка печки НАМИ

Продолжаем, совместно с Магазин4х4, усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Еще зимой мы приобрели отопитель повышенной мощности в Лаборатории микроклимата “НАМИ”.
На сегодняшний день это самый лучший отопитель для УАЗ Буханки, который встает вместо штатной печки без существенных переделок.
Обзор отопителя НАМИ на УАЗ Буханку был опубликован ранее.

Поэтому смело меняем!

Вначале штудируем немногословную инструкцию:

Сливаем остальную ОЖ (Охлаждающую Жидкость) из системы охлаждения.

Штатный отопитель крепится при помощи 4-х болтов М6 (ключ на 10)

Поэтому либо делаем с помощником, либо надо как то зафиксировать болт от проворачивания.

Открутили болты крепления

Снимаем кнопки на дополнительной панели и саму панельку тоже убираем.

Иначе она будет мешаться при манипуляциях с печкой

Для интереса взвесили сколько он весит. Получилось 5.85кг.

Теперь демонтируем устройство управления воздухозаборником.

Заслонку тоже снимаем.
Несмотря на тотальный антикор на ней уже образовалась ржавчина

Старый отопитель, вместе с системой управления заслонкой весят 8,2кг

Зато теперь знаем, что он весит 5.65кг

Вся отопительная система Буханки

Удаляем старый уплотнитель

На основе его вырезаем новый и приклеиваем.

При первой примерке показалось, что одного слоя недостаточно. Был наклеен второй слой уплотнителя.

Однако при финишной подгонке выяснилось, что такой толстый уплотнитель не нужен достаточно и одного слоя.

Размечаем и просверливаем отверстие в кузове для дренажной трубки.
Прикручиваем отопитель на штатное место.

Схема системы охлаждения двигателя и отопления кузова из инструкции по эксплуатации, где 1 – это выход с блока двигателя, 3 – салонная печка, 14 – отопитель кабины, 18 – сливная пробка отопителя, 17 – помпа двигателя.

Такой же краник ставим на выходе из салонного отопителя (вторая самая высокая точка)

Кран имеет название “Тройник системы охлаждения выпускной“, код — 3310-8120380, производства ГАЗ. Стоит 125р (цена 2016 года)

Верхний патрубок от салонной печки соединяем со входом помпы двигателя

Включаем зажигание, проверяем работоспособность мотора отопителя. Если все нормально, то переходим к завершающей стадии: установке панели.
Но вначале надо подсоединить тягу управления краном печки к самому крану.
Подсоединяем, убеждаемся, что в положении рычаг слева кран открыт, справа – кран закрыт. (в противном случае надо перевернуть кран)

Сверлим два отверстия снизу торпеды и два отверстия в тоннеле пола для крепления панели отопителя.

Подсоединяем блок управления тягами отопителя к панели, прикручиваем на нержавеющие саморезы саму панель.

Особенности конструкции и устройства печки на УАЗ Буханка

Назначение и конструкция

радиатора;
вентилятора;
устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

поступление и подача свежего воздуха;
рециркуляция.

Характерные неисправности

в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
произошла утечка антифриза;
вышел из строя кран печки;
загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
образовалась течь в кранике отопителя;
перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Замена оборудования

Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

Электрическая схема подключения

Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Переделка передней печки УАЗа

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает и греть и обдувать стекла – на лобовом остается 2 “амбразуры”, боковые полностью изнутри покрываются наледью, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в интернете показал, что проблема не нова, есть множество вариантов решения (и результатов). Но т.к. я был “сделан” в СССР, обладаю техническим образованием, техническим складом ума и, вроде, не кривыми руками, я пошел своим путем. Итак проблема печки – плохой прогрев(быстрое остывание) и маленькая скорость потока воздуха в печке; решать предстояло радикально.

Я “положил” эту мысль в голову и стал ждать, пока мне не попадется в руки что-нибудь из того, что мне бы пригодилось. И вот сосед(держит ларек контрактных запчастей по соседству с СТО, где я работаю) принес. Это была печка(точнее как выяснилось половина – корпус мотора с мотором печки и с заслонками) от Тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка УАЗа была снята и разобрана, все разложено на полу.

Печка УАЗа была разобрана пополам( по заводскому соединению), радиатор снят и отдан для пропайки-проверки специально обученному человеку))). Новая печка подошла как родная вместо задней(снятой половины) родной, но не осталось места для радиатора. Его было решено перенести вперед – болгаринг, напилинг, гнутинг и. получилось таки))). Радиатор крепим на б/у ремни ГРМ, естественно все через резину(везде подкладываем между металлом).

Все еще раз проверяем и ставим на место и опять засада – передняя панель немного мешает. Болгарка решит это))), также чуть подгибаем рычаги включения моста и пониженной. Окна “летнего” обдува со старой печки остались функциональны.

И опять требуется подумать. Воздуховодов я не нашел – пытался подобрать. Оказалось трубы для сантехники на 50 – самое то))). Схема электрического подключения взята в интернете – теперь у меня 3 скорости вращения вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Все щели опять заливаем герметиком, ждем около суток, подключаем. На шланг выхода с головки блока охлаждайки ставим доп. электропомпу (берите только бош – нашу нет) и торжественный запуск. )))

Надежды оправдались – зима еще не наступила, но “ходовые испытания” показали : на 1 скорости печка дует многократно сильнее, чем старая; на 3 скорости – приподнимает кепку с головы за козырек))) радиатор горячий – рука не терпит. Внешнюю эстетику получившегося оставил на потом – поставлю просто сверху узкую полочку и закрою вид мотора печки изнутри. Новые заслонки тоже сделаю через механическую тягу – поднял рычаг и открыл, опустил – закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропомпа была в наличие, в магазине стоит от 2,500р

резистор, провода, включатель 3-х позиционный – 800р

ремонт радиатора печки, пропайка и проверка – 500р

герметик, шурупы, болты, хомуты пластик и т.д. – 300р

труба воздуховода, 2 тройника,4 уголка, переход 100 на 50 – 400р

утеплитель (пенофорл 10 мм) – 200р

Итого – 2200р (без стоимости доп. электропомпы)

Вот вообщем и все, патентовать не буду – пользуйтесь)))

Схема отопления уаз буханка. Доводка системы отопления салона уаз

УАЗы выпускаются, как правило, с термостатом на 70 градусов. Его замена на 80-градусный повысила температуру охлаждающей жидкости и, соответственно, температуру воздуха, выходящего из “печки”. Установка электровентилятора в системе охлаждения также позволила повысить температуру жидкости – двигатель стал прогреваться быстрее.

Вариантов установки электровентилятора и схем его включения известно немало. Поделюсь своим опытом. Штатный кожух заменил другим, от “Оки”. Его установил в правой части радиатора вертикально, закрепив болтами. Для фиксации левой части необходимо изготовить две тяги из уголка или прутка. При такой конструкции вентилятор располагается с правой стороны радиатора и не мешает валу помпы. Зимой штатные лопасти, конечно, лучше демонтировать. Без них помпа, кстати, прослужит дольше. Если все же вал помпы будет задевать за кожух, достаточно отклонить радиатор с помощью тяг, крепящих его в верхней части. Увеличить отклонение радиатора можно, если разрезать верхний патрубок и с помощью хомутов вставить в разрез металлическую трубку, соответствующую внутреннему диаметру патрубка.

Если не хочется связываться с электроникой, поставьте механический термодатчик ТМ108. На мой взгляд, лучше других подходит для установки на радиатор датчик от “Москвича-2141” – у него наименьшая температура срабатывания. Для него требуется изготовить переходник (рис. 1).

Как еще можно повысить эффективность отопителя? Начнем с простого. Конструкция кожуха уазовской “печки” такова, что часть холодного воздуха проходит мимо радиатора отопителя, как схематично изображено на рис. 2, а. Чтобы этому воспрепятствовать, достаточно проложить между радиатором отопителя и кожухом “печки” лист (хотя бы из ДВП), который не даст холодному воздуху миновать радиатор (рис. 2, б).

У отопителя УАЗа есть еще недостаток: он забирает воздух только с улицы, что в сильный мороз не способствует хорошему нагреву салона. Этот недостаток я устранил, установив с правой стороны кожуха отопителя печку “Улитка” (она применяется, например, в заднем салоне УАЗ-452) двигателем вниз. Для прохода воздуха пришлось выпилить в кожухе отверстие. Закрепил кожух по краям отбортовки болтами. Теперь в сильный мороз или дождь при закрытой заслонке забора воздуха с улицы включаю двигатель “Улитки”, которая забирает воздух из салона. В зимнее время салон УАЗа прогревается быстрее, а при дожде вода не попадает в отопитель и салон. Кроме того, можно включить сразу два электродвигателя печки. Штатный помогает двигателю “Улитки” протягивать воздух. Теперь появилась возможность выбирать варианты обогрева – например, смешивать в разных пропорциях воздух с улицы и воздух салона, и т.п.

После такой доработки устраняется “избирательность” уазовской “печки”, которая лучше греет пассажира, чем водителя. Должен предупредить, что в УАЗах с нижним расположением “дворников” установке “Улитки” будет мешать механизм стеклоочистителей.

Для лучшего обогрева задних пассажиров установил под сиденье переднего пассажира дополнительную штатную “печку”, соединив ее последовательно с основной. После всех этих изменений в машине тепло и уютно в самые сильные морозы.

Олег ПОИСЬЕВ “За рулем” 1997-98 (мохнатые годы)

Прикупленный ещё в начале лета установочный комплект.

Собственно сам кран на своем месте, на свежих моделях он тут и ставится.

Сея приблуда была у меня вместо штатного крана отопителя, который открылся а закрыться уже не смог.

Помпа отопителя, собственно. Приобрел прошлой осенью, все руки не доходили воткнуть.

Тумблеров скоро будет как в самолёте)))

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ПОДВИГ №2
Сосед продал дом кочует, вечером подошел говорит:”ЖБ столбы забирай, гараж будеш строить на фундамент пойдут.” А чё не забрать, заберу. Приехал, таскать метров на 400, столбы зараза здоровые 6 метровые, ну чё на халяву то надо брать))). на улице жара градусов 30, но таскать надо))). Первый без проблем, на втором температура полезла, дальше все уже по накатанному сценарию, “все включено”))) и температура на 80)))
Всем советую у кого нет помпы, поставить, во!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=
ПОДВИГ №3
Нынче на 8 марта, ездили на 12 ключей, местечко такое вверх по реке 80 км. там источники геотермальные, красота одним словом. Так вот по дороге туда, разлетелся вентилятор. Удачно так, разлетелся сам в хлам а радиатор не пострадал. А дорога ой какая веселая всё наледи, пустоледы, да вдобавок в самом конце хребет со сказочными валунами. Как и в первых двух случаях все врубаем но греется всё равно. В общем туда залезли мы с трудом, дымили как паровоз белым дымом, думал все абзац. Ан нет на утро масло чистое, тосол женили, завел как обычно. А до магазина то 80 км, как быть?кругом одни УАЗики и не у кого нет запасного вентилятора(((Ну что ехать надо, тронулись, так и добирались с включенной помпой и печками, перед особо сложными участками, набивал переднюю печку снегом и ай да с ветерком. ТЕПЕРЬ ВОЖУ ЗАПАСНОЙ ВЕНТИЛЯТОР)))
Из минусов тросик управления краном не есть хорошо, заржавел в первое же лето, нужно найти совдеповский и заменить

Особенности строения

Воздуховоды и блок управления отопителем

Схема обогрева и вентиляции

Примерный путь воздушных потоков

Как часто ломается ваш Патриот?

Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Схема система отопления уаз буханка

Схематика отопительной системы УАЗ Буханка

Предлагаемые варианты тюнинга салона УАЗ Буханка

Как отопительная система Буханки может быть модернизирована

одна улитка берется от салонной печки Буханки, корпус второй необходимо взять у МТЗ-82, а вентилятор и мотор ставится от иной уазовской печки;
в улитку необходимо воткнуть турбину от Волги, так как штатная считается очень очень маленькой и не вызывает доверия;
дальше к улитке присоединяются шланги, для чего просто делается пластина с парой отверстий, что выступает наиболее не тяжёлым решением;
после этого необходимо взять канализационные традиционные расширители с размерностью в 50*45, которые крепятся к пластине. Крепление их также очень обычное. Нужно от труб на 50 взять заглушки и выполнить в них отверстия, чтобы сформировалось кольцо с бортиком. Потом вся система ставится в пластину;
для вращения отвода на него нужно одеть пару колец из резины, которые взять можно из тракторной гидравлики. Потом вся система прикладуют к улитке, и в результате необходимо получить подобное выполнение со второй улиткой. Нужно помнить об интегрировании диффузоров;
заканчивается работа крепежом улитки к пластине при помощи болтов, клепок и сварки, после этого изделие красится. При этом необходимо помнить, что корпус печки нельзя снимать, не слив заблаговременно тосол и не отсоединив от отопительного прибора шланги.

Заключение

Прочтите ещё:

Тюнинг салона УАЗ «Буханка»

Тюнинг УАЗ «Буханка» собственными руками

Полноприводному фургону «Буханка» только что исполнилось 60 лет, и он все еще находится в производстве

Полноприводной минивэн может показаться относительно недавним типом транспортного средства, но УАЗ 450, показанный выше, был запущен в производство в январе 1958 года, немногим более 60 лет назад. Что еще более удивительно, чем сочетание внедорожных характеристик и универсальности для 10 пассажиров, так это то, что он производился все это время практически без изменений внутри и снаружи, и что он остается востребованным на значительной части территории Центральной Азии и Восточная Европа.

УАЗ 450 (произносится как Oouuh-Aahhzz), дебютировавший в начале 1958 года, был произведен на Ульяновском автомобильном заводе в Ульяновске, Россия. Разработанный как пассажирский фургон с большим дорожным просветом и большими углами въезда и съезда, ранние версии были оснащены 2,4-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем под кодовым названием ЗМЗ-402 мощностью 98 л.с. и 134 фунт-фут крутящего момента в паре с четырехцилиндровым двигателем. -скоростная или пятиступенчатая механическая трансмиссия. Более поздний двигатель ЗМЗ-40911 увеличил рабочий объем до 2,6 литра, мощностью 112 л.с. и 146 Нм крутящего момента.

УАЗ 450 получил свое первое крупное обновление в 1965 году, став УАЗ 452В и получив обновленную переднюю панель, но лишился передних дверей для смертников. Но в остальном он остался практически неизменным до наших дней, только получив различные версии, такие как двухдверная кабина для версии пикапа под маркой 452D, вариант скорой помощи под маркой 452A и несколько других версий. Модельный ряд был переименован несколько раз, получив еще более сложные в обслуживании порядковые номера, несколько небольших обновлений отделки салона и некоторую базовую электронику.

Стандартные функции УАЗ 2206, как он сегодня известен, теперь включают АБС, гидроусилитель руля, «информационно-развлекательную систему» в виде бортового компьютера и цифровых часов, тканевые сиденья, открывающийся перчаточный ящик, обогреватель (очень важно) и внутренний раскладной столик. Излишне говорить, что Android Auto и Apple CarPlay недоступны в качестве опций, как и мониторы для пассажиров на задних сиденьях, установленные на подголовниках. Максимальная скорость 78 миль в час вполне достаточна для местности, которую они обычно видят, и, учитывая относительно узкую ширину колеи и высокий корпус, вам, вероятно, не нужно больше скорости.

Что держит в производстве 60-летний минивэн?

С одной стороны, Bukhanka (прозванный «буханкой хлеба» из-за своей формы) не имеет большой конкуренции, когда дело доходит до сочетания внедорожных характеристик, простоты ремонта, места для пассажиров и цены. Если у вас когда-либо была остановка в Улан-Баторе, Монголия (как мы, , постоянно делаем ), вы знаете, что УАЗ 452 — это в значительной степени национальный автомобиль Монголии . Если бы Toyota выпустила 10-местный Land Cruiser или если бы Jeep завтра создал 10-местный минивэн Wrangler, мы могли бы предположить, что они все равно приземлялись бы немного севернее стартовой цены УАЗа, которая составляет разумные 9100 долларов.

Участник Autoweek Мюрили Мартин соблазнялся УАЗом в прошлом (и, вероятно, остается), когда в Исландии выставили на продажу УАЗ 452 с заменой дизеля, но в его автопарке уже был еще один фургон с передним управлением. Возможно, в другой раз.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

УАЗ Для него, ты понял, с этой низкотехнологичной мечтой русской лихорадки

УАЗ для него, вы его получили, с этой низкотехнологичной русской лихорадкой Dream

Эван Пол

Тостер на ходулях, который возился по России последние полвека, похоже, никогда не умрет. Продукт советского коллектива, коммерческий автомобиль УАЗ «Классик», ранее известный как УАЗ-452, до сих пор появляется на новых автомобильных стоянках в Восточном полушарии.В отличие от дома Биг Мака, в этих регионах отсутствуют своды законов, которые не позволяют ногам водителей быть частью конструкции транспортного средства. В результате любимая буханка (в переводе с русского означает «буханка хлеба») заставит вас ползти, если вы встретите на скорости медведя. Скорость — это щедрый способ выразиться, так как большой 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель откашливает скудные 112 лошадей. К счастью, эти лошади не обременены грязной коробкой для слякоти; единственный способ управлять ими — через пятиступенчатую механическую коробку передач, соединенную с добросовестной системой полного привода.Однако трансмиссия — не единственная механическая коробка передач, которая входит в стандартную комплектацию UAZ Classic. Вы можете рассчитывать на то, что вырастите пару гротескных предплечий Попая, если вы спрячете эти дополнительные рубли под своей ушанкой, поскольку рулевое управление с гидроусилителем — единственный вариант.

Версия, которая больше всего волнует меня, называется просто «Фермер». Этот сельскохозяйственный тезка переносит тяжелую переднюю часть шасси с кабиной в другое измерение. Трехдверная кабина на пять человек расположена над двигателем и выглядит готовой к ремонту в любой момент.С выражением постоянной агонии, красивый вид фермера завершается «палаточной площадкой», которая шлепается на заднюю часть его долговечного каркаса. Этот грузовой отсек, идеально подходящий для перевозки картофеля или человеческих органов с черного рынка по самым суровым ландшафтам, означает, что фермер может максимально использовать свою огромную грузоподъемность 2300+ фунтов, что посрамляет некоторых полноразмерных американцев.

Теперь можно спросить, зачем кому-то нужен устаревший прибор, такой как глуповатый фермер? Тот факт, что он кажется готовым рухнуть на себя, если бродячая тележка для покупок пролетит слишком близко на попутном ветру, — это только часть привлекательности! Открытый обогреватель под сиденьем, металлическая приборная панель и установленный по центру спидометр демонстрируют безупречную устойчивость к современным тенденциям дизайна, создавая невероятно привлекательный комплект, не похожий ни на один другой автомобиль, представленный сегодня на рынке.Если 25-летнее правило ввоза будет отменено, моя собственная буханка хлеба скоро окажется на подъездной дорожке по невысокой четырехзначной цене.

Цена: 487000 рублей = 8 283 доллара США по сегодняшнему курсу.

УАЗ СГР Комби-экспедиционные микроавтобусы нужны всему миру

То, что миру нужно прямо сейчас, — это новый прочный внедорожный фургон. Не совсем, но если вы всегда хотели его, вот ваша мечта сбылась.UAZ SGR Combi Expedition — внедорожный фургон, доказавший свою надежность в суровых условиях России. Потому что это российский продукт. С 1958 года была представлена модель 450, получившая название «буханка хлеба». Вы должны передать это русским, как только они сделают что-то, что останется навсегда. Подумайте о любой Ладе или ГАЗе.

Микроавтобус УАЗ-452 «Буханка» может быть сконфигурирован как микроавтобус 4х4 с 6-11 местами и при этом большим грузовым пространством. Он также используется многими местными жителями в качестве удаленной машины скорой помощи.Но то, что нас интересует, — это Комби-экспедиция.

Фургоны UAZ SGR Combi Expedition могут быть российскими, но они катятся на BFG

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

«Экспедиция» комплектуется передним и задним усиленными бамперами, на переднем бампере установлена лебедка. Платформа для хранения на крыше идеально подходит для переноски дополнительного снаряжения и удобна с лестницей, прикрепленной к спине. Подвижной состав — вездеходные обручи BF Goodrich 225 / 75R16. Есть даже защитная пластина во всю длину для серьезных походов по бездорожью.

2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 111 л.с. выводит Expedition SGR на новые рубежи. Он едет между пассажирами на передних сиденьях, как и фургоны-хиппи 1960-х и 1970-х годов. Приятный, теплый комок шума и запахов, чтобы составить вам компанию. Мощность передается через пятиступенчатую механическую коробку передач с двухступенчатой раздаточной коробкой. Других трансмиссий нет, но нам нравится идея ручного внедорожника. Что касается 111 л.с. — не так уж и много.

Блокируемый дифференциал и оси Spicer обеспечивают частичный полный привод, когда это необходимо, в противном случае SGR имеет привод на задние колеса.

Фургоны UAZ SGR Combi Expedition чертовски мрачны внутри

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

В интерьере он чертовски спартанский. Но русские знают, что важно. Передние сиденья с подогревом и водоотталкивающими свойствами. Так катишься по пояс в снегу и слякоти.

Вся эта внедорожная слава может стать вашей за 974 900 рублей. Сейчас это около 15 500 долларов. Это кража. Вы даже можете выбрать цвет.Есть потрясающий ярко-оранжевый или, для более изысканного образа, оливково-серо-зеленый. Они оба полезны, и нам будет трудно решить.

Вы можете купить фургон UAZ SGR Combi Expedition, но не можете ввозить его в США.

2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

Самая большая проблема — это вождение на нем в США. Вы можете купить это, но вы не можете здесь водить. Без какой-либо федеральной сертификации по выбросам или безопасности вам не повезло. Но мы видим, что из-за потребности в этом фургоне возникает совершенно новое предприятие.

Вы можете импортировать фургоны УАЗ-452 25-летнего и старше, а затем отремонтировать их. Пока вы занимаетесь этим, вы можете поменять двигатель желудочного насоса на что-нибудь более мощное отечественное. Может быть, замена LS?

Если бы вы могли импортировать фургоны УАЗ 25 лет и старше, в каком состоянии они могли бы прийти в

? 2020 УАЗ СГР Экспедиционный фургон | УАЗ

Единственная проблема может заключаться в том, в каком состоянии находится фургон. Если вы не знали, что российские зимы суровые. Они могут не выжить более 25 лет в таких условиях в сочетании с довольно небрежным подходом россиян к сборке и проектированию.Но в любом случае это идея.

Если вы все же решитесь на подобное предприятие, дайте нам знать. Это обязательно произойдет — это слишком хорошая идея, чтобы не приносить плодов.

Как заменить передние сиденья на буханку УАЗ. Проект «УАЗБУКА» сиденье в движении

В нашей стране классическая модель УАЗ («Буханка») пользуется заслуженной популярностью у охотников, рыбаков и любителей путешествий. Почему они предпочитают простой и, казалось бы, неприметный отечественный автомобиль, когда стильных импортных аналогов гораздо больше?

Пожалуй, главный аргумент в пользу покупки «буханки» — ее надежность, проверенная временем и дороговизна.К тому же эта машина имеет невысокую стоимость, что также является немаловажным фактором для некоторых россиян.

Безусловно, УАЗ не лишен недостатков. Так что назвать его удобным и комфортным очень сложно. Однако этот недостаток разработчиков объясняют не упущением, а истинным предназначением этого автомобиля. Дело в том, что изначально он был разработан для использования в военном деле, поэтому вопрос его надежности и долговечности естественно стоял на первом месте.

Однако комфорт — вещь поправимая, ведь проведя такую процедуру, как тюнинг автомобиля, владелец «буханки» сможет кардинально модернизировать и усовершенствовать свое транспортное средство, переделав его в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Это не так уж и сложно, достаточно иметь хотя бы минимальные знания в этой области и уметь правильно обращаться с инструментами. В результате тюнинга автомобиля можно улучшить любую его комплектующую — все зависит от финансовых возможностей и фантазии автовладельца.

Если вы являетесь счастливым обладателем автомобиля данной модели и желаете его качественно улучшить, то из приведенных ниже советов по тюнингу салона «буханка» своими руками вы можете почерпнуть несколько новых идей.

Нестандартные сиденья

Обивка сидений поролоном

Важной проблемой, которая беспокоит любого водителя УАЗа, является сильная утомляемость от длительной езды. Именно поэтому специалисты предлагают сделать водительское сиденье более комфортным за счет тюнинга сидений поролоном. В результате этой несложной процедуры вы получите несколько мягких и удобных сидячих и лежачих мест для отдыха и сна, что особенно важно при поездках на дальние расстояния.Также можно поставить сиденья от другой машины.

Другой руль с электроприводом или гидроусилителем

Замена руля

Во избежание неприятных болезненных ощущений в плечах советуем вместо штатного маховика установить более эргономичный компонент, дополненный гидроусилителем. Как вариант, вы можете просто установить рулевое колесо от другого автомобиля, поместив его (рулевое колесо) на регулируемую колонку.Гидравлический усилитель ZF поможет новому органу управления плавно вращаться. А если установить ряд дополнительных устройств, контролировать работу всех автомобильных систем станет еще проще.

Широкие шины улучшают проходимость, но увеличивают расход топлива

Установка широких шин и дисков

Это создаст возможность минимизировать давление на почву и повысить устойчивость автомобиля, а это гарантирует, что автомобиль не сядет «брюхом» на труднопроходимую почву.

Силовой бампер увеличивает «моральную» проходимость автомобиля

Дополнительные элементы безопасности

Установить бампер на такой внедорожник будет несложно — толстая и мощная труба. Вы можете купить готовый (бампер РИФ) или сделать его самостоятельно.

Система резервного питания

Установив в «буханку» две батареи, генератор и аварийный выключатель, вы навсегда избавитесь от проблем с подзарядкой.

Замена мостов

Тюнинг УАЗ своими руками предполагает также замену мостов, которые изначально предназначались для военных целей. Для увеличения проходимости следует установить специальное блокировочное устройство.

Внутренняя теплоизоляция

Для поддержания комфортного и безопасного для здоровья водителя и пассажиров температурного режима «буханка» специалисты настоятельно рекомендуют проводить теплоизоляцию автомобиля.Он предполагает укладку своими руками вибро-шумоизоляционного покрытия из листовой фанеры, поролона или обычного традиционного утеплителя. Пол машины можно утеплить тонкими алюминиевыми листами.

Если в качестве утеплителя вы используете пенополистирол, его толщина не должна превышать 50 мм. Преимущество этого материала — отличная гибкость, благодаря чему его можно идеально укладывать в труднодоступных местах, например, на поворотах. Он имеет пенополистирол и некоторые недостатки, в частности, он горючий и при нагревании в летнюю жару выделяет вредные вещества.

Чтобы провести тюнинг «буханки» своими руками, можно утеплить интерьер с помощью пенофола — пенополиэтилена, снабженного слоем фольги. Толщина этого материала примерно 15-20 мм. Пленка крепится металлической стороной внутри салона. Таким образом, помимо предполагаемой шумоизоляции в машине будет отличная звукоизоляция.

Люк в салоне Буханка УАЗ

Установка люка

Чтобы в машине было больше свежего воздуха, можно установить люк.

Дополнительные устройства

Прочие панели приборов и аксессуары

По умолчанию на заводе у машины довольно аскетичная приборная панель, не очень информативные приборы. Исправить это можно тюнингом, а именно: установкой дополнительных устройств, заменой приборной панели от другого автомобиля, а также установкой дополнительного оборудования, такого как:

Видеорегистратор
GPS-навигатор
Датчик радио
Противорадиолокационная станция
и др.

«Полный люкс» в салоне автомобиля Буханка УАЗ

Нестандартный вариант внутреннего тюнинга

В автомобиль УАЗ можно установить диван-автомат, который реагирует на команды пульта управления. Нажав кнопку на пульте дистанционного управления, диван легко трансформируется в удобную кровать. Еще одна кнопка позволит придать дивану компактные размеры и поставить на его место какой-нибудь другой предмет мебели (например, столик).В дополнение к автоматическому дивану доступен DVD-телевизор, который будет развлекать вас во время долгих часов путешествия.

Стоит отметить, что даже такие самодельные новинки не смогут гарантировать стопроцентную защиту вашего автомобиля от поломок (ведь сборка УАЗа новаторскими методами не отличается), но удобство его использования будет увеличиваются на порядок.

Это, конечно, будет стоить вам определенных финансовых и временных затрат, но в результате всех этих несложных манипуляций вы получите принципиально обновленный эксклюзивный УАЗ «Буханка», который отличается оригинальным дизайнерским решением, повышенной функциональностью и эргономичностью.

Легендарный УАЗ-452 начали выпускать еще в 1965 году. Ульяновский автомобильный завод поставил перед собой задачу — создать максимально надежный и долговечный автомобиль, который легко справился бы с любыми препятствиями на пути. С этой задачей инженерам УАЗа удалось справиться — машина как хлебная «буханка» отлично подходила для такой задачи, как сопровождение танковых колонн.

Было вполне закономерно, что в те далекие времена основные силы производства и мысли инженеров были направлены на создание очень простого, но в то же время предельно надежного автомобиля, а значит, очень короткого времени. был посвящен комфорту салона и простоте использования автомобиля.Многие отечественные автомобилисты в наши дни предпочли бы именно такую машину современным зарубежным аналогам. Причины на самом деле еще шире: достаточно низкий ценник, приемлемый уровень надежности, простота использования, неограниченные возможности для проявления фантазии, что немаловажно в такой задаче, как тюнинг салона буханки УАЗ.

Вы можете осуществить следующий тюнинг салона:
Заменить заводские сиденья, либо обшить их таким материалом, как поролон;
Установка нового руля с усилителями;
Выполнить теплоизоляцию;
Произвести установку люка кабины;
Заменить приборную панель;
Установить дополнительное оборудование.
Замена родных сидений

Важно, чтобы сиденья были в меру компактными, иначе управление буханкой будет неудобно. Если на автомобиле планируются постоянные поездки, то можно даже спальные места или раскладной столик. Заднюю часть салона желательно доработать новой светотехникой. Плафоны салона способны мгновенно засадить любые батарейки, поэтому стандартные лампочки рекомендуется заменить на решения светодиодного типа.

Большинству автовладельцев нравится руль от Газели, но без дополнительных доработок он будет слишком высоким.В качестве альтернативы можно установить рулевое колесо, специально приспособленное для буханки хлеба. На данный момент такие вещи можно найти буквально в любом автомобильном магазине. Если у вас нет желания или возможности заменить руль, достаточно ограничиться обычными ножнами обода.

Тюнинг салона автомобиля данной модели также можно утеплить. На работу уйдет не так много времени — нужно просто уложить фанеру, поролон и утеплитель. В качестве утеплителя вполне подойдет пенополистирол.Он довольно легкий и легко укладывается в труднодоступные части буханки благодаря гибким свойствам этого материала.

Можно оборудовать буханку УАЗ фото буханки разных цветов своими руками, так как места много. Также для постоянно притока свежего воздуха можно будет организовать люк. Здесь будет использоваться сварочный аппарат, дрель и, конечно же, угловая шлифовальная машина. Придется кропотливо потрудиться, но результат превзойдет все мыслимые ожидания.

На УАЗ Буханка тюнинг кузова и салона не представляет особой сложности и может быть выполнен своими силами. Ремоделирование авто привлекательно простотой внесения изменений, наличием запчастей и необходимого оборудования. Обладая отличной проходимостью и надежной силовой установкой, машина лишена комфорта, так как предназначена для силовых структур, перевозки нефтяников и геологов. Поэтому большая часть сил и средств уходит на доработки УАЗ-452, которые создают комфортные условия для водителя и пассажиров.

Тюнинг кузова

Внешний вид автомобиля производит впечатление его владельца.

Разработка техники может происходить по нескольким направлениям:

Нанесение защитной или маскировочной краски. В зависимости от приоритетов выбирается летний или зимний вариант.
Установка шноркеля для преодоления водных преград.
Установка мощных галогенных или светодиодных фар.
Усиление рамы путем приваривания стальных листов к заводским стыкам.

Преобразование закрытого фургона в кабриолет — трудоемкое, но интересное решение. В этом случае предусмотрена установка мощных дуг безопасности и пошив тента.

Это основные направления модификации кузова. Есть еще некоторые детали, которые влияют на внешний вид и функциональность автомобиля.

Багажник своими руками

Чтобы не заполнять полезное пространство внутри кузова походными вещами, желательно на крыше автомобиля сделать большой экспедиционный багажник с лестницей.

Для работы вам понадобится:

рулетка;
сварочный аппарат;
болгарский;
кв .;
;
;
дрель;
;
малярная кисть;
фасонных труб.

После составления чертежа изделия вырезаются заготовки. Затем выполняются сварка, чистка, покраска, установка ствола и крепление его к каркасу и дугам безопасности.

Бампер

Если вы планируете использовать автомобиль для езды по труднодоступной местности, то необходимо оборудовать надежную защиту радиатора, который может быть пробит стволом дерева или другим твердым предметом. Оптимальный вариант — решетка из профильных труб.

См. «Как сделать снегоочиститель для УАЗа своими руками»

Изготовлен предварительный чертеж бампера для УАЗ-452, на котором указаны компоновка, место и способ крепления к раме.Покраска выполняется черной краской или в тон кузова. Задний бампер желательно переделать в ступеньку для удобства погрузки людей и багажа.

Отделка салона

Внутреннее пространство внутри корпуса УАЗ Батон достаточно большое для размещения удобных мягких кресел, кухонной мебели и техники для приготовления пищи. Внутреннюю отделку салона УАЗ Буханку следует начать с замены внутренней обшивки и установки более мощной электропроводки. Пол, стены, двери, потолок желательно оклеить теплоизоляционными материалами, а обивку кожей или ее аналогом.Автономное освещение с ночным режимом не помешает. На УАЗ Буханка тюнинг салона своими руками — дело вкуса.

На УАЗ Буханке тюнинг салона не ограничивается внешней и внутренней отделкой. Такая полезная переделка, как полка, сделает передвижение и отдых в покое намного удобнее и приятнее. Оптимальный вариант — разместить его над лобовым стеклом. При ширине 145 см изделие имеет глубину 20 см и высоту 12 см.

В фанерной полке выполнены ниши для следующих устройств:

магнитолы;
часов;
колонн;
мелочей;
прожекторов;
выключатель света.

Получившаяся деталь оклеена поролоном и обита тканью.

Диван

Если машина предназначена для охотников и рыбаков, тратиться на покупную продукцию не нужно.

Переделка делается так:

удалите старую ткань и набивку с сидений и спинок;
нанести на основания слой поролона толщиной 10 см;
обивка с брезентом.

Результат — мягкие и прочные места для отдыха.

Для достижения большего комфорта делаются раскладные диваны, которые после трансформации занимают всю или большую площадь пола в салоне. Мягкая мебель изготавливается из дерева, фанеры и поролона. В зависимости от выбранного дизайна диваны могут раскладываться вперед или в сторону. Основание крепится болтами к стальным рельсам, прикрученным к раме.

Если вы владелец старых моделей УАЗ, то есть большое количество фирм, которые улучшат интерьер буханки УАЗ.Всего за несколько дней профессиональные мастера заменят старые неудобные аксессуары на современные модели, что добавит не только комфорта в длительных поездках, но и дополнительной безопасности.

Весь процесс внутренней модернизации следует проводить последовательно. Есть несколько основных шагов, над которыми стоит поработать:

Установить удобное сиденье или диваны
Заменить приборную панель
Установить удобные перегородки для разделения внутренних помещений
Заменить напольные покрытия и обшивку кузова
Установите полки и поручни для удобства пассажиров
Заменить руль

По сути, современная промышленность и гениальность конструкторов позволяют тюнинговать салон буханки УАЗ бесконечно долго.Безусловно, наиболее важным ограничивающим фактором является количество доступных средств.

Замена обшивки салона УАЗ «Буханка»

Обычно производитель покрывает кабину ковром или подобным материалом, но во время охоты или рыбалки такой материал будет чрезмерно загрязнен. Обычно его заменяют на:

Фанера
Листовая сталь
Листы деревянные
Листы алюминиевые

Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, но чаще всего используются гофрированные алюминиевые листы.Этот материал идеален, так как легко чистится и не подвержен коррозии.

Конечно, если способность интерьера мыть для вас не критична, то вы легко сможете выбрать любой другой материал. Сегодня вы можете найти в интернете по запросу «Фото салона тюнинга УАЗ буханка» огромное количество фотографий, на которых вы сможете оценить визуальные характеристики материала.

Замена сидений в салоне УАЗ

Сиденья, которые разработаны Ульяновским автомобильным заводом, имеют ужасный дизайн и совершенно не подходят для экстремальных путешествий по бездорожью.Даже водителю, который точно оценивает дорожную ситуацию, приходится нелегко — после часа такой поездки мышцы страдают от дискомфорта.

Нет смысла ремонтировать или улучшать «родные» сиденья. Абсолютно все мастерские заменяют их на более качественные зарубежные или отечественные модели. Выбирая сиденья, помните, что не все сиденья подходят для УАЗ «Буханка», так как важна их ширина.
Обратите внимание не только на цену выбранных стульев, но и на их качество, материал и характеристики.Часто возникают ситуации, когда замененные сиденья мешают открытию капота для доступа к двигателю, что абсолютно недопустимо.

Замена руля

Штатное рулевое колесо достаточно неудобное и громоздкое, что существенно сказывается на комфорте вождения такого автомобиля. Руль на буханке УАЗ можно улучшить несколькими способами:

При установке руля от другого автомобиля
Укладка тканевой тесьмы
Путем установки спортивного руля

Существует множество отечественных моделей спортивных рулевых колес, существенно улучшающих управляемость автомобиля в условиях бездорожья.Есть кожаные и прорезиненные варианты, которые легко установить.

Выбор нового руля ограничен только его стоимостью и наличием сертификационных документов, разрешающих использование данного устройства.

Помните, что при отсутствии последнего вы не сможете пройти технический осмотр, что впоследствии наложит ряд ограничений на использование такого транспортного средства.

Благоустройство салона

Важно обновить не только водительскую часть автомобиля, но и обеспечить пассажирам достаточный комфорт.По сути, пространство салона станет вашим вторым домом во время экстремального путешествия.

Сегодня вы можете создать уютный салон со всем необходимым содержимым, в котором можно без труда переночевать. Мастера без труда разместят здесь большое количество шкафов и несколько спальных мест.

Эти конструктивные изменения практически не влияют на ходовые качества автомобиля — вам не о чем беспокоиться в длительных поездках.

Для решения проблемы энергоэффективности в крыше кабины часто вырезают люк.Открытие люка дает дополнительный доступ солнечному свету и свету, что значительно снижает расход топлива на освещение. В жаркий день открытый люк подарит глоток свежего воздуха, что сделает ваших пассажиров безмерно счастливыми. Кроме того, охотники могут отстреливать дичь, не выходя из машины.

Итак, несмотря на то, что салон УАЗа Буханка в заводском исполнении довольно неудобен, современные технологии позволяют превратить его в произведение искусства. Будьте уверены, что эти улучшения превратят охоту или рыбалку в настоящий отпуск, во время которого вы сможете по-настоящему насладиться компанией своих друзей.

Автомобиль, известный россиянам как УАЗ 452 «Буханка» , создавался как машина для сопровождения танковой колонны. Кузов микроавтобуса, предназначенный для преодоления танковых колей, оказался прочным, хотя и неудобным. Что ж, служба в армии — это не отдых в санатории! Зато в ходовом отношении « буханка » зарекомендовала себя безупречно: легко выдерживает крейсерские скорости 80-90 км / ч по асфальту, на пониженной скорости УАЗ не задумываясь преодолевает бездорожье.

Правда, для подключения переднего привода водителю приходилось выскакивать из кабины и наклоняться гаечным ключом у ступиц колес, но после натяга водительского сиденья такой прогрев был в радость!

Увы! Самая большая проблема УАЗ 452 — неудобства пользователя.Поэтому в первую очередь рассмотрим актуальные примеры тюнинга салона УАЗ .

УАЗ «Буханка» обретает комфорт

При проектировании кабины УАЗ конструкторы руководствовались антропометрическими данными солдат начала 50-х годов. Нет ничего удивительного в том, что наши высокие современники плохо вписываются в стандарты середины прошлого века. Итак, приступим к тюнингу УАЗ «Буханка» с модернизации водительского сиденья — архи-правильное, как сказал бы Ленин, решение.

Сиденье водителя в УАЗ серийного производства смещено относительно оси рулевой колонки влево. Самые изобретательные тюнинговые конструкции перемещают сиденье ближе к крышке моторного отсека. Чтобы капюшон можно было легко поднять, сиденье легко снимается.

Замена громоздкого стокового руля — необходимость. УАЗ последних лет выпуска на компактном рулевом колесе от легковой машины. Установка гидроусилителя рулевого управления облегчает использование рулевого колеса небольшого диаметра.

В трендах тюнинг приборная панель УАЗ видны два направления. Приверженцы парадного великолепия закрывают гофрированным алюминиевым листом все, до чего можно дотянуться.

Так как алюминий толщиной 1,5 мм прикреплен к металлу кузова поверх пластиковой шумоизоляции, в автомобиле становится заметно тише. Уборка салона стала проще и багажник УАЗ … При должном профессионализме исполнителей эстетика интерьера повышается.

Поклонники эргономичного комфорта используют безопасные для здоровья материалы. Сложность форм выгодна изначально невыразительному интерьеру. Место для инструментов и бардачков на такой панели больше, чем раньше. Переделанный УАЗ намного удобнее оригинальной версии!

Переделка крышки моторного отсека в небольшой лоток для мелочей — недорогая и чрезвычайно полезная переделка.

Держать руку на пульсе всех систем автомобиля — важнейшая задача водителя УАЗ 452 … Легко читаемые показания приборов — залог уверенного управления оборудованием в самых сложных условиях!

Над лобовым стеклом есть место для размещения динамиков, магнитолы, стационарного магнитолы и другой вспомогательной электроники. Используй это! Вариантов реформирования верхнего пространства салона « буханок » — великое множество!

На консоли, расположенной симметрично моторному отсеку, можно разместить множество информационных экранов и ручек управления системой отопления, точнее, системами отопления.Полный тюнинг УАЗ «Буханка» , особенно для охоты и рыбалки, невозможен без установки дополнительных отопителей!

Отопление тюнинг УАЗ 452

Опытные водители знают: по тепловому режиму старый УАЗ 452 — машина адского обмана! В морозные зимы мотор, открытый снизу для всех ветров, переохлаждался, и поэтому шоферы не позволяли себе усугублять ситуацию обогревом кабины.Летом двигатель, прятавшись от сквозного продувания, перегревался — и, чтобы ехать и не закипать, водители включили печку …

Правда, все невзгоды и невзгоды выпали на долю передних гонщиков. В корпусе « буханок », как правило, в любое время года температура оставалась близкой к температуре забортной. Именно поэтому тюнинг УАЗ 452 всегда сопровождается установкой автономного отопителя для салона.Правда, иногда переделка принимает крайние формы …

Буржуйка за водительской спиной? Такой тюнинг УАЗ может показаться нелепым. Однако оправдать прием можно, во-первых, поездкой по таежному бездорожью — ведь дров в лесу больше, чем бензина. А во-вторых, дровяная печь (правда, все-таки не печь) вполне подходит для обогрева дома на колесах.

Во всех остальных случаях помогает автономный отопитель салона автомобиля, работающий на жидком топливе.

Проблемы, присущие терморегуляции старого 72-сильного двигателя УАЗ , исчезают при замене мотора на новую 98-сильную модель.

Чтобы в салоне стало тихо

Гофрированный алюминиевый лист, широко используемый в тюнинге для бездорожья (внутреннее устройство тюнингованной Нивы смотрите на странице), способствует снижению уровня шума в кабине. УАЗ 452 .

Популярный и относительно недорогой лист гофрированного алюминия толщиной полтора миллиметра малопригоден для укладки на пол автомобиля — из-за своей природной пластичности и неустойчивости к абразивному износу.

Тюнинг-оборудование салона УАЗ 452

При желании в кузов УАЗ 452 можно установить шкаф и двуспальную кровать, которая в дневное время трансформируется в другие предметы мягкой мебели.

Кухонный уголок с небольшим холодильником (на фото он синий), емкость с питьевой водой, микроволновая печь и электроплита гармонично дополнят комфорт путешествующих на УАЗ 452 .

В большинстве случаев « буханка » используется для путешествий в места, где надувного матраса достаточно для сна, а чайник над костром заменяет кухню. Вариант для рыбалки и охоты тюнинг УАЗ 452 сегодня востребован как никогда !

Широкий верхний люк — необходимый аксессуар для охотничьей машины. Резкий щелчок затвора с крыши УАЗ «бухает» , способный смутить и лося, и медведя, и даже автомобильного инспектора.. Кроме того, люк послужит спасительным выходом, если охота пошла не по сценарию и участники действия запутались, кто за кем должен гнать.

Добыча, удачная рыбалка — это трофеи! А трофеи нужно куда-то складывать. Опытные охотники обеспечивают в машине хорошо закрывающийся кормовой отсек. Часто в изолированном багажнике УАЗ находится траншейный инструмент, запаска. Оружие и боеприпасы можно перевозить в шкафчиках под полом отсека.

Однако у игры есть одна неприятная особенность … Многие животные (и рыбы) имеют такой резкий запах, что их нет возможности перевозить в машине.

Тенты багажника и другие для УАЗ 452

Багажник на крышу УАЗ способен выручить в самых разных ситуациях. Помимо перевозки значительного груза, внешний багажник может стать площадкой для организации засады. Его можно накрыть тентом и использовать как безопасное спальное место в теплое время года.Кроме того, багажник на УАЗ защищает крышу от повреждений при пересечении густых зарослей.

Но есть одна опасность. В кругах пользователей возникла идея установки на багажника электролебедки УАЗ 452 .

Не совершайте роковой ошибки! Не устанавливайте на ствол «буханки» лебедки ! В противном случае снятие с крыши, например, запаски, которую обычно сбрасывают — и все! — превратится в долгое и трудное приключение.

Для снятия запаски с лебедкой необходимо:

Поднимитесь и приведите устройство в рабочее положение;

Зацепить колесо;

Опустите колесо на землю;

Спуститесь, чтобы отцепить колесо;

Поднимитесь наверх, намотайте веревку;

Верните прибор из рабочего положения в транспортное;

Слезь с крыши.

Однако все это всего лишь полезные для здоровья упражнения.Изюминкой взаимодействия с любой лебедкой, лишенной механического канатного манипулятора, является отслаивание, то есть заклинивание туго намотанного троса между полусвободными витками. Устранение дряблости — занятие всепоглощающее, но травматичное для рук и опасное для психики.

Для чего багажник УАЗ однозначно стоит использовать — так это установка дополнительных фар. На ваше усмотрение поставить несколько источников рассеянного света или смонтировать готовый блок. В статье на странице вы найдете несколько удачных вариантов тюнинга «люстры».

Это выглядит так …

А так светит светодиодная оптика для внедорожников.

Мы затронули лишь несколько аспектов тюнинга УАЗ … Следите за обновлениями сайта, и вы получите много полезных рекомендаций по тюнингу УАЗ разных моделей.

Этот кемпер УАЗ МИР крутой, и он воодушевляет лохов на рынке США

УАЗ МИР Кемпер создан на базе мощного и необычного УАЗ 3303 4х4, который является эквивалентом Jeep

модели FC -170 1957 года выпуска.

Созданный на базе более полувековой платформы, UAZ MIR Camper обладает реальным внедорожным потенциалом. Если эти визуализации являются показателем конечного продукта, он может быть довольно эффективным, но медленным. УАЗ 3030 имеет 112-сильный 2,7-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Хотя показатель мощности не впечатляет, он также обеспечивает крутящий момент в 208 фунт-фут. Единственная доступная трансмиссия — это пятиступенчатая механическая коробка передач.

Это не такая уж большая мощность, чтобы толкнуть автомобиль весом более двух тонн.К счастью, у него правильная двухступенчатая раздаточная коробка, прочная передняя и задняя оси и полезная нагрузка 2700 фунтов. Конечно, это базовая модель фургона, и дополнительный вес секции RV снизит многие из этих показателей. К сожалению, у него есть бензобак на 13 или 20 галлонов. Это своего рода ничтожно мало для автомобиля, не известного своей экономичностью.

Это не очень большая машина. УАЗ 3303 имеет длину 14 футов и восемь дюймов, что находится посередине между двухдверным Jeep Wrangler и четырехдверным Unlimited.То есть не очень большой для дома на колесах. Его колесная база составляет 100,3 дюйма, что менее чем на пять дюймов длиннее, чем у 2-дверного Wrangler. Это отличная новость для бездорожья. УАЗ 3303 отличается отличной маневренностью на бездорожье. Это, а также хорошее шарнирное соединение, которое обеспечивают эти цельные оси, могут сделать этот RV выдающимся наземным транспортным средством.

УАЗ 3303 без груза

отчасти медлительны, поэтому УАЗ МИР Кемпер не установит никаких рекордов скорости.

К счастью, они известны как отличные внедорожники, и это привлекло внимание людей, знакомых с TFLOffroad.ком персонал.

Характеристики кемпера УАЗ МИР (по сайту УАЗ):

Сиденья с ремнями безопасности (всего 4)
Места для скольжения — 6
Холодильник с компрессором / абсорбцией Dometic — 60 литров
Кухонная плита с 2 конфорками
Бак для пресной воды на 60 литров
Два использованных бака для воды (30+ 60 литров)
Водонагреватель Elgena 12В / 300Вт, 5 литров
Нагреватель Eberspecher / WeBasto Gel аккумулятор 100-Ач
Зарядное устройство 12В от автомобильного генератора, от 220В

Имейте в виду: несколько российских компаний пытаются получить их автомобили на наш рынок.В некоторых случаях есть американцы, которые осмеливаются их импортировать. Мы можем увидеть один из этих импортных УАЗов в США раньше, чем вы думаете!

На видео ниже представлен российский обзор кемпера УАЗ Байкал. На базе УАЗ-452 СГР «Буханка». Думаю, название произошло от внешнего сходства с буханкой русского хлеба. По-русски это Буханка

Крутой парень переодетый в «фургон» Русский внедорожник УАЗ-452

Сегодня эта машина должна быть стандартным фургоном, в лучшем случае фургоном.но! Воюющие нации используют его как многоцелевое средство передвижения. Этот колесный многоцелевой автомобиль УАЗ-452 может быть модифицирован не только для включения в него автомобилей медицинской помощи, командирских машин, транспортных средств и других функций, но и для буксировки оружия или прицепов.

Это легкий внедорожник УАЗ-452, выпущенный в 1965 году. Говорят, что в этом автомобиле кровь Вилли Джипа. Этот автомобиль, являющийся преемником УАЗ-450, совершенно не похож на своих предшественников. В последние несколько лет кто-то мог кастомизировать этот доработанный УАЗ-452 на Ульяновском автомобильном заводе в России.

Посмотрите на этот милый вид, это не фургон, это просто необоснованно. Цельное лобовое стекло прямоугольной формы имеет широкое поле зрения и оснащено однорычажным стеклоочистителем с внутренним гороскопом. Под дворником — орлиный логотип УАЗа, а полая часть под лицевой стороной — сотовая решетка. Прямоугольная металлическая пластина между логотипом автомобиля и решеткой воздухозаборника представляет собой небольшое смотровое окно, которое можно открыть.

Длина крыши УАЗ-452 превышает длину переднего лобового стекла, что может дать определенный эффект тени.По обеим сторонам лицевой стороны расположены утопленная в кузове круглая фара и выпуклая противотуманная фара, которые устанавливаются отдельно. Широкий изогнутый бампер напрямую соединен с рамой, а двери с обеих сторон оборудованы однорычажным мономерным зеркалом заднего вида.

Потяните за встроенную ручку, чтобы открыть дверь. Лаконичный дизайн ясен с первого взгляда, включая дверные ручки в стиле рокера, дополнительные подлокотники для закрывания дверей и ручные стеклоподъемники.Кузов автомобиля проваливается вместо полых педалей, что удобно для педалирования, но после закрытия двери на пути остается бороздка. Сиденье непосредственно над крылом переднего колеса не имеет амортизаторов, а традиционное сиденье дивана не оборачивается.

Интерьер УАЗ-452 выполнен по схеме псевдоцентральной панели приборов. Спидометр находится посередине центральной консоли. Перед рулем стоят четыре небольших столика, а функциональные клавиши еще менее жалкие.Я думаю, что такая конструкция очень подходит для воюющей нации, и она будет закончена, когда вы нажмете на акселератор, независимо от его скорости. Трехспицевое звездообразное рулевое колесо простое и практичное, для удобства управления оснащено сферической рукояткой переключения передач. Моторный отсек в кабине занимает много места, в переднем ряду можно использовать только компоновку сидений 1 + 1. , а задняя часть кузова вмещает до 8 пассажиров.

Откройте моторный отсек посередине кабины, вы увидите 2.Автомобиль оснащен 4-литровым бензиновым двигателем ЗМЗ-451М1, максимальной мощностью 72 лошадиные силы, 4-ступенчатой механической коробкой передач и максимальной скоростью 95 км / ч по бездорожью. Базовая комплектация автомобиля — привод 4х4, также можно выбрать задний привод.

Легкий грузовой автомобиль УАЗ-452 имеет пустую массу 1,76 тонны, полезную нагрузку 0,8 тонны, общую длину 4,36 метра, ширину 1,94 метра и высоту 2,1 метра. Боковая часть кузова изогнута и выпуклая, а общая форма — это большой хлеб, только что вынутый из духовки.В центре правой стороны кузова автомобиля находится распашная дверь, а в двери есть окна, которые открываются сдвигом.

Есть только окно с левой стороны кузова без двери. Сзади — двухстворчатая дверь из листьев лотоса. Каждая дверь оборудована фиксированным окном. По бокам задней части установлены красные задние фонари. Нижний бампер представляет собой сегментированную комбинацию сращивания, и задний фонарь встроен в каждый из бамперов с обеих сторон, а центр средней части отсоединяется от крюка прицепа.

Все передние и задние колеса автомобиля изготовлены из многолистовой рессоры и гидравлически стабилизированных цилиндров. Ненесущий кузов спрятан в круглом кузове, что обеспечивает повышенную безопасность и внедорожные качества автомобиля. Запасное колесо автомобиля спрятано под задней частью рамы, а выхлопное отверстие также находится в задней части автомобиля.

Хорошие внедорожные характеристики являются стандартом для грузовых автомобилей. УАЗ-452 имеет максимальный набор высоты 57%, уклон 30%, пролет траншеи 0.5 метров, глубина перехода — 0,55 метра. Данные о вертикальном препятствии 0,3 м немного занижены, но понятно, что это все-таки фургон.

УАЗ-452 базовый тип

УАЗ-452А скорая помощь

сильный 45-рядный УАЗ-сильный УАЗ-сильный 850-килограммовый тягач УАЗ-сильный р0452 Назначение платформа транспортного средства, которая использует ненесущий кузов, ее также можно модифицировать для различных целей, таких как машины скорой помощи, командирские машины и грузовики.

УАЗ Байкал — это VW California по-русски. Вы уже можете купить жилую бучанку в Чехии

На чешском рынке можно найти несколько автодомов, построенных на базе микроавтобусов, эталоном в этом классе, несомненно, является Volkswagen California. Тем не менее, для тех, кто предпочитает немного лучшие характеристики езды по бездорожью, сейчас появляется интересная альтернатива. Чешскому импортеру AMC удалось омологировать УАЗ 2206 Байкал, так что менее чем за 700 тысяч можно получить жилую бучанку.

Наверное, бесполезно представлять внедорожник УАЗ, который по характерной форме кузова никто не называет, а вот молоток, то есть буханка хлеба, наверное, бесполезен. Предшественник в виде модели 450, представленной в 1958 году, ее обновленная версия 452, от которой до сих пор базируется Buchanka, была впервые представлена в 1966 году.

С тех пор он претерпел несколько изменений и получил другой номер, но по сути это все тот же внедорожный фургон с лестничной рамой, жесткими мостами и механически подключаемым полным приводом.Он доступен в нескольких версиях: классический закрытый бокс дополнен бортовыми платформами с одно- и двухместной кабинами, универсал и сугубо индивидуальный вариант вместимостью до десяти пассажиров.

И именно от последней названной персональной версии, которая продается на чешском рынке под кодом 2206, дизайн Baikal был выведен в России около года назад. Импортеры российских автомобилей, компания AMC из Радиковиц, теперь могут одобрить их для эксплуатации на чешских и, следовательно, европейских дорогах.

На выбор предлагается две версии — базовая имеет четыре посадочных места, более дорогая версия имеет только три посадочных места. В обоих случаях, включая два спереди. Внутреннее убранство зависит от количества сидячих мест. Обе версии имеют моющийся виниловый пол, шкаф с местом для хранения запаски, шкаф с плитой и столом (это четырехместный вариант и трехместный складной).

Для сна предусмотрена раскладушка размером 1900 х 1060 мм и место для хранения вещей под ней.В сложенном виде кровать также можно использовать как диван. В трехместном варианте также есть шкаф и тумба с раковиной, в которую также входят канистры для чистой (с помпой) и сточной воды. Автомобиль, длина которого составляет менее 4,4 метра, а расстояние между осями составляет всего 2300 мм, может вместить довольно много места за передними сиденьями, которое в противном случае заняло бы пассажиров.

А можно еще больше повысить практичность. По желанию заказчика УАЗ может быть оборудован, например, одним из двух типов фальш-крыши.Под обозначением 2S — несъемная фальш-крыша высотой 522 мм на 145 200 крон, под обозначением 1P — откидная крыша высотой 225 мм, в которую также можно встроить еще одну станину размером 1900 х 1290. мм. В этом случае наклонная крыша будет стоить 133 100 крон без кровати и 151 250 крон с кроватью. Во всех случаях фальш-крыша из армированного стекловолокном пластика со стальным каркасом окрашена в белый цвет, другие цвета доступны за дополнительную плату.

Дополнительно в комплект входят шторы, навесы, экспедиционный носитель, лестница на носитель, буксировочное оборудование, автономное отопление или кондиционер с ручным управлением.Последний товар самый дорогой, он стоит менее 109 тысяч крон. С другой стороны, например, навес стоит 29000 крон, а автономное отопление — 48400 крон.

Живой Байкал хоть и сильно изменился внутри тела, но в недрах все та же бучанка. Между сиденьями расположен четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 82,5 кВт. Двигатель соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач (которую чешский импортер доработал для более комфортного переключения передач), редуктором и назначаемым полным приводом.

В стандартной комплектации задний мост приводится в движение, но передние колеса также могут быть механически связаны с помощью рычага из салона. Жесткие мосты Spicer, а также стандартная электрическая блокировка заднего дифференциала, которую импортер устанавливает в жилых районах Байкала, также помогают в этой области. По желанию заказчика УАЗ также может быть укомплектован приводом на сжиженном углеводородном газе.

AMC предлагает автомобиль в трех цветах — сером, хаки и в сочетании зеленого и белого, который предназначен для ежегодного выпуска «Юбилейный», то есть чешского юбилея.Его премьера состоялась в 2018 году, когда ему было 60 лет, и в дополнение к специальной окраске он также предлагает белые 16-дюймовые стальные колеса, передние сиденья с подогревом, водонепроницаемую обивку, тот же ключ для отпирания и запуска и эргономичные дверные ручки.

Как упоминает импортер, эта версия также должна была закончиться в 2018 году, но интерес европейцев удерживает ее в производстве по сей день. Кстати, это самая популярная версия типа 2206 в Чехии.

В то время как базовая модель в цвете хаки или сером поставляется с четырьмя сиденьями за 664 950 крон и тремя сиденьями за 680 680 крон, юбилейная версия стоит 695 950 и 711 680 крон, соответственно, с тремя сиденьями, говорится в пресс-релизе.